HISTORIA DEL VESTIDO LOS VESTIDOS QUE USARON NUESTROS ANTEPASADOS Los primeros vestidos que la humanidad hizo

fueron los que confeccionaron Adn y Eva en el Paraso, cuando habiendo perdido la gracia de la inocencia se consideraron desnudos, entonces juntaron y acomodaron hojas de higuera de la que cubrieron parte de su cuerpo pero Dios se compadeci de ellos y les dio una tnica, estos vestidos segn expresa la historia eran de pieles de animales. Siendo as que se inventa el primer arte del vestido, antiguamente vestan con pieles de animales con el pelo para afuera sujeto de la cintura prendido con espina. A medida que el tiempo pasa fueron desarrollando la inteligencia si es as que aprendieron a construir las pieles y tejer el hilo de lana. En la poca presente como en ninguna otra el arte del vestido se ha impuesto de una manera preponderante que esta marca el grano de cultura que ha alcanzado cada individuo para mejorar su presencia social.

MEDIDAS DEL VESTIDO 1) LA PRIMER MEDIDA.La primera medida corresponde a cinco cantidades que son: altura o cada de hombros 2 cm.: medidas que se localizan tomado en cuenta la sptima vrtebra cervical, colocamos la cinta mtrica giramos horizontalmente hacia la parte mas alta del acromion derecho a continuacin medimos la sisa 19 cm. Tomando en cuenta la articulacin del brazo horizontal sobre el omoplato a continuacin buscamos el largo de talle 40 cm. Para la cual coloca, una cinta elstica en la parte mas estrecha de la cintura midiendo hasta el borde inferior de la misma, obtenemos la medida del alto de cadera 60 cm. Pasando por la parte mas prominente de la regin gltea y por ultimo localizamos el largo del vestido 104 cm. Este va de acuerdo al modelo o gusto de la persona. 2) SEGUNDA MEDIDA.- ANCHO DE LA ESPALDA. Esta se obtiene de la siguiente medida localizamos los dos acromiones de un hombro a otro notamos la mitad del valor. Ej.: Si el total tiene 36 notamos la mitad que es 18 cm. 3) TERCERA MEDIDA.Esta medida corresponde a tres valores que son: ancho de hombro que es 13 cm. Largo de manga que es 36 cm. Y contorno de manga que es 17 cm. El ancho del hombro se mide desde la base lateral del cuello hasta el acromion derecho con la cinta mtrica localizamos largo de manga a continuacin de manga. 4) CUARTA MEDIDA.- CONTORNO DE BUSTO. Pasando la cinta mtrica en la parte mas prominente del busto de manera que la cinta mtrica gire alrededor del busto de la persona sin ninguna dificultad a su vez se introduce 4 dedos de la mano en frente de la persona que son 48 cm. 5) QUINTA MEDIDA.- CONTORNO DE CINTURA. Esta medida se encuentra en la parte mas estrecha de la cintura que es 36 cm. 6) SEXTA MEDIDA.- CONTORNO DE CADERA. Esta medida la encontramos de la siguiente manera pasando la cinta mtrica sobre la parte mas prominente de la regin gltea, y que la cinta mtrica gire sin ninguna dificultad y es 50 cm. 7) SEPTIMA MEDIDA.- ALTO DE SENO. Esta medida se toma de la parte ms alta del busto, 26 cm. A continuacin medida adicional, distancia adicional, 26 cm. Esta medida se obtiene midiendo de un seno a otro son 9 cm. 8) OCTAVA MEDIDA.- FUENTE INTERAXILAR. Esta medida se obtiene midiendo en la parte mas estrecha de la sisa delantera que son 17 cm. NOTA.- las medidas de longitud se anotan en su totalidad y los de contorno en su mitad.

EL ARTE DEL VESTIDO CONSIDERADO EN VARIOS ASPECTOS. Por la basta utilidad que proporciona el arte y confeccin podemos considerar en varios aspectos. ASPECTO INDUSTRIAL.Cuya finalidad percibe mayor alcance, teniendo como factor decisivo el tiempo que es de mayor alcance que la prolijidad de esta forma presta sus servicios las casas de moda donde se h a establecido el trabajo cooperativo que da como resultado obrero de especializacin parcial. Es decir que cada una se dedica a distintas clases de trabajo. Ejemplo: El armado de la manga, las delanteras o el acabado de la obra. ASPECTO ARTISTICO.Como su termino lo indica es el conjunto de belleza y perfeccin en su corte y armado, este trabajo se lo realiza en pocas ocasiones solo cuando el cliente de igual sentimiento no escatima remuneracin en el pago de una obra porque esta reclama mayor tiempo y prolijidad no siendo equivalente su precio, el obrero no alcanzara a llenar sus necesidades de vida. Por las a razones expuestas los trabajos de esa ndole solo pueden apreciarse en prenda de uso personal y en obras que nos ofrecen los planteles profesionales, talleres, sastrera que deseen mantener en alto su prestigio. ASPECTO ECONOMICO.Se refiere a la utilidad econmica, estos conocimientos prestan el mayor aprecio lucrativo, podemos notar con bastante frecuencia en personas adineradas que adquieren estos conocimientos como sirve a la ilustracin y lo ponen en practica ya sea en prenda de uso personal o la de sus familiares o cuando las instituciones benficas piden su colaboracin ya que de los fondos que disponen no alcanzan para la renta, una profesora demasiado conocida es para nosotros el mayor porcentaje de mujeres, se dedican a su noble y sublime de su misin de madre y para que sea mejor llevados los deberes que contraen en este estado que muchos le servirn de haber conocido y adquirido de estos conocimientos de Corte y Confeccin.

OBSERVACIONES.Para las personas de espalda redonda y cintura estrecha se aconseja aplicar una o dos pinzas al talle y una al hombro. La amplitud del largo del vestido varan segn la conformacin de la persona, en las personas de cadera deprimida va menos en caso contrario es mayor comparado con el brazo normal para las personas de arista o busto prominente es preferible relacionar modelos de recorte, los que facilitan el armado.

RELACIONES QUE TIENE EL ARTE CON OTRAS MATERIAS CIENTIFICAS Y ARTISTICAS. Decimos que el arte del vestido es cientfico y artstico porque se relaciona con: 1) Anatoma. 2) Geometra 3) Aritmtica
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4) Con el dibujo, las razones son. Para efectuar el trazo se hace el estudio anatmico de las razones principales del cuerpo y de su forma. Luego la construcciones l ngulo recto y sobre esta la aplicacin de los valores proporcionales y por ultimo la copia de modelo por medio del dibujo lineal. ARTE.Es un sentido esttico, es el estudio de la presentacin de la belleza en sentido tcnico, es la aplicacin de los principios y reglas cientficas correspondiendo de esta manera el conjunto de actividades armnicas en la que da lugar a la perfeccin natural alcanzado esta su mximo perfeccionamiento. CIENCIA.Es de nacimiento claro y preciso que la razn humana nos proporciona sobre las cosas emotivas universales. TEORIA.En general es el conjunto de las reglas y normas aplicadas al trabajo. PARTE QUE FORMA UN ESTUDIO El arte del estudio comprende dos partes: Corte y Confeccin, CORTE.- Es el trabajo que efectuamos por medio de las tijeras en las lneas de conformacin las que son construidas cientficamente aplicados los valores y medidas proporcionales. CONFECCION.- Es la forma de armar un vestido mediante la unin de piezas o hilvanes profesionales para luego reemplazarlos con costura apropiadas para cada caso las que para mayor efecto los sometemos a las planchas para as dar perfeccionamiento en el acabado de la obra en resumen. MODA.- Es la constante innovacin en el estudio del vestido con variantes recorte y lneas, adornos con el objeto de cambiar la silueta humana. PRECAUCIONES Y PRACTICAS QUE SE DEBE OBSERVAR PARA ELEJERCICIO DE LA PROFESION La sala que se designa para taller de trabajo o estudio reunir las siguientes condiciones: Amplitud, claridad, ventilacin de acuerdo al numero de alumnos. El mobiliario ser adecuado para la labro que se realice, mesa de regular altura y extensin, asiento relativo a la estatura de la persona segn el trabajo que se ejecuta con el objeto de conservar una posicin normal. EL DEDAL.- El uso del dedal es indispensable como medio de defensa del medio de la mano derecha y a la vez facilita la rapidez en la ejecucin de la costura. LAS AGUJAS.- Estas sern las relacionadas segn las clases de tela que se realizan en el manejo de la obra, sirven para el adiestramiento de la alumna para la ejecucin de la costura. MANERA DE MARCAR ENSANCHES Llamase ensanche a la pequea cantidad de tela que se deja en ciertas partes del vestido como medida de precaucin ya sea muy deshilable o porque se haya tomado mal las medidas o equivocadas. LOS ENSANCHES.- Las marcamos mediante un punto flojo pasando los de conformacin. HAY OTRAS MANERAS DE MARCAR ENSANCHES POR AHORRO DE TIEMPO.En telas delgadas, algodn y seda quebramos con la plancha reemplazamos as el procedimiento anterior en telas de lana o de las que no son fciles marcar con la plancha, trasladamos las lneas al interior de la tela para as sujetarla con la regla cuya forma define cada lnea.

PRUEBA DEL VESTIDO REQUISITOS PREVIOS El requisito de la prueba depende de la prolijidad del comando por lo tanto conviene comprobar si las medidas estn exactamente aplicadas para luego hilvanar pinzas haciendo coincidir puntos de apoyo y seales que se les pone al cortar el vestido, despus de hilvanado se asientan las costuras con las planchas para darle presentacin y evitar que estas puedan ocasionar al momento de la prueba.

LA PRUEBA Debe ponerse el vestido dejndolo caer naturalmente para que se produzcan todos los efectos que hubiesen, los mismos que tenemos que anotar cuidadosamente empezando por observar desde las lneas de cuello, ancho de sisa, costado, cintura, cadera y redondeado inferior. Todos los detalles sern anotados en el costado izquierdo de la persona, solo en caso de anormalidades de la persona al tratarse de modelos se probara ambos lados. Las arrugas o defectos que se produzcan son causados por varios motivos segn las cosas para corregirlas deshilvanando las partes afectadas y se las sostiene con alfileres buscando la perfecta colocacin de esta, luego ponemos pequeas seales de tizas que sin ensanche el vestido nos ayuda a su correccin. CORRECCION DE LA PRUEBA Para corregir la prueba deshilvanamos las lneas o costuras afectadas, en muchas ocasiones hay que desarmar ntegramente la prenda se desanchan las costuras y se colocan las piezas pareadas unindolas por el revs ya que las seales de la prueba estn puestas en el derecho de la prueba. Cuando estn as colocadas las pinzas se ensancharon las seales de cada lnea correctamente trazada, y procedemos a marcar el ancho de la costura o ensanche inmediatamente se recortan los sobrantes de telas que ya no son necesarios. Para continuar la confeccin marcamos de nuevo las lneas por donde han de ser hechas. ACABADOS DEL VESTIDO La modista debe tener como una de sus mayores precauciones la perfecta confeccin para lo que constituye los siguientes factores: la buena puntada en la maquina de coser, la rectitud es igual en el ancho de las costuras recordando las hilachas que daan el aspecto en el revs de la prenda y por ultimo el planchado de la obra de esta manera dejarle ampliamente satisfecho al cliente, conquistando su mayor prestigio profesional. MANERA DE CORTAR EL SESGO Existen dos maneras de cortar el sesgo: Para cortar un sesgo al travs el ancho es de 3 cm. Generalmente este tipo de sesgo arriba mencionado se aplica en cuellos, sisa, vuelo de vestido, y por lo general estas son las partes de la prenda. Tambin se cortan al sesgo dando la debida forma ya que del cuello, sisa, este sesgo va en la parte interior de la prenda, el ancho de este sesgo es de 5 cm.

DIVISION DIDACTICA Indumentaria para facilitar la enseanza, el arte del vestido se ha divido en dos grandes ramas de trabajo cuya especializacin se conoce con el nombre de sastrera y modistera, a esta divisin le damos el nombre de divisin didctica o metodologa porque se lo divide a la materia cientficamente por medio de reglas. DIDACTICA.- La didctica o metodologa es una ciencia auxiliar en la que trata en la forma sistemtica aunque debe adquirir cada persona que se dedica a la rama de enseanza es decir quienes exigen la carrera de Modistera. CONCEPTO DE MODISTERIA Llmese Modistera a la relacin que encierra a los vestidos ms fantsticos variables dentro de lo indumentaria femenino para cuyo xito se pone en relieve al buen gusto para habilidad y hasta el parte de la persona encarga de ellos que se le llama Modistera. Las prendas de modistera se caracterizan por su confeccin que es sencilla, el armado lo realizamos directamente en el corte, en algunos de los casos nos auxiliamos de pinzas y drapeados. CONFECCION SENCILLA Es todo aquello que ampliamos entretelados de algodn, forros, y el trabajo de la plancha que es tan necesario en sastrera por eso en una divisin de la misma lencera y la ropa infantil. CLASIFICACION DE LOS VESTIDOS PARA MODISTERIA La modistera clasifica a los vestidos en cuatro grupos diferencindolos por su condicin el sport o deporte, de casa, de calle y de etiqueta. VESTIDOS SPORT

Se ha caracterizado por su holgadura y calidad de tela que son de tejidos ms resistentes que otros. Ejemplo: gabardina, dril o sempiterna, etc. VESTIDOS DE CASA

- son generalmente de tela de algodn, sus estilos son sencillos sus colores claros de acuerdo a la edad, estado social de acuerdo a las personas citaremos a continuacin algunas telas apropiadas para estos vestidos; Ejemplo: popelina, vuela, dacron, gran vino, etc. VESTIDOS DE CALLE.

- Estos son segn la estacin y hora que se lo hace as: para verano se prefieren los hilvanes livianos y vaporosos de colores claros, los modelos son escotados y mangas cortas a fin de que no sean fastidiosos; Ejemplo: telas de jersey, seda, telas estampadas, todas estas telas podrn ser en colores listados y estampados. En las maanas es elegante usar colores claros, telas estampadas y modelos sencillos, por la tarde se acostumbra a telas de colores oscuros, los modelos pueden ser mas caprichosos tanto por el corte y el armado. VESTIDOS DE ETIQUETA.

- Estos vestidos son para la noche resisten mayor etiqueta y varan segn el acto social al que se asista, estos son generalmente largos y las telas lujosas. Ejemplo: terciopelo, randas, tul, telas metlicas, satn de seda, etc. Los diseos son sumamente elegantes los escotes y las mangas estn sujetas a la edad de la persona y caractersticas de las ceremonias que se asistan como complemento de estos vestidos, tenemos cortos, tres cuartas, capas, materiales que se emplean para estos saquitos son: Piel de ngel, terciopelo y tela de seda, etc.

PRECAUCIONES DE LAS TELAS ANTES DE CORTAR Las telas de algodn de tejidos flojos o engomados se harn primeramente sumergirlos en el agua con objeto de que no encojan, cuando estn un poco hmedos se alisan con la plancha bien caliente, las otras telas mas delgadas como la popelina, olan, como el tejido es fino bastara con asentarle cuidadosamente que sus orillas este iguales y en lnea recta. Las telas de seda por su condicin resbaladiza requieren mayor prolijidad al igual las orillas se sujetan con alfileres o el hilvn, entonces se planchan con una temperatura conveniente incluyendo en absoluto el uso del agua, solo es que la plancha esta muy caliente esta clase de tela se quema con facilidad, los terciopelos y piles se utilizan de distintas maneras que las otras, las arrugas desaparecen pasando la telas por la parte lateral de la plancha con el fin de evitar los diferentes rizos que produce al planchar sobre una mesa y cuando estn sumamente arrugadas se aconseja rociar el agua por el revs de la tela antes de aplicar la plancha. El pao por su pelo brillante no permite mojarlas como el anterior las gotas de agua aparecen como gotas de grasa por el derecho de la prenda, estas prendas realizan poniendo un lienzo hmedo. Las telas laboradas, abardonadas se planchan sobre una carpeta gruesa para evitar que se oprima el abardonado.

LA HISTORIA DE LA MQUINA DE COSER

La mquina de coser es un elemento o instrumento que se sigue utilizando hoy en da en nuestra vida diaria, es capaz de ahorrarnos muchas horas de trabajo ya que es capaz de confeccionar ropa de alta costura. La mquina de coser es considerada uno de los inventos ms productivos que el hombre llev a cabo. Para miles de estudiosos la mquina de coser naci en 1970 y fue diseada por Thomas Saint, un ebanista londinense; segn registro de la poca se deca que esta mquina de coser era capaz de dar puntadas de cadena de un solo hilo, algo fascinante para la poca, adems contaba con una aguja horquillada que atravesaba el orificio que haca la lenza. Pero muchos todava dudan si realmente fue l el inventor. CLASES DE MAQUINAS DE COSER Overlock:

Tambin conocida bajo el nombre de remalladora. Estas mquinas son utilizadas para evitar que las costuras se deshilachen ya que realizan puntadas sobre las costuras. Existen tres tipos de estas mquinas, las pesadas, estndar y las livianas.
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Recubridora:

Estas mquinas son utilizadas para hacer puntos, pueden hacer costuras pespuntes y centradas.

Maquina de pespunte:

Ms conocida como recta, realiza costuras cerradas con un mximo de tres agujas. Bastera:

Se utiliza para realizar costuras que no se vean, como dobladillos en pantalones de vestir o polleras. Collaretera:

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Estas son muy similares a las maquinas recubridoras, son utilizadas para realizar cuellos o mangas, es decir para trabajar sobre sectores curvos. Botonera:

son utilizadas para pegar diversos tipos de botones. Atracadora: la funcin que cumplen estas mquinas es afirmar aberturas, bolsillos, entre otros. Elastiquera:

Son utilizadas para colocar elsticos. Ojaladora: estas son utilizadas para realizar los hojaldres y una vez hechos la misma mquina la corta de manera automtica Cerradora: Estas por medio de puntadas francesas son capaces de cerrar camisas, mangas, pantalones deportivos, entre otros. CUANDO LA MAQUINA SE PONE DURA 1) 2) 3) 4) La maquina puede estar dura por falta de lubricacin. Por estar las piezas desgastadas o mal colocadas. La correa puede estar demasiada tirante. A veces el hilo se enrolla alrededor del tubo de la rueda volante y en los extremos de la biela, etc.

CAUSAS QUE DIFICULTAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Rotura de hilo arriba es por no estar bien enhebrada los hilos. Tensiones tirantes o viceversa. Aguja doblada o con la punta rota. Hilo demasiado grueso para el tamao de la aguja o viceversa Aguja demasiado larga para la maquina o que no ha entrado todos lo que se debe al sujetador. Muelle de tira hilo doblado o roto. Discos de tensin desgastados de suerte que el hilo no funciona en la ranura.

CAUSA DE ROTURA DEL HILO DE ABAJO

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1) Bobina mal enhebrada. 2) Tensin demasiada tirado o viceversa. 3) Muelle de la caja de bobina desgastada en forma de ranura aguda. ESPECIFICACION DE LOS HILOS Y AGUJAS Hay que tomar en cuenta que si el material que va a trabajar o sea si la tela es gruesa empleara aguja # 14, y el hilo # 40 arriba y abajo. Para telas medianas se utilizara hilo # 50 arriba y abajo, la aguja ser # 11. Para telas finas la aguja ser # 9. Si Ud. Tiene todas estas precauciones en emplear el material adecuado, el trabajo saldr ntido y perfecto que es lo que siempre debemos hacer para conservar prestigio en nuestra profesin.

FALLOS EN LAS MAQUINAS 1) Los principales fallos siempre suelen ocasionarse abajo. Ejemplo: si no funciona el motor en la luz puede ser el enchufe de la maquina o el pedal pueden no estar bien conectadas o el enchufe de la pared o el contacto general de la maquina no estn conectados. 2) Fusibles de la casa se han fundido. 3) Fusibles o alambres de los enchufes estropeados. 4) Falta de corriente en la zona. AL COSER HACE DEMASIADO RUIDO 1) Se coloca aguja nueva o una aguja ms pequea pero que sea nueva. 2) El aceite, si es de mala calidad puede hacerse solidificado. 3) Limpiar y engrasar. LA MAQUINA FUNCIONA PERO NO SE FORMAN LAS PUNTADAS (NO COSE) 1) La aguja se ha desenhebrado. Asegrate que el tira hilo este arriba para empezar y volver a enhebrar. 2) La aguja mal colocada. 3) La camilla se ha gastado. CUANDO EL TEJIDO NO CORRE 1) Se ha puesto prensa tela que no es adecuado en la tela. 2) Los dientes pueden haberse bajado accidentalmente. 3) La base de la maquina esta hmeda, y hace que el tejido se quede adherido. CUANDO LA COSTURA SE ARRUGA 1) Aguja doblada, demasiado gruesa, para el tejido mala calidad de aguja. 2) Hilos demasiados bastos. 3) Los hilos debern ser iguales arriba y abajo.
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4) Cuando el hilo esta demasiado terso esta hace que se ajuste la tensin de la maquina. Demasiada presin para el grosor del tejido. Los dientes demasiados altos. CUANDO EL HILO SE ROMPE ARRIBA Aguja despuntada, spera o como tambin demasiada fina. Aguja mal colocada. Cuando el hilo tiene nudo Cuando el hilo se da dos vueltas en el tira hilos El agujero de la placa esta spera. CUANDO EL HILO SE ROMPE ABAJO El hilo se ha enganchado El hilo de arriba o abajo est mal enhebrado. La canilla demasiado llena. Cuando acumula pelusa en el porta canilla. PARTES PRINCIPALES DE UNA MAQUINA 1) Gua Hilo. 2) Separador de tensin. 3) Palanca tira-hilo 4) Gua hilo posterior. 5) Palanca de elevacin de prensa telas. 6) Corta hilo 7) Palanca para ojales. 8) Tornillo del pedal de presin. 9) Plano inclinable. 10) Pedal de presin normal. 11) Transportador de acciones delicadas. 12) Bobina 13) Pulsador para enrollar bobina 14) Cierra bobina 15) Palanca deslizante 16) Palanca de agujas normales 17) Porta agujas 18) Gua hilos 19) Regulador de tensin de los hilos superiores 20) Reflector proyector 21) Regulador del punto 22) Selector de la gama de puntos. 23) Interruptor de corriente.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE DE CORTE Y CONFECCION El arte de vestir es tan viejo como la humanidad. La madre le ensea a sus hijas, como una vecina a otro, as constituye el arte como la personalidad propia. Aunque el arte de la costura esta universalmente difundida siempre hay una persona que necesita perfeccionar sus actuales conocimientos mediante el estudio tcnico de Corte y Confeccin y estas personas ingresan a Colegios tcnicos de Manualidades donde la mujer se apta para el hogar y para
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enfrentarse a la vida, en estos colegios se aprende a coser y mejorar sus conocimiento mediante el estudio de Corte y Confeccin, por medio del sistema que es el conjunto de reglas enlazados entre si y aplicando mtodos correcto y propios para su mejor desarrollo con el estudio de Corte y Confeccin as se logra por medio del sistema que la enseanza sea individual y se obtiene excelente resultado para la preparacin de alumnos las misma que unas veces graduados con los ttulos se encuentran aptos para enfrentarse a la vida y se emplea en cualquier parte. INDUSTRIA DEL VESTIDO CONCEPTO.- Es la confeccin por series y tallas que se hacen en la factora del vestido de ambos sexos. Esta industria esta considerada como una de las principales del mundo, por la necesidad imperiosa que las personas en vestir de acuerdo a las exigencias sociales. La divisin para su estudio en dos grandes secciones. Ropa de seda.- No es conveniente restregarlos con dureza, hay que tener cuidado, cuando estn ligeramente hmedos para as planchar, los vestidos al sesgos, hay que tener precaucin de no estirarlos ya que crece con facilidad. Llamamos ropa de seda la que es confeccionada en telas de fantasa como tela espejo, alpaca, jersey, etc. Ropa Escolar.- Es la que usan los nios, jvenes, seoritas, mediante su permanencia en la escuela, colegio o universidad, esta se rigen en todos los principios enumerados anteriormente. Presentacin.- El arte del vestido constituye una forma de concentracin creativa de la mujer que cose, encuentra mejor satisfaccin al coser un vestido, as como un pintor al experimenta la ejecucin de un cuadro, el escritos al preparar un libro. Pero el arte del vestido es un arte practico y como tal tiene un puesto destacado en la vida de la mujer y el desenvolvimiento de la sociedad, la joven que aprende a coser descubre un nuevo modo de emplear sus manos tanto en el hogar como en la industria. El gusto que deriva de la prenda acabada es una experiencia que sentir deseos de repetir muchas veces. La presente teora del arte del vestido preparado bajo el dominado sistema universal directo creado por el suscrito, tiene a cumplir con el expresado anteriormente es decir esencialmente practico para conseguir el acabado perfecto. RASGOS HISTORICOS El arte del vestido ha tomado un enorme impulso con relacin a los aos anteriores, hay una nueva visin saliendo del hogar y del taller para formar grandes factoras ahora existen casas de alta costura donde se confeccionan las ropas de acuerdo a las series y tallas. En nuestro pas o en el mundo entero se lo desempea moderadamente tanto en el comercio por el sastre, la modista que instala sus pequeos talleres y as dan mayor impulso a la industria del vestido. Podemos decir que los ecuatorianos todava preferimos la ropa hecha a nuestra medida, en este aspecto nos sentimos orgullosos. En los pases industrializados al poseer ropa a la medida hecha. Desde el 1928 en adelante el arte del vestido va creciendo noblemente donde tenemos excelentes sastres y modistas porque se han creado diferentes colegios y academias. Ahora tenemos la Defensa de Artesano ya que as se ha creado academias de Corte y Confeccin particulares obteniendo una transformacin enorme dependiendo cientficamente de la Junta Nacional Del Artesano con asesora directa del Ministerio de Previsin Social. LENCERIA

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Llamase Lencera a una de las subdivisiones comprendidas en la especializacin de modistera que como su nombre lo indica, que es el conjunto de trabajos en lienzo como puede ser de algodn, lino, camo o seda, los trabajos que se confeccionan en esta rama son: principalmente la ropa de trabajo, como tambin ropa de cama, mantelera y tapicera decorativa para el hogar. PRENDAS QUE CONSTITUYEN Comenzando por conocer las prendas que abarque la ropa interior para seoras, encontramos las siguientes: camisas de noche, pijamas, ternos interiores compuestos de tres piezas a saber: combinacin, calzn y sostn, salto de cama, salidas de bao, batones que se usan dentro de casa, delantales y mandiles. La lencera con respecto a la ropa de caballero se compone de pijama, salto de cama, salida de bao, ternos interiores compuestos de dos piezas que son: camisetas y calzoncillos y por ultimo la camisa. En la ropa de trabajo estn comprendidas las siguientes prendas: mameluco, overoles, chompas, camisas de trabajo, blusas, delantales y mandiles. MATERIAL QUE SE EMPLEA Y CONOCIMIENTO DE LAS TELAS En lencera para seoras se emplea diversos materiales por lo que clasificamos entres grupos que se diferencian por su condicin, as tenemos.

ROPA BARATA, ROPA DE LUJO Y ROPA DE MEDIA SEDA ROPA BARATA.- Que como se comprende es la que se trabaja en telas de algodn tales como genero o ruan, popelina u holan. ROPA DE LUJO.- Es la que se confecciona en telas finas como piel de ngel, satn de seda, tafetn, etc. ROPA DE MEDIA SEDA.- Esta ropa esta confeccionada en telas de fantasa, tela espejo, alpaca y jersey. SALTOS DE CAMA.- Esta ropa se confecciona en telas de seda ya citadas, adems el maleton, franela, telas afelpadas, pana, cretona o peter-pan estampada debiendo consultarse con el clima para elegir el material. SALIDAS DE BAOS.- Esta ropa se confecciona en tela toalla. PARA DELANTALES, BLUSAS Y MANDILES Empleamos generalmente tela de algodn; gabardina, dril, borlan, pique, tela panam, etc.; estas telas hay que sumergirlas en agua antes de cortarlas para sacarle la goma y as el tejido de dicha tela no se estreche y evitar que al confeccionar la tela no se encoja. MANDILES.- Son otras clases de delantales que solo cubre el delantero del vestido y se usa para los quehaceres domsticos, por lo tanto su material y confeccin, esta sujeta al buen gusto de quien lo trabaja. PREPRARACION DE LAS TELAS PARA LA CONFECCION Todas estas telas deben ser alisadas antes de cortarlas, la temperatura de la plancha varia segn la clase de tela, si es algodn la temperaturas ser mas fuerte, si es seda la temperatura ser moderada, hay que igualar los orillos, colocarlos en lnea recta para as evitar desperfectos que afecten a la obra.

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SELECCIN DE MODELOS Y CALCULOS DE LA CANTIDAD DE TELA PARA CADA PRENDA. La variedad de modelos se encuentra mas en la ropa de seoras que en la de caballeros, estos deben estar de acuerdo con la clase de tela y la conformacin de la persona siendo adecuado para personas normales cualquier modelo, para delgadas los modelos sern con fruncidos, drapeados, plisados, acampanados para que as ayuden a engrosar la silueta, para las gordas ser un modelo que las haga el cuerpo normal. Una vez conocido el ancho de la tela que se va a emplear se tomara en cuenta la proporcin de la persona para calcular la cantidad de tela desde luego tomando como base un modelo llano y tela de regular ancho. Para confeccionar una combinacin sern dos varas, calzonarias vara y sostn lo hacemos de los retazos que quedan de las dos varas, despus de haber cortado la combinacin y la calzonaria. Para las camisas de noche tres varas, ternos de pijama 5 varas a 6 varas esto tambin para saltos de cama y salidas de bao. En la lencera para caballeros podemos asegurar que es un estilo estndar, encontraremos pequeas variantes estas no afectan en nada el calculo de las telas; as para camisetas y calzoncillos se emplean dos varas. Para ropa de trabajo se calcula en la siguiente forma, para overol sern dos veces el largo de estas las bastas y si hay doblado para chompas, las telas no deben ser angostas y se emplea 3 varas a 4 varas, para delantales, blusas y mandiles el calculo varia segn el alto de cualquiera de ellos. MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LENCERIA DE HOMBRE Es el siguiente: popelina, genero, cfiros, jersey de seda y tela de divid todas estas se emplea para confeccionar los ternos interiores como tambin para pijamas y camisas de sempiterna, kaki, gabardina, dril y otras de igual condicin son las telas mas apropiadas para la ropa de trabajo por su tejido resistente. Adems utilizamos cuellos suaves para las chompas que a veces se les hace combinados con otros materiales, estas telas requieren el procedimiento de abotonados de corte. INTERPRETACION DE MODELOS Hemos dicho ya que el modelo ser seleccionado de acuerdo a la clase de tela y a la conformacin del cuerpo de la persona, ahora tenemos como complemento la interpretacin de este, luego veremos los puntos principales que sirven para copiar el trazo exactamente. SITUACION DE LINEAS.- Hay que fijarse donde comienzan los recortes y por donde atraviesan y donde terminan. CLASE DE LINEA QUE LLEVAN LOS RECORTES.- Estas lneas son: Rectas, Curvas, mixtas o paralelas. RELACION QUE TIENEN ENTRE SI .- La relacin que debe guardarse con respecto al trazo, hay que observar si los recortes guardan armona entre ellos y a su vez con los de falda. Para simplificar la enseanza se dividen los modelos en dos grupos: en Corte Directo y Corte Efecto. CORTE DIRECTO.- Son los que se cortan directamente por ejemplo: una hombrera recta, un bretel vertical. CORTE EFECTO.- Aquel que se hace en papel, luego se traslada a la tela o como tambin los drapeados, encarrujados, recorte impares y ondulaciones marcadas.

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COLOCACION DE MOVIMIENTO DEL PATRON SOBRE LA TELA Una vez preparada la tela se dobla por el ancho de la pieza que se va a cortar cuidando que en lo posible los pedazos sobrantes queden unido al resto de la tela por un principio de economa, la colocacin del patrn varia segn la cantidad de tela y el modelo seleccionado, razn por la cual no podemos fijar su colocacin, lo cual queda a la iniciativa de la modista. Para los vestidos de terciopelo cuyo dibujo no puede invertirse es indispensable, colocar todas las piezas del patrn en un a misma direccin. APLICACIN DE LAS PUNTADAS COSTURAS QUE SE USA Y DETALLES DE ADORNOS. La ropa interior tiene gran importancia el acabado en el revs de la prenda, por lo tanto usamos costura que a mas de dar buena apariencia, evitar el deshilado en los filos de las piezas. Estas son las costuras sobrecosidas, costura inglesa, que generalmente se usan en telas de algodn y costura sobrepuesta para la ropa de seda, hacindose indispensable en esta ultima, el encandelillado a punto de filete, tambin es para ropa fina las costuras alforzadas por revs y derecho que se hace en la unin de piezas de adorno; en los costados de las prendas confeccionadas en telas delgadas se hace la costura inglesa. En lencera de hombre se hace costura sobrecosida en todas las prendas. INDICACION DE PUNTADAS.- La extensin de la puntada de la maquina es segn la clase de tela, en telas de seda la puntada ser un poco mas larga que para las de algodn con el fin de evitar que se escarmenen las telas; debe cuidarse adems la igualdad de tensiones superior e inferior para obtener un puntaje perfecto por ambos lados especialmente para la confeccin de camisas de hombre. En lencera para seoras se usan diferentes puntadas ejecutadas a maquina o a mano, las primeras son pespuntes largos con trama de seda; punto de unin con las tensiones flojas, vainicas, sig-sag y cordn, las segundas son hilvanes en diferentes formas cadenetas, cordoncillos, etc. DETALLES DE ADORNOS Los adornos mas usado en esta rama son: encajes, randas, cintas, aplicaciones de telas y bordados. La lencera para hombre por su seriedad no admite adornos de ninguna clase a excepcin de las camisas, pijama que llevan ojales contorneados de reatas de seda y alguna veces bordados en el bolsillo de pecho o un monograma. TEORIA DE LA CAMISA DE HOMBRE Para una camisa se necesitan las siguientes medidas: Contorno de pecho, largo total de la camisa, largo de manga, espalda, cuello, puo y hombrera. DELANTERO DE LA CAMISA Para formar el delantero trazamos un ngulo recto, luego del vrtice del ngulo entramos hacia la lnea B. 6 cm. Y bajamos en la lnea A 12 cm. Si vamos a cortar una camisa cuello sport, pero si es para con pie de cuello solo se baja 6 cm. Del vrtice del ngulo bajamos el largo de sisa y el largo total, encuadramos con lneas estas dos medidas en la lnea entramos la medida de espalda y con una perpendicular unimos con la lnea de sisa para as formar el escote del cuello y el filo bajo sacamos dos centmetro, ojales de un lado y botones en la otra parte, el blands para cuello sport es de 8 cm. Y para pie de cuello es solo de 4 cm. ESPALDA Para formar la espalda doblo la tela a la mitad haciendo la forma del ngulo recto, hay que tener en cuenta la medida de hombrera as como el delantero, en la lnea de la espalda bajo 1 cm. Y con regla uno hasta perderse en el vrtice del ngulo recto.
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MANGA Para la manga debe procederse de la siguiente manera: formar un rectngulo, desde luego con las medidas del vrtice, bajamos el largo total; si es manga larga sacamos 9 cm. Para el puo y si es corta ser hasta donde desee el cliente. Para formar la cabeza de la manga del otro extremo del vrtice del rectngulo bajamos 9 cm. Con lnea oblicua uno de estos dos puntos, el punto 9 con el vrtice, en esta lnea oblicua la divido para as formar la cabeza de la manga. En el filo bajo del puo aplico la medida para la abertura de la manga, medimos cuanto tiene de puo, as entramos 5 cm. En estos 5 cm. Subimos 7cm. Y partimos, debemos tener precaucin que esta abertura quede siempre hacia atrs. CUELLO Para pegar el cuello tendremos que haber pegado los hombros, para cortar el cuello o el pie de cuello exacto. Para cuello corbata primeramente cortamos una tira que lleva el nombre de pie de cuello, esta tira ser de 40 a42 cm. De larga por 3 a 4 cm. De ancho siempre debe ser al travs para que no estire esto no es regla fija si es preciso se tomara la medida al cliente para que quede exacto, para pegar 2 cm. De cada lado esto es para redondear los extremos del pie de cuello, las medidas del cuello sern de acuerdo al gusto del cliente a veces les gusta el cuello angosto y no con tanta punta. Para cuello sport, medimos una vez que estn pegados los hombros dejando 2 cm. A cada lado del delantero de la camisa para que el cuello no quede virado. PUO.- Se forma un rectngulo con la medida del puo, esta se tomara cerrando el puo, el ancho es de 8 a 9 cm. En las esquinas si desea se redondea y si no desea lo deja rectangular, para redondear entramos 1 cm. A cada lado y lo hacemos a pulso si se desea o con regla. HOMBRERA.- Tambin formamos un rectngulo, del vrtice del rectngulo bajo estas medidas para cuello sport 1 cm. Y para pie de cuello bajo 2 cm. Hacia delante 7 cm. Y a pulso uno el punto 7 con el 1 o con recta uno este punto con el del escote, el largo de acuerdo a la medida de la espalda del cliente, el alto de la hombrera ser de 11 cm. BOLSILLO.- Este bolsillo ser de largo 13 cm. Fuera de los que se deja para blands hacia adentro en la boca del bolsillo, el ancho es de 12 cm, mas 1 cm. De cada lado para costura. MEDIDAS DEL PANTALON MANERAS PARA TOMAR MEDIDAS A UN PANTALON .- Poner una cinta elstica en la regin vacial para precisar el talle. 1) LONGITUD HASTA LA RODILLA.- Nos ponemos tras la persona a quien vamos a tomar la medida apoyando la cinta mtrica en el borde inferior, y por el costado derecho dejamos verticalmente hasta la articulacin de la rodilla para el hacemos flexionar y obtenemos la primera medida. Para las dos medidas sin soltar las medidas en posicin normal hasta la rodilla. 2) LONGITUD DEL TRONCO GLUTEO.- Se toma haciendo sentar a la persona en una silla de madera. Desde el borde inferior del elstico hasta el filo de la silla. 3) LONGITUD DE PIERNA.- Se toma desde el nivel del costado izquierdo hasta el tobillo interno derecho para as aplicar en el trazo, se puede aplicar cualquiera de las medidas, si se va a tomar una de ellas se aplica en la regin del cuerpo que corresponda. 4) CONTORNO DE CINTURA.- Se toma sobre el elstico. 5) CONTORNO DE CADERA.- Se toma por la parte mas prominente de la regin glutea. 6) CONTORNO DE RODILLA.- Se toma en la articulacin de las rodillas del pantaln que es puesto, tambin se hace al gusto del cliente o segn la moda. 7) CONTORNO DE LA BASTA DEL PANTALON .- Se toma en el contorno del zapato hasta la puntera, estos son varios segn la moda o el gusto de la persona este puede ser angosto o ancho. CONOCIMIENTO DE LAS TELAS PARA ROPA INFANTIL
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Esta ropa debe ser suave, liviana, por ejemplo: opal, dacron, franela, raso, o tela espejo, satn, tul, y muchas otras que aunque no son practicas pero el deseo, la ilusin de hacer de los bebes uno verdaderos muecos hace que nos sirvamos de dichas telas, a un costo superior al que resulta cuando se busca lo practico. Otro aspecto es la confeccin a la moda de la ropa del nio, la moda no varia mucho, pero deja un amplio campo para poder desarrollar creaciones, para estas confecciones hay que tener gracia. ROPA INFANTIL La ropa infantil comprende desde la canastilla maternal que se prepara del nacimiento del nio, luego toda la clase del vestido que los usa desde que el nio deja los paales hasta la edad de 10 aos en los nios, y de los 12 aos en las nias. Pasada esta edad generalmente visten de casimir y corresponde a la rama de sastrera y las nias a la rama de modistera. CANASTILLA.- Llamamos canastilla maternal al equipo o ajuar de paales que de acuerdo a las necesidades del ni{o prepara la madre con anticipacin, a fin de tenerla lista el da del nacimiento PRENDAS QUE CONSTITUYEN LA CANASTILLA MATERNAL Empezando por estudiar las necesidades del nio al nacer o sea el principio de la vida tenemos dos listas de paales: la una consta estrictamente de lo mas indispensable es decir lo que menos se puede hacer, pero hay conveniencias higinicas en preparar mayor cantidad de paales que la que indica en ella, a esta se la denomina canastilla econmica, porque se hace con escasos recursos es decir para personas pobres. La otra denominada canastilla de lujo tiene una extensa lista de prendas que constituyen un ajuar cmodo y lujoso. LISTA DE PAALES DE LA CANASTILLA ECONOMICA. 8 camisetas de genero fino o lienzo muy suave. 6 saquitos de franela. 3 gorritos de algodn, esto casi no se los usa pero se los hace por precaucin. Hay diferentes conceptos sobre el uso de estas prendas especialmente para sacarlos a la calle. Por lo tanto estas prendas se confeccionan en olan, franela, pique o seda, no se confecciona de lana porque el uso alternado de lana y algodn produce el constipado o la inflamacin de las membranas nasales. 6 mantillones. 6 cuadrados. 6triangulos. 10 ombligueros. 1 impermeable. 6 imperdibles grandes y pequeos. 1 paoleta o pauelo 12 mantillones de bramante 8 baberos 1 toalla de bao de tela toalla PARA LA CUNA 1 colchn. 1almohadita y esta no debe ser de pluma aunque fueren desinfectadas, pues la pelusa es propensa al asma y ataca a los bronquios, perjudicando la salud del nio. 6 sabanas. 6 fundas de almohada
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2 frazadas. 3 sobre cunas 1 gasa o tul para cubrir la cuna

CANASTILLA DE LUJO 12 camisitas de olan 6 camisitas jersey de lana 6 pantalones de pique afranelado 6 gorritas de olan para verano 1 ajuar de paseo que consta de: una bata larga de seda o cualquier otra 6 gorritas de tela afelpada 1 gorra, 12 baberos 2 paoleta llamada de reboso 6 escarpines o zapatitos 2 calzoncitos impermeables 1 capa de lana 1 capa de seda 24 paales cuadrados de 1 vara 12 ombligueros o 1 docena y media 2 docenas de tringulos o calzn paal 2 toallas para el bao PARA LA CUNA 1 colchn, 12 almohaditas, 1 toldo 12 sabanas 12 fundas 2 frazadas 12 imperdibles: 6 grandes y 6 pequeos 6 sobre cunas AJUAR DE PASEO Esta compuesta de dos batas largas o faldones de seda o cualquier tela fina, babero, gorra y escarpines, que pueden ser de la misma tela que la de los faldones. Un calzn impermeable, un ropn liviano para las maanas de sol, un ropn de lana o tela doble para las maanas fras. Para las maanas o das fros o de sol no se les hace con botn deber evitarse costuras gruesas. La costura inglesa no se utiliza en estas prendas ya que estas causaran molestias al cuerpito del nio. Saquitos o chambras de lana, no se les pondr galas, bocamangas ni botones deben ser lo mas livianos y holgados. EXPLICACION DE PAALES Llmese mantilln al paal exterior sea el que se le coloca sobre las dems, este mide 1 metro en cuadro o sea una vara y cuarta en nuestra medida comercial. Anotamos esta equivalencia en nuestra medida comercial porque al tratarse de comprar tela, para estos ajuares no podemos hacer por metros y yardas por lo cual tenemos que buscar la equivalencia en varas. A los mantillones se los hace de bramante o pique, Si es afranelado mejor se ha escogido estas telas por su duracin y porque en ellas se puede adornar con hilo grueso, etc., se pone aplicaciones de franjas, tiras bordadas, encajes, etc.

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LOS CUADROS.- son de franela o algodn de acuerdo al clima o estacin mide una yarda en cuadro, son llanos sus orillos se les hace filos de hilos con crochet o agujas sin evitar los bordes que se forraran al hacer doblados. TRIANGULOS.- Son de franela llana, o algodn, de acuerdo al clima puede hacerse de tela absorbente o de tela delgada. Es necesario usarlos, de modo que los dos lados por esto se los corta de 60 a 65 cm. Por lado que equivale a de vara y al colocarlo se dobla el sesgo, sus orillas se las hace de igual forma que al segundo paal, es decir, con filetes. OMBLIGUEROS.- Para estos se utiliza los recortes de pique o franela que puede sobrar de los paales, su dimensin es de 7 a 10 cm. Por 50 a73 cm. De largo que puede ser de vara, y termina uno de los extremos en una recta de 30 cm. De largo o tambin se puede reemplazar con dos reatas del mismo largo pero mas angosta, o sea de la mitad del ancho. Para todas estas prendas hay telas adecuadas cuyo ancho y condicin son consultadas por su destino, pero el precio es alto y elevado de manera que para la canastilla econmica no podemos adquirir estas telas y las sustituimos con otras que no dan el ancho necesario en este caso no resultan cuadradas, sino, rectangulas, porque el ancho de las telas sirve de largo y si las telas que se han comprado no dan al ancho de la medida indicada esta ha disminuido en su longitud mas no es el ancho. Despus de terminada la confeccin de estos ajuares conviene lavarlos y plancharlos especialmente en telas de lana o algodn; con el fin de sacar la goma de las telas nuevas y evitar que estn speras e irriten la piel del recin nacido. BASES Y TONO FIJOS PARA ESTOS AJUARES Para la confeccin de las camisetas, chambras y faldones necesitamos la dimensiones que debemos aplicar teniendo en cuenta que estas prendas no deben estar al tamao exacto del bebe, por las siguientes razones: 1.- No todos los nios nacen de un tamao exacto conocido; pues aunque con poca diferencia; uno nacen mas desarrollados que otros, pero no podemos determinarlos. 2.- Aunque se fijara exactamente esta medida no es conveniente confeccionar las ropitas con esas medidas, porque su crecimiento es rpido mas que todo en los primeros meses, el nio necesita su ropita holgadas para sentirse cmodo. 3.- Las bases de los nios se calcula de 18 a 20 cm. Advirtiendo que no guarda relacin las medidas de largo con las de contorno. La cabeza es uno de los rganos mas prominente que el nio tiene al nacer, ya que se le ha calculado igual que al contorno del pecho, razn por la cual este rgano tiene un desarrollo lento hasta adquirir proporciones relativas, esto sucede a la edad relativa de tres aos y aun pasada la edad. Si consideramos poner de base 20 cm. Para confeccionar camisetas, chambritas o sea las prendas de la camisetilla, adoptamos en ponerle 24 o 28 cm. As consideramos el rpido crecimiento del nio, no importa que las mangas de la camiseta o de las chambra les quede un poco flojas los primeros meses, pues con el rpido crecimiento pronto les queda bien. CAPAS Y ROPONES Como complemento de la canastilla tenemos las capas llamadas tambin ropones, que se las utiliza cuando se saca a pasear a los nios. Estas capas las cortamos de tres manera: 1) Como trazo base, lleva una pieza en el hombro y en el escote, queda en su valor justo. Este trazo se hace en telas dobles, en franelas prensadas, razo o tela espejo, etc. 2) Otra capa que se la confecciona con el escote bastante para hacerla fruncido as reducirlo para que el escote quede exacto, este se hace en telas livianas como son: crep, seda, pique u otra tela de fantasa. Se las usa generalmente para climas abrigados.
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3) Por ultimo tenemos la otra capa que es el termino medio de las anteriores; lleva una pinza pequea al hombro, el escote es un poco grande tambin se la puede reducir con fruncidos, esta se hace en telas medianamente dobles, como gabardina de algodn, dril, franela comn, adems se las puede poner capuchas redondas segn el gusto de la persona pueden ser con aberturas para las manos y cerrarlas con lazos de cinta o cordn de seda que llevan en los extremos del cuello, estos de acuerdo al gusto, tambin se pueden cerrar con botones. PORTA BEBES Llamamos Porta Bebes a una de las piezas que las consideramos adjuntas a la canastilla, sirve para mayor comodidad en el manejo del nio, ya sea dentro de casa cuando se lo toma en brazos o para transportarlo de un lugar a otro. Este Porta Bebe es como una cama porttil por lo tanto el plano esta compuesto de un colchoncito liviano del que se le prolonga los delanteros o tapas superiores. Puede hacerse en varios modelos y en diferentes clases de telas por lo tanto no podemos fijar su forma ni calidad, pero tenemos de base para el trazo tres modelos sobre los cuales podemos imitar a copiar muchos otros. En cuanto al tamao y medidas fijas, largo y ancho por tratarse de una prenda que es til hasta los 6 o 7 meses que tenga el bebe. Por lo tanto en cualquier modelo o forma que hagamos su longitud esta fijada de 55 a 60 cm. De largo, el ancho de -20-22 cm. Aplicado en el trazo de dos partes iguales la una al ancho del colchn y la otra el delantero, entendindose que la tela para el trazo debe estar doblada. Hay tres diferencias entre si: El primero que es mas sencillo y se lo puede hacer de una sola pieza y es semejante a un sobre y lo llamamos de costado bajo, ya que estos los formamos el doble de tela y en su parte inferior lleva una punta que abrocha hacia encima y sirve para cubrir los pies. El segundo se lo compara como una caja por tener tambin costados para cubrir los pies es necesario una pieza que cortamos del ancho del colchn o sea de 17 cm. En la tela doblada y por el alto del costado del porta bebe es de 18 cm. Tiene una almohadita o cambio de la capucha. El tercer modelo es exactamente igual al segundo trazo es bastante alto el cuerpo, nicamente el cuello en este caso nace del mismo trazo, es bastante ancho reemplazado a las almohaditas. Todos llevan en su delantero una abertura de 12 cm. De largo situado mas o menos a la altura de las manecillas del bebe, en cada lado, a fin de que tengan facilidad de manejarlas. La posicin de la abertura es vertical pudiendo inclinrselas un poco hacia delante, pero ningn caso hacia atrs, el armado es exactamente igual al de los bolsillos del pecho con la diferencia que la cartera en este caso sirve para tapar la mano y se la coloca al lado opuesto del bolsillo. ZAPATITO O ESCARPIN El pie del nio en los primeros meses podemos decir que es bastante redondo, ya que su planta la tiene perfectamente aplanada, tambin el empeine es bastante alto, razn por la cual no podemos sujetarlas con relacin al pecho. Para hacer el zapatito, hemos fijado mas o menos medidas que se hayan de acuerdo con la estructura del pie del bebe. El zapatito se compone de tres piezas a saber: plantilla, puntera, taln. El trazo de cada una de estas es completamente sencillo por tratarse en la base, podemos imitar varios modelos y formar siendo la plantilla la nica invariable. La confeccin de estas la hacemos de acuerdo al material que se emplea y procurando que en cualquier tela que se haga puede servirle de abrigo y as aun trabajndolo en telas de seda conviene forrarlas con telas afelpadas para que as rena las condiciones necesarias para el oficio que ellos desempeen.

TERMINACION DE LA ROPA INFANTIL

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Esta ropita deber ser bien encandelillada, estar planchada, que los hilos sobrantes sean cortados y si lleva bordados sus remates estn seguros para que los hilos de las puntas no se salgan con facilidad. VESTIDOS USADOS DESDE UN AO EN ADELANTE La ropa del nio tiene sus condiciones variables, que son las que facilitan su elaboracin con apoyo y de otros aspectos que vamos analizar. Como condiciones tenemos que los vestidos se debern hacer bien holgados, colores claros y telas lavables. Estos vestidos deben ser flojos para que el nio se sienta cmodo, ya que el por naturaleza y debido a la edad vive en continuo movimiento que le sirve de ejercicio fsico y a la vez ayuda a su desarrollo, por lo tanto es un desperdicio de tela hacerlo al cuerpo, para estos vestidos holgados, se dejan ensanches y doblados con el objeto de aflojarlos, que no les gusta dejar estas cosas, pero es necesario, la modista que no deja costura y doblado esta en un grave error. La madre inteligente y que sabe hacerlo piensa as, esto es un principio de economa, ya que la ropa deber durar lo mas posible, para que una prenda dure hay que saberla tratar, es decir, lavarla con cuidado, si es de color no dejarla en el sol, no usar jabones fuertes. Cuando se corta un vestido de un bebe al sesgo, para lavarlo no se lo tuerce, solo se lo aprieta con las manos, ni se pone en el cordel, suficiente poner una toalla en una parte plana, como una mesa, un tablero, procurando que no cuelgue ninguna parte del vestido, cuando este hmedo se plancha el corrido de la plancha ser buscando la direccin del tejido, porque el peso de la plancha y el calor de la misma estiran el tejido. Los colores fuertes excitan el temperamento nervioso del nio y lo hacen rebelde e indisciplinado y los colores oscuros lo hacen triste, melanclicos, las telas debern ser lavables. Para confeccionar un vestido de un nio todo depender de la gracia de la tela, confeccionndola bien su apariencia siempre ser de telas finas. TABLA DE BASE DE LOS NIOS De 1 a 10 aos De 1 ao De 2 aos De 2 a 3 aos De 3 aos De 3 a 5 aos De 4 aos De 5 aos De 5 a 7 aos De 6 a 7 aos De 7 a 8 aos De 7 a10 aos De 7 a10 aos De 9 a 10 aos 28 el ancho 24 de largo 26 de largo 30 de ancho 28 de largo 32 de ancho 30 de largo 32 de largo 34 de ancho 34 de largo 35 de largo 40 de largo 36 de ancho 42 de largo

Esta tabla la vemos en los primeros aos, la base de largo aumenta ao a ao, cuando llega a los cinco aos aumenta un poco mas lento.

TECNOLOGIA DEL ARTE Tecnologa es el significado de las palabras que se emplean en Sastrera.
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1) ABATANAR.- Es sumergir la tela en agua con el fin de que estreche el tejido. 2) AFINAR.- Es modificar las lneas que han sido alteradas en la prueba. 3) ARMAR.- Producir la forma anatmica de las piezas de la prenda. 4) ABROCHE.- Pequea cantidad de tela que se aumenta en los delanteros de los vestidos para colocar en ellos las cimbras, botones, ojales. 5) ALISAR.- Es perder las arrugas de la tela por medio de la plancha. 6) BAJOS.- La parte inferior de la prenda. 7) BASTA.- Llmese al doblado inferior de la prenda. 8) BLANDIS.- Es la parte superior de la brocha que voltea sobre el cuello. 9) BRETEL.- Es el corte que divide a la espalda o delantero en dos o mas partes que sirven para su mejor armado. 10) BASTIAR.- Para hilvanes sobre la lnea corregida de la prenda. 11) BOCADO.- Es un pedazo de la misma tela que sirve de refuerzo en la boca del bolsillo. 12) BARRA.- Es la cantidad de la tela gruesa que se pone en los delanteros de los chalecos, en la que se sobrepone el forro. 13) CORCHAR.- Es la sucesin de hilvanes taladros para adherir una tela a la otra. 14) CORCE.- Una tira o cinta delgada de 1 a 2 cm. De ancho que se coloca en los filos de la prenda para evitar la extensin de esta. 15) CUENDA.- Es un hilvn muy fino y con hilo resistente que sirve para evitar que crezca el recorte. 16) DRAPEAR.- Cruce de diferentes formas y longitudes irregulares que sirven para dar mayor elegancia al vestido. 17) EMPLANTILLAR.- Es igualar las lneas de una pieza corregida sobreponiendo la otra.} 18) EMSAMBLE.- Es la lnea que queda entre lnea de quiebre y el piquete. 19) ENCANDELILLAR.- Se llama a las diagonales que se hace en los bordes de las telas para evitar el deshilado. 20) FUERZA.- Llamase a un pedazo de tela que se pone en diferentes partes de la prenda para dar mayor resistencia. 21) FOGUEAR.- Es dar mayor extensin a una lnea por medio de la plancha. 22) FESTON.- Cuenda de tela, cinton o encaje de diferente color que forma ondulaciones en cualquier direccin. 23) HILVANAR.- Es unir una tela a la otra provisionalmente. 24) INFUNTIR.- Recoger, reducir, las lneas de una pieza alcanzando su verdadera forma. 25) PAREAR.- Es unir dos piezas por igual. 26) PIE DE CUELLO.- Es la cantidad de tela que queda entre la lnea de quiebre y el escote. 27) PASAPUNTO.- Son las puntadas que se dan en sentido contrario a una costura para perder la lnea de esta. 28) PATRON.- Plantilla o molde, es el recorte de trazo que se hace en un papel para trasladarlo a la tela. 29) RREENTRA.- Sinnimo de infundir. 30) REPETAR.- Es cortar los filos de una costura antes de encandelillar o sobrecoser. 31) SISA.- Recorte donde se pega la manga. 32) SOLAPA.- Es el forro que cubre el blands de una parte del delantero. 33) SUPLIR. Dar mayor ensanche a una pieza disminuyendo a la otra para cambiar de estilo la costura. 34) SURGETE.- Unir dos telas gruesas con sucesin de puntadas estrechas a manera de cordn. 35) TIRO.- Lnea de longitud de cabalgaduria. 36) TALADRAR.- Sinnimo de corchar. 37) VIRAR.- Cambiar de derecho a una prenda para utilizar el revs. 38) VIRA.- Sinnimo de blands. 39) VISO.- Es la sombra que produce la oposicin del tejido o afelpado de las telas. 40) VIVO.- Un pequeo borde que se deja al final de las costuras. 41) ZURCIDO.- Puntadas invisibles que se dan reemplazando al anterior. 42) LINEA DE QUIEBRE.- Es la doble lnea que sirve de base para trazar el blands.
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43) PIQUETE.- Es la forma que se da en la parte inferior del blands; hay tres clases de piquetes: natural, empinado y semi empinado. OJALES: TEJIDOS Y VIVIADOS. Los ojales en sastrera son de dos clases: ojales tejidos y ojales viviados; al primero se lo conoce con el nombre ojal sastre, para estos utilizamos hilos apropiados o torzal, los ojales viviados se hacen cortando un pedazo de la misma tela de la prenda que sobrepase 1 cm. A cada lado pudiendo hacerlo con cabeza redonda o cabeza cuadrada. El tamao de estos se los confecciona de acuerdo al tamao del botn. MANERAS DE ARMARSE UN OJAL VIVIADO Cortados los vivos se hilvana por el derecho de la prenda colocado uno arriba y el otro debajo de la seal, pasando a cada lado la cantidad indicada al cortar, luego se corta dejando 1 cm. A cada lado para darle lo piquetes diagonalmente hasta el final de cada costura, este corte queda en forma de V que sirve para hacer los remates. BOLSILLOS.- Hay una variedad de bolsillos, entre ellos los mas comunes son: Bolsillos interiormente armados, sobrepuestos, con carteras con vivos, etc. El material que se utiliza para los bolsillos interiormente armados es rucela nacional y en el mayor de los casos se utiliza el mismo forro de la prenda. En los bolsillos sobrepuestos hay que tener una prolijidad cuando se trata de casimires o telas listadas o con dibujos o cuadros, en cuyo caso es indispensable hacer coincidir las lneas de la cartera con las de la prenda, igualmente con los dibujos a cuadros. BOLSAS.- las bolsas constituyen el material de los bolsillos, se corta de igual manera para todas, es decir, de 1 cm. Mas a cada lado de la abertura del bolsillo, la profundidad de 1 a 2 cm. Mas el ancho para una tapa y para la otra donde va el bocado ser de 2 cm.- mas arriba del tajo del bolsillo para asegurarlo en los remates en los costados. Los bocados tienen la misma dimensin que en el vivo en el largo, el ancho es de 1 cm. Mas. La direccin del tejido lleva la misma que el delantero.

SIGNOS CONVENCIONALES Son aquellos de mutuo acuerdo se han sealado entre las personas de la misma profesin para determinar el trazo. Los signos convencionales se dividen para el trazo y para la confeccin. PARA EL TRAZO.- lnea auxiliar, lnea de conformacin, lnea de lomo de tela, signo de escuadra, signos foguear, signo de infuntir, etc. PARA LA CONFECCION.- Tenemos las siguientes muescas de marca, muesca de aplomo, seal de costura, varios signos. LINEA AUXILIAR.- Es la que se representa por puntos en la que se aplican medidas y tantos y luego trazara la lnea de conformacin. LINEA DE CONFORMACION.- Es la lnea que se hace cabida e indica por donde se debe cortar. SIGNO DE ESCUADRA.- Es la lnea que se hace, que se coloca el vrtice de cualquier ngulo indicado por donde se escuadra. SIGNO DE INFUNTIR.- Representa con lneas horizontales en forma de rombos que sirven para reducir la lnea de confeccin. SIGNO DE FOQUEAR.- Es dar mayor ensanche por medio de la plancha. MUESCA DE MARCA.- Son aquellos rombitos que se dibuja en el patrn y al pasar a la tela se seala con tiza te indica por donde se debe coser esto cuando no se quiere separar una pieza de otra.
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MARCA DE APLOMO.- Son aquellos piquetes que se hace en las prendas indicando hasta donde ir la costura. SEAL DE COSTURA.- Es la que indica por donde ir la costura. VARIOS, SIGNOS.- Se utiliza hacer en un mismo patrn varios trazos. En los cuales se utilizan una variedad de puntos. UTILES Y HERRAMIENTAS QUE SE CONOCEN EN SASTRERIA UTILES.- Un juego de reglas grandes y una pequea que esta compuesta de las siguientes piezas: Escuadra, vara, semi curva, curva pequea y metro, sin embargo pueden adicionarse algunos. En pequeos otros reemplaza al cartabn, a la cinta mtrica, mesa de regular tamao. Cinta mtrica y cinta elstica, un recipiente para el polvo de la tiza, un cepillo de ropa, una ruleta o pico papel, un paquete de aguja o alfileres y un dedal. HERRAMIENTAS.- Una tijera, una plancha de vapor o elctrica, una media luna, dos armadores de ropa, dos tableros de falda, un tablero grueso para planchar, una maquina de coser, y un maniqu. MATERIALES.- Entre tela puede ser: bien liencillo, alpaca o gabardina nacional que se utiliza en fuerza o bolsillos. ESTILO SASTRE CONCEPTO.- Es la especializacin la que se trabaja o reglas severas en las lneas de corte y su armado por otra razn comprenden los vestidos de etiqueta y vestidos para eclesistico y militar. Cada una de estas prendas son hechas en telas especiales en esta rama se trabajan tambin, prendas femeninas que podemos clasificarlas asi: AMERICANOS.- Estos son: sastre, sport y viaje. ABRIGOS.- Americanos, sastre y de bretel. PANTALONES.- Americanos y de montar, faldas clsicas y amaznicas, capaz y esclavinas. Cualquiera de estas prendas en telas de lanas con armado que las diferencias de los trabajos de modistera. La ropa de sastrera tiene diferencia de los vestidos de modistera tanto en el corte como en la confeccin todos los trazos son ejecutados directamente es decir sin movimiento del patrn empleados pocos recortes en la practica necesitamos obligatoriamente la plancha para ayudarnos a dar la verdadera forma anatmica. Para este trabajo se emplea el mtodo directo el mas conocido en los talleres de sastrera esto es a continuacin el mtodo mixto base su desarrollo en la toma de medida. Establece su relacin con las medidas proporcionales. Para conocer la diferencia el valor es el tipo y la medida tomada por estas revistas mayor inters en el estudio, se utiliza para todo para aquellas que tienen algunas anormalidades en su estructura fsica. En su estudio tenemos los mismos puntos principales que par el mixto con pequeas adiciones en los puntos de apoyos en la primera y segunda medida, adems 4 medidas que se aumenta a la 7 del mtodo mixto que la conoceremos cuando estudiemos el mtodo directo.

CAPITULO DE ANORMALIDADES CONCEPTO.- Llmese anormalidades alguna de las formas que tuviera el cliente en el tronco superior e inferior y en algunas extremidades requiriendo por lo tanto medidas especiales y mayor correccin en la prueba, el conocimiento de anormalidades de la estructura fsica de la mayor es el complemento del mtodo directo para este estudio el cuerpo humano se divide en dos partes principales que son:
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Tronco Inferior y Tronco Superior. Cada una son en sus partes respectivas extremidades. El tronco superior las medidas de conformacin son: contorno de busto, contorno de cadera, contorno de cintura, contorno de cuello. DESNIVELACION DE LA CADERA Estas medidas son de especiales intereses y generalmente son: REGION LATERAL.- Se mide verticalmente desde el borde inferior de recorte hasta el suelo y se mide por el costado derecho. REGION POSTERIOR.- Comprende desde el inferior de elstico (regin umbilical) hasta el suelo. Por esta razn a mas de medidas principales y ordinarias y de conformacin es necesario conocer los mtodos especiales de conformacin estas medidas son de mayor inters que las otras por cuanto no puede ser reemplazado los valores proporcionales. Prominencia de la regin pelviana, el numero de estas medidas no podemos determinar porque las anormalidades son indeterminadas en consecuencia las medidas especiales del caso. Citaremos las anormalidades mas conocidas: hombros altos y bajos, desnivelacion de los hombros, hombros retrepados, jibasa abdomen deprimido, glteo prominente, desnivelacion de cadera. Las anotaciones especiales se requiere tomarse en cuenta para efectuarse los trazos, daremos a conocer en el desarrollo de la materia, hoy solo se indica las generalidades, hombros altos y bajos. HOMBROS ALTOS Y BAJOS Para valorizar anormalidades es necesario tomar las medidas de altura y cada de hombros teniendo en cuenta que en las personas la medida es equivalente a un octavo menos 1 cm. En delgadas, sucede en las gordas en las que se disminuye el valor proporcional de uno a dos cm. Por la gordura. DESNIVELACION DE LOS HOMBROS Para distinguir estas anormalidades se procede de la siguiente forma: 1) Se coloca una cinta elstica en la cintura nivelando con el suelo. 2) Se sita otro resorte al avance de las axilas (representando la lnea de sisa) Esta se desnivela con la de la cintura tanto en la parte superior que en el costado. 3) Se mide la parte superior de la sisa de un borde a otro del resorte contorneando sobre la lnea de costura de la manga, si los hombros son iguales se encontrara una misma cantidad. Pero si hay desnivelacion , la diferencia reemplaza con el grosor de la hombrera. Ej.: hombro izquierdo 31 cm. Hombro derecho 30 cm. La diferencia de un centmetro el grosor del hombro izquierdo 1.5 cm. Y del hombro derecho ser 2.5 cm. ANOTACIONES ESPECIALES PARA PERSONAS RETREPADAS Por lo general todas las personas de busto pronunciado tienen esta anormalidad es decir que si relacionamos las tallas entre si del valor proporcional es siempre mayor, por cuanto la talla anterior aumenta al comparar con la talla posterior, que disminuye y solo apreciamos las cantidades que varias cuando tomamos las medidas. Al efectuar el trazo tenemos las siguientes anotaciones: A la longitud del talle posterior se aumenta 1 cm. De la medida tomada con el objeto de reentrar esta cantidad en la lnea del talle de las americanas o abrigos, cuando vaya recorte en la cintura se quitara este cm. En la lneas del talle para dar las formas
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necesarias desaparecer la arruga que se presenta en esta regin. El punto de escote se encuentra casi siempre mas debajo de 1 que indica el escote natural. Sin embargo hay pocas personas de espalda redondeada, en las cuales el punto de escote sube del mismo punto del 1 . La altura de hombros es siempre menor de 1/8-1. Para el entalle se aplica 1 en lugar de 1/6. El extremo inferior del hombro retrocede de la lnea del axilar posterior. FALDA PARA PERSONAS DE ABDOMEN PRONUNCIADO En esta falda para abdomen pronunciado se hace a siguiente indicacin. En la lnea media anterior se colocara una pequea pinza que tenga la abertura la mitad de la cantidad que se sube desde B, y se dirige al punto de la medida especial, que se toma desde el borde inferior de la cintura, hasta la parte mas pronunciada del abdomen. PRECAUCIONES DE UNA MODISTA ANTES DE EMPEZAR UN TRABAJO Primeramente fijarse que la mesa este completamente limpia, para evitar que el casimir o pao se manche, tener muy en cuenta de trazar por el revs y siguiendo la direccin del pelo de la tela. Para conocer si tiene pelo o no se pasa los dedos de la mano derecha; de izquierda a derecha o viceversa. Si sigue la misma direccin, sentir suavidad y lisura en caso contrario una sensacin de aspereza. En las telas brillantes como terciopelo de seda o algodn, en panas y otras lneas similares que se utilizan para la confeccin de chompas, ternos y otros modelos; se tomara en cuenta el viso; pues no da resultado cortar alternado las piezas, porque despus de confeccionada la obra se aprecia los distintos visos, lo cual no es admitido en ningn caso. Por lo tanto queda advertido que en esta clase de tela se corta siguiendo el viso, es decir, todas las piezas para el mismo lado. ESTILO SASTRE La teora general es el conjunto de reglas y normas aplicadas al trabajo. La ropa sastre se diferencia de los vestidos de modistera tanto en el corte como en la confeccin; todos los trazos son ejecutados directamente, es decir, sin movimiento del patrn, empleando pocos corte; en la practica necesitamos obligatoriamente de la plancha, para ayudarnos a dar la verdadera forma anatmica, para este trabajo se emplea el mtodo directo, el mas conocido en talleres de sastrera; este es la combinacin del mixto y para su desarrollo en la toma de medidas proporcionales para conocer la diferencia entre el valor tipo u la medida tomada; por esto reviste mayor inters en su estudio. Se utiliza para toda clase de persona especialmente para aquellas que tienen alguna anormalidad en su estructura fsica. En su desarrollo tenemos los mismos puntos principales que para el mixto, con las adiciones siguientes. METODO DIRECTO.- Es aquel que se hace directamente en la tela sin necesidad de patrn. Para toda prenda de vestir se utiliza solo el mtodo directo, especialmente en ropa sastre, por cuanto la moda no varia, sobre todo porque no entra ninguna clase de drapeados, ni encarrujados, ni modelos difciles como en modistera. Por lo tanto queda explicado que el mtodo directo es el que mas se utiliza en sastrera. El uso del patrn es de acuerdo a nuestro mtodo de aprendizaje, se utiliza solo en casos excepcionales, es decir, cuando el mtodo sea demasiado complicado; caso contrario toda prenda de vestir ser trazada directamente en la tela, teniendo como medida de precaucin utilizar tizas de colores, blanca y amarillo que son las que no manchan la tela. MANERA DE CALCULAR CON EXACTITUD LA TELA EN SASTRERIA
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Para calcular la cantidad de tela en sastrera se hace de la siguiente manera: Si es para abrigo recto se toma el largo total mas el largo de la manga costura y doblados. De la misma manera se hace para abrigo tubo. Para el abrigo flojo, se calcula dos veces el largo de este, mas costura y doblado las mangas se cortan de los extremos. Para el abrigo estilo princesa; se hace fijando la cantidad de tres varas, pudiendo variar el calculo de acuerdo a la conformacin de la persona, el ancho de la tela y el modelo seleccionado. MATERIAL QUE SE UTILIZA EN SASTRERIA Conocemos tres clases de material, clasificndoles en tres grupos de acuerdo a la cantidad. As tenemos, primera, segunda y tercera. La rucela extranjera corresponde al forro de primera, la rucela de algodn, satn crepdeshin y otras similares al de segunda; en toda la clase de telas de algodn como peter pan, percalina, etc., estn en la tercera categora. CANTIDAD QUE SE UTILIZA.- La cantidad que se utiliza para los abrigos, estilo sastre; una vara y media de liencillo peral; forro para abrigo recto ser 2 varas para estilo princesa 3 varas, para sacon 1 vara , igual cantidad para el saco sastre. Estas cantidades pueden variar segn la calidad y el ancho de la tela, pero las esenciales son las bases de arriba indicadas. De acuerdo a la calidad de material; no varia el trabajo ni el precio de cada prenda, pues no hay que tomar en cuenta la condicin de la tela , sino que sujetarse a la tica profesional que dice; no es para quien, sino quien trabaja. Por lo tanto, hay que tener paciencia, prolijidad y exactitud en el acabado de la obra ya que esa es la mejor propaganda para adquirir prestigio y seguir adelante por el camino del progreso, en bien de la colectividad, de la sociedad y de la patria toda. PANTALON DE HOMBRE MANERA DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA UN PANTALON DE HOMBRE Para tomar medidas para un pantaln es necesario colocar una cinta elstica en la regin vacial, cuyo objeto ya conocemos, luego nos colocamos por la espalda de la persona a quien vamos a medir; y apoyando la medida sobre el borde inferior del elstico por el costado derecho la extendemos, verticalmente la articulacin o rotula en la rodilla para lo cual le hacemos flexionar ligeramente a fin de precisar con exactitud. Sin soltar la medida del punto superior vuelve a ponerse en firme a la persona y le tomamos el largo total con unos pocos metros de aumento mas abajo del moleolo en nios de 2 a 3 cm. Y en adultos hasta 5 cm. Tenemos la primera y segunda medida; la tercera medida es la longitud de entre pierna que se la toma desde el nivel perineal costado izquierdo cruzndola verticalmente hasta el moleolo interior derecho con el mismo aumento de centmetros que hubiremos hecho en la segunda medida. A cambio de esta longitud de tiro, para la cual haremos sentar a la persona en una silla de asiento de madera y medimos desde el mismo punto desde la primera hasta el nivel aplomo del asiento, esta medida se usa generalmente para mujeres. La cuarta medida, contorno de cintura sobre el elstico. La quinta medida, contorno de cadera en la parte mas prominente de la regin glutea. La sexta medida contorno de rodilla, se la toma envolvindola a esta con la medida y estirndola hacia delante al gusto o modelo indicado. Si la persona a quien medimos lleva puesto un pantaln, nos servir como punto de referencia para el ancho de esta medida, ya que estiramos del quiebre del pantaln hacia delante juntos con la cinta mtrica y as la medida ser igual que la del pantaln que tiene puesto o con alguna, pero muy pequea diferencia. La sptima medida, es el contorno del bajo del pantaln para lo cual envolvemos el pie con la cinta mtrica, pegndola a la parte posterior del taln y estirndola hacia delante con direccin en la puntera
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del zapato, esta tambin es el gusto, pero se relaciona con la punta del pie, de la cual puede ser mas adentro o mas extendida. COLOCACION DE LA TELA.- En telas de un solo ancho como casimires, gabardinas de algodn, dril y otras semejantes, se colocan uniendo las orillas de un extremo quedan en la posicin de la lnea A, y la tela extendida con la otra orilla frente a esta lnea. Los casimires o telas de doble ancho, se colocan en las mismas posiciones que en los anteriores, con la diferencia que el lomo de esta ser el que queda frente a la lnea A. ALISADO.- Una vez colocada la tela procedemos a alisarla con el objeto de que se pierdan las arrugas y a la vez se infurta un tanto el tejido. TRAZO DE DELANTERO.- Alisada la tela trazamos directamente sobre ella al delantero del pantaln o calzn, en cuyo caso estn incluidos los valores de costura, razn por lo cual el orillo sirve de lnea A desde la que se aplican los valores de ancho que ya conocemos en el trazo desde los filos de la tela que deben quedar a la izquierda de la persona y entonces, los labores de largo son aplicados de abajo hacia arriba o sea de izquierda a derecha. PIQUETES.- Tenemos la necesidad de dar los piquetes, que son los que nos guan para la confeccin del pantaln y esto lo hacemos antes de levantar el trazo de la mesa. Estos piquetes son los siguientes: son unos que sealan anchos de costura y son de 7 a 1 cm. De extensin y lo llamamos principales. Los otros son puntos de apoyo, su extensin es de 5 cm. A estos los llamamos secundarios siendo de la misma importancia que los primeros, en el delantero tenemos tres piquetes principales que son: el que seala la base o nacimiento de la abertura y los dos lados que marcan la extensin del bolsillo del costado. Los secundarios en el caso de una calzn se los marca en los extremos de la lnea de quiebre en el costado sobre el punto 3 en los extremos de la lnea de doblado debajo de la pierna. En el caso del pantaln lleva tambin piquetes secundarios en los extremos de la lnea de basta. LA TRASERA.- Cuando ya tenemos cortado el delantero tenemos la tela sobrante por el extremo paralelo de la lnea A, el cual toma la posicin de esta lnea, encima colocamos el delantero, esperando el filo hacia adentro de 5 a 6 cm. Medidas desde el punto 2 del delantero, a cuya distancia hemos de igualar la longitud de la lnea de quiebre, a fin de que esta queda colocada paralela a la nueva lnea A, entonces procedemos a trazar la parte posterior del calzn o pantaln. Para cortar la trasera lo hacemos por la lnea del costado que marca el trazo en lnea de costura llamada, tambin ventaja dejamos una costura. La extensin del tiro sin alterar su forma y en la lnea de entrepierna dejamos 3 cm. De ensanche que sirve para dar mayor holgura cuando sea necesario. Tambin esta debe llevar indispensablemente los piquetes, aunque con poca diferencia del delantero. En la tercera los piquetes principales son: los del bolsillo del costado, que deben estar exactamente medidos en los del delantero y queda suplido el piquete de la lnea media, los puntos de apoyo son los mismos que el delantero con el aumento que marca el ancho del ensanche del tiro y los que sealan el ancho de pinza cuando esa no va cortada, es decir, en telas delgadas. ACCESORIOS.- Tenemos dos clases de accesorios: os primeros denominados de casimir por ser cortados de los retazos sobrantes del pantaln y son: la contra tapa y la cartera de ojales que se cortan pareadas del retazo que sale del recorte del tiro posterior del pantaln. La forma de esta pieza la sacamos de la lnea B, que es un aumento de 6 cm. Sobre la lnea B, que es el alto de pretina se diferencia entre si, porque la contra tapa lleva una bichonga la misma que la suprimimos en la costura de ojales, en cuanto a la forma y a la posicin de la tela, tenemos en la demostracin practica hecha en papel. VIVOS Y BOCADOS.- A continuacin cortamos los vivos del bolsillo del costado que lo hacemos de cualquier retazo pequeo, casi siempre el retazo que sobra de la pieza anterior. La longitud de estos es la indicada por los piquetes que sealan el bolsillo mas 1.5 que se pasa despus de cada uno de los piquetes para comprobarlos en costura; el ancho es de 3 cm. Llevado paralelos con la lnea del costado. Los bocados son exactamente iguales a los vivos, se diferencian en que estos son 4 cm. De ancho.
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Tanto los vivos como los bocados son cortados con la tela al hilo y es indispensable que estn exactamente marcados los piquetes del costado para sealar la parte superior de estos, haremos una muestra en la mitad del ancho. BOLSILLOS POSTERIORES.- Empezamos por las presillas que se las hacemos de 2 cm. De ancho por 6 cm. De largo. Luego cortamos los vivos que son al hilo completamente rectos. De + 1 cm. De extensin y pasando para costura de cm. A cada lado, el ancho es de 3 cm. Al colocar estos vivos quedan en posicin opuesta a la del pantaln. Los bocados que para cortarlos se cierran previamente la pinza, para tener fcilmente de combinar las direcciones del tejido a las listas si las tuviera. Cuando ya esta cerrada la pinza, colocamos un retazo de tela pareada de modo que el tejido este completamente vertical sobre el retazo del bolsillo y entonces cuidando de no desperdiciar el corte copiamos sobre el la direccin del bolsillo con lo puntos de remates que limitan la extensin, luego medimos 2 cm. Encima y 2 cm. Abajo en la lnea, determinado casi el ancho de estos bocados; el corte de estos van paralelos a la lnea del lado al que pertenece. LA PRETINA.- Esta se extiende desde la lnea media delantera a la lnea media posterior por lo tanto su extensin es la medida de cintura mas una costura o cada extremo. El ancho es de 7 cm. En el delantero y de 6 cm. En el extremo central posterior anotndose que estn incluidos en ellos los valores de costura. La posicin de la tela es de manera que al colocar en el pantaln queda al travs. ACCESORIOS DE FORROS.- Al corta forros empezamos por las bolsas del costado, las cuales se cortan en la manera siguientes: las telas de las bolsas la doblamos uniendo los orillos y a la vez un segundo doblez que le deja a la tela 4 cm. Para ello debe medirse con anticipacin el ancho de la bolsa que esta determinada sobre la lnea 2 por ser el punto saliente del costado con 2 cm, atrs de la lnea de quiebre y 1 cm. Que sobresale del costado. Luego asentamos el costado delantero sobre los orillos de la tela sin descuidar que el doble lomo queda en una paralela de 2 cm. Atrs de la lnea de quiebre, entonces de filo sobraba 1 cm. De orillo en el costado. Procedemos a copiar la forma exacta del costado del pantaln, para luego marcar tambin con posicin los piquetes que demuestran el bolsillo. La profundidad de las bolsas es de 2/3 mas 1/12 medidas desde la lnea B y en el fondo de la costura que llevan al costado siempre es de 1 cm. Paralelo a la forma de esta. Deben darse los piquetes antes de levantar el corte de la mesa y estos tienen la extensin de 2 cm. De costura. A continuacin de las bolsas posteriores, estas prendas pueden ser de 1 cm. A cada costado, pero en pantalones de nios se los hace solo al costado derecho, las mismas que cuando se hacen 2 bolsillos se pone la tela pareada. La posicin para cortar esta bolsa es de gran importancia ya que si la tela no esta bien colocada la bolsa resultara un poco sesgada y as no presta facilidad para el armado y es inconveniente para el que lo use; por esta razn debemos cuidar de cortar correctamente al hilo, verticalmente con el costado de la trasera del pantaln, el filo superior de la tela debe estar a la altura superior de la lnea de ventaja, es inclinar, sobrara en el costado mayor cantidad de forro. Una vez colocada en esta forma copiando as con exactitud al trazo del bolsillo, sealando con claridad la lnea del tajo y los extremos de este, despus de los cuales se deja 1 cm. Para costura de cada lado. Para sealar la profundidad de esta bolsa tomamos como base el ancho de la misma al cual aumentamos 1 cm. Para obtener la medida de fondo, el ancho en la parte baja aumenta porque lo determinamos llevando una direccin paralela a las lneas del costado al que pertenece, es decir, que l alinea 2 de un lado ira paralela a la lnea del costado a que pertenecen, es decir, que la lnea de un lado ira paralela con el tiro y la otra ira paralela con el costado. Cuando hay la cantidad de la tela necesaria lo doblamos en la lnea trazada como fondo de la bolsa y entonces queda esta paralela a las horizontales 2 y 3 del trazo del pantaln, en este caso sobra tela pero cuando tengamos escasez de la misma tendremos que hacerla con costura en la lnea inferior de la bolsa; esta ira paralela a la inclinacin que lleva la boca del bolsillo.
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La otra tapa de la bolsa sin otro variante que la indicada se la corta limitndola con la lnea del tajo del bolsillo, es decir, que esta no alcanza a la altura de la cintura. FORRO Y ENTRETELA DE LA CONTRATAPA Para formar esta pieza, nos servimos de la misma hacindola como molde y cortamos dos iguales sobre la tela de bolsas, la otra queda para forro, por lo tanto debe llevar el piquete base y cuantos otros sean necesarios para doblar libremente los valores de costura; la posicin de la tela de forro ser al travs. FORRO DE CARTERA DE OJALES Esta se la forra de la misma tela de bolsas y tambin de vuela de color o muy semejante a la tela del pantaln, su forma es cortado igual a la pieza, solo cuando deseamos hacerla ribeteada se deja pasar 1 cm. De forro, en la lnea posterior, como indica en la demostracin hecha en papel, la posicin es al travs. EL MANDIL.- Esta pieza sirve de forro al delantero izquierdo, se lo corta al hilo en rusela o tela de bolsas; es indispensable marcar con exactitud el piquete base de abertura igual que los anteriores. La forma y dimensiones estn indicadas en el corte de papel. EL GAVILAN.- Este es el forro del delantero derecho por ser completamente cuadrada la posicin de la tela diferente, se corta mas 2 cm. De lado; la forma que este toma despus se le da con la plancha. ENTRETELA DE PRETINA.- Es cortada de tela de bolsas, su forma y dimensin es igual a la pretina repelando las costuras del extremo delantero y posterior. La posicin de la tela es contraria a la de la pretina o sea que en esta cortamos con la tela al hilo. Hay casos en que la tela del pantaln fuera muy delgada es mejor entretelar la pretina con brin o bien otra tela semejante. FORRO DE LA PRETINA.- Se corta en la posicin de la pieza anterior, tiene 8 cm. De ancho por el valor mas de 1 cm. Que se los emplea en pequeos pliegues que ayudan a dar la forma de cadera. NOTA.- Cuando se trabaja pantalones de casimir, hay poca diferencia en los forros, en este caso, se emplea tambin la tela llamada forros de mangas de la cual se cortan diferentes piezas que son: el forro de la contra tapa, el gaviln y el forro de pretina, advirtiendo que la posicin y forma de cada una de estas no se alterna por el cambio de tela. QUE CUALIDADES DEBE POSEER UNA PROFESORA EN SU VIDA PROFESIONAL Y CUAL ES SU MISION La misin de una maestra y sus cualidades son las siguientes: 1) Tener obligacin, sacrificio para poder guiarlas por el camino del bien y la virtud, dando buen ejemplo a sus alumnos en todos sus aspectos. 2) Modelar los corazones para almas nobles y reemplazar en todo momento a la madre del hogar. 3) Poseer una buena educacin y una basta ilustracin dominando perfectamente su tctica, esto es estar bien profundizada en su materia, para as alcanzar el adelanto y progreso de sus alumnas como la civilizacin de la patria y el prestigio personal. 4) En cuanto al desenvolvimiento primero debe conocer a sus alumnos para estudiar la mentalidad y capacidad de cada una de ellas, segundo de enseanza segn la inteligencia de cada una.
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5) El aprovechamiento y el xito alcanzados en el tiempo de estudio, dependen no solo del maestro, sino de la colaboracin unnime del hogar y el inters o dedicacin que desarrolle la alumna.

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