Вы находитесь на странице: 1из 33

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей «Станция юных техников»


г. Балаково Саратовской области

Обобщение
опыта работы педагога
дополнительного образования детей
Деминой Елены Алексеевны
по теме: «История Западно-
Европейского костюма IV-XX в.в.»
Разработала методист Гуторина И.В.

г. Балаково,
2009 год.
Введение.
История костюма – составная часть истории материальной и духовной
культуры и всеобщей истории искусств. Костюм синтезирует в себе различные
виды прикладного искусства – ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела,
вышивки, орнаментации и др.
Костюм характеризует и дополняет картину общества на каждом этапе
его развития. Природа костюма двояка: с одной стороны, он возник как
рукотворный предмет утилитарного назначения, с другой – обладает своим
идейно-образным содержанием, обусловленным многообразием функций
одежды, мировоззрением и мировосприятием народа.
Зримая знаковая структура костюма включает материал, крой, силуэт,
колористику, орнаментику, способы ношения и комплектования деталей
костюма, а также грим, прическу и даже мимику, выразительные жесты и позы
владельца костюма. Эти знаки вызывают образные ассоциации и эмоции,
отражают возрастные особенности, социальное, имущественное, семейное
положение и место проживания человека, его магические, религиозные,
космопологические, эстетические и этические представления.
По сравнению с другими видами искусства костюм обладает еще одним
важнейшим качеством – возможностью широко и почти мгновенно реагировать
на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в
духовной сфере. Костюм может изменяться моментально. Формы костюма
всегда развиваются параллельно с развитием общего художественного стиля
эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и
угасание, причем с момента «умирания» старой, уже изжившей себя
костюмной формой начинается процесс формирования новой.
В истории костюма различаются понятия «одежда» и «костюм»,
«исторический костюм» и «национальный костюм».
Одежда – искусственный покров тела человека, защищающий его от
неблагоприятных внешних воздействий природы и являющийся некоторым
проявлением индивидуальности человека.
Костюм – образно решенный ансамбль, который объединяет одежду,
обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую
функцию.
Исторический костюм – «изменяющаяся одежда», которая более или
менее – в особенности с конца средневековья – подчиняется моде.
Ключом знаний об изменении форм и конструкций является, прежде
всего, исторический костюм, который складывался и утверждался веками.
История моды неразрывно связана с историей костюма, однако между ними
нельзя ставить знак равенства, поскольку история костюма началась вместе с
историей первобытного общества, а мода, как социальное явление, появилась
гораздо позже. Развитие моды, как и развитие истории, идет по спирали.
Каждый виток этой спирали обогащает ее чем-то новым: дает свежие идеи,
формы, усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение
к одежде.
Одежда появилась не сразу. Менялись климатические условия,
расселялись поселения людей. Первой необходимостью для первобытного
человека стала защита от холода. Спасаясь, он использовал все имеющиеся в
обиходе средства: шкуры животных, древесную кору, листья и волокна
тропических растений. Выбор материала для первобытной одежды был
обусловлен самой природой. Именно создание одежды и явилось результатом
борьбы за жизнь, и человек начал размышлять о ее эстетической функции. Это
был один из тех объектов, где можно было выразить свое художественное
мировоззрение, а также он стал средством зрительного выражения
определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.
Основные формы одежды:
1) драпированная – наиболее древняя форма одежды, окутывающая тело и
удерживающаяся посредством поясов, повязок, застежек (Древняя Греция,
Древний Рим);
2) накладная – при которой полотнище ткани перегибали вдоль основы,
сшивали по бокам, оставляя прорези для рук, и вырезали горловину
(Византия);
3) распашная – форма одежды, имеющая разрез сверху донизу (Московская
Русь).
Материал, который использовался для одежды, был обусловлен
окружающей природой. Главным материалом служили шкуры животных.
Встречается также одежда из кожи подводных животных. Она прекрасно
защищала тело человека от атмосферных осадков. Эта одежда имела вид
дождевого плаща с капюшоном. На Дальнем Востоке была обнаружена одежда
из рыбьей кожи. Такая одежда имела ряд преимуществ: не пропускала воду,
сохраняла тепло тела, не покрывалась льдом на морозе. В Северной Америке и
континентальной Азии изготовляли одежду из тонких шкурок птиц. В тех
краях, где обитал верблюд, делали одежду из его шерсти (верблюжье сукно,
войлок), а жители Севера для своих одежд использовали мех и шкуры собак,
оленей.
Все это свидетельствует о наличии древней культуры одежды. Позднее
усовершенствуется мастерство изготовления одежды. Начинают прясть нить и
ткать материалы из шерсти и волокон культурных растений (лен, хлопок).
Благодаря одежде человек начал обживать северную часть планеты, покорять
природу.
В зависимости от назначения одежды, культуры общества, национальных
и социальных различий со временем меняются формы одежды.
Информационный раздел.
История костюма – составная часть истории материальной и духовной
культуры и всеобщей истории искусств. Костюм синтезирует в себе различные
виды прикладного искусства – ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела,
вышивки, орнаментации и многого другого.
Одежда – в гораздо большей степени, чем остальное вещественное
окружение людей (дом, мебель, предметы обихода), представляет
непосредственный символ индивидуального существования – существования
определенной группы, целой нации или целой эпохи.
В современной педагогической культуре, являющейся частью культуры
общечеловеческой, достойное место занимают учреждения дополнительного
образования, так как именно они позволяют расширить рамки воспитательного
процесса, а для детей это возможность раскрытия своего творческого
потенциала, своего внутреннего мира.
Дети неосознанно выбирают то, что в большей степени соответствует их
природным склонностям. Наиболее эффективным способом выявления
индивидуальных склонностей детей являются занятия в мастерских МУДОД
Станции юных техников, в которых каждый ребенок получает возможность
постепенно выявлять и развивать свои задатки.
Демина Елена Алексеевна – педагог дополнительного образования детей
высшей квалификационной категории, в процессе своей деятельности
стремится к созданию условий для самореализации обучающихся в сфере
творческой деятельности, что является основой и фундаментом
формирующейся личности. Становление культурного человека состоит как в
развитии врожденных способностей, так и в формировании навыков, умений и
проявлений их в соответствии с жизненной ситуацией.
Работа по воплощению идеи выставки «История Западно-Европейского
костюма» в жизнь длилась весь 2005-2006 учебный год. Создание выставки
нацелено на постижение детьми генезиса и факторов развития костюма разных
народов и эпох как многофункционального феномена соответствующей этно
художественной культуры, обладающего содержательной емкостью,
богатством и своеобразием художественных средств.
Выставка моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-
Европейского костюма (см. Приложение №1) стала результатом совместной
деятельности руководителей мастерских МУДОД СЮТ и их обучающихся (см.
Приложение №2). Над ее созданием трудились обучающиеся следующих
мастерских Станции:
- «Умелые руки», руководитель – педагог ДОД высшей квалификационной
категории Демина Елена Алексеевна;
- «Рукодельница», руководитель – педагог высшей квалификационной
категории Полякова Марина Николаевна;
- «Начальное техническое моделирование» - руководитель второй
квалификационной категории Попов Руслан Викторович.
Такая работа явилась результатом совместной деятельности педагога и
детей, расширила общий кругозор обучающихся и углубила знания по истории,
географии, технологии, изобразительному искусству. Дети и педагоги,
посетившие выставку моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-
Европейского костюма», выразили неподдельный интерес и восторгались
увиденной коллекцией. Их поразили временной охват и ювелирное исполнение
одежды и аксессуаров. Большое внимание и огромное количество посетителей,
как школьников, так и взрослых, говорит о возрастающем интересе к выставке.
Она интересна масштабами проделанной обучающимися поисково-
исследовательской работы и является результатом интеграции таких
образовательных областей, как география, история, черчение, изобразительное
искусство, литература, технология. Успех во многом обеспечивается
тщательной подготовительной работой обучающихся и руководителя по
выявлению, отбору и систематизации огромного количества экспонатов. На
выставке моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-Европейского
костюма» демонстрируются лучшие детские работы, в которых нашли
отражение народные традиции, национальные мотивы, особенности быта,
семейное положение человека и место его проживания, его магические,
религиозные, космопологические, эстетические и этические представления.
Выставка моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-
Европейского костюма» - это не только серьезный отчет о проделанной работе,
но и праздник, как для юных участников выставки, так и для посетителей. Свои
впечатления о выставке экскурсанты отразили в Книге отзывов и предложений
МУДОД Станции юных техников.
Технологический раздел.
В процессе создания выставки педагог ставила себе цель с помощью
декоративно-прикладного творчества ознакомить и приобщить детей к истории
материальной и духовной культуры и всеобщей истории искусств, к истории
моды и цивилизации.
Работая над выставочными экспонатами, дети не только расширили свои
знания и усовершенствовали навыки по изготовлению одежды, головных
уборов, обуви, но и получили познавательную информацию в изучении
истории с периода средневековья по XX век, ознакомились с природно-
географической и предметно-пространственной средой, национальными
особенностями, социально-экономическими изменениями в жизни общества.
Была проделана огромная работа, изучена история костюма. В этом случае
обучающиеся практически «осваивали» мир, т.к. одно дело - исторические
знания, другое – в процессе разработки проекта, самостоятельного
изготовления костюма они так много узнавали об истории одежды, о смысле
ситуаций, которые связаны с ее изготовлением, что значительно расширило их
жизненный опыт и тем самым обогатило его, ставя на качественно новую
ступень развития, что в полной мере соответствует социальному заказу,
перестройке образования в Российской Федерации и реальным потребностям
педагогической практики.
Для достижения поставленной цели Демина Е. А. руководствовалась
следующими задачами:
- формирование эмоционально-целостного отношения к окружающему миру
через декоративно-прикладное творчество;
- развитие познавательных интересов;
- организация деятельности детей в приемлемом темпе, на доступном уровне, в
соответствии с их возможностями, интересами;
- овладение практическими умениями и навыками;
- овладение методами самостоятельной работы;
- четкое объяснение практических действий на всех этапах работы;
- установка внимания детей не на запоминание предлагаемой информации, а на
ее осмысление и практическую значимость;
- контроль действий обучающихся по ходу объяснения нового материала и по
окончании работы.
Достижение поставленной цели осуществлялось через систему средств,
примененных в опыте.
Елена Алексеевна в своей работе над выставкой старалась разнообразить
формы и методы педагогического воздействия индивидуальным особенностям
ребенка, предоставляла возможность обучающимся продвигаться к истине
своим путем; знания не давались, а выстраивались педагогом. Выставка
моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-Европейского костюма» -
результат регулярных и добровольных занятий детей в мастерской «Умелые
руки». Творческая деятельность – это постоянное сотрудничество,
сотворчество и совместный поиск педагога и обучающихся.
Организация образовательного процесса по созданию выставки была
тесно связана с современными педагогическими технологиями, применяемыми
в дополнительном образовании:
- обучающиеся приходили на занятия в свободное от основной учебы время;
- обучение проходило на добровольных началах всех сторон (дети, родители,
педагог);
- создавалась ситуация совместной продуктивной деятельности педагога и
обучающихся;
- образовательный процесс определялся как процесс становления личности – ее
осознанной активности и самоорганизации;
- предоставление возможности обучающимся самим определять
индивидуальный смысл занятий, ставить цели, проектировать этапы
собственной познавательной деятельности, отбирать темы, контролировать и
оценивать свою работу;
- психологическая атмосфера на занятиях носила неформальный, комфортный
характер;
- в ходе работы к обучающимся применялся личностно-ориентированный
подход.
Методическая основа опыта работы педагога заключалась в
дифференциации и индивидуализации образовательного аспекта занятий.
Основной целью являлся переход от «инструментальной» концепции в
основном базирующейся на передаче и воспроизводстве знаний, к
«экспрессивной», характерной чертой, которой является выдвижение на
первый план активности и самостоятельности учащихся в процессе обучения и
воспитания. Многообразие содержания, средств и видов педагогического
воздействия (незаметного и открытого, прямого и опосредованного) с учетом
процессов обновления обеспечивали эффективность и динамичность работы
педагога.
Теоретические знания все обучающиеся получали одинаковые, в полном
объеме, а практические задания могли быть как индивидуальными, так и
групповыми. Модель процесса обучения в мастерской «Умелые руки»
основывалась на принципах сотрудничества, строящихся на совместной
познавательной деятельности детей и педагога.
Взаимное сотрудничество «педагог - обучающийся» позволил оценить
степень усвоения теории и практики на всех этапах создания выставки.
Немаловажное значение в работе педагога и обучающихся имело создание
атмосферы дружбы и взаимопомощи, возможности творческого
самовыражения каждого обучающегося.
Для пробуждения интереса к работе Елена Алексеевна применяла
словесный метод обучения – рассказ или беседа. Наряду со словесным методом
широко использовался метод проблемного обучения. Обучающиеся, проявляя
фантазию и творческий подход, создавали оригинальные работы. В качестве
наглядного материала в работе над выставкой использовался различный
иллюстративный и фотоматериал.
Усвоение, осмысление информации, применение теоретических навыков
в изготовлении выставки одежды (в миниатюре) обеспечивались
разнообразием использованных в ходе работы методов: объяснительный,
иллюстративный, демонстрационный, проблемного изложения,
репродуктивный, эвристический. Формы и режим занятий варьировались в
зависимости от потребности.
Для организации продуктивной деятельности детей применялись
следующие приемы: словесный метод (рассказ и беседа), объяснительно-
иллюстративный метод (показ иллюстраций, их обсуждение), эвристическая
беседа (ставящая обучающихся перед проблемами и требующая собственных
ответов на свои вопросы); показы образцов сувениров и репродукций; метод
проблемного обучения; метод наблюдения; стимулирование самостоятельного
творчества; сообщения, объяснение, использование эскизов исторической
одежды, чертежей, схем, показ практических действий, литературный подбор
материалов.
Создание выставки одежды (в миниатюре) «История Западно-
Европейского костюма» происходило в несколько этапов:
1. Подготовительный этап.
В процессе деятельности этот этап объединил в себе следующее:
осознание цели, постановка задач, стремление создания условий для
самореализации обучающихся в сфере творческой деятельности, формирование
и изучение навыков, умений и проявления их в соответствии с жизненной
ситуацией, выбор средств, планирование действий для реализации идеи
выставки.
Основное направление в подготовительном этапе занимал поиск
необходимой литературы (см. Приложение №), так как изготовленная одежда
должна была полностью соответствовать историческим фактам и
направлениям.
Для успешного решения поставленных задач необходимо было найти
решение, сочетающее в себе минимум материальных и временных затрат и
максимум эффективности. С целью достижения наилучших результатов в
создании выставки стало решение выполнения моделей одежды не в
натуральную величину, а в миниатюре, в масштабе 1:7, что позволило избежать
больших расходов на приобретение необходимых материалов, тканей,
фурнитуры. Миниатюрный размер выставочных экспонатов оптимально
отразил историческую точность моделей одежды. Необходимый теоретический
материал Демина Е. А. преподавала, учитывая современные требования к
пошиву такого рода одежды. Так как в работе над выставкой приняли участие
дети разных возрастных категорий (от до лет), задания по изготовлению
моделей одежды обучающиеся получили в соответствии со своими желаниями,
возможностями, теоретическими и практическими навыками и техническим
мастерством. Планирование работы сводилось к своевременному выполнению
всех необходимых действий для получения эксклюзивной выставки, открытие
которой было запланировано на 1 сентября 2006 года.
2. Этап непосредственной организации совместной
с обучающимися деятельности.
На этом этапе создания выставки педагог ДОД Демина Елена Алексеевна
работала над созданием оптимальных условий для реализации идеи и в
соответствии с ожидаемым результатом.
Перебирая вместе с педагогом подборки исторических книг и журналов,
обучающиеся готовили материал по созданию эскизов исторических костюмов.
Девочки разных возрастных категорий трудились над созданием одежды,
головных уборов, элементов их отделки.
Подведение итогов проходило в конце августа 2006 года. В оставшееся
время, до открытия выставки, экспонатам придавали законченный вид, вносили
коррективы в готовые изделия: закрепляли одежду на специально
приобретенных манекенах, которые разместили на ранее изготовленных
индивидуальных подставках.
3. Этап последовательного применения основных форм
и методов в создании выставки.
Подбор необходимой литературы осуществлялся в библиотеках и
специализированных магазинах города, после чего тщательно изучался
педагогом и обучающимися мастерской «Умелые руки», участвующих в
создании выставки.
Владение секретами портновского искусства, использование
нетрадиционных ходов и приемов пошива помогли юным мастерицам найти
оптимальное решение в выборе стилевого направления исторического костюма,
ткани и фурнитуры для него.
На основе исторических фактов, отраженных в книгах и иллюстрациях,
обучающиеся мастерской «Умелые руки» при содействии педагога ДОД
Деминой Е. А. нарисовали эскизы западно-европейских костюмов XIV-XVIII
в.в. По готовым эскизам ими были разработаны необходимые выкройки-лекала
и шаблоны. Они учитывали, что решающее значение имеют историческая
точность моделей, силуэт и интересные сочетания различных материалов. При
этом актуальность и функциональность модели определялись по внешнему
виду.
Результатом совместной деятельности детей и педагога стал
дидактический материал в виде эскизов моделей одежды, карт раскроя
головных уборов, шаблонов.
В ходе объяснения теоретического материала по созданию выставочных
экспонатов Демина Е. А. рассказывала обучающимся интересные факты из
истории происхождения костюма. Девочки усвоили, что история костюма –
составная часть истории материальной и духовной культуры и всеобщей
истории искусств.
2005-2006 учебный год для педагога Деминой Е. А. и обучающихся был
плодотворным и очень интересным. В огромной по масштабу работе
участвовали девочки разных возрастных категорий. За это время они стали
более сплоченными, коммуникабельными, инициативными. Общение детей
вышло за рамки того объединения, где они занимались. Терпимое отношение
друг к другу переросло в дружеское.
За время совместной работы обучающиеся отточили свое техническое
мастерство по конструированию, моделированию выкроек, шаблонов для
выставочных экспонатов, пошиву миниатюрных моделей одежды, головных
уборов, элементов отделки. Кроме этого, они пополнили свой багаж знаний и
расширили эрудицию информацией об истории возникновения одежды, моды и
цивилизации.
В создании выставки прослеживается связь костюма с морально-
этической атмосферой каждого общества, показывается связь костюма с
социально-психологическим феноменом моды, раскрывается роль фактора
моды в общей эволюции исторического и современного костюма.
Внедрение опыта.
Для внедрения и использования в педагогической практике опыта работы
педагога ДОД Деминой Елены Алексеевны по созданию выставки моделей
одежды (в миниатюре) «История Западно-Европейского костюма» необходим
ряд условий.
Этот опыт работы предназначен не только для педагогов
дополнительного образования, работающих в техническом и декоративно-
прикладном направлении, но и для преподавателей технологии средних
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, школ-интернатов, детских
домов.
Необходимо учитывать, что создание подобной выставки подразумевает
наличие хорошей материальной базы и оборудования. Поэтому для занятий
обучающихся по изготовлению выставочных экспонатов необходимы:
- помещение:
светлое, сухое, хорошо вентилируемое (с вытяжной вентиляцией), оснащенное
рабочими столами и стульями;
- инструменты:
для пошива изделий: ножницы, линейки, сантиметровые ленты, электрический
утюг, выкройки-основы, иглы, булавки, наперстки, швейные машины;
- материалы:
для пошива изделий: лоскуты тканей, меха, кожи, тесьма, флезилин, дублерин,
«паутинка», нитки, клей.
Эффективность работы и результат зависят, прежде всего, от
технического оснащения мастерской, где проходят занятия, и наличия
необходимых материалов, кроме этого важную роль в работе с детьми играет
профессиональная культура самого педагога, его видение актуальных проблем
Российского образования.
Идея опыта заключается в цели, которую педагог поставила перед собой
в начале работы: обогащение представлений обучающихся лучшими образцами
искусства костюма разных народов и эпох; воспитание на этой основе
ценностных ориентаций, развитие художественного вкуса.
Выставка моделей одежды (в миниатюре) «История Западно-
Европейского костюма» замечательна и тем, что расширила знания по истории
развития костюма разных народов и эпох как особого вида творчества и в
контексте общей истории художественных стилей не только у ее создателей, но
и посетителей.
Положительным моментом внедрения в педагогическую практику опыта
работы педагога ДОД Деминой Е. А. по созданию выставки моделей одежды (в
миниатюре) «История Западно-Европейского костюма» является то, что не
требуется специальная работа по повышению квалификации педагогов,
организационно- педагогического переоснащения учебно-воспитательного
процесса. Кроме того, технология создания миниатюрных моделей одежды
знакома педагогам ДОД, работающим в техническом и декоративно-
прикладном направлении, и преподавателям технологии средних
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по роду их деятельности.
Главное в создании подобной выставки – огромное желание, умение правильно
подобрать для работы необходимую литературу и материалы, грамотность в
применении инновационных, нестандартных решений на всех этапах.
1. Модели костюмов знатных особ середины XIV века.
2) В период раннего средневековья в хозяйстве одного феодала производили
все предметы обиход. Женщины ткали, пряли и шили одежду. Развивались и
крепли новые города, которые образовывались на перекрестке торговых путей.
В городах создавались большие ремесленные мастерские, где женщины
выполняли все работы, начиная от производства тканей и кончая
изготовлением одежды.
В основе европейского средневекового костюма лежал крой; драпировки
античных одежд были забыты, костюм обрисовывал фигуру. Для
средневековой одежды была характерна символика цвета. Костюмы богатых
феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у
византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и
коричневых расцветок.
Мужская одежда состояла из двух туник, которые надевались одна
поверх другой. Нижняя - «камиза» была с длинными цельнокроеными
рукавами или вообще без рукавов с прямоугольным или круглым вырезом.
Верхняя туника была короче нижней, ее всегда подпоясывали, иногда с
напуском.
Верхней мужской одеждой был плащ, застегивавшийся на правом плече,
похожий на римский сагум.
От варваров были переняты штаны-чулки, состоявшие из двух несшитых
половинок. Они могли быть длинными, относительно узкими, или плотно
облегали ногу наподобие трико.
Поверх нижней одежды надевают блио - глухую накладную одежду. Это
была узкая полудлинная одежда. Она плотно облегала плечи, грудь, талию,
расширялись к бедрам. Рукава – цельнокроеные узкие, чуть расширяющиеся
книзу. Блио имело большие боковые разрезы, позволяющие видеть нижнюю
одежду. Нижняя одежда и блио всегда были контрастны по цвету.
На голову надевали конусообразные шапки и капюшоны.
1) Женщины носили одновременно две туники – нижнюю (котт) и верхнюю
(сюрко). Нижняя была длинной и широкой, с длинными рукавами, верхняя –
более короткая с короткими широкими рукавами или без них.
Эстетический идеал женщины в это время противоречив. Его создает
Культ Прекрасной Дамы. С одной стороны, красота тела считается греховной, с
другой – костюм ее подчеркивает.
Нижней женской одеждой этого времени являются камиза и котт. Камиза
– узкая и длинная рубашка с узкими длинными рукавами.
Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю
одежду с рукавами или без них, которая покроем и отделкой подчеркивала
стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Костюмы и головные
уборы приобрели вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S».
2. Модели костюмов знатных особ периода «Бургундских мод» или
«Готического периода», XV век.
В XV в. Бургундский двор был одним из богатейших в Европе.
Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные
черты готического стиля. Это был период подлинного «господства ножниц» -
перехода к кройке одежды точно по фигуре. В истории костюма этот период
назван «карнавалом мод», учитывая частую смену костюмов. Модный силуэт
характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий.
Самой модной отделкой были бубенцы и фестоны (зубцы).
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей – шелка, бархата, шерсти,
парчи. В моде короткий пурпуэн.
2.1. В женской одежде впечатление удлиненного силуэта достигалось
узкими плечами, завышенной талией платья, длинной неширокой юбкой,
высоким головным убором.
Нижняя женская одежда становится еще уже. По бокам, спереди лифа, по
узким рукавам выполнялись разрезы, которые стягивались, застегивались на
пуговицы или шнуровкой. Нижняя одежда состояла из двух платьев – камизы и
котта.
Верхним парадным платьем знатных дам был роб – с укороченной
талией, подпоясанной под грудью. Декольте, чаще в форме треугольника,
обрамляли мехом, бархатом, пришивали к нему воротник. Расширенная книзу,
ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого
строго регламентировалась законом.
Сюрко становится коротким, типа душегреи, заканчивающимся на
бедрах.
В моде были плащи, застегивающиеся на пуговицы.
В XV в. приобрели огромное значение головные уборы. Модным
считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту
длинной шеи.
Головные уборы были трех видов: высокий цилиндрический убор, сетка,
которая поддерживалась полосками ткани, и энен.
Энен был самым модным, представлял собой вытянутый конус, словно
здание.
2.2. Модной мужской одеждой в этот период становится жакет –
стянутый поясом, короткий, распашной, зауженный в талии и с ватной
подкладкой.
Костюм знати обязательно дополнялся кожаным или парчовым
кошельком, на цепочке у пояса крепился кинжал, а на перевязи за плечом –
охотничий рог. Знатные мужчины носили перчатки, но обычно только одну –
левую, а правую держал в руке.
На парадной одежде особенно изысканными и утонченными считались
вышивки текстов любимых стихов или песен.
Самым распространенным головным убором для всех сословий был
капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками. Его носили
отдельно или пришивали к плащу. Шаперон в это время приобрел вид шляпы.
Его заранее драпировали и сшивали. Щеголи носили сразу две шляпы: одну за
спиной, а другую на голове.
3. Модели костюмов знатных особ эпохи Возрождения, XV-XVI века.
В эпоху Возрождения Италия становится самой развитой страной,
диктующей моду.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция.
Условия для возникновения новой моды – моды Ренессанса – здесь были самые
благоприятные. Важной чертой этой моды было то, что она не обнажала
человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, не
подчеркивала их, как в период готики. Мода Ренессанса отвергла от прошлого
все, что не отвечало ее гармоничному пониманию симметрии и умеренности,
она отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного
слишком низко на бедрах, иногда – слишком высоко над талией, ушли в
прошлое глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава,
длинные шлейфы, высокие шляпы. В силуэте костюма основными становятся
не вертикальные линии, а горизонтальные. Детали костюма не удлиняют
фигуру.
Модные одежды изготавливали из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи.
Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Нижнюю
одежду шили из льна. Использовались сочные, яркие, контрастные сочетания
красок.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений,
он скоре выражал имущественное положение человека.
3.1. Женский костюм этого времени был богаче и разнообразнее
мужского. Женщины носили одновременно два платья, и оба они были из
дорогих парчовых и бархатных тканей. Нижнее платье было глухим с
длинными узкими рукавами.
Верхнее распашное, называлось гамурра или симара, оно часто было без
рукавов и являлось своеобразным плащом. На парадные платья часто
накидывали легкие дорогие накидки или к плечам прикрепляли полотнище
ткани, слегка волочившееся по полу.
Верхние платья иногда имели съемные рукава, в таком случае одно и то
же платье носили с разными рукавами. Важным новшеством в женском
костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их
открытыми.
Головные уборы были разнообразной формы. Носили и маленькие
круглые шапочки-фески, и повязки типа тюрбана, капюшоны, шляпы с полями,
обручи, чепцы.
3.2. Нижней одеждой у мужчин служит просторная рубашка с широкими
рукавами. У ворота рубашки продевался шнурок, который стягивал шею,
образуя, таким образом, воротник, ставший прообразом фрезы. Сорочку
заправляли в штаны. На ноги надевали штаны – чулки. Широкое отверстие в
штанах было прикрыто гульфиком, который иногда служил кошельком.
Очень популярной становится одежда со многими продолговатыми
декоративными разрезами. Одежду с разрезами делали на цветной подкладке
другого тона, что создавало своеобразные переливы цветной гаммы костюма.
Верхнюю одежду к такому костюму шили из одноцветной темной ткани.
Мужчины носили перчатки: шелковые, бархатные, из тонкой цветной
кожи, украшенные шитьем.
В отличие от узкой, с вытянутыми носами обуви средневековья, форма
обуви увеличивается вширь, вследствие чего ее называют «медвежья лапа».
Башмаки были с квадратным носом и завязывались на подъеме ремешком.
Головные уборы были разнообразной формы. Носили маленькие
шапочки-фески, капюшоны, шляпы с полями.
4. Модели костюмов знатных особ середины XVI века.
Открытие Христофором Колумбом Америки, а затем завоевание ее
земель превратило Испанию в самую могущественную державу мира.
Культура испанского Возрождения была очень сложной: она развивалась
под влиянием католицизма, итальянского Ренессанса и мавританской
культуры. Все это повлияло и на костюм.
У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей,
изготавливали они также и шерстяные ткани. Среднее сословие шили одежду
из ярких одноцветных и полосатых материй, но с возникновением инквизиции
(конец XV века) основными тонами одежд становятся темными. Тусклая
цветовая гамма символизирует серьезный образ мыслей, чуждый еретическим
отклонениям, является признаком благонадежности.
Нарядность создавалась не цветом, а фактурой и сочетанием тканей.
Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой
золотом и великолепными воротниками.
4.1. Модель женского костюма.
Женский испанский костюм этого времени имеет больше различий, чем
сходства с общеевропейским. Здесь впервые в Европе создается каркасный тип
женского костюма, который, в первую очередь, повторяет не формы тела, а
жесткую малоподвижную основу. Именно он оказал влияние на дворянский
костюм всех западно - европейских сторон и послужил основой для
образования форм женского европейского костюма позднего феодализма. Его
силуэт отличался ясностью четких линий, представлял собой схему, состоящую
из двух, расположенных друг против друга треугольников, вершины которых
пересекаются на талии. Каркас чаще всего был из пластинок китового уса или
металлических прорезных пластин, обтянутых замшей, бархатом. Жесткая
колоколообразная форма юбки достигалась тем, что в нижнюю юбку из
плотной ткани вшивали металлические обручи. Эта нижняя юбка получила
название вертигадо. Поверх нее надевали юбку из черной тафты – баскинью и
верхнее платье – сайо. Платье состояло из лифа с откидными рукавами (под
ними находились съемные рукава) и юбки. Жесткой форме такого платья
соответствовали и другие детали костюма, как, например, воротник горгера.
Этот воротник образовался из небольшого воротничка в виде узкого рюма,
постепенно вырастая в гофрированный.
По испанскому этикету было не принято, не только открывать, но и
подчеркивать женскую грудь. Эталоном красоты считалась худая стройная
фигура с совершенно плоской грудью.
Примечательной особенностью испанской одежды является обувь на
толстой подошве – чапинес. Каблук появился лишь в конце XVI в.
Прически были высокими. Поскольку широкий стоячий воротник не
давал волосам возможность падать свободно, их поднимали с висков и затылка.
С помощью шпилек и проволоки сооружали высокую прическу на темени,
убранную цветами, обручами и драгоценностями.
Из женских головных уборов в ходу были чепчики, отделанные рюшем
из кружев; большие широкополые шляпы с узкими тульями из дорогих
материалов, с богатой отделкой. Выходя на улицу, женщины надевали
кружевные мантильи, накидывая их на голову, тонкие прозрачные покрывала,
крепленые на обручах, а также накидки с капюшонами.
Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный
туалет дамы.
В аристократическом костюме испанки все было подчинено одной цели –
создать вокруг женщины атмосферу недоступности и таинственности.
4.2. Модель мужского костюма.
Испанцы стремятся придать гражданскому костюму вид военной брони –
жесткой, негнущейся, окружающей фигуру футляром. Мужской костюм
состоит из нижней рубашки, куртки – хубона, коротких штанов – кальсес,
штанов – чулок, привязывающихся тесемками к куртке, тупоносых, с разрезами
башмаков. Хубон и кальсес делают на двойном подкладе, обычно набитой
ватой, конским волосом или сеном. На нее плотно натягивают верх. Хубон
имеет высокий стоячий воротник, законченный узким белым рюшем по краю.
К концу столетия размер воротника и рюша увеличивается до 15-20 см,
превращаясь в знаменитую испанскую горгеру – гофрированный воротник.
Большие плоеные воротники у испанцев имели три названия – куэлло, горгера
и грангола. Этот воротник являлся первым признаком элегантности. Весь
костюм украшают разрезами. Через разрезы буфами выпускают легкую
прокладку или нижние более широкие штаны.
Основной верхней одеждой испанцев был плащ. Он имел различную
форму и размеры. Плащи драпировали на одном плече, расправляя красивыми
складками.
Головным убором был мягкий берет с жестким, опущенным книзу
бортиком; жесткая шляпа в форме усеченного конуса с небольшими полями и
ток, украшенный страусовым пером.
Необходимой принадлежностью туалета стали перчатки из шелковых или
шерстяных тканей, а позже – вязаные, а также шпага и кинжал, подвешенный
на цепочке.
5. Модели костюмов знатных особ в начале XVII века.
Первые 20 лет XVII века в Европе преобладает «испанский костюм» -
узкий, плотно прилегающий и жесткий, требующий торжественно-
размеренных движений. Под влиянием военной одежды придворный костюм
утрачивает тяжеловесный характер, свойственный испанскому костюму.
Идеалы меняются, мужчина – рыцарь, воин постепенно превращается в
светского придворного. Обязательное обучение дворянина танцам, музыке,
придает его облику пластичность. Мужественность XVII века – это и
величественность осанки, и галантное обращение с дамами.
5.1. Модель женского костюма.
В основе женского костюма остается каркас, сочетающий в себе корсет
из китового уса и металлических пластинок, и юбки – вертюгадо, надевавшейся
поверх рубашки. Нижней одеждой служили также кальсоны – нижние штаны
из цветных, дорогих тканей. Нижнее платье котт состояло из лифа или корсажа
и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку, законченную треугольным
мысом, низкий и широкий отложной воротник, отделанный кружевом. Спереди
лиф был высоким, закрывавшим грудь и часть шеи, но сзади он был вырезан
настолько глубоко, что половина спины оставалась открытой. Форма широких
вверху рукавов поддерживалась ивовыми прутьями, к ним пришивали широкие
манжеты, также украшенные кружевом. Рукава отделывались поперечными
буфами с продольными разрезами, под которые подкладывалась ткань
контрастного по отношению к платью цвета.
Украшением служили кружева, ленты, банты, причем кружевом
отделывали все виды одежды, даже обувь.
Верхним платьем служил очень простой распашной роб с широкими
укороченными рукавами и высокой линией талии. Нижняя часть роба была
присборенной. Роб застегивался на петлицы, оставляя открытой весь перед
нижнего котта. Цветовое решение верхнего и нижнего платьев обычно
решалось контрастно.
5.2. Модель мужского костюма.
Основными видами мужской одежды этого периода можно считать
установившиеся еще в XVI веке – нижнее белье – рубашка, нижние штаны из
полотна до колен, куртка, штаны, верхняя одежда, вязаные чулки, головные
уборы и обувь. В начале века мужская рубашка была одновременно бельем и
частью верхней одежды. Во второй половине столетия количество рубашек
увеличивается, появляется нижняя узкая и верхняя широкая из тонкого белого
полотна. Застежку верхней рубашки спереди и широкие манжеты ее рукавов
обшивают кружевом или рюшем.
Верхние куртки были разнообразны по форме и отделке.
Элегантность в костюме заставила мужчин отрастить волосы, носить
фрезу стало неудобным. Вначале была вынута проволока, придающая
жесткость гофрированному воротнику, после чего он сделался тоньше и
эластичнее, затем его заменили большим отложным воротником. Воротник и
манжеты обшивали кружевом, крахмалили и поддерживали специальным
каркасом. Пурпуэн обильно украшали пуговицами, разрезами на рукавах,
галуном по борту и линии проймы, бантами. Под пурпуэн на рубашку часто
надевали короткую куртку типа жилета.
Мужской костюм дополняли вязаные чулки белого, голубого и красного
цветов с вышивкой и узором.
Характерной особенностью мужской обуви являются высокие каблуки.
Сапоги носили чаще, чем туфли, в них можно было явиться даже на бал.
Голенища сапог делались довольно широкие и отворачивались до половины
икр, отвороты обшивались кружевом. Любимыми цветами были желтый и
светло-коричневый, позднее появились сапоги темно-коричневого, черного и
белого цветов. Помимо сапог носили полузакрытые туфли с бантами,
пряжками, розетками с квадратными носами. Они оставались для парадного и
бального костюмов.
Необходимой принадлежностью модного костюма являлись перчатки,
различные мелкие украшения, а также шпага, которую носили на перевязи, и
трость.
Из головных уборов мужчины предпочитали фетровую шляпу с круглым
дном и широкими полями. Тулью обвивало страусовое перо или цветная лента.
6. Модели костюмов знатных особ второй половины XVII века.
Со второй половины XVII века Франция – законодательница моды в
Европе. Распространение моды происходило довольно интересным способом.
Во Франции создавали восковых кукол, одетых по последней моде, и
рассылали в другие государства. Куклы получили имя греческой красавицы
Пандоры. Существовали Большая и Малая Пандоры – для верхней и нижней
одежды. Путешествие восковых фигур было событием, которому придавали
очень большое значение. На это время между воюющими странами
заключалось перемирие.
Производство тканей начинает приобретать промышленный характер.
Высокий расцвет переживает шелковое и шерстяное ткачество во Франции и
Италии, производство набивных тканей в Англии, Голландии, Германии.
Бархат, парча, атлас, пан, тафта, ратин, сукно, бюраль, крепдешин, муар – это
лишь отдельные наименования различающихся по фактуре, плотности и
назначению шерстяных и шелковых тканей. По цвету наряду с использованием
ярких тонов, возникает интерес к нежным полутонам и ахроматическим цветам
– серому, белому, черному. В отделке тканей большую роль играла золотая и
серебряная нить. Орнаментация ткани находится под прямым воздействием
стиля барокко. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани. Широко
распространены кружево, гипюр, плетеные узоры которого напоминают
набивные ткани.
6.1. Модель женского костюма.
Во второй половине XVII века силуэт женского костюма резко меняется,
декоративное решение становится еще более красочным и обильным. Линия
талии понижается и с помощью более жесткого корсета фигура становится
тоньше, изящнее. Рукава теряют объем и становятся короче – до линии локтя.
Внизу они украшаются широкими кружевными оборками. Каркасная юбка
выходит из моды, и прямая неширокая юбка падает мягкими, свободными
фалдами. Ее колоколообразная форма сохраняется за счет волосяной
прокладки, количество нижних юбок также возрастает.
Постепенно объем юбки увеличивается сзади и по бокам благодаря
драпировкам, которые закалываются специальными украшениями. Знатные
дамы увеличивают шлейф платья, которые носят маленькие пажи.
По мере того, как лиф платья становится глубже, укорачиваются рукава,
отложной воротник превращается в узкую оборку. Обнаженные руки от плеча
до локтя прикрывались короткими рукавами из тонкого полотна, обшитого
кружевами, а от локтя и вместе с кистью – длинными перчатками.
Декоративное решение женского костюма находится под влиянием
придворного этикета и стиля барокко. Наблюдается стремление решить костюм
фронтально – расположить отделку спереди, поскольку в присутствии короля
нельзя было поворачиваться к нему спиной. На юбке широко используют
поперечное расположение отделки вышивкой, кружевом, аппликацией,
бахромой, что создает перегруженность и обильную декоративность костюма,
нарушает его пропорции.
Женские прически в начале века с изменением воротников упрощаются.
Распространяется прическа «фонтанж»; которая пользуется популярностью в
течение последующих 30 лет. Всеобщее признание в конце века получает
прическа «палисадник», которая представляла собой скорее головной убор из
массы постижей и лент.
Женщины, подражая мужчинам, носили фетровые шляпы с большими
полями, украшенные перьями. Вошли в моду кружевные наколки и косынки,
которыми покрывали прически.
В этот период впервые появляются бриллианты, которыми украшают
воротники, прически, шляпы и костюмы. Характерными дополнениями к
костюму были светлые шелковые чулки, перчатки, галстуки, шарфы, складные
веера, часы, подвешенные к поясу или зеркало в дорогой оправе.
Туфли из цветной кожи, парчи, бархата имели высокий изогнутый каблук
и узкую заостренную носочную часть. Их украшали бантами, пряжками,
розетками.
6.2. Модель мужского костюма.
В течение 50-60-х г.г. мужской костюм получает новое стилистическое
решение. Пурпуэн заменяют короткой свободной курточкой брасьер с
короткими до локтя рукавами. Из-под коротких рукавов брасьера спускались
рукава рубашки, перехваченной в нескольких местах лентами.
На широкие, собранные над коленом штаны, надевали верхние штаны –
рэнгравы. Рэнгравы были широкими, как юбка, и более короткими. Они падали
свободными складками и заканчивались внизу бахромой из петель лент,
оборкой или вышитой каймой.
Верхняя одежда в основном была короткой, свободного силуэта,
некоторые ее виды допускали даже драпировку. Это – плащи без рукавов типа
накидки, или утепленные с рукавами, причем рукава принято было надевать
только зимой, в остальное время года верхнюю одежду носили как накидку.
Мужской костюм дополняли вязаные чулки белого, голубого и красного
цветов с вышивкой и узором.
В моду вошло обшивание кружевами края раструбов. Помимо сапог
носили полузакрытые туфли с бантами, пряжками. Они оставались для
парадного и бального костюмов.
В это время появляются треуголки – шляпы, раздвоенные в середине так,
что края полей загибались, образуя острый угол.
7. Модели костюмов знатных особ в первой половине XVIII века.
В искусстве XVIII века на смену барокко приходит более изящный
декоративный стиль рококо. Название его происходит от французского слова
«рокайль», которое означает «украшение, «элемент декора в форме раковины».
Этот стиль оказал большое влияние на костюм, под его влиянием изменился
эстетический идеал. Если барокко налагал на все печать величавости,
помпезности, перегруженности, то стиль рококо, наоборот, принес
воздушность, изящество и легкость, утонченную хрупкость и изнеженность.
Центром формирования моды на долгие годы становится Париж.
Направление в модах теперь диктует интимный салон аристократии, а не вкус
короля или королевы. Королевский двор перестал быть единственным
распространителем моды и ее законодателем. В салонах собирались
знаменитости – музыканты, художники, поэты, литераторы, которые
приковывали теперь внимание всего Парижа как некогда королевские особы.
7.1. Модель женского костюма.
Вся светская жизнь эпохи рококо концентрируется вокруг женщины,
ставшей предметом особого внимания и преклонения. Огромное значение
придается не только внешности, но и манером. Движение, походка
вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». Этот культ
женственности, стремление к успеху в обществе отразились и на женском
костюме, определили стиль женской одежды.
Женщина в костюме эпохи рококо напоминала изящную статуэтку из
фарфора. Силуэт из ярких и светлых тонов был очень женственным и
подчеркивал нежность и хрупкость плеч, тонкую талию и округлость бедер.
Неотъемлемой частью костюма являлись нижняя сорочка, кружевные
белые чулки, панталоны с кружевами. Новшества были основаны на новом
использовании тканей и новом обыгрывании каркаса – панье. Каркас
представлял собой конструкцию из обручей, диаметры которых постепенно
уменьшались к талии. Это было довольно легкое сооружение, которое от
ходьбы упруго колебалось, приводя в движение все платье и открывая на ходу
ногу в туфельке на высоком каблуке.
Женщины носили нижнее и верхнее платья. Первое нижнее – фрепон –
платье на каркасе и корсете, украшенное по подолу лентами и бантами. Второе
– Модест – было распашным от талии, по краям разреза его украшали богатой
вышивкой. Лиф Модеста скреплялся на груди бантами или шнуровался. Банты
располагались на груди лестницей, уменьшаясь по величине сверху вниз.
Декольте в форме каре украшали кружевами. Рукав, узко вшитый у плеча,
короткий – до локтя, украшался по краю кружевами и пышными воланами из
легкой ткани.
В эпоху рококо так же был модным «контуш», или платье «со скидками
Ватто». Это платье, неотрезное по талии, надевали поверх нижней юбки на
каркасе. На спине, под обшивкой ворота, закладывались крупные складки.
Контуш мог быть распашным и скрепляться на груди лентами, или надеваться
через голову. Его шили из шелка, атласа, бархата. Появились ткани в полоску, с
крупными рисунками с большим раппортом.
Женщины носили светлые чулки, вышитые золотом или серебром.
Прическу пудрили и украшали лентами, перьями, цветами, нитками
жемчуга.
7.2. Модель мужского костюма.
Обязательной принадлежностью аристократического костюма была
белоснежная рубашка из тонкого полотна с пышными кружевными манжетами
и разрезом, спереди украшена оборками жабо. Поверх рубашки надевали весту
– узкую распашную куртку с прокладками из китового уса или клееного
холста. Весту шили из яркой шелковой ткани с вышивкой, с узкими длинными
рукавами. Спинка весты выполнялась из дешевых тканей, так как не была
видна, а полочки декоративно расшивались золотой или серебряной нитью,
цветным шелком, тюлевыми аппликациями по бархату. Поверх рубашки и
весты надевали жюстокор.
Чулки носили поверх кюлотов, и подвязок не было видно. Кюлоты –
узкие штаны длиной до колена или немного ниже его. Они застегивались внизу
на пуговицу, и иногда у них были карманы. Дворяне носили белые чулки,
буржуа – цветные.
Силуэт мужского костюма становится похож на женский и сохраняется
без изменений до середины столетия. Основным видом отделки были кружева,
пуговицы, брелоки, часы. Изобилие кружев, производимых во Франции,
порождает моду носить кружева по сезонам: более плотные – зимой, тонкие –
летом.
Аристократы пудрили волосы, а также носили белые пудреные парики.
Модным головным убором стала треуголка, ее носили даже женщины.
Обувью мужчинам служили башмаки на невысоком каблуке и плоские
легкие туфли с пряжкой. Дополняли костюм перчатки, плащ и шпага на
поясной портупее.
8. Модели костюмов знатных особ второй половины XVIII века.
Во второй половине XVIII века в европейской культуре возникает новое
течение – классицизм, связанное с возрождением интереса к прекрасным
образцам античного мира. Закладываются основы культуры буржуазного
общества, которые находят выражение в идеологии «просветителей» -
Вольтера, Дидро, Руссо, утверждающих, с точки зрения «позиций разума»,
идеи буржуазии. Интерес к античности обострил отрицательное отношение к
жеманному декоративному стилю рококо.
8.1. Модель женского костюма.
Женский костюм середины XVIII века сохранял характер стиля рококо,
но стал более сложным по силуэту и декору, поэтому главным в костюме
становится украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами,
пуфами. Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху,
почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями»,
разделенное на две половины. Рукава расширились книзу, подобно крышам
китайских пагод. Их так и называли «а – ля пагод».
Самым распространенным было платье – полонез в многочисленных
вариантах. Его композиция всецело была под влиянием рококо. Оно состояло
из юбки и лифа, сверх которых надевалось распашное платье. В местах
соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались
горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки.
С изменением костюма изменяется и прическа. Украшений становится
меньше, пудра выходит из моды, популярным становится небольшой парик,
завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке – анфан (дитя,
ребенок). Для того, чтобы выполнить сложные прически прибегали к
металлическим или деревянным каркасам, использовали до десятка шиньонов,
прикрепляя их по поясам, на которые разделялась вся прическа. Верх причесок
часто был увенчан не только лентами и перьями, но и бутафорскими
изделиями, чучелами животных, цветами, плодами, растениями.
Большое значение придавалось мелким дополнениям к одежде. К ним
относятся веер, сумочка помпадур для косметики, перчатки и муфта.
Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличенным
каблуком. Надевали и низкие туфли из шелка, богато вышитые, украшенные
лентами, пряжками или драгоценными камнями.
В одежде, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание
нижнему белью, которое теперь является произведением искусства. Его шьют
из шелка, украшают золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной
отделкой.
8.2. Модель мужского костюма.
Мужская одежда в эпоху позднего рококо стала богаче красками и
наряднее. Костюм сплошь покрывается золотом и серебром, канителью и
блестками.
Значительную роль начинает играть английская мода, связанная с
культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Образцом для
всей Европы становится своеобразный «английский стиль».
В моду входит суконный английский фрак, постепенно вытеснивший
французский жюстокор. Разновидностей фрака было несколько, но самым
модным считался узкий фрак, прилегающий по бедрам, со скошенными
полами, застежкой на крупные пуговицы, с небольшим стояче – отложным
воротником, узкими рукавами.
Мужской костюм утрачивает женственность, присущую ему в начале
периода, он начинает пробивать свой собственный стиль. В нем постепенно
исчезают воланы, кружева и ленты. Широкое распространение получили
полосатые ткани, из которых шили только фраки и жилеты. Чаще всего жилеты
были белыми, вышитыми цветным шелком.
Штаны – кюлоты были длиной до колена, постепенно их ширина
сужается, и под них надевали исключительно белые чулки. Обувью оставались
башмаки с пряжками, предпочтение отдавали только черным с небольшими
каблуками.
Среди головных уборов наиболее популярными были треуголки – черные
треугольные шляпы с высоко поднятыми полями, отделанные пухом или
короткими страусовыми перьями.
9. Модели костюмов знатных особ в начале XIX века.
Революция во Франции (1789 г.) уничтожила многие привилегии и
обычаи. В течение десяти лет костюмы парижан менялись ежемесячно, а
иногда даже ежедневно.
9.1. Модель женского костюма.
Женщины решительно отказались от корсетов, громоздких каркасов и
подкладок в верхней одежде, предпочитая «греческую моду» - прилегающее
платье из мягкой, свободно струящейся ткани. Новый силуэт потребовал
изменения и нижней одежды: женщины надели плотно облегающее трико
телесного цвета. Женская мода получила название «а ля соваж», то есть нагая.
Платье парижанок было ничем иным, как муслиновой или тонкой длинной
полотняной рубашкой – шмиз с глубоким округлым декольте, короткими
рукавами и поясом, помещенным под грудью. В холодную погоду женщины
драпировались в шали и шарфы, они были обязательной принадлежностью
гардероба каждой модницы.
Подражая античным образцам, носят и античную обувь – сандалии,
завязанные вокруг икр длинными лентами.
Платья шили из различных тканей: шелка, бархата, кисеи, льна, муслина,
бархата, атласа и шерсти. В начале века самым модным цветом был белый,
затем – различные однотонные цвета.
Впервые, в зависимости от назначения, платья стали разделять на летние,
парадные, даже визитные и уличные.
Среди парижских дам особым спросом пользовались русские шубки.
Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком,
сумочкой – кисетом, веером. Домашней одеждой служил кружевной пеньюар.
9.2. Модель мужского костюма.
Изменение художественных направлений повлекло за собой появление
нового понимания красоты. Напыщенного вельможу сменил образованный и
отважный, элегантный деловой мужчина. Умение со вкусом одеваться, и
великолепно танцевать теперь уже не могло заменить каких бы то ни было
деловых качеств, образованности, ума. Понятие элегантности для делового
человека теперь несовместимо с парчой, атласными костюмами и пудреными
париками. Главными требованиями стали, прежде всего, хороший покрой и
элегантность, а не великолепие и роскошь.
Обычной деловой одеждой становится фрак, редингот или сюртук. У
рубашек – очень высокие воротники и галстук, подпирающие голову. Брюки
удлинились до щиколоток, обычно их носили на подтяжках.
Сюртук надевали поверх фрака или мундира. Он заменял современное
пальто. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же,
как у фрака.
Согласно этикету брюки должны были быть светлее верхней одежды.
В моде по – прежнему треуголка, но постепенно ее вытесняет высокая
английская шляпа с полями – цилиндр. Обувались мужчины в высокие черные
сапоги с желтыми отворотами. На балы надевали открытые бальные туфли.
Шпагу в это время заменила трость из черного дерева, с резным
набалдашником. Мужчины обязательно носили перчатки.
10. Модели костюмов знатных особ в конце XIX века.
После 1875 года в истории моды наступила эпоха «позитивизма», это
мода большого города. Главной идеей этого направления была демонстрация
богатства и благополучия. Костюм периода «позитивизма» перегружен
деталями и украшениями, часто сочетал в себе ткани, различные по фактуре и
цвету: шелк, бархат, шерсть, кружева, газ.
10.1. Модель женского костюма.
В женской моде этого периода закладывается основа современного
дамского гардероба. Она стала приближаться к мужской: появился женский
костюм, дорожное платье, плащ от дождя и пыльник, получившие в
дальнейшем большое распространение.
В основу создания новых форм костюма были положены его
функциональность и выявление индивидуальных особенностей женщин. Оно
предвосхитило направление современного костюма, для которого
функциональность одежды, свободно облегающей тело, и простота линий
являются законом.
В женской моде наступил культ нижнего белья. Его делают из самого
тонкого батиста, отделывая большим количеством тонкого кружева,
продернутыми лентами, тонкой вышивкой.
Постоянное копирование и заимствование стилей прошлых эпох теряет
свою привлекательность.
Возникает интерес к новому, неиспользованному до сих пор. Появляется
первый турнюр – приспособление, располагавшееся чуть ниже талии на заднем
полотнище нижней юбки, формирующее характерный силуэт с нарочито
выпуклой нижней частью тела. Юбка держалась на каркасе из изогнутых
обручей и сзади была богато украшена воланами, лентой, бахромой, бантами и
сборками. Плавность линий сменяется силуэтом с преувеличенным значением
линии бедер. Маленькая головка, затянутая в корсаж грудь, узкие рукава
представляли резкий контраст с пышным турнюром и большим объемом юбки.
Женская фигура, стройная и изящная, ассоциировалась с образом русалки.
Важным элементом характеристики женского костюма была новая форма
декольте – удлиненное каре, отделанное рюшем и кружевами, которые
пришивали с внутренне стороны выреза. Привнесение деловых черт в женскую
одежду сыграло большую роль в развитии английского костюма – блузки, юбки
и жакета.
Женскими головными уборами были маленькие шелковые или
соломенные шляпки, часто с вуалью. Шляпки украшались цветами и лентами и
завязывались лентами у подбородка.
Повседневной обувью были высокие ботинки, шнурованные или на
пуговицах, на высоком или среднем каблуке.
10.2. Модель мужского костюма.
К концу XIX века установился тот тип мужской одежды, каким мы его
знаем и сейчас – брюки, жилет и пиджак, все из одного материала. Готовая
одежда окончательно вытесняет заказную. Шить мужской костюм у портного в
это время считается роскошью, доступной ограниченному кругу людей.
Изменения, диктуемые модой, касаются частого смещения плечевого шва и
изменения количества пуговиц. Происходит дальнейшая стабилизация и
стандартизация мужского костюма, расширение ассортимента изделий по
назначению: ежедневный, домашний, бальный, визитный.
Официальная мужская одежда – черный сюртук и полосатые визитные
брюки. Парадной одеждой остается черный фрак. В моду входит пришедший
из Англии «смокинг» (дословно – туалет для курения). Первоначально смокинг
надевали в курительные салоны, а затем и при посещении театров и
ресторанов.
Большой выбор шляп скрадывал однообразие костюма. Наряду с
цилиндром в моду входят «канотье» - шляпа с невысокой цилиндрической
тульей, узкими твердыми полями и черной лентой, «котелок», а также летние
широкополые панамы.
Распространенной мужской обувью были штиблеты и ботинки на
кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали только на балы. Поверх
лаковых полуботинок часто надевали фетровые гетры.
На развитие костюма начинают влиять два важных фактора: медицина и
спорт. Вопросы гигиены человека и его быта получают широкое социальное
значение.
11. Модели костюмов знатных особ в начале XX века.
В начале XX века меняется привычный ритм жизни. В обиход входят
автомобили, фотография, кино, распространяя моду по всему миру.
Предпринимаются попытки создать стиль, отвечающий требованиям новой
эпохи. Этот новый стиль получил название «модерн» (от французского modern
– новейший, современный). Для него характерно создание особой
выразительности вычурных плавных линий, неизвестной до сей поры в
европейском искусстве. В нем смешались и были переработаны элементы
японского искусства, народные скандинавские мотивы, формы растительного
мира.
11.1. Модель женского костюма.
В женском костюме характер силуэта остается прежним, разнообразие
достигается изменением некоторых деталей – ширины рукавов, сужения бедер.
Заметно увеличение размера женских шляп, украшенных легкими газовыми
шарфами, перьями, пряжками, цветами, лентами. В силуэтах подчеркивалась
характерная линия груди, бедер и спины. Модна была женщина с полным
торсом и непропорционально тонкой талией. Верхняя часть силуэта выступала
вперед, нижняя – назад, при этом уничтожалась выпуклость живота. Эта форма
в то время получила название «брюшко осы».
11.2. Модель мужского костюма.
Мужская мода не переживала особых изменений. Обновление мужской
моды не выходило за рамки изменений ширины лацканов и брюк, длины
пиджаков и пальто. Утвердилась форма английского классического мужского
костюма. Однако покрой костюма делается более свободным, и пиджак
окончательно вытесняет сюртук, так же как фетровая шляпа – цилиндр.
12. Модели костюмов знатных особ первой половины XX века
(1910 – 1914 г. г.).
В первом десятилетии заметную роль еще играет стиль модерн, однако
зарождаются новые направления в искусстве – фовизм, кубизм, футуризм,
абстракционизм, конструктивизм, которые хотя и опосредованно, но все же
оказали влияние на костюм. Главным требованием современной моды
становится естественность и простота. Все чаще образцами для подражания
являются дамы полусвета, знаменитые актрисы и актеры кинематографа и
театра. Так, воплощением красоты и женственности в начале века была
балерина Айседора Дункан. Мода XX века перестает быть привилегией
избранных и становится доступной всем слоям населения, благодаря товарам
массового производства. Она, как и моды предшествующих столетий,
подчинена всем законам исторического развития и отражает все особенности
эпохи.
В XX столетии швейная фабрика одевает человека с головы до ног, она
предлагает ему сравнительно стандартные формы одежды. Индивидуальный
вкус может проявиться только в слабой степени, например, в выборе цвета
костюма и в общем подборе отдельных его деталей.
В истории XX века в своих принципиальных положениях костюм
остается неизменным.
12.1. Модель женского костюма.
Многие женщины одевались в больших магазинах, которые
специализировались по продаже какой-либо модной детали – дешевой вуали,
страусовых перьев, коллекции нижних юбок, искусственных цветов и т. д.
Готовую одежду пропагандировали журналы, которые иллюстрировали
знаменитые художники.
В 1909 году несколько изменяется силуэт женского платья. Он
развивается в рамках стиля модерн, однако манерность линий, свойственная
этому стилю, несколько смягчается. Линия талии располагается высоко, но
длинный корсет по-прежнему придает фигуре некоторый изгиб. Прямая юбка
расширяется только внизу с помощью небольшого трена из косой ткани. В этот
период начало проявляться влияние спорта на моду, в связи с чем обозначился
поворот к свободе и простоте.
Постепенно исчезает обилие складок и позументов, ботинки заменяются
различными туфлями. Отказываются и от закрытого лифа – жестких
шемизеток, облегающих шею, прокладок, укрепляющих тонкие ткани.
В 1913 г. представила свои первые спортивные модели из джерси
Габриель Шанель. Они были скроены лишь немного шире и свободнее, чем
повседневные костюмы, но благодаря эластичному материалу предоставляли
небывалую свободу движениям. До этого трикотаж применяли только для
нижнего белья.
12.2. Модель мужского костюма.
Мужская мода к 1914 году не переживала особых изменений. Обновление
мужской моды не выходило за рамки изменений ширины лацканов и брюк,
длины пиджаков и пальто. Утвердилась форма английского классического
мужского костюма. Однако покрой костюма делается более свободным, и
пиджак окончательно вытесняет сюртук, так же, как фетровая шляпа –
цилиндр. Считалось неприличным выходить из дому с непокрытой головой.
Словарь терминов.
Ажур - 1) ткань со сквозным орнаментом из различной пряжи (шелковой,
хлопковой, шерстяной) в техниках ткачества, кружевного шитья, плетения,
вязания; 2) изделие из такой ткани.
Английский костюм – деловой, строгий по форме и цвету стиль в одежде.
Возник в 18 веке в противовес французской версальской моде в мужской
одежде. Под влиянием мужского костюма изменялся и получил большую
популярность и женский костюм.
Аппликация – создает узор путем накладывания вырезанных кусков материи
на текстильную основу другого вида.
Апаш – отложной, открытый незастегивающийся воротник, под который
нельзя надеть галстук. В переводе с французского – «хулиган, уличный
грабитель». Происхождение термина указывает на «демократический» характер
формы, отличной от принятой для респектабельного мужчины, обязательно
предполагающей наличие жесткого воротничка с галстуком.
Атлас – шелковая, шерстяная или льняная ткань с блестящей поверхностью.
Атласные ткани, известные со времени средневековья, использовали
преимущественно в качестве декоративных, а также для парадных
церемониальных туалетов.
Балетные туфли – название нарядных туфель на очень низком каблуке,
сильно открытых, нередко с ремешком, который закрепляется на заднике и
проходит по подъему ноги.
Бант – узел со свободно висящими петлями из ленты или шнура, являющийся
отделкой прически, шляпы, платья, обуви.
Бюстья – блузки, уменьшенные до размеров бюстгальтера, которые шьют из
разных тканей, даже кожи. Возникли как элемент стиля «изобилие»,
предложенного французским стилистом Жаном Полем Готье.
Бархат – ткань с густым, низко остриженным ворсом на лицевой стороне,
удерживаемым «грунтом» полотняного или саржевого переплетения».
Баска – деталь кроя – полочка, пришиваемая по талии к лифу кофты или
платья, что позволяет сделать его похожим на костюм.
Батист – мягкая, тонкая хлопчатобумажная ткань, имеющая полотняное
переплетение нитей.
Берет – мягкий, плоский головной убор различной величины, круглой или
квадратной формы. Часто делался из бархата, украшался вышивкой и перьями.
Блио – мужская или женская верхняя одежда рубашечного покроя, которая
произошла из туники.
Болеро – первоначально короткий открытый жилет испанских тореадоров.
Такое же название имеет и надеваемая к нему шляпа.
Ботфорты – сапоги с жесткими голенищами, которые спереди выше колен, а
сзади достигают сгиба ноги.
Брюки – до начала 20 века – принадлежность мужского костюма. Брюки –
галифе: плотно обтягивают голени и сильно расширены в бедрах. Кюлоты –
узкие, несколько ниже колен. Бермуды – брюки, напоминающие кюлоты, но со
стрелкой или отворотами. Брюки – гольф шьют из клетчатой ткани, на
притачных манжетах, которые застегиваются под коленями на пуговицы.
Брюки типа рейтуз выполняют из эластичной ткани на штрипках.
Букле – в шерстяную ткань простого переплетения вводится пряжа фасонной
куртки, отчего на поверхности ее образуются петли и узелки.
Бумазея – мягкая хлопчатобумажная ткань с начесом с изнаночной стороны, а
иногда и с обеих сторон. В отличие от байки выпускалась крашеной,
орнаментированной. Обладает мягкостью и способностью сохранять тепло.
Буф – пышный рукав со сборками; собственно сборки на платье. Сборки буфа
используют в выполнении «вафель», получаемых путем сборки ткани на нитку
в виде ромбиков, квадратов, прямоугольников.
Бязь – толстая, довольно грубая хлопчатобумажная ткань. В прошлом
производилась отбеленной, гладко крашенной и орнаментированной в технике
набойки.
Веер – устройство, чаще складное для овевания и охлаждения лица. Его
отделывали росписью, инкрустацией, сквозной резьбой. Как аксессуар
бального туалета удержался в Европе до сих пор, однако, не имеет такого
значения, как на Востоке, где он до сих пор является принадлежностью
костюма для торжественных случаев.
Вельвет – плотная хлопчатобумажная или синтетическая ткань с уточным
ворсом, выходящем на лицевую поверхность в виде продольных рубчиков.
Название от английского velvet – бархат. В 19 веке чаще использовался в
декоративных целях в качестве обивки для мебели. Как ткань для одежды
получил распространение только в 20 веке.
Вельветон – прочная ветронепроницаемая хлопчатобумажная ткань, из
которой обычно шьют спортивную одежду. Имеет бархатистую поверхность, с
лицевой стороны начесанный, заглаженный ворс, напоминает замшу.
Велюр – название материалов, поверхность которых напоминает бархат. К ним
можно отнести не только ткани (хлопчатобумажные, шерстяные,
искусственный шелк), но и фетр, кожу.
Воротник – пришитый или пристегнутый край одежды, облегающий шею.
Название происходит от древнерусского «воротъ» - шея.
Воротник «мельничный жернов» - широкий белый воротник, плотно
прилегающий к шее, который берет свое начало в испанской моде 16 века. Его
шили из тонкого полотна, делали складки и крахмалили, иногда сажали на
проволочный каркас.
Вуаль – украшение для дамской шляпы или прически из полупрозрачной
ткани, кружев, часто в виде сетки с орнаментальными мотивами – мушками,
цветами.
Газ – легкая полупрозрачная ткань особого газового переплетения.
Галстук – дополнение к костюму – платок, лента или полоска ткани,
завязанная бантом или узлом вокруг воротничка сорочки.
Гамаши (гетры) – деталь женского или мужского костюма, покрывающая
ноги от ступни до колен, сама подошва при этом остается открытой.
Выполняются из сукна, кожи, трикотажа, фетра.
Гобелен – ткань, подражающая фактурой, колоритом, декором тканым ковром
– картинам.
Годэ – клиновидные вставки в нижней части юбки, выкраиваемые по косой,
либо отделанные плиссировкой.
Гольф – термин, произошедший от названия игры, в гольф, связанный со
специальным костюмом, который надевали для этой игры. Брюки – гольф –
короткие, на манжете; чулки – гольф – короткие, до колен, на резинке;
воротник – гольф – высокий, свитерный воротник.
Доха – просторная зимняя одежда с широкими рукавами, сшитая мехом
наружу.
Душегрейка – жилет или лиф народного костюма.
Жабо – отделка блузки или платья, мужской рубашки в виде оборки из ткани
или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди. Первоначально
появилось в мужской моде как элемент, скрывающий застежку.
Жакет – мужская или женская верхняя одежда различного покроя.
Отличительным признаком является застежка снизу доверху. Все остальные
трикотажные вещи с застежкой не донизу называются джемпером.
Жилет – мужская или женская одежда без рукавов. Прообразом жилета
послужил камзол. Он появился в 17 веке и первоначально имел рукава. Вскоре
его стали шить и без рукавов, поскольку надевался он под кафтаном, затем
фраком, сюртуком, пиджаком.
Казак – популярный в 17 веке мушкетерский плащ, имеющий множество
пуговиц по боковым швам и швам рукавов. Вшивался в пройму только в
верхней части. Это давало возможность освобождать руки от рукавов или
превращать плащ в короткую пелерину.
Камзол – деталь мужского костюма, надевающаяся под кафтан. Он мог быть с
рукавами или без них. Кафтан обычно не застегивали, и богато расшитый перед
камзола был хорошо виден. К концу 18 века он видоизменился, превратившись
в жилет, стал короче и навсегда лишился рукавов.
Кафтан – верхняя длиннополая мужская одежда.
Кашемир – мягкая шерстяная или полушерстяная ткань, имеющая на
поверхности диагональный рубчик.
Кашне – мужской шарф небольшого размера.
Кисея – легкая, тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с
чрезвычайно редким расположением нитей, что делает ее полупрозрачной.
Корсаж – верхняя часть лифа, платья, а также широкая тесьма для поясов.
Корсет – каркас для стягивания фигуры и придания ей очертания, диктуемого
модой.
Котелок – мужская шляпа с круглым выпуклым дном и небольшими полями.
Креп – шерстяная или шелковая ткань шероховатой поверхности.
Кружево – полоска или кусок текстиля, получаемого путем шитья или
плетения. Основными центрами по производству кружев были Венеция и
Брюссель.
Кюлоты – короткие, застегивающиеся под коленом штаны, считающиеся
признаком аристократизма. Их носили с чулками и башмаками с пряжками.
Являлись обязательным элементом придворного костюма.
Лайка – особо мягкая выделанная кожа, чаще всего идущая на изготовление
перчаток.
Ластовица – четырехугольная вставка в пройме рукава. Играет как
декоративную роль, так и функциональную – для большей свободы движения,
чем при нормальной пройме.
Лацканы – отвороты на груди у пиджака, жакета. В зависимости от моды
имеют различную форму.
Лен – растительное волокно, наиболее древний вид ткани. Изготавливается
различной плотности и применяется для постельного белья, домашней и
рабочей одежды, подкладки.
Макинтош – мужской или женский непромокаемый плащ.
Манжеты – отделка разнообразной формы на нижнем крае рукава, блузки,
рубашки, платья. Могут быть как съемными, так и пришитыми.
Мантилья – свободная кружевная накидка, была заимствована из испанского
костюма.
Манто – женская верхняя одежда из ткани или меха без сквозной застежки.
Муар – ткань, обработанная специальными прессами, сдвигающими нити так,
что на поверхности остаются волнистые разводы, более всего заметные на
шелковых одноцветных материалах.
Муслин – очень тонкая ткань полотняного переплетения, из хлопка, шерсти,
шелка или льна.
Неглиже – легкая и удобная домашняя одежда. В 18 веке так называли
женский и мужской костюм для прогулок и путешествий.
Палантин – меховая или отделанная мехом дамская накидка прямоугольной
формы, различной длины – от размеров воротника до большого шарфа.
Парча – тяжелая шелковая ткань с узором, вытканным металлическими
нитями.
Пелерина – в женской одежде безрукавная накидка, или большой, съемный,
покрывающий плечи воротник.
Пеньюар – нарядный легкий утренний халат, нередко делается в комплекте с
ночной сорочкой.
Пике – хлопчатобумажная или шелковая ткань, лицевая сторона которой
выработана в виде рубчиков различной формы.
Плюш – шелковая, шерстяная или бумажная ткань с длинным (длинней, чем у
бархата) ворсом на лицевой стороне.
Редингот – женская или мужская верхняя одежда прилегающего силуэта и
сквозной застежкой.
Рюш – отделка женской одежды в виде присборенной или гофрированной
узкой полоски ткани или кружева, пришитой по центру.
Сатин – плотная хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, с
глянцевой лицевой поверхностью.
Смокинг – вечерний, нарядный мужской пиджак особого покроя – сильно
открытой грудью, отделанный атласом.
Страз – имитация драгоценного камня, изготовляемая из свинцового стекла с
добавлением борной кислоты, придающей ему блеск.
Сукно – шерстяная или полушерстяная ткань полотняного переплетения с
последующей обработкой, в результате которой соединение нитей скрывается
ворсом.
Тафта – шелковая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплета из
очень туго скрученных нитей основы и утка.
Ток – женский головной убор, обычно без полей, плотно охватывающий
голову. Чаще всего ток делают из фетра, но иногда для нее используют норку
или каракуль, главное, чтобы мех не был пушистым.
Туника – верхняя женская одежда, нечто среднее между платьем и блузкой. По
бокам она обычно имеет глубокие разрезы.
Тюрбан (или чалма) – головной убор из большого куска задрапированной
ткани.
Фетр – войлок улучшенного качества, наиболее тонкий и плотный. Из фетра
путем специальной обработки получают велюр.
Фижмы – каркас из китового уса или ивовых прутьев, служащий для придания
пышности юбкам дамских платьев.
Фрак – мужская верхняя одежда, не имеющая передних пол, а только фалды
сзади.
Френч – куртка военного образца.
Шифон – очень тонкая хлопчатобумажная или шелковая ткань из туго
скрученных нитей.
Шлейф – удлиненный конец одеяния, волочащийся обычно по земле; съемная
деталь костюма в виде такого года полотнища, прикрепляющаяся либо к талии,
либо к плечам.
Библиография
1. Андреева Р. П. Энциклопедия моды. СП б., 1997.
2. Бирюкова И. Я. Западноевропейские набивные ткани XVI – XVIII вв. М.,
1973.
3. Блейз А. История в костюмах. М., 2001.
4. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. М.,
1997.
5. Гофман А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. М.,
1994.
6. Иванов К. А. Многоликое средневековье. М., 1996.
7. Калинская Н. М. История костюма. М., 1986.
8. Кэссинг – скотт Джек. История костюма и моды. М., 2002.
9. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. Т. I-III, М., 1993 – 1998.
10. Неклюдова Т. П., «Феникс», 2004.
11. Пармон Ф. М. Европейский костюм: стили и мода. М., 1982.
12. Ястребицкая А. Л. Западная Европа XII-XIII веков. Эпоха. Быт. Костюм. М.,
1978.