¿MARRUECOS EN RAMADAN?

¡TÚ ESTAS LOCO!

Cuaderno de Bitácora de los Routards Emilio Gracia y Alfonso

Pla
Del 8-10-2006 al 17-10-2006 en Ruta por Marruecos.
Kilómetros totales recorridos en coche: 1.517 Km

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 1
Preparación:

La decisión de ir a Marruecos la tomamos unas dos semanas antes de

partir, en vista de que no conseguíamos billetes baratos para nuestras
primeras opciones de viaje (Lección nº1: Los vuelos baratos de Internet
no existen). Pagamos unos 240 Euros por cabeza (Valencia –
Casablanca, Royal Air Maroc) por lo que seguramente se pueden
conseguir más baratos si los compráis con más tiempo. En un tiempo
record realizamos todos los preparativos que consistieron
fundamentalmente en hacer la reserva del coche y poco más.
Compramos dos guías y un plano que pasamos a comentaros:

Guía Trotamundos comúnmente conocida como Routard:

Bastante completa y rigurosa y con un tono distendido que se
agradece. De vista es un poco aburridilla. Aviso a navegantes.
Cuando en la Routard dicen “barato” quieren decir “muy
barato”. Es una guía muy útil para gente que viaja sin un duro.
Nosotros nos atuvimos a un precio medio de 300 Dh la
habitación y no aconsejo a nadie que baje de ahí si no es por
extrema necesidad.
Guía Viva de Anaya: Es útil en las ciudades y poblaciones de
las que incluye plano de referencia. Menos extensa que la
Routard pero mas manejable. Cuando nos alejamos de las
ciudades detectamos que faltaba información.
Plano de Carreteras Hallwag Internacional: Algunas
carreteras que cogimos no se parecían en nada a lo que estaba
dibujado. Compraos algún plano local. Si vais a hacer trekkings
el Ministerio de Agricultura Marroquí edita unos planos bastante
detallados pero tampoco demasiado exactos.

En general:

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 2
Nosotros no reservamos nada excepto el coche y el alojamiento de
Marrakech. En ningún sitio encontramos dificultades aunque, es cierto
que no era temporada alta. Donde ha sido posible os he incluido las
coordenadas de los sitios para que los busquéis en Google Earth. No
os perdáis el barco encallado y la medina de Marrakech.

Los Marroquíes pueden ser muy agobiantes cuando tratan de vender

algo. El único consejo que podemos daros es que si no estáis
interesados lo dejéis claro desde el principio, seáis extremadamente
amables y no dejéis de sonreír. Si realmente queréis comprar algo
entonces podéis pasaros todo el tiempo del mundo regateando,
cambiad de tema, habladles de fútbol, haced el amago de iros. Todo
forma parte del juego y ellos lo esperan. No os sintáis como
estafadores porque si perdieran dinero, tranquilos que no os lo
venderían. No os creáis el “mas barato que en Marrakech”.
Prácticamente ya no queda artesanía.

Algunos de los comentarios que leeréis pueden parecer crueles o

incluso racistas. Somos conscientes de ello pero solo os pedimos que
antes de juzgarnos lo viváis en primera persona y luego opinéis. No es
la primera vez que salimos de casa y estamos acostumbrados a tratar
con gentes de otros países y culturas. Intentamos viajar siempre con
mente abierta y ser respetuosos pero por ello mismo, si pensamos
que Marruecos es un país sucio y maloliente, no nos vamos a callar.

Si alquiláis un coche revisadlo junto con el de la agencia. No recojáis a

nadie a no ser que sean occidentales, intentaran venderos algo. No
paréis si veis un coche averiado a no ser que sean occidentales,
intentaran venderos algo. No os confiéis con la gasolina. Nosotros casi
nos quedamos tirados porque, os lo creáis o no, en una gasolinera se

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 3
habían quedado sin Super. Conducid con extremo cuidado y nunca de
noche.

En Marrakech consideramos la opción de contratar un guía, mas que

nada para que no nos agobiaran los demás guías. Ya sabéis, un clavo
saca otro clavo. Al final no lo hicimos y nos las arreglamos bastante
bien. Si decidís contratar uno sed muy claros desde el principio,
dejadlo todo atado y bien atado, e insistid en que no queréis visitar
tiendas de sus primos o amigos. Si entráis en una tienda con un
marroquí los precios aumentan automáticamente para cubrir su
comisión. Si os interesa algo id luego solos a comprarlo. A nosotros
nos pasó estar comprando en un puesto y acercarse uno haciendo
como que nos había traído el, afortunadamente el tendero se dio
cuenta y lo envió a la mierda.

¿En que consiste el Ramadán?

Durante el Ramadán los musulmanes ayunan durante el día. Para

saber si es de noche se mantienen dos hilos, uno blanco y uno negro,
a la altura de los ojos, a la distancia de un brazo. Cuando no es
posible distinguir uno de otro se considera que es de noche. Como
normalmente la gente no realiza esos experimentos por la calle les
avisan con una sirena desde la mezquita mas próxima. Mientras
estuvimos nosotros empezaban a comer sobre las 18:20 approx. Para el
desayuno utilizan el mismo sistema y suelen desayunar a partir de las
4:30. Estas horas son aproximadas porque el Ramadán se rige por el
calendario lunar y cambia de año en año.

¿Nos supuso algún problema?

Dentro de lo posible intentamos adaptarnos a su horario. Compramos

dátiles, higos y ciruelas y picábamos algo en el coche mientras

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 4
íbamos de un sitio a otro. En los sitios turísticos no hay ningún
problema en que te sirvan comida pero en el interior puedes
encontrar algún sitio cerrado. Además, por respeto, es preferible no
darse el atracón mientras ellos están de ayuno.

En algunos sitios servían primero a los musulmanes y luego a la carta

a los occidentales. Si queréis probar la típica cena de ramadán podéis
insistirles y seguramente os servirán. Suelen hacer un horario
reducido porque todo el día sin comer, y sin beber, no es como para
hacer esfuerzos. En los sitios turísticos los museos y palacios abrían
de 9 a 16. Tenedlo en cuenta a la hora de programar vuestras visitas.

Cosas que llevamos y que resultaron útiles:

- Toallitas Húmedas: Esas que se utilizan para limpiarles el culo

a los nanos. Es posible que en algunos sitios no encontréis
papel higiénico. Además os servirá para limpiaros las manos
o refrescaros.
- Linterna: En ciertos hoteles fue útil para salir a estirar las
piernas después de cenar.
- Chanclas: Para la ducha, hay cosas que mejor no pisar.
- Toalla: No en todos los hoteles nos dieron. Además puede que
prefiráis usar la vuestra.
- Navaja multiusos: Un clásico.
- Fortasec y Suero: No nos hizo falta pero nunca se sabe.
- Saco de dormir: De esos ligeritos de interior. En algunos
casos preferimos dormir sobre la cama que dentro de ella.
- Una chaqueta o polar. Por la noche refresca un poco en el
Atlas.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 5
‫ل‪ ،‬الوطن‪ ،‬الملك‬ ‫‪6‬‬
El viaje etapa a etapa:

8-10-2006: Valencia - Casa – El Jadida

Llegada al Aeropuerto de Casablanca (Casa) sobre las 9 de la mañana.

Cambiamos 400 Euros, 200 por cabeza, para el fondo común (1 euro = 10
Dh aprox). Alquilamos un 206 en aparente buen estado y nos echamos
a la carretera. Primera decepción, el coche no tiene radio, ni mucho
menos CD. Para coger la carretera de la costa tenemos que atravesar
toda Casa, nuestra primera experiencia con el trafico marroquí.
Llegamos hasta la gran Mezquita, giramos a la izquierda y salimos por
la carretera de la costa hacia El Jadida, donde hemos decidido hacer
noche.

Nuestra primera parada la realizamos en Azemmur, una pequeña

población situada en la desembocadura de un río. Aunque la carretera
costera es recomendada por las guías, realmente no vale la pena. Se
puede ir por la autopista interior, desviándose para visitar Azemmur.
Ahorrareis tiempo que podéis emplear en otro sitios de mas interés.
Antes de llegar a la ciudad, sin cruzar el río nos desviamos a la
derecha para llegar a una playa. Cuatro casas y un playón de piedras
y arena con un impresionante barco varado, oxidándose poco a poco
(33º19’07.14” – 8º20’16.83”W).

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 7
Una vez en la ciudad aparcamos
junto a las murallas de
construcción portuguesa, en
bastante buen estado, que
encierran la medina. Entramos e
intentamos localizar la ciudadela y
el acceso al camino de ronda. Casi
cuando ya lo tenemos Alfonso se
deja atrapar por nuestro primer
guía marroquí, una especie de
Carpanta local. Supongo que
cantamos demasiado a turistas
para pasar inadvertidos, así que
pasamos por el peaje, 30 Dh (luego

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 8
nos daremos cuenta que le hemos dado una barbaridad) y aceptamos
su compañía. La visita merece la pena, murallas y sistemas
defensivos junto a una medina bastante autentica, sin tiendas para
los turistas. Eso si, todo sucio, lleno de mierdas de animales y
maloliente.

Una vez comprada agua volvemos a la ruta llegando a El Jadida.

Nuestra primera elección de hotel esta cerrado por reformas. Nos
decidimos por el Hotel de Provence (42 Av Fquih Mohamed Er Rifi)
Habitación funcional, es decir cutre, con baño pequeño y eso si,
televisión. 300 Dh por los dos incluyendo desayuno. Decido estrenar mi
saco. Esta gente no entiende que un alérgico al polvo como yo no
puede dormir con una manta peluda tipo Paduana.

Paseamos por la ciudad, la gente no nos agobia y visitamos la

Ciudadela Portuguesa (murallas y medina) y el deposito de Agua (10Dh
+ propina al guía). Desde las murallas se divisa el puerto y los

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 9
astilleros donde están fabricando un par de barcos de madera
bastante impresionantes. Acaban de traer el pescado del día así que
allí nos dirigimos. Queremos ver que pescado se come aquí. Tienen
una especie de anguilas gordas con manchas a lo Leopardo que no
hemos visto nunca, sardinas, rayas, atunes pequeñitos, sepias, etc.
Gran movimiento de gente comprando su cena, todos se van hacia
casa con su bolsa de pescado porque se acerca el ocaso y el hambre
aprieta después de todo el día de ayuno. El olor es indescriptible, las
medidas higiénicas inexistentes.

Buscamos sitio para cenar pero los recomendados por la Routard

(Tchikito) están cerrados y acabamos en uno cerca del puerto que esta
friendo pescado en la puerta. Los camareros son bastante amables y
nos sirven antes de que llegue “el toque de queda del Ramadán”.
Pescado rebozado y Harira, bebida y unos dátiles, todo por 85 Dh. Allí
asistimos a una escena curiosa, llamémosla Viñeta 1:

Conforme se acerca la hora del ocaso la gente se va a casa

o se agolpa en los restaurantes y se le va sirviendo: un
tazón de sopa Harira, un platito con dátiles y dulces de
miel, un huevo duro, pan que a veces traen ellos de casa,
zumo de naranja y otras cosas dependiendo de la zona.
Nadie toca nada. Todos esperan la señal del Imam de turno
que les avisa de cuando se puede comer. Normalmente
suena como una sirena. Entonces todos a una empiezan a
comer alternando la sopa y los dulces. No os creáis que se
abalanzan sobre los platos. Después de estar todo el día en
ayunas hay que ir poco a poco.

Damos otro paseo por la ciudad prácticamente desierta, todo el

mundo debe estar comiendo, así que decidimos volver al hotel y

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 10
descansar. Nos hemos levantado temprano para coger el avión y
estamos hechos polvo.

9-10-2006: El Jadida - Safi

Nos dan un desayuno normalito: pan tostado con mermelada y

mantequilla, te y zumo de naranja. Un guardián al que dimos 10 Dh
supuestamente nos ha vigilado el coche durante la noche. Esta
costumbre se repetirá en casi todas las ciudades donde hicimos
noche. Dejamos la carretera de la costa y nos dirigimos al interior
para visitar la casbah de Boulaouine. Al llegar nos despistamos y
atravesamos el pueblo, cuatro casas mal puestas, y llegamos a un
puente. Nada hace pensar en el paisaje circundante que allí hay un
río. De repente el paisaje desértico se abre en un cañón y al fondo
agua y vegetación. El despiste vale la pena pues nos encontramos
ante unas vistas de impresión y una estampa típica de los usos por
parte de la población local. Vemos como lavan las alfombras, como
riegan unos pequeños campos divididos en cuadriculas, críos
bañándose, burros abrevando.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 11
Volvemos atrás y nos dirigimos a la casbah, también impresionante.
Está emplazada en lo alto de uno de los meandros del río, dominando

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 12
la región y el aprovisionamiento de agua. Se nota su importancia
pasada aunque desgraciadamente en la actualidad esta muy
deteriorada. Muchas partes se han derrumbado y salvo que alguien lo
remedie será ruinas en poco tiempo. La construcción es de adobe y
aunque llueve poco se va desmoronando a ojos vista. Un camino la
atraviesa y como pudimos comprobar esta en uso. Un guardián
invalido (con burro incorporado) que dormita en la puerta nos indica
que pasemos y nos explica en francés algunas pocas cosas. Dentro
hay una mezquita y la tumba de un Mulay. Subimos al minarete que
se estremece con nuestro peso. Tras la visita que hacemos en solitario
le damos al guardia 10 Dh cada uno (no creo que el guía sea muy
oficial).

La zona no debe ser demasiado visitada por turistas. Los niños, en

Marruecos siempre hay niños que van o vienen del colegio, nos
saludan al pasar. A partir de ese momento Alfonso se convierte en la
reina de Inglaterra y se pasa el resto del viaje saludando a todo el
mundo, cabras incluidas. Nos detenemos en una cuneta donde una
madre y su hija venden uva por 10 Dh. Pretenden que nos llevemos
todo un cubo. Al final nos llevamos un par de racimos aunque les
damos igualmente los 10 Dh. La uva es dulce pero como casi todo muy
sucia, como pedazos de tierra aun incluso después de lavarla.
Paramos a ver un fuerte portugués que hay en una playa pero hay
tanta basura y el olor es tan insoportable que nos volvemos atrás. Un
burro come entre la basura justo al lado de un gatito muerto.

Llegamos a Safi
(32º17’55.27”N –
9º14’30.23”W) en
medio de una
niebla cerrada que
nos impide ver

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 13
mucho. Supuestamente la carretera de la costa tiene buenas vistas
pero no podemos asegurarlo. Tras la correspondiente orientación nos
alojamos en el Hotel Assif (Avda de la Liberte, BP 151) Habitación
correcta, con tv (sintonizamos TVE Internacional) y baño, pero pintada
de Rosa y con luz mediana. 280 Dh sin desayuno.

Salimos a pasear, nos metemos en medio de un mercado, nos

mareamos y perdemos el rumbo. Para cuando llegamos al centro es
justo después del toque de queda del Ramadán con lo que
encontramos la ciudad vacía y con la mayoría de establecimientos
cerrados. Esto nos depara nuestro Momento Mágico nº1:

La niebla es cada vez mas espesa. El Imam ha cantado el

final del ayuno y la gente se apresura a sus casas o a los
bares para comer algo. Entramos en la medina que parece
no del todo afectada por el turismo. Nadie nos molesta,
muchos callejones están vacíos. La recorremos de parte a
parte y volvemos por el mismo camino. La niebla oculta la
mole del castillo portugués.

Ante el panorama decidimos volver a cenar al Hotel. Cogemos un Petit

Taxi aunque nos cuesta horrores encontrarlo. Hay que tener cuidado
con según que actividades durante el tiempo de la comida en
Ramadán. Por primera vez nos dicen que nos dan de cenar pero que
los árabes cenan primero, cena tradicional, y los turistas después, a la
carta. Aunque se ofrecen a servirnos la cena tradicional decidimos
esperar al turno de los guiris. Cenamos ensalada de tomate, pinchos y
bebidas por 150 Dh.

10-10-2006: Safi - Agadir

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 14
Desayuno en el hotel 72 Dh , café, te, zumo de naranja natural,
napolitana, baguette, queso, mermelada. Encontramos mucha niebla
en la carretera costera, la conducción se hace dura y no colabora el
Mapa donde no nos coincide nada. Un autobús se empeña en
adelantarnos cuando la niebla es mas espesa y las curvas mas
cerradas. Aun me tiemblan las piernas cuando lo recuerdo. Nos
desviamos a una playa que comenta la Routard (32º 23’ 51.81”N – 9º 15’
45.29”W). Al ser fuera de temporada estamos prácticamente solos.
Acantilados, arena gruesa y un mar neblinoso hacen que el ambiente
sea relajante así que decido hacer un poquito de Tai Chi. Lastima de la
basura que es omnipresente.

Llegamos a Essaouria, primer sitio donde encontramos turistas.

Essaouira es una extraña mezcla de ambiente surfero, hippie y
marroquí. Además es el centro de la música Gnawa. Es el primer zoco
realmente turístico que encontramos, mas pequeño pero parecido al
que veremos en Marrakech. Compramos el trilobites fósil que nos ha
pedido nuestro amigo Rafiki. Nos piden 160 Dh y acabamos pagando 110

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 15
Dh (Lección 2: Alfonso no sabe regatear). Compramos comida para
hacer un almuerzo en ruta y seguimos.

Llenado de deposito 460 Dh 43 Litros. La gasolina es mas cara que en

España. Gracias a Dios el 206 consume como un mechero. Hemos
comprado pan típico de dos clases, es sorprendente la cantidad de
diferentes tipos de pan que tienen, y una especie de fiambre de vaca.
El fiambre bastante mediocre. Como dice Alfonso el secreto esta en la
grasa, la del cerdo se entiende.

El mar queda a nuestra derecha y cuando la niebla nos deja vemos

marismas y salinas. Nos desviamos para dar un vistazo y nos damos
de bruces con un criadero de ostras con restaurante incorporado. Hay
cartel en la carretera que lo indica, Ostrea II, es decir que debe haber
un Ostrea I en algún sitio. Vaya por dios, habrá que probarlo. Media
docena de ostras frescas, media docena gratinadas “a la ciboulette”,
una sopa de ostras y un plato de fritura de pescado (gambas,
calamares, etc), cervezas y te morocaine por unos 300 Dh. Todo esto
en una terraza mirando a la marisma con niebla densa y los
pescadores sacando las ostras de las bateas. Casi estoy tentado de
colocar otro Momento Mágico.

Nos desviamos hacia Insoane, típica playa Surfera. Hay unos buenos
30 minutos de curvas. La salida es mas sencilla así que si se va hacia

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 16
Agadir se puede pasar de largo esa salida y coger la siguiente. La
playa es bonita con unas formaciones de roca interesantes. Además
en la parte que da a Agadir hay un acantilado y una playa de difícil
acceso con buena pinta. Están construyendo una urbanización que
acabará por destrozar la zona. Por otra parte solo nos encontramos a
surfers durmiendo en furgonetas, fumando porros y tocando el
tambor.

La niebla levanta un poco y nos permite disfrutar de las vistas y de la

carretera, muy virada. Alfonso se empeña en perdernos a la entrada
de Agadir y llegamos como siempre cerca de la hora del fin del ayuno.
Nos alojamos Hotel Aferni (Avda General Kettaniel). Habitación Amplia
con Baño, TV, conexión a Internet posible en el vestíbulo. 320 Dh
Desayuno incluido. Agadir es como Benidorm. No nos ofrece ningún
atractivo aparte de la localización como fin de etapa. Elegimos cenar
en el paseo costero. Muchos turistas y muchas Marroquíes vistiendo
estilo occidental. Podríamos estar en cualquier parte. Cenamos
sardinas, pinchos, shawarma, bebida y te marroquí, todo 125 Dh.

Viñeta 2:

El restaurante donde cenamos (creo que era La Papardelle)

funciona también como cafetería. En una mesa cercana se
sienta un hombre occidental de unos 55/60 años con una
marroquí. Ella tendrá 35-40, guapa, jamona, vestida con
unos vaqueros y el pelo sin cubrir. Hablan un poco y
cuando el camarero llega para ver lo que quieren se
levanta y se larga. El se queda con cara de póquer. Parece
que no se han puesto de acuerdo en el precio. El paseo se
ve que tiene mucha acción. Es de noche pero se ven
parejas de muchachas hablando con hombres solos.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 17
11-10-2006: Agadir - Ouirgane

Después del desayuno de rigor y de pagar al correspondiente

guardián del coche, al que no habíamos visto al llegar al hotel,
Abandonamos la costa y nos dirigimos al interior. La Carretera
empieza recta en dirección al Anti Atlas que se perfila a lo lejos.
Paramos en Taroudannt, completamente rodeada de murallas de
adobe (30º 28’ 15.88”N – 8º 52’ 40.69”W). Es prácticamente lo único
interesante de la ciudad. Supuestamente tiene también unos zocos
pero no conseguimos encontrarlos. El interior no es nada del otro
mundo. Aparcamos en un descampado plagado de taxis y damos una
vueltecita pero no vale la pena.

Pronto la carretera empieza a elevarse. Los colores rojos se mezclan

con perspectivas increíbles desde cualquier punto de la cuneta. Eso si,
si hay mas de un metro de terreno libre habrá un puesto vendiendo
todo tipo de cosas. Fundamentalmente fósiles, cerámica y joyas de
plata. Algunos se ofrecen a cambiar la ropa que llevamos por la que
ellos exponen, y no será la última vez que nos ocurra. No acertamos a
descubrir cual es el truco pero seguro que lo hay. La carretera esta
bien pero hay que tener cuidado con los camiones, taxis colectivos y
camionetas que bajan a velocidades suicidas. No vimos un solo
accidente lo que nos lleva a admitir que Ala es grande, y
misericordioso.

Tanto en esta etapa como en las anteriores vemos muchos árboles de

Arga, mas bien un arbusto espinoso, del que sacan un aceite muy
apreciado. A las cabras les encantan las hojas tiernas y se encaraman
a las copas para alcanzarlas. No es raro ver uno de estos árboles con
seis o siete cabras en la copa. La imagen es tan extraña que Alfonso
sigue pensando que estaban disecadas. Si paráis a hacer una foto es
probable que el pastor os pida dinero. Hacedla desde el coche y salid

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 18
por patas. Al final habrá que pagar hasta por respirar. Por la carretera
hay gente vendiendo aceite.

Paramos en Tin-Mal donde visitamos una Mezquita bastante bien

restaurada. El guía, amable y simpático (10 Dh), nos explica en
paciente francés las características del templo y nos muestra dos
búhos que han ocupado el monumento. En pocas mezquitas se
permite la entrada a no musulmanes. Justo en el desvío que lleva a
esta mezquita hay un pequeño riachuelo lleno de ranas. Esperábamos
un paisaje mas seco pero por todas partes aparece el agua. Seguimos
la carretera con muchos pueblecitos colgados de las laderas y alguna
que otra casbah encaramada a una colina. Para llegar a muchas de
ellas la única opción parece dejar el coche y caminar. Nadie ocupa el
fondo de los valles. Cuando llueve la poca vegetación no retiene el
agua y los barrancos se vuelven muy peligrosos.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 19
Paramos a dormir en el Chez Momo (Ouirgane). El
sitio mas caro fuera de Marrakech. Pagamos 650
Dh Cena y desayuno incluido. Un remanso de lujo
y paz en medio del Atlas. Si vas con pareja no te lo
pienses, este es el sitio. De hecho solo tienen
habitaciones con cama de matrimonio,
afortunadamente Alfonso se comportó como un
caballero y no trató de aprovecharse. El sitio es
espectacular, tiene piscina, una haima, un jardín
para descansar, se respira tranquilidad por todos
los lados y la llamada de los imanes a la oración al atardecer se hace
realmente especial en ese lugar. Las habitaciones son pequeñas pero
muy arregladas y limpias. El servicio es correcto, los camareros
hablan ingles y hasta nos hacen el favor (pagando la llamada, 20 Dh)
de telefonear a Marrakech para reservarnos el riad.

Cenamos Harira, otra vez, y Tagine de pollo al limón. Pan casero,

cocido en el típico horno Berebere. Ofrecen dos opciones, una más
marroquí y otra mas internacional para los delicados. Hemos probado

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 20
la Harira como seis veces y no ha habido dos iguales. Unas eran como
una minestrone ligerita con tomate, otras densas y con pasta, otras
mas con legumbres. El tagine muy bueno, suave, el limón en conserva
le da un toque especial y le añaden aceitunas que aportan un punto
amargo. El cilantro es omnipresente. Las bebidas son aparte y caras.

12-10-2006: Ouirgane - Imlil

El desayuno el habitual. Por la mañana hay zoco y salimos a dar un

vistazo. No es un sitio para turistas sino el típico mercado con carne
llena de moscas, cacharros de cocina, fruta y ropa. Sufrimos el acoso
de dos vendedores de joyas, supuestamente beréberes, que nos
hacen abandonar el lugar con anticipación. En diez minutos se dirigen
a nosotros en ingles, francés, alemán, español y dos o tres lenguas
mas que no llegamos a distinguir. La misma joya en plata, o no, que
trata de vendernos, supuestamente artesanal, la veremos en cada
uno de los puestos del camino de aquí a Marrakech.

Decidimos hacer una etapa corta y realizar alguna excursión a pie.

Dirección Marrachech, justo a la entrada de Asni tomamos el desvío a
Imlil. Aunque las guías nos indican que es pista la carretera es
estrecha pero asfaltada hasta Imlil, aunque algunos trozos están en
mal estado. Este es el punto de salida a pie de muchas excursiones,
entre ellas la subida al Toubkal (4.165 m), el techo del Atlas. Buscamos
el hotel Atlas Gite. Para encontrarlo hay que seguir hasta donde
parece que se acaba el pueblo, allí lo llaman el parking, desde donde
sale una pista de tierra. Cruzad el puentecito a la izquierda y seguid
durante medio kilómetro.
Por 300 Dh dormimos, cenamos y desayunamos. El establecimiento
presenta habitaciones muy sencillas, alojamiento de montaña, y
servicio común para varias habitaciones. Es nuestra primera

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 21
experiencia con una turca lo que nos lleva a nuestro Momento Mágico
nº2:

Para aquel que no sepa lo que es una Turca se trata de un

agujero en el suelo que hace las veces de retrete, taza o
cagadero. Yo, desde mi humilde experiencia, os aconsejaría
que os quitarais completamente el pantalón y los
calzoncillos. Esto hace la operación más cómoda. Luego
desde una posición acuclillada se procede a obrar y, en el
último momento, se proyecta el culo hacia atrás para
asegurar que el tronco cae directamente en el aserradero.
Para ello es útil el agarrarse a algo, no sea que acabemos
sentados en tan desagradable lugar. La cadena es un cubo
que hay que llenar en el grifo. Habréis oído historias de
ratas saliendo de la turca y mordiendo a diestro y siniestro.
Bien, dado el tamaño del agujero yo me las creo. De ahí
podría salir hasta una marsopa.

El responsable del hotel es un chaval joven que habla un correcto

inglés, nos proporciona información de la zona y hasta un mapa de los
senderos, nos aconseja sobre rutas y elegimos hacer un trekking
circular atravesando varios de los pueblecitos beréberes que cuelgan
de las laderas del valle. Son unas tres horas aunque la acortamos un

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 22
poco saliéndonos del camino para bajar directamente hacia el pueblo
y dar un vistazo a las tiendas. La senda sube por una zona rocosa que
sin embargo tiene bastantes árboles. Cuando acabemos de subir
veremos que en realidad es una parte de la montaña que se
desplomó a causa de la lluvias. Alfonso se empeña en probar el agua
del lugar, bebiendo de un arroyo que discurre al lado de un sendero
plagado de mierdas de mula. Cruzamos un puentecito desde el que se
ve un gran circo glacial. Empezamos a subir y cruzamos el primer
pueblo beréber.
Esta gente vive como
trogloditas. La única forma de
llegar es andando o en burro.
Unas veinte casas se apiñan en
la ladera. Las calles no tienen
más de un metro de anchas. En
los pisos bajos los animales.
Arriba las personas y en el
techo la parabólica. ¿Qué coño
verán? ¿Mujeres desesperadas?
¿Redes? Nos cruzamos con
varios grupos de niños. Están
acostumbrados a los turistas y
nos cantan y bailan para
conseguir “bom-bom”, que deducimos es cualquier golosina. Uno de
ellos nos ofrece sus libros del colegio a cambio de cualquier cosa.
Creo que no entendió nuestro sermón sobre el valor de la educación.

Momento Mágico 3.

Si, ya se que acabamos de tener el Momento Mágico 2.

Mientras cruzamos el pueblecito un hombre sale de una casa
con una especie de guitarra o mandolina y se pone a cantar

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 23
 una canción tradicional. Luego lamentaremos no habernos
quedado un rato escuchándolo.

El zoco del pueblo, en realidad el pueblo es una calle, es el autentico

centro para todo y puedes encontrar desde guías, mulas y
porteadores para las numerosas excursiones, hasta comprar
recuerdos típicos a bastante buen precio. Compramos otro trilobites
por 50 Dh. (pedía 100 Dh pero esta vez negocié yo). Luego hacemos
otra excursión mas corta. Unos niños nos siguen un buen trecho
pidiendo dulces, dirhams o lo que sea. Una pareja de montañitas nos
para, se creen que somos de los suyos. Quieren subir al Toubkal a pelo
y sin guía. Están locos estos romanos.

Cenamos lo mismo que la noche anterior. La sopa mas suave pero el

pollo con un sabor mas intenso. Otra pareja de Montañitas nos vuelve
a tomar por uno de los suyos (¿Será la barba, las botas, los pantalones
del Decathlon?). Están recorriendo el Atlas a pie. Cuando le decimos
que venimos de Ouirgane nos pregunta que si nos ha costado dos
días. “Dos horas, - le decimos - tenemos un coche”. Le cambia la cara
y deja de hablarnos. Locos, todos locos.

13-10-2006: Imlil - Valle del Ourika - Telouet

Desayuno de costumbre. Volviendo a Asni volvemos a transitar la

carretera dirección Marrakech. Intentamos atravesar las gargantas de
Moulay Brahim dirección al valle del Ourika por la primera pista que
marca el mapa, pero es impracticable para turismos, así que nos
tenemos que dar la vuelta y cruzar por la segunda pista. Si alguien va
con un 4x4 y quiere intentarlo parece una ruta interesante.

Lo intentamos por la segunda opción que supuestamente también es

una pista y descubrimos que es una carretera prácticamente plana y

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 24
perfectamente asfaltada. El valle del Ourika no nos dice mucho (31º 21’
49.58”N – 7º 46’ 27.88”W). El sitio es precioso pero el transito de turistas
es notable y al llegar a Seti-Fatma, ante el acoso de presuntos guías y
vendedores, nos damos la vuelta. Autobuses y mas autobuses de
turistas pálidos.

Volvemos dirección Marrakech a buscar la

ruta del Tizi-n-Tichka, carretera de montaña
muy transitada por camiones. Comemos en
Le Jardín brochetas y tajine de cous cous con
verduras, bebidas y te 160 Dh. El propietario
Ahmed es peculiar y se esfuerza en que todo
esta correcto. Habla un poco de español y
nos explica un poco como se realiza el
tagine. Cuando ve la guía de Anaya la coge
para ver si aparece. Muy orgulloso nos dice
que en la Routard si que está. Atentos a la
cuenta que se curra el tío Ahmed. Si sois
muy escrupulosos este no es vuestro sitio
porque gallinas y gatos comparten tu comida
por debajo de las mesas. Estando allí llega
una caravana de catalanes en 4x4.

Seguimos carretera arriba esquivando

camiones que se lanzan contra nosotros. El paisaje es mucho mas
árido que en la otra vertiente del Atlas (ahora miramos hacia el
interior). En la cuneta hay marroquíes vendiendo geodas falsas. Para
aquel que no lo sepa una geoda es como una piedra hueca que en su
cara interior tiene mineral cristalizado. Normalmente se vende como
en rodajas y suele ser bastante cara. Aquí cogen un limón, lo secan, lo
meten en una solución que cristaliza y luego lo tiñen con mercromina.
Llegamos a ver algunas que claramente eran un melón. Un desvío

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 25
prácticamente invisible nos lleva a la carretera de Telouet, morada de
Al Glaoui, Pacha de Marrakech. Atención a navegantes: está bastante
más lejos de lo que indica el mapa. Nos costó casi media hora desde
el desvío hasta el pueblo. Además cruzamos un par de poblaciones
que no aparecían ni en la guía ni en el plano de carreteras.

Al llegar al pueblo cruzadlo, seguid la carretera que gira a la derecha

y veréis un edificio completamente cubierto de piedra haciendo
dibujos. Esa es la posada de Telouet donde nos alojamos (cena,
habitación y desayuno 400 Dh). Enfrente se levanta la Casbah de Al
Glaoui. Alí, que trabaja en el hotel, nos lleva allí y nos hace de guía (40
Dh de entrada).

Al Glaoui era el Caid que controlaba aquella importante zona por

donde entraban las caravanas de camellos del Sahara en dirección a
Marrakech. Durante varias generaciones fue ganando en influencia y
poder hasta llegar a controlar la propia Marrakech. Como ejemplo de
ese poder decir que en esa misma Kasbah se alojaron personajes
como Churchil o Patton. Durante el protectorado francés el Al Glaoui
de turno jugó sus cartas para convertirse en el principal aliado de la
metrópoli e incluso optar al trono. Luego las tornas se giraron y acabó
por perderlo todo. La Casbah es ejemplo de ese poderío y de esa
decadencia. El edificio ha sido abandonado a su suerte por los
Alauitas como símbolo de victoria aunque aun es visible el lujo y
poder de su antiguo dueño. Viñeta 3:

Mientras visitamos la Casbah vemos una foto del Rey (el

padre, con chilaba, gafas de sol, y gorrito rojo, arreglado
pero informal), en el dintel de la puerta. Le hago un
comentario a Alí sobre que finalmente los Alauitas han
triunfado sobre los Glaoui y que esa foto es la prueba pero
no lo entiende. Me suelta una cháchara de dos minutos

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 26
 sobre el rey como la luz que ilumina a todos los marroquíes
y no se que mas (Lección 3: Sobre algunos temas mejor no
bromear).

De vuelta al hotel nos dicen que nos van enseñar la cooperativa del
pueblo. Dios, se avecina encerrona. Viñeta 4:

Si, ya se que acabamos de hacer la viñeta 3. En los sótanos

del hotel, las mazmorras diría yo, tienen una habitación
llena de alfombras donde insisten en meternos. Yo con la
excusa de la alergia (¿os había dicho que soy alérgico al
polvo?) me escaqueo vilmente y dejo abandonado a
Alfonso. Va a ser una dura prueba para el. Tienen todo tipo
de razones para venderte una alfombra y respuestas a
todas las objeciones que les puedas hacer. Estas en el culo
del mundo pero realizan envíos a todas partes y aceptan
tarjetas de crédito. Lo mejor es que seáis firmes y digáis
sencillamente que no. Esa misma noche, después de cenar,
lo intentarán con dos chicas holandesas que también se
hospedan en el hotel. Cuando nos acostamos aun seguían
allí. Espero que no les pasara nada y volvieran a casa
sanas y salvas.

Le damos a Alí 40 Dh a Ali por buen guía aunque estamos a punto de

no darle nada por lo de las alfombras. Visitamos la cocina del
establecimiento donde nos dan la receta del Tajine. Las especies que
utilizan son: azafrán, comino, sal, jengibre y pimienta negra. Con eso
sazonan la carne y la cocinan 20 minutos. Después colocan la verdura
encima y añaden agua para una cocción lenta. La cena impresionante
con coucous y tajine de Ternera, no podemos acabar. Uno de los
jóvenes trabajadores del albergue se nos acerca. Chapurrea español
que ha aprendido por los turistas que por allí pasan. A pesar de sus

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 27
evidentes carencias se hace entender y nos pregunta por el
significado de la expresión “Puta Madre”. También nos pregunta por si
llevamos cd´s de Shakira. Alfonso le acaba dando tres cd´s, uno de
U2, uno de Noah, y la banda original de Bailando con lobos.

Momento Mágico 4:

Desde la terraza del hotel a donde da nuestra habitación se

controla todo el valle. De noche prácticamente no hay
contaminación lumínica y se ven todas las estrellas. Donde
están los dos o tres pueblecitos se ven unas luces muy
débiles. El muecín empieza a cantar desde un minarete y a
los pocos segundos le responden desde las otras mezquitas.
Las llamadas a la oración resuenan superpuestas por todo el
valle.

14.10.2006 : Telouet - Marrakech

Desayunamos en una Haima en el exterior. Como queremos salir

pronto tenemos que despertar a todo el mundo para que nos pongan
el desayuno. A parte de todo lo que nos han servido hasta ahora nos
traen una especie de tortas de harina con aceite, acabadas de hacer
que se toman con mermelada o miel. Antes de salir, ayudamos a una
pequeña furgoneta a arrancar. La batería se había agotado e intentan
puentear la nuestra uniendo varios cables de juguete aguantados con
una piedra. Tras algunos intentos desisten y efectuamos la maniobra
tradicional, el empujón. Mientras Alfonso empuja yo pongo el coche
en situación para salir por patas, por si las moscas.

Una vez arrancado el coche emprendemos viaje a Marrakech. La

entrada en Marrakech es un poco caótica. La falta de señales o

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 28
referencias de calles que coincidan con las de nuestro Mapa, unido al
tráfico típico marroquí, hacen que estemos literalmente perdidos. Por
si faltaba algo, nos para la policía. Hemos cometido una “supuesta
infracción”. Viñeta 5:

Según parece hemos superado el límite de velocidad.

Éramos el último de cinco coches pero parece ser que solo
nosotros corríamos. Misterios de la vida. Otra curiosidad, los
coches que hay parados somos nosotros, turistas, y una
señora con un flamante BMW, rica. La multa son 400 Dh. Me
ofrezco a pagársela en Euros porque nos hemos quedado sin
Dh. Con la excusa de que no tiene cambio y porque somos
turistas and “nice people” nos ofrece dejarlo en 100 Dh.
Finalmente lo arreglamos con 5 Euros un 12.5% de la multa
original. Por lo menos nos dice donde estamos y por donde
debemos ir.

Por fin logramos encontrar la agencia de coches y lo devolvemos tras

las, también típicas discusiones sobre el estado del coche (no olvidéis
revisar el coche cuando lo recojáis y dejar por escrito cualquier
desperfecto). Desde allí en un Petit Taxi (20 Dh que parece ser la tarifa
única, no importa el trayecto) hasta el Riad Dalia, 40 derb Tizeguarine,
Dar el bacha, Bab Doukkala. Para el que no lo sepa un Riad es la típica
casa de la Medina. Por fuera no ofrecen ningún detalle pero por dentro
son unos sitios espectaculares. Siguen la misma disposición que las
casas andaluzas con un patio central a donde dan todas las
habitaciones. Muchas se han restaurado y sirven de hoteles. La
nuestra solo tiene cinco habitaciones decoradas con todos los
detalles. Las fotos que os incluyo son, por orden, de la habitación que
ocupamos, del patio central y de la terraza donde desayunábamos.
Los precios son increíble y el ambiente mas informal que en un hotel.
Además estáis en plena medina, en el centro de la acción. Eso si, para

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 29
llegar a ella hay que atravesar unos callejones con bastante mala
pinta. No tengáis miedo, no hay ningún peligro. Los precios son
inmejorables, menos de 700 Dh habitación y desayuno.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 30
Curiosamente este Riad donde vamos a estar los próximos tres días
está en el barrio donde se ubicaba el palacio de Al Bacha Glaoui y las
casas de sus hombres. Nuestro Riad en concreto pertenecía a uno de
los Caids de Glaoui. Parece que Glaoui se ha unido a nuestro viaje...

La entrada al Riad se hace bastante complicada caminando por

estrechas callejuelas que viran y reviran una y otra vez. Muchas de
estas calles no tienen salida y terminan en la entrada de alguna casa,
es lo que se llama Derb. Hay una regla de oro, si no hay tiendas es un
derb y no hay salida. Si hay tiendas es una calle y lleva a algún sitio.
El sitio es precioso. Lastima de unos vecinos de habitación ingleses
con pinta de niño rico decadente que nos dan la noche con una fiesta,
Dj Ali incluido ( Leccion 4: Los ingleses no tienen ningún sentido del
ritmo. Dar palmas no es tan complicado, coño). Debo estar
haciéndome viejo porque en vez de subir y unirme a la fiesta me
quedo en la cama quejándome.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 31
Después de descansar un poco en el Riad, procedemos a dar la
primera vuelta por Marrakech. Primero los zocos y zonas mas
“locales”, y no adrede ya que nos despistamos, pero esta muy bien.
Somos probablemente los únicos turistas en esa zona y eso en
Marrakech puede considerarse un lujo. Compramos un bote de
limones en conserva, detrás del que llevamos un rato, para cocinar en
España en Tajine de Pollo al limón. Nos cuesta 6 Dh. Se nota que
estamos en la Zona Marroquí. Al final llegamos a la zona más
bulliciosa. Los zocos especializados en variedad de productos se
suceden uno detrás de otro y al final la plaza “Jemaa el Fna” (31º 37’
32.99”N – 7º 59’ 20.56”W). Allí se concentra toda la animación. En el
centro se disponen muchos chiringuitos donde venden comida típica.
Tenemos suerte de sentarnos junto a una mujer que nos enseña como
actuar aquí. Primero nada de bebidas, pan o salsas (todo lo puedes
traer contigo a precios mucho mas económicos) y segundo, dejar claro
el precio desde el principio. Probamos varios puestos el 1, el 42, y otro
del que no recordamos el numero, pero que fue capaz de recitar la
alineación del Valencia de carrerilla (esto forma parte del espectáculo).
Pinchos, Sardinas, Tajines, Coucous. Según Observamos hay un precio
estadar 25 Dh por plato, aunque lo varían según vete tu a saber que.
No esperéis demasiada higiene y tratad de pedir solo cosas cocinadas
(Lección 5: El fuego lo mata todo).

La plaza se completa con puestos donde venden naranjada,

presuntamente recién exprimida, embotellada en botellas recicladas
de Agua Mineral; puestos de Frutos secos, de caracoles, CD´s y mucha
gente haciendo actuaciones de todo tipo e intentando ganarse la vida.
Entre los más curiosos los encantadores de serpientes, los vendedores
de agua, los dentistas y los saltimbanquis. Como habréis supuesto
todos ellos viven ahora de pedir dinero por que les saquen fotos.
¿Quién se va a sacar un diente en una plaza o a beber agua de un

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 32
pellejo infecto? Un tipo intenta ponerme un mono en el hombro.
Parece que huelan lo de mi alergia, los cabrones. Viñeta 6:

Vamos andando por la plaza y uno de los tenderos intenta

atraer nuestra atención. Inmediatamente sabe que somos
españoles. Aun no hemos entendido como lo hacen. Yo,
después de descartar todas las otras opciones, creo que lo
hacen por el olor. Siguiendo las instrucciones de la guía
sonreímos y seguimos caminando sin hacer caso. Es mejor
no decir nada que puedan utilizar como excusa para
entablar una conversación. Al final, cuando ya nos alejamos,
nos grita en un claro castellano: ¡Racistas! Lo que nos
faltaba.

15-10-2006: Marrakech

Día de visita a los monumentos y lugares típicos de la Ciudad:

Museo de Marrakech, Madraza y la Koubba Baadiyn (entrada conjunta

60 Dh)

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 33
Lo mas bonito sin duda la madraza o escuela coránica. Se pueden ver
las habitaciones de los estudiantes, un par de ellas amuebladas, y
hacerte una idea de cómo vivían. Un patio central y pequeños patios
donde dan las celdas. Curiosamente algunas de estas son duplex en
dos niveles.

Palacio El Badi (10 Dh) (31º 37’ 02.86”N – 7º 59’ 09.73”W)

Completamente pelado porque todo el revestimiento se utilizó en
algún otro palacio. Inmenso. Ha quedado al aire la instalación de agua
con cañerías de barro que alimentaba las fuentes y piscinas de
tamaño olímpico. Al fondo hay una parte aún mas estropeada. No os
la perdáis. Internaos por los pasadizos. Al fondo a la izquierda,
pagando un poco más, podéis ver la escalera (mimbar) desde la que el
Imam daba sus sermones. Un bonito trabajo de artesanía que además
fue realizado en Córdoba. Momento Mágico 5:

El patio del palacio debe tener fácilmente 50 metros de lado.

Estamos solos porque, chulos de nosotros, hemos entrado
cuando mas calor hace. Los sonidos de la calle no consiguen
saltar el muro de adobe. De repente empezamos a oír un
traqueteo que va aumentando en intensidad. Miramos hacia
arriba y vemos unas 20 cigüeñas posadas en lo alto de la
muralla.

Palacio de la Bahia 20 Dh
Bahia se ve que significa Favorita. Debía ser realmente excepcional
esta mujer porque su palacio es inmenso. Decenas de habitaciones
alrededor de tres o cuatro patios. Cada una de ellas con un
artesonado distinto.

Tumbas Saadies 10 Dh

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 34
Son una serie de tumbas de la época de Almanzor. Están bien pero ya
estamos un poco saturados de artesonados, mosaicos y decoración en
estalactitas.

Intentamos cenar en un par de sitios que o bien están cerrados o no

encontramos (Chez Mimou y Chez Momo). Un tipo se pone bastante
pesado para que cenemos en el restaurante de su familia. Al final
como paso de darle la mano, es lo que busca para arrastrarnos allí por
la fuerza, me mira como si fuera del Ku Klux Klan. Finalmente
cenamos en el Hotel Ali, Rue Moulay Ismail. Buffet Libre con una
botella de Agua 140 Dh (70 persona). Luego tomamos un helado muy
bueno en el café Argane (Café y nata y uno de higo), en la misma
plaza Fna, en una de las esquinas. 30 Dh por helado. Otra turca en el
baño.

De vuelta por el zoco conocemos a un artesano de la madera con el

que conectamos bien porque es menos pesado que el resto.
Acabamos comprándole dos cajas mágicas y doce pinchos. Nos pedía
280 Dh por todo (100 por caja y 80 por los pinchos) y tras el regateo nos
lo deja por 220 Dh. A estas alturas ya somos capaces de orientarnos en
la medina si ayuda del plano, que por otra parte es bastante inexacto.
Hemos detectado que algunos cabritos nos daban indicaciones falsas
a propósito. No les puedo culpar, yo he hecho lo mismo por diversión.

16-10-2006: Marrakech

Decidimos empezar el día con un Hammam. El de Dar el Bacha,

recomendado por el riad, que queda cerca está cerrado. Hemos visto
otro cercano pero nos lo desaconsejan. Finalmente decidimos coger
un Petit Taxi (20 Dh, como no) e ir al “Salama” que queda fuera de la
ciudad vieja. Es la primera vez que salimos de las murallas desde que
llegamos.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 35
Contratamos el hamman y el masaje, no sea que nos dejemos algo
por probar. Total 125Dh (masaje 50 por persona, entrada al hammam 8,
toalla, jabón y complementos el resto) Le damos la ropa
(documentación y dinero incluido) a un tipo que esta allí y nos pasan a
la sala caliente. Nos tumban en el suelo y nos dejan sudando un rato.
Entran dos abuelitos que son los que nos van a dar el masaje. El
masaje consiste fundamentalmente en que te dan una paliza. Yo soy
el primero. A mi lado siento como Alfonso exuda miedo por sus poros.
Nos untan con una especie de brea de asqueroso olor a la que llaman
jabón marroquí. La habíamos visto en el zoco y parecía melaza. No
son muy pudorosos a la hora de respetar nuestras zonas mas
privadas. Luego toca enjuague con cubos de agua (incluyendo alguno
de agua completamente fría) y vuelta a enjabonar con jabón lagarto.
El abuelete se enfunda un guante de papel de lija y se empeña en
sacarme la piel a tiras. Nuevo enjuague y, hala, a descansar en el
suelo acabando de sudar. En la habitación de al lado oímos como otro
cliente expulsa toda clase de mucosidades.

Al salir no llevábamos toallas (llevadlas de casa junto con un bañador,

vuestro jabón y vuestro guante, siempre), así que nos dan una toalla
pringosa para los dos que a saber de quien sería. Un rato después,
calzoncillos en mano en plan comando, pero con una sensación muy
buena en el cuerpo salimos a la calle. Decidimos ir al hotel a darnos
una buena ducha con gel bactericida. A día de hoy aun no hemos
desarrollado ninguna infección en la piel, pero solo han pasado dos
semanas.

Completamos el día acabando las compras de regalo. En la plaza se

nos acerca gente que nos dice algo así como “shhh, shhh”. Caemos en
la cuenta de que nos están ofreciendo hachís. Pasamos a saludar a
nuestro amigo el artesano de la madera. Momento Mágico 6:

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 36
 El hombre esta super orgulloso de que hayamos vuelto y nos
hace una demostración de cómo trabaja. En 10 minutos nos
talla un par de caballos de ajedrez completamente a mano.
No utiliza otra cosa que sus manos y pies, los pies son
fundamentales, de hecho casi los talla con sus pies, y un par
de cacharros que se ha hecho el. Con una especie de arco
hace girar el trozo de madera, mano derecha, sujeto entre
dos puntas. El pie izquierdo mantiene la madera en posición.
Con el pie derecho y la mano izquierda maneja la cuchilla
que va tallando la madera. No se si hemos pagado mucho
por lo que le hemos comprado pero solo por el espectáculo
ha valido la pena.

Llega el momento de darnos un homenaje, nos vamos a cenar a

Kossour Essaussan (700 Dh) El entorno del Restaurante es estilo el
Riad. Un callejón infecto y maloliente lleva a una casa con patio
interior completamente restaurada. Antes de sentarnos nos invitan a
ver el edificio. Nosotros no vemos la diferencia pero se ve que los
Kssar como este eran posadas para las caravanas de camellos que
llegaban del desierto. Un camarero nos ofrece lavarnos las manos con
agua de rosas que porta en una especie de regadera.

Tienen varios menus.

Pedimos el de 300 Dh por
persona: aperitivo, 8
ensaladas (escalibada de
berenjena, lentejas,
membrillo, calabacín,
berenjena asada, tomate
dulce, calabaza, col), pastila
(pastel dulce de paloma),

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 37
couscuos, postres (dulce de leche, naranja con canela), vino, agua, te
marroquí y pastas. La comida esta deliciosa pero no podemos con
toda. Acabamos la cena con un poquito de perfume en las manos y
nos echamos a andar para rebajar algo antes de acostarnos.

17-10-2006: Marrakech – Casablanca - Valencia

Jornada de retorno. Cogemos un tren

dirección Casa. Unos 80 Dh por persona.
Según la Routard la segunda clase está bien
y tiene aire acondicionado. No es cierto. El
aire parecía funcionar pero hacia un calor de
miedo. Una chica se tumba a nuestro lado a
dormir, eso si, se tapa las piernas con la
chaqueta. Es normal, solo estamos a unos
40º. Nos bajamos en una parada que nos
dicen es Casa. No estamos seguros de que
fuera la estación principal pero el caso es
que por allí pasaba otro tren en dirección al
aeropuerto En cuanto nos ve entrar, un
presunto taxista empieza a gritar ¡Airport, Airport! Unos 40 Dh más
(Lección 6: A veces hay que dejarse guiar por el instinto, o la suerte).
Intentamos gastar los Dh que nos quedan pero en muchas tiendas del
duty free solo aceptan Euros. Al final compramos una tetera y nos
quedamos mas pelados que el culo de una mona. Ya cenaremos en el
avión.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 38
Gastos en Euros:

Avión 240 x 2 480

Coche 460 460
Fondo 860

Total 1.800 (900 por persona approx)

Calculad unos 50 euros por pareja para dormir y comer fuera de las
ciudades y unos 100 en las ciudades. Tened en cuenta que fuimos
fuera de temporada. A no ser que se indique lo contrario los precios
que os damos del alojamiento son totales para dos personas. Es decir,
dos cenas, habitación doble y dos desayunos vienen a salir por 30
Euros.

‫ الملك‬،‫ الوطن‬،‫ل‬ 39