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COLECCION

REATIVA

F~LD

ediciones

EN POCAS PALABRAS

Quisiera cledicar este Iibro a tt, mujer, que eres capaz de poner en 10 cotidiano, en las pequenas cosas de todos los elias, un granite de arnor, de ganas de dar y de brindarte a los dernas ..

Puec.les Iograrlo volcando en cada tarea, pOl' infiIna que parezca, tada ttl creatividad, y asi descubrir que aquello que aparentemente parecia tedioso, dificil, cornplicado, se transforma en Ia alegria de dar alga nuevo todos los dias,

A partir de estes principios vay a explicarte como, de una rnanera D1UY sencilla, puedes haccr ttl propio vestuario y hasta el de toda tu familia 0 el de algun otro ser querido,

Sigue las indlcaciones paso a paso y 1a tarea que has emprendido sera todo unexito.

La autora

1 NO'CIONES

'"

BASICAS

• Materiales necesarios • Tabla de medidas

• Forma de tamar las medidas • Costura: conocimientos elernenrales

DISENQ, CORTE Y CONFE~CI6N

• MATERIALES NECESARIOS

Papel de rnolde Lapiz

Escuadra grande Centimetre de costura Tijera para tela

Tijera chiea de punta flna Alfileres

Punzon 0 instrumento similar para dar forma a costuras Tiza para marcar tela

Papel carb6nico especial (preferentemente amarillo) Rueda para marcar e] carbonico

Dedal

Agujas

Maquina de coser (si tienen y saben usarla)

Hilos para hilvanes (de colores contrastantes can la prenda) Hilos al rona de las prendas

Entretela (en caso necesario, corno en vistas, cuellos, etc.) Tela en la que confeccionaremos la prenda

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COI.ECCION C$REATIVA
• TABLA DE MEDIDAS
En esta tabla podran encontrar, de acuerdo can sus medidas per-
sonales, a que talle pertenecen, y seleccionar el molde adecuado.
TALLE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
BUSTO 80 84 88 92 96 100 105 110 115
CINTURA 62 64 66 70 74 78 82 86 90
CADERA 82 86 90 96 100 104 108 114 118
ALTO DE BUSTO 23 24 25 26 26 27 28 29 29
SEPARACION DE 17,50 18 18,50 19 19,50 20 20,50 21 21,50
BUSTO
LARGO TALLE 40 41 42 42,5 43,5 44,5 45 46 47
DELANTERO
LARGOTALLE 35 37 39 40,5 41 41,S 42,5 43 44,5
ESPALDA
ANCHO 33 34 36 37 38 39 40 41 43
ESPALDA
ANCHO 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16
HOMBROS
LARGO BRAZO 57 58 58 59 59 60 60 61 61
CONTORNO 25 27 28 30 32 33 35 37 39
BRAZO
PUNO 16 17 17 18 18 19 19 20 21
CONTORNO 34 35 36 37 38 40 41 42 44
CUELLO
ALTURA 57 57,50 58 56,50 59 59 59,50 59,50 60
RODILLA
LARGO 101 102 103 104 105 105 106 106 107
PANTALON
LARGO PIERNAS 76,50 77 77,50 78 78,50 78,50 79 79 79,50
.
CONTORNO DE 76,50 77 77,50 78 78,50 78,50 79 79 79,50
SISA
8 DISENO, CORTE Y CONFECCrON

• FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS

Para lograr un buen resultado en el corte de una prenda es lmportante tomar las medidas exactas ..

Luego debernos cornpararlas can las de la tabla y encontrar aSI e 1 talle que nos corresponde.

Si hubiera mucha diferencia en alguna de las rnedidas tomadas, con respecto a las de la tabla, se podra modificar el molde base.

PAUTASPARA TO.MAR LAS MEDIDAS

BUSTO.: Con el centimetro rodear el busto sabre la parte mas saIiente. (1)

CINTURA: Se rodea fa cintura sin ajustar demasiado, (2) CADERA: Rodear la cadera par la parte 111:3.8 saliente logrando que el ccntimetro pueda deslizarse hacia abajo .. (3)

ALTO DE BUSTO: Se toma desde el punta mas alto del hombre hasta Ia punta del busto. (4)

SEPARACION DE BUSTO: Es la distancia que hay entre las dos puntas de ambos senos. (5)

lARGO TALLE DEIANTERO: Se toma desdeel punto mas alto del hombre hasta la cintura. (6)

LARGO TALLE ESPALDA: Desde el punto mas alto del hombre hasta la cintura, por la espalda. (7)

ANCHO DE ESPAIDA: Desde la articulaci6n de un hombre, pasando por la curva de la espalda, hasta fa articulacion del otro hombro. (8)

ANCHO HOMBRO: Desde la base del cuello basta el comienzo del brazo. (9)

LAR.GO BRAZO: Desde el hombre hasta lamufieca (con el brazo doblado) , pasando per el coda. (10)

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COLECCION ~R EAT I V A

CONTORNOBRAZO: Se mide la parte mas ancha del braze. (11 PuNO: Se mide eI contorno del pufio. (12)

CONTORNO CUELLO: Se rodea Ia base del cuello, (13) ALTURA DE RODILIA: Se mide desde la cmtura, por el frente

hasta la rodilla. (14)

LARGO DE PANTAL6N: Desde la cintura, par el costado, hast abajo del tobillo. (1S)

LARGO DE pmRNAS: Se mide desde la entrepierna hasta abajo del tobilIo. (16)

CONTORNO DE SISA: Se rodea el brazo pasando por debajo d Ia axila y por encima del hombre sin ajustar el centfrnetro, (17)

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DISENO, CORTE Y CONFECCrON

l) • CO STURA,:

CONOCIMIENTOS ELEMENTALES

a

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LOS PUNTOS DE COSTURA

SURFllADO

En el borde de la tela se hace un hilvan oblicuo, bien largo y espaciado, sin ajustar, trayendo Ia aguja de arras hacia adelante.

PUNTO BASTILIA

Es simple y sirve para fruncir e hilvanar. Se trabaja de derecha a tzqurerda, introduciendo la aguja en la tela y sacandola dos 0 tres hilos mas adelante. Si se desea una puntada mas larga, se cuentan mas hilos,

Fruncir:

Hecha una hilera de puntos regulares se tira delicadamente del hila y la tela se frunce,

.-o!IIIIII~_,

Hilvanar:

En lugar de hacer puntas regulates se alternan puntos largos y cortes. Es el auxiliar fmpresclndible de todo trabajo de confeccion.

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E-TF--J

PUNTOATRAs

EI punto arras se ejecuta de derecha a izquierda. Se introduce la aguja en la tela y se saca 6 6 mas hiles adelante, a la izquierda. Se vuelven 3 6 mas hllos hacia arras, se Introduce nuevarnente la aguja y se la saca 6, hilos adelante de la puntada anterior. EI aspecto del lado derecho es de bastilla mientras que del reves quedan los puntas superpuestos dandole mas segurtdad a la costura.

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COLEccrON 'CiR EAT 1 V A

PUNTADA ESCONDIDA. PARA DOBLADll..LO

Se introduce la aguja bonzonralmente en el doblez de la tela, retirandola 3 6 4 hilos 111as adelanre .. Se toma un hila de la tela un poco mas a la izquierda, de forma tal que las puntadas queden a dena distancla unas de otras y nsf sucesivamente.

ROULOrE

Se uttliza en las prendas finas. Se enrolla Ia tela con el indlce y el pulgar de la mane izquierda ligeramente hurnedecidos Can la otra mano se cos€: eI rullto nsf formado can punta de dobladillo que se hace tomando 1 hila de Ia tela ..

COMO RACER OIALES

• En telas gruesas

Hacer un hilvan marcando eI contorno del ojal, de acuerdo can el baton que se va a usaf ..

Se corta la parte interna a 10 largo de la linea central y en los extremes se hace un corte en forma de triangulo.

Can un hila 111as fino que el que se ernple a ra. para el bordado, hacer como un surfilado alrededor de los bordes cortados.

Se inicia el borda do apoyando un hilo especial pam ojales a 10 largo de la abertura,

Se comienza a hacer el punto ojal de izquierda a derecha. Se tira de la aguja hacia arriba, aiustando el punto contra el borde de la abertura, Se continua can Ia

12

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1

DISENO, CORTE Y CONFECaON

misma puntada en forma pareja, termina-

do un lade can la misma puntada centernear el extreme en forma circular. Continuar can el otro borde de la misma rna-

nera y en eI orro extrema terminado re-

forzar la costura por el lado del reves,

• En tclas livianas

Se borda primero el ojal y luego se recorta, Sf no se tiene seguridad, en cualquier merceria hay dlrecctones de ojaladoras .

. mQUlNAS p~ COSER

MaquinacomtiJi..: costuras rectas,

Maquina automatlca (puntada zigzag): se puede surfilar, hacer ojales, apllcaciones y bordados.

Maquina overlocle para coser telas de punto y surfilar.

En eI easo de necesitarlas, en las mercerias tienen direcciones de overlockistas ..

La impOrt3nc!f\ de las aeuias:

Es importante elegir la aguja adecuada para coser en Ia Inaquina. Estas se numeran de forma tal que los numeros mas ba[os corresponden a las mas finas.

NQ 9 - Para coser seda, gasa, etc.

NQ 11 - Telas mas gruesas como algod6n 0 batista. N2 14 - En cast todo tipo de tela.

NQ 16 - Para telas gruesas,

Para telas elastizadas 0 de punto hay agujas especiales llamadas punta bolita. Segun e] grosor de la tela sera necesario el N2 de aguja.

Para coser jean utilizar aguja de punta triangular.

Antes de comenzar a trabajar en la maquina es Irnportante hacer tina prueba en un retazo de la tela con la cual se va a confeccionar Ia prenda y regular la tension de Ia puntada de la maquina.

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C01ECCION ClR EAT I V A

Posibles causas de irregularidades en la costura, faciles de corregir:

PUNTADA lRREGUIAR

PUNTADAS SEPARADAS

NOCORRE. LA TELA

• MAL REGULADA LA TENSI6N

PUNTAnA FLOJA ABA]O:

Demaslada tension en et hila.

PUNTADA FLOIA ARRIBA: dernasiada tensi6n del hila superior.

• MAL ENHEBRADO el hila superior.

• DESPROPORCrON entre eI hila y Ia aguja.

• MAL COLOCADA la bablna dentro de la caja,

• AGUJAS en mal estado: despuntada, doblada, etc.

• ACUMULACION DE PELUSAS E HILOS en Ia parte superior 0 Inferior del mecanlsmo.

• AGUJA demasiado fina.

• DESPROPORCION entre el grosor de Ja aguja y el de la tela.

• MAL HILVANADA Ia bobina.

'. EL PIE PRENSA TELA tiene poca presion: bay que alustarlo, • TIPOS DE TELA que no con-en con facilidad (tela esponja, etc). En este case hay que eolocar una tira de papel de molde entre el prensa tela y Ia tela. El papel searranca facilmente una vez terminada la costura .. En el caso de telas vlnilicas que no corren bien untarlascon un poquito de aceite, can cuidado, par deride pasara 13 costura,

• MAL FUNCIONAMlENTO de los dientes de Ia placa en que apoya la tela debldo a lao acumulaci6n de residues ..

• DESPROPORCrON entre e1 gresor de la aguja y el de la tela.

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'"

MOLDES Y CONFECCION

DE LAS PRENDAS

DlSENO, CORTE Y CONFECClON

-'

MOLDES BASICOS

Son los moldes fundamentales para el vestuario femeriino: falda, camisa y pantalon.

Con variantes de estes 11101des se confecciona cualquier prenda.

Es fundamental tener un rnolde basico el eual se modlflcara de acuerdo con Ia evoluci6n de Ia moda,

• FALDA

MEDIDAS NECESARIAS:

2 - CINTURA 3 - CADERA

LARGO DE FALDA eel deseado)

MOLDE BASE:

Tomar las rnedidas indicadas y de acuerdo can elias, buscar en la tabla el taUe correspondiente. Calcar del patron el molde base de faida en el talle elegido. Se caIca en un papel de molde can todos los detalles y luego se recorta, inclusive las pinzas.

Conviene escoger la talla correspondiente de acuerdo can el contorno de eadera. S{ hubiera alguna diferencia en las medtdas, proceder de la siguiente rnanera.

COMO ELEGIR EL TALLE CORRECTO

• Para falda y pont%n: gufense par /0 medido de la caoera. De existir diferencia, tamar el toile mas alto. S; hubiesen auaas. cotejar can una segundo

-,

(cintura) para determinar el toile.

• Para camisa (y voriantes): bosense en /0 del contorno de busto. De existir diferencia, toile mas alto.

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COLECCION ClR EAT l v A

En el caso de haber escogido el talle 42 y existir una diferencia en la medida de la cintura, tal C0010 se indica a. continuacion:

Se le agregara 1 em. al lade extemo de Ia cintura, tanto de la espalda C0010 de Ia delantera.

Ustedes se preguntaran par que se Ie agregan s610 2 em. Pues porque los moldes se hacen por cuartos, 0 sea que las medidas se dividen par cuatro. De acuerdo can esto se dtvidiran los 4 em, de diferencia par 4, siendo el resultado de esta division: 1 (4 dtvldido 4= 1). El resultado de 1 em. se agregara tanto en la espalda COITIO en la delantera.

En el caso en que la medida de la cintura sea en rnenos, se procede de la rnisma manera pero restando 1a cliferencia.

• EJEMPLO NQ 1

a. - -- - - - -

TALLE 4~ CINTURA 66 em. eADERA 90 ern.

LARGO el deseado

MOIDE BASE T. 42

• ETEMPLO N2 2

'--~ .. --: .. -.---:~.--.--- .. ---.- . ,

TALLE PROPIO 70 ern.

90 C111.

50 on.

DIFERENClA 4 an. +

+1 em.

MOIDE MODDlCADO

+ 1 em.

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.t:r ~ E 0:: D
I- .g; ~
z z
UJ w w
0 0 UJ 0
0 Si existiera una diferencia en la medida de Ia cadera de 5 em, menos, se dividira esa diferencia par cuatro (5 dividido 4 = 1125).

La parte mas sobresaliente de la cadera se calcula a los 18 em. (para abajo) de Ia cintura, por supuesto del lado lateral. De acuer-

- -

do can esto, en nuestro case, rnarcaremos con un punto los 18

em .. para aba]o y luego 1,25 em. para adentro. Teniendo ya ubieado este punta, se unira el misrno con el venice de la cintura

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la

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I-

n.

1.

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la

DISENO, CORTE Y CONFECa6N

con una linea Iigeramente curva. A partir de alli, 0 sea de la cadera para abajo, se trazara una linea recta.

MOLDEBASE

MOLDE MODIFICADO

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Una vez que tcnernos eI 11101de base exacto a nuestras medidas podremos, con algunas variantes, confeccionar distintos diserios de faldas.

Se modiflcara s610 Ia delantera del molde base.

Doblar el paper de rnolde por la mitad. Apoyar la delantera del rnolde base de forma tal que la parte central del rnolde quede al ras del doblez del papel. Calcar el 11101de con un carbonico de forma tal que quede marcado de los dos lados .. Abrir el papel: quedara la delantera completa como indica Ia slgutente figura:

VARIANTES POSIBLES:

• FALDA PORTAFOLIO

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19

2cm.

COIECCION ~R EAT 1 V A

Trazar una linea perpendicular desde la cintura, a 2 cm. de I pinza izquierda, hacia abajo. Cortar el papel por e a linea. De es rnanera logramos el cruce de 1a pollera portafolio. Esta picza s corta doble. una cruza para la derecha y otra para la Izquierda.

Ellargo de la faIda se puede adaptar a la medida que cada un c1esea.

Para darle vuelo se agregan, a la altura del ruedo, los centlme tros deseados y ese punta se une con Ia parte mas sobresalient de la cadera.

Ver Figura:

• FALDA AL BIES

AI molde base se le suprimen las pinzas, Los centimetros de cada pinza se restan de los eostados de 1a cintura. Este punta se une con la cadera continuando la linea hacia el vuelo de la falda.

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D1SENO. CORTE Y COJWECC!ON

e puede resrar un poco de forma en la cadera, para que queden las Iineas 111{LS rectas. (AI ser a! hies torna fa forma del cuerpo). Se precede de la misma rnanera arras y adelante,

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MOLDE BASE

MOLDE MODIFICADO

Tambien cambia la disposici6n de los 1110Ides sabre la tela. Se trabaja sobre 1<1 tela abierta y con el derecho para arriba. Los 11101- des no se ubicaran de acuerdo con el hilo de la tela, C01l10 en 105 cases anteriores, sino al bies, como indica Ia figura que sigue. Conviene tener el 1110lde delanrero entero y no por mitades, de manera de pocler ubicarlo mejor sobre la tela a cortar. Para poder Iograr la ubicacion correcta del mokle, la raya del rnedio debe coincidir con Ia diagonal, que surgira a partir de rrazar un cuadrado imaginario sobre la tela (ver Iineas punteadas del esquema). La falda trasera se corta dos veces, can ambas piezas enfrentadas,

Vel' figura:

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COLECCION ClR EAT I V A

• PAiDA BASE PARA TEJIDO DE PUNTO

Cuando se trabaja con una tela de punta (bremer, frisa, jerse etc.), la falda se corta con el molde base sin dejar para costura no se marcan las plnzas; s610 se dejan en Ia cintura 4 em, m (hacia arriba) para la jareta Cde acuerdo con el ancho del elas co que se usara pues son faldas que Ilevan elastico en la cintura

Hay que forrarias .. EI ferro se corta iguaI que la falda, dejan 10 habitual para las costuras de los eostados y para el dobladill Se nne a la falda s610 en la cintura cuando se cose la jareta .. irnportante que el forro mida en la cintura 1 6 2 em .. mas que ancho de caderas, ya que el tejido de punto tiene cierta elasri dad y el forro 00..

• FALDA PRENDIDA ADELANTE

Para cortar esta pollera, a la parte central de la delantera se 1 agregan 5 em -. , los 3 primeros para el doblez y los 2 que Testa

para el cruce, .

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Scm.

• FALDACON CARTERITAS LATERALES

En este caso, a los costados de la delanrera se Ie agregan 4 em desde la cintura hasta casi la cadera, Esta prolongacion seria I que se dobla para adenrro, cuando confeccionamos la pollera dando lugar a la terminaci6n de la carterita.

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y as tit). 10 o. Es el

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Ie n

DISENOt CORTE Y CONFECC16N

Para Ia parte de atras se cortan 2 tiritas de 8 em. de ancho por el largo que se le habia dado a la carterita en la delantera. Esa pieza se le agrega a la falda de forma tal que sobresalga, de modo que la delantera se superponga a ella. Allf se coseran los botones. En la carterita delantera se bordaran los ojales.

TIRlllA EXTENDIDA

. 0 a,

D o

COMO SE UBICA EN LA FALDA

TIRILLA DOBIADA

• TIRO BAJO

Si se desea la falda con tiro bajo, se modiflca el escote del 11101de delantero.

D

D

A partir de la cintura, medirse tantos centlmetros mas abajo como se desea para e1 tiro y trasladar esa medida al rnolde. Se bajan esos centimetros desde la cintura, en la parte central del molde, yeste punta se une con el otro vertice de la clntura can una linea semicurva. (Vel' dihujo superior). .

5i se qulere eI tiro bajo tarnbien en la espalda, bajar 2 em .. taITIbien en el vertice de la cintura que coincide con la costura del

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COLECCION C/(R EAT I V A

costado, uniendo con una linea semicurva los dos puntas como en el caso anterior. (Ver dibujo superior, 11- nea punteada).

En el molde trasero continuar la curva 2 cm. mas aba]o igual que en el delantero, hasta el centro del molde. (Ver figura al costado).

2 em. + ~_

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Habiendo elegldo el modelo de falda que queremos, seleccionar el tipo de tela adecuado y saber de que manera u zarlo, Podran encontrar la Informacion respecto a los dlstintos pas de tela en las pagtnas color de este libra. La eantidad de nee sana se calcula de 1a siguiente manera:

• St la tela es de 1,50 m. de ancho, sera necesario un largo falda 111aS 10 em,

• Si es de 90 em. de ancho, se necesitaran 2 largos mas 20 • i la tela es a euadros 0 con dibujos Irregulares, calcular poco mas de tela.

• Si el rnodelo elegido es al bies y la tela es de 1,50 m. de cho, se calculara 1 largo y medic de falda mas 20 cnl.

• Si la tela elegida es algodon, debera ser mojada y luego chada, ya que podria encoger.

• Si es lana, se plancha antes de cortar, par el reves, col do un Henze hurnedo sabre la tela,

Es irnportante, antes de cottar, saber (1.19.1 es el «hila" de la para lograr una caida perfecta en la prenda. Las telas tienen a 1 eostados un orillo de terminacion: paralelo al orillo corre el " de la tela.

Siernpre que se corte una tela, esta se trabajara doble, orillo s bre orillo, enfrentando derecho con derecho, y quedando el

COMO TRABAJAR Y CORTAR LA TELA

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em.

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DlSENO, CORTE Y CONFECCION

de la tela hacia afuera. (Excepto cuando cortamos al bies, pues la tela no se doblara),

Tener especial cuidado en esta tarea, pues la tela debera estar bien allsada, coincidiendo bien los dos onllos, Y si esta fuera rayada 0 escocesa, se deberan hacer coincidtr las rayas ..

luego se fljara la tela con alflleres para que no se mueva y se colocaran los moldes sobre ella.

UBICACI6N DE LA TELA

En tela de 90 em .. deancho

...

45cm .

En tela de 1,50 em, deancho

75cm.

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MAGEN PARA COSJURAS

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COLECCION ClR EAT r v A

Al ubi.car losmoldes sobre la tela ya doblada, es rnu irnportante dejar 2 cm. de margen para costuras. 0 se que la distancia entre ellos sera de 4 ern. Se dejara pa ra costuras, en los redondeados mas pronunciados s610 1 ern, (ejemplo: slsas, escotes, etc.) y en los do bladillos, 5 em. Una vez calculado esto, se cortara I tela por esas lineas (las puntadas en los esquemas d

la pagina anterior).

En las telas de pelo (ejemplo: terciopelo, pana, corderoy, etc) colocar los rnolde de tal manera que al co rta r, el pelo quede e el mismo sentido en toda la tela. Lo misrno para aquellas telas cu yos dibujos tengan un solo sentido.

Una vez ubi cades los moldes se rnarcara el contorno de los mismos can una tiza, para que el molde quede bien marcado sabre la tela. Luego, con un carb6nico preferenternenre amarillo, el cual se ubicara debajo de la tela (con el calco hacia arriba), se pasara la ruedita sabre las marcas de tiza. De esta manera el molde quedara trazado en ambos lados de la tela doblada.

5i la faida fuera forrada, can el mismo rnolde se corta la tela de forro hacienda una pollera exactamente igual, 5610 que 3 em, mas corta y procediendose de la misma manera .

./

CONFECCION DE LA PRENDA

-- .... _-------- .. ......_-------- ..... ----------.---_._._--------------------.---- ... -----._, .. -------~

Una vez cortada la tela se prepara Ia costura de la manera que indicarernos mas aba]o,

La falda y el forro se trabajan por separado, pe-

ro de la misma forma.

1) Surfilar los co tados y el ruedo.

2) Hilvanar las pinzas segun las marcas.

3) Hilvanar las costura laterales y la del centro trasero, dejando una abertura de 20 em. para el cierre. Este se puede ubicar tarnbien en el costado izquierdo.

4) Efectuar una prueba para corregir eventuales defectos.

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) 1

DISENO, CORTE Y CONFECCI6N

5) Pasar las costuras a rnaquina a coserlas con punto atras. (En

caso de telas tejidas ver "Detalles de la costura y La termmacion").

6) Pegar el cierre (ver "Detalles de La costura y fa terminacion").

7) Coser el ruedo.

8) Quitar los hilvanes y planchar las costuras abiertas par ellado del reves (si es lana, can trapo humedo, si es tela can pelo, no se plancha 0 se plancha al vapor) ..

9) Coser las pinzas del ferro, las costuras de los costados y la trasera, dejando libre el espacio para el cierre, Coser el ruedo, Unir las cinturas del forro y Ia falda encarando los reveses y coserIos.

10) Pegar Ia cintura.

NOTA

Para 10 confecci6n de todos los moaetos.

~. ~

como guTa las poutas establecidos en "Deto·

/0 costuro y /0 terminac;6n'J,

DETALLES DE LA COSTURA Y LA TERMINACION

--- .-.- ......... - .... --- ... --~-.-. - ........... ,--_ ..... _- .... _------------ ....... _--_. __ ... __ ........... _---_ ......... _- .... _----- ......... _-_ .... --- - .... - .... __ . -- ............. --

• Como se pega un clerre.

• Terminaci6n con cintura 0 vista.

• Abertura en la parte baja de la falda.

• Prendido adelante.

• Prendido con carterita lateral.

• Flecos.

• C6mo coser las tel as de punto.

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COLECCION ClR EAT I V A

..

• COMO SE PEGA UN CIERRE

Generalmente en las faldas rectas el cierre se coloca en la pa te central de arras. Habiendo planchado la costura trasera abiert los bordes donde se debe colocar el cierre estaran bien marcado

Can la falda del derecho se cornienza a hilvanar por la mit izquierda de arriba bacia abajo, dejando 1,5 em. libres arriba. L dientes del cierre apenas deben asornar e del doblez de la tel La costura se hace can punto atras 0 a maquina,

Cerrar el cierre y comenzar a sujetar la rnitad derecha encima do apenas la tela para ocultarlo, Se hilvana a 1,5 ern, del borde Unir can punta arras a a Inaquina.

Asentar can plancha y retirar los hilvanes.

• TERMINACION CON CINTImA 0 VISTA

Una falda puede terrninar can una cintura ap1icada a simpl mente can una vista:

Con cintura

Can vista

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DlSENO, CORTE Y CONFECGION

A) Termlnacion con cintura

lr-

a.

La cintura de terminaclon debe quedar justa, sin ajustar dernasiado. Se corta de la misma tela que la falda, en el sentido del hila. La tira debe medir el doble de Ia altura deseada mas 2 Cl11. para cosrura, Su largo sera lgual a la circunferencia de la cintura mas 3 CI11.) 2 COl. para el cruce y 1 em, para la costura.

(-- ~~~ ~ ~ ~ ------ - _- ~-- ~ft Aproxtmadameme 6 on.

___________________ .J,

Se dobla por Ia mitad a 10 alto, juntando derecho can derecho, y se cosen los dos extremes. Se da vuelta del derecho y se planchao

:D

Se coloca en la cintura de Ia fa Ida , derecho contra derecho. Se cose a maq uina. La parte interna se case a Olano,

Par ultimo se pega el ganchito a gafete sabre Ia izquierda y sobre el extremo derecha se coloca la gafeta 0 se hace. un ojalillo bordado 0 una presilla a Ia altura correspondiente,

29

COLECCION ClR E. A T I V A

B) T • .....

..... ermmacion con V1Sta

En al caso que se pefiera con vistas (fa Ida tiro bajo, etc.) el molde de las mismas se obtiene del molde base, sujerandole las pinzas como si estuvieran ya cosidas .. Se calca una .tira de unos 5 em. de ancho y se recorta ..

Con estos moldes se cortan las vistas en Ia misma tela de la falda dejando 1 em. de cada lado para costura yen la parte central de Ia espalda 2 em. a cada Iado.

Surfilar los bordes ex-

f:ij ~
...J
D c:J D
0 CD
c o.
c MOLDE BASE

---- --

MOLDE BASE

vistas traseras ..

Planchar las costuras abiertas.

ternos.

Si la tela en que 000- feccionamos Ia faIda es de textura fina 0 poco compacta, es conveniente entretelar las vistas. Para ello bay que cortar las mismas piezas en una entretela fina de pegar y adherirselas a e tas por medic de la plancha caliente.

Coser a ambos lados de la vista delantera los eostados de 1·

30

E

P,INZA DELANTERA

c

PINZA CEI"<!RADA

CA

AR

~-

s

DISENO, CORTE Y CONFECCI6N

Se aplica a la faida derecho can derecho, centrandola en tal forIna que coincidan las costuras de las vistas con las de la fa I da, en el centro trasero aplicar can los extremes doblados para adentro,

Doblar la vista para arriba, plancharlaabierta can todas las costuras en el mismo sentido y hacer un pespunte a rnaquina, sujetando aSI la Vista, con

los bordes de la costura de la misma mas los bordes de la costura de la falda,

D

De esta manera, cuando termlna- VISTAS

mos de dar vuelta la vista, quedan la cintura y la vista bien asentadas, Con puntadas invisfbles se termma de asegurar la vista por el reves de la falda en las pinzas, costuras del costado, etc.

En la parte central trasera, para que quede bien terrninada, con unas puntadas invisibles se une al cierre.

'ABERTIJRA EN LA PARTE BAJA DE LA FMDA

Confeccionarla siempre al final.

Coser pnmero el dobladillo del bajo y luego doblar la vista de la abertura hacia adentro. En general se agregan al forro los mls- 1110S margenes (vista y extremo inferior) que en el de la falda ..

Planchar las costuras del centro de la espalda, abiertas .. Hacer un corte transversal en la costura del lado Izquierdo a Ia altura de la abertura, (ya que estamos trabajando sobre el reves de la faIda). Superponer el lado Izquierdo sobre el derecho, Hacer un dobladillo finito en el orillo del lado izquierdo.

31

COLECCION (~R EAT I V A

En el caso de que la falda sea forrada, se procede de la siguien te manera.

- --0

- ~

.PRENDIDO ADEIANTE

Asi queda la abertura por el derecho d la falda, Sujetar la abertura con un pes punte en forma transversal.

--0

--0

Prenderel ferro a la falda alreded de la abertura can alfileres, haciend coincidir la costura central del forro co la de la falda. Luego marcar la vista de 1 abertura y recortarla. Hacer arriba d otro lado un corte, para poder pon tambien aqui el otro lado extendido s bre la parte que cruza de la falda,

- - ..... -

Coser primero el ferro sabre el bord dellado Izquierdo. Poner eI borde der eho del forro, coser en los angul uniendo con la vista de la izquierda luego el costado derecho del forro c la vista de la falda, Se case con punt das escondidas, a mana.

En el caso de la falda prendida adelante, st la tela es flnita 0 textura abierta hay que entretelar Ia parte que cruza. Para ello co tar 2 tiras de entrerela de 2 em, de ancho por el largo de la fald Hilvanar las ltneas de cruce, la primera a 3 em, del borde y

32

DISENO, CORTE Y CONFEC06N

~s-

segunda a 5 em.

Prender la entretela con alfileres 0 un hilvan dellado del reves, entre los dos hilvanes de cruce.

Luego doblar el resto del cruce hacia adentro y sujetar con punto dobladillo.

Si la faida fuera de alguna tela tipo "jean", eI doblez del cruce se pespuntea a maquina.

Esta tare a se realiza antes de hacer la termmacton de la cintura de Ia faida.

n-

or io )0 la reI er 0-

~ COLOCAR

r----.; ..... .., ENTRETELA

r,

I; ,

LINEA DE DOBtEZ

le eElS

y )0 a-

• PRENDIDO CON CARTERITA lATERAL

(e ra. la

Cottar 4 tiras de entretela de 4 ern, de ancho por el largo de la carterita.

.A las aletas de la delantera de la falda se les prende con alfileres Iaentretela en el reves de Ia tela.

33

ENTRETELA

COLEccrON CiR EAT I V A

ra:

Las aletas de Ia parte trasera se preparan de la siguiente mane

En la tirilla de tela que tene- 0105 extendida (8 ern. de ancho por el largo de la carterita) se superpone en una de sus mitades la entretela en su reves. Se dobla por la rnitad quedando los reveses para afuera y se cosen los dos extremes. Se da vuelta, se plancha y se surfila el lado que qued6 sin coset

TiRllLA DElREVt:S CON ENTRETELA

I,

, I ", I

:: I

TIRILlA

EXTENDIDA ENTREfELA

1- -:1 +

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L: J

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TIRILLA TERMINADA

EXTREMOS COSIDOS

La tirilla terminada se cose a la parte trasera de la falda enfrentando los derechos,

Una vez aplicadas las aletas se planchan abiertas.

Se cosen ambos costados de la falda hasta la carterita.

Las aletas delanteras se doblan para adentro y se cosen can puntada dobladillo.

..... - - ~ -

D

I I

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I ...

------ -- _ ..... --_ ..... -

E

------------------~

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COSER DESDE

Las aletas de la parte trasera se dejan abrertas, de tal mane que quedan por debaio de las delanteras. Se atracan en la part baja paraasegurar la costura.

Para prender se pueden utilizar ojales y botones 0 broches.

34

DISENO, CORn: Y CONFEccr6N

, FLECOS

Para el case de terminaciones con fleeos (ejemplo: falda portafolio) hay que pasar una costura recta can puntada pequena a una distancia pareja del borde segun sea el ancho que se quiere dar al fleco,

Luego tirar de los hllos, ernparejando en caso necesario con una tijerita.

• COMO COSER LAS TEIAS DE PUNTO

En el caso de telas tejldas como bremer, frisa, morley, jacquard, hilo de seda, etc., para la confecci6n de las prendas hay dlstintas posibilidades que requieren de aJgunos cuidados espectales, Deben ser cosidas con maquina overlock a puntada zigzag pequefia ..

Antes de colocar los moldes se debe determinar el hilo de la tela.

Para asentar las costuras basrara con unos golpecitos de plancha tibia,

CO.NSEJO

En coso de-no te ovenock, en ra$ ceriasgen hay rete ovettocklstas.

, '

35

11

COLECC[ON~R EAT I V A

• CAMISA

MEDIDAS NECESARIAS:

1 .~ CONTORNO DE BUSTO 2 ~ CINTURA

3 -CONTORNO DE CADERAS 4 - ALTURA DE BUSTO

5 ~ SEPARACION DE BUSTO

6 ~ LARGO DE TAILE DElANTERO 7 ~ LARGO DE TALLE ESPAIDA

8 - ANCHO DE ESPAIDA

'9 - ANCHO DE HOMBROS

10 - LARGO DE BRAZO

11 - CONTORNO DE BRAZO 12- PuNO

13 _. CONTORNO DE CUELLO 17- CONTORNO DE SISA

LAR.GO CAMISA (siguiendo el largo de talle dar el deseado)



36

DlSENO, CORTE Y CONFEccr6N

MOLDE BA.,)E CAl\1ISA RECTA:

Tomar estas medidas y de acuerdo conellas buscar en Ia tabla el talle correspondiente.

Calcar del patron el molde base de camisa en el talle elegido, Calcarlo en un papel de molde con todos los detalles y luego reconaria. Las pinzas tamblen.

Para escoger el talle correcto para las carnisas, Ia selecci6n debeestar de acuerdo can el contorno del busto.

Si tuvieramos algunas diferencias en las medidas, proceder de la siguiente manera:

• Cotejar los largos y dar 10 necesario en mas 0 en menos, segun el caso.

• Cotejar el contorno de la cadera y sl la medida tomada excede la de la tabla) sacar la diferencla entre ambas medidas. Dividirla pOT 4 yel resultado es 10 que Ie vamos a agregar a la mitad de la espalda y a la mitad de In delantera en los costados, a la altura de Ia cadera, perdiendo esta linea hacia arriba.

VARIANTES POSIBLES:

---------------------------~---------------------------------~----------~

Partiendo del rnolde base de una camisa se pueden confeccionar distintas prendas, hacienda algunas modificaclones.

• CAMISOLA CON CUELLO MAO TIPO ESPOLVORINO

Ideal para usarla encirna de una rernera 0 una musculosa. S610 hay que modiflcar el cuello, el1ar_go y la terrninacion de las mangas,

.37

COLECCION ClR EAT I V A

Para el cuello utilizarernos el rnolde del pie de cuello.

La confecci6n del mismo se hace de la forma habitual, con entretela. La diferencia es que en la parte superior, en vez de deiar abierto para insertar el cuello, se cierra todo con costura a rnaquina dejando ablerta la parte de abajo donde va a unirse con el escote de la camisa (remitanse a pagina 60 "Confecci6n de Ia ca-

misa, punto 2").

En caso de reallzar esta prenda en alguna gasa 0 crepe, com-

prar entretela especial para este tipo de telas.

Al largo bay que darle bastante 111aS que al de una camisa CO~

1116.n.

Es conveniente darle un poco mas de amplltud en la espalda

para lograr mayor movimiento en la prenda, ya que es bastante

mas larga.

Normalmente el molde de la espalda es la tnitad y se corta do

ble con la tela doblada, ubicando la parte central de la espalda en el doblez de la tela. Para darle mas amplltud a la carnisa, e molde se ubica a unos centimetres de distancia del doblez de tela, en forma equidistante en todo el largo de la camisa. Con es diferencia que va a quedar en el ancho de la espalda con respec to al canesu, se hace una tabla encontrada en el centro 0 se frun ce en forma pareja hasta que coincida can el ancho del canesG.

~
~
UJ
E ,0
~ E
en
a
G) CANESO

CON TABLA ENCONTRADA

38

E

FRUNCIDA

DISENO, CORTE Y CONFECQON

Mangas:

En este caso, las mangas pueden ser rectas, sin pufios. Para ella hay que modificar el molde. A Ia altura del pufio restarle al ancho unos centimetres de cada lade y perder esa diferencia uniendo estos puntas can una linea recta hacia la sisa .. Luego extender el largo de Ia manga agregandole los centimetres del largo de pufio (ya que en este caso no va), mas 1,50 em .. para doblatlillo 0 roulote.

,A.13ERTURAS LATERAlES. (c:omo mangas):

Si se quiere hacer una abertura a ambos lados de la camlsa, en su parte ba]a, agregarle al rnolde del ruedo, para arriba, una aleta de 2 em. de aneho por 20 ern. de alto.

E

D

• REMER6N PRENDIDO ADElANTE

En este easo al 11101de base de carnisa se Ie haeen las stguientes modificaciones:

39

REATIVA

Calcar la delantera del molde base, medir con un centim escote deseado, Esta medida se torna desde el nacimiento hombro hacia el centro del busto.

Trasladar esamedida aI molde como se ve en Ia figura presentamos. Unir este punto can el nacirniento del hombro forma curva. Cortar el molde por esra nueva linea.

Para Ia tenninaci6n del escote hay que cortar unas vistas. 11101de deestas se hace trazando una linea punteada a 4 em. borde siguiendo la forma del escote a la misma distancia; . . la vista delantera, conaria acordandose que se carta doble y. jar 1 CIn. de margen para costuras,

Delantera:

MB

NACIMIENTO DEL HOMBI(O

ESCOTE

DESEADO -

MOLDE MODIFICADO

Espalda:

En este caso no hay que modiflcar eI escote pero sf unir eI nesu con la espalda formando una sola pieza, de tal rnanera q cuando corternos Ia espalda nos va a quedar entera,

Para las vistas del escore de Ia espalda se precede igual qu para la delantera. La vista de la espalda tiene que quedar ente

COMO SE MODIFICA

Mangas:

Para las mangas se puede utilizar el molde tal cual esta y cer las rnangas Con pufio,

40

I I

DIsma, CORTE Y CONFECCION

S1 se quieten las mangas rectas sin pufio se procede a rnodlficar el molde como en el modele anterior (camisola cuello Mao).

Si se quiere manga corta, tomar el Jargo de manga deseado, trasladarlo al molde desde la copa de Ia rnanga hacia el pufio, marcar y cortar el molde par la marca,

/'

• REMERON

Se procede como en el case anterior con la diferencla de que al no ser prendido adelante hay que modificar el molde base delantero sacandole e1 cruce y CO[tan do la delantera al ras del doblez de la tela, de forma tal que quede una pieza entera.

Para sacar el cruce de la eamisa hay que tener en cuenta Ia lInea que Figura en el rnolde base, dande estan marcados los olales (centro delantero); 0 sea que cuando se calea la delantera del m.olde base se considera esa linea COlTIO centro del rerneron,

En el centro de la espalda hacer un tajlto de unos <5 em ... en el escote para poder pasar la cabeza con facilldad.

Con este molde se puede confeccionar la prenda en tela de punto, tipo sueter 0 buzo. La diferencia va a estar en eI corte y las terminaciones. (Ver "C6nlO coser las telas de punto", en la pagina 35).

41

COLEccrON ClR EAT I V A

• CAM I SA ENTALLADA

S610 hay que modiflcar la delantera y la espalda del molde base.

Como modificar la delantera:

1 ~. Calcar la delantera del molde base en papel de rnolde y recortarla ..

2 ~ Con las medidas tornadas, marcar en el molde el largo de talle delantero desde el nacimiento del hombro hacia abajo y trazar una linea horizontal a esa altura, asi queda ubicada Ia cintura.

3·~ A Ia medida de la cintura dividirla par 4 y sumarle 1 em .. A este resultado CB) hay que restarlo de Ia medida de la cintura del molde base delantero, desde Ia linea de centro hasta el costa do (A). La diferencla de esta resta va a dar el entalle necesario que hay que hacerle al delantero de la camisa (C= entalle).

4 ~ Marcar en el molde base la altura del busto, trazar una linea horizontal y sabre esta Iinea marcar la mitad de la separaci6n de busto a partir de Ia linea de doblez (centro de Ia camisa), Trazar una perpendicular basta la cintura y marcar a ambos lados de esta 2 em. 50-

42

''''I I ,

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",;:[) ,0 ,0

.,W A ,0

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II Z '':] ,

CINTURA

DlSENO, CORTE Y CONFECcrON

bre la cintura. Desde Ia altura de busto sobre la perpendicular marcar 8 em. hacia la cintura. Unir este punto a los dos que estan en Ia linea de la cintura a ambos lades de la perpendicular. De este modo queda formada la pinza,

.5 - Al entalle (C), valor obtenido en el punta 3, restarle los 4 cm. de la pinza y esa diferencia (D) traslaclarla a Ia linea de la cintura (del costado hacta el centro). Este punto unirlo a la sisa con una linea recta.

6 ~ De la linea de la cintura, par el costado hacia abajo, rnarcar 18 ern. Este punta unirlo al punto CD). Suavizar estas Iineas redondeando el entalle por el lado externo, COll10 marca la linea punteada en la figura.

7 - Para terminar la pinza, extender Ia perpendicular de la cintura hacia aba]o 10 em. Este punto unirlo a los extremes de la pinza de tal forma que esta quede cerrada.

8 - Dar ellargo deseado, recortar el molde con lasmodificaciones y calar fa pinza ..

43

CENTRO DELANTERO

CENTRO DElANTERO c- 4 em. = D

CENTRO DELANTERO

,

__.....++----..-10.1\ .~. CINTURA

lOem.

CENTRO DELANTERO

COLECGIONCIR EAT I V A

Como modiflcar la espalda:

1- EI molde base de Ia espalda que flgura en el patron esta drvidtdo en 2 piezas: canesu y espalda. Calcar ambas y unirlas con cinta plastica y recortar el molde como una sola pieza.

2 _. Con lasmedidas tomadas filarcar en el rnolde el largo de talle de la espalda, desde el nacimiento del hombro hacia abajo y trazar una linea horizontal determinando Ia cintura ..

3 - A Ia medida de la cintura dividirla por 4 y surnarle 1 em. Este resultado (B) restarlo de Ia medida de la cintura del molde base espalda desde el centro hasra el costado (A). La diferencia de esta resta va a dar e1 entalle necesario que hay que hacerle a Ia espalda de Ia carnlsa .. (C; entalle).

4 - Marcar laaltura de busto, trazar una linea horizontal y sobre esta linea marcar la mitad de Ia separaci6n de busto desde el centro de la espalda hacla el costado, Trazar una perpendicular hasta Ia cintura y para ambos lados de esta linea 1 em, para cada lado sabre fa cintura, Unirla al punto de la separacion de busto farmando la plnza.

44

ESPALDA

MB

E

SEP; BUST

I----__,___,. __ CINTUR

A-B=C

E

DISENO, CORTE Y CONFECCION

5 - Al entalle CC), valor obtenido en el punto 3, restarle los 2 em. de la pinza y esa diferencia CD) trasladarla a la linea de la cintura (del costado hacia el centro). Este punto unirlo a la slsa con una linea recta.

o ,~

z w

o

D

6 - De la linea de la cintura, par el costado hacia aba]o, marcar 18 em, Este punto unir- 10 al punto CD). Suavizar estas lineas redondeando el entalle por el lade externo, como marca la linea punteada en la figuro.

SISA

I

o ~""'I ,..._&...___--t~ C1NTURA

7 - Para terminar la pinza extender la perpendicular de la cintura hacia abajo 10 em. Este punto unirlo a los extremos de Ia plnza de tal forma que esta guede cerrada.

H-~'__"""~ CINTURA t:;j

s:!

JOcm. 0

'__---o! 0

8 - Dar el largo deseado (que esta en relaci6n con el delantefa), recortar el molde con las modificaciones y calar la pinza.

4 .5

COLECCION ClR EAT I V A

• SACO

A partir del molde base de una camisa tambien se puede confeccionar un sa~ co. Para ella hay que hacer las slgutentes modiftcaclones al molde.

Como modificar fa deIantera:

1- Calcar Ia delantera del molde base en papel de molde y recortarla,

2- Con las medidas tomadas, marcar en el molde el largo de talle delantero desde el nacimiento del hombre hacla abajo y trazar una linea horizontal a esa altura, as! queda ubicada la cintura.

3- Marcar Ia altura de busto desde eI nacimiento del hombro hacla Ia cintura, trazar una linea horizontal y sohreesta marcar la mitad de la separaclon de busto desde el centro de la camisa hacia los costados.

46

1/2 SEPA· RAGI6N susro

'------..j......,_ C!NTURA

MBD

CENTRO DELANTERO

D1SENO, CORTE Y CONFECaON

Trazar una perpendicular des de el centro del busto hasta Ia cintura y rnarcar 2 em. a ambos lades de esta sobre la cintura.

Desde la altura de basta sabre la perpendicular medir 8 em. hacia la cintura.

Unir este punto a los que estan en la cintura a ambos lades de la perpendicular .. De este modo se farIna la pinza,

4- Para termlnar Ia pinza extender la perpendicular, de la cintura hacia abajo 10 em. Este punto unir- 10 a los extremes de la pinza de tal forma que esta quede cerrada.

5- EI saco ya tiene forma, ahara hay que cavar un poco eI cuello, ya que el de la carnisa es 111;18 justo. Para ello hay que marcar en la linea central del molde 3 ern, hacia abajo.

Unir este punto con el extrema del hombre siguiendo la forma redondeada,

47

CENTRO .•

BUSTO

4em.

MBD

CENTRO DEI..ANTERO

1 I I

:,.~ ~+---"'l'- CINTURA .1

·1

I

- 10 em.

D

EXTREMO HOMBRe

I

Scm.

o

CENTRO DELANTERO

COlEeCION ~R EAT 1 V A

6- Dar el largo deseado, recortar al molde las modificaciones y calar Ia pinza.

7- Al escote hacerIe un trazado a 3 ern. del borde siguiendo la misma forma desde el hombro hacia el centro y continuarIo hacia abajo en forma recta a 4 CU1. del borde del molde.

Sacar el angulo que queda formado a Ia altura del escote uniendo con una linea semicurva la recta con el redondeado del cuello .. Este trazado va a ser la vista que hay que cottar para el saco. CalcarIa del I1101de base en otro papel de molde, recortarla e identificarla como "vista delantera " ,

Como modificar la espalda:

1- El rnolde base de la espalda que figura enel patron esta dividido en 2 piezas, canesu y espalda. Calcar ambos y unirlos con una cinta plastica, y recortar el rnolde como una sola pieza.

2- Can las medidas tornadas marcar en eI molde el largo de talle de la espalda, desde el nacimiento del hornbro hacia abajo. Trazar una linea definiendo 1a Cintura.

48

REDONDEADO DEL CUELLO

VISTA DELANTE

D

+

RECTA DE LA VISTA

o

~

w

U

ESPALDA

MBE

o

I ~

W

U

E

CANESO

DISENO, CORTE Y CONFECCI6N

3- Marcar la altura de busto desde el nacimiento del hombre haeia aba]o. Trazar una linea horizontal y sabre esra marcar la mitad de Ia separaci6n de busto desde el centro de Ia espalda hacia el costado, Trazar una perpendicular hasta Ia cintura y dar a ambos lades de esta linea 1 ern. para cada Iado sobre Ia cintura. Unir al punto de separacion de busto formando Ia pinza.

4- Para terminar Ia pinza extender Ia perpendicular de Ia cintura hacia abajo 10 em. Este punta unir- 10 a los extremes de Ia pinza de tal forma que este quede cerra do.

5- Dar el largo deseado (en relacion con el delantero), recortar el molde con las modiflcaoones y calar la pinza.

6 - Para eI rnolde de Ia vista del escote hay que hacer un trazado a 3 em, de distancia del borde, siguiendo La 111 is Ina forma redondeada. Calcar este trazado en otro papel de rnolde y recortarlo. Identiflcarlo colTIO "Molde de Ia vista de la espal-

d " a.

49

1/2 SEPARACON BUSTO

Io--~~--'I-~ CINTURA

I em. PA~A CADALADO

o

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U

I--~"""""-of-__'" ClmURA

E

~ ~ ..

Z UJ

U

MITADMOLDE VISTA ESPALDA

E

COLECCION ~R EAT I V A

OBSERVACIO.N:

- - - . -

,

"Tengonen cuento que /0 espakia del saco,n

entera pues I/eva costuro en et meaio a . una camso. Este cato es importante tan ublcacl6n de los moiaee en /0 tela como p corte.

Ma.nga:

La rnanga de este saco debe ser recta y sin puna. (Al decir recta nos referimos a que no lleva fmnces nl es totalmente pegada al puiio; solo can un ancho normal debe acompafiar la caida del braze).

Calcar eI modele base que figura en el patron. Este, al ser de camisa, esta hecho para que lleve puno, por 10 cual hay que modificarlo,

SISA

l

\ \ \

I ,

, ' ,

I

\c-~. "'L 1 em ..

.1_ -11- -.~ NUEVO

LARGO

PlJNO

A la altura del puno marcar em, para adentro de cada la La medida de largo de bra trasladarla al molde desde la . pa hacia aba]o y luego marcar nuevo largo.

Con las marcasanteriorme hechas yel nuevo largo tra una Ilnea a ambos lades hasta comienzo de la sisa.

Recortar el molde modifica

DLSENO, CORTE Y CONFECCl6N

BoIsntos:

Recortar en papel de molde un rectangulo de 15 em. x 19 em ..

Doblarlo por el medic a 10 largo y redondearle los angulos de abajo,

Estirar y marcar de arriba haeia abajo 4 cm., trazando una linea horizontal. Esta 11- nea va a ser el doblez de Ia vista.

Identificar el molde como "Molde bolslLIo saco". Realizar dos moldes pues el saco llevara dos bolslllos.

15cm.

Entretela:

Para la manga hacer un molde de unos 7 ern, de ancho, calcando a Ia altura del puna del molde ya modificado.

La entretela de las vistas se corta con el mismo molde que las del saco.

Para Ia entre tela de los bolsillos utilizar el mlsrno molde con Ia vista. doblada para adentro ..

OBSERVAC/ON:

-,

EI forro 5e r-r"lrr,. .. rnlsrnos oescontanao

51

COLECCJON~R EAT I V A

• CHALECO SIN MANGAS

Segun se qulera recto (explicaci6n de camisa recta) 0 pinzado (expllcacion carnisa entaIlada) J se utilizaran los moldes correspondientes de delantera y espalda. Habra que modiflcar el escote y la sisa ..

Calcar la delantera,

Marcar desde el nacimiento del hombre hacia el costado 7 ern. segun se Ie quiera dar de ancho y unirlo a la sisa siguien la forma de esta.

Trazar una linea que una el nacimiento del hombre con el centro del molde a la altura del busto 0 del escote que se quiefa dar. Luego sobreeste redondear, COD10 muestra Ia figura.

Dar ellargo deseado y recortar can las modlflcaciones.

D

CENTRO

DE LANTER 0

NACIMIENTO HOM8RO

CENTRO DRANTERO

8 o

DISENO, CORTE Y CONFECCrON

Calcar la espaJda.

En este caso s610 hay que modificar la slsa,

Marcar desde el nacimiento del hombro hacia el costado los rnismos centimetres que en Ia delantera y unirlos a la sisa siguiendo la misma forma deesra.

Dar el largo deseado y recartar el molde con las modiflcaciones,

1 0' 8 em.

NACIMIENTO HOMBRO

o C!!

Z

UJ

o

RECORDAR:

o

~

UJ

U

En el cnoieco /0 esoctaa. a diferencio de 121 va con costura 01 tneao. Estoes muy imp tenerlo en cuerita cuondo uaicamce los /0 tela Y coriamos.

53

E

E

COL"ECCION ~R EAT I V A

Para el molde de las vlstas procedemos de la siguiente manera:

En el molde delantero marcar3 ern, desde el nacimiento hombre siguiendo la linea del escote y manteniendo la distancia. Continuarlo para abajo a unos 4 cm ... de distancla borde del centro del chaleco, Suavizar el anguio redondea

Luego calcar este trazado en otro papel de molde. Ide · . 10 como: "Vista delantera",

CENTRO

3 em.

Para la sisa hacer un trazado a .3 ern .. del borde de esta s ~ . do su forma. Calcaria y recortarlo. Identificarlo como "Vista delantera" .

Scm,

I , .

• 1

,. -I ,

CENTRO

54

D

DISENO, CORTE Y CONPECCION

Los moldes de la vista de la espalda se hacen de la misma rnanera, de acuerdo can el molde de la espalda. Se identficaran como "Vista sisa espalda " ..

VISTA E

S1 se quiere el chaleco suelto (sin prender), en el molde de la delantera tornar como referencia para el corte la linea que marca el centro de la mi S Ina , eliminando asi e1 cruce.

D

TIPOS DE TELAS, CANTIDAD NECESARIA

Una vez definido el modelo por realizar es necesario saber en que tipo de tela 10 haremos y que cantidad necesitaremos para su confecci6n.

La informacion sobre telas propuestas se encuentra en las paginas color de este libra.

Si Ia tela es de 1150 m. de ancho, necesitaremos:

Para confeccionar una camisa: el largo + el largo de manga + 10 em.

Para eonfeecionar una remera 0 camisa entallada: el largo + el Iargo de mangas.

Para confeccionar un saco: clos largos del mis-

Ina. Si es forrado: 1 largo de saco + 1 largo de rnanga en tafeta.

Para confecclonar un chaleco sin mangas. 1 largo + 20 GU.

Si la tela es de 90 em .. de ancho:

Para confeccionar una camisa se utilizaran 2 largos de la misIna + 1 largo de manga.

En el caso de uti1izar telas con estampados asimetricos 0 a cuadros, sera necesario calcular un poco mas de tela. Cuanto mas grandes sean los cuadros, la diferencia en la cantidad de tela sera mayor,

55

COLECCION ~!R EAT J V A

"

. COMO TRABAJAR Y CORTAR LA TELA

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La forma de trabajar y cortar la tela de la camlsa es exactamenre lgual que la explicada para Ia faida. Por 10 tanto, remitanse a La pagina 24 donde traran La informacion pertinente.

UBICAcr6N DE MOLDES Y CORTE

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-------~--~---------------------~-~-----------~-----~----~------~-~

Doblar la tela at medic, orillo con orillo, enfrentando los derechos.

Para la camisa, los moldes se ubican en la siguiente forma:

ESPALDA

Sobre el doblez de la apoyar el molde de la de forma tal que el centro este quede al ras, enfrente delantera, ubicando el de esta a unos centlmetros orillo, respetando Ia dire del hila, Entre medic, rnos el pie de cuello. Las gas las ubicamos dejando es cio para el resto de las ptez

En la distribuci6n de I moldes tener en cuenta 1 c 111:1S del contorno de cada p za, para costura.

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MANGA

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DISENO, CORTE Y CONFECCION

Sf Ia carnisa fuera a cuadros, hay que cambiar la distribuci6n ya que estes deben coincidir, Para esto las sisas deben estar apoyadas en la misma linea 0 lade de los cuadros,

REMERON PRENDIDO ADElANTE

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C01ECCION CiR EAT 1 V A

REMERON CON ABERTIJRAS A LOS COSTADOS

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MANGA

Para cortar La manga y las vistas doblar la tela al medio, enfrentando los derechos, o rill 0 con orillo,

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SACO

DISENO, CORTE Y CONFECCrON

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CHALECO SIN MANGAS

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75cm.

COLECCION ClR EAr I V A

Una vez ubicados los moldes, prenderlos con a lfile res, tizar el contorno de cada uno y todos sus detaIles.Poner el papel carbonico con el calco para arriba por debajo de la tela yean la ruedita proceder a remarcar las lineas del trazado, de tal manera que queden marcadas las piezas de ambos lades.

Cortar la tela dejando 1 em. de margen en todos los Jades de cada una de las piezas.

En el caso del saco y el chaleco, para los dobladiLlos en los bajos, tanto del cuerpo COU10 de la manga (en el easo del saeo) dejar 5 ern, de margen,

Si el remeron se realiza en alguna tela de punto, se corta al ras, sin dejar para costuras.

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• CONFECCION DE LA CAMISA

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CONFECCIONDE LA PRENDA

--------------------------------------------------------------------~---.

1 - SurfHar todos los bordes excepto la uni6n del cuello.

2 ~ Armado del cuello: tanto eI cuello como el pie de cuello lIevan entretela. Puede utilizarse fiselina que se pega con el calor de la plancha en el reves de uno de los lados. La fiselina tiene uno de sus lados mas brtllante, ese es el que debe quedar en frentado conel reves de Ia tela.

Unir el cuello derecho can de rech 0, coser los bordes dejando libre el Iado que se unira al pie de cuello y cortar las puntas en diagonal del lado de afuera de Ia costura, para que no abulten, y dar vuelta el cuello. Can la ayuda de un punz6n formar las puntas y planchar,

60

DISENO) CORTE Y CONFHCCr6N

At pie de cuello se Ie pega la fiselina de igual forma que al cuello. Controlar que esra tira mida exactamente la circunferencia del escote incluyendo eI cruce. Se unen arnbas tiras insertando entre ellas el borde del cuello que se dej6 sin coser, apoyando el derecho sabre el derecho y se hace una costura tornando todos los espesores y cerrando los extrernos redondeados.

Se doblan las tiras hacia abajo y se plancha la costura.

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3 - Annada de la cartera de cruce:

En los delanteros, segun las marcas del molde, se dobla el borde 1 em. y luego otra vez 2 em, en forma pareja a 10 largo de la camisa.

Se hilvana per el borde de este ultimo doblez para despues pasar un pespunteo

En el lade derecho de la delantera se haran los ojales,

Tengarnos en cuenta que 5i la tela es muy delgada Ilevara entretela de 2 cm. de ancho par el largo de la carnlsa. Se coloca a 1 cm. del borde antes del segundo doblez.

61

PUNz6N

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CARTERA DE CRUCE TERMINADA

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COLECCION ~R E A l' 1 V A

4 - S1 la camisa l1eva bolsillo, ubicarlo a 3 em. hacia arriba de la linea de la altura de busto, centrandolo en ellado Izquierdo de la delantera, previo planchado y dobladillado. Coserlo por el borde asegurando la costura en los extremes.

5- Unir la espalda can el canesu, insertandola entre rnedio d arnbas partes del canesu, Enderezar el canesu y planchar,

ESPALDA

6 - Unir los delanteros con 1a espalda ubicando los hombre enfrentados, siernpre derecho con derecho. De la misma foi coser los eostados de la camisa y luego dobladillar,

7 - Colocar el cuello, ya preparado, sabre el escote de la caml sa, apoyando el reves de la tirilla contra el reves de Ia prenda, S case romando Ia camisa y un solo espesor de la tirilla. Se refuer za por el derecho con una costura que incluira los bordes de 1 tirilla y la vuelta del escote.

62

DISENO, com Y CONFECC10N

8 - Formar la cartera de las mangas dobladillando fa abertura can un dobladlllo flnito como un roulote, can punrada invisible.

Cerrar ]'05 costados de las mangas para la cniocaci6n del puno.

9 - Preparar el pufio .. Puede llevar a no entretela, Doblar la pieza por Ia tnitadenfrentando los derechos y coser los extre lTI os, dejando Iibre el lade que debe unlrse a la manga. Dar vuelta. Con el punzon formar las puntas y planchar,

10 - Hilvanar el puno a la manga, enfrentando los reveses, hacienda coincidir los extremos del puno con los extremes de la abertura y luego hacer pequefios frunces a Ia manga hasta que coincida la circunferenda deesta can la del puno, Dar vuelta el pufio y pasar una costura del derecho de la tela por €l contorno, sujetando ambos lades,

63

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L= .. ~_:.=~ DOBlEZ

G - U,.__ COSTUAA

EXTREMos

COLECC10N {Qn EAT I V A

11 ~ Para coloear las mangas proceder de la siguiente manera: tomar Ia manga por la costura de Ia bocamanga y marcar el centro de la misrna can un alfiler en Ia parte superior (la copa). Tener en cuenta que la parte mas cavada va hacia adelante. Pinchar abajo costura con costura desplazando hacia adelante 1 CIn, la costura de la manga COI1 respecto a la del costado de Ia camisa. Continuar pinchando por el reves a ambos lades, A la altura de la copa, ernbeber hasta hacer coincidir esta can la stsa (para el ernbebtdo hacer una bastilla),

CENTRO COPA MANGA

Hilvanar, planchar disimulando el ernbebido y probar, si la cafda es buena pasar Ia costura a maquina,

En el caso de los rernerones, la confecci6n s610 varia en el cuello: este se reemplaza por vistas para dade una termmacion.

La explicacion de COlTIO calocar las vistas se encuentra en la pagtna 28, "Terminacion can vista".

64·

Es fundamental revisar nuestro guardarropas, tljarnos can que ntsmos y a partir de ahi pensar como podemos cornpletarlo. mos a lograr arnpliarlo mucho mas si buscamos combinar las ndas de diferentes maneras. De este modo, no sera necesario uirir 0 confecclonar rnuchas prendas (10 cual acarrearia un to que qutzas no estemos en condiciones de realizar). Armaremos los conjuntos segun las ocasiones, y en cada una ellas tendremos en cuenta los detalles que podemos anexara los conjuntos para rransformarlos en equipos informales 0 males ..

La moda actual nos permite una amplia gama de combinacio: texturas nisticas can tramas flnas 0 gamuzadas, brillos para dla como para la noche, cuadros grandes, principe de Gales. e de poule ycornpose, combinaciones can garnuzas, tejidos punta y piel sinterica 0 vinilicos.

Los colores que nos ayudaran a armar un guardarropas cometa son: negro, rostado, gris, azul y toda la gama de tonos tie. Sj querernos ser mas audaces, podernos incluir alguns prencan toques de naranja, rojo y violeta.

Las prendas basicas que nos serviran (intercambiandolas) fa armarconjuntos, seran: una falda clasica, una blusa, un ntalon y un saco combinable can arnbas prendas,

A partir de esto, que es 10 fundamental, podemos empezar a 'lizar nuestra imaginacion y Iograr conjuntos que van desde 10 '5 clasico a 10 totalmente informal, y de ser posible, uriltzan[a rnisma falda con una blusa mas audaz, 0 agregandole un aleco sin mangas divertido a rnezclando dlferentes texturas. y miles de formas. Lo Iruportante es que hberernos nuestras as y pongarnos en acci6n nuestra creativtdsd. Vamos a lograr celentes resultados.

SUGERENCIAS PARA ARMAR NUESTRO PROPIO G UARDARRO PAS

DISENO CORTE Y CONFEccr6N

65

COLECCION ~R EAT I V A ,;

FALDA BASE CLASICA

Rst'll faldQ'lasIl..'1l1 a paltlr dt! l::.t ru~l pt)tl~lnt}$ t'onr~"t::ion:ar lald .. is d\! Of.JOS e~ilo."i\l ~ tl~ t~(llig«t'S~ en tm.:::t g.r(-l.U vmi't.'Cl~ I d(' ~b's; h\!viol. I)t:)u('le. ~th~ru'nn g..unu.1.xtd .. ~ se Ill.Ul"..t\tkt, lllindpe de ('illl 'S, I.:'n~ro sinlaiO:l, pmltl Chtul:·t 0, l(.'l'('iopt'l ).

ttl 'l~.,'di\n d-ep~.( dum del tir)O de [~lcl~ qu~ d 'St,,'(.-'il.lQ.." runft._"('Cion:Il' (inf(lnu .. d 1' .. '1r.;l: t It~-; 'tlb\s t~ un l)t)t:t) UUt", 'n"\.p0rt~nll.\ l'¥:t:rn. l~ norh ,), Aquila ufro..uno.. s ~Ig:un:;,l..,..;; SU~

Flitch! en pario Chime! con saco corte de Chand en io, mlsrnos tonos. 'Se puede completar con remera de sew color terracota.

Falda en sedugarnuzada can cam isola de ga~H rosa \' y chaqueta sin mangas de la misrna seda,

Si $Et Cf2II~ eIfl pOOrtJ ~" b tfiaIP:jJQ I ~ ~ fPJ'f.JIfO 'QJJf9 ltal 1ftrraImt'J dIah p:rJIi'ftrJ 00 se dJeflitJffll1l'l1&,.

PANO CHANEL A CUADROS

SEDA GAMUZADA

66

FALDA PORTAFOLIO

in 'i rn .' S, >. 1 puede embinu r

Combinaciones para armar co !I ... "tos

Falda en boucle escoces y rcmeron en boucle azulino 0 sueter cono de boucle pelo largo roio. Otra pel- n s "r1~1 la del ejernplo: blusa de seda Iavada mostazs.

Falda en reb. nrstica to [ada y blusa en .:; da gamuzada al ton 0 sueter d hremer crude con aplicaciones de gamuza rostada.

Palda en escoces azul)' gris d cuadros grande y saco . no de maielasse grls. Polera ajustada azul.

Falda n gano Chane} y saco corte en la mlsma tela. EI conlun () se puecle amp! tar can una polera negra ajustada

Telas sugeridas para realizer la Jalda porta/olio

TELA

ESCOCE DE CUADROS GRANDE

PANO CHANEL

67

FALDA AL BIES Y BLUSA

La. falda al bies se puede realizar ell las siguientes telas. principe de Gales, escoces cuadros chicos a seda. La mas importante, sea eual sea la tela elegida, es que debe utili se el genera 01.1 bies, De esta manera lograremos una excelente caida y vuelo de la La blusa, par otra parte, es clasica y secouvierte en el camplemento ideal de. la fakls

se la reallza en telas cornblnables.

Telas sugeridas para realizar la blu

SEDA LAVADA

SEOA TORNASOLADA

GASA ESTAIviPADA

ESCOCES DE CUADROS CHICOS

PIE

DE POULE

SEDA LAVADA

Telas sugeridas para realizar lafalda al bies

PRINCIPE DE GALES

SECRETO Cuando se bacen prendas cortadas oj bies se neces/to que 1,05 cuodtos del estampado sean simetric,Qs (cuadrados).

68

CAMISOLA

de Para lograr un espectacular conjunto de neche, esta carnisola es ideal 5i se la confecciona , ar-n seda garnuzada y se Ia cornbina can un pantal6n tipo palazzo en la misma tela.

da. i se quiere, se puede usaf la carnlsola abierta (creando un conjunto mas informal) cornc sMetando el equipo can una remera de hilo de seda, crepe 0 seda lavada.

Combinaciones con el pantalon

Camisola en seda garnuzada grls [OPO y pantalonen la misrna tela. E.I conjunto se puede ccmpletar con una rernera de lurex plateado.

Carntsola en seda tornasolads y pa I1Wl6n en hila de seda garnuzado al tono, Bll.:onjunlo se puede complejar con remere o top de hila ele seda gamuzaclo.

Carnlscla en gasa lisa azul Y parnalon de seda color crudo, E.I conjuruo se puede sornplerar con top estampatio en crude y azul 0 Lisa en azul mate.

Telas sugeridas para realizar lacamisola

SEDA GAMUZADA

SEDA TORNASOLADA

69

GAS A LISA

SACO ENTALLADO

Un 53CO enttaUaOO JIII]J)" pcirtico y~ :sabre todo, ron mochas posibilidades: podremos darUe dliifert:ru:o 1lL"iQS: segnn la rda con Ia que 10 coDfa"(.ionemos.

&Us opcioines?: paiio Chanel escooes a cuadros, boucle, dlevi~ gabanlina gamuzada im permeaNlizada (ideal para elias UUVi05iOS). cuero simetiro. pana. 0 lerCiopelo (pam crear un

roniunfo mas elegante),

Combinaciones COD el pamal6n

Saco en fantasia de pie de poole Y panralon en ! cheviot negro list'>. Se puede completar el conjunro ,con polera de brerner ro]a.

J;<lCO en cheviot gri$ Y pantalon en pie de poule, ~Se puede eompletareon blusa blanca,

Sacoen cuero negro y pant!1J6n en esc;oc&,; raja y negro. Se puede eornpletar eon sneter de pelo de C0I1t.::j0 hlanco.

Telassugeridas para realizar et sacoentaUado

FANTASiA DE PIE DE POULE

CHEVIOT LISO

CUER0 NEGRO

70

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DISENO aORTE Y GONFECCION

PANTALONES

Tres ~ p:mI rquJlrt" ill 3 &JIile 1UIJIl lbuJen p:mnmn em. ell ~' ': dI lPXa~ Idi-

- £IeIllte panrede qll.D.ed.n fmlti"lAko en !lleb ;3 ~ ~ y ~1lQ}$ o !(tOO lIJlIIll nf~

RMm~ E11 pr.:1icnit1oJ. pmWOcrJI pi!PJllln, eJ11l C1ImII.liio. ~ rre~t' em tIldbs 1000 IbmkeJlml ICaD~ bJillb~ ph.11Tldlfurtn, ~ §lIlID.1LIOOlIrdla. ~ I() :$lIl1m PtOllf Wltiimo>. d W9oo> ~

:110 SJe fPreS1:4U ~ :serr o(J(MU~ ea:n I(~ Illioo~ ItdI:at ~, ~ ((j) 1.bJmuI,

Panralon en escoces 1'0- [o y negro y blusa de secia lavada raja,

Pantalon en escoces de cuadros chlcos y polera r1a ranja ,

$llse~q.ue lioJ ~!1JaaI dis tflpn> iinifinmnmall, fP1J.!JEde~ flat omm callDlTTTTrrJ1f(f5

rdS ITTTTteJIkaiL

PanLaj(m en gabardtna, Suerer crude c n cord6n de garnuza.

Pantaion en saten azul )' hlusa de crepe georgeue al tono:

Panral6n en cheviot cscoces tllo' cuadr s grandes y pantalon en chevlo; llso gris,

Pantll6fl en gabardlna IiS2 coloruda y chaqueta en rna, lelJl,'),~e negro.

ESCOCE CUADRO GRANDE

71

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DETALLES DE TERMINACION

Los cI talles de termlnacion de una prenda suel 0 er ubestimados Y relegados, Boton cierre , alamares y trabas s con i rten a 1 en meros acce rios de faldas, pantalon s, sa y camisa .

i desearno arrnar un guardarropas con pocas prenda. pero int rcarnbiable entre '1 de berernos poner especial atenci6n a los detalles de t rmina i6n porqu on eIlos los qu ayu daran a convertir una prenda formal en una informal. Por ejemplo: una blusa de eda C<lI botone p qu fios de hues a es ideal para utilizar durante el dia; si se Ie cambian los bot nes par otros dorado y can pequefias aplicaciones de strass se cony rtira en una prenda na y elegante que nos ervira para ocasi n imp rtantes como fi s a a r uni n s noctu OM.

/

CONJUNTOS PARA TODA OCASION

En el siguiente cuadro encontrarernos (ados los datos nee sarios para armar nuestros p pios conjuntos. La forma de utilizar dichos datos es surnam nte sencilia pero, para una d ridad mayor, ofrecernos el iguiente ejemplo.

i tenernos un rerneron de boucle azulino (marcado en la tabla "blusas, remeras y saco con el color fucsia), podremos combinarlo con una falda 0 pantalon de cheviot negro, bo de azulino, principe de Gales, U ro slntetico irnitaci6n vaca 0 eda garnuzada gris tope (I das aquella opcione donde vuelve a aparec r el color fuc ia).

BLUSAS, REMERAS Y SACOS FALDAS Y PANTALONES
e blusa de seda Iavada blanca 0 ee e cheviot negro
remeron de boucle azulino oe e boucle azulino
0 remer6n de sed a lavada hueso ee e gabardina gamuzada marr6n
e remeron de brerrer raja oee@ e principe de Gales
e Cal bies pard faIda)
chaleco de cuero sintaico negro
e ee e cuero sintetiec imitacion vaCl
camsola de ga a 1'0 a tornasolada e pane Chanel
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camisola de eda gamuzsda gris (violeta, bordeaux, rosa, lerracoo
0 saco oeee e cuadro grandes en gri y
(terdopelo I1tW'i) pie de poule gri / ma- oee e seda gamuzada gris tope
tclasse negro! gabardina gamuzada hue 0) 72

DrSENO, CORTE Y CQNFECa6N

~

• CONFECCION DEL SACO

1 - Cerrar las pinzas del delantero y la espalda, Planehar.

2 - Preparar los bolsillos, ccserles el ferro, dobladillarlos y ubicarlos en los delanteros .. (Para ubicarlos bien, centrarlos a 10 em. de la linea de cintura, hilvanarlos, probar las delanteras sabre el euerpo y cotejar si estan correct as). Coser pasando un pespunte a maqutna.

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3 - Unir el saco hilvanando el centro de la espalda, los costados y los hombres .. Planchar, probar y coser a maquina si todo esta bien. (Consultar pagina 75, "Como se prueba una prenda").

4 .- Entretelar las vistas. Se puede entrerelar con fiselina (entrevela de pegar) a entretela cormin. En este ultimo caso hilvanarla a la vista de fonna tal que no queden arrugas .. (Si la entretela es de tela, mojarla y plancharla humeda antes de usarla), Unir la vista de Ia espalda can las delanteras.

5 - Coser las vistas al saco par el borde exterior con los derechos enfrentados, dar vuelta, hilvanar y sujetar por dentro sin Ilegar al ruedo, Planchar y qultar los hilvanes.

6- Entretelar la manga a la altura del ruedo. Unir los costados y planchar con las costuras abiertas. Co-

locaria junto a la sisa, Doblar al media y marcar el centro de la copa y pasar una bastilla en dicha copa. A Ia altura de las costuras de la manga y el cuerpo, en la bocamanga, unir desplazando hacia el delantero la costura de Ia manga, prender can alfi1eres el resto de la manga, hilvanar y probar cotejando la caida de Ia misma. (Consultar pagtna 75, ('C6Ino se prueba una prenda"). Coser;

MANGA

73

COLECCIO.\l ~R EAT I V A

SACO

~ __ l.EVANTAR LOS BORDES DEL

AI:: DOBLAGltL0 PARA COSER

V

I

7- Colocar las hombreras cosiendolas en el cuello y hacer las costuras de la manga con un pespunte, antes de colocar el forro.

8 - Hacer los dobladillos del saco tenninando las vistas. Dobladillar las mangas.

9 - Canfeedanar el forro igual y coserlo al saco enfrentandolo por el reves de la siguiente manera: umr el forro a Ia manga (estando esta del reves) sujetandolo al dobladlllo. Pasar un pespunte 0 coserlo can puntada invisible. Dar vuelta el forro cubrtendo

la manga ..

SACO FORRADO VISTO DEL REVES

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. TELA DEL DOBLADILLO DEL SACO

Una vez forradas las mangas, seguir can el cuerpo. Stempre la prenda queda del reves y eI forro tambien. Comenzar a unir con alfileres el forro a la vista desde el centro del cuello de la espalda hacia los costados. Se dan vuelta las mangas, quedando la prenda del derecho. Hacerle el dobladillo al forro y sujetarlo a las costuras del saco can unas presillas de 2 em, de largo) de forrna tal que quede agarrado pero a la vez tenga rnovimiento y no

tire.

Ya terminado el saco, se procede a hacerle los ojales y pegar-

le los botones, a a aplicarle una traba 0 alamar segun se quieta. (Consultar "C6mo hacer ojales", pagina 12).

CO NSEJO

Tener en cuenta que sie' saco no se quierec. es muy importonte fa prolljidad de las vistas i .. Farrar las hombrerQs con 10 misma tela del

74

DISENO, CORTE Y CONFECCr6N

I, CONFECCI6N DEL CHALECO SIN MANGAS

Para In confecclon del chaleco sin mangus seguir las indicaciones dadas para el saco. ~Las diferencias?: no lleva hombreras, yal no llevar rnangas, las sisas se tenninan can una vista ..

/

COMO SE, PRUEBA UNAPRENDA

..... _--- -- ... _-,- ... _ ... _-- --- _ ........ _-----,---- ... __ -----_ ... _---_ .... _- ... __ ._---- ... _ ... _-,-- -_ ...... _-- -------_- ,_, ,--- - ........ ..., ......... -

La prueba de una prenda antes

de su terminaci6n es sumamente importantc, ya que es el momenta en el que se puede comprobar sl Ia rnisma posee algun defecto de confecci6n.

A continuacton encontraran un llstado de los defectos 1no1S comunes y las causas de su apartdon.

• Si hace arrugas en diagonal allado de la sisa (espalda), quiere decir que la inclinaci6n del hombroes alta.

• Si la arruga toma Ia espalda y forma lln globe es porque el largo del talle de la espalda es largo.

• Si hubiera una flojedad debajo de laaxila, en Ia delantera, es que la pinza es demasiado chiea.

• Si el cruce se abre es porque el escote delantero es grande en relaci6n con el de la espalda, y tambien es probable que Ia pinza sea dernasiado profunda.

• Sj el saco es grande, se toma de los costados y, si es neccsario, de la costura central de Ia espalda.

75

COLECCION ClR EAT r V A

DEFECTOS EN LAS MANGAS

LA COPA ES CORTA

~ANGA ~ DEBE GIRAR HACIA ADElANTE

LAMANGA DEBE GII~AR ---1- ... HACIAATRAs

• PANTAL6N

MEDIDAS NECESARIAS:

2~ CINnJRA

3~ CONTORNO DE CADERAS 14- ALTURA DE RODILIA.

16~ LARGO DE PIERNAS

15- lARGO PANTALON

76

16

DISENO! CORTE Y CONFECCl6N

MOLDE :QASE PANJALON RJ:CfO CON PIN~(:ERRADAS:

T0l11ar estas medldas y de acuerdo can ellas buscar en la tabla el talle correspondiente. Tener en cuenta el contorno de cadera para elegir el talle,

Calcar del patr6n el molde base del pantalon en el talle elegido. Calcar en un papel de molde con todos los detalles y luego r:econar, calando las pinzas ..

Si tuvieramos diferencia en la medrda de la cintura, distribuir esta diferencia en las costuras, modificandolas, ya sea para agrandar como para achicar. (ConsuItar paginas 17 y 18, "Falda: eiemplos 1 y 2")

Para el largo dar el necesario segun las medidas particulates de cada uno.

VARIANTES POSIBLES:

-------------~-----~----~-------------~--~------------------~~-----~-----

Habiendo adaptado el 1110lde base a nuestras medidas, podremos, con algunas variantes, confccclonar diferentes modelos,

El mol de base tiene la tirilla para el cierre adelante; sl se quisiera ubicar este en la parte tras era , anular la tirilla en la delantefa y dibujarla en el tiro de arras ..

/

• PANTALON RECTO PINZADO

Se modiflca s610 Ia delantera del molde, EI delantero del molde base del patron tiene una pinza de 3 em .. Para hacerlo pinzado se necesitan 2 pinzas de 3 em. Para. esto hay que dade al molde los 3 em. que faltan a la altura de Ia cintura hacla afuera, uniendo este punto en forma recta can la linea del costado del panta16n (Ver figura). A 10 ern. del centro de Ia delantera (donde se ubica el cierre) marcar el primer pliegue y a 10$ 4 ern, de este el segundo, siendo de 3 em. cada uno.

77

COLECCION

REATIVA

Si se quiere con bolsillo, calcar en otro papel de molde el angulo farmade entre la cintura y el costado del panralon, de unos 16 em. de ancho x 30 em. de alto, siguiendo Ia forma del mismo. Recortar. Identlflcar como "Fondo de bolsiHo"'.

En el molde del delantero del pantalon, marcar en la cintura del costado hacia adentroy em .. y hacia abajo 14 em. Unir estes 2 puntas con una diagonal y recortar formando as! la abertura del bolsilla. Velver a calcar el fondo de bolsiI1o y trazarle la misma diagonal que al pantal6n cOlnpletando asf el fonda de bolsillo, que queda confonnado por 2 piezas,

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RECORTAR

• PANTAL6N PijAMERO

E

o o (1)

Se calea el rnoIde base, a la altura de Ia cintura, y se Ie da de 3 a 4 em. mas para arriba, los que luego van a formar la jareta par donde pasara el elasnco ..

NQ se Ie hacen plnzas, estas seran reemplazadas par el elastica.

78

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JARETA

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En el case de querer angostar el pantalon, tipo cigarette, se hace el proceso inverse.

En ambos casas habra que mcdiflcar los largos.

DfSENO, CORTE Y CONFECCION

Es importante controlar que el contorno de cintura nos quede por 10 menos de la medida del contomo de cadera; si se quiere se Ie puede dar mas, nunca menos,

Eliminar la tirilla que se deja para la colocacion del cierre .

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COMO MODIFICAR LOS ANC:HOS

Si el pantalon se quisiera tipo palaazo; modificar el molde base siernpre can !ineas rectas desde la altura de la cadera hacia abajo, abriendose bacia la botamanga para dar el ancho deseado.

Se modiftcalgual, tanto en Ia delantera eoIna en la trasera dando la misma cantidad de ern a ambos lades.

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COLECCION ~R EAT I V A

DISTINTOS TIPOS DE BOLSILLOS

Se ha indicado una forma de hacer los bolsillos en el caso del panta16n pinzado, Este mismo tipo de bolsil1o puede hacerse con otra forma, par ejemplo para un panta16n cigarette a tipo jean.

Los pasos son los mismos, s610 se cambia la forma, como se indica en las figuras.

12cm.

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Este modelo se puede cornpletar con dos bolsillos plaque en la parte de atras,

At panta16n pi.janlero, para que no baga bulto, es prefenble no hacerle bolsillos, ya que los frunces abultan de por S1.

• Bolsillo tipo ojal mllitar:

Marcar la abertura en el molde segun se quieran adelante 0 arras, Hacer 2 rectangulos de 4 em. mas largos que la abertura por 6 cm de ancho, y para el fondo de bolsillo cortar 2 piezas4 em mas largas que Ia abertura par 14 on. y otros dos iguales pero de 18 e111.

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VISTA PARA TERMINACIONDE LAABER1URA

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MARCAR EN EL M01DE LA ABERTURA

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DISENO, CORTE Y CONFECCI6N

• Bolsillo plaque:

EI molde de este es muy facil: es un rectangulo del tamafio deseado, Se le puede dar forma en los extremes infertores, doblandolo almedio 'y redondeando losangulos.

DISTINTAS FORMASDE TERMINAR LA CINTURA

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El pantalon puede terminar con una tirilla que forma la cintura, con vistas 0 con elastica. Tambten se puede rnodlficar el tiro, haciendolo tiro bajo.

Can elastica se explic6 en el pantal6n pijamero. De los otros casas la explicaci6n se encuentra en "'Detalles de costura y terminacion" de pagma 27, asi como tambien c6mo modificar el tiro ..

En el easo de que neve cintura, si se quteren presillas para cinturon, cortar 5· tirillas de 2,50 em. por el aneho de la cintura mas 3 em.

TIPOSDE TELAS, CANTIDAD NECESARIA

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La Informacion sabre telas propuestas se encuentra en las pagmas color de este libro ..

Cantidad de tela necesaria:

si la tela es de 1)50 m .. de ancho: un largo de panta16n I11aS 30 CITI.

Si la tela es de 90 em, de ancho. 2 largos mas 30 on.

En el case de utllizar telas a cuadros sera necesario calcular un poco mas, cuanto mas grandes sean los cuadros, la dlferencia en la cantidad de tela sera mayor.

La Informacion sabre como trabajar y cortar Ia tela se encuentra en la pagina 24.

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COLECCION ~R E AT I V A

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UBICACION DE MOLDES Y CORTE

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Doblar la tela al medio, haciendo coincidir los orillos y enfrentando los derechos. Si es a cuadros, hacienda coincidir los cuadros.

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I' Dejar 2 em. de margen para costuras en todos los lades del rnolde, menos cintura, bolsillo, etc., para los que se deja 1 em. Para el dobladillo dejar 3 em.

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En el caso de que Ia tela no tenga un sentido, pueden enfrentarse las piezas y sl el pantalon no Ileva ra bolslllos se reduce la cantidad de tela necesaria a 1 largo mas 10 em.

Una vez ubicados los 11101des, prenderlos can alflleres y tizar el contorno de cada uno con todos sus detalles. Poner papeI carborneo con el calco para arriba por debajo de la tela doblada y can' la ruedita proceder a rernarcar por la linea del tizado de tal manera que queden rnarcadas las piezas de ambos lados. Cartar la tela dejando el margen necesarlo para costuras,

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DISENO, CORTE Y CONFECCI6N

CONFECCI6N DEL PANTAL6N

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Surfilar los bordes de todas las piezas exceptuando el borde de la cintura y la cintura .. Cerrar Ias pinzas derecho con derecho, pasando un pespunre, Planchar.

Unir los tiros dejando Iibre la abertura para el cierre. Planchar abnendo las costuras,

Cerrar las costuras de la entrepiema uniendo delantero con trasero, encarando los derechos desde el tiro hacia abajo en ambas piernas.

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-

COSERtA OlRAPARTE DELF.B .. ALA ESPALDA DEL PAN'rAL6N

Como realizer el bolsillo:

• Coser al delantero, enfrentando los derechos, el fondo de bolsillo cortado en diagonal, hacienda coincidir las diagonales. Dar vuelta, planchar y pespuntear.

• EI otro fondo de bolsillo unirlo al lade externo de la espalda, desde 1a cintura hacia abajo, enfrentando los derechos,

• Dar vuelta de tal manera que queden enfrentadas las dos caras de fondo de bolsillo (la que unlmos a la delantera y la que cosirnos a Ia espalda), Coser los bordes uniendoles, dejando abierta la ranura del bolsillo. Hilvanar sobre la delantera los bordes del bolsillo .. Por eI derecho hacerIes un atraque referzando la costura.

Probar y pasar la costura a maquina.

• Coser el cierre (indtcacion en la pagina 28)

• Ubicar Ia cintura (indicaci6n en la pagina 28).

• Probar, marcar el dobladillo y eoserlo can puntada invisible,

COSER a FONDO DE BOL· SUl.O AL DELAr,!fE,RO DEL PANTAlON

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UNIR AMBAS PARTESDEt FONDO bE BOLSILLO

83

COLECCION

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• CONFECCION DEL

PANTALON RECTO PINZADO

La variante esta en las pinzas delanteras. En vez de pinzas neva pliegues. Estos se hacen como dos pequenas tablas hacia los costados, dandoles una profundidad de 1,50 C1U .. Hilvanarlas y seguir el armado del pantalon segun la expllcaclon anterior.

• CONFECCION DEL

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PANTALON 'PIJAMERO

• Surfilar todos los bordes de las piezas,

• Unir los tires de Ia delantera y de la trasera encarando los derechos. Planchar con las costuras ablertss.

• Unir los costados laterales de la delantefa can los de la trasera, encarando los derechos ..

• Coser las costuras de la entrepierna uniendo el delantero conel trasero, encaran-

do los derechos, dcsde el tiro hacia abajo en arnbas plernas.

• Planchar todas las costuras abiertas,

• Preparar la jareta doblando prirnero 1 CIn. y Iuego 3 e111. para adentro y COSe.T a maquina dejando un tramo pequefio libre para pasar el elastica. (La medida de este debe ser exactamente igual al contorno de cintura),

• Una vel. pasado el elastico, coser el tramo que faltaba,

• Probar, marcar el dobladillo y coserlo a mano con puntada invisible.

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DlSENG, COR1E Y CONFECC16N

Confeccion del bolsillo tipo ojal mllitar:

• La confecci6n del bolsil1o se realiza antes de unir las piezas del pantalon,

• Colocar la vista de terminad6n por sabre la rnarca de abertura de bolstllo, enfrentando

los derechos, coser alrededor de la marca de-

jando 0,50 ern. de margen, hacer dos tajitos en

los ext rem os y cottar el centro que es la abertura del bolslllo,

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) < CORTAR

'HACER UNOS CORTES

EN DIAGONAL

• Dar vuelta la vista hacia adentro, hilvanar los bordes y planchar.

• Una vez colocada Ia vista y terminado el bolsillo par afuera, coser los fondos de bolstllo, el 111215 corto con el mas largo y unirlos a la vista en el reves del pantalon, de tal forma que el largo se una con Ia parte de arriba de la vista yelrnas COrlO con la de abajo, quedando asi ..:enninado el bolsillo.

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VISTA ,DE TER~ MINACI6N

COSTURA DEL F.B. T LARGO CON LA VISTA DEL BOLSILlO

ir···. .. .. UNIR lOS 2.F,B. EL+ CORIO

. . CON El+

. LARGO

COSTURA DEL F.R'" CORTO CON LA VISTA DELBOlSlll.:O

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BOLSlU:.O VISTO DEL REVGS CON TRANSPARENCIA PARA VER COMO COSERLO

3 LOS PATRONES

• Los patrones basicos para la confecci6n de la falda,

la Camisa y el Pantal6n

en varios talles.

COMO INTERPRETAR EL TEXTO CON LOS PATRONES BAsICOS

--------------~---------~-----~---------~~----------=-------------------------------------

• El pliego contiene las siguienres prendas:

1. PANTALON

2. FALDA

3. CAMISA

en los talles ~g-42-46-50

en los tulles 38-42-46-50-54 en los talles 38-42-46-50

• Si bien el acceso ell 11101cle de cada una de las piezas que corresponden a cada prenda es visiblemente sencillo nos guiare- 1110S por Ia forma COD que esta hecho el diseno de cada una, es decir, por los siguientes tipos de senalamiento:

••• '. ,. tI, '.' II!I •• ' 110 1iI ti, ..... ' ....... ' iI ••

- .. -.-,-,.-.,~.

-- x -- x -- x -- x -- x --

• Para identificar en cudu casu cada wile, hay que gularse pOl' el circulito que encierra el numero del mismo .

• Una manera sencilla de no equivocarse es encontrar cadet pieza de la prenda que querernos reulizar en el tulle corresponcliente, y senalarlo con un resalr.tdor slguiendo el recorrklo de b totalidad de La 111i5111<:1.

J2DOI0011r40If?

E.~ll.:! [flJru St' 1t'l'Illim) tit' i1l1primi r en 11\IPRE);LONES AVElLA>lcDA 1\1:ll1ud Ocanu I~ 1,},~ AvdhUi~lb - UUL'nos Ail'l'~ A~u.~111 dt· 1';l9~

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