Manual Rapel

CENTRE EXCURSIONISTA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
INICIACIN AL RAPEL.
1. DINMICA DE PROGRESIN. FACTOR DE CADA

2. MATERIALES
3. EQUIPO DE PROGRESIN
4. NUDOS Y APLICACIONES
5. FIJACIONES
6. SISTEMAS DE ANCLAJE
7. TECNICAS DE PROGRESION
a. DESCENSO
b. ASCENSO
BOMBEROS-GIRECAN
GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO
Manual de Progresin y Rescate Vertical para Guas Caninos de

Salvamento
2. DINMICA DE PROGRESIN. FACTOR DE CADA
El factor de cada terico determina la dureza o gravedad de una cada: cuanto mayor sea
su valor, ms dura ser la cada. Su valor, comprendido entre 0 y 2, se calcula dividiendo
los metros de cada entre los metros de cuerda activa desplegada, siendo 2 el mayor FC, y
por tanto el ms peligroso
metros de cada
FC=-------------------------
metros de cuerda
trabajando
Metros de cuerda
trabajando: 2,5m
Metros de cuerda
trabajando: 5m altura de la cada: 5m altura de la cada: 5m
FC=5/5=1 FC=5/2,5=2
La dureza de la cada no va en funcin de la altura de la misma sino de esta relacin, pues

cuanto mayor sea la longitud de la cuerda, ms podr estirarse para amortiguar la cada.
Este factor de cada terico supone que no hay rozamiento entre el asegurador y el punto
superior para que la cuerda utilizada pueda absorber de forma uniforme la energa.
-manual de progresin y rescate vertical para guas caninos de salvamento- 5

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CASOS
EXCEPCIONALES
Hay casos en el que el factor de cada puede superar el 2. Por ejemplo en vas ferratas o
accediendo por una torre con un cable de seguro con anclajes cada 5 metros y un cabo de
anclaje semiesttico de 1 metro de longitud, obtendremos una cuerda rota y un gua
accidentado o muerto.
Para absorber tanta fuerza con tan poca cuerda, utilizaremos

disipadores de energa que, por rozamiento, convierten la
energa de la cada en calor.
5
FC=-------= 5
1
En una cada no slo acta la cuerda como elemento de
seguridad, si no que tambin intervienen los anclajes, el
dispositivo de frenado y el nudo del arns, a todo esto se le
denomina cadena dinmica de seguridad.

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3. MATERIALES
CUERDAS
Actualmente tenemos que diferencias en dos grandes grupos para clasificar las cuerdas, las
cuerdas dinmicas y las cuerdas semiestticas.
Las cuerdas dinmicas se usan para asegurar al primero o segundo de cordada, ya que
siempre puede haber riesgo de factor de cada, y ests cuerdas permiten absorber la
fuerza de choque producida por el individuo al caer. Estas son de colores.
Por otro lado tenemos las cuerdas semiestticas, estas son las que utilizaremos en la
progresin vertical ya sea con cota positiva o negativa, adems de las tcnicas y maniobras
de rescate. Suelen ser, por lo general, de color blanco.
Principalmente tenemos de dos tipos: tipo A y tipo B.
Las de tipo A, por sus prestaciones estn concebidas para uso industrial y de rescate y las
de tipo B para uso deportivo.
Sern de un dimetro de 10 mm., con el fin de disponer de prestaciones (resistencia a la

carga y abrasin) ampliamente superiores a las necesidades tericas. Todo y que en
ocasiones encontraremos cuerdas de 10,5 mm y de 9 mm de .
Actualmente en el mercado existen cuerdas semiestticas de 10,5 mm de con doble

homologacin; una como semiesttica y otra como dinmica simple capaz de absorber un
FC1.
TIPOS DE CUERDAS
CUERDAS SEMIESTTICAS
CUERDAS
DINMICAS TIPO A TIPO B
Escalada Rescate Barranquismo

USO Alpinismo Industria Espeleologa

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Valoracin de la resistencia
En el primer ao de vida de la cuerda, esta nos ofrece sus mejores prestaciones con un
uso clsico con nudos. Pasado un ao, permanece ligeramente superior a la mitad durante
una decena de aos (pruebas de ensayo del SSF y Petzl de 1996).
Sin embargo, las directrices europeas limitan hoy la duracin de la vida de las cuerdas a 5
aos como mximo, siendo utilizadas (duracin que puede verse reducida si el uso es
intensivo) y en 10 aos de tiempo total de existencia en almacenaje y utilizacin.
Resistencia a la abrasin
Est directamente relacionada con el trenzado de la camisa.
Un trenzado cerrado da a la cuerda resistencia a la abrasin pero se vuelve rgida al

envejecer. Un trenzado menos cerrado da lugar a una cuerda flexible, pero que le procura
una resistencia menor al uso.
En todo caso est terminantemente prohibido todo tipo de roce fijo y limitar al mnimo todo
roce en movimiento.
Rotura de una cuerda
Cuando una cuerda recibe una tensin, reacciona ante el alargamiento y el calentamiento.
En un gran esfuerzo el calentamiento puede llegar a temperaturas de 200 a 220 C y

generar una fusin de sus componentes provocando la rotura. Esta temperatura puede
lograrse tambin con el roce de una cuerda mvil sobre otra fija.
As mismo, las cuerdas son especialmente sensibles a fenmenos de agresin (cada de

piedras y otros roces) cuando estn fuertemente tensadas, como es el caso de las tirolinas.

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MOSQUETONES
Normalizados bajo el nombre de conectores, son una herramienta que puede estar
fabricada en acero o zycral (aleacin de zinc-cromo-aluminio), aunque por su peso se suele
optar por estos ltimos.
Hay diferentes tipos de mosquetones, los HMS, los, los asimtricos y los simtricos. Es
recomendable que todos ellos lleven el sistema keylock en el gatillo para evitar enganches
con la cuerda y aparatos mecnicos, adems su carga nominal tiene que ser igual o
superior a 22 kN.
Los HMS, tambin conocidos como tipo pera, slo se

utilizarn como mosquetn resultante de un repartidor
de carga, aunque en su defecto se pueden usar los
asimtricos. Otra utilidad que se les da, es para
confeccionar el nudo dinmico ya que en este tipo de
mosquetones dicho nudo trabaja muy bien.
Los asimtricos son los ms utilizados por su

polivalencia, adems de tolerar mejor el trabajar con
el gatillo abierto en caso de mal cierre. Estos
mosquetones los designaremos principalmente para
los anclajes del repartidor de carga y en progresin.
Sistema keylock
Los simtricos sern utilizados para montajes

especficos como polipastos, polifrenos, polea de
reenvo,...

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C/ Sant Pere, 49 www.centreexcursionista.com
46760, Tavernes de La Valldigna Tel. 96 283 6345
CIF: G-46.241.667
Descensor en ocho.
Es un aparato muy
popular, sobre todo
en Espaa. Riza un
poco mas las cuerdas
que las plaquetas,
pero el descenso es
suave. La manera de
bloquear la cuerda es
la siguiente:
Pasamos la cuerda a
travs del mosquetn,
con el fin de
mantener el bloqueo
de la cuerda
El bucle lo pasamos
ahora por encima del
descensor con el fin
de trabarlo en el
agujero grande
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DESCENSORES
Stop
Descensor de poleas diseado para rapelar con

cuerda simple.
Muy til para maniobras de rescate, freno de carga,

tensado de tirolinas,...
Es el nico aparato mecnico que se puede emplear

para descender con la cuerda en tensin, exclusivamente
en caso de emergencia.
Recomendable la utilizacin de un mosquetn auxiliar de

frenado.
El stop es una herramienta tcnica, siendo esta la ms

recomendada para rescate.
Homologado para uso profesional, EN 341
ID
Descensor mecnico similar al gri gri pero sobredimensionado.
Herramienta recomendable para industria y personal no

acostumbrado a utilizar este tipo de tcnicas, ya que es
demasiado seguro y su palanca antipnico hace que sea
demasiado lento su rendimiento.
Para rescate no es muy utilizado, ya que es demasiado

voluminoso y pesado.
Precio muy elevado
Homologado para uso profesional, EN 341

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BLOQUEADORES
Basic y ascension
Los bloqueadores basic o ascension son bloqueadores de mano, tambin conocidos como
puos.
El Ascension se elige el de color azul para progresar con la mano derecha y el de color
amarillo para progresar con la mano izquierda, en funcin de la comodidad del gua.
El basic se suele utilizar para la confeccin de polipastos.
Croll
Este bloqueador es ventral y va colocado en la regin abdominal uniendo el arns plvico

con el arns de pecho.
En Europa los bloqueadores, estn comercializados para cuerdas de entre 8 y 13 mm

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4. EQUIPO DE PROGRESIN
PERSONAL Y COLECTIVO
Equipo personal de progresin
Se entiende como equipo personal, todo aquel material que un gua necesita,
exclusivamente, para progresar en una vertical o plano inclinado, ya sea con cota positiva
o negativa.
Casco
Manta trmica
Iluminacin elctrica
Guantes de trabajo
Arns plvico, con el punto del anillo ventral bajo, con cabos de anclaje y sus respectivos
mosquetones, as como un mailln para unir el cabo de anclaje al arns.
Arns de pecho
Descensor auto bloqueante con su respectivo mosquetn de frenado
Bloqueador de mano con su respectivo mosquetn y pedal de dyneema de 5 mm de
Bloqueador ventral
Navaja tipo
Llave fija del n 13 para instalacin de anclajes
Calzado adecuado de seguridad

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Equipo colectivo
El resto de material se considera equipo colectivo, ya que sirve para la realizacin de

maniobras y tcnicas de rescate.
Sacas o mochilas de PVC
Cuerdas
- semiestticas de 10,5 mm de
Anclajes
- Placas acodadas de zycral M8 con tornillo
- Placas reviradas de acero M8 con tornillo
- Anillas de acero M8 con tornillo
- Cintas de dineema o cordinos de dinema de 5 mm de
- Repartidores de carga de 3 y 5 m y de 10,5 mm de
- Cordinos de 7 m y 7 mm de de poliamida
Mosquetones
- HMS con seguro y keylock
- Asimtricos con seguro y keylock
- Simtricos con seguro y keylock
Poleas
- De rodamientos
- Sin rodamientos
- Poleas bloqueadoras monoblock
Bloqueadores
Descensores
Instalacin
- Bolsas de instalacin
- Mazas
- Espitadores
- Llaves del n 13 y 17 (para parabolt)
- Taladro de bateras (opcional)
- Brocas de 10 y 12 mm
Material de instalacin fungible

- Tacos auto perforantes Spit M8
- Tornillos de expansin Parabolt M10

- Tornillos HUS M10 broca de 8 mm y llave del n 16

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5. NUDOS Y APLICACIONES
El nudo de ocho
Es el nudo de instalacin bsico, adems de servir para anclaje de cargas.
Prdida de resistencia de la cuerda: 35%
El ocho doble con dos orejas
Este nudo se emplea en las cabeceras de progresin ya que permite hacer trabajar dos
anclajes en conjunto.

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En cabeceras, repartimos la
carga por igual entre los dos
anclajes
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Nudo de ocho trenzado
Nudo utilizado para la unin de cuerdas y la realizacin de anillos.

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En fraccionamientos, dejaremos la
gaza que pasa por el mosquetn lo
mas ajustada posible.
Trenzado lo podemos utilizar
para la confeccin de anillos de
cuerda
Gaza simple
Se puede usar como nudo de anclaje, pero tras someterlo
a tensin resulta difcil deshacerlo, tambin se usa como
amortiguador y para unir cuerdas. Su resistencia residual
es del 50%
Por su reducido tamao fcil ajuste y menor
desgaste por el rozamiento lo hacen el nudo ideal
para cabos de anclaje
Como nudo
amortiguador
resulta fcil y
rpido de hacer Se peinar
aun con cuerdas perfectamente y
gruesas y no se apretar en
embarradas exceso.
cuerda nudo Fuerza- 2 choque 3 choque 4 choque

choque
1 choque
Sin 8,7KN Ruptura
Nueva nudo
9mm Gaza 3,7Kn 5,2Kn 6,4KN Ruptura
simple
PESCADOR DOBLE
Para empalmar cuerdas es el que mayor resistencia

nos deja, el 56%, pero tras someterlo a tensin
resulta difcil de deshacer.
Nos deja la
mayor resistencia
en anillos de cuerda
Tener en
PRUSIK
cuenta que Nudo bloqueador, se puede utilizar
la para realizar seguros, autoseguros y
resistencia maniobras de progresin.
del cordino
ser menor
Se realiza a partir de un anillo de
que la
cordino de menor dimetro que la
cuerda de
cuerda de progresin
progresin
El nudo prusik trabaja en ambos

sentidos y se puede incrementar o
disminuirla eficacia del bloqueo
variando el numero de vueltas
que se dan sobre la cuerda
Para mayor comodidad se
puede meter un
mosquetn entre el nudo y
la cuerda de progresin.
MACHARD
Bloqueador de similares
caractersticas que el prusik,
este bloquea de forma
unidireccional, habiendo otra
variante bidireccional
MACHARD
BIDIRECCIONAL
VALDOTAIN Se realiza con un
trozo de cuerda
Nudo bloqueador y de dinmica de 9 o
frenado 10 mm. A la cual
se le habrn
extrado dos
hebras del alma
Sirve para descender por

cuerda tensa y se suele
utilizar en maniobras de Deber vigilarse
autosocorro el estado de
abrasin del
cordino
Mediante la colocacin de otro
mosquetn y un cabo de
anclaje se puede controlar
mejor la velocidad y resulta
mucho mas seguro.
Produce un
NUDO DINAMICO envejecimiento
prematuro de la cuerda
Nudo de frenado. debido a las torsiones
internas y al roce
En espeleologa tiene
mltiples aplicaciones, se Retuerce la
usa para descenso como cuerda
mtodo de fortuna, para formando rizos
asegurar a un compaero, que dificultan el
tensado de tirolinas y en descenso
instalaciones A causa del
desembragables. rozamiento se
produce un
Su resistencia es del 66%
considerable aumento
Su fuerza de frenado de la temperatura del
ronda los 300 kg. mosquetn que puede
daar la cuerda.
Se usara con un
mosquetn con seguro,
a ser posible HMS, con
la precaucin de que no
roce contra el cierre
El bloqueo se
efectuara mediante
un nudo de fuga
Se puede reasegurar
mediante una gaza simple
con un mosquetn.
NUDO DE CINTA
Es el nico apropiado para unir cintas, reduce la
resistencia de estas al 50%
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7. FIJACIONES
Existen diferentes tipos de fijaciones industriales, para rescate, las ms comunes son el spit
M8, el parabolt M10 y el tornillo HUS de Hilti M10.
Spit M8
Este tipo de fijaciones son muy recomendables.
Es un taco autoperforante de mtrica 8 y necesita llave del n 13.
Como principal ventaja es su manera de colocacin, que aunque es ms tcnica que la de

otras fijaciones, esta se puede instalar de manera manual, es decir, con un spitador
(perforador manual) sin la necesidad de taladro de bateras, con lo que nos hace mucho
ms polivalentes y autnomos, aunque el tiempo de instalacin es algo mayor.
Los spits permiten por si mismos hacer el agujero donde van a ser colocados. Se roscan en
el espitador y, a base de golpes de martillo van horadando el agujero donde sern
colocados. Disponen de una serie de dientes que a cada golpe perforan unas dcimas de
milmetro la roca.
En un medio de aislamiento tendremos tantas mquinas de taladrar como rescatadores

tengamos con su espitador.
Se deber prestar atencin a los tornillos

utilizados para colocar el anclaje en la
fijacin, estos debern reunir las
caractersticas mecnicas de dureza de 8.8.
Seccin de roca mostrando el funcionamiento de un spit

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INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIN DE UN SPIT
1. El spit (taco autoperforante) se enrosca en el spitador y se empieza a golpear, con

la maza, de manera suave y perpendicular a la pared
2. A medida que se va golpeando al spitador hacemos movimientos circulares
3. Durante esta operacin es necesario ir limpiando el agujero y el spit de residuos
4. Una vez calculada la medida ptima del agujero.....
5. .....se sanea de nuevo tanto el spit como el agujero, se coloca la cua....
6. ...... y se golpea hasta que el spit expanda y este quede enrasado con la pared

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Parabolt M10
De calidades iguales o mayores al spit, tenemos el parabolt.
Es un tornillo de autoexpansin de mtrica 10 y necesita llave del n 17.
Es ms fcil que el spit de colocar, pero necesitamos la ayuda de un taladro, haciendo el

agujero como mnimo de la medida del parabolt, aunque es aconsejable sobrepasar la
longitud del tornillo.
El inconveniente que tiene esta fijacin es que con los ciclos de carga que se le someten,
sobre todo a cizalladura, con el paso del tiempo se afloja e incluso puede salirse.
Fuerzas a las que son sometidos los anclajes.

Los anclajes han de soportar distintas fuerzas:
Traccin:
Ejercida en la misma direccin pero sentido contrario al de su colocacin. En otras palabras,
si tiramos del anclaje hacia afuera, estamos sometindole a una traccin
Cizalladura:
Ejercida en perpendicular al anclaje, es decir, sera la fuerza resultante cuando nos
colgamos del anclaje.
Torsin:
Ejercida al traccionar el anclaje en una posicin diferente a su sentido de trabajo normal. O
sea, si pretendemos hacer girar al anclaje
Compresin:
Ejercida al presionar sobre el anclaje en la misma direccin y sentido de colocacin. Es
decir, empujando hacia adentro el anclaje

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HUS de HILTI
Tornillo que hasta hace poco estaba en fase experimental, es de mtrica 10 y el agujero en
la parad debe de ser de mtrica 8 ya que este rosca directamente en la pared con lo que
esta hace de hembra.
Necesita llave del n 13 16, segn fabricante.
Una ventaja que tiene esta fijacin es que una vez finalizado el trabajo la puedes
desatornillar y rehusarla de nuevo.
En la actualidad diferentes grupos de rescate lo utilizan.
En rocas duras como el granito cuesta mucho instalarlo.
A la hora de colocar cualquiera de estas fijaciones artificiales, se ha de comprobar la

calidad de la superficie a taladrar y que esta sea lisa, golpeando con el martillo para
averiguar si suena a hueco o macizo, adems de dejar las distancias mnimas de seguridad
(20 cm) en cuanto a grietas, fisuras y bordes.
Otras fijaciones,...anclajes qumicos
Existen otras fijaciones como pueden ser los anclajes

qumicos, pero estos en rescate no se suelen usar ya
que al utilizar resinas y productos qumicos estos
requieren de un tiempo de espera, para el completo
fraguado de dichos materiales.

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9. SAS. SISTEMAS DE ANCLAJE DE SEGURIDAD
Definiremos un SAS como un Sistema de Anclaje de Seguridad.
Dentro de los SAS nos encontramos los que van a ser destinados a la progresin, tambin
denominados cabeceras y los que van a destinarse a las instalaciones de rescate,
denominados repartidores de carga.
En un rescate siempre existirn dos instalaciones diferentes, unas sern lneas de

progresin, que sern por donde el personal accedan hasta donde quieran, y otras sern
las lneas de rescate destinadas exclusivamente para tales maniobras (polipastos, tirolinas,
contrapesos,...)
CABECERAS PARA LA PROGRESIN

Estas sern unidireccionales y pueden ser en lnea o paralelas.
Al ser para progresin es suficiente contar con dos puntos de anclaje.
SAS en lnea
Este constar de dos puntos de anclaje, uno primario, que es

donde inicialmente se va a recibir la carga ya que ser el ms
fiable, y otro secundario que ser el de seguro.
OK Es conveniente que la coca que queda entre el primario y el

secundario este ligeramente tensa.
Anclaje secundario
Anclaje primario

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El anclaje primario, en este caso, no puede estar ms alto

que el secundario, ya que en caso de rotura se producira
un FC2
Otra circunstancia que se puede dar, es que por las

caractersticas de la calidad o morfologa de la pared se puede
llegar a instalar el anclaje primario por encima del secundario.
En estos casos se evita el FC2 con la ejecucin del

alargamiento de la gaza del primario con un nudo prximo y
por debajo al anclaje secundario.
secundario
primario
SAS en paralelo
Este tipo de cabecera, normalmente se da cuando los

anclajes son paralelos, aunque tambin se puede instalar
en un SAS en lnea, por la facilidad que supone regular el
ocho doble con dos orejas.
Uno de sus principales problemas es que se utiliza ms

cuerda que con el otro sistema.

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REPARTIDOR DE CARGA (TRIANGULACIONES)
Sin duda, esta es la base y la tcnica ms importante de todas las que veamos
en la prctica del rescate.
Partiendo de la base de que en las operaciones de rescate la resistencia de las

instalaciones deben poder, en todos los casos de configuracin de maniobras,
soportar una carga de al menos tres personas, las fijaciones y anclajes debern
estar confeccionadas escrupulosamente bien y tendrn ser muy resistentes as
como que debern los tres puntos de anclaje estar imperativamente en
estructuras y partes de la roca diferentes.
Los distintos puntos de anclaje no tienen una resistencia homognea. Es por

esto por lo que de manera sistemtica recalcamos la triplicacin de los anclajes
y el sistema de reparto de cargas para unirlos y que pueden soportar fuertes
demandas los tres anclajes por igual.
Esto ser sobre todo til en los casos en que la carga se ve obligada a ser desplazada
lateralmente, entre otros....
Con el sistema de reparto de cargas entre tres anclajes, la resistencia en el

mosquetn resultante es tres veces superior al de la cuerda.
Mosquetn resultante

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El repartidor de carga ser un trozo de cuerda semiesttica NUEVA de 10 mm de ,

y de 3 y/o 5 m, y su uso ser EXCLUSIVO como repartidor.
Las tres vueltas sern SIEMPRE hacia el mismo sentido, es indiferente si hacia la
izquierda o hacia la derecha. Esto hace que en el mosquetn resultante exista ms
volumen de cuerda, y en caso de rotura de uno de los anclajes, este volumen
absorba mejor la fuerza de choque.
Sern necesarios dejar despus de realizar el nudo de unin, nudo simple, 15 cm

como cabos sobrantes.
As mismo es interesante pintar de rojo los extremos para nunca confundirlos con
otro tipo de cuerda.
15 cm

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11. TCNICAS DE PROGRESIN

DESCENSO Y ASCENSO
DESCENSO. EL RPEL
Consiste en descender por una cuerda con un sistema de frenado o descensor,
normalmente de friccin, que es capaz de transformar la energa cintica en calor debido al
rozamiento de la cuerda al pasar por l.
El rpel es una tcnica sencilla y fcil, pero peligrosa. Tendremos en cuenta:
Hacer un nudo de final de cuerda

Bajar deslizando suavemente
No dar saltos, pueden sobrecargar los anclajes pues duplican o incluso triplican
nuestra carga sobre estos.
Descender lentamente, especialmente si es muy largo, ya que con el
sobrecalentamiento del descensor podemos quemar la cuerda al pararnos. En estos
casos realizaremos fraccionamientos, adems de este modo tambin evitaremos
roces en la cuerda.
Utilizar mosquetones de seguridad en los descensotes
La posicin del gua debe ser con el cuerpo buscando la perpendicularidad con la
pared y las piernas ligeramente separadas para mantener el equilibrio.
La herramienta que emplearemos para esta tcnica ser el stop.

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CIF: G-46.241.667
Descenso EN RAPEL
La tcnica de rapel se basa principalmente en el rozamiento que produce
la cuerda con un sistema de frenado.
Tal rozamiento ayudar al escalador a descender con un ritmo y
velocidad deseada, controlando la bajada.
La posicin del cuerpo durante el descenso apenas vara. Se trata
simplemente de conseguir una postura equilibrada y en perfecto balance.
Para ello deberemos de mantener las piernas perpendiculares a la pared,
separndolas aproximadamente la distancia de los hombros, el cuerpo
ligeramente sentado y estirado, sin agacharse sobre el aparato descensor.
Cuando bajamos lo
haremos despacio, sin
saltos y siempre
mirando donde
ponemos los pies. La
piernas nos
mantendrn alejados
de la pared, evitando
golpearnos contra ella
(los saltos los
dejaremos para las
pelculas).
En la foto observamos
una postura de bajada
estable, cmoda y
perpendicular a la
pared.
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En la foto observamos una postura de bajada incorrecta, con el cuerpo

totalmente curvado y agarrotado y con las piernas demasiado juntas, con
la posibilidad de perder el equilibrio.
CIF: G-46.241.667
En la foto observamos tambin una postura forzada de bajada con el cuerpo

demasiado tumbado hacia atrs, tal postura gasta mucha energa y es inestable,
provocando incluso que el escalador se caiga o se quede sentado en la pared.
Hemos de adaptarnos a la pared y a sus irregularidades, bajando los pies de manera
alternada.
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En techos y desplomes mantendremos los pies quietos al borde,

bajaremos el trasero y la espalda y, cuando nos hallemos mas o menos
perpendicular al techo, bajaremos una pierna y a continuacin la otra. En
techos muy pronunciados ser incluso dar un pequeo salto controlado
con el fin de evitar el borde, y de tal manera no pillarnos las manos o
golpearnos la cabeza. A continuacin bajaremos el bolado sin
problemas. En determinadas ocasiones ser conveniente pegarnos un
poco mas al borde o incluso flexionar las piernas, pero por norma
general intentaremos mantenernos separados del borde del techo.
En la foto
observamos la
postura de descenso
al borde del techo.
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ASCENSO
Se trata de una tcnica complementaria al rpel. Dominando estos dos aspectos tendremos
completa autonoma sobre las cuerdas. Su uso es muy seguro y necesario para situaciones
de las que tengamos que acceder a un compaero o perro accidentado desde abajo.
Para la realizacin de esta maniobra se pueden utilizar diferentes medios mecnicos, pero
nosotros emplearemos los ms comunes y los que estn homologados para tal efecto.
Tcnica de puo-croll
Es el sistema ms comn utilizado en rescate. Se utiliza un arns plvico, un bloqueador de

mano (basic o ascension) con un pedal, un bloqueador ventral (croll) y un arns de pecho
para tensar el croll.
Este procedimiento es el ms rpido y eficaz en grandes longitudes, en verticales y

volados.
El croll va colocado en la regin abdominal uniendo el arns plvico con el arns de pecho
y el bloqueador de mano va por arriba con el pedal, unido al cabo de anclaje largo.
De esta manera estamos unidos a ambos bloqueadores y nos queda el otro extremo del
cabo de anclaje para sujetarnos a los fraccionamientos o cabeceras.

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ASCENSION (bloqueador de mano)

Arns de pecho
CROLL (bloqueador ventral)
pedal
Arns plvico
cabo de anclaje para el puo
SECUENCIA DE USO
1. Subir el bloqueador de mano (A) y la pierna en el

A
pedal, con una o dos manos en el puo, hasta
tensar el cabo de anclaje.
2. Una vez tenso, no pudiendo subirlo ms y con la
pierna encogida...
3. Tirar de ambos brazos al tiempo que se da una
B
patada para incorporarse e intentar subir el Croll
(B) lo ms arriba posible
4. En este momento hay que sentarse en el arns,
colgar del croll y liberar de carga el puo
5. Repetir la operacin subiendo el puo

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BIBLIOGRAFIA
PREVENCIN, SEGURIDAD Y AUTORRESCATE (ED. DESNIVEL)

Mximo Murcia
TCNICAS DE ESPELEOLOGA ALPINA (ED. DESNIVEL)

George Marbach / Bernard Tourte
MANUAL DE ESPELESOCORRO (Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco)

Iaki Latasa Undagoitia
SEGURIDAD Y RIESGO (ED. DESNIVEL)

Pit Schubert
ARTICULOS TCNICOS DE SUBTERRNEA (ESCUELA ESPAOLA ESPELEOLOGIA)

Sergio Garca-Dils de la Vega
MANUEL DU SAUVETEUR (FDRATION FRANAISE DE SPLOLOGIE)

Splo Secours Franais
WORK SOLUTIONS (PETZL)

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1. DINMICA DE PROGRESIN. FACTOR DE CADA

GRUPO INTERNACIONAL DE RESCATE CANINO

Manual de Progresin y Rescate Vertical para Guas Caninos de

2. DINMICA DE PROGRESIN. FACTOR DE CADA

La dureza de la cada no va en funcin de la altura de la misma sino de esta relacin, pues

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Para absorber tanta fuerza con tan poca cuerda, utilizaremos

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Principalmente tenemos de dos tipos: tipo A y tipo B.

Sern de un dimetro de 10 mm., con el fin de disponer de prestaciones (resistencia a la

Actualmente en el mercado existen cuerdas semiestticas de 10,5 mm de con doble

Escalada Rescate Barranquismo

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Est directamente relacionada con el trenzado de la camisa.

Un trenzado cerrado da a la cuerda resistencia a la abrasin pero se vuelve rgida al

Rotura de una cuerda

En un gran esfuerzo el calentamiento puede llegar a temperaturas de 200 a 220 C y

As mismo, las cuerdas son especialmente sensibles a fenmenos de agresin (cada de

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Los HMS, tambin conocidos como tipo pera, slo se

Los asimtricos son los ms utilizados por su

Los simtricos sern utilizados para montajes

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Descensor de poleas diseado para rapelar con

Muy til para maniobras de rescate, freno de carga,

Es el nico aparato mecnico que se puede emplear

Recomendable la utilizacin de un mosquetn auxiliar de

El stop es una herramienta tcnica, siendo esta la ms

Homologado para uso profesional, EN 341

Descensor mecnico similar al gri gri pero sobredimensionado.

Herramienta recomendable para industria y personal no

Para rescate no es muy utilizado, ya que es demasiado

Precio muy elevado

Homologado para uso profesional, EN 341

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El basic se suele utilizar para la confeccin de polipastos.

Este bloqueador es ventral y va colocado en la regin abdominal uniendo el arns plvico

En Europa los bloqueadores, estn comercializados para cuerdas de entre 8 y 13 mm

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El resto de material se considera equipo colectivo, ya que sirve para la realizacin de

Sacas o mochilas de PVC

Material de instalacin fungible

- Tornillos de expansin Parabolt M10

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