DICIEMBRE

MODELO MES Vestido hecho a

DEL
Los modelos ms representativos de la exposicin la inglesa
Por Amelia Leira
SALA 2
Domingos del mes, 2008
a las 12:30
Duracin 30 minutos
Asistencia libre y gratuita
 VAQUERO HECHO A LA INGLESA

Este vestido tiene un nombre curioso; lo
llamaron en sus tiempos vaquero hecho
a la inglesa, o simplemente vaquero, lo
que pone de manifiesto lo poco que se
puede uno fiar de los nombres de los tra-
jes a travs de la historia, pues con fre-
cuencia se denominan con la misma pala-
bra prendas completamente distintas.
La moda de este vestido dur poco; se
llev tan slo durante unos quince aos a
finales del siglo XVIII. Yo me baso sobre
todo, para mi estudio, en unos documen-
tos notariales, las cartas de dote, en las
que las mujeres hacan anotar al escriba-
no los bienes que aportaban al matrimo-
nio, entre los que la ropa tena una impor-
tancia extraordinaria. He hecho calas
cada diez aos y la primera vez que
encuentro la expresin vaquero hecho a
la inglesa es en 1768, slo uno. En 1778
ya son varios, en 1788 tienen vaqueros
todas las mujeres con dinero y en 1798
han desaparecido por completo. El mejor
ejemplo grfico es el primer retrato que
Goya pint a la Duquesa de Osuna en
1785, cuando la moda del vaquero esta-
ba en pleno apogeo.
Este traje signific un cambio en la moda
hacia una mayor sencillez y falta de com-
plicacin, aunque no lo parezca a primera
vista. Era lo que los franceses, los rbitros
de la moda durante todo el siglo XVIII, lla-
maron una robe; es decir, un vestido
largo abierto por delante, que por debajo

Francisco de Goya. La Duquesa de Osuna ves-

tida con un vaquero. Coleccin March.

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 MODELO DEL MES DE DICIEMBRE
de la cintura dejaba ver una falda interior
de la misma tela o de tela contrastante: el
brial, si estaba confeccionada de tejido de
seda, o guardapis, si era de algodn.
Ambas prendas eran faldas que se pon-
an bajo el vestido o la robe y se vean; no
tenan nada que ver con las enaguas que
se usaban como ropa interior y que
entonces se denominaban ropa blanca,
porque siempre era de este color.
Para explicar cmo era el vaquero y el
cambio que represent en la moda feme-
nina es mejor explicar antes cmo era la
robe la franaise, la prenda por exce-
lencia del siglo XVIII que se us en toda
Europa.
Vestido, 1790 ca.
Fotografa del Archivo foto-
grfico del Museo
del Traje. CIPE
Consista tambin en un vestido largo,
abierto por delante, que llegaba hasta los
pis, y con cola por detrs. Se cerraba en
la cintura y dejaba ver por debajo el brial y
sobre el torso, un espacio triangular que
se cubra con una pieza llamada peto o
petillo, que poda ser de la misa tela o
de otro material ricamente adornado. Lo
ms caracterstico de este vestido eran
unos pliegues en la espalda que salan de
los hombros y que flotaban sueltos hasta
el ruedo; de ah le vino el nombre de
bata en espaol, por la semejanza con
la ropa de levantar, la bata, que tena tam-
bin la espalda amplia y sin ceir. La
amplitud de la bata le daba un aspecto
de comodidad completamente ficticio.
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Debajo las mujeres llevaban, sobre la
camisa y las enaguas interiores, un cuer-
po rgido, la cotilla, que iba desde los
hombros hasta la cintura, totalmente
armado con ballenas y terminado por
debajo en haldetas, lo que permita adap-
tarlo a las forma de la cadera. Sobre sta
usaban un armazn hecho de ballenas o
juncos unidos por cintas, el tontillo, que
ahuecaba las faldas lateralmente y se
colocaba sobre las enaguas. La bata en
principio tena una hechura muy simple:
constaba de cuatro largos de tela que se
cortaban segn la estatura de la usuaria, y
en la parte que cubra el cuerpo se adap-
taba a l y se sujetaba sobre la cotilla con
alfileres o cosindolo para dejar al aire el
Detalle del vaquero, Museo del Traje. CIPE. MT000660.
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VAQUERO HECHO A LA INGLESA
espacio triangular que se rellenaba con el
peto, que, a su vez, se sujetaba con alfile-
res sobre la bata. Como se comprender,
este vestido era propio de seoras que
contaban con ayuda de criadas para ves-
tirse. En los aos 70 la hechura se compli-
c algo: se hizo una costura en la cintura
por delante, con lo que era ms fcil adap-
tar la bata al cuerpo.
A finales del siglo XVIII empez notarse la
influencia inglesa. Los pases dominan-
tes siempre han influido en la moda de
los que los rodean, e Inglaterra en estos
aos se estaba convirtiendo en la prime-
ra potencia colonial e industrial de
Europa. Adems, contaba con un rgi-
MODELO DEL MES DE DICIEMBRE
men de monarqua constitucional que
era la envidia y la aspiracin de muchos
ilustrados europeos. Los ingleses vivan
mucho menos pendientes de los reyes y
de su corte que los franceses, habitaban
a menudo en el campo, paseaban por l
y usaban ropas ms cmodas y prcti-
cas que ellos.
La moda inglesa se dej notar primero en
Francia y despus en toda Europa, ante
todo en la indumentaria masculina; pero
tambin lleg a la femenina, particular-
mente en la robe langlaise, lo que en
Espaa se llam el vaquero hecho a la
Vestido vaquero, 1790 ca.
Museo del Traje. CIPE. MT000660. Madrid.
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inglesa. Durante gran parte del siglo XVIII
las inglesas usaron el sack, como llama-
ron a la robe la franaise, para las gran-
des ocasiones y los trajes de corte, pero
para los das corrientes llevaron vestidos
con english back (espalda inglesa)
como la que tiene este vestido, con plie-
gues cosidos por detrs que permitan
ceirlos por la espalda en la parte del
cuerpo. En el vaquero hecho a la inglesa
la parte central de la espalda era de una
sola pieza, iba del cuello al suelo y los
pliegues se dejaban sueltos a partir de la
cintura, con lo que el vuelo se incremen-
taba por detrs. El resto de la falda esta-
ba cortada aparte del cuerpo y se frunca
en pliegues menudos a lo largo de la cin-
tura. El cuerpo se cerraba por delante y
bajaba sobre el brial, en pico o en redon-
do -aqu lo hace en redondo; se cierra
con seis corchetes, cubiertos con una
pestaa que disimula la abertura y sirve
tambin para albergar una ballena-. Las
mangas, de tres cuartos, estrechas y con
forma, llegaban hasta debajo del codo.
Como se ve, la hechura era ms compli-
cada que la de la bata, y ya no haba que
recurrir a alfileres o costuras en el
momento de ponerse el vestido, lo que
significaba tambin que la seora se
poda vestir sola; ya no necesitaba ayuda
exterior; era un vestido ms democrtico.
A finales de los aos 70 del siglo XVIII, en
Francia se sigui usando la robe la fran-
aise para ceremonias, pero para la vida
diaria se llev la robe langlaise. Y en
Espaa pas lo mismo con la bata y el
vaquero hecho a la inglesa, que pronto se
llam simplemente vaquero. La palabra
vaquero, que se utilizaba haca mucho
tiempo (desde el siglo XV), era un sayo de
faldas largas que usaban los vaqueros,

segn el Diccionario de Autoridades, y en
el siglo XVIII consista en un vestido ente-
ro y abrochado por detrs, en la parte que
cubra el cuerpo, y era propio de los
nios. No tengo ni idea de por qu adqui-
ri a finales de siglo otro significado. El
Diccionario de la Real Academia, que
siempre va por detrs de las novedades,
define en 1817 su nueva forma, ya como
moda pasada: Especie de bata ceida al
cuerpo que usaban las mujeres.
Tanto la bata como el vaquero estaban
profusamente adornados, guarnecidos
como se deca entonces, y, aunque el
aspecto general del vestido era muy pare-
cido, haba grandes diferencias por den-
tro. El vaquero incorporaba ballenas en
las costuras del cuerpo -ste que vemos
aqu tiene cuatro: una en el frente y tres en
la espalda-; por eso con l se poda supri-
mir la cotilla, con lo que los mdicos y
los higienistas que haban clamado contra
lo insano que era llevar el cuerpo tan
apretado ganaron la batalla. El cuerpo del
vestido est forrado con lino y las balle-
nas, encapsuladas entre la seda y el forro.
Con l se suprimi tambin el tontillo,
por lo que realmente fue un vestido ms
sencillo y prctico que la bata.
Igualmente cambi radicalmente la silueta
del vestido. El escote de la bata era cua-
drado y estaba formado por el borde
superior del peto y los laterales delanteros
del vestido. En el vaquero el cuerpo se
cerraba por delante hasta la cintura y el
escote se fue haciendo cada vez ms
redondo y ms grande. Este escote se
rellenaba con un pauelo de una de las
telas finas que cada vez estaban ms de
moda, el fichu, que en Espaa se llam
simplemente pauelo de cuello o paue-
VAQUERO HECHO A LA INGLESA
lo de escote. La cotilla haba aplastado el
pecho igual que lo haban hecho en el
siglo XVII los cartones de pecho; no gus-
taba marcar la curva del pecho. Ahora, por
el contrario, el pecho quedaba muy resal-
tado y el pauelo que rellenaba el escote,
cada vez ms generoso, se colocaba ms
abultado, con lo que la silueta de perfil era
completamente distinta. Aun cuando las
mujeres siguieran usando cotilla, sta tena
a estas alturas de siglo, el mismo escote
redondo y muy grande, y, en la parte
superior, una pieza de ballena extra y ms
fuerte colocada horizontalmente, con lo
que se consegua la forma curva del
pecho que estaba de moda.
Algo semejante pas en la parte de abajo
del vestido. El vuelo de la falda del vaque-
ro se concentraba en la espalda, bien
como en este ejemplo, con los pliegues de
la espalda sueltos, o bien, ms tarde,
cuando se cortaron por separado falda y
cuerpo, con un plegado muy menudo en la
lnea de la cintura que rodeaba el pico
hacia abajo, muy acentuado, en el que ter-
minaba el cuerpo por detrs. El abulta-
miento lateral que proporcionaba el tontillo
a las batas se desplaz hacia atrs. En
Francia se pona en esta parte un faux
cul; en Inglaterra, un bum roll, un peque-
o cojn o un rulo de corcho para acentuar
el efecto. En Espaa no encuentro ninguna
alusin a un artefacto de este tipo, pero el
aspecto general del vestido es el mismo.
La silueta de estos aos es muy caracters-
tica: abultada en la parte superior delante-
ra y abultada en la parte inferior trasera.
El cuadro de Carnicero que representa la
ascensin de un globo Montgolfier en el
Retiro en el ao 1785, que se encuentra
en el Museo del Prado, representa una
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MODELO DEL MES DE DICIEMBRE

Antonio Carnicero. La ascensin del Globo Mongolfier.

Museo del Prado. Madrid

multitud de personas de todas las clases
sociales, vestidas por lo tanto de maneras
muy distintas. Aqu podemos ver cmo
vestan los habitantes de Madrid y tam-
bin los que haban llegado de otras pro-
vincias; no en vano el autor haba colabo-
rado en un libro en el que se recogan los
distintos vestidos de Espaa, y del que
hablar ms tarde. En el cuadro en s es
difcil distinguir las figuras -son muy
pequeas-, pero en este detalle podemos
ver con claridad a una seora con su
vaquero y su sombrero a la ltima moda.
La forma de la cabeza cambi tambin.
Los aos 70 fueron los de los peinados o
pelucas enormes, muy altos, del tipo de
los que llevaba Mara Antonieta. En
Espaa no creo que las mujeres usaran
peluca; lo que llevaban eran peinados
complicadsimos, llenos de bucles posti-
zos, en los que el peluquero inverta largo
tiempo. En los 80 las cabezas siguieron
siendo grandes, pero se achataron para
permitir llevar el complemento de moda,
de marcada influencia inglesa: el sombre-
ro. Hasta ahora las mujeres espaolas,
como las francesas, haban llevado, sobre
los peinados altsimos, unos gorros an
ms altos hechos de plumas, cintas y flo-
res llamados bonetillos (bonnets). Ahora
empezaron a usar grandes sombreros al
estilo de los que se pueden ver en
Inglaterra en los cuadros de Gains-
borough o de Reynolds. El peridico El
Censor los defiende en 1781, cuando
empezaron a llevarse, por encontrarlos

6

Antonio Carnicero. Detalle de La ascensin del Globo Mongolfier.
Museo del Prado. Madrid.
ms tiles que los bonetes, ya que defen-
dan a las seoras del sol y de la lluvia;
tambin porque con su uso las mujeres
perdan menos tiempo ocupndose del
peinado (aunque dudaba mucho de que
lo aprovecharan en algo til) y, sobre todo,
porque con ellos el peinado era ms sen-
cillo y las cabezas conservaban la her-
mosa figura oval que la naturaleza les ha
concedido1. No estoy de acuerdo con el
peridico: la cabeza, aunque no era tan
disparatada como en aos anteriores, no
era nada natural; con su pelo cardado
tena ms bien forma cuadrada.
Los vaqueros a la inglesa se usaron para
muchas ocasiones, excepto como vesti-
dos de gala. Se hicieron con telas de seda
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VAQUERO HECHO A LA INGLESA
pero tambin con telas de algodn -a
veces estampadas como las que los
ingleses fabricaban copindolas de Las
Indias, que tuvieron gran xito y permitan
vestirse con ropa colorida y vistosa a
gente que no poda usar vestidos costo-
sos de seda. A veces llegaban hasta el
suelo y tenan cola pero, muy frecuente-
mente, el brial dejaba ver el pie, aunque el
vaquero fuera ms largo por detrs.
Se llevaban con zapatos cerrados y con
tacn de carrete, pero ms bajos de pala
de como haban sido hasta entonces; ya
no tenan dos lengetas que se abrocha-
ban por arriba con una hebilla, como los
que podemos ver en la vitrina, sino una
hebilla o un adorno apaisado en el borde
MODELO DEL MES DE DICIEMBRE
Vestido vaquero confeccionado en algodn estampado.
Museo Textil y de Indumentaria. Manchester.
de la pala. Generalmente eran de seda.
Esto de lucir los pies ocurra tambin con
otros vestidos de estos mismos aos,
como la polonesa, con la falda de la
robe recogida en tres bullones en la parte
de atrs, en la misma lnea de simplifica-
cin del vestido, y con la que se vea el pie
y el tobillo.
Las guarniciones eran muy variadas. Con
los vaqueros de seda podan usarse guar-
niciones muy costosas, como la que tiene
este ejemplar; los hilos y las lentejuelas de
plata o de plata sobredorada de los bor-
dados eran siempre caros. Los vaqueros
confeccionados con telas de algodn,
baratos, solan tener guarniciones del
mismo tejido. Dar algunos ejemplos de
los que aparecen en las cartas de dote de
la poca.
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El ms caro de todos, de 1789, pertene-
ce a una seora con una dote fastuosa,
aunque no es noble:
Un vaquero a la inglesa con su brial de
muer, color ojo de Rey, guarnecido de
verde manzana, bordado de oro, plata,
esmaltes y punta de plata en todo ello.
7000 reales.
De la misma seora: Un vaquero a la
inglesa y su guardapis de bayeta fina
con guarnicin. 450 reales
De otra en la misma fecha: Un vaquero
de cotona labrada de distinto dibujo liso,
hecho a la inglesa, con su guardapis
correspondiente, todo nuevo. 300 reales.
Tambin de 1789: Un vaquero de muse-
lina listada con guardapis. 180 reales.

Detalle del bordado del cuerpo del vestido vaquero.
Museo del Traje. CIPE. MT000660. Madrid.
El ejemplar que tenemos aqu es de un
tejido de seda morada que forma canuti-
llo; hoy lo llamaramos faya pero esta
palabra no entr en el Diccionario hasta
1925. La guarnicin es un bordado con
cordoncillo entorchado de plata y alma de
seda, talcos y lentejuelas troqueladas
tambin de plata. Toda la parte de abajo
del vaquero, la abertura de delante y el
ruedo de la falda estn rematados por un
encaje de hilos de plata que termina en
puntas. El brial es de seda en su color
natural, salpicado de lentejuelas y con
bordado de hilo de plata en la parte de
abajo. Evidentemente era un vestido caro.
Un escribano de aquellos aos lo descri-
bira ms o menos as: un vaquero hecho
a la inglesa, de seda color de berenjena,
guarnecido de plata, talcos y lentejuelas,
con punta de plata al canto y su brial de
seda color marfil.
VAQUERO HECHO A LA INGLESA
No encuentro ninguna descripcin del
vaquero en la literatura de la poca. Hacia
1785 lo nombra Jovellanos en un discur-
so ante la Junta de Comercio y Moneda a
favor de la introduccin de las muselinas
en Espaa. La muselina era una tela de
algodn muy fina que los ingleses trajeron
de la India, tejido caro y de poca duracin
pero que tuvo un xito extraordinario Las
autoridades espaolas se pasaron todo el
siglo XVIII prohibindola, pero cada vez se
usaba ms, primero para complementos
y despus para vestidos enteros. Como
dice Jovellanos: La prohibicin, lejos de
disminuirle debe aumentar ms este
capricho, porque el lujo busca siempre lo
ms caro y precioso, y ya se observa de
poco tiempo a esta parte que las princi-
pales damas de Madrid llevan batas y
vaqueros de muselina en las concurren-
cias ms distinguidas, lo que prueba que
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MODELO DEL MES DE DICIEMBRE
ya la moda hace contar este gnero entre
los preciosos y exquisitos2.
Entonces se estaba pensando en la crea-
cin de la Compaa de Filipinas y se crea
que la muselina sera el efecto de comer-
cio ms importante con esta colonia.
En 1788 apareci impreso en la Imprenta
Real un librito muy curioso, Discurso
sobre el lujo de las Seoras y proyecto de
un traje nacional, en el que una mujer
annima propone crear un vestido espa-
ol, todo confeccionado con gneros del
pas, con el que se uniformaran las
damas espaolas (a las mujeres del pue-
blo las deja para otra ocasin), segn su
Vestido vaquero, 1790 ca.
Museo del Traje. CIPE. MT000660. Madrid.
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categora social. Pues bien, en el librito en
cuestin se incluyen como ejemplo tres
dibujos de vestidos (ninguno de ellos con
ninguna caracterstica que los defina
como espaoles) y los dos primeros, lla-
mados La Espaola y La Carolina,
segn dice la autora, no parecen otra
cosa que vaqueros a la inglesa3. Este pro-
yecto, inspirado claramente desde el
Gobierno, tuvo mucho que ver con la cre-
acin de la Junta de Damas de la Real
Sociedad Econmica de Amigos del Pas.
Haca aos que se vena dudando si
admitir o no a las mujeres en la Sociedad,
y poco antes de la publicacin del libro
lleg una carta de Floridablanca diciendo
que al Rey le gustara que se formase la
Junta de Damas, lo que se hizo de inme-
diato. En el Discurso contra el lujo se pro-
pone precisamente que fueran ellas las
encargadas de vigilar que las seoras
usasen el traje adecuado, y as se lo
comunic Floridablanca. La secretaria de
la Junta, la Condesa de Montijo, contest
a esta peticin con una carta en la que se
negaba rotundamente a hacerlo y daba
muy buenos argumentos para ello4. La
autora del proyecto no se dio por vencida
y public otro librito en la Imprenta Real
defendindolo.
Este asunto fue bastante popular y se
publicaron varias notas sobre l en los
peridicos. Juan Cano y Holmedilla (her-
mano de D. Ramn de la Cruz) public en
1788 el ltimo de los cuadernillos de su
gran obra, comenzada en 1778,
Coleccin de trajes de Espaa tanto anti-
guos como moderno, y dedic dos de
sus grabados al tema, tomndolo ms
bien a guasa. El n 79 tiene una leyenda
que dice: Traje I a la Nueva Espaola
segn el Discurso sobre el Lujo de las
 VAQUERO HECHO A LA INGLESA

Ilustracines del Discurso sobre el luxo de la seoras

y proyecto de un traje nacional.
1788. Imprenta Real Espaola.

Seoras tocante a Vestimentas: agregn- Los ayrosos vaqueros

dole un Tocado nacional que vare todos
los meses, publicando por estampas bue-
nos peinados, en el supuesto de que la
invencin de la Moda no es ajena de
nuestro estilo propio; aunque lo sea de
nuestra propia desconfianza. El vestido
que nos presenta Juan Cano es un
vaquero a la inglesa muy exagerado,
acompaado del peinado tpico de estos
aos y con un tocado a la Roncalesa
inspirado en uno de sus grabados dedi-
cados al traje popular espaol.
Aos ms tarde, cuando la moda vari
por completo y se llevaban los vestidos
camisa inspirados en el Neoclasicismo,
hubo muchas crticas a estos nuevos tra-
jes. Entonces s se nombran los vaqueros.
Encuentro estos versos en una tonadilla
de 1796:
Desterraron y batas
Y usan largas camisas
A la Venus, con tanta
Multitud de repliegues
Y follajes sin gracia,
Que unas amas de cra
Parecen o Tarascas 5
Ya he dicho que el vaquero tuvo una vida
corta. Represent un primer paso en la bs-
queda de vestidos ms sencillos, ms de
acuerdo con las formas naturales del cuerpo
femenino, e inspirados en la Antigedad
Clsica que puso de moda el Neoclacisismo
y que culmin en los aos siguientes a la
Revolucin Francesa, durante los aos 90.
Junto con las ideas revolucionarias se exten-
di la nueva moda, una verdadera revolucin
en la historia del vestido, como podemos ver
en la vitrina de la sala siguiente.

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MODELO DEL MES DE DICIEMBRE

Ilustracin de Coleccin de Trajes de Espaa

Notas tanto antiguos como modernos. Trage 1 a la
Nueva Espaola, n 79. Juan de la Cruz
Cano y Olmedilla. 1788.
(1) El Censor. T. II, 1781, Discurso XXVI, pp. 404-414

(2) JOVELLANOS, G.: Voto particular del autor, sobre

permitir el uso y la importacin de las muselinas, al cual
unieron al suyo otros miembros de la Junta de
Comercio y Moneda. BAE 90, Madrid, 1952, pp.47-49.

(3) Respuesta a las objeciones que se han hecho al pro-

yecto de un traje nacional para las damas, Madrid,
1788, p. 154.

(4) DEMERSON, P.: Mara Francisca de Sales

Portocarrero, condesa de Montijo. Una figura de la
Ilustracin, Madrid, 1975, pp. 371-373.

(5) CAPDEVILA, Rasgo anticurruttico dirigido a las

Madamitas de Nuevo Cuo, Madrid, 1796, p. 5

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 VAQUERO HECHO A LA INGLESA

Bibliografa

BOEHN, M. VON: La moda. Historia del traje en Europa desde los orgenes del Cristianismo hasta nuestros das.
Barcelona, 1928. T. IV.: S. XVIII.

BOUCHER, F.:Histoire du costume en Occident de L Antiquit nos jours, Pars, 1965.

CANO DE LA CRUZ Y HOLMEDILLA, J.: Coleccin de trajes de Espaa tanto antiguos como modernos, Madrid,
1988.

CAPDEVILA, Rasgo anticurruttico dirigido a las Madamitas de Nuevo Cuo, Madrid, 1796.

El Censor. T. II, 1781, Discurso XXVI

Discurso sobre el lujo de las Seoras y proyecto de un traje nacional, Madrid, 1788.

DEMERSON, P.: Mara Francisca de Sales y Portocarrero, condesa de Montijo. Una figura de la Ilustracin, Madrid,
1975.

HART, A, and NORTH, S. :Historical Fashion in detail, London, 1998.

JOVELLANOS, G.: Obras publicadas e inditas, B.A.E., 50

Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el proyecto de un traje nacional para las Damas, Madrid, 1788.

RIBEIRO, A.: The art of dress. Fashion in England and France 1750-1820, London, 1995.

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MODELO DEL MES DE DICIEMBRE

Amelia Leira Snchez es Licenciada en Filosofa y

Textos: Amelia Leira
Correccin de textos: Ana Guerrero
Maquetacin: M Jos Pacheco
Letras, especialidad en Historia. Su tesina se centr en
El traje de poca de Carlos IV y su tesis doctoral, en El
traje en los tiempos de Goya. Fue becaria del Museo de
Antropologa, anterior al Museo del Traje. CIPE.
Actualmente forma parte del Comit Cientfico del
Museo del Traje. CIPE.

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 MUSEO DEL TRAJE. CIPE
Avda. Juan de Herrera, 2. Madrid, 28040
Telfono: 915504700. Fax: 915446970
Departamento de difusin: difusion.mt.@mcu.es
http://museodeltraje.mcu.es

N inventario: MT000660

N INV. MT092311-12