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Des ouvrages l'usage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.
Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la
contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de
rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa
crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe
les plus complexes, tout en restant faciles comprendre.
Le manuel de rfrence de tous les modlistes !

Conception : Nord Compo

9 782212 122770

38
Code diteur : G12277
ISBN : 978-2-212-12277-0

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

Le modlisme de mode Coupe plat: les transformations

vol. 2

T. Gilewska

G12277_Modelisme02

Profondeur
du
dcollet

Ouverture
de la poche

DEVANT

Modelisme2_4_Titre.indd 1

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Coordination : Florence Daniel


Conception graphique et mise en pages : Chantal Guzet

ditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com
Tous droits rservs. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intgralement ou partiellement le prsent ouvrage, sur quelque support que ce
soit, sans lautorisation de lauteur.
Groupe Eyrolles, 2008
ISBN : 978-212-12277-0

Modelisme2_4_Titre.indd 2

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Sommaire
Avant-propos 5
Gnralits 7
Les vestes 27
Les kimonos 73
Les raglans 115
Les pantalons 149
Les capuches 191
Les capes 203
Les bustiers 219
Les tranes et les surjupes 235
Dictionnaire de la couture 244

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Avant-propos
Aprs un premier volume consacr aux principes de la coupe
plat, contenant tous les lments ncessaires lexcution de
patrons de base, ce second titre du Modlisme de mode correspond
une tape suprieure dans lapprentissage du professionnel ou
de lamateur, celle des transformations.
Dans le prsent volume, je madresse donc surtout ceux qui,
connaissant dj les rgles dune construction logique du vtement, veulent exprimer leur crativit dans la conception de leur
propre garde-robe, et leur indpendance dans sa ralisation ;
tous ceux galement qui dsirent largir leur savoir-faire, approfondir leurs acquis et dcouvrir de multiples variantes des transformations.
Mon souhait est de livrer les clefs qui permettront de laisser libre
cours son imagination en vitant certaines contraintes. Dans
cette perspective, jindique comment mettre en uvre, partir
dune base, les tapes de transformation pour adapter et personnaliser un modle.
Comme dans le premier volume, vous ne trouverez ni tailles
standards 38 ou 40, ni modles imposs, ni patrons prts recopier mais des explications dtailles, avec des mesures donnes titre indicatif, afin de favoriser linvention et lautonomie.
Ces deux manuels Coupe plat : les bases et Coupe plat : les
transformations, fournissent, par une mthode unique, logique,
simple et facile, un enseignement trs complet et trs dtaill de
la construction du vtement.
Jespre que chacun, aprs avoir pris connaissance de leur
contenu, sera capable de raliser des modles de vtements les
plus varis. Si tel est le cas, jaurai alors atteint mon objectif.
Teresa Gilewska

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Gnralits
Ce manuel fait suite louvrage Coupe plat : les bases. Il contient un enseignement approfondi de la technique de la coupe plat, lintention tant des professionnels que des amateurs.
Les dessins, facilement comprhensibles, illustrent les constructions des patrons,
tape par tape, des dtails les plus simples jusquaux astuces de coupe les plus
complexes.
Les modles runis ont t choisis afin de prsenter lensemble des principes
techniques permettant de rpondre aux exigences de la mode et ses tendances,
et pour que chacun puisse dvelopper sa crativit. Il ny a ainsi ni taille standard,
ni mesures imposes.

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Mesures du corps

Hauteur de poitrine

Longueur dpaule
Longueur du bras

Ligne de carrure
Ligne demmanchure
Ligne de poitrine
cart de poitrine

Tour du bras

Ligne de taille
Hauteur du bassin

Longueur de la jupe

Longueur taille devant

Ligne dencolure

Ligne des petites hanches


Ligne du bassin

FIG. 1

G N RA LI TS

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Construction du patron de base du buste


Pince dpaule
A
G

Prolonger la ligne
de la valeur
de la pince

H
18
A1

90

72

H1

O
26

C1

Valeur de la pince

Ligne
demmanchure

Ct dos

Milieu dos

B1

Pince
milieu dos

10

Pince dos

Pince ct
dos

Ligne
E de taille F

Ligne
des petites
hanches

DOS

Ligne
du bassin

M1

N2

B2
Ligne de poitrine

Pince devant

Pince ct
devant
D

V1

DEVANT

FIG. 1

BD : ligne de taille
VV1: ligne des petites hanches
WQ : ligne du bassin

L1

Milieu devant

Ligne de carrure

N1

Ct devant

BV : hauteur des petites hanches


BW : hauteur du bassin
WX : largeur de bassin dos
YQ : largeur de bassin devant

Pour plus dinformations sur les mesures du corps, en particulier sur la


mthode suivre pour relever correctement ces mesures, voir volume 1
(Coupe plat : les bases), pages 10-12.
Quel que soit le modle choisi, il faut dabord tracer le patron de base du
buste, avec les mesures de la personne qui le vtement est destin.

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Nous prendrons lexemple suivant : AB = longueur dos = 44 cm,


DC = longueur devant = 46 cm, BE + FD = tour de poitrine = 92 cm.
tablir le plan de construction partir des mesures releves en commenant toujours par la ligne de milieu dos : ligne verticale gale 44 cm.
Tracer ensuite les lignes horizontales de la ligne de taille et de la ligne
dpaule.

1. Largeur du dos

Largeur du demi-dos = BE = tour de poitrine divis par 4 moins 1 cm, soit


(92 : 4) 1 = 23 1 = 22 cm.

2. Largeur du devant

Largeur du demi-devant = FD = tour de poitrine divis par 4 plus 1 cm,


soit (92 : 4) + 1 = 23 + 1 = 24 cm.

3. Encolure du dos

Pour dterminer une courbe dencolure parfaitement ajuste au cou, diviser le tour dencolure par 16 pour obtenir AG, la profondeur dencolure,
et diviser le tour dencolure par 6 pour obtenir AH, la largeur dencolure.
Ex. Tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = AG = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur dencolure = AH = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice passant par A1, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet
la courbe dencolure.

4. Lencolure du devant

Le calcul de la largeur de lencolure du devant est le mme que celui de


lencolure dos (KC = AH = tour dencolure divis par 6).
Pour obtenir la profondeur dencolure devant (CJ), diviser le tour
dencolure par 6 puis ajouter 2 cm.
Ex. Tour dencolure = 38 cm
Profondeur dencolure = CJ = (38 : 6) + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm
Sur la bissectrice passant par C1, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet
la courbe dencolure.

5. Lpaule

Sur la ligne dpaule, mesurer au rapporteur un angle de 18 pour le dos


(HH1), et de 26 pour le devant (KU), puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur dpaule (ex. longueur dpaule = 14 cm).

6. Lemmanchure

Pour dterminer la hauteur demmanchure BL, diviser la longueur dos par


2 puis ajouter 1 cm, soit BL = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne demmanchure LL1 23 cm au-dessus de la ligne de taille
pour le cadre du dos et celui du devant.

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7. Ligne de carrure

Il manque encore un repre pour tracer la courbe entire demmanchure :


la hauteur de carrure.
Hauteur de carrure = LM = {(longueur dos hauteur demmanchure
profondeur dencolure dos) : 3} + 1 cm, soit {(AB BL AG) : 3} + 1 cm,
soit {(44 23 2,38) : 3} + 1 = 7,2 cm.
Placer la ligne de carrure 7,2 cm au-dessus de la ligne demmanchure.
Sur les bissectrices passant par B1 et B2, porter pour le dos 3 cm et pour le
devant 2,3 cm. Terminer le patron en traant au pistolet les courbes
demmanchure.
noter : puisquon fait la construction dun patron au pli (demi-dos et
demi-devant), les mesures places sont des demi-carrures.
Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = MN1 = 36 : 2 = 18 cm
Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = N2M1 = 34 : 2 = 17 cm
Attention !
Ne pas confondre la ligne demmanchure avec la ligne de poitrine ! En gnral
la hauteur de poitrine est place en dessous de lemmanchure. Cette diffrence
est leve sur les grandes tailles ou sur une poitrine volumineuse.

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8. Pince de base (pince bretelle )

Pour dterminer la pince bretelle, il faut tout dabord reporter (dans le


patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le
demi-cart de poitrine.
Ex. Hauteur de poitrine = ON = 27 cm, demi-cart de poitrine = NP
= 19 : 2 = 9,5 cm
Tracer ensuite le premier bras de la pince de base RN en partant du milieu
de la ligne dpaule (R) jusquau saillant (N) ; tracer le deuxime bras de
la pince SN cart du premier de la distance de la valeur de la pince SR.
Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de la pince = 92 : 20 = 4,6 cm.
Le deuxime bras de la pince doit avoir la mme longueur que lautre
bras : RN = SN.
Pour ajuster la ligne dpaule (aprs la fermeture de la pince), la deuxime
partie (ST) de la ligne dpaule doit tre trace un angle de 72 avec le
deuxime bras de la pince SN.
tablir ensuite la mesure de carrure en ajoutant la valeur absorbe par la
pince.

9. Les pinces de la taille

La diffrence entre le tour de poitrine et le tour de la taille indique la valeur


absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit tre rpartie sur les 7
pinces de base :
2 pinces devant, situes sur la ligne verticale, dtermines par la mesure
de lcart de poitrine ; leur valeur ne dpasse pas en gnral 3 cm ;

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2 pinces dos (laxe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne
dpasse pas en gnral 3 cm ;
2 pinces de ct ; leur 1/2 valeur ne dpasse pas 4 cm ;
1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est gnralement de 1 2 cm.
Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut dformer le vtement !

Exemple de calcul pour quilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine
= 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
tour de poitrine tour de taille = 92 68 = 24 cm ;
24 : 2 = 12 = valeur absorber pour un demi-patron ;
12 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ;
11: 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que lon peut rpartir en 2,5 cm
pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces ct.
Vrification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos) + 2,5 cm
(pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces ct) = 12 cm, soit la valeur absorber au dpart.
Les diffrentes rpartitions de valeurs de pinces dpendent de la morphologie
de la personne pour qui le vtement est ralis. Si la diffrence entre le tour de
poitrine et le tour de la taille est trs leve, il est possible alors de rsorber cette
valeur en appliquant plusieurs pinces.

La hauteur des pinces dos ne dpasse pas en gnral la ligne de carrure. La hauteur
des pinces devant peut aller jusquau galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm sur le saillant.

10. Pince dpaule du dos

La pince dpaule du dos est place au milieu de la ligne dpaule et fait avec elle un
angle de 90 (fig. 11).
Valeur de pince = + ou 1 cm, longueur de pince = + ou 7 cm.
Il est noter que cette pince dpaule dos est rarement utilise dans les petites
tailles ; il devient en revanche ncessaire dy avoir recours pour les grandes tailles en
raison du galbe du haut du buste. Lorsquon emploie des matires lourdes (pour les
vestes ou les manteaux notamment), utiliser cette pince permet dabsorber le
volume du tissu malgr son peu de flexibilit ; pour des matires souples, lgres ou
extensibles, cette pince nest pas utile.
La construction du patron de base est ainsi acheve.

Cette technique permet dobtenir facilement et avec prcision une base


de travail solide qui permettra, aprs transformations et adaptation des
mesures releves sur la personne, de raliser une construction de
patrons (sur mesure) pour toutes les morphologies...

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La gradation
La gradation est une opration qui consiste agrandir ou diminuer un
patron de base dune ou plusieurs tailles.
Cette gradation peut se faire de deux manires : manuellement ou assiste
par ordinateur (au moyen dun logiciel spcifique). Elle est toujours tablie sur un patron de base ajust (souche).
Lors de la gradation dun patron, il est essentiel de conserver les aplombs,
les volumes et le style du vtement. Quelle que soit la mthode utilise, il
faut respecter les donnes indiques dans le tableau dvolution (voir
un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction
du modle de vtement, en fonction des mesures utilises par chaque
fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.

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Tableau dvolution des mesures


pour une gradation dune taille (en cm)
Tour de poitrine
4,0
Tour de taille
4,0
Tour dencolure
1,0
cart de poitrine
0,25
Carrure dos
0,60
Carrure devant
0,60
Hauteur du bassin
0,25
Hauteur de poitrine
0,50
Longueur taille dos
0,50
Longueur taille devant
0,50
Longueur dpaule
0,20
Longueur du bras
1,0
Tour du poignet
0,25

Les valeurs prsentes dans ce tableau doivent, en cas dagrandissement,


tre ajoutes aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles
mesures (ou retranches en cas de diminution).

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Sur le patron de base, les valeurs donnes permettent daugmenter ou de


rduire dune taille. On augmente la taille dans le sens des flches, on
rduit dans lautre sens.
La gradation peut se faire taille par taille ou bien de plusieurs tailles.

volution de 1 cm
la taille de la jupe
Les points
ou les lignes
non flchs
ne subissent pas
dvolution
(comme ici pour
la ligne de milieu)

1,0

T-38
0,20

T-40

T-42

Ici, lvolution
nest ralise qu
lhorizontale
1,0
0,25

la ligne de bassin,
volution de 1 cm
par taille lhorizontale
et de 0,25 cm
la verticale

Attention !
Lvolution de la taille se fait uniquement dans les sens vertical et horizontal.

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Exemple dune planche de gradation


Les mesures sont donnes en millimtres et correspondent une volution dune taille.
Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs
dvolution (fig. 1) puis raliser la gradation (fig. 2).
5
5
1

2,5
2

Carrure

Milieu dos

Emmanchure

DEVANT

DOS

10

2,5

10
2,5

Taille

10

2,5

2,5

Carrure
Emmanchure

10

10

Taille

16

Milieu devant

2,5

FIG. 1

10
2,5

2,5

Patrons finis : en noir la souche,


ou patron de base, de taille 40 ;
en rouge la taille 42 ;
en bleu la taille 44.
FIG. 1

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Les manches
Proportions et adaptation de la manche lemmanchure
Quimporte le modle raliser, la construction du patron de la manche
sera toujours tributaire des valeurs demmanchure releves sur le buste, ce
qui implique que le devant et le dos seront entirement rgls et ajusts
avant de construire la manche.
Sur la figure 1, sont prsents diffrents tracs de transformation
demmanchure, chaque couleur de ligne correspondant la transformation de manche dont elle dpend (fig. 2).
Par exemple, sur la ligne rouge de la figure 1, la profondeur
demmanchure est agrandie et la hauteur de ligne demmanchure est
abaisse, ce qui entrane automatiquement une rduction et un largissement de la hauteur de la tte de manche (fig. 2).

17
FIG. 1

FIG. 2

Attention !
Il est impratif de construire, de rgler et dajuster le buste du vtement
avant de construire les manches.

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Profondeur et longueur (ou tour) demmanchure


Le patron de base de la manche est construit daprs les mesures de profondeur et de longueur demmanchure. Cela donne une tte de manche
bien ajuste. Cette technique de construction permet ensuite dappliquer
les transformations ncessaires la ralisation des divers modles.
Les mesures de la profondeur et de la longueur demmanchure sont obtenues comme indiqu sur la figure 1.
1. Placer les patrons de base, dos et devant, cte cte (fig. 1).
2. Joindre les points A et B.
3. Prolonger la ligne de ct jusqu AB.
4. La mesure XY donne la profondeur demmanchure.
5. La mesure de la longueur demmanchure se fait avec un mtre ruban
plac sur le pourtour de lemmanchure depuis lpaule jusqu la ligne de
ct. Il est prfrable de prendre sparment la longueur demmanchure
dos et la longueur demmanchure devant.

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Milieu devant

Milieu dos

Mtre ruban

Ligne de carrure

Ligne demmanchure

DOS

DEVANT

FIG. 1

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Construction de la manche de base


La construction du patron de base de cette manche est ralise daprs le
tour et la profondeur demmanchure (voir page ci-contre).
Exemple de mesures utilises pour la construction dune manche de base :
longueur de la manche = 58 cm ;
profondeur demmanchure = 19 cm ;
longueur demmanchure devant = 21 cm ;
longueur demmanchure dos = 21,4 cm.
1. Longueur de la manche = AB = 58 cm.
2. AC = profondeur demmanchure 1/5 profondeur demmanchure
= 19 (19 : 5) = 15,2 cm.
3. CE = 3/4 longueur demmanchure devant = (21 x 3) : 4 = 15,75 cm.
4. CD = 3/4 longueur demmanchure dos = (21,4 x 3) : 4 = 16,05 cm.
5. Joindre AD et AE.
6. AF = FC = 1/2 AC. partir de F, tracer GF et FI 45 de AF.
7. GH = 1/2 GD, IJ = 1/2 IE, HK = 1/2 HD, JL = 1/2 JE. laide dun
pistolet, tracer la tte de la manche.
8. Hauteur du coude
= AW = 35,5 cm, valeur
de la pince = 3 cm au
maximum, longueur de
la pince = 10 cm au
maximum.
9. Joindre DV + valeur
de la pince.

G
0,5

I
F

0,8
J

L
E

DOS

1,5

19

1,8

2,0

DEVANT

10 cm
au maximum

1,5
W

Ligne
du coude

FIG. 1

Valeur
de la pince

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Gradation de la manche de base


Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille.
En noir, la souche (patron de base) taille 40 ; en rouge, taille 42 ; en bleu,
taille 44.

2,5

3
3

20

DOS

DEVANT

Planche de gradation
de la manche de base.
FIG. 1

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Les divers types de pinces


La pince est une partie de tissu rsorbe par couture, servant ajuster le
vtement au corps. Laxe de la pince de base tant une droite, la valeur
absorber est quilibre des deux cts. En fonction du style du vtement
ou du tissu employ et afin de respecter les volumes du corps, les pinces
pourront tre modifies, cest--dire dplaces, bascules, dformes.

Axe de la pince

Pince droite
La pince droite est la pince employe le
plus souvent. Sa valeur est quilibre des
deux cts de laxe vertical. La mesure
absorber est divise en 2 et reporte sur les
deux cts de laxe.

Valeur de la pince

FIG. 1

21
Axe

Pince horizontale
La pince horizontale est place gnralement sur le ct du buste. Sa valeur est
quilibre sur laxe horizontal.
FIG. 2

Axe

Pince en biais
La pince en biais est forme par un pivotement de laxe. Le plus souvent place sur le
ct du buste, sa valeur est quilibre de
chaque ct de laxe pivot.
FIG. 3

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Axe de la pince

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Pince droite avec la valeur absorber


sur un seul ct de laxe
Cette pince, destination trs particulire,
est utilise le plus souvent dans la
construction de corsages ajusts dont les
coutures sont renforces par des baleines
(tiges flexibles servant darmature), ou
dans les vtements dcoups dans des tissus rays.

2 cm

FIG. 4

Le trac de la forme, lquilibre et le placement de cette pince, dpendent


du choix de la coupe, mais aussi de la qualit du tissu.

22

Les figures 5 et 6 prsentent leffet visuel obtenu par deux applications


diffrentes de pince.

Pince droite avec sa valeur quilibre


des deux cts de laxe.

Pince droite avec sa valeur place


dun seul ct de laxe de la pince.

FIG. 5

FIG. 6

Attention !
Pour une pince dont la valeur est place dun seul ct, la valeur absorber ne doit pas
excder 2 cm afin dviter les problmes de montage : les bras de la pince ne seraient
plus de la mme longueur ! Une diffrence de 1 cm au maximum entre les deux longueurs
des bras de la pince peut tre accepte.

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Exemple dapplication de la pince droite


avec sa valeur dun seul ct de laxe
Pour obtenir un patron de buste bien ajust sur la poitrine (voir
ci-contre), une pince droite avec la valeur dun seul ct de
laxe de la pince est ncessaire.
Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les
mesures donnes, puis placer les axes des pinces et les lignes
de dcoupe (fig. 1).
La modification de la pince de la taille est ncessaire pour
obtenir un galbe de la poitrine (fig. 2).

Pince de base
(pince bretelle )

23
Ligne de carrure
Ligne de dcoupe
Ligne
demmanchure

Pince droite
la taille

FIG. 1

Ligne de poitrine

FIG. 2

Pince droite
la taille
modifie
avec la valeur
dun seul ct
de laxe

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Exemple dapplication de la pince en biais


dans une dcoupe
Le placement de la pince sur le modle ci-contre
dpend de la dcoupe et de la valeur cumule des
deux pinces : pince ct et pince la taille.
Construire dabord le patron de base du buste
daprs les mesures donnes, puis tracer les deux
pinces (pince ct et pince la taille) ainsi que les
lignes de dcoupe dsires (fig. 1).
Fermer les deux pinces : en refermant ces deux
pinces, une nouvelle pince souvrira naturellement
dans la ligne de dcoupe (fig. 2).

Ligne de dcoupe
du dcollet

24
Pince ct
Ligne de dcoupe

Pince la taille
FIG. 1
Milieu devant

Nouvelle pince
dans la dcoupe

Patron fini avec la pince transforme.


FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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17:42

Page 25

Exemple dobtention de pinces en biais


par pivotement des pinces de base
Pour obtenir le patron du modle ci-contre, tracer tout
dabord le patron de base du buste daprs les mesures
donnes (fig. 1). Ajouter une pince bretelle et une
pince la taille puis tracer le futur emplacement des
pinces en biais (fig. 1, en rouge).
En fermant la pince bretelle (fig. 2), une pince en biais
(X) souvre naturellement sur le ct. En fermant la
pince la taille, une deuxime pince en biais (Y) souvre
en dessous de la premire.

Pince bretelle

25

Ligne de carrure
Ligne
demmanchure

Emplacement
des pinces
en biais

Pince la taille

Milieu devant

FIG. 1

Pince X forme
par la fermeture
de la pince
bretelle
Pince Y forme
par la fermeture
de la pince
la taille

FIG. 2

G N RA LI TS

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Page 27

Les vestes
La veste est un lment incontournable de la panoplie masculine, mais elle nen
est pas moins prsente dans la garde-robe fminine.
De la veste sportive la veste structure classique, ce vtement peut offrir une
quantit infinie de variations : avec ou sans dcoupes, avec ou sans basques,
double ou non, plus ou moins cintre, etc.

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Page 28

Quelques modles de vestes


La ralisation du patron dune veste ne prsente pas de difficult majeure,
condition que les tapes de construction soient suivies scrupuleusement.
Le choix de la dcoupe dpend de la qualit du tissu employ, de la mode
actuelle et enfin de la morphologie de la personne qui la veste est destine.

28

Modle dune veste classique,


cintre au moyen de pinces sur le devant,
sur le dos et sur les cts.
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 29

Le cintrage est ralis par des pinces (dos, devant et cts) qui sont
glisses dans les dcoupes.

Modle dune veste


avec dcoupe princesse .
FIG. 2

29

Cette construction de veste offre quelques difficults de rglage, tant


donn labsence de la ligne de ct et de la pince de ct.

Modle dune veste cintre


sans couture de ct.
FIG. 3

L E S V E S TES

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Page 30

Les diffrentes dcoupes de la veste

Ligne de ct

Milieu devant

Milieu dos

La dcoupe bretelle sur le patron dune veste classique cintre par


des pinces (dos, devant et cts) offre un dessin parfait de la silhouette.

Dcoupe de la veste
avec une couture sur le ct.
FIG. 1

30

DEVANT

DOS

Milieu devant

Ligne de ct

Milieu dos

Le patron de cette veste, dont la couture ct a t remplace par un petit


ct (ce qui offre une ligne peu cintre), est souvent employ pour les
costumes masculins.

Petit ct
DOS

Dcoupe de la veste
avec un petit ct.
DEVANT

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

FIG. 2

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Page 31

Le col tailleur de la veste


Diffrents modles de cols tailleurs
Le principe du col tailleur est un dcollet en V , form par un revers
pli sur la ligne de cassure, prolong dans un col bien ajust et mont sur
le cou. Les formes du revers et du col sont trs varies, mais la technique
de construction est la mme.
Sur le croquis ci-dessous (fig. 1), sont prsents les diffrents modles du
col tailleur.

31
FIG. 1

Le col tailleur de la veste est compos de plusieurs lments : un revers,


une parementure, un dessus et un dessous de col.
Pied de col
Ligne de cassure
Tombant du col

Revers

FIG. 2

L E S V E S TES

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Page 32

Le revers
Il fait partie du devant. Sa forme peut tre plus ou moins imposante, selon
le style dsir, mais il doit tre parfaitement ajust au col pour conserver
toute son lgance.
Tombant du col

Pied de col
Cassure du col

Ligne de cassure
du revers

Partie visible
de la parementure

Revers
Croisure

DEVANT

Parementure

FIG. 3

La parementure
Elle joue un rle trs important puisquelle couvre le revers du devant. Elle
est assemble au col et retenue par la doublure sur lintrieur du vtement.
Dans sa partie visible retourne sur le devant, la nettet du col est primordiale : il est trs important que toute la surface qui se rabat soit parfaitement plane.
Le dessous et le dessus du col
Le dessous du col est en gnral thermocoll afin de le rigidifier ; dans
certains types de tissu, il est coup en biais.

Attention !
Pour des raisons dpaisseur
dans les coutures du col, il
est prfrable de couper le
thermocollant la limite de
la couture.

Gabarit du col

Milieu du col

32

Gabarit
du thermocollant

FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 33

tapes de construction du col tailleur avec revers


Sur un patron de base du buste ralis avec les mesures donnes, dessiner
les contours du col dsir et son revers (fig. 1, en jaune).
! Fixer la largeur de croisure et la profondeur du dcollet.
" Puis prolonger la ligne dpaule, partir de lencolure.
# Reporter 2,5 cm sur la ligne dpaule prolonge cette mesure correspond la largeur du pied de col et dpend du modle choisi.
$ Tracer ensuite la ligne de cassure en bleu sur le croquis.

33
#

"

Col

Milieu devant

Hauteur du dcollet

Revers

Croisure

FIG. 1

L E S V E S TES

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Page 34

% laide dun calque, redessiner le col et le revers en miroir par rapport


la ligne de cassure, comme indiqu sur la figure 2.
& Tracer une ligne parallle la ligne de cassure en passant par lencolure
en jaune sur le croquis.
' Prolonger le bord haut du revers jusqu cette ligne parallle.
( Sur cette ligne de construction prolonge, reporter une 1/2 longueur

dencolure dos, diminue de 0,5 cm.

Ex. 1/2 longueur dencolure dos = 8,7 cm 0,5 cm = 8,2 cm


) Puis tracer une ligne parallle la ligne dpaule correspondant au

milieu dos du col.

)
(

34

&

'

FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 35

14

10

Sur la ligne parallle la ligne dpaule,


reporter 2,5 cm ; cette mesure est trs importante puisquelle dtermine linclinaison du
pied de col, qui dcide de linclinaison du
col. Plus cette mesure sera importante, plus
le col saplatira sur le vtement, et inversement. La mesure usuelle est en moyenne de
2,5 cm (pied de col).
10

12

13
11

11

Puis joindre le point dpaule.

12 Tracer une perpendiculaire et reporter la


largeur du pied de col (2,5 cm) + la largeur
du tombant du col (environ 6 cm).

Tracer la ligne de cassure du col, parallle


la ligne trace ltape 11 .
13

Fermer la construction, en traant une


parallle la ligne trace ltape 13 .
14

FIG. 3

35
Arrondir langle

Pied de col
Arrondir langle

Tombant du col
Nouvelle ligne dencolure

Ligne de cassure
du col et du revers

Arrondir langle

Revers
FIG. 4

L E S V E S TES

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Page 36

Pour des raisons techniques de montage, il est prfrable darrondir les


angles forms pendant la construction (ils sont indiqus sur la figure 4).
Tracer la ligne de la parementure (fig. 5), puis dcalquer la parementure
(fig. 6) et le col (fig. 7).
Ajouter une couture de 1 cm et placer plusieurs crans de montage.
Ligne
de la parementure

Crans de montage

36

Patron fini du devant.


FIG. 5

Patron fini de la parementure.


FIG. 6

Tombant
Pied de col
Milieu dos

Crans de montage

Cran dpaule
Patron fini du col
( couper au pli).
FIG. 7

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Gradation du col tailleur et du revers


Les mesures dvolution sont donnes en millimtres pour une taille.
5
1
3,5
2,5

2,5
DEVANT

37

Planche de gradation du revers.


FIG. 1

DEVANT

Patrons finis du revers grads.


En noir : la souche (patron de base),
taille 40 ; en jaune, taille 42 ;
en bleu, taille 44.
FIG. 2

2,5
Gradation du col.
FIG. 3

L E S V E S TES

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Page 38

Le col chle
Pour la construction du col chle, voir aussi le volume 1 (Coupe plat :
les bases), page 184.
! Sur la ligne dpaule prolonge, reporter la valeur du pied de col (par

ex. 2,5 cm).

" Tracer la ligne de cassure, puis retracer le col en miroir par rapport

cette ligne (fig. 1, en vert).

# Dans le prolongement de la ligne de cassure, reporter la 1/2 longueur


dencolure dos (ex. 8,2 cm).
$ % Puis la faire pivoter de 3 cm, comme indiqu sur la figure. Cette

mesure est trs importante car elle dcide de linclinaison du col. Si elle
augmente, le col se couche davantage sur les paules ; si elle diminue
(ex. 1,5 ou 2 cm) le col est plus troit, plus prs du cou.

& Tracer une parallle la ligne trace ltape % pour terminer la

construction du pied de col.

' Tracer une perpendiculaire au pied de col dune longueur gale la

'
$
%

&
!
"

Profondeur du dcollet

38

largeur du col du dos (ex. 6 cm). Fermer la construction du col en arrondissant langle form et en respectant les proportions.

Cassure

Milieu devant
Croisure

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 39

La manche tailleur

E
E1 E2

L
K1

F1

G1

G2

39

B1

T1
T

K2

F2

N
B

Dessous de manche.

Dessus de manche.

FIG. 1

FIG. 2

L E S V E S TES

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Page 40

tapes de construction de la manche tailleur classique


Cette manche est construite daprs le tour et la profondeur demmanchure.
Exemple de mesures :
Tour demmanchure = 49,2 cm.
Profondeur demmanchure = 21 cm.
Hauteur de la tte = profondeur demmanchure diminue de 5 cm
= 21 (21: 5) = 16,8 cm.
Largeur de la manche (= tour de bras + largissement) = 38 cm.
Longueur de la manche = 60 cm.

40

Dessus de manche
Tracer une verticale AB = longueur de la manche.
Tracer une horizontale AD = 1/2 largeur de la manche = 19 cm. Puis
fermer le rectangle ABCD.
Placer le milieu de manche vertical en E tel que AE = 1/2 AD.
Marquer une platitude de 2 cm : EE1 = 1 cm et EE2 = 1 cm.
Fixer la hauteur de la tte AG = DF = 16,8 cm. Tracer lhorizontale FG.
Pointer J tel que AJ = 1/2 AG et pointer K tel que DK = 1/2 DF.
Joindre K E1, puis J E2. Pointer L tel que JL = 1/3 JE2.
Placer G1 et G2 tels que GG1 = 3 cm et GG2 = 3 cm. Sur la bissectrice
passant par G, porter 1,5 cm.
Pour le bas de manche, BB1 = 2,5 cm. Puis pointer M sur BC tel que
B1M = 2/3 largeur de la manche + 1 cm = {(2 x 38) : 3} + 1 = 26,3 cm.
Placer ensuite N tel que B1N = GG2. Joindre tous les points comme sur
le croquis.
Dessous de manche
Tracer lhorizontale KK1, puis la verticale K1F2 jusquau niveau de la
droite CB.
Sur la ligne de hauteur de la tte FG prolonge, tracer RF1 = largeur de
la manche moins FG2 = 38 (19 + 3) = 16 cm.
Fermer le rectangle F1F2TR.
Pointer S au milieu de RF1. Puis tracer une verticale jusqu F2T.
Joindre K1 et S. Sur la bissectrice passant par S de langle K1SR, porter
2 cm.
Pour le bas de manche, T1T = 2,5 cm. Puis pointer K2 sur TF2 tel que
T1K2 = 1/3 de la largeur de la manche 1 cm = (38 : 3) 1 = 11,6 cm.
Joindre tous les points comme sur le croquis.

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laide dun pistolet, tracer les contours de la manche tailleur (en jaune)
en suivant les indications du croquis de construction ci-dessous.

E
1,5 cm

1 cm

L
K1

0,2 cm

2 cm
1,5 cm

G1
R

G2

1,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

1,5 cm

B1

T1
K2

Pattes de boutonnage :
largeur de 2 3 cm,
longueur environ 10 cm

Dessous de manche.

Dessus de manche.

FIG. 1

FIG. 2

L E S V E S TES

41

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Page 42

tapes de construction de la manche tailleur


avec raccord des coutures lemmanchure
Cette manche est construite avec une dcoupe qui correspond celle du
buste au niveau de lemmanchure.
Les raccords des points de dcoupe de la manche et du buste lemmanchure (fig. 1 et fig. 2, cercls en jaune) demandent une technique de
construction sensiblement diffrente de celle utilise pour la manche
tailleur prcdente (voir page 39).

42
Devant de la veste.

Dos de la veste.

FIG. 1

FIG. 2

"

DEVANT

DOS

FIG. 3

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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!
"

DOS

DEVANT
FIG. 4

"

Milieu de manche

Ct
DEVANT

Ct
DOS

Dessous de manche.
FIG. 5

Ct DOS

Ct DEVANT

Dessus de manche.

Tracer la manche daprs le tour et la profondeur demmanchure (fig. 3) avec lembu


souhait pour la manche tailleur, une
valeur dembu de 2 4 cm est ncessaire
afin dobtenir un aplomb parfait (voir, pour
plus de dtails sur la construction de la
manche de base, Gnralits , page 17 et
dans le volume 1, Coupe plat : les bases,
Embu , page 29).
Puis reporter sparment sur la tte de
manche de la figure 3 les longueurs
demmanchure dos et devant de lpaule
la dcoupe (fig. 4, ! dos en vert et "
devant en bleu). Placer les crans de repre.
partir de ces crans, tracer les lignes verticales du haut au bas de manche # sur la
figure 3 , puis les dcouper.
Dissocier les cts opposs (fig. 5) et la partie centrale (fig. 6) de la manche. Les deux
cts sont runis en un seul partie dos en
jaune, et partie devant en noir.

FIG. 6

Attention !
Respecter lembu en reportant ces mesures.

L E S V E S TES

43

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Page 44

Partie basse du dessous de manche


GH = 2,5 cm.
Pointer K sur lhorizontale tel que GK = 1/3 de la largeur de la manche
+ 1 cm. Ex. (24 : 3) + 1 cm = 9 cm.
Partie basse du dessus de manche
CD = 2,5 cm.
Pointer F sur lhorizontale tel que CF = 2/3 de la largeur de la manche
moins 1 cm. Ex. {(24 : 3) x 2} 1 = 15 cm.
laide dun pistolet, tracer les contours de la manche (dessus et dessous)
en suivant les indications des croquis de construction (fig. 7 et fig. 8).

44

0,5 cm
0,5 cm
1,5 cm

1,5 cm

G
H

K
Dessous de manche.
FIG. 7

F
Dessus de manche.
FIG. 8

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Gradation de la manche tailleur


2
1
1
3

1
3

45

1
3

DESSOUS de manche

DESSUS de manche

Planche de gradation de la manche tailleur.


Les mesures dvolution sont donnes
en millimtres pour une taille :
en noir la souche en taille 40,
en bleu la taille 42 et en jaune la taille 44.
FIG. 1

L E S V E S TES

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Page 46

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Page 47

Les modles de vestes


Dans le trac des vestes, quelles soient tailleurs ou sportives, il faut toujours
tenir compte de lampleur plus ou moins importante que lon souhaite donner
au vtement, de la prsence ou non dune doublure, de son paisseur ainsi que
de celle du tissu.
Toutes les mesures essentielles la construction des modles sont donnes ici
titre indicatif : il faut les adapter selon ses besoins et selon le style du vtement
raliser.
Cette manire de montrer les tapes de construction offre la possibilit de personnaliser le modle ou dutiliser le procd de trac pour crer un autre modle dans
le mme style.
Les patrons de veste peuvent galement tre utiliss pour confectionner des
manteaux, condition de respecter les proportions adquates en fonction du
style du vtement.

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Page 48

Veste cintre dcoupe


princesse , col en V

Modle 1

Construction du patron du buste


Sur le patron de base ralis daprs les mesures donnes
avec llargissement ncessaire, appliquer la transformation
en suivant les indications de la figure 1.
! Ajouter une croisure large de 3 5 cm (cette largeur dpend du

diamtre des boutons et de la qualit du tissu), puis fixer la hauteur


du dcollet.

" largir lencolure de 1 2 cm et rehausser la ligne dpaule de

lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm).

# Dplacer la pince dpaule du dos dans lemmanchure (valeur de la

pince = 1 cm), puis joindre par une courbe laxe de la pince dans
lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement jusquau bas de la veste.
"

"

48

Profondeur
du dcollet

!
'

Ouverture
de la poche

DOS

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

&

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Page 49

$ Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant.


' Placer une pince au milieu du dos dune valeur de 1 1,5 cm.
& Marquer le placement de la poche entre laxe de la pince et la ligne de

ct, 10 12 cm en dessous de la ligne de taille.

% Tracer les lignes des parementures du devant et de lencolure dos

(dune largeur de 5 7 cm au minimum).

laide dun calque, sparer les parties du patron.


Arrondir le galbe de la poitrine en respectant une platitude de 2 cm.
La poche, place sur le devant entre laxe de la pince et la ligne de ct,
a besoin dune parementure pour que la doublure napparaisse pas : allonger le ct devant de 3 5 cm ne pas construire la parementure part
pour viter lpaisseur supplmentaire dune couture (fig. 3, en jaune).
Pour plus de dtails, se reporter dans le volume 1 (Coupe plat : les bases),
aux Poches intrieures , page 195.
Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur
chaque partie du patron et 5 cm dourlet en bas de la veste.

Parementure
du devant

Parementure
de la poche
Milieu dos

Parementure
dencolure
du dos
couper
au pli

Couture
de 1 cm

Dos

Ct dos

Ourlet
de 5 cm
Patron fini du dos.

Patron fini du devant.

FIG. 2

FIG. 3
L E S V E S TES

49

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Page 50

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques
modifications (fig. 1, en jaune).
! Enlever lpaisseur dpaulette.
" ter les parementures (qui sont coupes en tissu).
# largir le milieu dos de 2 3 cm.
$ Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur de

lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis par 2 = 2,5 cm).

"

"
#

50

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 51

! Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t

extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur les


autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste.

" Dos couper au pli.

Placer les crans de repre et de montage.

Construction du patron de la manche


Pour tracer la manche de cette veste, se rfrer la page 39 et excuter la
construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

!
!
"

51

Patron fini de la doublure.


FIG. 2

L E S V E S TES

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Page 52

Veste cintre dcoupe


princesse , col allong

Modle 2

Construction du patron du buste et du col


Tracer le patron de base du buste, avec llargissement
ncessaire, daprs les mesures donnes, puis appliquer les
transformations en suivant les indications de la figure 1.
! Ajouter une croisure large de 3 5 cm au milieu devant, puis fixer

la hauteur du dcollet.

" Prolonger la ligne dpaule et dessiner la forme souhaite du col tailleur

(pour toutes les tapes de construction du col tailleur, voir pages 31 37).
# Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm).

$ Dplacer la pince dpaule dos dune valeur de 1,5 cm dans la dcoupe


de lemmanchure, puis joindre par une courbe laxe de la pince dans
lemmanchure dos celui de la pince la taille, et prolonger verticalement
la courbe jusquau bas de la veste.
' Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos.
& Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure devant. Joindre laxe
de la pince jusqu celui de la pince la taille et prolonger verticalement
jusquau bas de la veste.

52

#
"

&

Ligne de carrure
Ligne
demmanchure
Poitrine
Hauteur
du dcollet

'

Ligne de taille
!

Modle dune veste


cintre sans couture
de ct.
FIG. 1

DOS

DEVANT

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 53

Milieu dos
au pli

Col

Milieu dos
Parementure dos
couper au pli

53

Milieu dos

Ct dos

Ct devant

Parementure
devant

Patron fini du dos.

Patron fini du devant.

FIG. 2

FIG. 3

Dcalquer et sparer toutes les parties du patron.


Tracer la parementure du devant et la parementure dencolure dos (fig. 2
et fig. 3, en jaune) puis dcalquer.
Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau, et un ourlet
de 5 cm en bas de la veste.
Placer plusieurs crans de montage sur le patron fini.

L E S V E S TES

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Page 54

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant
quelques modifications (fig. 1, en jaune).
! Enlever lpaisseur dpaulette.
" ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui

seront coupes en tissu.

# largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera

replie et fixe en haut la parementure.

$ Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet

afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du


vtement.

"
!

"
#

54

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 55

Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont t extraites :
lencolure dos !, les lignes dpaule ", la parementure du devant #, le
bas de la doublure $. La couture est dj intgre dans le patron fini de la
veste pour les autres lignes du patron de la doublure.
Couper au pli la doublure du dos '.
Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.

"

"

'
#

55

Patron fini de la doublure.


FIG. 2

Construction du patron de la manche


Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se rfrer la page 39
et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

L E S V E S TES

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Page 56

cintre avec petit ct,


col chle
Veste

Modle 3

Construction du patron du buste et du col


Sur le patron de base du buste ralis daprs les mesures
donnes, avec llargissement ncessaire, appliquer les
transformations suivantes (fig. 1).
Tout dabord, placer lun contre lautre les patrons de base dos et
devant en faisant correspondre les lignes horizontales de
construction et en plaant cte cte les deux bas demmanchure.

'

"

13

56

12

Hauteur du dcollet

&

(
)

DOS

DEVANT
10

FIG. 1

11

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 57

NB. Les parties bas des deux patrons dos et devant (sous la ligne de
bassin) peuvent se chevaucher.
! Ajouter une croisure large de 3 5 cm, puis fixer la profondeur du

dcollet.

" Prolonger la ligne dpaule.


# Reporter la mesure du pied de col (ex. 2,5 cm).
$ Tracer la ligne de cassure, partir de laquelle est construite le col chle

avec le revers (pour les tapes de la construction du col chle, voir page 38
et dans le volume 1 (Coupe plat : les bases), Les cols , page 184).

' Dessiner la forme de col souhaite.


& Si la veste a des paulettes, rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des

paulettes (ex. 1 cm). Cette ligne doit tre trace aprs la fermeture de la
pince bretelle.
% partir de la pince devant, tracer la ligne douverture de la poche

jusquau niveau de la ligne des petites hanches (ici, 10 12 cm plus bas)


et prolonger cette ligne horizontalement sur le ct du dos.

( Tracer une verticale qui divise en deux la valeur totale de la pince de ct.
) Tracer les deux axes des deux pinces des petits cts dos et devant sans
que la distance qui les spare ne dpasse en gnral 1/8e du tour du bassin. Puis reporter la 1/2 valeur de la pince de ct sparment sur les axes
des pinces des petits cts dos et devant.

et 11 largir les extrmits du petit ct de la valeur absorbe dans le


chevauchement (sur la hauteur du bassin) des patrons dos et devant.
10

Tracer la ligne de dcoupe du dos en suivant laxe de la pince la taille


jusqu la ligne dpaule.
12

Placer la pince dpaule sur cette ligne de dcoupe (valeur, par exemple,
de 1 cm).
13

L E S V E S TES

57

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Page 58

Dcalquer toutes les parties du trac de la veste.


Sur les parties milieu devant, ajouter la parementure de la poche (ex. 3
5 cm comme indiqu sur la figure 2).
Pour la construction de la poche dans une dcoupe, se rfrer dans le
volume 1 (Coupe plat : les bases), Poches intrieures , page 195.
Placer les crans de repre et de montage. Ajouter une couture de 1 cm sur
chaque partie et 5 cm dourlet en bas de la veste.

"
"

58
10

11

Parementure
de la poche
$

Patron fini de la veste.


FIG. 2

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques
modifications (fig. 2, en jaune).

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 59

! Enlever lpaisseur dpaulette.


" ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui

seront coupes en tissu.

# largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera

replie et fixe en haut la parementure.

$ Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet


afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement. Se rfrer au volume 1, page 216.

Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t
extraites : lencolure dos, la parementure devant et en bas de la doublure
sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste.
Placer des crans de repre et de montage sur le patron fini de la doublure
de la veste.

59

Ct devant
couper
2x
Petit ct
couper
2x
Milieu dos
couper au pli

Ct dos
couper 2 x

Milieu devant
couper 2 x
Patron fini de la doublure de la veste.
FIG. 3

Construction du patron de la manche


Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se rfrer la page 39
et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

L E S V E S TES

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Page 60

Veste cintre, col tailleur,


manche tailleur classique

Modle 4

Construction du patron du buste et du col


Pour obtenir ce modle de veste, tracer le patron de base du
buste daprs les mesures donnes, avec llargissement
ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes
(fig. 1, en jaune).
! Tracer une croisure large de 3 5 cm cette mesure dpend du

diamtre des boutons et de la qualit du tissu.


" Prolonger la ligne dpaule.

# Reporter la mesure de 2,5 cm qui correspond la largeur du pied de

col. Puis raliser le trac du col (voir pages 31 37 pour toutes les tapes
de construction du col tailleur).

$ Fixer la profondeur du dcollet, puis tracer la ligne de cassure du revers.


#

"

Col

60

'

'

&

Revers

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 61

' Rehausser la ligne dpaule du dos et du devant de lpaisseur des paulettes (ex. 1,5 cm), si elles sont utilises dans la veste.
& Tracer lemplacement de la pince de ct, dcouper, fermer la pince de
base (pince bretelle) pour ouvrir la pince du ct (voir volume 1, Coupe
plat : les bases, Passage de pinces , page 24).
% Pour la pince la taille du devant, tracer dabord la ligne de dcoupe,

puis dplacer la pince en gardant sa valeur.

Placer une pince dune valeur de 1 2 cm au milieu du dos.


Dcalquer et sparer toutes les parties du patron.
Tracer les lignes des parementures du dos et du devant dune largeur de
8 12 cm par exemple (fig. 2, en jaune), puis les dcalquer.
Milieu dos

Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie et un ourlet de


5 cm en bas sur le patron fini de la veste si la veste est double.
Placer les crans de repre et de montage.
Parementure
du devant
( couper
2 x)

Col couper au pli

Parementure
dos

Milieu dos

61

Parementure
couper
au pli

DOS
( couper 2 x)

Milieu devant
( couper
2 x)

Ct devant
( couper 2 x)

Patron fini de la veste.


FIG. 2

Couture
de 1 cm

Ourlet
de 5 cm

L E S V E S TES

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Page 62

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron fini de la veste, en appliquant quelques
modifications (fig. 3, en jaune).
! Enlever lpaisseur des paulettes.
" ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui

seront coupes en tissu.

# largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera

replie et fixe en haut la parementure.

$ Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet

afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

"
!

62
"

FIG. 3

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 63

! Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t
extraites : lencolure, la parementure devant et en bas de la doublure sur
les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini de la veste.
" Dos couper au pli.

Placer les crans de repre et de montage.

63

"

Patron fini de la doublure.


FIG. 4

Construction du patron de la manche


Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction
de la manche tailleur (voir pages 39 45).

L E S V E S TES

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Page 64

Veste cintre cache-cur ,


col chle rapport
Modle 5
Construction du patron du buste
Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste
daprs les mesures donnes, avec llargissement
ncessaire, puis appliquer les transformations suivantes
(fig. 1, en jaune).
Comme le devant est crois et asymtrique, boutonn prs de la
couture du ct, tracer entirement le patron du devant.
! " Tracer la ligne, lgrement courbe, du devant asymtrique,

avec la profondeur du dcollet souhait (ex. 20 cm).

# Placer la croisure large denviron 15 cm ; elle se termine droite par le

bord du boutonnage, qui se situe au niveau de la taille environ 5 cm de


la couture du ct.

64
!

'
&

"

%
$
%

DOS

DEVANT
Devant ct gauche.
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 65

$ Tracer le bas du devant de la veste lgrement courbe jusqu laxe de


la pince devant droite.
' Tracer la forme du col pour faciliter la suite de la construction.
& Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure.
% Prolonger les axes des pinces la taille (devant et dos) jusquau bas de

la veste.

( Dans la dcoupe du dos, incruster une pince dans lemmanchure

(ex. 1 cm 1,5 cm), puis joindre laxe de la pince la taille par une lgre
courbe.

) Rehausser la ligne dpaule de lpaisseur des paulettes (ex. 1 cm), si

elles sont utilises.

11

Milieu dos
couper au pli

Parementure dos

65

12

Milieu dos

Ct dos

13

Patron fini du dos de la veste


( couper deux fois).
FIG. 2

L E S V E S TES

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Page 66

Dcalquer sparment les parties du patron de la veste (fig. 2 et fig. 3).


Tracer la parementure du devant (largeur de 7 10 cm, par exemple),
puis dcalquer (fig. 3, en jaune).
10

11

Tracer la parementure dencolure dos (fig.2, en jaune), puis dcalquer.

12

Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.

Tracer un ourlet en bas de la veste, sur le dos et sur le ct devant droit,


de la mme largeur que celle de la parementure devant.
13

Parementure du devant
en trois morceaux
10

12

66

10

12

10

Ct
devant
gauche

Milieu
devant
Ct devant droit
13

Patron fini du devant de la veste


( couper deux fois).
FIG. 3

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 67

Construction du col
! Tracer une ligne verticale.
" Puis dcalquer le col dessin auparavant sur le patron du buste (fig. 1) ;
placer la partie haute du col une distance de 5 cm de la verticale !,

comme indiqu sur la figure 4. Cette mesure est trs importante


puisquelle dtermine linclinaison du col sur le cou.
# Sur une ligne horizontale, reporter la 1/2 longueur de lencolure dos

(ex. 8,2 cm).

$ Construire le pied de col dune largeur de 3 cm.


' Fermer la construction du col avec une ligne verticale qui correspond

au milieu dos.

Ajouter une couture de 1 cm. Placer le cran dpaule sur le patron fini.

Tombant du col

"

Ligne de pliure du col

'
#

67
Pied de col

FIG. 4

Milieu dos
au pli

paule

Patron fini du col.


FIG. 5

L E S V E S TES

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Page 68

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1), en appliquant quelques modifications (fig. 6, en jaune).
! Enlever lpaisseur des paulettes.
" ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant, qui

seront coupes en tissu.

# largir le milieu du dos de 2 3 cm cette valeur (pli daisance) sera

replie et fixe en haut la parementure.

$ Raccourcir la longueur de la doublure de la moiti de la valeur dourlet

afin que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas dpasser du


vtement.

"
!

68
#

"

FIG. 6

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 69

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini


de la doublure.
Placer les crans de repre et de montage.

Milieu dos
couper au pli

69

DOS

DEVANT
( couper 2 x)

Patron fini de la doublure de la veste.


FIG. 7

Construction du patron de la manche


Pour tracer le patron de la manche de cette veste, se rfrer la page 39
et excuter la construction de la manche tailleur avec raccord des coutures.

L E S V E S TES

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Page 70

Veste cintre jean ,


col rapport classique

Modle 6

Construction du patron du buste


Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de
base du buste daprs les mesures donnes, avec
llargissement souhait, puis appliquer la transformation en suivant les indications de la figure 1.
! Tracer une patte de boutonnage dune largeur denviron 3 4 cm

qui sera coupe sparment.

" largir lencolure du devant et du dos (par exemple, de 1,5 cm).


# Sur le devant, diviser la ligne de carrure en deux parties gales.
$ Puis galber chacune des deux parties de la ligne.
' Si la pince bretelle nest pas au milieu de ces deux parties, la

dplacer pour quelle le soit (voir page 13, pour les modifications
de pinces).
"

"

70
%

'

!
&

&

DOS

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE A PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 71

& Prolonger les axes des pinces jusquau bas de la veste.


% Sur le dos, diviser la ligne de carrure en deux parties gales. Puis galber

chacune des deux parties de la ligne.

( Basculer lgrement le haut de la pince dos la taille jusquau milieu de


carrure.

Dcalquer sparment toutes les parties du patron (fig. 2), arrondir le galbe
de poitrine en respectant une platitude de 2 cm.
Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 2 cm en bas de la veste.
Placer plusieurs crans de repre et de montage.

Construction du patron de la manche et du col


Pour tracer le patron de manche de cette veste, excuter la construction
de la manche tailleur (voir pages 39 45).
Pour tracer le patron du col, se rfrer au volume 1, Cols rapports ,
page 159.
Cette veste est sans doublure et il y a une bande de boutonnage la place
de la parementure devant.
Milieu dos
couper au pli
Col

71

Milieu dos
couper au pli
Haut dos

Haut devant

Patte
de boutonnage
couper
au pli

Milieu dos
( couper
2 x)

Ct devant
( couper
2 x)

Ct dos
( couper
2 x)

Milieu
devant
couper
2x

Patron fini de la veste.


FIG. 2

L E S V E S TES

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Page 72

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Page 73

Les kimonos
Le kimono est un habit traditionnel du Japon qui consiste en une longue tunique
croise, serre la taille par une ceinture ; ses manches longues et larges sont unies
au corsage sans couture au niveau de lemmanchure.
Ce kimono dorigine, dont la ligne caractristique a subi de nombreuses transformations au cours du temps, a prt son nom et sa forme une large varit de
modles adapts aux besoins et aux exigences de la mode actuelle.

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Page 74

Les bases de la construction


Pour obtenir un patron de kimono, tracer tout dabord le patron de base
du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste
pour obtenir une largeur la taille gale sur le devant et sur le dos (fig. 1).

+ 1 cm
1 cm

Milieu dos

Emmanchure

74

DOS

Carrure
Emmanchure
Milieu devant

Carrure

DEVANT

Taille

Taille
23 cm
24 cm

25 cm
24 cm
FIG. 1

Taille dos sur le patron de base = 23 cm.


Taille devant sur le patron de base = 25 cm.
25 23 = 2 cm, 2 : 2 = 1 cm.
Pour quilibrer, il faut donc ajouter 1 cm sur le dos et enlever 1 cm sur le
devant.
Sur le patron du dos et du devant dj quilibr (fig. 2), tracer une ligne
horizontale partir de lencolure et reporter les mesures de longueur
dpaule et de longueur de manche. Sur la verticale, fixer la 1/2 largeur du
bas de la manche (ex. 10 12 cm).
Puis tracer la ligne du bas de manche. Cette ligne dtermine la forme du
kimono : sur la figure 2, la ligne bleue correspond au modle bleu de la
figure 3 et la ligne rouge au modle de la figure 4. Pour le modle bleu,
lemmanchure est peu descendue ; pour le modle rouge, la ligne de bas
de manche est trace partir de la taille, la manche est trs large, ce qui
donne beaucoup dampleur en dessous du bras.

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Page 75

Cette technique de construction du patron de kimono est trs simple dans


le trac, comme dans le montage la machine. Si on enlve la couture sur
lpaule, le patron peut tre fait au pli (fig. 5). Le buste dcoup de cette
manire est souvent appel chauve-souris .

Longueur
dpaule

Longueur de manche

Carrure

Emmanchure

75

Taille
FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

L E S K IMO N OS

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Page 76

Le kimono chauve-souris
La particularit du kimono chauve-souris est que la ligne dpaule et de la
manche est horizontale (voir page 78 pour les manches de kimono inclines).
Aprs avoir trac le patron de base du buste, quilibrer les cts (voir
page 74), puis poser le patron du devant sur celui du dos, comme indiqu
sur la figure 5.
Tracer une ligne horizontale partir de lencolure et reporter les mesures
de longueur dpaule et de longueur de manche.
Ensuite, fixer la largeur de la manche au poignet et tracer la ligne du bas
de la manche en forme de courbe, jusqu la hauteur souhaite sur le ct
(voir page 75).

Longueur
dpaule

76

Longueur de manche
Au pli

Ligne dpaule

FIG. 5

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 77

Pour tracer lencolure dos et devant, dplier le patron, comme indiqu sur
la figure 6.
Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini.
Placer les crans de repre et de montage.

DOS

Cran de montage

Couture
de 1 cm
Ligne dpaule au pli

DEVANT
FIG. 6

L E S K IMO N OS

77

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Page 78

Inclinaison de la manche kimono


Le choix de la coupe du kimono dpend de la morphologie de la personne
qui il est destin et de la qualit du tissu.
La construction A (fig. 7) ne peut pas convenir aux tissus pais car, mme
si lemmanchure est baisse au minimum, la manche tant trs large,
lpaisseur des plis forms en dessous du bras peut provoquer une gne
dans les mouvements. Pour davantage de confort, il faut incliner davantage la manche, ce qui rduit sa largeur (voir construction B).
Cette inclinaison de la manche est limite la ligne dpaule (voir
construction C).
Dans le cas de la construction D, mme si on enlve lpaisseur des plis en
dessous du bras et mme si la largeur de la manche est rduite au maximum, les mouvements du bras sont bloqus. Pour conserver cette forme
la manche, la solution est alors dajouter un soufflet en dessous du bras, ce
qui permettra de donner de laisance aux mouvements (fig. 8). Le soufflet
est aussi souvent appel gousset.
Verticale

78

FIG. 7

Soufflet
FIG. 7

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 79

Construction du soufflet de kimono


Construction du soufflet du dos
Tracer tout dabord le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur la taille
gale sur le devant et sur le dos.
! partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant

tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur


une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form
(fig. 1, en bleu).

" Ajouter lampleur convenant au type de vtement souhait (exemples

dlargissements les plus souvent appliqus sur un 1/4 de patron : robe,


2 cm ; veste ajuste, 2 3 cm ; veste droite, 4 cm ; manteau, 6 cm).

# Retracer la courbe demmanchure (fig. 1, en vert).


$ Fixer la hauteur de la fente sur lemmanchure de base en la plaant en

dessous de la ligne de carrure (sinon la couture dassemblage du soufflet


sera visible sous le bras).

79
Arrondir !

45
$
#

Largeur de la manche

&

%
'

"

Largeur de la manche
au poignet

DOS

FIG. 1

L E S K IMO N OS

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Page 80

' Fixer le dpart de la fente sur la ligne de ct : labaissement de


lemmanchure sur la ligne de ct dpend de la largeur de la manche
reporte sur une perpendiculaire.
& partir du point ', tracer la ligne de la fente jusquau point $. Puis

terminer la construction en traant le bas de la manche aprs avoir fix la


largeur de la manche au poignet (fig. 1, en noir).

% Recopier sur une autre feuille le petit triangle qui sest form pendant la

construction (fig. 2).

( Placer le triangle obtenu sur une verticale, puis le retracer en miroir

(la ligne verticale sera le droit-fil pendant la coupe du tissu).

) Pour obtenir plus daisance sous le bras, diminuer le creux de la courbe

du soufflet.

Si la largeur du soufflet est insuffisante, cela rduit lampleur des mouvements lorsque les bras sont levs. Dans ce cas, on peut largir le soufflet, mais en respectant la longueur de la fente sur lemmanchure. En
revanche, si la largeur du soufflet est trs importante, le soufflet et la couture sont visibles sous le bras.
10

80

)
%

Verticale
FIG. 2

En gnral, la largeur du soufflet ne doit pas dpasser


1/3 du tour de bras avec llargissement.

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 81

Construction du soufflet du devant


Procder comme pour le dos avec la mme inclinaison de la manche.
Vrifier absolument que les largeurs des soufflets devant et dos sont identiques. En cas de diffrence, les ajuster.
La forme du soufflet variera en fonction de la courbe demmanchure, de
llargissement ajout, de la largeur de la manche et de la profondeur de la
fente.

81
Largeur
du soufflet

10

DOS

Montage du soufflet.
FIG. 3

L E S K IMO N OS

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Page 82

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15:44

Page 83

Les modles de kimonos


Sur le trac dun kimono, les manches sont ajoutes au patron de base du buste du
dos et du devant.
Plus ample que le vtement normal, il ncessite de respecter scrupuleusement le
trac de cette dcoupe assez particulire pour ne pas dsquilibrer le haut du buste.
De nombreuses formes de kimonos prsentent des problmes de tomb de la
manche. Pour quelle reste bien daplomb, il faut respecter linclinaison indique
sur chaque trac de patron.
Chacun des 9 modles de kimonos dtaills ici utilise une technique de construction bien prcise, mais rien ne soppose ce quun procd de trac soit appliqu
un autre modle.

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Page 84

Kimono dcoupe bretelle, manches


longues, encolure ras du cou
Modle 1
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis
appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1
(devant) et 2 (dos).
quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le
devant et sur le dos.

Devant
! largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure, en
plus de laisance dj ajoute.
" Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas du buste.
# Tracer, la longueur souhaite, la ligne du haut de la manche avec un

angle de 20 30 par rapport lhorizontale, puis, perpendiculairement


cette ligne, fixer la largeur du poignet en bas de la manche.
$ Ajouter ventuellement, sur le ct, une pince en biais qui part du dessous

de manche jusqu la ligne de dcoupe (la pince peut tre place plus ou
moins haut mais elle ne doit pas dpasser la ligne de poitrine).

84

% Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule, passer par la poitrine, et

joindre laxe de la pince la taille.


20 30

&
#

"

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 85

& Reporter, mi-bras, la 1/2 largeur de la manche souhaite (environ 20

cm, par exemple) sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche,


puis tracer la ligne du bas de la manche et joindre la ligne du bas de la
manche la ligne de ct en arrondissant langle.

Dos
) largir le ct dos de la mme manire que pour le devant.
' Tracer la ligne de dcoupe : partir de lpaule ( la mme distance de

lencolure que pour celle du devant) puis joindre laxe de la pince la taille.

( Tracer la ligne haute de la manche avec un angle infrieur de 2 3

celui du devant (ex. si langle devant = 25, langle dos = 23-22) ; puis
fixer la largeur du poignet en bas de la manche de la mme manire que
pour le devant.
Reporter la 1/2 largeur de la manche, puis tracer la ligne du bas de la
manche de la mme manire que pour le devant, avec la mme hauteur de
jointure et la mme courbe que sur le devant.
10

Vrifier la longueur du ct et celle de la manche en comparaison avec


celles du devant. Elles doivent tre gales.

85
'
10

DOS

FIG. 2

L E S K IMO N OS

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Page 86

Sparer toutes les parties du dos et du devant.


Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque morceau du patron, et
un ourlet de 2 cm en bas du dos et du devant ainsi quen bas de la manche.
Placer les crans de repre et de montage.
Prvoir une ouverture au milieu du dos pour permettre le passage de la tte.

Milieu devant
au pli

2x

Parementure dencolure
devant couper au pli

86

2x
Patron fini du devant.
FIG. 3

Cran darrt
de la couture

Milieu dos
au pli
2x

Parementure dencolure
dos couper au pli

2x
Patron fini du dos.
FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 87

Kimono manches longues,


plis lpaule, col en V M o d l e 2
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures
donnes, puis appliquer la transformation en suivant
les indications des figures 1 (devant) et 2 (dos).
quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur
le devant et sur le dos (voir page 74).

Devant
! largir le ct devant de 2 3 cm au niveau de lemmanchure,
en plus de laisance dj ajoute.
" Puis rduire cette mesure progressivement jusquau bas

du buste (0 0,5 cm).

# Fixer la profondeur du dcollet.


$ largir lencolure sur la ligne dpaule de 3 4 cm, puis avec
une droite joindre la hauteur du dcollet fixe auparavant.
% Tracer la ligne du haut de la manche avec un angle de 20 30
par rapport lhorizontale.
& Reporter sur cette ligne la longueur dpaule + la longueur de la

manche + la valeur de deux plis (par exemple, 2 3 cm pour chaque pli).


Enfin, perpendiculairement la ligne du haut de la manche, fixer la 1/2
largeur du poignet en bas de la manche.
$

20-30

&

%
'

!
#
)

FIG. 1

DEVANT

"

L E S K IMO N OS

87

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15:44

Page 88

) la hauteur souhaite (ici 10 cm au-dessus de la ligne de taille), tracer


la ligne du bas de la manche en larrondissant la jointure avec la ligne de
ct.
' Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum. Prvoir un

ruban de droit-fil appliqu pendant le montage pour empcher le dcollet


de biller, car le dcollet et la parementure seront coups en biais.

Dos
( Sur le dos, largir le ct comme cela a t fait sur le devant.
10

largir lencolure sur lpaule de 2 3 cm, et en profondeur de 1 2 cm.

Tracer les lignes du haut et du bas de la manche selon les mmes indications que celles du devant.
11

12

Tracer une parementure dune largeur de 7 cm au minimum.

10

88

11

12

DOS
FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 89

Dcalquer les parementures devant et dos (fig. 3 et fig. 4).


Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 cm en
bas du buste et en bas de la manche.
Placer les crans de repre et de montage sur le patron fini.

Parementure
du devant
couper au pli

Milieu devant
couper au pli

89
Patron fini du devant.
FIG. 3

Parementure dos
couper au pli

Milieu dos
couper au pli

Patron fini du dos.


FIG. 4

L E S K IMO N OS

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Page 90

Kimono mancherons
pris dans la pince demmanchure

Modle 3

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis


appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1
(devant) et 2 (dos).

Devant
! largir lencolure suffisamment pour y passer la tte, par exemple
de 3 5 cm.
" Dplacer la pince bretelle dans lemmanchure (voir dans le

volume 1), Coupe plat : les bases, Passage de pinces , page 24.

# partir de lencolure, tracer la ligne du haut du mancheron en


suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle
denviron 45 sur une longueur gale la longueur du mancheron (ici 10
cm) ; arrondir langle form. Puis, avec une droite, joindre la pince dans
lemmanchure, comme indiqu sur la figure 1.
$ Pour obtenir un effet plus joli, incurver lgrement vers le haut cette
ligne de 2 mm.

90

% Tracer les parementures dencolure et demmanchure, puis les dcalquer (fig. 1, en rouge). Retracer la parementure demmanchure aprs la
fermeture de la pince (pour plus de dtails, voir dans le volume 1, Les
dcollets , page 33).
!

45

%
#
%
"

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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&

45
)
(

Page 91

Dos
& largir lencolure pour permettre le passage
de la tte, par exemple de 3 5 cm.
) Tracer la petite manche en suivant les mmes

indications que pour le devant.

' Pour obtenir un effet plus joli, tracer la ligne

'

du bas de la manche en dessous de la ligne de


carrure (de 1 2 cm), puis la galber vers le bas
de 2 mm.
( Tracer les parementures dencolure et
demmanchure dune mme largeur que les
parementures du devant (fig. 2, en rouge).

Ajouter une couture de 1 cm autour du patron


fini et un ourlet de 2 cm en bas du buste.
Placer les crans de repre et de montage.

DOS
FIG. 2

91
Parementure
dencolure devant
couper au pli

Parementure
demmanchure
devant
couper 2 x

Parementure
dencolure dos
couper au pli

Parementure
demmanchure
dos couper
2x

Patron fini du devant (au pli).

Patron fini du dos (au pli).

FIG. 3

FIG. 4

L E S K IMO N OS

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Page 92

Veste droite kimono,


manches soufflets

Modle 4

Pour obtenir le trac de ce modle, tracer un patron de base du buste


daprs les mesures donnes, et appliquer la transformation en suivant
les indications ci-dessous.
quilibrer les cts du buste pour obtenir une largeur gale sur le
devant et sur le dos (voir page 74).

Devant
! largir lencolure et le ct devant de 2 3 cm.
" Tracer une croisure large de 4 cm cette mesure dpend de la

qualit du tissu et du diamtre des boutons utiliss. Puis arrondir la


croisure en haut et en bas du buste.

# Prolonger la ligne dpaule sur le mme angle (26) sur toute la lon-

gueur du bras, puis, sur une perpendiculaire, reporter sur le poignet la


1/2 largeur du bas de manche souhaite.

$ Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 7 cm, puis tracer le

bas de la manche en arrondissant langle la jointure avec le ct (fig. 1).

92
!

)
%
&
$

"

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 93

% Tracer une droite partant de lemmanchure 2 ou 3 cm sous la ligne de


carrure et joignant lextrmit de lemmanchure sur le ct (fig. 1, en vert).
& Dcalquer le petit triangle qui sest form pendant la construction : cest

lempreinte du soufflet.

) Tracer la parementure dencolure et du milieu devant dune largeur de

10 15 cm, puis la rduire en bas du buste 5-7 cm (fig. 1, en rouge).

Dos
' largir lencolure de 3 5 cm (cette mesure doit tre identique celle
du devant) et ajouter 2 3 cm la largeur du dos, comme pour le devant.
( Prolonger la ligne dpaule en maintenant le mme angle (18) sur toute

la longueur du bras, puis sur une perpendiculaire reporter sur le poignet


la 1/2 largeur du bas de manche souhaite.
Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de la mme mesure que
celle du devant, puis tracer le bas de la manche de la mme manire que
devant.
10

partir de lextrmit de lemmanchure sur le ct, tracer une droite


de la mme longueur que celle du devant : cest la longueur de la fente
(fig. 2, en vert).
11

12

Puis dcalquer lempreinte du soufflet.

Tracer les parementures dencolure et du bas du buste la largeur fixe


sur le devant (fig. 2, en rouge).
13

'

13

11

12
10

'

DOS
13

FIG. 2

L E S K IMO N OS

93

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Page 94

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini.


Placer les crans de repre et de montage.

94

Parementure devant
couper 2 fois
Patron fini du devant ( couper 2 fois).
FIG. 3

Parementure dencolure dos


couper au pli

Parementure de bas du dos


couper au pli
Patron fini du dos ( couper au pli).
FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 95

Si les largeurs des soufflets du dos et du devant ne sont pas gales, il faut
les ajuster.
Placer les soufflets du dos et du devant sur la mme verticale comme indiqu sur la figure A.
quilibrer la largeur du soufflet tout en conservant la longueur de la fente
(fig. B, en rouge).
On obtient ainsi des patrons identiques pour le soufflet du devant et celui
du dos (fig. C). Ajouter ensuite une couture de 1 cm tout autour.

FIG. 5
Largeur du soufflet

95
Soufflet devant

Soufflet dos

Longueur de la fente

L E S K IMO N OS

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Page 96

Kimono manches courtes,


dcoupe sur la carrure,

dcollet bateau

Modle 5

Le patron du modle prsent ci-contre est labor avec une mthode


de construction diffrente de celle du modle prcdent. Une dcoupe
au niveau de la ligne demmanchure permet dviter la construction du
soufflet sparment et la couture dassemblage du soufflet en dessous
du bras.
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec
llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2.

Devant

! largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm sur la ligne

dpaule et 3 cm en profondeur).

" partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant

96

tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle denviron 45 sur


une longueur gale la longueur de la manche (ex. 18 20 cm) ; arrondir
langle form.
# Sur le ct, descendre lemmanchure de 3 5 cm. Reporter ensuite, sur

une perpendiculaire la ligne du haut de la manche, la 1/2 largeur de la


manche (ici, 18 cm environ) et terminer la construction de la manche en
rejoignant lemmanchure.
!

45
"

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 97

$ Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec la


ligne verticale de construction de lemmanchure (fig. 1). Puis, partir de
ce point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer en miroir le petit
triangle qui sest form (fig. 1, en bleu).
% Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau

de la ligne de carrure, puis descendre de 2 ou 3 cm vers le milieu devant.

Dos
& largir lencolure en respectant la mme mesure sur la ligne dpaule
que sur celle du devant.
) Tracer la ligne du haut de la manche de la mme manire que celle

du devant.

' Appliquer les explications du point # au dos.


( Sur la ligne demmanchure de base, placer un point la jointure avec

la ligne verticale de construction de lemmanchure. Puis, partir de ce


point, joindre lemmanchure sur le ct. Retracer le petit triangle obtenu
en miroir (fig. 2, en bleu).
Tracer la ligne de dcoupe en commenant sur lemmanchure au niveau
de la ligne de carrure, puis descendre de 1 ou 2 cm vers le milieu dos.
10

97

&

45
)

(
10

'

FIG. 2

L E S K IMO N OS

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Page 98

laide dun calque, sparer les parties du dos et du devant obtenues par
la construction.
Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini et un ourlet de 2 3 cm
en bas de la manche et en bas du buste.
Construire une parementure pour lencolure dune largeur de 7 cm au
minimum (fig. 3 et fig. 4, en bleu).

Parementure dencolure
devant couper au pli

98
Patron fini du devant (au pli).
FIG. 3

Parementure dencolure
dos couper au pli

Patron fini du dos (au pli).


FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 99

Kimono cintr, demi-mancherons,


dcollet bateau
Modle 6
Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de
base du buste daprs les mesures donnes, avec
llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en
suivant les indications des figures 1 et 2 (devant et dos).

Devant
! largir lencolure pour obtenir la forme souhaite (ex. 5 cm
sur les paules et 3 cm en profondeur).
" partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche

en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un


angle denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la
manche (ex. 15 cm) ; arrondir langle form.
# Fermer la construction de la petite manche par une droite

jusqu la ligne de carrure.

$ Creuser lgrement cette droite de 2 mm vers le haut, ce qui

donnera un plus joli effet visuel.

99
!

45

"

$
#

DEVANT

FIG. 1

L E S K IMO N OS

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Page 100

Dos
% Retracer lencolure avec le mme largissement que sur le devant.

45
&

& Tracer la ligne du haut de la manche de la

mme manire que pour le devant.

) Fermer la construction de la manche par

une droite jusqu la ligne de carrure (sur le


dos, ce point peut tre baiss de 2 3 cm).

'

' Galber cette droite de 2 mm vers le bas

pour donner un plus joli effet.

Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini


et un ourlet de 2 cm en bas du dos et du
devant.
Construire les parementures dencolure et
demmanchure (fig. 3 et fig. 4, en bleu), puis
les dcalquer.

DOS

Ne pas oublier de placer les crans de repre et


de montage.

FIG. 2

100
Parementure dencolure
du dos couper au pli

Parementure dencolure
du devant couper au pli

Parementure
demmanchure
du dos
couper 2 x
DOS

Parementure
demmanchure
du devant
couper 2 x

DEVANT

Patron fini du dos (au pli).

Patron fini du devant (au pli).

FIG. 3

FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 101

Veste kimono double,


dcoupe fantaisie,

col officier

Modle 7

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base


du buste daprs les mesures donnes et avec
llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant les indications des figures 1 et 2 (devant
et dos).

Devant
! Au milieu devant, ajouter une croisure large de
3 5 cm. Cette mesure dpend de la qualit du tissu
et du diamtre des boutons utiliss.
" largir lencolure de 2 3 cm.
# partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en

suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle


denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ;
arrondir langle form. Puis sur une perpendiculaire cette
ligne, reporter sur le poignet la 1/2 largeur du bas de manche
(ex. 10 12 cm).

$ Sur la ligne de ct, descendre lemmanchure de 5 cm au

maximum et fermer la construction de la manche.


% Sur la courbe dem-

"

manchure, placer un point


3 cm en dessous de la ligne
de carrure, puis tracer une
droite joignant ce point
lextrmit de lemmanchure.

45
#

& Retracer le petit trian-

gle obtenu en miroir


(fig. 1, en bleu).

&

DEVANT

FIG. 1

'

L E S K IMO N OS

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Page 102

) Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de la ligne de ct, environ 5 cm en dessous de la ligne des petites hanches, qui passe 2-3 cm de
laxe de la pince la taille et qui rejoint la ligne demmanchure au point %.
' Dplacer la valeur de la pince la taille pour lincruster dans la dcoupe.

45

10

11
14

13
12

102
DOS
FIG. 2

Dos
( largir lencolure comme sur le devant.
Comme pour le devant, tracer la ligne du haut de la manche et reporter la moiti de la largeur du bas de manche sur une perpendiculaire
cette ligne.
10

Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la


ligne de carrure.
11

Puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de lemmanchure


abaisse de 5 cm au maximum (cette mesure doit tre identique celle du
devant). Fermer la construction de la manche.
12

Retracer en miroir le petit angle obtenu (soufflet), comme sur la


figure 2, en bleu.
13

partir du point 11 , tracer une ligne de dcoupe courbe passant par


laxe de la pince la taille, et se terminant la verticale en bas du dos.
14

Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm


environ) et celle de lencolure dos (fig. 1 et fig. 2, en rouge), puis les dcalquer.

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Page 103

FIG. 3
Patron fini du devant
( couper 2 fois).

Parementure devant
couper 2 x

Parementure dencolure
dos couper au pli

Au pli

Patron fini du dos.

2x

FIG. 4

Le milieu dos peut tre coup au pli, mais aussi avec une couture. Dans
ce cas, placer une pince de 1,5 cm sur la ligne de la taille.
Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm dourlet en bas du dos, du devant et en bas de manche (si la veste est double).
Placer les crans de repre et de montage.
Pour la construction du col officier, se rfrer dans le volume 1 (Coupe
plat : les bases), Col officier , page 166.

L E S K IMO N OS

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Page 104

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur la base du patron fini de la veste kimono en
appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).
! ter la parementure dencolure dos et la parementure devant qui seront

coupes en tissu.

" Raccourcir la longueur du dos, du devant et de la manche de la moiti

de la valeur de lourlet (ici de 2,5 cm) pour que la souplesse donne la


doublure ne la fasse pas dpasser du vtement.

# largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la

forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure


dencolure.
!

"

104

"

DEVANT

FIG. 5

#
"

DOS

"

"

FIG. 6

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 105

Ajouter une couture de 1 cm, le long des lignes des parties qui ont t
extraites : encolure dos et devant, milieu devant, bas de la doublure et des
manches sur les autres parties, la couture est dj intgre au patron fini
de la veste.
Placer les crans de repre et de montage.

105
Patron fini de la doublure du devant
( couper 2 fois).
FIG. 7

Au pli

2x
Patron fini de la doublure du dos.
FIG. 8

L E S K IMO N OS

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Page 106

Veste kimono cintre, dcoupe


fantaisie, encolure ronde

Modle 8

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base du


buste daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire
(ex. le tour de poitrine + 12 cm) et suivre les indications ci-dessous
(fig. 1 et fig. 2).

Devant
! Au milieu devant, ajouter une croisure large denviron 5 cm.
Cette mesure dpend de la qualit du tissu et du diamtre des
boutons utiliss.
" largir lencolure de 2 5 cm selon le dcollet souhait.
# partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche

en suivant tout dabord la ligne dpaule, puis en faisant un angle


denviron 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir
langle form. Puis sur une perpendiculaire cette ligne, reporter sur le
poignet la 1/2 largeur du bas de manche.
$ Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum.

106

Fermer la construction de la manche.

% Sur la courbe demmanchure, pla-

cer un point 5 cm en dessous de la


ligne de carrure, puis tracer une
droite joignant ce point lextrmit
de lemmanchure. Retracer le petit
triangle obtenu en miroir par rapport cette droite (fig. 1, en bleu).

"

45

& Prolonger laxe de la pince la

taille par une courbe jusqu la ligne


du haut de la manche en passant par
la jointure de la ligne de carrure avec
la courbe demmanchure. Pour terminer la ligne de dcoupe, joindre
verticalement laxe de la pince la
taille et le bas du patron.

#
%

&

!
$

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 107

Dos
) Sur la ligne dpaule, largir lencolure dos de la mme valeur que sur
le devant. Au milieu du dos, rduire cette valeur de 1 cm environ.
' Tracer la ligne du haut de la manche et la largeur du poignet comme

pour le devant.

( Sur la ligne de ct, baisser lemmanchure de 5 cm au maximum cette

valeur doit tre gale celle du devant.

Sur la courbe demmanchure, placer un point 3 cm en dessous de la


ligne de carrure, puis tracer une droite joignant ce point lextrmit de
lemmanchure. Retracer le petit triangle obtenu en miroir par rapport
cette droite (fig. 2, en bleu).
10

Tracer la ligne de dcoupe en partant du mme point sur la ligne du


haut de la manche que pour le devant, puis avec une courbe joindre laxe
de la pince la taille et terminer verticalement jusquen bas du patron.
11

107

45

11

'
10

DOS
FIG. 2

L E S K IMO N OS

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Page 108

Tracer la parementure du milieu devant avec lencolure (largeur de 10 cm


environ), et la parementure dencolure dos (fig. 3 et fig. 4, en bleu) puis les
dcalquer.
Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini et 2 3 cm
dourlet en bas de la veste et en bas de la manche. Si la veste est double,
augmenter la largeur de lourlet (5 7 cm).
Placer les crans de repre et de montage.

108
Patron fini du devant de la veste
( couper 2 fois).

Parementure devant
couper 2 x

FIG. 3

Parementure dencolure
du dos couper au pli

Au pli

2x

Patron fini du dos de la veste.


2x

FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Veste kimono double,


col chle, poche
dans la dcoupe

Modle 9

Devant
Tracer le patron de base du buste daprs
les mesures donnes, avec llargissement
ncessaire (ex. tour de poitrine + 12 cm),
puis appliquer les modifications en suivant les indications
des figures 1 et 2, en bleu.
! Au milieu du devant, ajouter une croisure large de 5 cm (cette

mesure variera selon la qualit du tissu ou selon le diamtre


des boutons utiliss).

" Sur la ligne de ct, placer un cran 5 cm au maximum


en dessous de la ligne demmanchure.
# Tracer la ligne du haut de la manche sur toute la longueur du bras

en la courbant lgrement au niveau de lpaule dun angle de 30


environ. Puis sur une perpendiculaire, reporter la moiti de la largeur
du bas de manche et fermer la construction de la manche en traant
une courbe jusquau cran plac en " sur le ct.

30

Ligne du coude
$

"

!
%

DEVANT
FIG. 1

L E S K IMO N OS

109

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Page 110

$ Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe : partir de la ligne du coude,


passer par le milieu de la courbe demmanchure et terminer laxe de la
pince la taille.
% Tracer la ligne douverture de la poche en partant de la ligne de ct au

niveau des petites hanches pour terminer au bas de la pince.

Pour la construction du col chle, voir page 38 et se rfrer aussi au


volume 1, page 184.

Dos
& Sur la ligne de ct, placer un cran en dessous de la ligne
demmanchure la mme distance que celle du devant.
) Pour tracer la manche, suivre les explications du point # donnes pour
le devant.
' Tracer la ligne de dcoupe avec une courbe partant de la ligne de coude

jusqu laxe de la pince la taille et se prolongeant verticalement jusquau


bas du patron.

30

110
)

'

&

DOS
FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 111

Tracer la parementure du devant avec le revers du col chle, et la parementure dencolure dos.
La poche tant incruste dans la dcoupe, allonger le petit ct du devant
de la largeur de la parementure de la poche (ex. 3 5 cm, en bleu sur la
figure 3). Pour plus de dtails sur la construction de la poche, voir
volume 1, Poches intrieures , page 195.
Ajouter une couture de 1 cm sur chaque partie du patron fini, et 5 cm
dourlet en bas de la veste et en bas de la manche.
Placer les crans de repre et de montage.

111

2x
Parementure
devant couper 2 x
Au pli

2x

Parementure
dencolure dos
couper
au pli

Parementure
de la poche
2x

Patron fini du devant de la veste


( couper deux fois).

Patron fini du dos de la veste.

FIG. 3

FIG. 4

L E S K IMO N OS

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15:45

Page 112

Construction du patron de la doublure


Construire la doublure sur le patron de base de la veste (fig. 1) en appliquant quelques modifications (fig. 5 et fig. 6, en bleu).
! ter la parementure dencolure dos et la parementure devant.
" largir le milieu du dos de 2 3 cm, cette mesure sera ajuste sous la

forme dun pli au milieu du dos, et ensuite assemble avec la parementure


dencolure.

# Enlever les lignes de dcoupe.


$ Raccourcir la longueur de la veste et de la manche de la moiti de la

valeur de lourlet pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse


pas dpasser du vtement.

112
!

!
#
#

DEVANT

FIG. 5
$

"

DOS
FIG. 6

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 113

Ajouter une couture de 1 cm tout autour du devant et du dos du patron


fini de la doublure.
Placer les crans de repre et de montage.

Patron fini du devant de la doublure


( couper 2 fois).

113

FIG. 7

Patron fini du dos de la doublure


(au pli).
FIG. 8

L E S K IMO N OS

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Page 114

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Page 115

Les raglans
La manche raglan se caractrise par le prolongement de la tte de manche sur le
devant et sur le dos au niveau de lpaule, en forme dempicement, ce qui la
diffrencie de la manche kimono.
Cette dcoupe typique donne la manche raglan une allure classique, sportive
et confortable qui convient bien aux vtements amples comme les blousons et
les manteaux.
La manche raglan est rarement applique aux vtements prs du corps car son
bomb naturel sur lpaule rend lajustement moins facile raliser.

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Page 116

Construction du raglan
Le raglan est une manche droite avec lemmanchure trace par
une droite ou par une courbe jusqu lencolure. La construction dune manche raglan est tablie sur un patron fini ralis
daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire.
Cette construction peut tre ralise de deux faons diffrentes, soit en utilisant les patrons finis du buste et de la
manche, soit en appliquant partiellement la mthode
de la construction du kimono.
Ces deux constructions sont correctes et pratiques.

"

116

DOS

DEVANT

Milieu devant

Carrure

Milieu dos

Carrure

FIG. 1

Construction du raglan daprs le patron fini


du buste et de la manche
La construction prsente ci-dessous est labore dans le cas o
lemmanchure est peu descendue (ex. jusqu 5 cm).
! Sur le patron de base du dos, tracer une ligne de dcoupe en courbe qui

part de lemmanchure au niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure


au tiers du tour dencolure dos (fig. 1).

" Sur le devant, procder de mme (fig. 1). Puis dcalquer les deux parties

du patron : partie dos (fig. 1, en orange) et partie devant (fig. 1, en jaune).

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Page 117

Sur une autre feuille de papier, placer le patron fini de la manche trac
daprs le tour et la profondeur demmanchure sur une ligne verticale, qui
correspond au milieu de la manche (fig. 2).
# Tracer une ligne horizontale 1 cm au-dessus de la tte de manche.
$ Reporter les mesures du tour demmanchure entre les lignes

demmanchure et de carrure (pour le buste dos et devant) sparment sur


la tte de la manche, en ajoutant 0,5 cm dembu de chaque ct.
Puis placer les crans.

% Placer les parties dcalques du dos et du devant sur la manche en partant du cran $ jusqu la ligne horizontale, comme indiqu sur la figure 2.
& Prolonger les deux lignes dpaule

des parties dcalques dos et devant


jusqu la verticale (milieu de la
manche).

'

' Pour avoir une plus jolie ligne de


#

dcoupe sur les paules aprs le montage, surtout pour un vtement coup
dans un tissu rigide, courber lgrement les lignes dpaule.

117

Ct DOS

Milieu

&

Ct DEVANT

FIG. 2

DOS

DEVANT

Milieu devant

Carrure

Milieu dos

Carrure

Patron fini du dos et du devant avec une dcoupe raglan.

Patron fini de la manche raglan.

FIG. 3

FIG. 4

L E S RA GL A N S

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Page 118

Construction du raglan sur la base du kimono


Cette construction est utilise sur des modles o llargissement est
important (manteau, blouson...).
Pour obtenir le trac, raliser tout dabord le patron de base du buste
daprs les mesures donnes (dos et devant), avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations ci-dessous.
! Tracer une ligne de dcoupe en courbe qui part de lemmanchure,

environ au niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du


tour dencolure devant.

" partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant


tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec lhorizontale la
ligne horizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de
la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette
ligne de la manche, fixer la moiti de la largeur du bas de manche.
# Reporter la moiti de la largeur de la manche souhaite sur une perpen-

diculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis,


avec une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en vert).

118

45

"
!
#

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 119

$ Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 1, en bleu). Sparer,

laide dun calque sur le patron, le devant du buste avec une dcoupe
raglan et la manche raglan.
Construire le patron du dos de la mme manire que celui du devant.

119

Patron fini de la manche raglan.


FIG. 2

Patron fini du devant


avec une dcoupe raglan.
FIG. 3

L E S RA GL A N S

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Page 120

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Page 121

Les modles de raglans


Pour les patrons de modles de raglans prsents ici, nous avons utilis les deux
solutions dcrites prcdemment : celle base sur une manche droite et celle
base sur certains lments de construction du kimono. Quelle que soit la technique
utilise, elle convient tous les types de vtements avec manches raglan.

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Page 122

Corsage plastron fronc,


manches raglan

Modle 1

Tracer le patron de base daprs les mesures donnes, avec


llargissement ncessaire, puis appliquer la transformation en suivant
les indications sur le devant (fig. 1) et sur le dos (fig. 2).

Devant
! Fixer la forme du plastron la hauteur souhaite (ex. 15 cm).
" partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en sui-

vant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle avec


lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur
du bas de manche.
# Descendre lemmanchure de 6 8 cm sur le ct, fermer la construc-

tion de la manche, puis, avec une droite, joindre le creux de


lemmanchure.
$ Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).

122
"

&
%
!
'

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 123

% Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au

niveau de la pointe haute du triangle et rejoint lencolure au tiers du tour


dencolure devant.

& Prolonger la ligne de dcoupe sur la manche (ici de 10 cm) pour obte-

nir plus de tissu froncer (fig. 1, en bleu).

' Puis, de la mme valeur, largir la dcoupe du plastron du devant

(fig. 1, en vert).

Dos
( Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos la
ligne du haut de la manche, la moiti de la largeur du bas de manche et
pour fermer la construction de la manche.
) partir du nouvel emplacement de lemmanchure, tracer une droite

jusqu la ligne de carrure sur lemmanchure.


10

Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 2, en bleu).

Tracer la ligne de dcoupe du plastron du dos. Sa largeur sur lpaule


doit tre gale celle du devant.
11

Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au niveau


de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos.
12

123
(
12

13
11

14

10

DOS

FIG. 2

L E S RA GL A N S

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Page 124

largir la manche de la mme manire que pour le devant (fig. 2, en bleu).

Puis comme pour le devant, largir aussi la dcoupe du plastron du dos


(fig. 2, en vert).
14

laide dun calque, sparer les parties du devant (fig. 3) et du dos (fig. 4).
Tracer les parementures dencolure dos et devant (largeur de 5 7 cm au
minimum). Prvoir une fermeture sur lencolure dos.
Tracer le patron du poignet en bas de la manche (largeur de 3 5 cm,
par exemple).
Ajouter une couture de 1 cm. Placer les crans de montage.

Au pli

Au pli

124
2x
Au pli

Patron fini du devant.


FIG. 3

2x

Au pli

Patron fini du dos.


FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 125

Ce patron de manche est construit en deux parties, mais pour viter la


couture au milieu, on peut placer les deux cts de la manche sur une verticale avec les bas demmanchure sur une horizontale (fig. 6), puis enlever
les angles qui se sont forms pendant la construction sur la petite tte
de manche.

Ct dos
2x

Patron fini de la manche


avec couture au milieu.

Ct devant
2x

FIG. 5

125

Milieu

Arrondir

Ct dos

Ct devant

2x

Manche
Poignet couper au pli

Patron fini de la manche


sans couture au milieu.
FIG. 6

L E S RA GL A N S

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Page 126

Chemisier droit, manches raglan,


col officier

Modle 2

Pour obtenir le patron du modle prsent, tracer le patron de base


du buste daprs les mesures donnes avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications
ci-dessous.

Devant
! partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en
suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle
avec lhorizontale environ gal 45 sur une longueur gale la
longueur de la manche ; arrondir langle form. Puis, sur une
perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de
la largeur du bas de manche.
" Descendre lemmanchure de 6 8 cm sur la ligne de ct, fermer

la construction de la manche, puis avec une droite joindre le creux de


lemmanchure.
# Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).

$ Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure,

126

au niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du tour


dencolure devant (ex. largeur de 10 cm environ).
% Ajouter une croisure large de
2-3 cm (cette mesure dpend du
diamtre des boutons et aussi de
la qualit du tissu).

'

& Puis tracer la parementure

devant large de 1 cm de plus que


la croisure.

' Tracer une parementure


dencolure dune largeur dau
moins 5 cm.

#
"

&

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 127

Dos
( Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos
la ligne du haut de la manche et la largeur du bas de manche.
) Descendre lemmanchure de la mme hauteur que celle du devant.

Fermer la construction de la manche.


10

Retracer le petit triangle en miroir (fig. 2, en bleu).

Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure, au


niveau de la ligne de carrure, et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure
dos (ex. largeur de 5 7 cm environ).
11

12

Tracer une parementure dencolure (largeur de 5 cm au minimum).

Dcalquer sparment les parties construites du devant (fig. 3) et du dos


(fig. 4).
Construire un poignet, dune largeur de 3 5 cm par exemple, pour le bas
de la manche.
Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet en bas du chemisier de 2 cm.
Ne pas oublier de placer les crans de montage sur le patron fini.
Pour la construction du col officier, se rfrer au volume 1 (Coupe plat :
les bases), pages 166-169.

127

12

11

10

FIG. 2

L E S RA GL A N S

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Page 128

Parementure dencolure
2x

2x

2x

Patron fini du devant.

128

FIG. 3
Parementure dencolure
couper au pli

Au pli

2x

Patron fini du dos.


FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 129

Veste dcoupe princesse ,

manches raglan, col chle

Modle 3

Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les


mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les
transformations en suivant les indications ci-dessous.

Devant
! Dplacer la pince bretelle du patron de base dans lemmanchure
(voir volume 1, Coupe plat : les bases, Passage des pinces ,
page 24). Puis prolonger verticalement laxe de la pince la taille
jusquau bas de la veste.
" partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en suivant

tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un


angle avec lhorizontale environ gal 45 sur
une longueur gale la longueur de la
manche ; arrondir langle form. Puis, sur
une perpendiculaire cette ligne de la
manche, reporter la moiti de la
largeur du bas de manche.
Si la veste est ralise avec
des paulettes, rehausser la ligne dpaule
de lpaisseur des
paulettes (ex. 1
ou 1,5 cm).

129

"

&

!
$

'

DEVANT

FIG. 1

L E S RA GL A N S

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Page 130

# Reporter la moiti de la largeur souhaite de la manche sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis, avec
une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en orange).
$ Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).
% La fermeture de la pince demmanchure sur le buste provoque une dif-

frence entre la longueur de lemmanchure du buste et celle de la manche.


Pour cette raison, enlever la valeur de la pince sur la partie haute de la
manche et lajouter en bas de celle-ci. Mais si cette valeur ne dpasse pas
1 cm, on peut la laisser sous la forme dembu.
& Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau

de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure devant


(largeur du morceau : 10 cm au maximum paralllement la ligne dpaule).

' Ajouter une croisure de la largeur souhaite (ici 7 cm).


( Fixer la profondeur du dcollet, puis raliser la construction du col

chle (voir Les vestes , page 38 et, dans le volume 1, Les cols chles ,
pages 184-189).

10

130

13

11
14
12

15

16

DOS

FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 131

) Ajouter 2 3 cm la largeur du bas de la veste, en plus de

llargissement de base, puis ajuster la longueur pour ne pas avoir la


pointe sur la couture du ct aprs le montage.

Dos
10 Tracer la ligne du haut de manche comme sur le devant.
Reporter la moiti de la largeur souhaite de la manche sur une perpendiculaire la ligne du haut de la manche qui joint la ligne de ct. Puis,
avec une droite, rejoindre le creux de lemmanchure (fig. 1, en orange).
11

12

Retracer le petit triangle obtenu en miroir (fig. 2, en bleu).

Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au niveau


de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure dos (largeur du morceau : environ 7 cm paralllement la ligne dpaule).
13

partir de la pince
demmanchure, joindre
laxe de la pince par une
lgre courbe puis le
prolonger verticalement
jusquau bas de la veste.
14

Tracer une pince la


taille dune valeur de 1 ou
2 cm (selon le calcul de la
valeur absorber la
taille, voir vol. 1, page 22).
15

Ajouter 2 3 cm la
largeur du bas de la veste,
en plus de llargissement de base, puis
ajuster la longueur pour
ne pas avoir de pointe
sur la couture du ct
aprs le montage.
16

2x

2x

2x

Patron fini du devant.


FIG. 3

L E S RA GL A N S

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Page 132

laide dun calque, sparer les parties du dos et du devant.


Sur le patron fini, tracer la parementure dencolure dos et la parementure
du devant (fig. 3 et fig. 4, en orange).
Si la veste est double, pour la construction de la doublure, se rfrer aux
modles de vestes, page 47, et aux explications dtailles du volume 1 sur
les doublures, pages 213-217.
Ajouter une couture de 1 cm sur les patrons finis des parties dos et devant,
et 5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche.
Ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage.

Parementure dencolure dos


couper 2 x

132

2x

2x

2x

Patron fini du dos.


FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 133

Manteau cintr, manches

raglan, col chle pointu

Modle 4

Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs les


mesures donnes, avec llargissement ncessaire (ex. 16 cm), puis
appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.

Devant
! Fixer la hauteur du dcollet, puis ajouter une croisure dune largeur
de 5 cm environ. Cette mesure dpend du diamtre des boutons et de
la qualit du tissu.
" Construire le col chle (pour le dtail de la construction, voir dans

ce volume, Les vestes , page 47, ou dans le volume 1, Coupe


plat : les bases, Les cols chles , pages 184-189).

# partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la

manche en suivant tout dabord la ligne dpaule


puis en faisant un angle avec lhorizontale
environ gal 45 sur une longueur
gale la longueur de la manche ;
#
rehausser la ligne dpaule de
lpaisseur de lpaulette (ex.
1,5 cm) ; arrondir langle
'
form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne
de la manche, reporter la
moiti de la largeur du
bas de manche.

"

&

Hauteur du dcollet

DEVANT

FIG. 1

L E S RA GL A N S

133

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 134

$ Abaisser lemmanchure denviron 6 cm sur la ligne de ct, fermer la

construction de la manche, puis avec une droite joindre le creux de


lemmanchure.

% Retracer le petit angle obtenu en miroir (fig. 1, en bleu).


& Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure, au

niveau de la pointe haute du triangle, et rejoint lencolure au tiers du tour


dencolure devant.

' Tracer la ligne de dcoupe de la manche en largissant celle-ci de la

valeur des plis (ex. 6 cm), puis retracer la ligne du haut de la manche.

( Placer louverture de la poche de telle faon que le haut de la poche soit

au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) ; la largeur de louverture doit permettre le passage de la main (ex. 17 cm). Pour
plus dtails sur la confection des poches, voir Les poches intrieures ,
volume 1, page 195.
) partir de la ligne de bas-

134

sin (environ 20 cm en dessous de la ligne de taille),


vaser le bas du manteau de
telle faon que la largeur en
bas soit augmente de 4
6 cm ; ajuster ensuite la longueur pour ne pas avoir de
pointe sur la couture de ct
aprs le montage.

10

13
12

11

14

DOS

FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 135

Dos
10 Procder de la mme faon que pour le devant pour tracer sur le dos la
ligne du haut de la manche, la moiti de la largeur du bas de manche et
pour fermer la construction de la manche.
Retracer en miroir le petit triangle obtenu aprs avoir descendu
lemmanchure sur la ligne de ct de la mme mesure que celle du devant
(fig. 2, en bleu).
11

Tracer une ligne de dcoupe droite qui part de lemmanchure au


niveau du haut du petit triangle et rejoint lencolure au tiers du tour
dencolure dos.
12

Tracer la ligne de dcoupe de la manche en largissant celle-ci de la


valeur des plis (ex. 6 cm), puis retracer la ligne du haut de la manche.
13

14

largir le bas du manteau de la mme manire que celui du devant.

Dcalquer sparment toutes les parties construites du devant (fig. 5) et


du dos (fig. 6).
Ce patron de manche est construit en deux parties (fig. 3), mais pour viter la couture au milieu, on peut placer les deux cts de la manche sur
une verticale (fig. 4), puis enlever les angles qui se sont forms pendant la
construction sur la petite tte de manche.
Placer les crans des plis.

135
Crans de plis

Verticale

Horizontale

Devant

Dos

2x

2x

2x
Dos

Devant

Patron fini de la manche en deux parties,


couture au milieu.

Patron fini de la manche en une partie,


sans couture au milieu.

FIG. 3

FIG. 4

L E S RA GL A N S

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 136

Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron fini.


En bas de la veste et en bas de la manche, ajouter un ourlet de 5 cm.
Placer les crans de repre et de montage.

Parementure du devant
couper 2 x

Parementure du devant
couper 2x

Parementure dencolure dos


couper au pli

2x

2x

136

Au pli

2x

Patron fini du devant.

Patron fini du dos.

FIG. 5

FIG. 6

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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17:43

Page 137

Construction du patron de la doublure


Construire le patron de la doublure sur la base du patron fini du manteau,
en appliquant quelques modifications (fig. 7 et fig. 8, en orange).
! ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant (qui

sont coupes en tissu).

" Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure

de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis


par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas
dpasser du vtement.

137

"

"

DEVANT

"

DOS

"

FIG. 7

FIG. 8

L E S RA GL A N S

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Page 138

# largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme
dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la
parementure dencolure.

Ajouter 1 cm de couture le long des lignes des parties qui ont t extraites
(fig. 9 et fig. 10, en orange). La couture est dj intgre dans le patron fini
du manteau pour les autres lignes du patron de la doublure.
Placer les crans de repre et de montage.

138

DOS

DEVANT

Patron fini de la doublure.


FIG. 9

FIG. 10

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 139

Manteau classique, manches

raglan, double boutonnage

Modle 5

Pour obtenir le patron de ce modle, tracer le patron de base


du buste daprs les mesures donnes et avec llargissement
ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les
indications ci-dessous.

Devant
! largir lencolure de 2 3 cm et rehausser la ligne dpaule de
lpaisseur des paulettes (ex. 1,5 cm).
" Ajouter une croisure large de 10 cm environ.
# Fixer la profondeur du dcollet, tracer la ligne de cassure du
revers et la forme du revers souhaite (deux formes possibles,
fig. 1, en orange ou en vert).
$ Tracer une ligne de dcoupe

courbe qui part de lemmanchure


au niveau de la ligne de carrure et
rejoint lencolure au tiers du tour
dencolure devant (largeur du
morceau : 10 cm environ paralllement la ligne dpaule).

Ligne de cassure
du revers

139

'

Profondeur
du dcollet

&

"

DEVANT
FIG. 1

L E S RA GL A N S

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 140

% partir de la ligne de bassin (environ 20 cm en dessous de la ligne de

taille), vaser le bas du manteau de telle faon que la largeur en bas soit
augmente de 4 5 cm ; ajuster ensuite la longueur pour ne pas avoir de
pointe sur la couture de ct aprs le montage.

& Placer louverture de la poche de telle faon que le haut de la poche soit

au niveau des petites hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) ; la


largeur de louverture doit permettre le passage de la main (ex. 17 cm).
' Tracer la ligne de la parementure du devant (fig. 1, en bleu).

Dos
( largir lencolure sur lpaule de 2 3 cm, et en profondeur de 1 cm,
puis rehausser la ligne dpaule de lpaisseur de lpaulette.
) Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au

niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour


dencolure dos (largeur du morceau : 7 cm environ paralllement la ligne
dpaule).
10

largir le bas du manteau de la mme manire que celui du devant.

Tracer la parementure dencolure dos (largeur de 10 cm au minimum


sur la ligne dpaule, cette mesure doit correspondre celle du devant).
11

140

)
11

10

DOS
FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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17:43

Page 141

Pour la construction de la manche, se rfrer Construction


du raglan daprs le patron de base du buste et de la manche ,
pages 116 117.
Dcalquer sparment toutes les parties du dos et du devant
du patron construit.
Pour le patron de la poche, voir volume 1 (Coupe plat : les
bases), Les poches intrieures , page 195.
Pour le patron du col rapport, voir Les cols rapports ,
volume 1, page 159.
Dos

Devant

Ajouter une couture de 1 cm.


Placer les crans de repre et de montage.

Milieu dos
couper au pli

2x

Parementure dencolure
couper au pli

Patron fini de la manche.

141

FIG. 3

2x
DEVANT

2x

Parementure

DOS

Patron fini du manteau.


FIG. 4

L E S RA GL A N S

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17:43

Page 142

Construction du patron de la doublure


Construire le patron de la doublure sur le patron fini du manteau. Rajouter
sur le patron du buste la partie haute dcoupe ($ fig. 1 et ) fig. 2) pour
pouvoir fixer les gabarits des parementures. Appliquer ensuite les modifications en orange sur la figure 5.
! ter la parementure dencolure dos, celle de la manche et celle du

devant (qui sont coupes en tissu).

" largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme
dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la parementure dencolure dos.

142
!

"

DEVANT

DOS

FIG. 5

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

MANCHE

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17:43

Page 143

# Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm
divis par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la
fasse pas dpasser du vtement.

Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t
extraites : lencolure, la parementure devant et le bas de la doublure ; la
couture est dj intgre dans le patron fini du manteau pour les autres
lignes du patron de la doublure.
Placer les crans de repre et de montage.

143

MANCHE
2x

2x

2x
DEVANT

DOS
Au pli

Patron fini de la doublure.


FIG. 6

L E S RA GL A N S

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Page 144

Veste droite, manches raglan,


col chle allong

Modle 6

Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du buste daprs


les mesures donnes, avec llargissement ncessaire, puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.

Devant

! Ajouter une croisure, large de 5 cm au minimum. Cette mesure

dpend du diamtre des boutons et de la qualit du tissu. Puis fixer la


hauteur du col.
" largir lencolure de 2 cm, puis tracer les lignes de la construction

du col chle (pour le dtail de la construction, voir dans ce volume,


Les vestes , page 27, ou dans le volume 1, Coupe plat : les bases,
Les cols chles , pages 184-189).
# partir de lencolure, tracer la ligne du haut de la manche en

144

suivant tout dabord la ligne dpaule puis en faisant un angle


avec lhorizontale environ gal 45
sur une longueur gale la longueur de la manche ; arrondir
"
langle form. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne de la manche, reporter la moiti de la largeur du bas de
manche.
$ Abaisser lemmanchure de
5 7 cm sur la ligne de
ct, fermer la construction de la manche,
puis avec une droite
joindre le creux de
lemmanchure.

#
&

%
$

Hauteur
du col
!

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

DEVANT

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Page 145

% Retracer en miroir le petit triangle obtenu (fig. 1, en bleu).


& Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au

niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure


devant (largeur du morceau : 10 cm environ paralllement la ligne
dpaule).

Dos
', ( et ) Appliquer les transformations pour le dos en suivant les
mmes indications que pour le devant : voir les points #, $ et %.
10 Tracer une ligne de dcoupe courbe qui part de lemmanchure au
niveau de la ligne de carrure et rejoint lencolure au tiers du tour dencolure
dos (largeur du morceau : 7 cm environ paralllement la ligne dpaule).

Dcalquer sparment les parties construites du patron.


Ajouter une couture de 1 cm tout autour de chaque partie du patron et
5 cm dourlet en bas de la veste et en bas de la manche.
Placer les crans de montage.
Tracer les parementures du devant et de lencolure dos.

145
'
10

DOS

FIG. 2

L E S RA GL A N S

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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17:43

Page 146

Parementure devant
couper 2 x

2x
Manche
partie devant
Parementure
du devant

2x

2x

146
Patron fini du devant.
FIG. 3

Parementure dos
couper au pli

Au pli

Manche
partie dos

2x

Patron fini du dos.


FIG. 4

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

114_147_TOME2_GILEWSKA.qxd:MODELISME

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Page 147

Construction du patron de la doublure


Construire le patron de la doublure sur le patron fini du manteau, en
appliquant quelques modifications (fig. 3 et fig. 4, en orange).
ter la parementure dencolure dos et la parementure du devant (qui sont
coupes en tissu).
Raccourcir la longueur de la doublure en bas et la longueur de la doublure
de la manche de la moiti de la valeur de lourlet (ex. ourlet de 5 cm divis
par 2 = 2,5 cm) pour que la souplesse donne la doublure ne la fasse pas
dpasser du vtement.
largir le milieu dos de 2 3 cm. Cette valeur sera ajuste sous la forme
dun pli au milieu du dos (pli daisance), puis sera assemble avec la parementure dencolure dos.
Ajouter une couture de 1 cm le long des lignes des parties qui ont t
extraites : lencolure, la parementure devant et le bas de la doublure (fig. 5
et fig. 6, en orange) ; la couture est dj intgre dans le patron fini de la
veste pour les autres lignes du patron de la doublure.
Placer les crans de montage.

147

2x

Patron fini du dos


de la doublure.
Au pli

2x

FIG. 6

Patron fini du devant


de la doublure.
2x
FIG. 5

L E S RA GL A N S

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Page 148

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Page 149

Les pantalons
Les pantalons ont t pendant longtemps des vtements exclusivement masculins.
Ils ont ensuite t adapts aux femmes, qui ont apprci leur ct pratique et leur
confort. Ils sont aujourdhui un lment incontournable de la garde-robe fminine.
Quil soit classique ou sportif, le pantalon offre une multitude de variantes, en
fonction de la coupe et du tissu utilis.

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Page 150

Mesures du pantalon
La ralisation du patron du pantalon ne prsente pas de difficults
majeures si la mesure du montant est releve correctement elle dpend
de la morphologie de la personne, en gnral. En thorie, le montant est
la diffrence entre la longueur extrieure et la longueur intrieure de la
jambe (fig. 1), mais, souvent, ce calcul nest pas correct. Il est donc
conseill de mesurer indpendamment le montant.

! Longueur extrieure de la jambe


$

" Hauteur du genou


# Longueur intrieure de la jambe

"

$ Hauteur du montant

150

% Tour de cuisse
& Tour du genou

' Tour de cheville

&

( Fourche

'

FIG. 1

Barme des tailles standard pour une stature de 168 cm 172 cm


Tailles franaises
1 Longueur extrieure
2 Hauteur du genou
3 Longueur intrieure
4 Hauteur du montant
5 Tour de cuisse
6 Tour du genou
7 Tour de cheville
8 Fourche

34
100
58
74
24,5
54
36
20
59

36
100
58
74
25
55
36,5
20,5
60,5

38
100
58
74
25,5
56
37
21
61

40
101
58,5
74,5
26
57
37,5
21,5
61,5

42
101
58,5
74,5
26,5
58
38
22
62

44
101
58,5
74,5
27
59
38,5
22,5
62,5

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

46
102
58,75
75
27,5
60
39
23
63

48
volution
102
0,25
58,75 0,10
75
0,10
28
0,50
61
1,00
39,5
0,50
23,5
0,50
63,5
0,50

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Page 151

Construction du patron de base du pantalon


Les mesures utilises ici pour la construction du patron de base du pantalon sont indicatives. Pour raliser un patron personnalis, il faut adapter
ses propres mesures.
Ex. tour de bassin = 94 cm ; hauteur du montant = 26 cm ; tour de taille
= 70 cm ; hauteur du genou = 58 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; tour du
genou = 36 cm ; longueur du pantalon = 100 cm.
Pour russir et bien comprendre la construction du pantalon, suivre les
tapes indiques ci-dessous.
13,6 cm

"

14

23,5 cm

Ligne de taille

9,9 cm 6,7 cm

13

Taille

3,7 cm 9,9 cm

13,6 cm

12
11

Bassin

Ligne du bassin
$

Ligne du montant

2,2 cm
Montant

3,7 cm

10

(
15

&

8,5 cm

Ligne des genoux

8,5 cm

Genoux

9,5 cm

9,5 cm

16

'

Sol

DEVANT
FIG. 1

Sol

DOS
FIG. 2

LES PANTALONS

151

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15:33

Page 152

1 Tracer toutes les lignes horizontales daprs les mesures donnes : ligne
de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.

Sur la ligne de taille, reporter 1/4 du tour de bassin (ex. 94 : 4


= 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrmits.
2

Sur la ligne du montant, ajouter gauche de la ligne verticale de gauche


1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) 1 = 3,7 cm.
3

Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter


2,2 cm. Tracer ensuite au pistolet une courbe jusqu la ligne du bassin.
4

Additionner les mesures du 1/4 du tour de bassin et la largeur du montant puis diviser par 2, soit (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Puis, 13,6 cm de la
ligne verticale de droite, tracer la ligne du pli central du pantalon (fig. 1, en
violet). Noter les mesures sur le patron, comme indiqu sur la figure 1. Elles
seront indispensables pour la suite de la construction du dos du pantalon.
5

Reporter la moiti du tour du genou moins 1 cm, le tout divis par deux
de chaque ct du pli central, soit (36 : 2) 1 = 17 cm ; 17 : 2 = 8,5 cm.
6

Reporter au sol la 1/2 largeur souhaite du bas de pantalon moins 1 cm.

Tracer une verticale qui sera le pli central du dos du pantalon. Ensuite
prolonger les lignes horizontales du devant : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.
8

152

Reporter les mesures du devant (fig. 2) : 13,6 cm, 9,9 cm et 6,7 cm = 1/20e
du tour du bassin + 2 cm. Tracer les lignes verticales correspondantes.
9

Sur la ligne verticale de droite, mesurer 2 cm sous la ligne du montant


et placer un point.
10

Sur la ligne du bassin, mesurer 3,5 cm gauche de la ligne verticale de


gauche et placer un point.
11

Sur la ligne de taille, reporter 1,5 cm gauche de la ligne verticale de


gauche et placer un point.
12

13

Tracer une ligne courte, 2,5 cm au-dessus de la ligne de taille.

partir du point 12 , reporter 1/4 du tour de taille plus la valeur dune


pince dos, soit environ 2,5 cm, jusqu la ligne supplmentaire au-dessus
de la taille (ex. (70 : 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm).
14

15 Reporter la moiti du tour du genou plus 1 cm, le tout divis par deux
de chaque ct du pli central, soit (36 : 2) + 1 = 19 cm ; 19 : 2 = 9,5 cm.
16

Reporter au sol la 1/2 largeur souhaite du bas de pantalon plus 1 cm.

Attention !
Ne pas ajouter les largissements aux mesures pour la construction de base ;
les ajouter pendant la transformation du trac pour obtenir le modle choisi
(sinon, ils peuvent dformer le patron modifi).

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 153

Joindre les points placs sur les lignes verticales et horizontales, soit par
des courbes, soit par des droites (fig. 3).
La construction du patron de base du pantalon est ainsi acheve.

La technique utilise ici pour la ralisation de ce patron de base permet


dobtenir facilement et avec prcision un support de travail solide, qui
permettra, aprs transformation, dtablir les tracs des modles
souhaits, quelle que soit la morphologie de la personne.

153

DEVANT

DOS

Patron de base du pantalon.


FIG. 3

LES PANTALONS

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Page 154

Ajustement
Certaines morphologies particulires peuvent exiger quelques ajustements
des mesures.
Dans le cas o les cuisses sont dveloppes, il faut vrifier la mesure du
tour de cuisse (en vert sur la figure).
1. Si la mesure relle est plus grande que celle du patron de 2 3 cm, on
peut ajuster le patron en cartant la ligne de ct intrieure du pantalon
partir de la fourche (sur les dos et devant) et la ligne extrieure partir du
bassin (sur le dos) : en bleu sur la figure.
2. Si la diffrence entre le tour de cuisse rel et celui sur le patron est plus
importante (3 cm et plus), il faut augmenter lenfourchure proportionnellement sur le devant et sur le dos (fig. 1, en rouge) et dcreuser la courbe
denfourchure en augmentant la valeur de la bissectrice.

154

DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 155

Pinces et ligne de taille


Au moment de la distribution des pinces, il est ncessaire de suivre
quelques rgles de base afin dviter le dsquilibre des lignes et afin de ne
pas dsaxer les aplombs : la ligne de pliure centrale du pantalon ne
tomberait pas parfaitement la verticale.
La valeur absorber par les pinces la taille est obtenue par le calcul de la
diffrence entre le tour de bassin et le tour de taille. Cette diffrence est
rpartir sur toutes les pinces ; plus on sapproche des cts, plus la valeur
des pinces sera faible.
! Pince du milieu devant : elle nest pas obligatoire, car elle est condition-

ne par la morphologie (ventre plus ou moins marqu). Sa valeur est denviron 1 1,5 cm mais on doit la fixer dfinitivement au moment de
lessayage. Quil y ait une pince ou non, le milieu devant doit tre coup
en faux biais pour lui donner de la souplesse et donc rendre le pantalon
plus confortable (la fourche ne tire pas).
" Pinces devant : si ncessaire, on peut en placer plusieurs. Elles sont

places soit sur la ligne centrale (fig. 1, en rouge), soit vers le ct (fig. 1,
en vert). La valeur de chacune des pinces devant ne dpasse pas, en
gnral, 2 cm.
# Pince de ct : pour ajouter une pince de ct sur le devant, retracer en

miroir la mme courbe que celle de la ligne de ct dos. Si la valeur de la


pince doit tre suprieure celle du patron de base (1,5 cm), il faut modifier dabord la ligne de ct dos puis dcalquer en miroir cette nouvelle
ligne sur le ct devant.
$ Pince dos : pendant la construction du patron de base, la valeur de cette
pince a t fixe 2,5 cm, et, en gnral, elle ne doit pas dpasser cette
valeur. Sil est ncessaire dabsorber sur le dos plus de 2,5 cm, il faut placer plusieurs pinces : la premire au milieu, la suivante vers le ct.
% Labaissement de la ligne de taille nest pas toujours ncessaire car, comme

pour la pince du milieu devant, il est conditionn par la morphologie.


%

"

"

$
#

DEVANT

DOS

FIG. 1

LES PANTALONS

155

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Page 156

largissements
Llargissement est une valeur ajoute aux mesures releves sur le corps,
dans lobjectif de rendre le vtement plus confortable. Cette valeur dlargissement nest pas fixe, elle varie en fonction du modle de vtement
(robe, veste, manteau, pantalon) et de la qualit de la matire employe
(tissu extensible, lger ou lourd).
Par scurit, les largissements sont ajouts au moment de la transformation du patron de base.
Les largissements sur la figure 1 ne sont donns qu titre indicatif car ils
dpendent du confort souhait par chacun (voir aussi dans le volume 1,
Coupe plat : les bases, Les largissements , page 27).
Llargissement est ajout la mesure entire : si le patron est construit
par moiti, il faut diviser llargissement par 2 ; sil lest par quart, il faut
le diviser par 4.
Exemple :
1- largissement du tour de taille = 2 cm. Le patron du pantalon ci-dessous
est ralis par quart, soit 2 : 4 = 0,5 cm. Il faut ajouter sur chaque ct
0,5 cm (fig. 1, en violet).
2- largissement du tour de bassin = 4 cm, soit 4 : 4 = 1 cm.

156

3- Hauteur du montant baisse de


1,5 cm. Cette valeur est reporte en
entier.

0,5 cm

4- On ne donne ni llargissement
du tour du genou ni celui du bas
du pantalon car ces deux mesures
dpendent du modle excut.

1 cm

1,5 cm

1,5 cm

Patron aprs ajout


des largissements
ncessaires.
DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 157

Ourlet
Le bas du pantalon est gnralement fini par un ourlet simple dune largeur
pouvant aller jusqu 5 cm.
La figure A prsente un ourlet classique : on ajoute la largeur de lourlet
la longueur relle du pantalon, puis on rabat lourlet et on le fixe.
La figure B prsente un bas de pantalon dont le dos est prolong de 1
2 cm. Cette forme est gnralement donne au fer pendant le repassage, et
elle est rarement tablie sur le trac du patron. Nanmoins, il faut la prvoir dans la construction car la ligne de lourlet est en biais et sa largeur est
plus grande sur le devant que sur le dos : on fixe la longueur du dos et du
devant, puis on plie lourlet et on dcoupe le supplment.

157

Dcoudre la couture
Supplment dcouper

Ourlet dfinitif

Attention !
Il est conseill de fixer dfinitivement tous
les ajustements et rglages au moment des
essayages.

LES PANTALONS

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Page 158

lasticit du tissu
Les pantalons moulants , prs du corps, sont gnralement coups dans
des tissus extensibles. Au moment de la coupe, placer le patron dans le
sens de llasticit du tissu.
Pour faire la construction du patron, on doit connatre le pourcentage
dlasticit.
Sil est de 5 % ou de moins de 5 %, nappliquer ni largissement pendant
la transformation du patron de base, ni couture sur le patron fini. Si le taux
dlasticit est plus important, rduire les mesures en les multipliant par
un multiplicateur calcul comme ci-dessous.
Exemple :
Taux dlasticit = 12 %. Diviser le taux dlasticit par 2, soit 12 : 2 = 6.
Multiplicateur = 100 % 6 % = 94 % ou 0,94.

158

Sur le patron fini du pantalon (fig. 1), partir du


point central (plac sur
la ligne des genoux), tracer les lignes de repre,
les mesurer chacune
leur tour et les multiplier
par 0,94.

Point central

Ligne
des genoux

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 159

Gradation du pantalon
Sur la planche de gradation du pantalon, les mesures sont donnes en
millimtres et correspondent une volution dune taille (voir aussi,
La gradation , page 14).
Les patrons grads de pantalon prsentent :
en noir, la souche (patron de base), taille 40 ;
en vert, la taille 38 ;
en bleu, la taille 42.
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

159

0,15

0,15

0,15

0,15

DEVANT

DOS

0,1

0,1
0,2

0,1

0,2

0,1
0,2

0,2

FIG. 1

LES PANTALONS

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Page 161

Les modles de pantalons


Dans les modles de pantalons prsents ici, les explications ne concernent pas les
dtails, comme les poches et les ceintures, mais les modifications du trac du patron
de base, qui posent plus de problmes.
Comme pour tous les types de vtements, la construction du patron de base du pantalon est ralise sans largissement (il est ajout au moment de la transformation).
Pour la construction de certains dtails des modles, se reporter au volume 1, Coupe
plat : les bases : on trouvera le calcul de la valeur absorber de la pince la taille
page 22 ; la ceinture droite la taille dans Les jupes page 117 ; la construction des
poches partir de la page 195.

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Page 162

Caleon

Modle 1

Ce modle ne comporte pas de couture sur le ct. Il est fait en tissu


extensible avec moins de 5 % dlasticit. Il faut donc nappliquer ni largissement pendant la transformation du patron de base, ni couture sur le
patron fini.
Tracer le patron de base daprs les mesures donnes (sans largissement !),
puis appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous.
! Placer cte cte, sur une ligne verticale, les lignes de ct des patrons

de base du pantalon dos et devant.

" Reporter la mesure totale du tour du genou divise par 2, de part et

dautre de cette ligne verticale.

# Procder de mme pour la largeur du bas de pantalon (tour de cheville).

&

162

%
%

"

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 163

% Tracer les entrejambes du caleon de la fourche jusquen bas (fig. 1,

en violet).

$ Sur la ligne de taille ct devant, enlever 2 cm ; puis joindre lenfourchure,

10 cm sous la taille.

& Ajouter 5 cm au-dessus de la ligne de taille, afin de crer un tunnel pour

llastique.

Ne pas ajouter de couture sur le patron fini.


Placer les crans de montage.

163

Patron fini du caleon


( couper 2 fois).
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 164

Pantalon droit

Modle 2

Pour raliser le patron de ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes, avec llargissement ncessaire.
Suivre ensuite les indications donnes ci-dessous.
! Placer, sur la ligne centrale du pantalon, une pince devant dune

longueur de 8 10 cm et dune valeur obtenue par le calcul de la


valeur absorber la taille.

"

! #

164

DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 165

" Descendre, sur le devant, la ligne de taille de 1 cm, puis retracer cette

ligne avec une courbe lgre aprs avoir ferm la pince du devant ; enlever
1,5 cm au milieu du devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre
progressivement la fourche.
# Reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant.
% Placer une pince dos dune valeur obtenue par le calcul de la valeur
absorber la taille.
$ Sur le dos et sur le devant, reporter la moiti de la largeur souhaite en

bas du pantalon (ici 25 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos,


en rpartissant ces deux mesures en deux parts gales de chaque ct de
la ligne centrale. Puis tracer lentrejambe et les lignes extrieures du pantalon sur le devant et sur le dos.
Construire une ceinture droite dune largeur de 4 cm.
Tracer le sac de poche incrust dans la couture de ct (voir les dtails de
la ralisation dans le volume 1, Poche dans la couture, ct de jupe ,
page 196).
Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant, un ourlet
de 3 4 cm en bas du pantalon et largir le milieu devant de 2 cm (braguette)
sur la longueur de la fermeture glissire (environ 20 cm).
Placer les crans de montage.

Patron fini du pantalon


( couper 2 fois).

DEVANT

165

DOS

FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 166

Corsaire

Modle 3

Tracer le patron de base daprs les mesures donnes sans ajouter


llargissement, car ce modle de pantalon est fait dans un tissu extensible moins de 5 % dlasticit (voir lasticit du tissu , page 158).
! Sur le devant, placer une pince de ct dune valeur maximale de

3,5 cm, puis retracer avec une courbe le ct dos du pantalon lidentique du nouveau ct devant jusqu la ligne du montant.
" partir de la nouvelle ligne de ct, reporter la mesure du 1/4 du
tour de taille, puis sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de
2 cm. Rejoindre la fourche du devant.

"

#
!

166

DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 167

# Si laugmentation de la valeur de la pince de ct nest pas suffisante

pour obtenir la mesure du 1/4 du tour de taille, conserver la pince du dos.


% Fixer la longueur du pantalon (ici 20 cm en dessous de la ligne des

genoux), puis reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite 1 cm


pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct
de la ligne centrale du devant et du dos.
$ Placer la ligne douverture de la poche passepoile au niveau des petites

hanches (10 cm en dessous de la ligne de taille) sur une largeur suffisante


pour le passage de la main (environ 15 cm). Pour la construction de la
poche, voir Poche dans dcoupe de jupe , vol. 1, page 197.
Ne pas ajouter de couture sur le patron fini.
Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm.
Placer la fermeture glissire, dune longueur de 18 20 cm, dans la couture
du ct gauche.
Placer les crans de montage.

167

Patron fini du corsaire


( couper 2 fois).
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 168

Pantalon

plis et poche en biais

Modle 4

Pour obtenir ce modle de pantalon avec les plis devant et les poches en
biais, tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes
sans largissement et appliquer la transformation en suivant les indications ci-dessous.
! Sur le milieu devant, descendre la ligne de taille de 2 cm, puis enlever

3 cm au milieu devant. De ce point, reporter la mesure du 1/4 du tour


de taille plus la valeur de deux plis (par exemple de 3 cm chacun) et
de ce mme point, rejoindre progressivement la fourche sur la ligne
du bassin.
" Retracer la nouvelle ligne de ct du devant par la mme

courbe que la ligne de ct du dos. Sur le devant, placer les crans


des deux plis droite du pli central.
# Tracer la ligne douverture de la poche dune largeur de 15 17 cm
pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur la
confection de la poche, voir Poche dans dcoupe en biais de jupe ,
vol. 1, page 200).
% Placer la pince dos dune longueur de 10 12 cm et dune valeur

168

obtenue aprs le calcul de la valeur absorber la taille.


"

DEVANT

DOS
FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 169

$ Reporter la moiti de la largeur du bas du pantalon souhaite (ici

34 cm) 1 cm pour le devant et + 1 cm pour le dos, en deux parts gales


de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos. Puis, par de
lgres courbes, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses.

Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant et un


ourlet denviron 5 cm en bas du pantalon.
Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm.
Ajouter 2 cm au milieu devant (braguette) pour placer une fermeture
glissire dune longueur de 18 cm 20 cm.
Placer les crans de montage sur le patron fini.

169

Patron fini du pantalon


( couper 2 fois).
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 170

Pantalon vas

Modle 5

Tracer le patron de base daprs les mesures donnes et llargissement


souhait (ex. tour de taille + 2 cm ; tour du bassin + 4 cm ; hauteur du
montant + 2 cm). Puis excuter la transformation en appliquant les indications donnes ci-dessous.
! Enlever 2 cm au milieu devant sur la ligne de taille, puis rejoindre

progressivement la fourche sur la ligne du bassin.

" Tracer la pince devant dune longueur de 9 cm et dune valeur obte-

nue par le calcul de la valeur absorber la taille. Lemplacement de


cette pince dpend de la morphologie (ventre plus ou moins marqu). Puis, par la mme courbe que celle du dos, retracer la ligne de
ct ; si ncessaire augmenter la valeur de la pince de ct et quilibrer cette valeur entre le dos et le devant.
# Placer une pince dos dune longueur de 10 12 cm, en res-

pectant sa valeur de base de 2,5 cm.

170

"
!

$
$

DEVANT

DOS
FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 171

% Tracer la ligne douverture de la poche passepoile dune largeur de 15

17 cm pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur


la confection de la poche, voir Poche dans dcoupe en biais de jupe ,
vol. 1, page 200).

$ Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ici 50 cm) en


deux parts gales de chaque ct de la ligne centrale du devant et du dos.

Pour le devant, 50 : 2 = 25 ; 25 1 = 24 cm, soit 12 cm droite et 12 cm


gauche de la ligne centrale. Pour le dos, 50 : 2 = 25 ; 25 + 1 = 26 cm, soit
13 cm droite et 13 cm gauche de la ligne centrale.
Ensuite, joindre les lignes de construction au niveau des cuisses par de
lgres courbes.
Ajouter une couture de 1 cm autour du trac du dos et du devant et un
ourlet de 5 cm environ en bas du pantalon.
Tracer une ceinture droite.
Placer les crans de montage.
Si la fermeture glissire est place au milieu devant, ajouter une braguette
large de 2 cm au milieu devant, mais la fermeture peut aussi tre place sur
la couture de ct.

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Patron fini du pantalon


( couper 2 fois).
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 172

Combinaison

Modle 6

Pour obtenir le patron de cette combinaison, tracer le patron de base du


pantalon et le patron de base du buste jusqu la taille, daprs les mesures
donnes, avec llargissement souhait (ex. tour de poitrine + 8 cm ; tour
de taille + 6 cm ; tour du bassin + 8 cm ; hauteur du montant + 2 cm).
Excuter ensuite les transformations en suivant les indications ci-dessous.
! Placer les patrons de base (dos et devant) du pantalon et du buste

comme indiqu sur la figure 1, puis ajouter au milieu devant une croisure
large de 3 cm partir de la ligne du bassin.
" Fixer sur le devant la hauteur du

dcollet souhait, puis tracer sa


forme, tablir la largeur de la bretelle (5 cm environ) et tracer la
courbe demmanchure largie.

"

# Descendre la courbe dem-

manchure denviron 5 cm sur


les cts dos et devant.

% Dplacer lgrement laxe de la

172

&

%
!

pince devant du buste, pour quil


corresponde au pli central du pantalon, puis placer les valeurs de la
pince du devant et de celle du ct
obtenues par le calcul de la valeur
absorber la taille. Puis, accorder le
ct devant du buste et la ligne de
ct du devant du pantalon.

$ Sur le dos du buste, tracer la

courbe demmanchure et lencolure


avec la mme largeur de bretelle sur
la ligne dpaule que celle du devant.
& Placer la pince du milieu dos du

buste. Accorder ensuite avec lenfourchure du dos du pantalon.


Calculer les valeurs des pinces dos
du buste et du pantalon.

'

'

DEVANT

DOS
FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 173

' Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ex. 25 cm) 1 cm

pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct


de la ligne centrale du devant et du dos. Ensuite, joindre les lignes de
construction au niveau des cuisses par de lgres courbes.
Sur le patron fini de la combinaison, tracer la parementure du milieu devant
(largeur : 1 cm de plus que celle de la croisure), la parementure dencolure
et demmanchure (dos et devant), puis dcalquer.
Ajouter une couture de 1 cm et un ourlet de 5 cm environ en bas de la
combinaison.
Placer les crans de montage.

Parementure dencolure
et demmanchure devant
couper 2 x

Parementure dencolure
et demmanchure dos
couper 2 x

173

DEVANT

DOS

Patron fini de la combinaison


( couper 2 fois).
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 174

Short

Modle 7

Pour obtenir le patron de ce short, tracer le patron de base du pantalon


daprs les mesures donnes, avec les largissements souhaits (ex. tour
de taille + 10 cm ; tour du bassin + 14 cm ; ligne du montant + 3 cm),
puis appliquer les transformations en suivant les indications ci-dessous.
! Enlever 1 2 cm au milieu du devant sur la ligne de taille, puis

rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne du bassin,


pour ne pas avoir de droit-fil qui risquerait de gner les mouvements.
" Tracer la ligne de ct par la mme courbe que celle du dos.
# Fixer la longueur du short (environ 20 cm partir de la ligne du

montant), puis arrondir les cts par des courbes.

Pour confectionner la ceinture lastique la taille du short, trois techniques sont possibles :
appliquer directement llastique dune largeur de 3 4 cm et absorber la diffrence entre le tour de taille rel (= longueur de llastique) et
celui du short par des fronces ;

174

tracer une ceinture part, dune largeur de 3 4 cm et dune longueur gale au tour de taille du short, puis glisser dans le tunnel de la
ceinture un lastique dune longueur gale au tour de taille rel ;
ajouter un ourlet denviron 5 cm la ligne de taille du short, replier
lourlet et glisser llastique dans la coulisse.

"

DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 175

Ajouter une couture de 1 cm autour du patron fini.


Placer les crans de montage et un cran darrt de couture sur le ct
(indication pour la hauteur de fente).
Le bas du short peut tre termin par un petit ourlet de 1 cm, mais pour
rendre le travail plus propre, construire des parementures en bas du
devant et du dos dune largeur de 3 cm au minimum (fig. 2, en violet), ou
appliquer une bande en biais au bord du short.
Dcalquer les parementures (fig. 3) et ajouter tout autour une couture
de 1 cm.

175
Patron fini du short
( couper 2 fois).
FIG. 2

Devant couper 2 x

Dos couper 2 x

Parementures du devant
et du dos.
FIG. 3

LES PANTALONS

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Page 176

Salopette

Modle 8

Pour obtenir le patron de cette salopette, tracer le patron de base du pantalon et le patron de base du buste, daprs les mesures donnes, avec
llargissement souhait (ex. tour de poitrine et tour de bassin de
+ 16 cm ; enfourchure descendue de 3 cm). Puis suivre les indications de
la figure 1.
Placer le devant et le dos du buste et du pantalon comme indiqu sur la
figure 1, en alignant les milieux.
! Dessiner la forme souhaite de la bavette et ajouter une croisure

dune largeur denviron 5 cm pour les boutons sur le ct.

" Tracer le dos de la salo-

pette par une ligne horizontale la hauteur de la bavette


sur le ct.

# Tracer les bretelles sur les

patrons du buste devant et


dos et la forme de la poche
sur la bavette.

176

#
"
%

$
&

'

'

DEVANT

DOS
FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 177

% Pour accorder, sur le dos, la largeur du buste avec la largeur du panta-

lon, prolonger les lignes de ct et de milieu dos du buste sur le dos du


pantalon jusqu la ligne de bassin, puis remonter la hauteur de la ligne de
taille du pantalon jusqu lhorizontale (fig. 1, en bleu).
$ Sur le devant du pantalon, ajouter une croisure de la mme largeur que
celle du buste, puis ajuster la ligne de taille du devant du pantalon la
mme hauteur que celle du dos (fig. 1, en bleu).
& Tracer le gabarit de la poche en mnageant une ouverture suffisante

pour un passage confortable de la main (pour plus de dtails sur la


confection des poches voir Les poches appliques , vol. 1, page 207).

' Reporter la largeur du bas de pantalon souhaite, en quilibre sur les


deux cts de la ligne centrale. Puis, par de lgres courbes, joindre les
lignes de construction au niveau des cuisses.

Milieu devant
couper au pli
DEVANT

DOS

Milieu dos
couper au pli

177

Patron fini
de la salopette.
FIG. 2

2x

DEVANT

2 x

DOS

LES PANTALONS

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Page 178

Sur le patron fini du dos et du devant, tracer les parementures (fig. 2 page
prcdente, en violet), puis dcalquer.
Ajouter une couture de 1 cm tout autour du patron fini et un ourlet de 3
5 cm en bas du pantalon.
Placer les crans de montage.

Parementure du devant
couper au pli

Parementure du dos
couper au pli

178

Poche de la bavette
couper 1 x

Bretelle
couper 4 x

Poche de pantalon
avec son parement
couper 2 x

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 179

Saroual

Modle 9

Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs les


mesures donnes, sans largissement, et appliquer la transformation en
suivant les indications ci-dessous.
! Sur le devant du pantalon, tracer une pince de ct dune valeur maxi-

male de 3 cm, puis joindre par une courbe la ligne de bassin. Sur le
milieu devant, descendre la ligne de taille de 3 cm. Reporter ensuite sur
une courbe partir de la pince de ct le 1/4 du tour de taille. Joindre
enfin progressivement la ligne de bassin.
" Retracer la ligne de ct dos par la mme courbe que celle du ct

devant.

# Tracer la ligne douverture de la poche passepoile.

Aprs cette premire tape de modifications, sur une autre feuille,


tracer une droite 45 (plein biais). Placer de part et dautre de
cette droite les deux cts devant, droit et gauche (fig. 2).
"

179

45
'

DEVANT

DOS

FIG. 1

&
$
%

DEVANT
FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 180

% Les deux cts du devant doivent tre placs la mme distance de la

droite. Sur la ligne des genoux, les entrejambes ne doivent pas tre carts
de plus de 50 cm pour ne pas avoir trop de tissu entre les jambes.

$ Reporter la moiti de la largeur du bas du pantalon souhaite, en deux

parts gales de chaque ct de la ligne centrale. Joindre par une courbe la


ligne en biais en terminant par un angle droit avec cette ligne.
& Tracer en ligne droite la ligne extrieure jusqu la ligne du bassin.
' Dcreuser la ligne de taille denviron 5 cm.
( Dcalquer lentrejambe du devant et la droite 45.

) Puis placer les deux cts dos, gauche et droit, comme indiqu sur la

figure 3.

10 Pour le bas du pantalon, les lignes extrieures et la ligne de taille, procder comme pour le devant.

10

180
10

DOS
FIG. 3

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

45

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Page 181

Construire le patron de la poche passepoile (pour la confection de la


poche voir Poches intrieures , vol. 1, page 195).
Placer la fermeture glissire dans la couture sur le ct gauche, car ce
modle de pantalon ne comporte pas de couture, ni sur le milieu devant
ni sur le milieu dos.
Tracer une ceinture droite dune largeur de 4 cm.
Placer les crans de repre et de montage surtout sur lentrejambe, car
lquilibre du pantalon est sur la ligne en biais de 45. Pour cette raison, il
faudra imprativement accorder (pendant le montage) le cran de milieu
dos avec celui du milieu devant.

DEVANT

181

Patron fini du devant du pantalon.


FIG. 4

LES PANTALONS

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Page 182

La construction du patron de ce modle est faite en biais pour plusieurs


raisons :
le biais permet dajuster le haut du pantalon sans utiliser de pinces la taille ;
le tissu coup en biais prend une jolie forme de tomb lentrejambe.
Mais ce mme modle peut tre coup en droit-fil pour obtenir un plus
joli effet dans les tissus rayures ou carreaux. Les principes de la
construction sont les mmes, lcart dentrejambe doit tre identique pour
le devant et pour le dos. La diffrence est dans le haut du pantalon : pour
ajuster la taille, il faut placer des pinces (fig. 6).

DOS

182

Patron fini du dos du pantalon.


FIG. 5

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 183

Tracer le patron de base du pantalon daprs les mesures donnes avec


largissement.
Placer les pinces milieu devant, devant, ct et dos (fig. 6) avec les valeurs
obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille.
Placer de part et dautre dune verticale les deux cts, droit et gauche, du
dos (ou du devant) en les cartant de la mme distance par rapport cette
verticale (fig. 7). Puis tracer lentrejambe (fig. 7, en violet). Le dcalquer
pour la construction du devant (ou du dos). Pour la suite du trac, procder comme pour ce mme modle en biais (fig. 2 et fig. 3, pages 179-180).

DEVANT

DOS

Patron de base du pantalon.


FIG. 6

183

Patron fini du pantalon.


FIG. 7

LES PANTALONS

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Page 184

Pantalon bouffant
la cheville

Modle 10

Ce modle est obtenu essentiellement par un largissement du bas du


pantalon.
Tracer le patron de base daprs les mesures donnes et avec les largissements souhaits (ex. tour de taille + 2 cm ; tour de bassin + 4 cm ; ligne du
montant abaisse de 2 cm), puis suivre les indications ci-dessous.
! Enlever 2 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis

rejoindre progressivement la fourche au niveau de la ligne de bassin.

" Reporter la courbe du ct du dos sur le ct du devant (pince de ct).


# Placer les pinces la taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues

par le calcul de la valeur absorber la taille.

% Tracer la ligne douverture de la poche passepoile sur une largeur

suffisante pour le passage confortable de la main (15 17 cm). Pour


la construction de la poche, voir Poche dans dcoupe de jupe ,
vol. 1, page 197.
#

184

"

&

DEVANT

DOS

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 185

$ Reporter la 1/2 largeur du bas de pantalon souhaite (ex. 50 cm) 1 cm

pour le devant et + 1 cm pour le dos en deux parts gales de chaque ct


de la ligne centrale du devant et du dos. Puis ajuster les longueurs pour ne
pas avoir de pointes sur les coutures de ct aprs le montage.

& Puis joindre les lignes de construction par des lgres courbes jusquau

niveau des cuisses ; sur la ligne des genoux, veiller ce que les nouvelles lignes
soient toutes la mme distance des anciennes lignes du patron de base.
Placer la fermeture glissire dans la couture sur le ct gauche du pantalon.
Tracer une bande de la longueur du tour de cheville (ex. 25 cm) et de la
largeur souhaite (ex. 10 cm) pour maintenir le bas du pantalon fronc.
Ajouter tout autour du patron fini une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage sur le patron fini.

185

2x

DEVANT

2x

DOS

Patron fini du pantalon.


FIG. 2

LES PANTALONS

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Page 186

Jean

Modle 11

Le modle prsent a une dcoupe de dos trs caractristique du jean,


les pinces la taille sont dplaces et incrustes dans cette dcoupe.
Son trac sobtient de la mme faon pour le devant et le dos.
! Ajouter sur le patron de base du pantalon la ligne des petites

hanches, situe environ 10 cm en dessous de la ligne de taille. Cette


ligne complmentaire est trs utile, elle sert de repre pour toutes
les transformations : les dcoupes, le placement des poches, le
dplacement des pinces.
" Enlever 1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille

puis rejoindre progressivement la ligne de bassin. Reporter la


courbe du ct du dos sur le ct du devant (pince de ct).
Placer ensuite les pinces la taille devant et dos avec leurs
valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille).
# Tracer les lignes de dcoupe (fig. 1, en bleu) puis dcalquer la

partie haute du dos et du devant.

186
"

DOS

DEVANT

FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 187

% Sur les parties hautes du patron du dos et du devant, fermer les pinces

la taille et redessiner les morceaux sur une autre feuille (fig. 3).

Pour la construction du reste du pantalon, voir les modles prcdents.


%

DOS

DEVANT

Parties spares du patron.


FIG. 2

187
DEVANT

DOS

Parties hautes du patron


avec les pinces fermes.
FIG. 3

2x

2x

DOS

DEVANT

Patron fini avec les pinces


la taille dplaces dans la dcoupe.
FIG. 4

LES PANTALONS

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Page 188

Pantalon taille

basse

Modle 12

Pour obtenir ce modle, tracer le patron de base du pantalon daprs


les mesures donnes et les largissements souhaits. Puis suivre les
indications de la figure 1.
La ligne de taille de ce modle est abaisse. Les tapes de construction
de la taille basse sont identiques pour les pantalons et pour les jupes
(voir dans le volume 1, Coupe plat : les bases, Ceinture rapporte
taille basse , page 119 et Ceinture enforme taille basse , page 121).
! Tracer la ligne des petites hanches (environ 10 cm en dessous de la

ligne de taille). Ce nest pas une ligne de construction mais un repre


pour toute la transformation : les dcoupes, le placement des poches,
le dplacement des pinces.
" Au milieu devant, descendre la ligne de taille de 1,5 cm. Enlever

1,5 cm au milieu devant au niveau de la ligne de taille puis rejoindre


progressivement la ligne du bassin. Puis, reporter la courbe du ct du
dos sur le ct du devant (pince de ct). Placer ensuite les pinces la
taille devant et dos avec leurs valeurs (obtenues par le calcul de la
valeur absorber la taille.

188
"

DOS

DEVANT
FIG. 1

LE MODLISME DE MODE COUPE PLAT : LES TRANSFORMATIONS

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Page 189

# Tracer la ligne de dcoupe lendroit souhait. Sur la figure 1 sont

prsentes deux dcoupes possibles :


la dcoupe en vert (fig. 2) est place environ 5 cm en dessous de la ligne
de taille. Dans ce cas, conserver les bouts de pinces restantes.
la dcoupe en bleu (fig. 3) est place environ sur la ligne des petites
hanches (10 cm en dessous de la taille) ; ce niveau, les pinces ont quasiment disparu . Dans ce cas, appliquer directement la ceinture.
Pour la construction du reste du pantalon, voir les modles prcdents.

DOS

DEVANT

189

FIG. 2

DOS

DEVANT

FIG. 3

LES PANTALONS

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Page 190

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Page 191

Les capuches
Il existe des capuches de tous les styles, mais seuls certains modles ncessitent
une recherche et un expos technique, par exemple les capuches qui protgent du
froid et de la pluie (bguin, capuchon danorak), car elles doivent envelopper
toute la tte.
Tout en tant utiles, ces capuches doivent aussi tre confortables, ce qui ncessite une adaptation parfaite lencolure et donc une technique de construction
trs prcise.
Les capuches plus dcoratives, drapes ou larges, sont obtenues plus facilement
par des mthodes de moulage que par une construction du patron plat.

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Page 192

Construction de la capuche classique


Ajuste lencolure, la capuche peut tre un lment de confort protgeant du froid et de la pluie (notamment pour les vtements de sport, les
impermables, les manteaux), et/ou un lment de style.
Sa forme, son volume et la grandeur de son ouverture peuvent varier en
fonction des envies. Elle peut tre cousue au vtement ou tre amovible
grce un systme de boutonnage, dagrafes ou de fermeture glissire.
Mais quel que soit le style de capuche souhait, sa construction sera imprativement dpendante des courbes et des mesures de lencolure dos et
devant du vtement.
Placer la moiti du dos et la moiti du devant du buste comme indiqu sur
la figure 1.
! largir lencolure de 2 3 cm sur la ligne dpaule (cette mesure dpend

du vtement et de la qualit du tissu), puis, sur le milieu dos, pointer le


milieu entre la ligne horizontale de construction et la ligne dencolure ; tracer ensuite une lgre courbe entre ce point et lencolure largie sur la ligne
dpaule.
" Sur le milieu devant, pointer le milieu entre la ligne horizontale de

192

construction et la ligne dencolure ; puis, en passant par ce point et en partant de lencolure largie sur
la ligne dpaule, reporter
sur une courbe la longueur
DOS
dencolure devant (en suivant la forme de la courbe
dencolure devant). Veiller
ce que la longueur de la
courbe dencolure reste la
mme ( 1 cm).

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 193

# Pour fixer le gabarit de la capuche, tracer une ligne verticale parallle au

milieu dos une distance de 3 cm et reporter la hauteur souhaite de la


capuche (ex. 35 40 cm). Puis, sur une ligne perpendiculaire, reporter la
moiti de la largeur de la capuche (ex. 30 35 cm). Enfin, tracer une verticale pour fermer la construction.

$ Tracer le contour de la capuche comme indiqu en vert sur la figure 2

(porter 5 7 cm sur la bissectrice en haut gauche et arrondir langle


laide dun pistolet).
30 35 cm
#
$

35 40 cm

5 7 cm

"

193

FIG. 2

Patron fini dune capuche classique.


FIG. 3

L E S CA PUC H ES

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Page 194

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Page 195

Les modles de capuches


Chacun des modles prsents ici montre une faon diffrente de construire le
patron dune capuche, car il nexiste pas de vraie base pouvant servir de support de
travail. Chaque modle doit donc tre excut au cas par cas, en respectant la
forme de lencolure et linclinaison sur le dos : ce sont les deux lments les plus
importants de la construction du trac pour laborer un patron correct de capuche.

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Page 196

Capuche-col, encolure largie,


double boutonnage devant

Modle 1

tablir la construction de ce modle sur le trac de lencolure du


patron du buste. Suivre ensuite les indications donnes ci-dessous.
! Ajouter une croisure au milieu devant (sa largeur ne doit pas dpas-

ser 10 12 cm, car elle sert aussi pour le bas de la capuche ; une croisure
plus large donne une forme de capuche trs ferme sur le visage).
" largir lencolure sur la ligne dpaule de 1,5 cm puis, par une lgre

courbe, tracer la ligne dencolure devant.

# Reporter la longueur dencolure dos, puis sur une perpendiculaire

cette courbe, reporter la hauteur de la capuche (ex. 35 40 cm).

Sur la figure 1, le trac de trois lignes de couleur (bleu, orange, vert)


prsente trois inclinaisons possibles de lencolure du dos : plus
langle avec lhorizontale est petit (dans lordre, orange, vert,
bleu), plus la capuche est troite ; plus langle est grand, plus la
capuche est couche sur les paules.

196
#

$
"

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 197

$ Reporter sur une perpendiculaire la moiti de la largeur de la capuche

(ex. 25 30 cm) puis, par une lgre courbe, joindre la croisure en formant
un angle droit avec le sommet de la capuche. Porter 5 7 cm sur la bissectrice en haut droite et arrondir langle laide dun pistolet.
Couper le patron de la capuche en droit-fil.
La capuche peut tre double par le mme tissu ou par une doublure.
Ne pas oublier, sur le patron fini, dajouter une couture de 1 cm et de placer
les crans de montage.

197

Patron fini de la capuche


( couper 2 fois).
FIG. 2

DEVANT

Patron fini du devant


( couper 2 fois).
FIG. 3

L E S CA PUC H ES

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Page 198

Capuche amovible plat


sur le dos, avec pinces

Modle 2

Ce modle de capuche amovible est boutonn sous le col.


tablir la construction de ce modle sur le patron de lencolure
du buste.
! Placer la moiti dos et la moiti devant du buste sur

la ligne horizontale dpaule comme indiqu sur la


figure 1. Puis dcalquer la courbe dencolure et, partir
du revers du col, la retracer une distance de 1 cm environ
(fig. 1, en vert).
" Reporter sur une perpendiculaire lgrement courbe la hau-

teur de la capuche (ex. 35 40 cm) puis, sur une perpendiculaire cette dernire courbe, reporter la moiti de la largeur de
la capuche (ex. 25 30 cm).

DOS

198
5 7 cm

"

Pince

Revers

Croisure

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 199

# Arrondir le haut de la capuche en portant 5 7 cm sur la bissectrice de


langle, puis terminer le dos de la capuche par une lgre courbe trace
jusqu lencolure dos rallonge de 2 cm. Enfin, pour bien aplatir la
capuche sur le dos, placer une pince dune valeur de 1,5 cm au milieu de
la courbe dencolure dos.

Puisque la capuche est amovible, marquer lemplacement de la boutonnire sur le patron fini de la capuche ainsi que la correspondance pour les
boutons sur le patron fini du buste : sur le milieu dos, lpaule et le devant.
Doubler la capuche au choix par une doublure ou par le mme tissu.
Ajouter sur le patron fini une couture de 1 cm et placer les crans de montage.

199

Patron fini de la capuche


( couper 2 fois).
FIG. 2

L E S CA PUC H ES

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Page 200

Capuche couvre-cou

Modle 3

Le patron de ce modle est tabli sur lencolure devant et dos du


buste.
! Prolonger la hauteur de la croisure de 4 cm au minimum.
" Sur la ligne dpaule, placer un point une distance de 4

5 cm du cou (lencolure). Cette mesure indique linclinaison de


la capuche par rapport au cou : plus la mesure est grande, plus la
capuche est carte et plus elle se couche sur les paules. Puis dcalquer la partie haute de lencolure devant et la reporter jusquau
point plac prcdemment.

5 7 cm

200

"

Croisure

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 201

# Prolonger la ligne du bas de la capuche en reportant, partir du point


plac auparavant en ", la 1/2 longueur dencolure dos. Puis, sur une perpendiculaire cette ligne, mesurer la hauteur de la capuche ; reporter
ensuite la moiti de la largeur de la capuche sur une perpendiculaire cette
dernire droite. Arrondir le haut de la capuche en portant 5 7 cm sur la
bissectrice de langle.
$ Par une droite qui sert de repre, fermer la construction en rejoignant
lencolure sur le milieu devant. Puis, en partant du haut de la croisure,
tracer la ligne du devant de la capuche en formant une courbe pour
dgager le visage.

Doubler la capuche par une doublure ou par tout autre tissu.


Ajouter sur le patron fini une couture de 1 cm et placer les crans de montage.

201

Patron fini de la capuche


( couper 2 fois).
FIG. 2

L E S CA PUC H ES

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Page 202

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Page 203

Les capes
La cape est un vtement de dessus sans manches, avec deux ouvertures pour passer
les mains et les bras (appeles passe-bras), qui entoure le corps en enveloppant aussi
les bras. Elle peut tre pourvue dun col et/ou dune capuche.
Hormis le poncho et la toge, pour lesquels les patrons sont excuts sur la base dun
carr ou dun rectangle, toutes les autres variantes de capes, droites, larges, courtes,
etc., sont gnralement ralises sur la base du patron dos et devant du buste, en
respectant linclinaison des paules (afin de maintenir lquilibre de la silhouette).

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Page 204

Base de la construction des capes


Pour obtenir un bon quilibre de la cape, le patron doit tre trac sur une
base de buste. Linclinaison des lignes dpaule permet ainsi quelle reste
bien en place sur la silhouette.
Une mesure supplmentaire est ncessaire pour la construction dun
patron de cape droite : le contour du corps au niveau de la poitrine avec les
bras dtendus le long du corps (fig. 1).
! Sur la ligne de poitrine prolonge, reporter le 1/4 de la diffrence entre

le tour de poitrine et le tour du corps avec les bras, + 2 3 cm


dlargissement. Sur le patron du dos, ajouter 1 cm supplmentaire pour
quilibrer la mesure du dos avec la mesure du devant.
Ex. diffrence tour de poitrine / tour du corps avec les bras = 27 cm ;
largissement = 3 cm ; 27 + 3 = 30 cm ; 30 : 4 = 7,5 cm.
Reporter sur le devant 7,5 cm et sur le dos 7,5 + 1 = 8,5 cm.

" Tracer la ligne dpaule de la cape sur le mme angle que celle du buste,
puis prolonger par une courbe en passant par les points placs en !.

204

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 205

# Sur le patron fini de la cape, placer les crans dpaule et les crans au niveau
de la poitrine pour ne pas dstabiliser lquilibre pendant le montage.
$ Si une ouverture pour le passage de la main est prvue, la tracer depuis

la ligne de taille vers le bas, soit la verticale soit en oblique, et la placer


plus prs de la pince du devant que du ct.

"

8,5 cm

Ligne demmanchure
Ligne de poitrine

7,5 cm

205

FIG. 2

Le point que lon a ajout lextrmit de la ligne de poitrine indique


llargissement minimum et constitue galement un point de repre pour
le trac de la ligne de ct du dos et du devant de la cape.
Cette transformation effectue sur le patron de base du buste sert de support de travail pour la construction de diffrents modles de capes.

L E S CAP ES

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Page 206

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Page 207

Les modles de capes


Les modles prsents ici, cape droite, cape large avec dcoupe en biais (burnous),
poncho permettent de mettre en pratique les techniques principales de
construction de patrons de capes. Il sera ensuite facile de les appliquer pour
excuter dautres modles.

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Page 208

Burnous

Modle 1

tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la


cape de la page 204.
Pour obtenir un joli tomb du bas de cape, le patron de base doit
tre plac sur un angle de 45 (fig. 1).
! Fixer la largeur et la longueur de cape souhaites. La largeur

de la cape doit tre au minimum de la longueur de la ligne de


poitrine prolonge.
" Ajuster la longueur de la cape en mesurant au mtre

ruban la mme longueur sur plusieurs droites partant du


point sur lpaule la base du cou (fig. 1, en vert).

#
$
!

208

"

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

45

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Page 209

# Placer les crans dpaule et de poitrine, ils sont indispensables pour


maintenir lquilibre de la cape sur les paules aprs le montage.
$ Sur lencolure du devant, construire le patron de la capuche (voir
Les capuches , Modle 1, page 196).

Procder de la mme manire que le devant pour tracer le dos de la cape


(fig. 2).
La construction peut aussi tre tablie en 1/2 devant et 1/2 dos. Dans ce
cas, couper au pli.

45

209

DOS

FIG. 2

L E S CAP ES

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Page 210

Ajouter une couture de 1 cm.


Si la cape est double, couper la doublure dans le mme patron (voir dans
le volume 1, Coupe plat : les bases, La doublure , page 213).
Terminer louverture sur le milieu devant par une patte boutonne dune
largeur de 2 3 cm.
La cape tant coupe en plein biais, certains tissus ont tendance se
dtendre ; pour cela, lajustement du bas de la cape sur une silhouette est
ncessaire.

Ouverture

DEVANT

Au pli

2x

210
Capuche

Au pli

DOS

Patron fini de la cape avec la capuche.


FIG. 3

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 211

Cape droite dcoupe raglan,


col rapport
Modle 2
tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la
cape de la page 204.
! Au milieu devant, ajouter une croisure large denviron 5

7 cm (cette largeur dpend de la qualit du tissu et du diamtre


des boutons).

" Fixer la longueur et la largeur souhaites.


# Tracer la ligne de ct en formant un angle avec la verticale

infrieur 45; au-del la ligne de ct est trop pointue (pour


obtenir une cape plus large, carter les morceaux de part et
dautre de la ligne de dcoupe du devant, voir plus loin).
Puis fixer la hauteur de la fente environ 25-30 cm (fig. 1, en bleu).

211

< 45
#
%

DEVANT
"

FIG. 1

L E S CAP ES

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Page 212

$ Tracer la ligne de dcoupe du devant (fig. 1 page prcdente) en formant


une courbe qui part de lencolure au tiers du tour dencolure devant, passe
par lemmanchure au niveau de la ligne de carrure, puis se termine en bas de
la cape par une verticale (largeur sous la ligne dpaule de 7 10 cm environ).
% Dans la dcoupe, tracer louverture pour le passage de la main, en par-

tant de la ligne de taille vers le bas (longueur confortable = 17 20 cm ;


fig. 1 page prcdente, en bleu).
Procder de la mme manire que le devant pour tracer le patron du dos
de la cape.

' Respecter la largeur et la longueur fixes sur le devant, reporter la mme


hauteur de fente.
& Tracer la ligne de dcoupe du dos en formant une courbe qui part de

lencolure au tiers du tour dencolure dos, passe par lemmanchure au


niveau de la ligne de carrure, puis se termine en bas de la cape par une verticale (largeur sous la ligne dpaule de 5 8 cm environ).

212

&

'

DOS

FIG. 2

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 213

Dcalquer sparment les parties du dos et du devant.


Si on souhaite une cape un peu plus large, carter les lignes de dcoupe progressivement de quelques centimtres (5 10 cm, par exemple) en partant
du niveau entre la ligne de carrure et la ligne de poitrine (fig. 3, en violet).
Dans ce cas, dplacer ensuite les crans de repre et les crans de montage.
Tracer les parementures du devant et dencolure dos, puis les dcalquer
(fig. 3, en bleu).
Si la cape est double, couper la doublure dans le mme patron (voir dans
le volume 1, Coupe plat : les bases, La doublure , page 213).
Construire un col rapport ferm sur la base de lencolure dos et devant
(pour plus de dtails, voir dans le volume 1 Les cols rapports , page 159).
Ajouter une couture de 1 cm.

Parementure
du devant
avec encolure

Parementure dencolure
dos couper au pli

213

Au pli

2x
DEVANT

2x
DEVANT

2x

DOS

2x
DOS

Patron fini de la cape.


FIG. 3

L E S CAP ES

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16:16

Page 214

Poncho

Modle 3

tablir le patron de ce modle sur la base de la construction de la


cape de la page 204.
! Tracer une droite 45 (plein biais), puis placer le patron de

base comme indiqu sur la figure 1 (ici, le patron est dpli, donc
entier, mais on peut aussi le tracer au pli). partir de lpaule
sur le ct droit, reporter la mesure de longueur du bras par une
courbe et terminer par une droite horizontale. Fermer la
construction par un angle droit. Cest trs important pour
obtenir la ligne droite sur le ct de la cape, sans pointe sur la
couture aprs le montage. Faire de mme ct gauche.

" largir, de chaque ct sur la ligne dpaule, le dcollet de la

valeur souhaite (ex. 7 cm) pour permettre un passage confortable


de la tte.

214

< 45

"

DEVANT

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 215

# Surtout ne pas oublier de placer les crans des paules et de la hauteur


de poitrine : ils sont indispensables pour accorder la longueur et maintenir
lquilibre de la cape sur la silhouette.
$ Procder de la mme manire que pour le devant pour le trac du dos,

en respectant lessentiel : les angles droits sur les cts, la longueur du bras
et les largissements du dcollet doivent tre identiques sur le dos et sur
le devant.

215
$

DOS

FIG. 2

Attention !
Le patron peut tre trac au pli, mais il est conseill de couper le tissu
avec le patron dpli car le bord du tissu en plein biais est trs difficile
ajuster (surtout dans un tissu fin), ce qui empche de raccorder
correctement les lignes de construction.

L E S CAP ES

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Page 216

Parementure dencolure
devant couper 1 fois
(ou au pli)

Patron fini du devant


( couper 1 fois).
DEVANT

216

FIG. 3

Parementure dencolure
dos couper 1 fois
(ou au pli)

Patron fini du dos


( couper 1 fois).
DOS

FIG. 4

Si la cape nest pas double, construire les parementures dencolure dos


et devant.
Ajouter une couture de 1 cm sur le patron fini et, en bas, un ourlet de 1 cm
ou une bande dcorative.

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 217

Cape-chle

Modle 4

Les patrons de cape-chle sont gnralement trs simples


construire. Pour les raliser, on nutilise pas le patron de base du
buste, mais un rectangle de tissu de la largeur et de la longueur
souhaites (par exemple 150 x 220 cm).
! Diviser le rectangle en deux demi-longueurs : une moiti est

destine au dos, lautre au devant. Sur le devant, tracer le milieu.


" Sur le dos, reporter la largeur de lencolure dos avec

llargissement (ex. 18 cm), et sa profondeur (ex. 3 cm).

1/2 longueur

DOS

217
# Puis, sur le devant,
"

3 cm

18 cm

#
!

tracer la forme du
dcollet souhait. Sur
la figure, les trois
courbes de couleurs
diffrentes (bleu, violet, vert) reprsentent
trois possibilits de
formes de dcollet.

1/2 longueur

Pour la finition, utiliser


une bande dcorative,
un petit ourlet de 1 cm,
une parementure tout
autour ou encore doubler entirement.
DEVANT

FIG. 1

1/2 largeur

1/2 largeur
L E S CAP ES

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Page 218

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Page 219

Les bustiers
Le bustier offre un large ventail de formes en raison des nombreux types de
dcoupe possibles. Il est souvent pourvu de broderies ou de dentelles et ferm par
des lacets. Son style, trs raffin, est appropri une garde-robe du soir.
Le principe du bustier est de suivre daussi prs que possible les formes du corps
et si besoin de remodeler la silhouette (affiner la taille, remonter la poitrine)
comme le faisait autrefois le corset.
La construction du patron dun bustier ne pose pas de problme particulier ; la
difficult rside dans le montage (baleines, toile, doublure), qui exige davoir un
minimum dexprience en couture et en techniques de mode.

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Page 220

Mesures spcifiques du bustier


Le bustier a conserv la structure du corset port autrefois en dessous dun
vtement pour donner une jolie forme la silhouette, et la possibilit, par
sa rigidit, de remodeler la taille ou la poitrine.
La construction dun patron de bustier ncessite davoir deux mesures
supplmentaires :
! la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine ; cette mesure est
ncessaire pour bien ajuster le haut du buste car toutes les coutures sont
garnies par des baleines (tige flexible servant darmature), ce qui peut facilement dtendre (faire biller) le dcollet ;
" la mesure du tour du corps en dessous de la poitrine ; cette mesure offre

la possibilit de redessiner, remonter ou retenir la poitrine. Elle permet


lajustement prcis du galbe de la poitrine.

220
!

"

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 221

Construction de la pince
la taille du bustier
Cette pince permet de bien ajuster le bustier au galbe de la poitrine.
Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, avec les
pinces la taille leurs valeurs (obtenues par le calcul de la valeur absorber la taille, voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22).
! Remonter la ligne demmanchure de 2 cm, puis reporter sur cette

nouvelle ligne une courte droite verticale situe gauche de laxe de la


pince, une distance gale la moiti de la diffrence entre la mesure du
tour de poitrine et la mesure du tour du corps au-dessus de la poitrine
(fig. 1, ligne bleue verticale).
Ex. tour de poitrine = 92 cm ; tour du corps au-dessus de la poitrine
= 88 cm ; 92 88 = 4 cm ; 4 : 2 = 2 cm.

" Sur laxe de la pince, placer une ligne horizontale 7 cm en dessous de

la ligne de poitrine, puis reporter sur cette nouvelle ligne une courte droite
verticale situe gauche de laxe de la pince, une distance gale la moiti de la diffrence entre la mesure du tour de poitrine et la mesure du
tour du corps en dessous de la poitrine (fig. 2, ligne bleue verticale).
Ex. tour de poitrine = 92 cm ; tour du corps en dessous de la poitrine
= 84 cm ; 92 84 = 8 cm ; 8 : 2 = 4 cm.

# Joindre par des droites la pince la taille aux points ajouts en ! et "

(fig. 2, en jaune).

$ Arrondir les angles qui

se sont forms lors de la


construction (fig. 3).
Les crans sont indispensables pour obtenir la
forme souhaite ; les faire
correspondre au moment
du montage.

2 cm

2
4

"

FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

Attention !
Pour la construction du patron dun bustier, ne jamais ajouter dlargissement aux mesures.

L E S BUST I ER S

221

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Page 222

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Page 223

Les modles de bustiers


La petite collection de modles de bustiers prsente ici permet dtudier
lensemble de la technique de construction. Cette technique simple, applique
sur la base du buste, ouvre la possibilit dlaborer ensuite par soi-mme des
patrons dautres modles avec de multiples dcoupes dcoratives.
Le patron dun bustier contient beaucoup de morceaux qui se ressemblent, il est
donc primordial de ne pas oublier de placer les crans de repre et de montage.
Les tracs sont gnralement construits sans largissement.

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Page 224

Bustier dcoupe droite

Modle 1

Constuire le patron de ce modle partir du patron de base


du buste daprs les mesures donnes (ajouter
llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des
baleines).
! Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la
ligne demmanchure (fig. 1, en bleu).
" Fixer la profondeur du dcollet souhait. Tracer ensuite la

ligne haute du bustier par une courbe partant de la ligne


demmanchure. Sa hauteur doit tre sur la ligne bleue ou au-dessus car si elle est trace plus bas, la poitrine se dvoile trop.
# Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation de la

pince la taille (voir page 221), puis, prolonger les deux bras de
la pince en droite ligne jusquen bas.

$ Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgre-

ment la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au


centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la
ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince.

224

$
!

"

'

%
&

DEVANT

DOS
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 225

& Tracer la pince de milieu dos avec sa valeur (obtenue par le calcul de la

valeur absorber la taille, voir volume 1, Coupe plat : les bases, page 22)
et la distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure. Prolonger
en ligne droite jusquen bas les deux bras de la pince dos.

Les illets mtalliques sont poss la distance de 1 1,5 cm du bord,


partir de la taille, car cest au-dessus de la taille que seffectue lajustement
du bustier avec le laage.
% Fixer la hauteur du bustier sur le ct et largir le ct de 1 1,5 cm.
partir de ce point, tracer la nouvelle ligne de ct en rejoignant progressivement la taille. Tracer ensuite angle droit la ligne du bas par une courbe.
Procder de mme pour le devant et le dos.
' Construire une patte dune largeur de 15 cm environ et dune longueur

gale la longueur du dos partir de la ligne demmanchure jusqu 2 cm


en dessous de la taille (fig. 1, en rouge). Cette patte est cousue lintrieur
du bustier, elle sert cacher la partie de peau restant visible une fois le dos
lac, ce qui est plus esthtique.
Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3).
Couper la doublure et la toile dans le mme patron.
Ajouter autour de chaque partie du patron fini une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage (trs important).

225

Au pli
1x
PATTE

2x
MILIEU DOS

2x
CT DOS

2x
CT DEVANT

MILIEU
DEVANT

Patron fini du dos.

Patron fini du devant.

FIG. 2

FIG. 3

L E S BUST I ER S

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Page 226

Bustier asymtrique

Modle 2

Constuire le patron de ce modle partir du patron de


base du buste daprs les mesures donnes (ajouter
llargissement en fonction de lpaisseur du tissu et des
baleines).
Comme le devant est asymtrique, construire le patron du
devant en entier (le dos peut tre trac par moiti).
! Sur le devant, tracer une horizontale 2 cm au-dessus de la

ligne demmanchure.

" Retracer le galbe de la poitrine avec la transformation

de la pince la taille (voir page 221) puis prolonger les deux bras
de la pince en droite ligne jusquen bas.
# Par une courbe sur le ct droit, tracer une 1re pointe partir de

226

la ligne demmanchure la hauteur souhaite en prolongeant le


bras droit de la pince. Prolonger le bras gauche de la pince
jusqu la ligne trace en !, puis fixer sur une verticale la hauteur de la 2e pointe, plus courte que la 1re; par une lgre courbe,
joindre lemmanchure gauche en passant par la ligne horizontale sur la pince bretelle.

"

&

DEVANT
CT DROIT

&

DEVANT CT
GAUCHE

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 227

$ Sur le ct gauche du devant, prolonger les deux bras de la pince la

taille de la longueur souhaite (ex. 15 17 cm en dessous de la ligne de la


taille pour le bras droit et environ 10 cm pour le bras gauche).

& Sur le devant, fixer la hauteur du bustier sur les cts et largir les cts

de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer les nouvelles lignes de ct en


rejoignant progressivement la taille.
% Tracer ensuite angle droit la ligne du bas par une courbe dif-

frente sur le ct droit et sur le ct gauche.

' Dcalquer la ligne de ct devant puis la reporter sur le ct

dos (les cts dos et devant sont tracs par la mme courbe). Puis
tracer la ligne du bas par une courbe.
( Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgre-

ment la ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au


centre ; ce creusement permet un ajustement naturel de la ligne
haute du bustier aprs la fermeture de la pince.

) Tracer la pince de milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm la

distance de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure.

Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 3 et


fig. 4).

Ajouter une couture de 1 cm autour de chaque partie du patron fini.


Placer les crans de montage (trs important).

'

Couper la doublure et la toile dans le mme patron.


DOS

Fermer le bustier sur le dos au moyen dune fermeture sparable


ou dun laage.

FIG. 2

MILIEU
DOS

CT DOS

DEVANT CT
DROIT
MILIEU DEVANT

Patron fini du dos


( couper 2 fois).
FIG. 3

DEVANT CT
GAUCHE

Patron fini du devant


( couper 1 fois).
FIG. 4

L E S BUST I ER S

227

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Page 228

Bustier dcoupe en cur

Modle 3

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis suivre les indications donnes ci-dessous pour
obtenir le modle prsent (ajouter llargissement en
fonction de lpaisseur du tissu et des baleines).
! Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm audessus de la ligne demmanchure (fig. 1, en bleu).
" Pour obtenir la dcoupe en cur sur le milieu du

devant, prolonger la ligne de la pince bretelle jusquen


bas du bustier. En bas, finir 2 cm du milieu devant
pour viter les paisseurs de couture.

# Sur le devant, tracer la ligne haute courbe du bustier en

partant du ct au niveau de la ligne demmanchure pour


joindre la ligne bleue (fig. 1).
$ Diviser en deux la valeur absorber la taille (voir

volume 1, Coupe plat : les bases, page 22). Placer la premire pince en vous rfrant la page 221 et la deuxime
pince une distance denviron 5 cm de la ligne de ct
sur un axe peu prs parallle celui de la premire.

228

#
!
&

"

$
'

DOS

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 229

& Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la ligne

demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement


permet un ajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince.

% Tracer la pince du milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm une distance

de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure.

' Fixer la hauteur du bustier sur le ct (ex. 7 cm en dessous de la taille),

puis largir le ct de 1 1,5 cm. partir de ce point, tracer la nouvelle


ligne de ct en rejoignant progressivement la taille.

( Tracer ensuite angle droit les lignes du bas du bustier, dos et devant,

en formant une lgre courbe selon la forme et la longueur du bustier souhaites.


Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3).
Couper la doublure et la toile dans le mme patron.
Ajouter autour de chaque partie du patron fini une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage (trs important).

229

Au pli

2x

2x

2x
2x

Patron fini du dos.

Patron fini du devant.

FIG. 2

FIG. 3

L E S BUST I ER S

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Page 230

Bustier balconnet

Modle 4

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes, puis suivre les indications ci-dessous pour obtenir
le modle prsent (ajouter llargissement en fonction
de lpaisseur du tissu et des baleines).
! Sur le devant, tracer une ligne horizontale 2 cm au-dessus

de la ligne demmanchure.

" Diviser en deux la valeur absorber la taille (voir

volume 1, Coupe plat : les bases, page 22). Puis retracer


le galbe de la poitrine avec la transformation de la premire pince la taille (voir page 221 et fig. 1). Puis prolonger les deux bras de cette pince en droite ligne
jusquen bas.
# Placer la deuxime pince de la taille une distance denviron

5 cm de la ligne de ct sur un axe peu prs parallle celui


de la premire pince.

$ Tracer la forme du balconnet en formant deux courbes ne

dpassant pas les deux lignes horizontales traces page 221


(2 cm au-dessus de la ligne demmanchure et 7 cm en dessous de la ligne de poitrine).

230

&

$
#
%
'

DOS

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

"

DEVANT

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Page 231

& Sur le dos, tracer la ligne haute du bustier en creusant lgrement la


ligne demmanchure en descendant de 0,5 1 cm au centre ; ce creusement permet lajustement naturel de la ligne haute du bustier aprs la fermeture de la pince.
% Tracer la pince de milieu dos dune valeur de 2 2,5 cm une distance

de 1 cm du milieu dos sur la ligne demmanchure.

' Fixer la hauteur du bustier sur le ct (ex. 7 cm) et largir le ct de 1

1,5 cm. partir de ce point, tracer la nouvelle ligne de ct en rejoignant


progressivement la taille. Les deux cts (dos et devant) doivent former la
mme courbe.
( Tracer les courbes du bas du bustier (dos et devant) selon la forme et la

longueur du bustier souhaits.

Dcalquer sparment les parties du patron du bustier (fig. 2 et fig. 3).


Couper la doublure et la toile dans le mme patron.
Ajouter autour de chaque partie une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage (trs important).
Fermer le bustier sur le dos au moyen dune fermeture sparable ou dun
laage.

231

Dessous du bonnet
couper en doublure
et en toile

Dessus du bonnet
couper en tissu
Au pli

Au pli

Longueur froncer
(doit tre accorde
avec la hauteur
du milieu du dessous
de bonnet)
2x
2x

2x
2x
2x

Patron fini du dos.

Patron fini du devant.

FIG. 2

FIG. 3

L E S BUST I ER S

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Page 232

Bolro col montant


avec revers

Modle 5

Tracer le patron de base du buste daprs les mesures donnes


et avec llargissement ncessaire (ex. tour de poitrine + 4 cm).
Puis appliquer les transformations suivantes.
! Construire un col montant dune hauteur de 4 cm au maxi-

mum (pour les dtails de la construction, voir volume 1, Coupe


plat : les bases, Les cols unis , page 175).

" Tracer un revers de col dune largeur denviron 10 cm, puis par

une courbe fixer le bas du devant du bolro jusqu la ligne de ct


la hauteur souhaite (ex. 12 cm au-dessus de la ligne de taille).
# Placer une pince sur le milieu dos sa valeur (obtenue par le

calcul de la valeur absorber la taille, voir volume 1, page 22),


puis tracer le bas du dos du bolro par une droite horizontale
la mme hauteur que le bas du devant sur le ct.
La ligne bleue sur la figure 1 est une variante du bas du dos.

232
!

10 cm

4 cm

"

DOS

DEVANT
FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Page 233

Aprs avoir termin le trac du patron du dos, pour pouvoir enlever la


couture sur le ct (fig. 2, en jaune), accoler la ligne de ct devant avec la
ligne de ct dos, soit en scotchant les deux patrons, soit en retraant le
nouveau patron.
Ce patron de bolro prsente une couture au milieu du dos mais il est tout
fait possible denlever cette couture. Dans ce cas, il ny a pas de pince de
milieu dos (cette version sadapte mieux aux grandes tailles).
En raison du col -mme (revers), le bolro est doubl dans le mme tissu.
Couper la doublure dans le mme patron.
Construire le patron de la manche avec une pince au niveau du coude
daprs la longueur et la profondeur demmanchure (voir volume 1, Les
manches , page 59).
Ajouter autour du patron fini une couture de 1 cm.
Placer les crans de montage.

233

Verticale

DOS

DEVANT

Patron fini du bolro


( couper 2 fois).
FIG. 2

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Page 234

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Page 235

Les tranes
et les surjupes
Les jupes longues avec ou sans trane, les jupes pointues, les surjupes et les jupes
ayant des parties drapes ou remontes sont gnralement appropries une
garde-robe du soir. Mais la plupart de leurs lments dcoratifs se retrouvent
aujourdhui sur les jupes de ville.
Leurs patrons se construisent en apportant des modifications, en longueur et en
largeur, au bas dune base de jupe droite. Toutefois, le sujet peut se rvler
beaucoup plus complexe. Ici ne sont donns que les principes lmentaires les
plus souvent utiliss : ils sont indispensables pour laborer les modles de ce type
de vtement.

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Page 236

Trane classique
La trane est un ajout sur la longueur du dos de la jupe. Elle
est construite de la mme manire sur les jupes larges et sur
les jupes vases.
Pour obtenir une jolie trane qui se couche correctement terre et qui ne senroule pas en marchant, il
faut respecter au moins deux rgles trs importantes :
1 Le ct devant doit tre coup sur le mme angle
que le ct dos, pour que les deux lignes se dtendent de
la mme faon, sinon la ligne la plus verticale (celle qui a
t coupe sur le plus petit angle) va tirer davantage et va
dformer la trane en dplaant la ligne de ct vers le
dos. Dans ce cas, laplomb de la jupe nexistera plus.
2 La ligne du dos (milieu dos) ne doit pas tre
coupe en droit-fil, mais en biais (pas ncessairement en plein biais) pour donner de la
souplesse. Sinon, elle tire, se casse
lendroit o la trane commence se coucher terre. Cette ligne ne forme
pas une courbe lisse.

236

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Page 237

Tracer le devant de la jupe (voir dtails de la construction de la jupe vase,


dans le volume 1, Coupe plat : les bases, page 136) avec la largeur en bas
souhaite, 150 cm par exemple (fig. 1). Puis placer ce patron sur une autre
feuille de la largeur du tissu en respectant le droit-fil (fig. 2, en rouge).
Il est trs important de savoir lavance la largeur du tissu car linclinaison
du milieu dos dpend de celle-ci. Il y a toujours la possibilit dlargir le
tissu par un autre morceau, mais une couture dassemblage sur la trane ne
donne pas toujours un joli effet.
Il est galement trs important que la ligne du milieu dos fasse un angle
droit avec le bas de la trane pour viter une pointe sur la couture aprs
lassemblage.
Sur la figure 2 sont prsents diffrents tracs de longueur de trane.

Largeur du tissu

Milieu devant au pli

237
Milieu dos

Milieu devant au pli

Lisire

DEVANT

Patron du devant
( couper au pli).
FIG. 1

Patron du dos
( couper deux fois).
FIG. 2

L E S T RA NE S E T L E S SURJU PES

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Page 238

Surjupe remonte sur un ct


La surjupe est pose sur une jupe comme sur un fond, et
cest sur elle que lon ralise toutes les fantaisies et les
dtails du modle. Pour toutes ces raisons, laplomb de la
surjupe doit suivre parfaitement celui de la jupe.
Pour obtenir le patron de cette surjupe, il faut utiliser le
patron fini de la jupe auquel on applique des modifications.
La figure 1 prsente les erreurs les plus classiques dans la
construction de ce type de patron ; la surjupe a t coupe sur le mme patron que la jupe, puis remonte sur
le ct, ce qui provoque :
le dplacement de la couture du milieu dos ;
le ct non remont est raccourci et tir vers les
plis, dessous la jupe est crase par le manque de
largeur de la surjupe ; leffet visuel et le rsultat
obtenu sont donc trs diffrents du modle prsent au dpart.

238

1/2

1/2

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Pour viter ces erreurs, procder de la faon suivante :


! Sur la jupe, mesurer la hauteur de remonte puis la diviser par 2 ; le bas

de la surjupe doit tre au minimum rallong de cette mesure.

Si la surjupe est coupe dans un tissu fluide, comme la mousseline, cet


largissement est suffisant ; si on utilise un tissu plus rigide, comme de la
soie sauvage, il faut ajouter 5 10 cm de plus car les plis se forment avec
plus de volume, ce qui prend plus de tissu.
" Joindre avec une droite la ligne de taille, puis par une lgre courbe tracer

la ligne de ct largie, du bas jusqu la ligne de bassin (fig. 2, en bleu).

Llargissement doit tre le mme sur le ct dos et sur le ct devant et


les deux cts doivent tre tracs par la mme courbe.

"

"

Milieu dos

Milieu devant

239

1
de /2 h
rem aut
on eur
te

DOS

1
de /2 h
rem aut
on eur
te

DEVANT

Patron du dos
( couper 2 fois).

Patron du devant
( couper au pli).

FIG. 2

L E S T RA NE S E T L E S SURJU PES

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Surjupe remonte sur les deux cts


Pour obtenir le patron de cette surjupe, appliquer les modifications sur le trac fini de la jupe vase.
La figure 1 prsente les erreurs les plus classiques dans la
construction de ce type de patron ; la surjupe a t coupe
sur le mme patron que la jupe, ce qui provoque :
un bas de surjupe trop large, avec des volumes et des plis
supplmentaires ;
un aspect gnral trs diffrent du modle prsent
au dpart.

Dpart des plis

240

FIG. 1

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

Longueur de la surjupe

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Valeur des plis

Longueur de la surjupe

Dpart des plis

"

"

DEVANT

5 10 cm

5 10 cm
FIG. 2

241
DEVANT

Patron fini du devant de la surjupe.


FIG. 3

Pour viter ces erreurs, procder de la faon suivante :


! Fixer la longueur de la surjupe et la hauteur du dpart des plis, ou de la

fronce selon le choix (fig. 1), puis reporter ces mesures sur le patron fini de
la jupe (fig. 2).
" Tracer la ligne du bas de la surjupe (fig. 2, en vert), puis tracer deux

lignes verticales jusquen bas (fig. 2, en rouge) sur lesquelles il faut reporter la valeur des plis. Ajouter 5 10 cm la largeur de la surjupe des deux
cts, pour quelle tombe sans tirer.

# Tracer la ligne de ct en partant du niveau de dpart des plis puis tracer

le bas de la surjupe paralllement au bas de la jupe (fig. 2, en bleu).


Tracer le dos de la mme manire que le devant.

L E S T RA NE S E T L E S SURJU PES

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Remonte sur le dos


Laugmentation de volume en haut du dos de la jupe par
des plis, par des fronces ou par une simple remonte sur
le milieu dos se ralise sur le patron fini de la jupe vase
avec les modifications de la figure 1.
Pour ne pas dstabiliser la couture de ct, la couture du
milieu dos et le bas de la jupe, les modifications sont faites
sur le haut de la jupe.
Construire le dos avec une trane (voir page 236).
! Doubler au minimum la largeur du dos au niveau de la

taille. Puis tracer une droite partir du bas de la trane


(fig. 1, en vert).
" Ajouter la valeur des plis ou des fronces (fig. 1,

en violet).

# Joindre la ligne de ct par une courbe

en respectant un angle droit avec le


milieu dos pour ne pas avoir de pointe
aprs le montage (fig. 1, en bleu).

242

Si les volumes
du dos sont importants, il faut les soutenir soit
par un tulle rigide fronc, spar ou cousu
dans la ceinture de la jupe, soit par un
soutien-panier qui est souvent utilis
pour les jupes faites dans un tissu
assez rigide et lourd.

#
"

Milieu dos

DOS

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

FIG. 1

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Jupons
Le jupon est un soutien-jupe adapt la largeur de la jupe pour en gonfler
le volume. La forme et la qualit dun jupon dpendent du poids du tissu
quil doit soutenir.
Il peut tre fait avec des volants de tulle rigide, ou dans un tissu lger (par
exemple, une doublure avec des cerceaux glisss dans des coulisses). En
gnral, il est spar de la jupe. La taille est prise dans un ruban qui est lac
et ajust par un nud sur le dos.

Si ncessaire

Au niveau des cuisses

Mi-distance
entre les genoux
et le bas du sol

Tour en bas du jupon :


200 cm au minimum
FIG. 1

Le patron du jupon est tabli sur la base dune jupe vase, mais pour
obtenir un jupon confortable et bien adapt la jupe, il faut respecter
quelques principes :
le tour du bas du jupon doit tre de 200 cm au minimum pour ne pas
gner ou limiter la marche ;
le placement des cerceaux ou des volants ne doit pas tre fait au hasard
pour donner une jolie forme la jupe et un bon confort : les cerceaux placs
la hauteur des genoux provoquent une gne en marchant ; mi-distance
entre la taille et les cuisses, ils empchent de sasseoir. Le premier cerceau,
sil est ncessaire, doit tre pos 18 20 cm en dessous de la taille, le
deuxime, au niveau des cuisses, le troisime, mi-distance entre les
genoux et le bas du sol, le dernier, sil est ncessaire, environ 2 ou 3 cm du
bord en bas du jupon.

L E S T RA NE S E T L E S SURJU PES

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Dictionnaire de la couture
Aisance voir largissement.
Ajuster Adapter le vtement aux mesures souhaites.
-mme Terme indiquant que la partie mentionne
fait partie intgrante du vtement, par opposition au
terme rapport (ex. le col chle est un col -mme).
Ampleur Volume donn au vtement en tout ou partie.
Aplomb tat dquilibre dun vtement par rapport
aux droits-fils (droit-fil chane et droit-fil trame qui doivent tre perpendiculaires ou parallles au sol).
Appliquer Poser et fixer un morceau de tissu ou un
accessoire sur un autre tissu.

244

Coupe plat Technique de ralisation du patron dun


vtement, de ltude du modle jusquau traage sur un
plan du patron fini.
Cran de montage Petite entaille sur le bord dune
pice de vtement, servant de raccord pour conserver
laplomb et lquilibre de la construction.
Cran de repre Petite entaille sur le bord dune pice
de patron permettant de la positionner.
Cranter Raliser de petites entailles le long dune couture pour lui donner plus de souplesse (ex. courbe,
angle).

Au pli Terme que lon inscrit sur le milieu sans couture


dune pice de patronage ralise par moiti. On placera le milieu de la pice sur la pliure droit-fil du tissu.

Creuser Augmenter la profondeur dune pince ou


dune couture. Retailler une encolure ou une emmanchure.

Baleine Tige de mtal ou de plastique souple permettant de renforcer et de maintenir une partie de vtement (voir volume 2, Les bustiers , page 219).

Croisure Morceau ajout au-del dun axe et sur


lequel sera install le boutonnage du vtement.

Basculer Rquilibrer une pice de vtement en changeant le droit-fil.

Dcollet Encolure largie en vue dobtenir un confort


ou un effet dcoratif (voir volume 1, Les dcollets ,
page 33).

Basques Partie du vtement qui part de la taille et descend sur les hanches.

Dcoupe Ligne de forme particulire excute dans


un but dcoratif ou utilitaire.

Biais Bissectrice de langle droit form par le droit-fil


chane et le droit-fil trame. Galon de garniture coup
dans laxe de cette bissectrice (45). Le faux biais
dsigne une dcoupe sur un angle diffrent de 45.

Doublure Empreinte du vtement coupe dans un


tissu gnralement plus fin, fixe sur lenvers du vtement pour dissimuler les coutures intrieures, pour
donner de la tenue ou encore pour rendre le vtement
plus chaud (voir volume 1, La doublure , page 213).

Bouton Petite pice en mtal, en bois, etc., servant la


fermeture des vtements.
Boutonnire Fente ralise manuellement ou mcaniquement dans le vtement afin de permettre le passage
dun bouton.
Bouton-pression Systme de fermeture dun vtement compos de deux pices de mtal ou de plastique
qui sembotent lune dans lautre.
Bride Petit anneau de fils tresss ou de tissu fix sur le
bord dun vtement pour permettre le passage dun
bouton.
Cassure voir Pliure.
Chane voir Droit-fil.
Ciseaux Outil de coupe form de deux branches
mobiles tranchantes intrieurement.
Cintrer Enlever de lampleur un vtement au niveau
de la taille par lintermdiaire des coutures ou des
pinces (voir volume 2, Les modles de vestes , page
47).
Col Partie de tissu ajoute autour de lencolure et qui
entoure le cou et/ou le dcollet (voir volume 1, Les
cols , page 149).

Draper Disposer de faon harmonieuse une matire


en plis souples et irrguliers.
Droit-fil Sens du fil dans le tissage dun tissu ; le droitfil trame est perpendiculaire aux lisires, le droit-fil
chane est parallle aux lisires.
largissement ou Aisance Largeur, souplesse et
volume ajouts au vtement de base pour lui donner du
confort (voir volume 1, largissements , page 27).
Embu Mesure supplmentaire ajouter la longueur
darrondi de la tte de manche, ncessaire au bomb
naturel du bras (voir volume 1, Embu , page 29).
Empicement Pice rapporte dun vtement marque par une couture pour obtenir un effet dcoratif ou
un style souhait.
Encolure Ouverture en haut du buste pour passer la
tte ; ligne courbe place au ras du cou.
Enforme Se dit dune pice rapporte lintrieur du
vtement ayant la forme de loriginal, comme une ceinture ou une parementure par exemple (voir volume 1,
Les jupes , page 118).
Enfourchure voir Fourche.

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Entrejambe Longueur intrieure des jambes mesure


de la fourche jusquau sol (voir volume 2, Les pantalons , page 149).

Passepoil Bande de tissu en biais qui dpasse dun


bord. Il est utilis pour orner les boutonnires et les
poches (voir volume 1, Les poches , page 191).

paulette Coussinet en demi-cercle plac sur lpaule


au bord de lemmanchure afin de donner du volume
la carrure et de rehausser la ligne dpaule.

Patte Pice de tissu rapporte servant dissimuler une


fente ou une ouverture.

vaser largir une partie dun vtement (par ex. le bas


dune jupe).
Fermeture glissire dispositif dattache form de
deux parties qui sengagent lune dans lautre par
laction dun curseur.
Fourche ou Enfourchure Ligne qui divise les parties
gauche et droite du bassin depuis le milieu dos la
taille jusquau milieu devant la taille et passant par
lentrejambe (voir volume 2, Les pantalons , page
149).
Fourreau (prendre en) Poser deux pices de tissu
endroit contre endroit, piquer tout autour en rservant
une ouverture et retourner.

Patron Modle en papier, en carton ou en toile servant


de base la coupe dun vtement.
Perroquet voir Pistolet.
Pied de col Partie du col assemble avec lencolure
(voir volume 1, Les cols , page 149).
Pince Pli cousu lenvers pour ajuster un vtement
(voir volume 1 et 2, Les pinces , page 21).
Pistolet ou Perroquet Rgle courbe pour dessiner les
courbes.
Platitude Terme employ en modlisme pour dsigner les abords dune couture qui sont coups en biais
afin dviter une pointe sur la couture aprs le montage.
Pli Partie de tissu rabattue sur elle-mme.

Fronce Resserrement de tissu retenu sur un fil pour


rduire la largeur dune partie dun vtement.

Pliure ou Cassure Ligne sur laquelle est rabattue une


partie de tissu (par ex. un revers de col).

Galber Dessiner une ligne en la courbant.

Poche Ajout de tissu en forme de petit sac lendroit


ou lenvers dun vtement (voir volume 1, Les
poches , page 191).

Godet Faux pli form par une dcoupe en biais, ou


trs souvent par un ajout dune pice de tissu en forme
de triangle, dans une jupe pour largir le bas (voir
volume 1, Jupe godets , page 138).

Poignet Partie basse de la manche longue termine par


un revers, un ourlet ou une manchette.

Gousset voir Soufflet.

Propret voir Parementure.

Gradation Reproduction fidle dun patron de base


dans des tailles suprieures ou infrieures (voir volume 2,
La gradation , page 14).

Rabat Pice dun vtement double qui peut se


replier.

Lisire Bord du tissu form par le retour des fils de


trame.

Revers Bande de tissu replie sur lendroit (par ex. bas


de pantalon, bas de manche ou partie dencolure du
devant rabattue avec la parementure pour former un
revers de col).

Modlisme Dans la mode, conception et construction


de la forme dun vtement, en partant du dessin dun
modle et en appliquant soit la technique de la coupe
plat soit celle du moulage.

Soufflet ou Gousset Morceau de tissu plac sous le


bras pour donner de laisance une manche kimono
(voir volume 2, Les kimonos , page 73).

Montant (du pantalon) Longueur extrieure des


jambes de la taille jusqu la fourche entre les jambes
(voir volume 2, Les pantalons , page 149).

Sous-patte (boutonnage) Systme de fermeture dun


vtement compos de boutonnires invisibles sous une
bande de tissu rapporte.

Monter Assembler les diffrentes parties dun vtement (ex. monter une manche autour de
lemmanchure).

Tombant Allure du vtement sur le corps rsultant


dune bonne coupe et de bons essayages.

Onglet Dcoupe excute en diagonale dans un angle


o se rejoignent deux rabats de tissu afin dviter les
paisseurs.
Ourlet Finition du bord dun vtement qui consiste
rentrer sur lenvers de la ressource du tissu.
Parementure ou Propret Pice de tissu doublant
une encolure, une entournure, etc., pour en terminer la
finition. Pose sur un revers, elle permet de plier celuici sur lendroit.

Tombant du col Partie du col retombant sur le vtement (voir volume 1, Les cols , page 149).
Trame voir Droit-fil.
Volant Bande de tissu rapporte qui peut tre fronce,
plisse, en biais, en forme de cercle ou de spirale (voir
volume 1, Jupe volants , page 142).

DICT IONNA IRE DE L A COUTU R E

245

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Table des matires


Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Gnralits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Mesures du corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Construction du patron de base
du buste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
La gradation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Les manches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Les divers types de pinces . . . . . . . . . . . . . .21

246

Les vestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


Quelques modles de vestes . . . . . . . . . . . .28
Les diffrentes dcoupes de la veste . . . . . .30
Le col tailleur de la veste . . . . . . . . . . . . . . .31
Le col chle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
La manche tailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Les modles de vestes . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Modle 1 Veste cintre dcoupe
princesse , col en V . . . . . . . . . . . . . . .48
Modle 2 Veste cintre dcoupe
princesse , col allong . . . . . . . . . . . . .52
Modle 3 Veste cintre avec petit
ct, col chle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Modle 4 Veste cintre, col tailleur,
manche tailleur classique . . . . . . . . . . . .60
Modle 5 Veste cintre cache-cur ,
col chle rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Modle 6 Veste cintre jean ,
col rapport classique . . . . . . . . . . . . . . .70

Les kimonos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73


Les bases de la construction . . . . . . . . . . . .74
Le kimono chauve-souris . . . . . . . . . . . .76
Inclinaison de la manche kimono . . . . . . . .78
Construction du soufflet de kimono . . . . . .79

Les modles de kimonos . . . . . . . . . . . . . .83


Modle 1 Kimono dcoupe bretelle,
manches longues, encolure ras du cou . .84
Modle 2 Kimono manches longues,
plis lpaule, col en V . . . . . . . . . . . . . .87
Modle 3 Kimono mancherons
pris dans la pince demmanchure . . . . .90
Modle 4 Veste droite kimono,
manches soufflets . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Modle 5 Kimono manches
courtes, dcoupe sur la carrure,
dcollet bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Modle 6 Kimono cintr,
demi-mancherons, dcollet bateau . . .99
Modle 7 Veste kimono double,
dcoupe fantaisie, col officier . . . . . . . .101
Modle 8 Veste kimono cintre,
dcoupe fantaisie, encolure ronde . . . .106
Modle 9 Veste kimono double,
col chle, poche dans la dcoupe . . . .109

Les raglans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115


Construction du raglan . . . . . . . . . . . . . . . .116
Les modles de raglans . . . . . . . . . . . .121
Modle 1 Corsage plastron fronc,
manches raglan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Modle 2 Chemisier droit, manches
raglan, col officier . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Modle 3 Veste dcoupe princesse ,
manches raglan, col chle . . . . . . . . . . .129
Modle 4 Manteau cintr, manches
raglan, col chle pointu . . . . . . . . . . . . .133
Modle 5 Manteau classique, manches
raglan, double boutonnage . . . . . . . . . .139
Modle 6 Veste droite, manches
raglan, col chle allong . . . . . . . . . . . .144

L E M OD L ISM E D E M OD E COUPE PL A T : L E S T RA NSF ORMA T IONS

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Les pantalons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

Les capes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203

Mesures du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . . .150


Construction du patron de base
du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Ajustement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Pinces et ligne de taille . . . . . . . . . . . . . . . .155
largissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Ourlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
lasticit du tissu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Gradation du pantalon . . . . . . . . . . . . . . . .159

Base de la construction des capes . . . . . . .204

Les modles de pantalons . . . . . . . . . . . .161


Modle 1 Caleon . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Modle 2 Pantalon droit . . . . . . . . . . . .164
Modle 3 Corsaire . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Modle 4 Pantalon plis et poche
en biais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Modle 5 Pantalon vas . . . . . . . . . . .170
Modle 6 Combinaison . . . . . . . . . . . .172
Modle 7 Short . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Modle 8 Salopette . . . . . . . . . . . . . . . .176
Modle 9 Saroual . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Modle 10 Pantalon bouffant
la cheville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Modle 11 Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Modle 12 Pantalon taille basse . . . . .188

Les bustiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219

Les capuches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191


Construction de la capuche classique . . . .192
Les modles de capuches . . . . . . . . . . . . .195
Modle 1 Capuche-col, encolure
largie, double boutonnage devant . . .196
Modle 2 Capuche amovible plat
sur le dos, avec des pinces . . . . . . . . . .198
Modle 3 Capuche couvre-cou . . . . . .200

Les modles de capes . . . . . . . . . . . . . . . .207


Modle 1 Burnous . . . . . . . . . . . . . . . .208
Modle 2 Cape droite dcoupe
raglan, col rapport . . . . . . . . . . . . . . . .211
Modle 3 Poncho . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Modle 4 Cape-chle . . . . . . . . . . . . . .217

Mesures spcifiques du bustier . . . . . . . . .220


Construction de la pince la taille
du bustier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Les modles de bustiers . . . . . . . . . . . . . .223
Modle 1 Bustier dcoupe droite . . . .224
Modle 2 Bustier asymtrique . . . . . . .226
Modle 3 Bustier dcoupe en cur . .228
Modle 4 Bustier balconnet . . . . . . .230
Modle 5 Bolro col montant
avec revers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232

Les tranes et les surjupes . . . . . . . .235


Trane classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Surjupe remonte sur un ct . . . . . . .238
Surjupe remonte sur les deux cts . .240
Remonte sur le dos . . . . . . . . . . . . . . .242

Dictionnaire de la couture . . . . . .244

T A BL E DE S MA T I R ES

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Page 248

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O. GERVAL, Studio & produits, 2007
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Le dessin de mode
C. BLACKMAN, 100 ans dillustration de mode, 2007
A. FERNANDEZ & G. MARTIN ROIG, Le dessin pour les crateurs
de mode, 2007
K. TALLON, Le dessin de mode avec Illustrator, 2007
Z. TAKAMURA, Cours de dessin de mode, 2006
C. TATHAM & J. SEAMAN, Le dessin de mode, techniques
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T. KENDALL, Dcoration textile : 100 recettes pour teindre,
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G. HEDLEY, Effets de matire en broderie crative, 2005

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4/06/08

15:39

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Des ouvrages l'usage des professionnels de


lhabillement et de toute personne souhaitant
raliser soi-mme sa garde-robe.

Conception : Nord Compo

9 782212 122770

Cet ouvrage propose un enseignement approfondi de la


contruction plat des patrons. Les modles choisis prsentent lensemble des techniques qui permettent chacun de
rpondre aux tendances de la mode ou de dvelopper sa
crativit. Les dessins illustrent jusquaux astuces de coupe
les plus complexes, tout en restant faciles comprendre.
Le manuel de rfrence de tous les modlistes !

Code diteur : G12277


ISBN : 978-2-212-12277-0

Teresa Gilewska enseigne


le modlisme depuis prs de
30 ans en France, en Pologne,
et en Chine. En 1989, elle a
cr Paris son propre studio,
quelle a dirig jusquen 2000.
Depuis, elle se consacre exclusivement lenseignement et se
passionne pour la transmission
crite dun savoir indispensable
lexercice des mtiers du prt-porter.

Le modlisme de mode Coupe plat: les transformations

vol. 2

T. Gilewska

G12277_Modelisme02

Profondeur
du
dcollet

Ouverture
de la poche

DEVANT

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