Permanentes

PERMANENTES
La ‘permanente fría' se introdujo en el salón alrededor de 1946. Era un producto basado en el
tioglicolato, muy parecido al que usamos hoy en día y menos agresivo con el cabello. El
proceso ha sido constantemente mejorado hasta llegar al día de hoy. Schwarzkopf Profesional
introdujo Onalterma, su primer producto con tioglicolato en 1947. Glatt, nuestro producto
alisante, se introdujo en 1952. Finalmente, las permanentes ácidas se introdujeron en los años
50 cuando se popularizó la permanente clásica. Estas fueron diseñadas para parecerse más al
pH natural del cabello y la piel y por lo tanto, ser más suaves con el cabello. A través de toda su
historia Schwarzkopf ha experimentado con diferentes aplicadores y fórmulas. En 1970 se
introdujo el Aero Wave Schaumwelle, un formato en espuma. Las permanentes se hicieron muy
populares en los años 80, cuando el término ‘big hair' significaba precisamente eso.
CAMBIOS DE FORMAS DE LA PERMANENTES
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La ondulación permanente comenzó a utilizarse en Francia en el siglo XVIII para rizar pelucas.
Enrollaban el pelo húmedo en palitos cilíndricos y secaban las pelucas en los hornos de
panadería.
A principio del siglo XX, Carlos Nessler utilizó rizado de pelucas al cabello natural y llamó a
este procedimiento ondulación permanente.
Pelo natural + pinzas metálicas + calor x resistencia
El sistema de Nessler era complicado y peligroso, pues alcanzaban altas temperaturas (hasta
200ºC).
Quemadura en el pelo + sequedad.
CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE:
PROCESO QUÍMICO-FÍSICO
 El proceso de cambio permanente se realiza en dos fases:
• Se produce la ruptura de los puentes.
• El estiramiento mecánico para rizar o alisar el cabello
 Por ello se puede hablar de un proceso químico-físico:
• QUIMICO: Es aplicar el líquido reductor de permanente, que interviene en la
ruptura de los puentes de azufre de la queratina.
• FISICO: Es la acción de estirar el cabello para darle nueva forma,
envolviéndolo en los moldes o alisándolos, la que produce el deslizamiento de
las cadenas queratínicas.
• En la segunda, se produce únicamente un proceso químico, cuya función es
fijar la nueva forma.
• La primera fase es la ruptura del puente disulfuro. Se puede hacer con:
1. Calor: permanente caliente
– Sustancias alcalinas sobre el cabello.
– Muy agresivo
– Cabello seco, difícil de peinar…
2. Producto químico : permanente fría
– Se utilizan sustancias reductoras en medio alcalino.
COSMÉTICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAMBIO DE FORMA PERMANENTE
 El proceso de cambios de forma permanentes requiere cosméticos diferentes en cada
una de sus fases:
• Primera fase: reductores y álcalis.
• Segunda fase: oxidantes y ácidos.
COSMÉTICOS PARA LA PRIMERA FASE: REDUCCIÓN
 Consta de:
1. Activos cosméticos
2. Excipientes. La forma cosmética que van presentado los líquidos.
 Pasta = desrizado / Liquido = moldeador
3. Aditivos: espumante, colorante…
1. ACTIVOS COSMÉTICOS: REDUCTORES Y ÁLCALIS
 Los agentes reductores tienen como función la ruptura de los puentes disulfuro.
 Los agentes alcalinos aumentan la eficacia del reductor y abren las escamas de la
cutícula para facilitar la penetración del cosmético en la córtex.
 AGENTES REDUCTORES pueden ser:
• Tioles:
– Son los mejores compuestos para la reducción en frío de los
enlaces disulfuro.
– Son los causantes del olor tan fuerte de los líquidos de
permanente.
– Clases de tioles:
– El tiol más utilizado es el ácido tioglicólico, porque tiene buena
actividad reductora y no suele provocar irritación o alergia.
 Concentraciones permitidas:
• Sales del ácido tioglicólico
– La concentración máxima permitida para uso profesional es del
11%, y el pH, de 7 a 9,5.
2. EXCIPIENTE
 El excipiente varía en función de la forma cosmética.
 En las ondulaciones, la forma líquida es la más utilizada, por lo que el excipiente suele
ser agua exenta de metales pesados, ya que éstos pueden producir coloraciones
antiestéticas si se mezclan con los tioles.
1. ADITIVOS
 Facilitan la aplicación y distribución del producto, mejorando sus cualidades
cosméticas.
 Los aditivos más utilizados son:
• Reforzante:
Aceleran la acción del reductor.
• Humectantes y espumantes:
Facilitan la aplicación y penetración en el cabello.
• Opacificantes:
Dan un aspecto lechoso
• Suavizante:
Dejan el cabello suave y fácil de peinar
• Sustancias quelantes de metales pesados:
Evitan las colocaciones antiestéticas producidas por el ácido tioglicólico
en presencia de metales.
• Colorantes y perfumes:
Hacen más agradable el cosmético.
COSMÉTICOS PARA LA SEGUNDA FASE: NEUTRALIZACIÓN
 El objetivo de esta fase es reconstruir los puentes transversales que unen las cadenas
laterales de la queratina para fijar así la nueva forma.
 Consta de:
1. Activos cosméticos
2. Excipiente
3. Aditivos
1. ACTIVOS COSMÉTICOS: OXIDANTES Y ÁCIDOS
• OXIDANTES:
– Es el encargado de fijar la nueva forma, reconstruyendo los
puentes disulfuro de la queratina y volviendo a unir las cadenas.
• MECANISMO DE ACTUACIÓN DEL COSMÉTICO NEUTRALIZANTE SOBRE
LA QUERATINA CAPILAR
CLASES DE OXIDANTES:
Existen varios tipos de oxidantes para la formulación del cosmético
neutralizante:
• Peróxido de hidrógeno
 • Es el más utilizado a concentraciones bajas del 2% (7v) al 3% (10v).
• La liberación de oxigeno se produce al descomponerse mediante la
reacción:
• Perborato de sodio
• Se presenta en forma de polvo para disolver en agua en el
momento de su empleo. Es bueno, pero tiene el inconveniente
de ser muy alcalino, por lo que hay que regular el pH de la
solución mezclándolo con ácidos orgánicos.
• Bromato de socio
• Es suave para el cabello y no presenta riesgos de decoloración.
Debe actuar a pH neutro o ligeramente ácido, porque a pH muy
ácido libera bromo.
• Peróxido de urea
• Es más estable el peróxido de hidrógeno, porque se presenta en
forma de polvo o tableta para diluir con agua en el momento de
su aplicación.
• Ácidos.
• Neutraliza la alcanilidad del líquido de permanente.
1. EXCIPIENTES:
 Neutralizante viene en crema o lechosa (liquida).
 Lo que mas se utiliza es forma líquida o lechosa.
1. ADITIVOS:
 Proporcionan las cualidades cosméticas de suavidad, brillo y acondicionamiento del
cabello, muy importantes en el neutralizante.
 Se utilizan principalmente:
• Humectantes: Ayudan a la penetración del cosmético en las mechas
enrollados.
• Sustancias tratantes: Suelen ser grasas que proporcionan suavidad y brillo al
cabello y que facilitan también el desenredado
• Opacificantes: dan una aspecto blanquecino.
• Perfumes.
LÍQUIDOS DE PERMANENTES
Para cabellos muy fuertes y vírgenes:
Nº 1 Cabellos normales
Nº 0 Cabellos canosos
Nº 2 Cabellos sensibles, finos y teñidos.
Nº 3 Cabellos muy estropeados y muy sensibles.
Lo normal es encontrarse el número 0, 1 y 2.
DESCRIPCIÓN DE PERMANENTE
Desde el cabello lacio hasta el ondulado y el de aquellos tipos intermedios entre ambos,
millones de personas cada año buscan cambiar la textura y los patrones de
las ondas de su cabello. Para ello existen algunas reglas que deben
recordarse y algunos mitos que conviene dilucidar. Por ello tratemos el
tema de la permanente y el cabello.

CABELLO:
El cabello esta constituido por proteínas. Cada hebra tiene una corteza hacia el medio. La
corteza está constituida a su vez por cadenas de proteínas extendidas a lo largo del cabello.
Dichas proteínas llamadas cadenas de poli peptídico se encuentran unidas por lazos de péptido
que le dan fuerza al cabello.
 Alrededor de la corteza se encuentra la médula, nuevamente
constituida por fibras proteicas que contienen el pigmento que da color al
cabello. Aquí se encuentran también los enlaces laterales del cabello, que
contiene los distintos patrones de cabello de cada uno. Existen tres tipos de
enlaces laterales: el enlace de sal, el enlace de hidrógeno y el de bisulfuro. Los
de sal e hidrógeno son más débiles que el de bisulfuro, pero son mayores en
cantidad y en general cada uno de los tipos de enlace constituye un tercio de la
fuerza de un mechón de cabello. Los enlaces de bisulfuro son los que se alteran
al realizarse la permanente.
La corteza y la médula están revestidas por una funda protectora conocida como la
cutícula. La cutícula se encuentra compuesta por pequeñas cubiertas de keratina (la misma
sustancia de la que están hechas las uñas de las manos y de los pies). La cutícula protege el
cabello de los efectos dañinos del medio ambiente. Algunas personas tienen el cabello con
cutículas muy cerradas, mientras otras la tienen ligeramente levantada. La disposición de la
cutícula del cabello determina cuan rápidamente el cabello absorbe la humedad y cuan frisado
el cabello luce.
RIZANDO EL CABELLO:
Cambiamos el patrón de nuestro cabello rizándolo, generalmente con ruleros de algún
tipo. Estos cambios se dan porque alteramos los enlaces o cadenas laterales del cabello. Las
cadenas de sal y el hidrógeno mencionados anteriormente se rompen fácilmente al contacto
con el agua y la humedad, por ello se explica cómo mojando el cabello, rizándolo con ruleros y
dejándolo secar -o utilizando una pinza que rice- podemos ondularlo. Cuando la humedad se
enfría y el cabello se seca, las cadenas de sal e hidrógeno se recuperan. La ondulación que
obtendrás sólo durará hasta la siguiente ocasión en que tengas nuevamente el pelo mojado.
Cepillos que funcionan con calor y planchas de cabello funcionan de la misma manera al alisar
el cabello.
LA PERMANENTE:
El proceso que llamamos olas permanente utiliza productos químicos para romper y
alterar las cadenas de sulfuro del cabello. Cuando el cabello se lava y se enrolla alrededor de
una especie de varilla (el tamaño de la vara se utiliza para determinar el tamaño del rizo),
definimos con esta la forma que queremos que tome. Luego se aplica una loción de base
alcalina (el tioglicolate de amonio es la más conocida en los tratamientos de hoy en día),
levantamos la capa de la cutícula y rompemos la cadena de bisulfuro.
Después de que la loción ha tenido efecto, ha sido enjuagada y secada para remover el
exceso de agua, se aplica un neutralizador. El neutralizador es lo que altera las cadenas de
bisulfuro y crea un nuevo tipo de ondulación. Ésta es también la etapa donde más se daña el
cabello y por ello debe ser realizada y vigilada con atención.
Una vez producido el efecto, el neutralizador se enjuaga, las varillas se extraen y el cabello
se enjuaga nuevamente. Ahora se le puede dar la forma deseada.
POR QUÉ HACERSE PERMANENTE:
Quizá tu cabello es muy liso (o tienes el cabello muy ondulado) y quieres darle algo más
de cuerpo y movimiento (o quizá hacerlo más manejable). Una permanente permite todo lo
anterior. La permanente puede darle volumen y espesor al cabello. En algunos casos, puede
dar la apariencia de ser abundante. Todas éstas son razones válidas para realizarse una
permanente, la que puede ser una experiencia satisfactoria sólo si sabes cómo mantener y
cuidar el cabello que ha pasado por este proceso.
CUIDANDO UNA PERMANENTE & DEVELANDO EL MITO SOBRE ELLAS:

Mito: nunca laves el cabello al cual se le acaba de realizar una permanente.

Existen distintas advertencias indicando cuánto tiempo uno debe de esperar antes de
aplicar champú al cabello al cual se le ha hecho una permanente. Algunos estilistas sugieren
esperar 24 horas, mientras
otros dicen que por lo menos 3 días antes de aplicarlo. La verdad es que depende del tipo de
cabello que tengas.-teniendo en cuenta lo que señala la película “Legalmente rubia”, “no
pondrás en riesgo la permanente si mojas tu cabello después de 48 horas de realizada”. La
loción que ondula habrá hecho su trabajo y habrá sido neutralizada si el proceso se ha
realizado correctamente.
Sin embargo, hacerse la permanente es un proceso complejo y debes prestar atención a la
forma como tu cabello reacciona ante él. No es mala idea darle a tu cabello un pequeño
descanso después de un tratamiento como éste. Recuerda que la alcalina de la loción aplicada
ha producido que se levante la cutícula de tu cabello y la ha vuelto porosa, por ello tendrás la
sensación de que está seco y áspero. Para combatir esto conviene utilizar un buen champú y
acondicionador. Los champúes y acondicionadores que producen un balance de ácidos son los
indicados y los encuentras de muchas marcas. También puedes tener en cuenta la opinión de
tu estilista para sugerirte un producto que vaya acorde a tu tipo de cabello.
PERMANENTE & CABELLO TEÑIDO:
Ten en mente, especialmente si tu cabello es teñido, que la permanente puede producir
que el color se aclare. El ingrediente mas común en los neutralizadores utilizados para la
permanente es el peroxido de hidrógeno, sustancia que suele utilizarse en formulas de
aplicación de color permanente. Quedando la cutícula algo levantada en el proceso de
ondulación, el peroxido penetra en el cabello y rompe el color. Pero a pesar de ello, la solución
de peroxido es bastante más débil en la formula de la permanente que en la usada para
coloración del cabello.
Ésta es también la razón por la que debes hacerte la permanente antes de teñirte el
cabello, de lo contrario, corres el riesgo de dañar el color. Sobre cuánto tiempo esperar entre
hacerte la permanente y teñirte el cabello, consulta a un profesional y pregunta acerca de
cuando tu cabello puede encontrarse preparado para darle color.
Esperamos que esto te haya podido informar acerca de cómo funciona la permanente y te
permita tener un mayor cuidado con tu cabello. Después de todo, sabemos que quieres lucir de
la mejor forma y un cabello hermoso es el primer gran paso para lograrlo
DIFERENTES FORMAS DE PERMANENTE Y SU APLICACIÓN

PERMANENTE CLÁSICA: FORMA

Esta técnica crea un look muy natural con rizos Standard. El proceso variará en función del
cliente, dependiendo del crecimiento de su cabello natural (ver imagen Paso a Paso
Permanente Standard).
SECCIONE EL CABELLO
1. Seccione el cabello en triángulos usando la longitud del molde como guía.
Primero examine el cabello para comprobar la dirección del crecimiento. Enrolle siguiendo esta
forma. Se necesitaran moldes cortos y largos para completar el enrollado.
2. Deje una sección cuadrada en el área superior/coronilla de la cabeza.
EMPIECE A ENROLLAR EL CABELLO
3. Empiece con el enrollado en el área de la coronilla
Enrolle siguiendo la dirección del cabello usando una técnica de superposición. Use papeles en
las puntas para proteger el cabello.
ENROLLE LA SECCIÓN FRONTAL
4. Enrolle los moldes desde el área de la coronilla a la línea frontal del crecimiento del cabello.
ENROLLE LAS SECCIONES LATERALES
5. Empiece enrollando cada sección desde arriba hacia abajo. Enrolle en dirección del
crecimiento del cabello, asegúrese que la longitud del molde es la misma que la longitud de la
sección.
COMPLETE LAS SECCIONES RESTANTES
6. Use la misma técnica para enrollar las secciones laterales y posteriores restantes.
PERMANENTE CLÁSICA: FORMACIÓN EN LADRILLOS
La forma de ladrillo crea una cabeza llena de rizos ininterrumpidos. Cada molde se enrolla en
intersección con otro, ayudando a prevenir particiones diagonales. Esta técnica usa una
dirección de enrollado uniforme de delante hacía atrás (ver imagen Paso a paso
permanente"ladrillo").

EMPIECE A ENROLLAR EL CABELLO

1. Seleccione el tamaño del bigudí en el centro de la parte frontal. Enrolle usando la técnica de
sobreposión. Recuerde enrollar en un ángulo de 90º desde la cabeza para conseguirlo.
2. Enrolle los dos siguientes bigudies inmediatamente después del primero, a cada lado de la
parte central.
3. Empezando de nuevo en el centro, trabajar hacia la línea del contorno en cada sección.
4. Empiece de nuevo en el centro, haciendo que cada fila parta de la línea de crecimiento del
cabello.
A medida que la forma de la cabeza empieza a curvarse en la parte posterior, la partición
debería compensarse dirigiéndose en diagonal hacia las orejas. Use papeles en las puntas
para proteger el cabello.
ENROLLE LA PARTE MEDIA, TRANSITORIA
5. El área de la coronilla es un área transitoria, ya que el ángulo del enrollado se mueve de
vertical en la parte superior a horizontal en la parte posterior. Esto puede ser especialmente
difícil.
Para empezar la transición, coloque cuatro bigudies a lo largo de la parte superior, luego tres
bigudies para compensar justo detrás. Complete ambas filas colocando un bigudí corto
diagonalmente y a lo largo de la parte trasera de la oreja.
Continúe colocando dos bigudies en el centro de la siguiente fila, seguido de tres bigudies que
se colocarán horizontalmente aéste, finalizando la línea de crecimiento del cabello y cerrando el
espacio entre la fila previa.
FINALICE ENROLLANDO LA SECCIÓN
POSTERIOR
6. Use el mismo método tanto en la parte frontal como
en la lateral. Procese normalmente.
PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE
 Este procedimiento puede variar dependiendo de las técnicas elegidas. Las secciones pueden
variar en tamaño y posición dependiendo del diseño del molde elegido, tamaño y resultado
requerido. El método general que se describe más abajo divide el cabello en nueve secciones y
se considera un método de preparación Standard para una permanente clásica. Los estilistas
con experiencia seccionarán el cabello a medida que van enrollando para ahorrar tiempo.
SECCIONE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABEZA
1. Use la longitud del molde como guía para hacer dos particiones paralelas a lo largo de la
cabeza y hasta llegar a la coronilla.
RECOJA EL CABELLO ENROLLANDO Y ASEGURÁNDOLO CON UNA PINZA.
2. Continúe con la partición previa hasta llegar a la nuca. Divida en dos en el hueso occipital y
recoja cada sección con una pinza.
PARTICIÓN DE LAS SECCIONES LATERALES
3. Empiece en uno de los lados de la cabeza y haga una partición vertical desde la parte
superior hasta justo detrás de la oreja. Haga una partición ligeramente angular siguiendo la
forma de la línea de crecimiento frontal y recoja el cabello de la parte frontal con una pinza.
4. El cabello restante cae entre las secciones centrales y la sección lateral ya ha sido
completada. Divida esto horizontalmente en dos, al mismo nivel que el hueso occipital. Recoja
cada sección en la parte superior de la cabeza y asegure con una pinza.
5. Repita los pasos 3 y 4 en el lado opuesto de la cabeza.
PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE DE CONTORNO
Este tipo de permanente está diseñada para crear rizos uniformes en toda la cabeza. El
ángulo de cada molde debería seguir el contorno de la cabeza en las secciones laterales. Cada
molde se enrolla siguiendo la técnica de sobreposición.

SECCIONE EL CABELLO
1. El primero debería ser una sección rectangular desde la parte superior de la cabeza, hasta el
frente, el Segundo, de la coronilla a la nuca.
Divida cada sección en dos secciones curvas siguiendo el contorno de la cabeza.
EMPIECE ENROLLANDO LA SECCIÓN FRONTAL
2. Enrolle alejándose de la línea del contorno del cabello usando una técnica de superposición.
Use papeles en las puntas para proteger el cabello.
3. Continúe con la sección central restante, enrollando desde la parte superior de la cabeza
hasta la nuca.
Use el mismo tamaño de bigudí y mantenga una tensión uniforme durante todo el proceso.
ENROLLE LAS SECCIONES LATERALES
4. Empiece en el frente, en la línea de crecimiento del cabello, posicionando los bigudíes
diagonalmente.
5. A medida que va avanzando el ángulo base irá cambiando de diagonal hasta horizontal en la
nuca.
FINALICE LAS SECCIONES LATERALES RESTANTES
6. Coloque los bigudíes de forma diagonal y ajuste la longitud de los bigudíes a la forma
deseada.
PERMANENTE CLÁSICA: MONTAJE EN ESPIRAL

La técnica en espiral es ideal para cabello largo, creando espirales o rizos de cabello que
proporcionan el máximo movimiento y textura. El tipo de molde y su uso determinará si el
progreso de los rizos de largo a pequeño, de pequeño a largo o con tamaño uniforme (ver
imagen Paso a Paso Permanente Espiral).
1. Divida el cabello en dos desde un punto central en la parte superior de la cabeza, entre la
línea frontal del contorno del crecimiento del cabello hasta la nuca.
Recoja cada sección con una pinza y peine la primera sección del cabello. Empiece en la nuca,
y peine el cabello a unos 90º. Separe un mechón de cabello de unos 3cm de ancho. Trabaje de
izquierda a derecha.
2. Enrolle el bigudí de manera que el cabello se enrolle en espiral a lo largo del bigudí.
Coloque papel en las puntas del cabello. Posicione el bigudí horizontalmente y enrolle el
cabello 2-3 veces alrededor del extremo más ancho. Esto ayudará a fijar el cabello.
3. Cuando el cabello llega al final del bigudí, gírelo de forma que cuelgue en posición vertical.
4. Fije la banda elástica.
Finalice la primera mecha de cabello continuando de izquierda a derecha, colocando los
bigudies el uno al lado del otro.
5. Continúe con los pasos 2-4 hasta llegar al principio del área de la coronilla.
Enrolle la parte lateral y las secciones posteriores restantes.
6. Continúe trabajando secciones horizontales finas acompasando las zonas laterales y
posteriores de la cabeza.
Enrolle en dos pasos desde la sien hasta la parte posterior de la cabeza en cada lado. Continúe
hasta que queden sólo las secciones superiores.
7. Trabaje en esta parte superior, escalonando ligeramente cada bigudí.
Peine la sección superior del cabello a un lado. Use particiones diagonales para seccionar finas
mechas de cabello.
TIPOS DE LÍQUIDOS PARA PERMANENTES (QUÍMICAMENTE)
Un conocimiento general de la composición química de los productos de forma nos permitirá
dar un consejo experto en el salón. Los peluqueros necesitan conocer la amplia gama de
tratamientos y productos para ganar confianza, encontrar el producto adecuado para cada tipo
de cabello y llevar a cabo los deseos del cliente. Esta sección identifica los principales
componentes químicos de los productos de forma y su acción en el cabello.
PERMANENTE/FORMA ALCALINA SUAVE
La mayoría de las permanentes alcalinas contienen un ingrediente reductor el tioglicolato de
amonio, que se produce al mezclar el ácido tioglicólico con el hidróxido de amonio. Las
permanentes alcalinas también pueden contener amoníaco y bicarbonato amoníaco ya que
ambos ingredientes ayudan al tioglicolato a penetrar, abriendo la capa de la cutícula. El valor
del pH varía desde pH 7.9-9-5.
Todos los sistemas permanentes contienen ingredientes comunes diseñados a complementar
los ingredientes principales.
PERMANENTE/FORMA BALANCE ÁCIDO
Las permanentes de balance ácido contienen los mismos ingredientes con base de tioglicolato
que los usados en las permanentes alcalinas, sin embargo el balance pH tiende a aproximarse
más al neutro, produciendo un efecto más suave.
En aquellos productos donde el porcentaje de tioglicolato es menor, necesitamos usar un
agente inflador, por ejemplo urea. Los fabricantes pueden proporcionar una solución
onduladora por separado, que es más alcalina, y un activador que es más ácido. Algunas
soluciones activadoras contienen ácido tioláctico, un agente reductor adicional. Ambas fases
deberían combinarse inmediatamente antes de la aplicación. El resultado es una solución de
balance ácido con un valor pH 7.0-7.8.
FORMAS DE APLICAR LA PERMANENTE
PERMANENTES (ONDULADO)
La técnica de la permanente pasa siempre con un diagnostico previo debemos observar si el
cabello es natural, fino, grueso con canas, si tiene otra permanente, tintura, decoloración,
reflejos o planchados.
La técnica actual nos permite una vez realizado el, diagnostico previo del trabajo de tres
manera.
DIRECTA
Mojar mecha por mecha con el liquido comenzando siempre por la coronilla, ya que la parte
posterior de la cabeza tiene menos calorias y este tipo de permanente se efectúa en cabellos
virgen, finos, gruesos, y en tinturas naturales el liquido a utilizar es fuerte o normal.
SEMI INDIRECTA
Previo lavado de cabeza y secado con toalla o humedecido con algún producto accido ( savia o
ampolla ) . Se moja mecha por mecha son él liquido adecuado según él diagnostico
empezando por la coronilla, se realiza en tinturas o permanente él liquido es normal o sensible
INDIRECTA
Es la que se pone todos los bigudíes sobre cabellos secos una, ves ubicados, los mismos se
saturan con él liquido y generalmente se efectúa sobre tinturas claras, decoloraciones, reflejos,
etc.
El líquido a utilizar es suave.
Nota: el tiempo de exposición varia según los casos, el largo del cabello, todo lo que hemos
enumerado anterior y en el caso de la permanente indirecta es importante realizar un proceso
para observar el estado del cabello y nos tenemos que acostumbrar que el tiempo es visual (se
saturan las permanentes por espuma)
TÉCNICAS DE APLICAR LA PERMANENTE (II)
1. Champú previo. Lo efectuamos si el cabello no ha sido lavado en el transcurso de las 48
a 72 hrs., y también si contiene alguna laca o partícula que interfiera la penetración del líquido.
2. Corte. Lo tenemos que efectuar previamente a la aplicación de la permanente, ya sea
por el largo o para realizar una modificación también se puede cortar después de la
permanente para darle forma definitiva o algún retoque de puntas.
3. Elección del líquido. Es de acuerdo al diagnostico previo Ej. Natural, fino, grueso, con
coloración natural, con colores muy claros, sensibilizados, decolorados o con reflejos.
4. Modo de bobinado. Enrollar el bigudí con el papel o venda insertando en el mismo no
muy apretado en la raíz ya que tiene que quedar una luz en los mismos para que tenga una
mejor oxigenación
5. Saturación. Una vez finalizado el bobinado proceder a saturar cuidadosamente toda la
cabellera, insistiendo particularmente en la raíz, colocar el gorro plástico y observar el tiempo
de exposición.
6. Tiempo de exposición. Oxida entre los 10 a 20 minutos prolongar exageradamente el
tiempo de exposición equivale a sensibilizar inútilmente el cabello, es de suma importancia la
parte visual.
7. Encuadre. Finalizado el tiempo de exposición enjuagar con abundante agua tibia o
caliente para eliminar el liquido y obtener mejor fijación.
Neutralizante. Usarlo espumoso o similar por espacio de 10 minutos, con una esponja mojar
todos lo bigudíes cuidadosamente y pasado los 10 minutos sacar todos los bigudíes y enjuagar
(no con champú).
Nota. Función del neutralizante, frenar el liquido y fija la posición del rulo
BIGUDÍ
Primeramente se realiza una raya que divide la cabeza en dos partes se comienza detrás de
las orejas hacia la otra. Separar el cabello como los ruleros pero en vez de atrás hacia delante
y se comienza de atrás hacia la frente en forma intercalada o sea el primero derecho y en la
segunda línea la mitad del primer bigudí
La zona de otros se comienza con el primer bigudí que se coloca y luego a partir de ese se
coloca y en forma intercalada siempre siguiendo una línea para no perderse.
Se agarra mecha x mecha se coloca el papelito en la punta se va enrollando junto con el papel
insertando en el mismo y el cabello en el bigudí hasta llegar al cuero cabelludo.
TIPOS DE ENROLLADOS
Hay dos tipos principales de ondulación permanente primero es permanente y es en segundo
lugar temporal. Hacer una opción según tu tener gusto. Da despedida a tu pelo, agrega una
nueva mirada a tu cuerpo que pueda muy satisfacer. Ayuda en la fabricación te mismo de
suavidad y agrega plenitud igual. Mucha gente tiene diversas razones de perming su pelo si las
razones son tomas buenas o de baderming por lo menos 2 horas terminar. La ondulación
permanente coloca abajo totalmente después de 24 horas. Sigue habiendo los resultados de la
ondulación permanente por 3-5 meses. Conseguir tu pelo permed implica el uso de productos
químicos de romper y de reformar los enlaces de disulfuro del pelo. Se lava el pelo y envuelto
en una barra y una loción que agita de la ondulación permanente se aplica con una base. El
pelo se hincha y ablanda y estira. El pelo entonces moldea alrededor de la forma de la barra de
la ondulación permanente. Después de un período del tiempo especificado, se aclara el pelo y
se aplica un neutralizador. Es la solución que neutraliza que reforma los enlaces de disulfuro
del pelo y fija los enrollamientos nuevos.
Alguna gente como la mirada mojada con una ondulación permanente y alguna gente tienen
gusto de hacer el brushing una ondulación permanente. Las ondulaciones permanentes del
pelo se pueden hacer con las soluciones perming del pelo ácido o alcalino. La ondulación
permanente alcalina del pelo de la onda trabaja lo más mejor posible para el pelo resistente y
pelo asiático y pelo con elasticidad baja. La opción de la barra de la ondulación permanente
depende de la clase de ondulación permanente se busque que. Las barras rectas o cilíndricas
de la ondulación permanente se utilizan popular para envolver el pelo que tiene que ser onda
permed. Una barra más pequeña de la ondulación permanente asegura una ondulación
permanente más apretada del pelo. Usar las barras muy grandes de la ondulación permanente
sin embargo puede crear enrollamientos débiles. Las ondulaciones permanentes modernas del
pelo también extienden a volumising - perming para el volumen y no para los enrollamientos.
Este tipo de ondulación permanente del pelo dura cerca de 6 semanas y es mucho más barato
que una ondulación permanente completa del pelo. El hairstyle espiral de la ondulación
permanente se puede hacer en longitud del hombro o un pelo más largo. Fija bien en un pelo
más grueso. Sobre todo conseguir una ondulación permanente hecha tomaría 2 horas o más.
Tomaría más de 24 horas para conseguir el settle de la ondulación permanente completamente
y para tener un gran impacto en tu personalidad entera.
La ondulación permanente es corta para la onda permanente. El proceso perming, los
productos químicos adaptan el pelo abajo y después lo reestructuran en los enrollamientos, las
ondas o la rectitud deseadas. Para el enrollamiento mínimo, la textura máxima que algunos
peluqueros ahora quitan los extremos de las latas del jugo anaranjado, que las lavan hacia
fuera y que las utilizan como los rodillos o barras estupendos de la ondulación permanente.
Después de sujetar las latas al pelo con las horquillas plástico-revestidas, ellas ondulación
permanente el pelo. Crear ondas profundas en el pelo largo, preguntar a tu estilista acerca de
una ondulación permanente de la coleta. Una ondulación permanente de la coleta se crea
cuando las secciones individuales del pelo son trenzadas en coleta-cualquier apretado o gordo
y flojo, dependiendo del resultado deseado. Aplicar la solución de la ondulación permanente
que comienza en el cuero cabelludo como eso lo da más de largo al trabajo en esa área. Dar
masajes cuidadosamente a la solución de la ondulación permanente en todo tu pelo. No utilizar
demasiado de champú. Sin embargo, un buen acondicionador diseñado para permed el pelo
será altamente beneficioso. La toalla tu pelo cuidadosamente y previene nudos.
(1) EXTREMIDADES DEL PELO DE LA ONDULACIÓN PERMANENTE
1. Aplicar la solución de la ondulación permanente que comienza en el cuero cabelludo como
eso lo da más de largo al trabajo en esa área.
2. Guardar la solución en la temperatura correcta.
3. Aclarar la solución de la ondulación permanente fuera de tu pelo totalmente.
4. Cuidadosamente toalla seca o pelo de la mancha blanca /negra.
5. Sostener tu al revés principal y sacudarirlo suavemente.
6. El pelo de Permed necesita la atención y el cuidado muchos.
7. Nunca peinarte el pelo cuando todavía está fijando de la solución de la ondulación
permanente.
8. Como la ondulación permanente crece el aerosol un producto volumizing a las raíces y al
brushing en el cuero cabelludo para crear la elevación agregada.
(2) ONDULACIÓN PERMANENTE DEL PELO QUE MIRA EXTREMIDADES
1. No lavarte el pelo para 48 horas después de que tienes una ondulación permanente.
2. Utilizar solamente recomendó profesionalmente productos para mantener el enrollamiento y
la condición de tu pelo.
3. Utilizar un ajuste bajo del calor, y caber un difusor del aire a tu secador de pelo. Esto
ayudará a evitar de desecar tu pelo.
4. Al labrar tu pelo, utilizar un cepillo del respiradero y labrar los productos diseñados
específicamente para permed el pelo. Estos productos ayudan a proteger tu pelo y a hacerlo
más fácil manejar
PROCESO CIENTIFICO DE ONDULACIÓN
ACIDO TIOGLICÓLICO PURÍSIMO
CALIDADES SUMINISTRABLES
Productos del aproximadamente 80% y del aproximadamente 99%.
CARACTERÍSTICAS
HS-CH2-COOH
C2H4O2S Peso mol.: 92.12
ASPECTO
Líquido transparente, incoloro.
OLOR
Olor penetrante a compuestos orgánicos de azufre.
MISCIBILIDAD
Miscible con acetona, agua, benceno, cloroformo, etanol, éter, glicerina, isopropanol y Sorbita
F, no miscible con hidrocarburos alifáticos y éter de petróleo.
PUNTO DE EBULLICIÓN
104 – 106°C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN
Aproximadamente – 38°C (para el producto del 80%).
Aproximadamente –38°C (para el producto del 99%).
DENSIDAD
1.27 g/cm3 (para el producto del 80%)
1.32 g/cm3 (para el producto del 99%)
PUREZA
Exento de ésteres del ácido tioglicólico, exento de sulfuros inorgánicos y metales pesados,
prácticamente exento de componentes minerales.
ESTABILIDAD
La estabilidad está ampliamente asegurada en ausencia de trazas de metales pesados y de
oxigeno del aire, así como para un almacenamiento por debajo de 10°C. Para condiciones de
almacenamiento de aproximadamente 20°C es posible una disminución del contenido por
condensación de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Para el producto del 99%: 1/2-1% por mes. Para el producto del 80%; reducida
TOXICIDAD DE LA SUSTANCIA ANHIDRA
DL50, oral, rata 163 mg/kg. de peso corporal.
DL50, i.p., ratón 200 mg/kg. de peso corporal (± 13).
COMPORTAMIENTO QUÍMICO
En solución neutra y alcalina el ácido tioglicólico es un reductor fuerte, debido al grupo SH
existente en la molécula. La oxidación del ácido tioglicólico a ácido ditiodiacético por el oxigeno
del aire es catalizada por trazas de metales pesados.
COMPORTAMIENTO DERMATOLÓGICO
El ácido tioglicólico libre concentrado corroe la piel. Incluso para tiempos de acción cortos sobre
la piel no protegida aparece pronto el desprendimiento de la piel en forma de ampollas. Al
manipular el ácido libre debe trabajarse, por lo tanto, con vestimenta de trabajo resistente a los
ácidos, con guantes protectores y gafas protectoras.
Campo principal de aplicación
Preparación de soluciones de tioglicolato para productos de ondulación en frío y desrizado, así
como para depilatorios.
ONDULACIÓN PERMANENTE
Bajo este concepto se entiende no solamente los productos para ondulación de uso en el salón
de peluquería, sino también los que están destinados al uso doméstico, para la llamada
ondulación casera. Todos estos preparados se designan también como productos para
ondulación en frío, porque gracias al uso del ácido tioglicólico es posible trabajar sin
calentamiento adicional en el proceso de ondulación permanente.
FÓRMULAS BÁSICAS PARA SALONES DE PELUQUERÍA
Soluciones de tioglicolato con 10% de ácido tioglicólico

I. Acido tioglicólico aprox. 99% puris. o 10.0 g.

o
ácido tioglicólico aprox. 80% puris. 12.5 g.
+ amoniaco en solución aprox. 25% puris. 18.0 g
+ agua destilada c.s.p. 100.0 g.
II. Amonio tioglicolato en solución aprox. 59% 20.0 g
+ amoníaco en solución aprox. 25% puris. 10.0 g
+ agua destilada c.s.p. 100.0 g
III. Acido tioglicólico aprox. 99% puris. 10.0 g
o
ácido tioglicólico aprox. 80% puris. 12.5 g
+ etanolamina pura 15.0 g
o
amoníaco en solución aprox. 25% puris. 4.0 g
+ etanolamina pura 11.5 g
+ agua destilada c.s.p. 100.0 g
IV. Etanolamonio tioglicolato en solución aprox. 67% 25.0 g
+ agua destilada c.s.p. 100.0 g

El ácido tioglicólico diluido con agua destilada se mezcla con el alcalinizante, enfriando y
agitando. A continuación, se ajusta el pH a 9.4 con amoniaco o etanolamina.
A partir de estas soluciones madre, se pueden preparar productos aptos para la venta por
combinación adecuada con humectantes, materias grasas, opacificantes, perfumes y principios
activos que no perjudiquen la piel.
Actualmente hay productos para ondulación en frío en forma de sprays de espuma, de los
cuales damos a continuación una fórmula.

SPRAY DE ESPUMA CON 9% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO

a) Acido tioglicólico aprox. 99% puris. 9.0 g
Amoníaco en solución aprox. 25% puris. 11.7 g
Agua desalinizada 49.3 g
o
ácido tioglicólico aprox. 80% puris. 11.2 g
Amoniaco en solución aprox. 25%puris. 11.7 g
Agua desalinizada 47.1 g
b) Eter polioxietilenestearílico, por ejemplo Brij® 76
(ICI América Inc.) 4.0 g
 Esteres de ácidos grasos de polioxietileno, por ejemplo
Arlatone® 983
(ICI América Inc.) 2.0 g
Agua desalinizada 24.0 g
Partes a+b= 100.0 g

Preparación
Las partes a y b se agitan juntas a una temperatura de 70-75°C y se enfrían a 40°C. Luego se
perfuma, se ajusta el pH a 9.0-9.2 y seguidamente se homogeniza.
FORMULAS BÁSICAS PARA PRODUCTOS DE ONDULACIÓN CASERA
Los artículos para ondulación casera contienen menos ácido tioglicólico que los productos para
salones de peluquería, hasta el 8%, para reducir al mínimo posible los riesgos derivados de su
uso.
I. LÍQUIDO PARA ONDULACIÓN CASERA TRANSPARENTE (7% DE ÁCIDO
TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
II. LÍQUIDO DE ONDULACIÓN CASERA OPACO (7% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 70.0 g
Humectante 0.3-0.7 g
Perfume a discreción
Colorante a discreción
Opacificante 0.1-0.2 g
Agua c.s.p. 100.0 g
III. EMULSIÓN PARA ONDULACIÓN CASERA, ESPESA (8% DE ÁCIDO TIOGLICÓLICO)
Solución de tioglicolato 10% 80.0 g
Emulgente 4.5g
Colorante a discreción
Perfume a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g
DESONDULACIÓN (DESRIZADO) DEL CABELLO
La desondulación o el desrizado del cabello se basa en el mismo principio de la deformación de
la queratina por ácido tioglicólico y sus compuestos al igual que en la ondulación del cabello,
sólo que en sentido contrario, esto es, los cabellos ondulados deben volver a ser lisos. Este
proceso es algo más difícil de realizar que el de ondulación del cabello, porque en el proceso
de desondulación del cabello se necesita un vehículo que fije el cabello de forma lisa durante el
tiempo de acción del desondulador. Al preparar un artículo de tal tipo deben tenerse en cuenta
los siguientes factores:
1. El mantenimiento de la viscosidad necesaria.
2. La existencia de una determinada fuerza adhesiva.
3. La tolerancia con el ácido tioglicólico o sus sales.
4. Una estabilidad suficiente hasta el momento de empleo.
Generalmente para este fin se utiliza monoestearato de glicerina. Pueden también utilizarse
otras sustancias comparables para elevar la viscosidad.
Análogamente al proceso de ondulación en frío, los puentes disulfuro de la queratina del
cabello se escinden por vía reductora por acción del agente de desondulación del cabello a
base de tioglicolato y deben oxidarse una vez acabado el proceso. Esto se realiza con un
oxidante adecuado, p. ej. peróxido de hidrógeno, perborato o perbromato. El oxidante se
disuelve en agua y se emulsiona con aceite. Pueden añadirse lanolina, humectantes y otros
aditivos.
La mayor parte de los productos para desrizado del cabello existentes en el comercio son
emulsiones aceite/agua, aunque también se conocen líquidos viscosos. Hay que tener especial
cuidado aquí en el ajuste del valor del pH, que según el tipo de formulación debe estar entre
8.5 y 9.5.
El contenido de ácido tioglicólico debe estar en un producto para la desondulación del cabello
entre 6 y 7%, pero depende de la composición total del producto terminado. Siempre que deba
prepararse un producto de acción rápida, puede aumentarse la concentración. Seguidamente
les presentamos algunas fórmulas en parte tomadas de la bibliografía y en parte preparadas en
nuestra empresa. No podemos garantizar que sean adecuadas para el uso, ya que en el
laboratorio no son posibles pruebas de aplicación práctica.

FÓRMULAS BÁSICAS
I. Emulsión 1
Acido tioglicólico en solución 10% a elección 50.0 g
Emulgente de monoestearato de poliglicol 21.0 g
modificado y estabilizado
compuesto de: 18.9 g
poliglicol monoestearato 2.1 g
Stearilamida
Amoníaco aprox. 25% puris 1.2 g
Sodio lauril sulfato 1.0 g
Agua c.s.p. 100.0 g

II. Emulsión 2
Acido tioglicólico en solución 10% a elección 66.0 g
Glicerina monoestearato 15.0 g
Acido esteárico 3.0 g
Parafina 0.5 g
Sodio laurilsulfato 1.0 g
Amoníaco aprox. 25% puris aprox. 2.0 g
Perfume a discreción
Agua c.s.p. 100.0 g

Se mezcla monoestearato de glicerina, ácido esteárico, parafina y laurilsulfato sódico en un

recipiente adecuado con agua y se calienta bajo agitación constante a 95°C. Seguidamente se
enfría igualmente bajo agitación hasta 50°C. Luego se añade el amoníaco lentamente al ácido
tioglicólico. Ya que en este proceso se libera calor, es necesario refrigerar la mezcla de tal
forma que la temperatura no sobrepase los 50°C. Por este motivo, es ventajoso, ya desde un
buen principio, utilizar el tioglicolato amónico usual en el comercio. Entonces se añade
lentamente la solución acuosa de tioglicolato a la mezcla de estearato conservándose una
temperatura de 50°C. Esta mezcla se enfría rápidamente a 40°C, para evitar la saponificación
del monoestearato de glicerina. Seguidamente se perfuma la mezcla preparada.

III. Geles 1 2
Acido tioglicólico aprox. 99% 7.5 g 10.0 g
puris.
Monoetanolamina 11.0 g 14.5 g
Carbopol ® 934 (Goodrich 3.0 g 3.0 g
Chem., Cheveland)
Agua c.s.p. 100.0 g c.s.p. 100.0 g

Se dejan hinchar 3 partes de Carbopol® 934 en 47 partes de agua durante la noche.

Independientemente de esto se disuelve el ácido tioglicólico en el agua restante y luego se
ajusta cuidadosamente el pH a 10 con monoetanolamina. En este proceso hay que tener en
cuenta que la monoetanolamina se añada lentamente, sin que aumente mucho la temperatura.
Lo mejor es revisar el proceso bajo refrigeración.
Ambas soluciones se mezclan luego bajo agitación intensa, de forma cuidadosa, hasta que se
haya formado un gel uniforme. El valor final de pH debe ser de 9.0 a 9.3.
Respecto a la aplicación hay que poner en cuidado que al cabello bien lavado le sean aplicados
los correspondientes productos terminados. El tiempo de acción es diferente según sea la
calidad del cabello. Tras este tiempo se trata el cabello con un oxidante usual en el comercio.
El proceso de desondulación del cabello debe ser controlado exactamente por el peluquero.
Finalmente se ha de hacer notar que la elaboración y el uso de preparados para desondular el
cabello requieren una cierta experiencia, ya que este proceso es mucho más complicado que
por ejemplo la ondulación permanente.

Unidad 8
HISTORIA DE LA COLORACIÓN
No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello porque la tintura
ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que en la prehistoria las mujeres
de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma similar a la que practican algunas tribus
primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos Egipcios teñían su cabello miles de años antes del
nacimiento de Cristo. Tinturas vegetales: en aquellos días, los productos favoritos para tinturas
eran derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el desierto.
Luego en la época de los romanos, aparecieron nuevas técnicas para el teñido y decoloración,
que estaban muy de moda. Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados
ante la belleza de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios
cabellos con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear
aquella imagen.
Durante los próximo siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a ciegas.
Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo compuesto podía
utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y calidad de colores al alcance de
la industria de tinturas para el cabello. El público en general no aceptaba el tinte de cabello
como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban actrices y mujeres de alta sociedad. Los
acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología van a
concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo “para” y durante el
siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz, entramos en la era moderna de la
coloración que conocemos hoy.
EL COLOR DEL CABELLO
El color del cabello natural depende de la presencia de PIGMENTO, una sustancia colorante,
dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se llama MELANINA Al
desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en forma de pequeños gránulos,
a través de la corteza. Existen infinidad de colores de cabello. Estos no solo varían entre las
personas sino también en una sola cabellera y también en una sola hebra. Este hecho parece
menos complicado cuando comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas
combinaciones de los dos tipos diferentes de pigmentos.
Variedad de los pigmentos melánicos:
En el cabello la melanina existe bajo dos formas:
Los pigmentos difusos. Los pigmentos granulados
LOS PIGMENTOS DIFUSOS
Da una coloración amarillenta cuando es poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su
concentración es bastante fuerte.
LOS PIGMENTOS GRANULADOS
Se presentan bajo forma de granos varían del marrón rojizo al negro oscuro. Estas dos formas
de pigmentos se encuentran dentro de todas las variedades de cabellos, pero en cantidades
más o menos variables. Es esta mezcla de los dos pigmentos naturales que da el conjunto de
los tonos naturales del cabello.
INTENSIDAD DEL COLOR:
El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento granulado y decimos que tiene mayor
intensidad de color. Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen
menor intensidad de color. La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un color.
Podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del cabello. Podemos
decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido, oscuro en intensidad y cálido en
tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro en intensidad y frío en tono.
LA TINTURA
ESTUDIO DEL CABELLO
Antes de iniciarnos en la coloración capilar es lógico analizar la naturaleza de cabello, su
constitución y los problemas a su manipulación.
ESTRUCTURA DEL CABELLO
El cuerpo del cabello esta compuesto por varias capas. De fuera hacia dentro se distinguen tres
capas: cutícula córtex y medula
• CUTÍCULA: es la capa más externa del cabello la que vemos y tocamos. Las
escamas de la cutícula están formadas por células planas y sin pigmentación.
Las escamas bien unidas oponen un obstáculo a los agentes externos que
pretenden introducirse.
• CÓRTEX: es la más voluminosa y constituye el cuerpo del cabello. En ella se
encuentra el elemento esencial en la formación del color del cabello; los
pigmentos
• MOLÉCULA: es la parte mas profunda del cabello y la menos importante
esta compuesta por células sin núcleo
NATURALEZA DEL COLOR DEL CABELLO
El color del cabello esta determinado por una pigmentación, sea cual sea el color del cabello el
pigmento es el mismo se presenta bajo dos formas; una difusa y otra en gránulos.
• PIGMENTOS DIFUSOS: responsables de los colores claros denominados
feoumelaninas
• PIGMENTOS GRANULADOS: responsables de los colores oscuros llamados
eumelaninas
Estos dos pigmentos proceden de un mismo agente químico la melanina
LA MELANINA
Es el pigmento que colorea la piel ojos y cabello. Se forma dentro de unas células llamadas
melanocitos a través de un proceso llamado melanogenesis. La melanina es insoluble en agua
por lo que solo se puede modificar por oxidaciones energéticas o soluciones alcalinas.
CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL CABELLO
El color del cabello sufre cambios a lo largo de su evolución es decir la producción de melanina
no es la misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que se manifiestan con cambios de
pigmentos.
En la niñez la producción de melanina es menor por eso la piel es mas rosada y el cabello mas
claro.
En la juventud aumenta la actividad de los melanocitos, por ello el cabello oscurece
En la vejez la producción de melanina es menor, algunos melanocitos dejan de producir y
comienzan a aparecer los cabellos blancos por la ausencia de pigmentos
EL PIGMENTO
Un pigmento es un compuesto con la capacidad de absorber algunas de las radiaciones de la
luz y devolver otras. Las que devuelven o refleja dan su color al objeto
PROPIEDADES DEL COLOR PIGMENTO
Leyes del color aplicadas a los pigmentos:
1. Existen tres colores primarios del color pigmento. Rojo magenta, amarillo cadmio y azul
cian
2. La unión de los tres colores primarios da negro
3. Combinando estos tres colores se crean otros colores denominados secundarios.
• ROJO-AMARILLO=NARANJA
• AZUL-ROJO=VIOLETA
• AZUL-AMARILLO=VERDE
1. estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad de neutralizar el color primario
opuesto en el círculo cromático y que no ha intervenido en su composición.
EJM. El verde neutraliza al rojo
EL COLOR EN PELUQUERIA
El color siempre tiene tres valores distintos:
• Su color natural
• Su color influido por el tono que le proporciona la luz
• Su color en zonas de sombra
Esto se debe a que el color tinte tres dimensiones: tono, intensidad y brillo (reflejo)
• COLOR: es el conjunto de todas estas cualidades
• TONO: es la cualidad clara u oscura de un color
• INTENSIDAD: capacidad que tiene el color de reflejar la luz de manera mas o menos
luminosa
• REFLEJO: es un matizador muy suave que se añade al color para personalizarlo
CONCEPTO DE COLORACION DIRECTA E INDIRECTA
Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos.
• COLORANTES DIRECTOS: aquellos que ya contienen el pigmento y que al
aplicarlo lo único que hacen es fijarlo sobre la fibra capilar.
• COLORANTES INDIRECTOS: productos incoloros formados por moleculas
precursoras. Estas moléculas en contacto con el cabello, y después de sufrir
reacciones químicas se transforman en moleculas coloreadas, que tiñen el
cabello.
ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO
Antes de iniciar un proceso de cambio de color es necesario hacer un estudio sobre las
condiciones físicas del cabello y sus propiedades.
Si se observa algún síntoma en la piel o cuero cabelludo como dermatitis, descamaciones,
inflamaciones, etc. no se procederá a la tensión.
Dado que los cabellos no son todos iguales es importante conocer al máximo sus
características, conviene principalmente presentar atención a los siguientes puntos:
○ GROSOR: las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas
○ PERMEABILIDAD O POROSIDAD: la fibra capilar esta protegida por la
cutícula, cundo esta muy cerrada los agentes químicos no pueden atravesarla
por lo que la tensión con tintes de oxidación es mas difícil.
○ FUERZA-TENSION: para conocer la resistencia de la fibra de queratina hay
que coger un cabello y tensarlo dejándolo después libre.
○ ASPECTO FISICO EXTERNO: es importante anotar si el cabello es liso,
rizado u ondulado
○ TRATAMIENTOS ANTERIORES: si el cabello a sufrido tratamientos químicos
con anterioridad suele ser mas poroso que un cabello virgen
○ PORCENTAJE DE CANAS: las canas son poco porosas. Si las canas son
numerosas hay que usar un tono o dos mas oscuros y si son poco abundantes
lo contrario
ESCALA DE TONOS Y MATICES DEL CABELLO
La altura del tono se concentra en una clasificación de los tonos del cabello que va del negro al
rubio platino.
ESCALA DE TONOS
1- negro
2- moreno
3- castaño oscuro
4- castaño
5- castaño claro
6- rubio oscuro
7- rubio
8- rubio claro
9- rubio muy claro
10- rubio platino
para enriquecer o iluminar los colores suelen añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos
reflejos
REFLEJOS
1- ceniza
2- violáceo
3- dorado
4- cobrizo
5- caoba
6- rojizo
7- verdoso
TIPOS DE COLORANTES CAPILARES
Lo coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o
artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de
sustancias. Existen diferentes clasificaciones:
1. Según el origen de sus componentes: vegetales, metálicos, sintéticos.
2. Según la duración de sus efectos: fugaces o temporales y semipermanentes.
3. Según la forma de aplicación: instantáneos y progresivos.
VEGETALES Y METÁLICOS
Estos dos tipos no se usan a nivel profesional
• VEGETALES: colorantes que por su estructura manifiestan cierta afinidad por las
proteínas de la fibra capilar y por tanto son capaces de pegarse a ella aportándole
color o matizando el color natural del cabello. Los más utilizados son henna,
camomila y índigo.
• METALICOS: son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe
a la presencia de un metal de su composición química. Están compuestos
principalmente de plomo y sales de plata, algunas veces se añaden sales de otros
metales para variar los tonos
TINTES TEMPORALES O FUGACES
Se denominan así aquellos que permanecen en el cabello asta el próximo lavado después de
su aplicación. Las moleculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos,
sueles contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y
suavizarla
• MECANISMO DE ACCIÓN:
Las moleculas colorantes penetran entre las escamas de la cutícula quedando
atrapadas entre ellas
• PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:
Primero es necesario analizar el estado del cabello y cuero cabelludo, el caso de que
se produzcan salpicaduras en la piel aclarar con agua para eliminar el producto, estos
productos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas
• APLICACIÓN:
Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas los hay en polvo, loción.
Espuma, laca... el modo de aplicación depende del formato en que se comercialice
1. APLICACIÓN SOBRE CABELLO MOJADO:
Se aplicara después de lavarlo, antes de aplicar el producto es necesario
quitar el exceso de agua, para aplicar el producto se puede utilizar una
esponja , un cepillo o verter directamente el producto sobre el cabello después
se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia atrás, se deja
actuar.
2. APLICACIÓN SOBRE CABELLO SECO:
En este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles y el producto se
elimina fácilmente con un cepillo o un lavado.
• OBJETIVO DEL COLOR TEMPORAL:
Corregir algún efecto producido por otro tipo de tinte, por ejemplo para dar mas brillo a
un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color artificial que se
produce por el paso del tiempo
TINTES SEMIPERMANENTES
Estos tintes permanecen el cabello entre 5 y 10 lavados son colorantes directos y no
contienen oxidantes
• MECANISMO DE ACCION:
Las moleculas que componen este tipo de colorantes penetran en el córtex capilar, el
color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.
• PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:
Es necesario realizar la prueba de tolerancia, proteger la línea del nacimiento del
cabello con una crema protectora y usar guantes al aplicar el producto.
• APLICACIÓN:
Proteger la ropa del cliente peinarlo para eliminar los enredos, dividir el cabello, aplicar
el producto con una brocha especial, tomar grandes secciones del cabello y distribuir el
producto, si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol, controlar cuidadosamente
el tiempo de espera, eliminar el producto lavándolo con abundante agua.
• OBJETIVOS DE LA TINCION SEMIPERMANENTE:
Para cambiar la imagen, duran mas, ofrecen una gama de colores
mayor, no necesitan una aplicación tan fuerte y cubren las canas,
además no presentan ningún problema de alergias, estos tintes son
solución para personas que no pueden utilizar los tintes de
oxidación.
 LOS TINTES DE OXIDACIÓN
Son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las moleculas que lo
componen son precursoras del color es decir, el verdadero colorante se forma cundo
se unen al oxidante.
• MECANISMO DE ACCIÓN:
Es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el
córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento
ayudado por un oxidante produce la reacción química que da lugar al color
• COMPONENTES:
En un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios
activos, que participan en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los
elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores.
Los principios activos van siempre separados y su acción es dar un color permanente a
la fibra capilar, solo se reproduce cuando se unen por eso hay que hacer la mezcla
momentos antes de su aplicación.
EL ENVASE 1 CONTIENE:
– BASES DE OXIDACIÓN + ACOPLANTES = PRECURSORES DEL COLOR
– PRODUCTO ALCALINO
EL ENVASE 2 CONTIENE:
– OXIDANTE
ENVASE 1 PRODUCTO COLORANTE:
CONTIENE:
• El colorante que se llama base de oxidación (color dominante)
• Modificadores del color del pigmento que se llaman acoplantes (matices)
• Producto alcalino (amoniaco)
BASE DE OXIDACIÓN:
Son compuestos derivados del benceno que se oxida fácilmente y a ellos se les deben
la intensidad del color y la cobertura de las canas.
ACOPLANTES:
Son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles
pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación
PRODUCTO ALCALINO:
La sustancia alcalina es el hidróxido amoniaco que cuando se disuelve en agua se
descompone rápidamente formando amoniaco e iones que aumentan el PH y dan lugar
a un medio alcalino
La mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la porosidad de los
cabellos resistentes. De esta manera a la vez que se les proporciona oxigeno a los
compuestos que deben reaccionar, se les facilita la entrada en el córtex.
ENVASE 2 PRODUCTO OXIDANTE
• Contiene el compuesto oxidante
• El compuesto mas utilizado es el agua oxigenada, se descompone fácilmente en
agua y oxigeno cuando se encuentra en medio alcalino
COMO SE PRODUCE EL COLOR
Inmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la
mezcla. En este momento es cundo comienza la reacción química que va a dar lugar a la
tinción permanente del cabello. Que hacen y como se transforman cada uno de los
componentes.
• BASE DE OXIDACIÓN Y ACOPLANTES: PRECURSORES DEL COLOR: Son
componentes que por ellos mismos no pueden producir color por ello se les
denomina precursores ya que solo actúan al unirse con un producto oxidante.
Mediante una reacción química denominada polimerización, estas moleculas
transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color
• EL ALCALI:
Proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante
actúe. Va a producir un doble efecto:
– facilita la descomposición del oxidante para que libere oxigeno.
– acción mordiente, el PH alcalino provoca la apertura de las escamas y el
hinchamiento de las fibras, lo que facilita la penetración de productos.
 • EL OXIDANTE:
El oxidante debe actuar en un medio alcalino por eso en el
momento de usarlo hay que añadir sustancias que suben el PH
por encima de 7 y aceleran la descomposición.
La función del oxidante es múltiple su acción consiste en descomponerse
químicamente liberando oxigeno que es el que va a oxidar a los precursores
activándolos para formar el polímero.
Este oxigeno que se libera también realiza otras funciones:
– oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).
– ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula permitiendo la entrada de las
moleculas en el córtex ( efecto mordiente)
– activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño que
constituye el colorante definitivo.
• FORMAS COSMÉTICAS:
Tanto el producto colorante como el oxidante se presentan
usualmente en liquido mas o menos gelificante o en crema.
EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR
Los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración.
Pero estas reacciones no ocurren solamente entre los productos que componen el tinte, si no
que también incluyen los elementos que forman parte de la fibra capilar concretamente la
queratina y la melanina:
– el PH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve
frágil y quebradizo
– la oxidación produce el aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor,
dependiendo de las concentraciones de agua oxigenada
Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes no sean inocuos. Después de un
tratamiento de tinción, el cabello es mas poroso y permeable, mas débil y menos resistente.
Para mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con productos especiales.
TEST DE TOLERANCIA
Es importante que siempre que se lleve a cabo una prueba de tolerancia que deberá realizarse
con al menos 24 horas de antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la
siguiente manera:
1. preparar un poco de mezcla de los productos que se vallan a emplear para la
tinción.
2. aplicar la mezcla un poco detrás de la oreja y en la parte interior del codo del brazo
contrario
3. dejar la mezcla sobre la piel 24 horas
4. si en el transcurro de ese tiempo el cliente no ha notado ninguna molestia, el
producto se tolera bien y la tinción se puede hacer sin problemas
5. si existe algún tipo de reacción alérgica por pequeña que sea no procederemos a
la aplicación del tinte
Para evitar cualquier riesgo:
Si el cliente es alérgico a los tintes de oxidación aconsejarle un tinte semipermanente pero
consultando antes la composición química de este y asegurarse que no contiene derivados ya
que a veces se utiliza pequeñas concentraciones para la tinción directa con estos tintes
PREPARACIÓN DEL TINTE
En general los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene los
precursores con el oxidante en cantidades iguales. El oxidante puede estar en forma de
emulsión o en líquido y su concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras:
• el volumen que indica la cantidad de litros de oxigeno que se libera en 1 litro de
esa disolución EJM: un litro de oxidante de 30 Vol. indica que se forman 30 litros
de oxigeno
• el porcentaje de oxidante
La mayor o menor concentración de oxidante viene determinada por:
1. el color base del cabello
2. el color que se desea conseguir
La concentración de 10 volúmenes se emplea para:
– Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural
 – Para conseguir aclarar un solo tono
La concentración de 20 volúmenes se emplea:
– Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base
independientemente del matiz
La concentración de 30 volúmenes se emplea:
– Para aclarar dos tonos por encima del color base
La concentración de 40 volúmenes se emplea:
– Para aclarar tres tonos por encima del color base
ELECCIÓN DEL TONO:
El tono que el cliente elije para su cabello se puede determinar en un cuadro de tonos y
matices, y viene definido por unos números separados por una barra transversal el primero
indica la altura del tono (5/31), y el segundo y en ocasiones también el tercero son el matiz
(5/31)
TINCIÓN DE CANAS:
La tinción del cabello ofrece dificultades especiales cuando existe un porcentaje importante de
canas, esto es así por la doble característica de este tipo de cabellos:
– Por un lado son fibras que no poseen color natural por lo que el tinte se muestra
sobre ellas mientras que el resto del cabello se mezcla con los pigmentos naturales
modificando el color
– La estructura poco permeable dificulta la tinción
– Los tonos calidos, rojizos, se fijan con mas facilidad que otros
Por ello se pueden tener en cuenta las siguientes pautas:
– Cuando el porcentaje de canas es poco, menos de 30%, no van a interferir
excesivamente en el tono final. En este caso ignoramos las canas
– Cuando el porcentaje de canas es superior al 50% el tinte que se aplique se
mezclara en proporción con un tinte de la misma altura de tono pero con el matiz
siguiente
– Si el porcentaje esta entre 30% y 50% este se mezclara con un poco de tinte de la
misma altura de tono pero con el matiz natural
– Cuando se va a aplicar un color oscuro se tiñen primero las canas si por el
contrario aplicamos un color claro las canas se dejan para el final
PRECAUCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD:
– En cabellos cuyo estado inicial es débil esta contraindicado hacer tratamientos con
oxidación
– Si el cabello es muy poroso y permeable la entra de reactivos en el córtex va a ser
mas fácil
– En cabellos rizado suelen ser mas frágiles por lo que las altas concentraciones de
reactivos no están muy recomendadas en estos casos
– se deben analizar siempre las condiciones físicas del cabello
– nunca se debe aplicar un tinte de oxidación sin haber realizado anteriormente la
prueba de tolerancia
– se debe evitar el contacto con la piel del agua oxigenada como el del álcali ya que
se pueden provocar irritaciones o heridas
– usar siempre guantes para la aplicación del tinte
– enjuagar rápidamente con agua cualquier salpicadura que se produzca
PAUTAS PARA SU APLICACIÓN
La aplicación se hará siempre sobre cabellos sucios y secos pues así el cuero cabelludo este
más protegido de las agresiones de estos productos
PASOS A SEGUIR:
1. Proteger a la cliente con un peinador y una toalla, aplicar una crema protectora en
la línea de nacimiento del cabello
2. Seccionar el cabello del modo habitual
3. Preparar la mezcla del tinte
4. Comenzar a aplicarlo extendiéndolo uniformemente
5. Tiempo de pausa
6. Cuando el color deseado haya apreciado aclarar con abundante agua y aplicar un
champú acido suave
7. El cabello se acondiciona y peina
NOTAS IMPORTANTES:

• La aplicación en las raíces es necesaria tras unas semanas después de la primera

tinción, pues el cabello crece y el nuevo sale con su color natural
• La aplicación es similar a la anterior, excepto por el echo de que el tinte solo se
aplica en las zonas que muestran el color natural
ROSA CROMÁTICA
ESTRELLA DEL COLOR
La estrella del color, llamada ocasionalmente rueda o círculo del color, es una herramienta
importante que se utiliza para manipular el color. Debido a que aquí se está utilizando el
modelo de color sustractivo, los colores primarios son el azul verdoso, el magenta y el amarillo.
Sin embargo, como el azul verdoso y el magenta puros son difíciles de lograr, los colores más
cercanos, el azul y el rojo, son los que se utilizan. La mayoría de los artistas adoptan esta
paleta de color, con el rojo, el amarillo y el azul como los colores primarios.
Combinando estos colores primarios, los colores secundarios son el verde (azul + amarillo), el
naranja (rojo + amarillo) y el violeta (rojo + azul). Estos pueden ordenarse en un círculo de seis
segmentos para formar la rueda del color.
Cuando se combina exactamente la misma intensidad de color de colores opuestos en la
estrella del color, se cancelan mutuamente. Las diferentes intensidades de color tendrán un
efecto más sutil. Por ejemplo, si se agrega violeta a un tono predominantemente amarillo se
logrará una mezcla de color que absorbe la longitud de onda del amarillo del espectro de la luz.
Esto es particularmente útil al peluquero y se suele denominar color compensatorio o
complementario.
LA ESTRELLA DEL COLOR EN LA PELUQUERÍA MODERNA
La estrella del color ha evolucionado con la práctica moderna de la peluquería para adaptarse a
los sistemas de color y a la terminología que se utiliza en la actualidad. Con este fin, se han
utilizado diferentes nombres para algunos de los colores. Estos están más en armonía con el
verdadero resultado de agregar, por ejemplo, un tono azul al cabello. El resultado en este caso
sería un acabado mate y atenuado, ¡no un cabello azul brillante!
AMARILLO = DORADO
NARANJA = COBRIZO
ROJO/PÚRPURA = VIOLETA
AZUL/OLIVA/VERDE = MATE
GRIS/AZUL-VIOLETA = CENIZA
GRIS/VIOLETA = HUMO
La rosa cromática está formada por dos triángulos equiláteros, en los cuáles están dispuestos
doce colores, repartidos de la siguiente forma: tres primarios (amarillo, rojo y azul), los
cuáles están señalados en el triangulo.
ROJO; TRES SECUNDARIOS (NARANJA VERDE Y VIOLETA), SEÑALADOS CON EL
TRIÁNGULO NEGRO Y SEIS INTERMEDIOS (AMARILLO-NARANJA, ROJO-NARANJA,
ROJO-VIOLETA, AZUL- VIOLETA, AZUL-VERDE Y AMARILLO-VERDE), SEÑALADOS
CON LAS LÍNEAS CORTADAS.
COLORES PRIMARIOS
Los colores, amarillo, rojo y azul, se llaman primarios o puros porque a base de ellos se
forman todo el resto de colores de la rosa cromática y ninguna mezcla de colores los puede
formar a ellos.

COLORES SECUNDARIOS
Se llaman así, porque están formados por la unión de los primarios a partes iguales:
Naranja: una parte de amarillo más una parte de rojo.
Verde: una parte de amarillo más una parte de azul.
Violeta: una parte de rojo más una parte de azul.
COLORES INTERMEDIOS
Son los que están formados por un primario y un secundario. Son seis:
Amarillo-naranja: una parte de amarillo más una parte de naranja.
Rojo-naranja: una parte de rojo más una parte de naranja.
Rojo-violeta: una parte de rojo más una parte de violeta.
Azul-violeta: una parte de azul más una parte de violeta.
Azul-verde: una parte de azul más una parte de verde.
Amarillo-verde: una parte de amarillo más una parte de verde.

COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS

Fríos son los colores de la gama azul. Cálidos, los colores de la gama rojo y amarillo.
COLORES NEUTROS EQUILIBRADOS
Están formados por un color cálido y un color frío, depende de la cantidad en la mezcla para
llamarlos cálidos o fríos.
Al color negro para que sea más intenso, se le añade rojo. Si el negro se mezcla con azul,
queda otro tipo de negro, o sea, si se mezcla con los colores primarios cada negro es distinto.
Si mezclamos los tres primarios, sale un color gris que añadiéndole mas o menos blanco va a
quedar una gama distinta.
También una vez mezclados los primarios si le añadimos amarillo, azul o rojo, se logra una
gama de colores muy rica.
Los blancos armonizan con la mayoría de los colores. Pueden aportar un maravilloso realce
para otros colores.
TÉCNICAS DE APLICACIÓN
COLORACIÓN DEL CABELLO PASO A PASO
Con respecto al color cada vez hay mas variantes, por ejemplo, mencionando algunos
podemos hacer referencia a los rubios, que siguen siendo uno de los colores más atractivos,
pero actualmente el trabajo del color en los cabellos son cada vez más sofisticados, resaltando
la tintura, resultando cada vez más llamativos.
También podemos mencionar a las tinturas en rojos donde observamos., imágenes que nos
brindan mucha sugestividad, audacia, luminosidad, de alguna manera junto con los cobrizos se
tornaron como también preferidos en todas las edades.
También no hay que olvidarse de los marrones y toda la gama del castaños creando un efecto
de tonalidades asombrosas.
Cada vez se utiliza más el color del pelo para realzar junto con el maquillaje, la vestimenta, y
las distintas combinaciones de colores entre todos los componentes mencionados hacen un
marco cromático muy impactante.
Las tendencias actuales tienen como vedette al pelo, ya que en muchas ocasiones definen la
personalidad, así nos encontramos con mujeres que presentan con su cabello un aspecto más
furioso y agresivo, otras con una aspecto más romántico, otras con look más casual y otras
más sofisticadas.

PROCESO DE COLORACIÓN

Preparamos en un bols , la tintura

que vamos a colocar en el cabello

Mezclamos bien todo el producto, la

tintura y el agua oxigenada de 20
volúmenes, para que la preparación
quede uniforme
Desenredamos el cabello para que
la aplicación de la tintura sea mas
fácil, utilizamos un peine fino de
cola y un pincel Nos colocamos
guantes de látex como los que se
usan en cirugía, para no
mancharnos las manos.

Comenzamos a aplicar la tintura

sólo en las raíces, con el pincel
Vamos levantando el cabello con el
peine de cola para aplicar la tintura
en forma pareja sólo en raíces.

De esta manera lograremos dar un

color parejo.
Dejamos la tintura unos 20 minutos
en raíces
 Luego corremos a puntas toda la
tintura para retocar el color ya
existente y lo dejamos unos 20
minutos más.
Así obtenemos un color parejo y
brillante desde las raíces hasta las
puntas.
En este caso también le dimos
también color a las cejas

Luego enjuagamos con abundante

agua, lavamos el cabello con un
shampoo especial para cabellos
teñidos y aplicamos una buena
crema desenredante para nutrir el
cabello.

Unidad 9
MÉTODOS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
PELUQUERÍA.
La prevención integra el conjunto de medidas o acciones que evitan la aparición o propagación
de la enfermedad.
La palabra higiene engloba dos significados que están relacionados. Por una parte significa
limpieza, y por otra cualquier sistema o método dedicado a la prevención de enfermedades. Por
tanto será todo aquello que contribuye a mantener en perfectas condiciones, no sólo de
limpieza sino también de desinfección y esterilización, todo lo que contacta con el profesional y
el cliente. La higiene será imprescindible en todos los procesos de la Estética Integral, como
medida preventiva de salud, y a su vez también determinante de la calidad del servicio
prestado.
En nuestro campo se debe cuidar la higiene general tanto de las instalaciones, aparatos,
mobiliario, y útiles como del vestuario. Sin tampoco descuidar la higiene personal del
profesional. Hay que tener en cuenta que en nuestra profesión se realiza un tipo de actividad
de gran responsabilidad en lo concerniente a la salud pública, debido a que:
- Al gabinete estético acuden personas de muy diversas características y condiciones sociales.
- Se mantiene con la persona tratada un contacto físico directo.
- Los equipos y útiles que se utilizan para la realización de tratamientos, que por tanto se ponen
en contacto directo con la clientela no siempre pueden ser desechables, con lo que se utilizan
reiteradas veces con distintas personas que acuden al salón (accesorios de aparatología,
pinceles,…). En consecuencia, la prevención e higiene se convierte en una parte muy
importante que se debe llevar a cabo en la realización de nuestro trabajo, ya que algunas
técnicas que empleamos poseen un riesgo claro de producir infecciones, por ello es importante
estar informados de las diferentes técnicas de desinfección y esterilización con el fin de elegir
en cada caso la más adecuada a nuestras necesidades. Siempre debe ser la fase previa y final
de cualquier actuación profesional, y será un factor determinante de la calidad en el servicio
prestado. En un gabinete estético se acumula gran cantidad de suciedad. En ella podemos
diferenciar dos tipos de contaminantes:
- macroscópicos, son los que pueden verse a simple vista, como el polvo, restos de
cosméticos, materiales, etc.
- microscópicos, son los que sólo pueden verse al microscopio, como es el caso de los
microorganismos.
La higiene debe ir dirigida a la eliminación de ambos contaminantes.
Los macroscópicos se eliminan por la simple limpieza pero para los microscópicos tendremos
que emplear otras técnicas de saneamiento como son la desinfección y esterilización.
Es conveniente recodar que la transmisión de infecciones puede producirse tanto de forma
directa, por contacto físico; como de forma indirecta, es necesario un vehículo que se encargue
de transmitir como puede ser la picadura de insecto, utensilios sin desinfectar, aplicación de
cosmético contaminado, etc. Por otra parte, en un instituto de belleza lo habitual es que los
contagios se produzcan principalmente por vía cutánea, a través de la piel. También en
determinados tratamientos se puede producir contagio vía hemática (como en la
micropigmentación, depilación eléctrica,… para evitarlo se debe utilizar en estos tratamientos
material de un sólo uso y extremar las precauciones). Por último, evitar las infecciones que
penetran vía respiratoria (utilización de mascarillas, buena ventilación, etc), ya que éste es un
mecanismo frecuente de contagio cuando se realiza un trato directo con clientes.
En resumen, para evitar el contagio y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, en
un instituto de belleza además de realizar regularmente una limpieza en profundidad, hay que
llevar a cabo una serie de técnicas sanitarias cuya finalidad será eliminar o evitar la
propagación de enfermedades. Por tanto, siempre se llevará a cabo la limpieza y tras ella se
realizan técnicas de saneamiento, que son:
-Desratización y desinsectación, de manera periódica (cada 6 meses).
-Desinfectación (es una forma de desinsectación), de manera puntual. Se hace necesaria
cuando aparecen insectos y otros artrópodos que porta algún cliente (como por ejemplo, piojos,
pulgas,..).
-Desinfección y esterilización. No se pueden esterilizar todos los utensilios de trabajo debido a
los materiales de fabricación con que se realizan algunos de ellos (como el plástico que no
aguanta las altas temperaturas,…), ni el local o mobiliario. Es conveniente esterilizar todos los
útiles cuyo material de fabricación nos lo permita, y siempre debemos limpiar y desinfectar todo
el material que se ponga en contacto con el cliente. Tras ello, se deberá guardar debidamente
protegido hasta su próximo uso.
2. LIMPIEZA DE ÚTILES, APARATOS Y MOBILIARIO.
Limpiar es eliminar la suciedad de un lugar u objeto con el fin de actuar sobre aquellos factores
ambientales que pueden afectar a la salud individual y pública. Además con la limpieza también
se contribuye al embellecimiento. El profesional que trabaja en un salón de estética debe de
ocuparse de mantener a la vez que trabaja en buen estado de limpieza y orden su lugar de
trabajo y materiales y útiles que vaya utilizando, pero además deberá realizar una limpieza y
desinfección a fondo al finalizar la jornada laboral.
El agua se considera el agente universal de limpieza. Por si sola limpia debido a la acción
mecánica de arrastre que efectúa a chorro o frotando con la ayuda de un utensilio adecuado.
Sin embargo, cuando la suciedad no es hidrosoluble no es suficiente, necesitando para limpiar
además del agua un producto detergente que tendrá mayor efectividad si se utiliza con agua a
temperatura.
La limpieza será necesaria siempre, con ella se consigue eliminar la suciedad macroscópica
que se ve a simple vista, es fase previa a la utilización de los métodos de desinfección y
esterilización. Con el lavado se destruye parte de los microorganismos y eliminar la suciedad
visible pero no conseguimos eliminar los contaminantes microscópicos, para esto
necesitaremos utilizar métodos de desinfección y esterilización.
Limpieza del local o salón.
Es conveniente que los materiales de suelos, paredes, ventanas, etc sean lisos e
impermeables, para facilitar la limpieza y desinfección. Deben tener resistencia a la acción
cáustica de muchos productos de limpieza, al vapor, y a los productos desinfectantes.
El suelo debe mantenerse siempre limpio, para evitar accidentes por caídas o resbalones. Es
recomendable para su limpieza utilizar aspirador o cepillos que puedan arrastrar la suciedad
pero sin levantar polvo. Para el fregado de estos se utilizará agua y detergente. Se realizará
limpieza diaria y cuantas veces sea necesaria. La limpieza diaria, irá seguida de una
desinfección, operaciones que deben realizarse, a ser posible, al terminar la jornada laboral,
para dar tiempo a la posterior ventilación del local antes de volver a utilizarlo.
Aproximadamente cada 15 días se puede realizar una limpieza y desinfección de todo el local
más en profundidad. Para ello se debe aprovechar el descanso semanal, pues al utilizarse
productos que pueden provocar irritación es necesario que el local permanezca ventilándose
sin actividad durante al menos 24 horas.
Las paredes, ventanas, puertas, cristales, cortinas y lámparas se deben limpiar cada cierto
tiempo para retirar el polvo, y lavarlas o pintarlas (las paredes) cuando sea necesario.
LIMPIEZA DEL MOBILIARIO Y CONSOLA DE APARATOS.
Todo el mobiliario del salón (mesas, tocadores, carritos, sillones, camillas…) debe estar
fabricado con materiales que sean de fácil limpieza y desinfección. Generalmente se fabrican
en colores claros, para potenciar la luminosidad del local y porque éste color da sensación de
limpieza, a la vez que permite el uso de lejía y otros desinfectantes sin estropearse.
Para su limpieza es conveniente seguir las mismas pautas que se han visto para la higiene del
local. O sea deben ser limpiados (y desinfectados) diariamente pasándoles un paño
humedecido con agua y detergente.
Además las manchas que se produzcan durante los tratamientos deben limpiarse en cuanto
sea posible para facilitar su eliminación.
LIMPIEZA DE LA LENCERÍA.
Toda la lencería (toallas, fundas de camilla, batas, felpas,…) se renovarán para cada cliente.
Deben estar confeccionados en tejidos de color claro que da una imagen más aséptica y
permite utilizar altas temperaturas y productos desinfectantes (como la lejía). Tras su uso, se
deben recoger en un recipiente dedicado a tal fin, para posteriormente proceder a su lavado de
forma automática en agua caliente a 60º. También se pueden desinfectar o esterilizar.
Ciertas manchas que pueden aparecer en la ropa, se pueden eliminar utilizando productos
específicos para tal fin o métodos caseros (Ej.: manchas de vaselina o grasa, se elimina bien
aplicando antes de su lavado alcohol o benzol, ya que son liposolubles).
LIMPIEZA DE ÚTILES.
Todo el material y útiles se revisaran regularmente para comprobar que se encuentran en
perfecto estado de conservación y limpieza. Se debe prestar especial atención a la higiene de
los útiles, ya que son estos los que están en contacto con la piel de los clientes durante la
realización de los tratamientos.
Como ya hemos dicho es imprescindible desinfectar o esterilizar el equipo profesional antes de
volver a utilizarlo con un nuevo cliente. Como fase previa a la utilización de estos dos métodos
es necesario realizar la operación de limpieza, de la siguiente manera:
- la limpieza siempre debe realizarse inmediatamente después de la utilización. Lo primero será
retirar los restos de productos y suciedad macroscópica que ha quedado adherida a los
utensilios de trabajo.
Tras esto hay que hacer una división entre:
Útiles no cortantes (cepillo brossage, guante crin, espátulas, pinceles,…)
- Tras eliminar la suciedad visible, se procede a limpiar la pieza utilizando agua caliente y
jabón, ayudándonos de un cepillo o frotando para retirar la suciedad (el material metálico o con
zonas metálicas o de madera no deben dejarse sumergidos en agua para evitar que se oxide o
corroa. Y se debe secar a conciencia para evitar deterioros). Se enjuagará y secará
completamente la pieza para proceder a la desinfección o esterilización.
Útiles cortantes o muy frágiles (tijeras, alicates de manicura, accesorios de alta frecuencia,…)
- Se le pasará un algodón embebido en alcohol, que al evaporarse inmediatamente por ser
extremadamente volátil no le dará tiempo de desinfectar, tan sólo limpiará el utensilio, tras lo
cual se llevará a cabo su desinfección o esterilización más apropiados.
Limpieza de aparatología.
En cuanto a su limpieza y conservación habrá que atenerse a las instrucciones del fabricante
en cuanto a su limpieza y desinfección. En general diremos que:
- Para retirar el polvo y otros agentes macroscópicos, se pasará sobre las consolas de la
aparatología un paño humedecido en solución jabonosa u otro producto limpiador.
- Para limpiar electrodos metálicos, o cabezales que no se pueden mojar (como son los de la
diatermia, ultrasonidos,…) tras retirar la suciedad macroscópica por arrastre, procederemos a
limpiar pasando un paño humedecido en alcohol etílico.
- Los accesorios que si se pueden mojar (como son los cepillos, ventosas, electrodos de la
gimnasia pasiva, esponjas y vendas de la galvánica…) primero se lavarán con agua y
detergente; tras ello se desinfectarán o esterilizarán por ejemplo se desinfectaran
sumergiéndolos en una solución de glutaraldehido al 2% durante 10 minutos, en lejía al 10%
durante 30 minutos.
En realidad, en cuanto aparatología hay que seguir las pautas de limpieza y desinfección que
vengan recogidas en las instrucciones del aparato, sólo en caso de no recoger dichas pautas
seguiremos los métodos de limpieza y desinfección que consideremos más correcto en cada
caso.
3. DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN. MÉTODOS FÍSICOS Y QUÍMICOS: FORMAS Y
TIEMPOS DE APLICACIÓN; VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA UNO DE ELLOS.
Mediante la desinfección se destruyen de forma total o parcial los microorganismos patógenos
con el fin de evitar que se reproduzcan y puedan producir contagio, sin embargo, con ella no se
consigue la destrucción total de microorganismos como sucede en la esterilización.
Algunos desinfectantes químicos pueden emplearse sobre la piel y heridas de seres vivos
recibiendo el nombre de antisépticos.
La esterilización es el proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos
(patógenos y no patógenos) presentes sobre un objeto o superficie. No puede emplearse sobre
personas, no lo tolerarían. Es un método más completo y profundo que la desinfección y se
utiliza principalmente para instrumental quirúrgico y material sanitario en general.
En un gabinete de estética no se podrá llevar a cabo la esterilización de todos los utensilios ni
del local, pero podemos esterilizar los útiles de trabajo cuyo material de fabricación nos lo
permita, y siempre debemos desinfectar.
1) DESINFECCIÓN
A) MÉTODOS FÍSICOS
I) EBULLICIÓN
II) RADIACIONES ULTRAVIOLETAS
B) MÉTODOS QUÍMICOS
I) DESINFECTANTES
II) ANTISÉPTICOS
III) DESINFECTANTES ANTISÉPTICOS
2) ESTERILIZACIÓN
A) MÉTODOS FÍSICOS
I) CALOR SECO O INCINERACIÓN O FLAMEADO Y PLANCHADO O HORNOS Y ESTUFAS
II) CALOR HÚMEDO O AUTOCLAVE
B) MÉTODOS QUÍMICOS
I) ÓXIDO DE ETILENO
II) GLUTARALDEHÍDO ACTIVADO
∗ FORMAS Y TIEMPOS DE APLICACIÓN:
DESINFECCIÓN
A) MÉTODOS FÍSICOS. Los procedimientos físicos de desinfección se basan en la aplicación
de calor o irradiación de radiaciones sobre el objeto que se quiere desinfectar.
EBULLICIÓN. Consiste en sumergir en agua hirviendo, durante 20 minutos pequeños útiles. Se
puede utilizar para desinfectar paletas, pinzas de acero inoxidable, y otros objetos que soporten
el agua y la temperatura.
RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. Se aprovecha la capacidad germicida de las radiaciones
ultravioletas C para realizar la desinfección de materiales. Sólo desinfecta las partes del objeto
en los que inciden perpendicularmente. Las zonas no irradiadas no se desinfectan, por ello será
necesario exponer a la radiación el utensilio por todas sus partes. El tiempo necesario de
exposición vendrá determinado en cada aparato, pero oscila entre 3 y 5 minutos cada zona que
sea necesario irradiar.
Las radiaciones UV pueden aplicarse a cualquier tipo de material, sin embargo para los
pinceles y otros instrumentos de cerdas es aconsejable utilizar otro sistema de desinfección
previo, ya que es difícil que los rayos incidan en la base de las cerdas o zonas internas.
B) MÉTODOS QUÍMICOS
Se consigue la desinfección mediante la aplicación de determinadas sustancias químicas. Los
desinfectantes logran destruir la mayoría de las bacterias, hongos y virus (excepto la hepatitis y
el sida) aunque no sus esporas. En la utilización de sustancias químicas se hace una distinción
entre las que se pueden aplicar sólo sobre objetos (llamadas desinfectantes) y las que se
pueden aplicar sobre piel y heridas (antisépticos) y por último las sustancias que se pueden
aplicar para desinfectar tanto objetos como personas (desinfectantes antisépticos). Hay que
tener presente que algunos desinfectantes actúan como antisépticos cuando están poco
concentrados, pudiendo aplicarse en éste caso sobre la piel (ej: lejía diluida).
Los desinfectantes pueden actuar en estados puros o disueltos en agua y deben reunir una
serie de condiciones como son: fácil aplicación, bajo coste, poseer bastante poder germicida y
no ser tóxicos para personas o animales.
Hay varias técnicas para la aplicación de los desinfectantes tales como:
• Inmersión del material en solución desinfectante. En éste modo de utilización, habrá que
remover y agitar para favorecer el contacto y mantener el objeto sumergido durante un tiempo
determinado (variará dependiendo de la sustancia que se utiliza para realizar la desinfección).
• Loción. Consiste en realizar el humedecimiento o empapado de los objetos, suelos, paredes,
…ayudándonos de bayetas, fregonas, esponjas cepillos u otros instrumentos impregnados en
la solución desinfectante.
• Pulverización. Es el humedecimiento uniforme del material a desinfectar mediante la
proyección del desinfectante en forma de gotitas.
• Vaporización y fumigación. Consistirá en la producción de gas, humo o vapores para llevar a
cabo la desinfección de paredes, suelos o el ambiente.
• Aerosoles. Consiste en aplicar el desinfectante en forma de minúsculas gotitas que
permanecerán suspendidas en el aire, ya que al ser tan finas y diminutas escapan a la acción
de la gravedad.
Las dos primeras formas de aplicación son las más utilizadas en nuestra profesión. No olvidar
que la desinfección se tiene que efectuar tras la oportuna limpieza.
1. USO DE DESINFECTANTES
Los más usuales son:
• Lejía. Se utiliza principalmente por inmersión o loción. Inmersión: la solución se prepara con
lejía doméstica a una concentración del 10%.
Para conseguir la desinfección los objetos se deben introducir al menos
30 minutos y la solución debe renovarse cada 24 horas porque pierde su efectividad. De éste
modo se desinfecta la lencería. Al tener acción agresiva sobre los metales y la piel se impone
una limitación en su uso.
Mediante loción de lejía diluida al 10%: se utiliza para la desinfección de sanitarios y superficies
como suelos y paredes, camillas, …
• Glutaraldehido (pentanodial). Se utiliza por inmersión o loción. Se preparan soluciones al 2%
que tienen una validez de 14 días. En inmersión: los objetos deben introducirse al menos
durante 30 minutos.
Se empleará preferentemente cuando los útiles puedan alterarse con la lejía. Está indicado
para plásticos, goma, cristal y acero inoxidable.
Puede irritar las pieles sensibles y puede ser tóxico por inhalación.
También se puede utilizar mediante loción al 2% para desinfectar suelos y paredes, sanitarios,
mobiliario,… (Como la lejía).
• Formol. Es un excelente germicida. Se prepara en solución al 40% para desinfectar objetos
por inmersión o pulverización necesitando actuar de 6 a 12 horas. En nuestro campo es usual
emplearlo diluido en alcohol etílico de 70º en proporción de 8%. Puede también utilizarse por
vaporización o fumigación: para ello habrá que meter en un recipiente hermético o armario una
compresa empapada en formol y dejar que se libere su gas sobre los instrumentos que se
encuentran dentro del recipiente durante 24 horas. De éste modo se desinfectan cepillos,
brochas,.. y otros instrumentos que son poco accesibles a otros modos de desinfección. Tener
mucha precaución porque es muy irritante.
2. USO DE ANTISÉPTICOS.
Son las sustancias químicas que se pueden utilizar para la desinfección de piel y heridas.
• Mercuriales orgánicos. Es muy efectivo en heridas superficiales, pues impide el desarrollo de
bacterias y gérmenes (acción bacteriostática), sin embargo al ser muy contaminante para el
medio ambiente se está sustituyendo su uso por soluciones yodadas.
• Agua oxigenada. Se emplea a una concentración de 10 volúmenes (solución acuosa al 3%).
Se emplea para la limpieza de heridas, ya que debido a la producción de abundante espuma
realiza un arrastre mecánico mientras se aplica el producto. Su aplicación en loción sobre
heridas se debe dejar actuar 15 minutos para conseguir desinfectar.
3. USO DE SUSTANCIAS ANTISÉPTICAS Y DESINFECTANTES.
Son las sustancias que se pueden utilizar tanto para desinfección de útiles y materiales, como
para desinfectar piel y heridas.
• Agentes tensioactivos. Son detergentes catiónicos y aniónicos que limpian y desengrasan la
zona u objetos sobre los que contactan, se utilizan como antisépticos para piel y heridas y
como desinfectantes para el material. Su acción es inmediata, se realiza durante el periodo de
aplicación del producto.
• Alcohol etílico. El más eficaz es el de 70º. Se aplica mediante loción para desinfectar
componentes externos de aparatos (consolas,…), electrodos de aparato de alta frecuencia,
filos de instrumentos metálicos, etc. Se debe dejar actuar el producto durante 10 minutos pues
al evaporarse inmediatamente una simple pasada sólo conseguirá limpiar.
Mediante inmersión se utiliza para desinfectar pequeños útiles como pinzas, objetos de
plástico, deberán permanecer durante al menos 10 minutos para conseguir la desinfección.
Como antiséptico se utiliza habitualmente alcohol de 96º pero al evaporarse muy rápido, es
preferible el uso sobre la piel de soluciones yodadas o mercuriales. Se emplea para desinfectar
piel, manos, mediante loción aplicada durante 5 minutos (previo lavado de la zona)
• Derivados de yodo. Tienen gran capacidad germicida y no irritan la piel, de ahí que se emplee
como antiséptico, además de para desinfectar material. Hay que dejarlo secar, ya que ejerce su
acción por oxidación en el lugar en que se aplican.
• Clorofenoles. Son derivados del fenol, que es como el formol un excelente bactericida pero
con sus mismos inconvenientes: irritante y olor penetrante, por ello se suelen usar sus
derivados Se usan como desinfectantes y antisépticos asociados a jabones. Una sustancia muy
utilizada es el glutaconato de clorhexidina que actúa como desinfectante y antiséptico mediante
loción aplicada durante 15 segundos sobre manos, filos de instrumentos cortantes, electrodos
de alta frecuencia,…
• Armil. Es un detergente catiónico, soluble en agua con gran poder germicida. Se emplea
diluido en agua al 1º/ºº mediante inmersión, loción o pulverización. La solución debe prepararse
inmediatamente antes de su utilización, pues posteriormente perderá su eficacia. Hay que tener
cierta precaución con la utilización conjunta con jabones pues pueden reducir su eficacia
germicida.
ESTERILIZACIÓN
A) MÉTODOS FÍSICOS. En la esterilización todos los métodos físicos se llevarán a cabo
aprovechando el calor, haciendo una diferenciación entre el tipo de calor que se utiliza para
dicho fin que puede consistir en:
CALOR SECO. Se utiliza este sistema de esterilización en:
• Incineración. Consiste en la destrucción total de todos los elementos
infectantes.
• Flameado y planchado. El objeto a esterilizar se pone en contacto con una
llama. Este sistema no es válido para esterilización de objetos cortantes porque
se pueden despuntar o perder el filo. El planchado a vapor, cuando se aplica
este sistema a los tejidos se alcanzan los 130º de temperatura, se utiliza
principalmente sobre ropa, siendo tiempo suficiente su periodo de aplicación.
• Hornos y estufas. Dentro de ellos, podemos hablar de un horno llamado
Pasteur que esteriliza con aire caliente todos los materiales que resistan el
calor, ya que éste aparato permite obtener temperaturas de hasta 200ºC. Para
esterilizar materiales de vidrio será suficiente aplicar un tiempo de 1 hora a
170º y para esterilizar objetos metálicos será necesario mantenerlos 2 horas a
160º. También existen unos esterilizadores térmicos o pequeños aparatos de
perlinas de cuarzo, que contienen en su interior perlinas de cuarzo que al ser
expuestas a calor son capaces de alcanzar los 250ºC de temperatura, ésta
temperatura sólo es capaz de soportarla los instrumentos metálicos y por ello
sirven sólo para esterilizar objetos metálicos punzantes o sus puntas (tijeras,
alicates, pinzas,...), bastando mantener de 3 a 5 minutos si se encuentra
previamente precalentado el aparato a la temperatura de 250ºC.
CALOR HÚMEDO.
• Autoclave. Es un recipiente cilíndrico con doble pared, un manómetro, un
termómetro, una válvula de seguridad, llave de fuga y tapa hermética.
Se basa en que al aumentar la presión el agua necesita mayor temperatura para hervir. El
autoclave aprovecha el vapor del agua (tendrá temperatura superior de ebullición a altas
presiones) para la esterilización tanto de objetos metálicos, como tejidos, materiales de vidrio,
goma o caucho. La temperatura más utilizada para esterilizar es de 121ºC a una atmósfera de
presión, siendo necesario mantener un tiempo de 15 a 20 minutos que se empieza a contar una
vez alcanzada la temperatura de 120ºC. Para la esterilización de tejidos será necesario
mantener estos durante 10 minutos a 134ºC y a 2 atmósferas de presión.
B) MÉTODOS QUÍMICOS. Los medios más utilizados tradicionalmente han sido el óxido de
etileno, el glutaraldehído y el formol, siendo este último poco utilizado actualmente pues se
duda de su acción destructora para el virus del SIDA y de la hepatitis B.
• Óxido de etileno. Es un gas que necesita para actuar una humedad del 40% al
60%, una temperatura de entre 20º-54ºC, y una presión de 1 ó 2 atmósferas,
en consecuencia será necesario la utilización de una especie de autoclave
para conseguir las condiciones de humedad, temperatura y presión que se
requieren para llevar a cabo la esterilización con éste producto. Es necesario
un tiempo de aplicación de 3 a 8 horas y dada su toxicidad se debe airear el
material tras su esterilización con éste producto.
• Glutaraldehído activado. (Cídex es su nombre comercial) Esta sustancia se
utiliza mediante inmersión de pequeños útiles durante un tiempo que variará
dependiendo del tipo de material y de su grado de contaminación. Será
necesario mantener sumergido el material 3 horas si se quiere destruir las
esporas, siendo suficiente 10 minutos para destruir virus. Tener en cuenta que
el material de caucho o plástico, tras la esterilización se deberá enjuagar con
agua destilada estéril.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE CADA MÉTODO DE DESINFECCIÓN Y
ESTERILIZACIÓN.
Dentro de este apartado haré una distinción entre ventajas e inconvenientes generales de los
métodos físicos y químicos, y las específicas que cada uno de ellos en particular posea.
VENTAJAS GENERALES:
- MÉTODOS FÍSICOS.
En general (salvo alguna excepción como la ebullición) su aplicación suele ser menos
engorrosa ya que por regla general consistirá en introducir el material en el aparato pertinente y
éste automáticamente realizará la desinfección o esterilización, según proceda.
- MÉTODOS QUÍMICOS.
La principal ventaja radica en que son métodos que no requieren una aparatología específica
para llevarlos a cabo, ya que por regla general será suficiente el tener el producto químico
correspondiente, además de los pequeños útiles que sean necesario utilizar para su
manipulación atendiendo a la forma de aplicación que vayamos a realizar ( inmersión, loción,
pulverización,…). Por lo tanto, son métodos más accesibles a todos pues no es necesario tener
una aparatología específica para llevarlos a cabo.
INCONVENIENTES GENERALES:
- MÉTODOS FÍSICOS:
Son métodos que en general (excepción la ebullición) requieren la utilización de una
aparatología específica (hornos, esterilizador de rayos ultravioletas,…) con lo que no siempre
pueden llevarse a cabo por falta de medios técnicos.
Además, la mayoría de ellos llevan a cabo la desinfección o esterilización por medio de calor,
esto conlleva la imposibilidad de utilizarlos cuando el utillaje, tejido, etc al que se quiere aplicar
el método esté realizado con un material que no aguante las altas temperaturas (como pasa
con el plástico por ejemplo que se deforma).
- MÉTODOS QUÍMICOS:
Existen una serie de factores que afectan al proceso y que pueden interferir en éste, haciendo
que el proceso no se realice adecuadamente.
BREVEMENTE LOS ENUMERAMOS:
CONCENTRACIÓN. Los productos pueden venir preparados para su uso directo o para diluirse
en agua, en cuyo caso es importante preparar la disolución a la concentración exacta. Tanto
una mayor como menor concentración de la indicada puede hacer que el proceso no se lleve a
cabo adecuadamente. En conclusión, por debajo o por encima de la concentración óptima, la
efectividad del producto será siempre menor.
TIEMPO DE CONTACTO. Cada producto requiere un tiempo determinado para actuar. Si no se
dejan los objetos el tiempo suficiente se pueden crear microorganismos resistentes.
EL AGUA. Es el disolvente universal para realizar las concentraciones, sin embargo cuando
son demasiado duras pueden inactivar la solución desinfectante, por ello hay que tener
precaución.
TEMPERATURA. Se debe utilizar siempre el agua fría o a temperatura ambiente, pues el agua
caliente puede anular los efectos del producto además de poder producir vapores que pueden
ser irritantes para nariz y garganta.
PH. Todos los microorganismos tienen un Ph ideal para vivir (normalmente entre 3,9-9,5) , los
productos desinfectantes se deben alejar un poco de ese medio ideal aunque no demasiado, ya
que en éste caso podría ser irritante para el usuario o para el material que se está tratando
OPERARIO. Es el factor más importante pues todos los demás factores dependerán de él. Los
productos químicos que se utilizan sólo realizan su función cuando se usan adecuadamente y
se siguen las indicaciones del fabricante.
VENTAJAS E INCONVENIENTES ESPECÍFICOS DE CADA MÉTODO:
DESINFECCIÓN
A) MÉTODOS FÍSICOS
• EBULLICIÓN:
- Ventaja: es un método muy asequible pues nada más que necesitamos hervir los útiles en
agua durante 20 minutos.
- Inconveniente: hay útiles que no pueden desinfectarse por éste método pues no aguantan
bien el agua (se oxidan con facilidad) o la temperatura elevada (se deforman). Quizá sea un
método algo engorroso cuando se tiene que desinfectar muchos materiales.
• RADIACIONES ULTRAVIOLETAS:
- Ventaja: es un método que lo aguanta todo tipo de materiales. Es poco engorroso, sólo hay
que tener la precaución de meter el objeto limpio de suciedad macroscópica y mantener en
buen estado de limpieza y conservación la lámpara. Necesita poco tiempo para producir la
desinfección de la zona irradiada, de 3 a 5 minutos.
- Inconvenientes: Las zonas no irradiadas no se desinfectan, en consecuencia será necesario
exponer a la radiación el utensilio por todas sus partes. No es el método más idóneo para los
pinceles y otros instrumentos de cerdas, cuando sea necesario su desinfección por éste
método es aconsejable utilizar previamente otro sistema de desinfección, ya que es difícil que
los rayos incidan en la base de las cerdas o zonas internas del pincel. Algunos materiales
(como gomas) pueden deteriorarse prematuramente afectados por la radiación. Es peligrosa
para la piel y los ojos.
b) MÉTODOS QUÍMICOS (los productos más utilizados)
• LEJÍA:
- Ventaja: es un método muy asequible pues la lejía se utiliza mucho para la limpieza de suelos
y superficies. Su eficacia, facilidad de manejo y su precio lo hacen insustituible para cualquier
objeto que resista su acción y de ahí que su uso sea bastante común en cualquier casa o
negocio.
- Inconvenientes: la solución debe renovarse cada 24 horas porque pierde su efectividad. Hay
que tener cierta precaución en su utilización ya que al tener acción agresiva sobre los metales y
la piel se impone una limitación de contacto en su uso.
• FORMOL:
- Ventajas: mediante vaporización o fumigación (para ello habrá que meter en un recipiente
hermético o armario una compresa empapada en formol y dejar que se libere su gas sobre los
instrumentos que se encuentran dentro del recipiente durante 24 horas) se desinfectan cepillos,
brochas,.. y otros instrumentos que son poco accesibles a otros modos de desinfección.
- Inconveniente: hay que tener mucha precaución porque es muy irritante y posee un olor muy
penetrante.
• GLUTARALDEHÍDO (PENTANODIAL):
- Ventajas: Se puede utilizar sobre útiles que se pueden alterar con la lejía. Está indicado para
plásticos, goma, cristal y acero inoxidable.
La solución es más duradera que la lejía, pues tiene una validez de
14 días.
- Inconvenientes: Puede irritar las pieles sensibles y puede ser tóxico por inhalación.
• ALCOHOL ETÍLICO:
- Ventajas: se puede utilizar como desinfectante y antiséptico. Además se utilizan como
disolvente para algunos productos químicos que no son solubles en agua, tienen bajo coste y
no es tóxico. Sirve para desinfectar mediante loción o inmersión (según convenga) todo tipo de
materiales.
- Inconvenientes: Se debe dejar actuar el producto durante 10 minutos para conseguir la
desinfección, pues al evaporarse inmediatamente una simple pasada sólo conseguirá limpiar.
Al ser su acción desinfectante lenta es más interesante su empleo como limpiador, aunque hay
que recordar que puede deteriorar algunos plásticos y que es inflamable.
• ARMIL:
- Ventajas: es un detergente catiónico con gran poder germicida, de hecho se emplea diluido al
1º/ºº.
- Inconvenientes: La solución debe prepararse siempre inmediatamente antes de su
utilización, pues posteriormente perderá su eficacia. Hay que tener cierta precaución con la
utilización conjunta con jabones pues pueden reducir su eficacia germicida.
• DERIVADOS DEL FENOL (CLORHEXIDINA):
- Ventajas: son excelentes bactericidas, tienen la ventaja de no presentar su olor
desagradable, capaces de actuar en poco tiempo (15 segundos) ejerciendo un efecto
bactericida persistente. Pueden aplicarse con alcohol, jabón o incorporado a otros preparados,
incluso en aerosol. Se utiliza mucho en disolución, aunque la pulverización de soluciones de
clorhexidina para descontaminar cualquier espacio es muy útil.
ESTERILIZACIÓN.
A) MÉTODOS FÍSICOS
• POR CALOR SECO:
- Ventajas: son esterilizantes eficaces pero para conseguir no deteriorar los materiales, estos
deben ser muy resistentes al calor.
Son sistemas cómodos de usar para el profesional.
- Inconvenientes: el flameado no es un sistema eficaz para objetos cortantes pues se
despuntan o pierden el filo; el aparato de perlinas de cuarzo sólo es válido para esterilizar
instrumentos metálico generalmente cortantes, como tijeras, alicates… pues son los únicos
capaces de resistir temperaturas de 250º y además permiten introducir en ellos sólo la parte
final de la herramienta, sin afectar a las zonas de plástico que quedan fuera del horno de
perlinas.
• POR CALOR HÚMEDO:
- Ventajas: El autoclave es un método de esterilización muy eficaz.
- Inconvenientes: no es un sistema cómodo para el profesional y que los materiales deben ser
resistentes a las condiciones de temperatura y presión a que hay que exponerlos.
B) MÉTODOS QUÍMICOS
• ÓXIDO DE ETILENO:
Inconvenientes: Es un gas que necesita para actuar una humedad, temperatura y presión
determinadas, en consecuencia será necesario la utilización de una especie de autoclave para
conseguir las condiciones de humedad, temperatura y presión que se requieren para llevar a
cabo la esterilización. Dada su toxicidad se debe airear el material tras su esterilización con
éste producto. Por todo ello vemos que es un método engorroso de utilizar y además no todos
los materiales son capaces de aguantar las condiciones en las que el producto debe actuar.
• GLUTARALDEHIDO ACTIVADO:
- Ventaja: es el método de esterilización más aconsejable para útiles fabricados de materiales
plásticos, pues no resisten bien el calor que tienen que soportar en otros métodos de
esterilización.
- Inconvenientes: Tener en cuenta que el material de caucho o plástico, tras la esterilización
se deberá enjuagar con agua destilada estéril.
4. APLICACIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A LOS MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS
EN LOS PROCESOS DE ESTÉTICA.
Como ya se ha dicho es imprescindible desinfectar o esterilizar (según proceda) el equipo
profesional antes de volver a usarlo con un nuevo cliente. Como fase previa a estos dos
procesos se debe efectuar la limpieza, lavado y secado del material.
Las recomendaciones acerca de limpieza y desinfección son las siguientes:
• Primer grupo: suelos, instalaciones, muebles, armarios, estantes, espejos, etc.
Limpiar bien con detergente, y si los materiales lo resisten, se puede utilizar en la limpieza lejía
(desinfectante eficaz y económico).
• Segundo grupo: bandejas, carros, fundidores de cera, lupas, recipientes,…Mobiliario que se
utiliza en el gabinete pero que no permanece en contacto directo con el cliente.
Hay que llevar a cabo una limpieza y desinfección frecuente. Lavar bien con agua y detergente.
Aclarar bien con agua y sumergir en una solución desinfectante (como agua y lejía al 10% o
glutaraldehido al 2%) durante 30 minutos. Tras ello secar bien y proteger los materiales del
polvo y la suciedad hasta su siguiente uso.
• Tercer grupo: peines, cepillos, pinceles, espátulas, toallas, sabanillas, camillas, sillones, etc.
Todo el material que se ponga en contacto directo con el cliente durante el tratamiento.
Se deben limpiar y desinfectar siempre tras su utilización. Hay que poseer varios equipos de
estos utensilios y que sean lo más resistentes posible a los detergentes y desinfectantes. Tras
esto se deben guardar separados y protegidos hasta nuevo uso. (si se emplean
frecuentemente se pueden mantener protegidos en el aparato de UVC).
• Cuarto grupo: tijeras, limas de uñas, alicates de manicura, extractores de comedones,
agujas de depilación, cualquier utensilio capaz de perforar la piel (agujas micropigmentación).
O sea, utensilios de alto riesgo.
Se debe proceder tras su utilización a la esterilización o desechado en condiciones adecuadas.
Utilizar siempre que sea posibles herramientas desechables y retirarlas con las precauciones
que se requieren (encerradas en su propio envase desechable rígido o en recipientes
especiales que no pueden abrirse para evitar accidentes). Cuando se lleve a cabo la
esterilización, se limpiará primero el material con un desinfectante y posteriormente se usará el
autoclave o el horno a 200º. Todas las herramientas esterilizadas deben mantenerse
protegidas y envueltas hasta que se vayan a utilizar.
Dado las características de los útiles manejados en un gabinete estético y la costosidad de de
algunos de estos métodos, hay que hacer una selección de los más efectivos para llevar a cabo
la desinfección y esterilización en nuestro negocio. No olvidar que ambas tareas siempre se
deben realizar tras la oportuna limpieza, que se lleva a cabo siempre inmediatamente después
de ser utillizado. Se dispondrá para éste fin de una pila de lavado de material independiente de
los lavabos.
La desinfección en nuestro campo se lleva principalmente a través de los siguientes medios. La
elección de uno u otro está condicionada por el tipo de material en que estén realizados, y se
lleva a cabo en los útiles no cortantes, para los cortantes lo correcto será esterilizar. Los
métodos físicos, se utilizan ambos, tanto la ebullición como el aparato de UVC o germicida. El
primero es algo más engorroso aunque sólo requiere tener un hornillo y una buena cacerola
para llevar a ebullición el agua. El aparato de UVC o esterilizador tiene el inconveniente de que
aunque se puede utilizar para todo tipo de materiales, algunos de ellos (cepillos, brossage,…)
no consiguen la desinfección total sólo con éste método sino que debe combinarse con otro
método desinfectante.
En cuanto a los métodos químicos, se utilizan principalmente dos formas de aplicación: la
loción y por inmersión en soluciones desinfectantes. Y los productos químicos más utilizados
son: la lejía al 10%, el glutaraldehido al 2% (principalmente para útiles cuyos materiales no
soportan bien la lejía), y el alcohol de 70º.
En lo que respecta a la esterilización, se debe llevar a cabo siempre sobre los útiles cortantes y
el material desechable con riesgo de traspasar la piel (antes de su desechado en envases
adecuados). Los métodos más adecuados son los físicos (consiguen la esterilización por medio
de calor) pero muchos de los útiles que usamos en nuestro negocio no son capaces de
soportar las altas temperaturas, en estos casos lo más adecuado es recurrir a métodos
químicos, principalmente se utiliza el glutaraldehído. El aparato de perlinas de cuarzo va muy
bien para la esterilización de útiles con filo metálico y mango de plástico, además requiere muy
poco tiempo para conseguir esterilizar cuando ha llegado a la temperatura idónea (250º). El
autoclave es el método adecuado para esterilizar pero es poco corriente disponer de éste
aparato en un instituto de belleza, por ello hay que recurrir a métodos de esterilización
alternativa como los ya vistos.
Vistos todo esto, podemos decir que los productos y utensilios que necesitamos para la
limpieza, desinfección y esterilización son:
- Productos y enseres para la limpieza en seco: cepillos, escobas, aspiradores, bayetas,
disolventes, ambientadores,…
- Productos y enseres para la limpieza húmeda: cubos, barreños, estropajos, fregonas,
detergentes, lejía, limpiacristales,…
- Sistemas y productos específicos para la desinfección, esterilización o desinsectación:
cubetas para preparar las disoluciones, probetas medidoras, bayetas, productos desinfectantes
o esterilizadores, paletas para remover, pinzas para coger útiles ya desinfectados, aparatos
germicida y de perlinas de cuarzo,…
- Por último será necesario también tener contenedores o recipientes adecuados para desechar
los materiales de un solo uso y asimismo contar con recipientes adecuados para tirar los
residuos que genere nuestro trabajo, y depósitos grandes y con ruedas (para evitar ser
arrastrados) para la recogida de la lencería utilizada (toallas, batas, funda camillas, bandas,
etc) que ha de volver a pasar por una limpieza y desinfección antes de utilizarse de nuevo con
otro cliente.