Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Recipientes para hacer las resinas y la escayola (ver foto) Vasos de litro como el de la foto son una muy buena eleccin , porque los podremos utilizar como de usar y tirar (salvo con la escayola, que se podrn reutilizar) Mascarillas: Para productos quimicos (ver foto) y para polvo (ver foto) Siempre que trabajemos con productos como la pintura o la resina de poliester, es conveniente usar una mascarilla para productos quimicos de baja toxicidad. Se pueden encontrar desde 15 euros en adelante. Cuando estemos lijando, ser conveniente usar una mascarilla como la mostrada en la foto para no tragar polvo. El precio de cada unidad es de unos 50 centimos de euro las de papel y algo ms caras las de tela. Guantes de ltex de usar y tirar (varios pares) No es conveniente mancharse las manos ni con las resinas ni con la pintura. Brochas baratas Si usamos brochas del todo a 100, las podremos tirar despus de usarlas, con lo que ahorraremos tiempo y dinero. Escayola La usaremos para hacer los moldes. Que sea de secado normal. Para un lateral de carenado de la SV 650 S hacen falta de 5 a 8 kilos. El saco de 25 kilos vale 200 pesetas. Seguramente la escayola es lo que ms quebraderos de cabeza nos va a de. Habr que practicar un poco hasta que nos salga bien, y no echemos mucha agua y la matemos, o echemos tan poca que no de tiempo a nada. Es muy importante no volver a echar agua a la escayola cuando empiece a tirar, pues si no la mataremos y no secar en la vida. Esparzo Para dar rigidez a la escayola. Vendas Para dar rigidez a la escayola en las zonas delicadas Plastilina Con ella taparemos los agujeros que tenga el carenado (intermitentes, etc...). Adems, si el carenado a sufrido alguna cada y esta raspado o le falta algn cacho, lo podemos disimular con la plastilina. Cinta adhesiva de pintor Esta cinta no despega la pintura al quitarla. Lijadora orbital o rotativa (ver foto) Depende del nivel de acabado que queramos. La lijarora orbital es ms rpida que la rotativa, pero deja un mejor acabado. La rotativa es un poco ms cara. Radial pequea (ver foto) La usaremos para cortar los bordes de la pieza y para las lijaduras gordas Lijas de varios tipos Pistola de pintar de aire y compresor Es lo que mejor acabado deja al pintar Pintura del color que deseemos de muy buena calidad La sinttica no es apropiada porque es muy rgida y la fibra de vidrio es flexible, y se acabara despegando. Usar pintura de poliuretano o monocapa.
CARBONO Y CARBONO-KEVLAR
La descripcin de los materiales necesarios para la creacin de piezas en carbono y carbono-kevlar esta en la seccin: Comentarios finales. Introduccin al carbono y carbono-kevlar
Tendremos que limpiar bien los carenados. Una vez estn desmontados ser fcil porque los podremos meter incluso en la baera, o como en este caso, en una pila.
Una vez tengamos el carenado bien limpito y seco, procederemos a tapar los agujeros por la parte trasera con cinta de pintor.
los agujeros tapados por detrs, el carenado presentara Ahora rellenaremos los huecos que quedan con escayola no se meta por ellos.
En esta foto tenemos ya todos los agujeros de los tornillos tapados con la plastilina. Fijaros tambin que alrededor de los focos hemos puesto una tira de plastilina, pues as ser ms fcil dar la escayola, al tener los bordes bien marcados. Adems, en la pieza de fibra, quedaran las marcas y sabremos por donde cortar.
Si el carenado que queremos duplicar estuviera roto por alguna cada, con plastilina rellenaramos la parte rota para disimulndola Con un poco de paciencia nos quedar superior. Otra posibilidad es que queramos "tunar" nuestro carenado, modificando sus formas. Si se trata de algn saliente, lo podremos hacer con plastilina sobre el original. Si es un entrante lo haremos sobre el molde. Notar que se trabaja muchsimo mejor sobre el original, porque veremos exactamente como queda, mientras que en el molde veremos su negativo. Adems, la plastilina pega muy mal sobre la escayola. Podis echar un vistazo al manual de construccin de una careta de birria en fibra de vidrio, publicado tambin en esta pgina Web. Una vez este el carenado preparado,lo untamos de aceite motor con un trapo, dandole al menos un par de capas (o 6 manos de cera desmoldeante, pero con el aceite motor basta). Es muy importante que no quede ninguna zona sin aceite. Al final podemos rociar por encima con un aceite en spray tipo 3 en 1, para asegurarnos que no quede nada sin aceite. Una vez hecho todo esto, ya tendremos el original listo para hacer el molde
furamos muy muy hbiles, podramos hacerlo todo nicamente con esparzo. Veamos unas fotos: Un carenado lateral de la SV. Ya esta acabado, con la primera capa de escayola, las vendas y el esparzo.
El mismo molde pero dado la vuelta. Ahora tendremos que despegar el original del molde. Suponiendo que la pieza original estaba en buen estado, ser algo sencillo. Como la escayola es rgida y el carenado flexible, lo que haremos ser tirar del carenado por las esquinas hacia adentro. Si no lo podemos coger, metemos el destornillador entre el plstico y la escayola con mucho cuidado. Vamos despegando de todas las esquinas de una en una, y poco a poco veremos como se despega del todo. Si la pieza original tena alguna raja, entonces habr que hacerlo con ms cuidado En esta foto esta el molde ya listo. Si hubiese quedado algn agujero o hubiramos tenido algn problema con algn borde, lo disimulamos con plastilina.
pieza frontal a la que le tapamos los agujeros en el Vemos como algn fallo que tena se ha disimulado con
Con esto ya tenemos el molde listo para hacer piezas de fibra de vidrio.
Nota: Cuanto ms calor haga, ms rpido tirarn tanto las resinas como la escayola. Adems, si la resina tiene ya un par de meses, y ha estado abierta alguna vez, tirar ms despacio. Lo primero que tendremos que hacer, ser cortar un trozo de manta de fibra de vidrio de la forma del carenado, de forma que sobresalgan los bordes entre 3 y 5 cm. La manta de fibra no tiene por que ser de una pieza. Ser conveniente tambin cortar algunos trozos pequeos, por si acaso cuando estemos aplicando la resina veamos que nos hemos quedado cortos en algn lado. Si vemos que no podemos amoldar la manta a la pieza porque quedan arrugas, hacemos cortes a la manta para poder amoldarla. Quitamos la manta del molde y lo limpiamos de los posibles pelillos que hayan podido quedar. Le damos al molde dos manos de cera desmoldeante, esperando una hora aproximadamente entre mano y mano. Seguidamente le damos otras dos manos de aceite motor. Si solo diramos cera, es fcil que el molde parta al sacar la pieza, quedando inservible. Si solo vamos a hacer una pieza, bastar con dar solo aceite. Aplicamos entonces el Gel-coat. Una vez hecha la mezcla de este con el secante lo aplicamos con la brocha de forma que cubramos bien toda la superficie del molde. Si no lo conseguimos todo con una mano, podemos dar otra. El Gel-coat tambin se puede aplicar con pistola de aire. Cuando el Gel-coat este mordiente, esto es, si tocamos con el dedo ya no mancha, pero el dedo se nos queda como pegado (de 30 minutos a 2 horas), aplicaremos la resina de polister. Hacemos la mezcla en su proporcin correcta con el secante y con una brocha le damos una buena mano a todo el molde. Seguidamente ponemos la manta de fibra de vidrio encima del molde y la vamos pegando con la mano o con la brocha a la resina. Si vemos que en algn sitio se nos queda corta la manta, ponemos uno de los trozos que habamos cortado para por si acaso. Seguidamente damos otra capa de resina sobre la manta, hasta que queden "disueltos" la resina y la manta. Es importante ahora dar golpecitos con la punta de la brocha sobre la pieza para asegurarnos de que no queden bolsas de aire dentro. Si hay alguna la vamos desplazando con la brocha hacia alguna esquina para sacarla. Todo este proceso es ms fcil de hacer que de escribir. Nosotros hicimos parte del frontal del carenado en carbono kevlar. Para ello, recortamos un trozo de tela de carbono-kevlar, e hicimos exactamente lo mismo que hemos explicado para la fibra de vidrio, pero sin usar Gel-coat. Los bordes hay que taparlos con cinta de pintor para un buen acabado
Una vez tir la resina Gelcoat en el molde y vidrio, en los sitios polister no pega muy detrs con fibra de reforzando la pieza de
epoxi de la fibra de carbono-kevlar, aplicamos el seguidamente la resina de polister y manta de fibra de donde no pusimos carbono-kevlar. Como la resina de bien con la resina epoxi, hubo que reforzar la pieza por vidrio. Hubiera sido mejor usar solo resina de polister, carbono-kevlar por detrs con fibra de vidrio. Otra foto del molde del frontal despus de aplicarle la fibra de vidrio. Se puede observar como la manta de fibra de vidrio queda embebida en la resina de polister Tambin se observa como por los bordes de la pieza sobran unos centmetros de manta.
lateral de la SV y los guardabarros delantero y trasero de una piezas no se aplic Gel-coat, por lo que ser necesario hacerlo bien. Es conveniente hacerlo como se a explicado
anteriormente, esto es, aplicando el Gel-coat directamente sobre el molde porque agarrar mucho mejor. Adems, echar el gel-coat a la pieza ya hecha es hacer doble trabajo.
El tiempo de curado de la resina de polister depende de la clase a la que pertenece, de si es vieja o nueva y de la temperatura ambiente. Seguramente en 24 horas habr curado ya. Entonces sacaremos la pieza del molde como sacamos la original. Seguramente sea ms fcil porque la fibra de vidrio es ms flexible, y adems podemos tirar de los bordes que sobresalen. Foto del carenado delantero de la SV una vez sacado del molde. La verdad es que mete un poco de miedo. Se puede observar en la foto el trozo de carbonokevlar que se dej. Como no dimos cera al molde de escayola (solo aceite) este se rompi al sacar la pieza de fibra y se quedaron algunos cachos de escayola pegados a la fibra.
Aqu se ven los guardabarros de la Rieju y el lateral de la SV. En la foto esta adems el lateral original.
Foto del guardabarros delantero de la Rieju junto con el original. Se ve adems su molde de escayola.
Si vemos que el algn sitio la pieza ha quedado muy dbil porque hemos dado poca resina, o la manta era muy delgada, podemos dar ahora otra vez fibra y resina por la parte trasera para fortificar la pieza. Solo queda ahora recortar los bordes, hacer los agujeros de los tornillos y pintar, pero eso ser en el prximo captulo.
Otra foto cortando la pieza. La radial es una herramienta peligrosa, y habr que ser muy cuidadosos al usarla. La radial la podemos usar tanto para cortar (usando el borde del disco) como para lijar (usando la cara vista del disco).
En esta foto se ve el carenado frontal una vez recortado. Esta pieza es algo ms difcil de recortar, por la dificultad de meter la radial por los agujeros de los focos. Ser necesario ir presentando la pieza y lijando con la radial donde veamos que sea necesario.
Una vez recortados los bordes, presentamos las piezas y marcamos los puntos donde van los agujeros de los tornillos de anclaje del carenado a la moto. Nosotros lo que hemos hecho ha sido unir las tres piezas del carenado frontal de la SV. para ello lijamos los puntos de unin y lavamos bien los tres carenados. Posteriormente hicimos resina y le dimos con la brocha a las zonas de unin. Luego con pinzas de colgar la ropa de plstico, unimos todos los carenados y dejamos secar. Ser conveniente aplicar una vez seco el conjunto, un poco de fibra y resina por la parte trasera de los carenados para asegurar la unin. Siento que no haya fotos de ello, pero se acabaron las pilas de la cmara. Si hacemos esta unin de las piezas, es mejor hacer los agujeros de los anclajes despus de acabar el proceso de la unin, porque si no quizs algn agujero no coincida. Si hacis esto es importante usar pinzas de plstico y no de madera. Como ya hemos dicho en alguna ocasin, el plstico y la fibra no pegan, y as nos aseguramos de que no se quede ningn trozo de pinza pegada al carenado. Como al hacer los carenados laterales no les dimos Gel-coat, se la damos ahora. Tapamos la parte del carbono-kevlar con cinta de pintor, y le damos una buena mano de Gel-coat a todo el conjunto. En la imagen se ven los agujeros de los tornillos de anclaje.
En esta foto ms en detalle, vemos como con el Gel-coat hemos tapado en gran parte las uniones de los carenados. Ser necesario usar masilla de carrocero para taparlas del todo. Lo malo de dar ahora el Gel-coat es que hay que lijar todos los brochazos, y eso nos llevar un par de horas la lijadora, y un par de das ni no la usamos.
Y llegados a este punto.... se acabo la semana santa del 2002, y tuvimos que dejar as los carenados. Aun queda lijar, dar la masilla, volver a lijar y pintar, pero eso ser en el puente de Mayo. El carenado as ya se podra montar si lo furamos a usar para circuito. En el siguiente capitulo haremos algunos comentarios interesantes sobre los carenados para competicin, y un poco sobre el carbono y el carbono-kevlar.
gr./m^2 (sobre 450 gr./m^2), con Gel-coat y reforzando con carbono o carbono-kevlar las zonas ms expuestas en las cadas Para el carenado de carreras podramos usar manta fibra de vidrio muy delgada (sobre 150 gr./m^2, lo que se suele llamar velo), o usando tejido de fibra de vidrio en vez de mat, y prescindir del Gel-coat , lijando adems por dentro en las zonas que hayan quedado ms gruesas y pintando sin imprimacin y una sola mano. Este carenado tendra la desventaja de ser mucho ms frgil ante una cada, y de que la pintura quedara con poros, pero ahorraramos aproximadamente entre 1 kg y 1'5 kg, algo importantsimo en competicin. Una dieta para el piloto sin chorizo ni panceta tampoco estara de ms. Que los carenados de carreras rompan fcil no es problema, porque teniendo los moldes, en poco ms de un par de horas y por menos de 10 0 construimos otro juego. Tuning: Si la esencia del "tuning" es hacer nuestro vehculo a nuestro gusto y diferente del resto, saber hacer nuestras propias piezas ser algo fundamental. Comprar a alguna empresa piezas ya hechas para nuestro vehculo no tiene ya tanta gracia. En las concursos de vehculos tuning se debera favorecer a las creaciones propias. Con las ideas que se han dado aqu, y echando un vistazo al manual de fabricacin de una careta de birria en fibra de vidrio del motoclub "Los birrias", y un poco de imaginacin podremos crear verdaderas maravillas y nuestro vehculo ser nico en el mundo. Seguro que se os ocurren muchas ideas y un montn de materiales alternativos que usar. Usuarios particulares: La verdad sea dicha, si lo que se quiere es un carenado de fibra de vidrio para nuestra moto particular, seguramente la mejor opcin sea comprar uno de los que se ofrecen en el mercado espaol. Tienen muy buenos precios y unos acabados bastante aceptables. De todas formas, leyendo este manual, podris aprender a repararlos medianamente bien en caso de cada, y ahorraros unas pelas, sobre todo si no los vais a pintar porque los vais a usar en tandas libres en circuito. De todas formas, seguramente en unos meses publicaremos en esta misma pgina del motoclub "Los birrias" un manual para reparar piezas de plstico y de fibra de vidrio. Siguiendo los consejos de este manual, podris por ejemplo, construir una tapa para coln monoplaza, aunque eso entra ya en el campo del "tuning" (apartado anterior).
Resina epoxi (ver foto) Para el carbono y carbono-kevlar en vez de la resina de polister normal, se usa resina epoxi, que es bastante ms cara (sobre 15 0 kilo). Esto es as porque la resina de polister se adhiere poco a este tipo de fibras, y si la usramos se llegara a separar en capas y a partir por la flexibilidad de las piezas. La resina epoxi tiene mayor resistencia y tiene ms adherencia. Esta resina se suele mezclar con un endurecedor en una proporcin de aproximadamente 80% resina y 20% endurecedor, aunque a veces vara dependiendo del fabricante. Cuidado al ir a comprarla, porque hay muchos tipos de resinas epoxi para muy diversos usos (depende tanto del tipo de resina como del tipo de endurecedor). Para hacer carenados interesa resina para laminados que sea transparente (queremos que se vea el carbono) y que cure a temperatura ambiente (no tenemos horno). Si la pieza que vamos a fabricar va a estar al sol, y nos interesa la esttica, tendremos que coger la resina que sea adems con proteccin de rayos uva, porque si la pieza perder brillo y afea mucho, sobre todo el carbono-kevlar, que coge un color amarillento muy feo. Tambin se puede dar una capa de laca para proteger. La resina apropiada para nuestro caso, tiene un tiempo de trabajo aproximado de 15 a 20 minutos, y un tiempo de curado de 24 horas. A veces tambin se usa resina epoxi para la fibra de vidrio. Nota: La resina epoxi y la resina de polister no son compatibles (no pegan una con la otra) Tijeras microdentadas Son unas tijeras que permiten cortar el kevlar con facilidad. Son bastante caras. Con unas tijeras normales cuesta muchsimo cortarlo. Si vemos que el tejido se nos deshilacha, podemos poner cinta de embalar encima de la linea de corte.
queda con la resina justa para la fibra que haya. De todas formas, aunque no se haga al vaco, ya pesa mucho menos que usando vidrio/polister. Los materiales necesarios y el mtodo para trabajar al vaco se explican ms abajo. Mtodo alternativo para cortar el carbono-kevlar sin tijeras microdentadas: Con un minitaladro y con el disco, poniendo de base una madera, podemos ir cortando poco a poco la pieza por la linea que hemos marcado previamente. Nosotros usamos los recortes sobrantes para ridigidizar el molde de la careta de birria, que se ve al fondo.
Carbono Aunque en principio se trabaja igual que la fibra de carbono-kevlar, su rigidez hace que se adapte peor al molde, y por ello a poco complicada que sea una pieza ser necesaria hacerla al vaco La pieza de carbono una vez acabada no tiene los problemas de acabado al cortar los bordes que tiene el carbono-kevlar, por lo que no es necesario dar la capa fina de tejido de vidrio. Pasaremos entonces a describir los materiales y el proceso para hacer piezas al vaco MATERIALES NECESARIOS Y MTODO PARA HACER PIEZAS AL VACO Para trabajar la fibra al vaco se usan varios materiales, que se colocan en este orden sobre la fibra una vez laminada sobre el molde: Peel ply Esta capa solo se pone cuando despus hay que pegar algo sobre la ultima capa sin tener que lijar, o para conseguir una superficie antideslizante (queda con un tacto parecido al de la lija). Sangrador Que es un plstico fino lleno de pequeos agujeros por los que sale el aire y epoxi sobrante. Manta de absorcin Es una manta que hacen de fibra y otros materiales, y sirve para absorber el epoxi que sobra, y ademas deja que salga el aire que sobra (si no le pones la manta, el vaco solo le llegara a la zona mas prxima donde se conecte el tubo a la bomba de vaco). Bolsa de vaco Si el molde esta preparado para esto con un gran borde, se puede pegar sobre su borde, pero la mayora de las veces es mas simple hacer un molde normal, y preparar una bolsa grande para envolver completamente el molde por las dos caras (hay que hacerla sobredimensionada, para que al adaptarse a todas las curvas no nos falte bolsa, y que ademas no quede tensada y pueda adaptarse sin dificultades a todos los rincones). El film para hacer la bolsa de vaco suelen venderla en rollos, por lo que hay que hacerla a la medida necesaria usando una cinta adhesiva de doble cara (tacky tape), que parece chicle. Hay que usarla con cuidado, porque solo con rozar el film se pega con fuerza, es casi imposible despegarla sin estropear la bolsa que estemos haciendo. Venden unas piezas especiales para conectar el tubo de la bomba de vaco al interior de la bolsa, pero no es necesario, porque podemos introducir el tubo (vale el que se usa para los compresores) dentro de la bolsa, rodeandolo con el tacky tape para que quede hermtico. Al extremo del tubo hay que enrollarle un trozo de manta de absorcin, para que pase mejor el aire, ademas de evitar que el exceso de epoxi pudiera llegar a entrar en la bomba. Este extremo, ademas hay que ponerlo en contacto con la manta de absorcin que hayamos puesto sobre la fibra, pero sin que llegue a estar sobre la parte til de la pieza que queremos hacer, porque se notaria la marca del tubo.
Bomba de vaco Lo ideal es tener una bomba de vaco , porque solo consume 120W a 220V (las mas pequeas), y llevan un limitador de depresin, con lo que se pueden dejar funcionando las siguientes 24 horas despus de hacer la pieza, manteniendo constante la depresin (entre 0.5 y 0.6 km/cm2). Tambin se puede usar un compresor de aire, usando la toma de aire, pero por muy perfecta que quisiera hacer la bolsa de vaco, siempre entra algo de aire y tendrs que estar continuamente enchufando y desenchufando el compresor. Para las vlvulas uso se pueden usar las que venden en las ferreteras para los circuitos de aire de los compresores. Al hacer el vaco, toda la fibra se adapta perfectamente al molde (siempre que hayamos puesto bastante material de vaco, y no quede tensado sobre algn rincn), y ademas absorbe toda la resina sobrante, con lo que la pieza pesar menos (si queda alguna zona con muy poca resina la superficie externa quedara con algunos poros como es lgico).
PREGUNTAS MS FRECUENTES
PUEDO ARREGLAR MI CARENADO DE PLSTICO ROTO CON FIBRA DE VIDRIO? NO. La fibra de vidrio no pega en el plstico. Para arreglar plstico te hace falta saber exactamente de que tipo es (seguramente lo ponga por la parte trasera de la pieza, p.e, ABS). Se le hace una ranura a la raja en forma de V con el taladro y una muela y despus se suelda con una pistola especial para soldar plsticos una tira de plstico del mismo tipo. Posteriormente se lija con una lijadora orbital (cambiando cada poco a granos ms finos). Es importante notar que es fcil que la raja se vuelva a abrir por el mismo sitio, porque el plstico se arregla muy mal. Las resinas epoxi pegan en algunos tipos de plastico, y algunas cosas se pueden reparar con ella. Para ms informacin echar un vistazo al manual de reparacin de plsticos que nos ha enviado un lector, que se haya en este publicado en esta pgina Web. PUEDO HACER EL MOLDE DE LA PIEZA EN FIBRA DE VIDRIO EN VEZ DE EN ESCAYOLA? Si se puede, y adems sera ms sencillo y se puede usar ms veces, pero.... quien se arriesga a joder el carenado original con la fibra? Con la escayola es muy difcil romperlo y adems se despega muy bien. Fijaros que con la escayola no usamos ni cera. Si queris hacer el molde con fibra de vidrio, recordad que hay que dar por lo menos 6 manos de cera desmoldeante, dejando secar entre mano y mano por lo menos dos horas (leer instrucciones del fabricante de la cera desmoldeante). Es conveniente dar despues una mano de alcohol polivinilico con una esponja. Este alcohol una vez seco se deshace con el agua, lo que nos ser muy til para desmoldear. COMO PUEDO HACER UNA TAPA DE COLN MONOPLAZA? Se me ocurren dos mtodos. El primero es cubrir el asiento trasero con plstico de envolver las comidas, y despus hacer un molde de el con escayola sobre el plstico. Otra posibilidad es hacerlo de plastilina integramente (ver construccin de una careta de birria en fibra de vidrio). Para que encaje bien en el asiento, lo primero que tenis que hacer es hacer el borde donde encaje con una alambre gorda, y ir presentando cada poco. Haciendolo de plstilina se tiene la libertad de dar las formas que queramos, y lo podremos dejar mucho ms "racing". Si haces un coln monoplaza no olvides mandarnos unas fotos para ver que tal te ha quedado. PUEDO USAR ARCILLA O OTROS MATERIALES SUSTITUYENDO A LA PLSTILINA? Por supuesto que si. Utiliza el material que ms te guste y mejor manejes. Ten cuidado si lo que vas ha hacer es una careta de birria (o un coln), porque despus tendrs que quitar ese material del molde, y si a endurecido, ser un problema. Para el tuning de coche se suele usar la espuma de poliuretano. Se aplica esta y una vez seca se
puede cortar con un cuchillo o cutter para dar la forma ms adecuada. Si queremos construir un molde grande para el tuning a partir de la nada, es mejor opcin que la plastilina, por ser ms rpido aplicarla y sobre todo ms barata. En el tuning, la espuma de poliuretano se suele quedar dentro de las piezas modificadas. Si el poliuretano lo vamos a quitar de la pieza, entonces es ms facil que para los detalles usemos plastilina. POR QUE NO SE PUEDE USAR PINTURA SINTTICA PARA PINTAR LA FIBRA DE VIDRIO? La fibra de vidrio es flexible, y la pintura sinttica no. Al final se acabara levantando. QUE PRECIOS TIENEN LOS MATERIALES? Los precios de los materiales varan mucho de unos sitios a otros, y tambin con el tiempo. Los precios suelen oscilar entre los siguientes:
Resina de poliester: 3 0 /kilo, ms/menos 1 0. Fibra de vidrio: 30 /metro cuadrado, ms/menos 10. Secante: 10 0/kilo, pero hace falta muy poco. Casi siempre vienen incluido con la resina. Gel coat: 5 0/kilo. Fibra de carbono y su resina epoxi: Poco menos de 60 0 metro cuadrado. Fibra de carbono kevlar: Sobre 65 0 metro cuadrado.
Los precios aproximados de los materiales para hacer fibra al vacio son: (con poca exactitud)
Peel ply: Sobre 20 /metro cuadrado Sangrador: Sobre 0.60 0 / metro cuadrado Manta de absorcin: 20 /metro cuadrado ms o menos. El film para hacer las bolsas vale algo menos de 2 0 el metro cuadrado El tacky tape es lo ms caro y vale aproximadamente 21 0 el rollo de 15 metros, aunque siendo hbil se puede sustituir por cinta de embalar.
Estos precios son en Espaa. Hemos recibido varios correos electronicos donde nos han dicho que los precios en Argentina son entre un 20 y un 30 % ms caros. DONDE PUEDO COMPRAR LOS MATERIALES? Busca en las paginas amarillas: "resinas de polister", "recubrimientos de polister", "composites", etc... La fibra que venden en los centros comerciales no es buena y es carsima. La ltima vez que compre resina de polister me costo a 1.80 0 Kilo. En caso de que no encontris en ningn sitio podis mirar en las chapisteras de coches o barcos, que seguro que tienen (otra cosa es que os vendan).