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BLOQUE I .

- Materiales Especificos

Este quiz es uno de los captulos ms importantes del manual aunque a veces ciertas personas lo pasen
por alto, sobre todo aquellas que habitualmente realizan alguna actividad relacionada con el mundo vertical; como
puede ser la escalada, el alpinismo, la espeleologa,... para estas personas es importante que conozcan como se
comportan o responden los materiales que habitualmente utilizan en sus actividades, en este tipo de
construcciones ya que en ocasiones materiales muy validos en esas disciplinas no son del todo recomendables ni
fiables en el medio en que desarrollaremos nuestras actividades. Y por supuesto es imprescindible para aquellas
personas que se inician en este divertido juego sin anteriormente haber realizado ninguna actividad deportiva
que implique el uso o utilizacin de estos materiales, como son el caso de los monitores de tiempo libre,
profesores de Educacin fsica,...

Es recomendable que todo el material que utilicemos para nuestras actividades este revisado o aprobado
bajo la UIAA (Unin Internacional de Asociaciones de Alpinismo), es la mejor garanta de que cualquier elemento
de seguridad ha pasado por severos test para ofrecer las mejores prestaciones. Tambin es necesario saber, que
si bien en las cuerdas todos los fabricantes buscan esta homologacin, en el resto de los elementos existen
muchos materiales de calidad reconocida que no tiene la marca UIAA. Independientemente, los productos
destinados a estos usos pueden tambin tener otras homologaciones a nivel europeo (CE, DIN) o nacional (UNE).
Sin embargo la gran mayora de los los materiales de escalada son EPI (Equipos de proteccin Individual). Y como
tal se les aplica una legislacin especfica el siguiente artculo te puede ser muy til: Ver anexo 1
CUERDAS

Fabricacin: Materiales y forma de construccin


Las cuerdas utilizadas en actividades de montaa, estn confeccionadas en distintos materiales sintticos o
combinaciones de estos (poliamida, polister, polipropileno, aramida o kevlar), que proporcionan da una mayor
duracin, resistencia y elasticidad que las fibras naturales, utilizadas hasta los aos 40.

Estn formadas por dos partes:


 Ncleo o Alma.- Es la parte interna y en ella reside en mayor medida la resistencia de
una cuerda. Est compuesta por infinidad de fibras entrelazadas formando cordones,
que a su vez se disponen de distintas formas (paralelos, torsionados o trenzados)
dependiendo del nivel de elasticidad que se quiera obtener.
 Camisa.- Parte externa de la cuerda y que protege el alma de la abrasin y los agentes atmosfricos.
Tambin contribuye a la resistencia final de la cuerda, constituyendo entre el 30 y el 40 % de la
resistencia total.

Despiece de una cuerda

Tipos de cuerdas
Segn la estructura de la cuerda y el material del que est confeccionada, esta se comportar de distinta
manera al utilizarla, de forma que podemos diferenciar dos grandes grupos de cuerdas:
Tipos de cuerdas

CUERDAS DINAMICAS
Cuerdas capaces de detener la cada libre de una persona en la prctica del alpinismo o la escalada
y recibiendo un impacto limitado.

Para ser utilizadas como


Cuerdas simples cuerda nica.

Para ser utilizadas en doble,


mosquetonendolas de forma
Marca

Cuerdas dobles
alternativa.

Para ser utilizadas a pares y


paralelas,
Cuerdas gemelas mosquetonendolas
conjuntamente.

CUERDAS DE BAJO COEFICIENTE DE ALARGAMIENTO


Cuerdas diseadas para ser utilizadas por personas en el acceso mediante cuerda, en todo tipo de
sujecin y retencin en puntos de trabajo, as como en espeleologa y operaciones de salvamento.

Preferentemente utilizadas en espeleologa, rescates,


lneas de progresin y seguridad en trabajos verticales,
Cuerdas tipo A tcnicas de "Big Wall" o para efectuar trabajos en
tensin o en suspensin, sobre la cuerda.
Marca

Cuerda de dimetro y resistencia menores que las de


Cuerdas tipo B tipo A, con lo que requiere tomar ms precauciones y
prestar ms atencin durante su utilizacin.

CUERDAS ESTATICAS
Principalmente utilizadas en la construccin de tirolinas y puentes de cuerda. Debido a su mnimo
coeficiente de alargamiento no son capaces de absorber energa y en consecuencia no son aptas
para asegurar personas (cuerdas no consideradas EPI).

Estticas o Semiestticas (De bajo coeficiente de alargamiento).- Su caracterstica principal es su baja


elasticidad 1,5 a 5 %, lo que las hace poco apropiadas para amortiguar cadas en escalada pero si muy tiles
para espeleologa y descenso de caones, actividades en las que la poca elasticidad facilita tanto el control del
rpel, como el ascenso por la cuerda. De forma general son llamadas errneamente estticas, ya que tienen un
alargamiento moderado que permite absorber suficiente energa como para detener cadas de factor 0,3. Se
fabrican de polister, polipropileno o poliamida y con una estructura interna de cordones paralelos (menos
elasticidad)
Dinmicas.- Tienen una elasticidad de entre un 6 y un 10 %. Se utilizan en escalada por su capacidad para
absorber el impacto de una cada. Se fabrican de poliamida, con una estructura interna de cordones trenzados
(mayor elasticidad) y un dimetro de 8,5 a 10 mm para escalada en doble y 10, 5 a 11 mm para su utilizacin en
simple. Su resistencia vara entre los 17 y los 25 KN.
Caractersticas principales de una cuerda DINMICA

Norma cuerdas dinmicas Referencia tcnica = Norma EN 892

Nmero de cadas:
Para cumplir con las normas, la cuerda dinmica debe resistir al menos 5 cadas sucesivas de factor
1,77. El nmero de cadas antes de la rotura disminuye con el uso. El nmero de cadas indicado
en la ficha tcnica no debe ser superior al menos favorable de los resultados obtenidos despus de
3 ensayos en el laboratorio.
Una cuerda con un nmero de cadas elevado le garantizar su seguridad durante ms tiempo.
Fuerza de choque:
Para una cuerda en simple, la norma EN-892 impone un valor mximo de 12kN durante la primera
cada factor 1,77 con una masa de 80kg, igual que para la cuerda gemela (12kN con 80kg) pero
sobre 2 cabos.
Para una cuerda en doble, la fuerza de choque debe ser obligatoriamente inferior a 8kN en factor
1,77 con una masa de 55 kg.
La fuerza de choque indicada en la ficha tcnica no debe ser inferior al menos favorable de los
resultados obtenidos por el laboratorio en el transcurso de los 3 ensayos estndar.
Sealar que la fuerza de choque de la cuerda aumenta con el nmero de cadas.
Alargamiento dinmico:
Es la medida del alargamiento de la cuerda (40%) durante la primera cada (con 80kg para una
cuerda en simple, 55kg para una cuerda en doble y 80kg sobre dos cabos para una cuerda gemela).
Dimetro y peso:
Las cuerdas de gran dimetro tienen generalmente una vida til ms larga. Sin embargo, son ms
pesadas y menos agradables de manejar. En las vas donde el peso y la flexibilidad son
importantes, es preferible escoger una cuerda ms fina. Las prestaciones globales de una cuerda
pueden ser consideradas como una relacin entre su peso y sus capacidades dinmicas.
Deslizamiento de la funda:
El alma y la funda de la cuerda son dos componentes independientes que tienen tendencia, si la
construccin no ha sido cuidadosamente estudiada, a separarse y a deslizar la una con relacin a la
otra. As, la funda se deforma poco a poco bajo el efecto del sistema de aseguramiento creando una
zona blanda alrededor del alma y un hinchamiento puntual: el efecto calcetn. Este fenmeno
entraa un desgaste ms rpido, especialmente en utilizacin intensiva o escalada en polea, as
como un riesgo de bloqueo en el descensor o el aparato de aseguramiento. Sealar que el riesgo de
deslizamiento de la funda aumenta mucho con la humedad.

Resumen de la norma EN 892

Tipo: 1 1/2 00
<
Fuerza de choque: < 8kN < 12kN
12kN
Nmero de cadas UIAA 5 12
Alargamiento dinmico 40%
Deslizamiento de la
UIAA 20 mm
funda

Alargamiento bajo 80kg 10% 10%
12%
Dimetro.- Referido al dimetro de la seccin de la cuerda. Es un factor importante que determina en gran
medida la resistencia de una cuerda (una cuerda del doble de dimetro que otra de iguales caractersticas,
multiplica su resistencia por cuatro). Normalmente se utilizan dimetros entre 8 y 12 mm, dependiendo de la
actividad a la que estn destinadas:
 Entre 8 y 9 mm.- Para cuerdas gemelas (tcnica no apta para personas de peso superior a 75 incluido el
material) o dobles, utilizadas en alpinismo y cascadas de hielo. En ambos casos se usan dos cuerdas a la
vez, pasando las dos por los seguros intermedios en el caso de cuerdas gemelas y alternativamente en
cuerdas dobles. Permiten ascender ms metros y realizar rpeles de mayor longitud sin reuniones
intermedias, con el correspondiente ahorro de tiempo.
 Entre 10 y 11 mm.- Para cuerdas de uso en simple, utilizadas en escalada deportiva
 Entre 11 y 12 mm.- Utilizadas para actividades con grandes colectivos o uso intensivo, rescates y tirolinas.

Elasticidad.- Es el alargamiento que sufre una cuerda al colgar un peso medio (80 Kg) de ella. Se mide en
tantos por cien y varia entre un 1,5-4 % para cuerdas estticas (utilizadas en espeleologa y descenso de
caones y con la camisa normalmente de color blanco) y un 6-10% para cuerdas dinmicas (utilizadas en
escalada y alpinismo y con camisa coloreada)

Flexibilidad.- Es la mayor o menor facilidad que presenta una cuerda a ser doblada o retorcida. La flexibilidad
facilita el trabajo con la cuerda a la hora de manipularla y anudarla.

Peso por metro.- Importante si se necesitan acarrear muchos metros de cuerda como en espeleologa.
Absorcin de humedad.- Es importante en cuanto que la cuerda puede llegar a perder hasta un 30% de
resistencia (segn la fibra empleada) y el aumento de peso que supone.

Caractersticas Tcnicas de la Cuerda y Ensayos para su Normalizacin


El mnimo establecido es de 5 cadas normalizadas.
Nmero
de cadas Nmero de cadas : el nmero de cadas se
determina con la ayuda de un dispositivo que
reproduce una cada de factor 1,, siendo los
terminales de la cuerda nudos en ocho. La cuerda se
somete a choques, a intrvalos de 3 minutos y debe
resistir como mnimo 5 cadas sucesivas, con una masa
de 100 Kg para las cuerdas de tipo A y de 80 Kg para
las cuerdas de tipo B.
En las pruebas dinmicas se mide el esfuerzo que no
Fuerza absorbe la cuerda y por consiguiente el impacto que
de choque recibira el cuerpo del escalador accidentado. El
lmite se halla establecido en 1200 daN para las
cuerdas en simple y gemelas y en 800 daN para las
cuerdas usadas en doble. Estos valores son los
mximos razonables que el cuerpo puede soportar sin
sufrir daos considerables.

Fuerza de choque F : es la fuerza que se transmite a


la persona, al mosquetn y al punto de anclaje cuando
se produce una cada. La fuerza de choque indicada en
la tabla de prestaciones es la obtenida en una cada
cuerdas de tipo A y de 80 Kg para las cuerdas de tipo
B. La fuerza de choque debe ser inferior a 6 kN.

El dimetro interior de un nudo simple con una carga


Nudabilidad de 10 kg determina la flexibilidad de la cuerda.

Flexibilidad al nudo K : la cuerda, anudada con un


nudo simple, se carga con un peso de 10 Kg durante 1
minuto y despus, con un peso de 1 Kg en su extremo,
se mide el dimetro interior del nudo. El resultado
debe ser K < 1,2.

A las cuerdas se les exigen propiedades contrarias de


Alargamiento mnimo alargamiento al uso y mximo alargamiento
con el uso para amortiguar una cada.
Estas dos propiedades opuestas precisan unas
caractersticas de alargamiento equilibradas,
perfecta e ntegramente aplicadas en los procesos de
fabricacin de las cuerdas.

Alargamiento E : se trata del alargamiento que sufre


la cuerda entre una carga de 50 Kg y una carga de 150
Kg. El alargamiento no debe sobrepasar el 5%.

Encogimiento R : se trata del porcentaje de


Encogimiento encogimiento que sufre la cuerda cuando se sumerge
con el uso en el agua, durante 24 horas, antes de su primera
utilizacin.

Este ensayo verifica la carga de rotura de la cuerda.


Ensayo de traccin Para realizarlo se fijan los extremos de la cuerda la
hasta la rotura cual tensaremos progresivamente hasta su rotura
libre.
UNIDADES = 1 daN ~ 1 kg

Carga de rotura esttica : es la fuerza bajo la cual


la cuerda se rompe cuando es sometida a una traccin
lenta. Las cuerdas de tipo A deben resistir al menos
22 kN, las cuerdas de tipo B al menos 18 kN.

Presionando la cuerda axialmente y tirando de ella, el


Deslizamiento alma y la funda deben permanecer unidas sin
de la funda deslizarse.

Deslizamiento de la funda S : se colocan 2 metros


de cuerda en un dispositivo de presin y se hacen
pasar 5 veces seguidas. El deslizamiento de la funda
no debe ser mayor de 15 mm para las cuerdas de tipo
B y de 20 mm + 10 (D - 9 mm), donde D es el dimetro
de la cuerda, para las cuerdas de tipo A.
Las cuerdas han de estar construidas segn el
Construccin sistema alma - funda y el alma debe representar ms
del 50% de la funda.

Resistencia esttica con terminales : la cuerda


Resistencia acabada con un nudo en ocho, debe resistir durante 3
minutos una carga de 15 kN si se trata de una cuerda
con Nudo de tipo A y 12 kN si se trata de una cuerda de tipo B.

Otras caractersticas aadidas

Tratamiento hidrfugo
Sistema empleado para garantizar la impermeabilidad de las cuerdas. De esta forma las cuerdas soportan
incluso varios das de lluvia, nieve o hielo sin empaparse, congelarse ni aumentar de peso, lo que facilita la
maniobrabilidad de las mismas. El tratamiento es ideal para escalada en hielo o nieve.

Tratamiento antiaristas
El punto dbil de una cuerda es su resistencia al impacto sobre una arista. Las cuerdas convencionales se
rompen cuando son sometidas a esta prueba. La cuerdas con tratamiento antiarista supera esta exigencia: una
cada sobre una pieza metlica con un ngulo de 90 y la arista redondeada a 1 mm de radio.

Coloracin doble
Si encontrar la mitad de la cuerda con rapidez es importante, necesitamos una cuerda BICOLOR. Dos
mitades con dos diseos diferenciados.

Mitad de las cuerdas marcado.


En muchas cuerdas viene marcado ya de fbrica. Si no, puede ser til hacerlo con un rotulador que no dae
la composicin de las cuerdas.

Marcaje y control de las cuerdas

La cuerda sale de fbrica con una banda adhesiva en su extremo, indicando su tipo, simple, gemela, doble o
tipo A/B(en caso de semiestticas), su dimetro, el nombre del fabricante y el nmero de la Norma Europea.
Cualquier longitud de cuerda cortada debe llevar las indicaciones precedentes. En el interior de la cuerda se
encuentra una pequea banda plstica en toda su longitud, indicando el tipo de la cuerda (A o B), el modelo, el
nombre del fabricante, el nmero de la norma y el ao de fabricacin.
CE : Conformidad a la directiva europea.
0120 : Nmero del organismo de certificacin.
EN 1891 : Referencia tcnica (normativa europea que describe las caractersticas que debe cumplir)
Marcado de Cuerdas

Adems de este control por parte del fabricante, es conveniente identificar cada cuerda con un sistema o
cdigo propio para poder llevar un control sobre el uso en particular de cada cuerda. Esto permitir llevar un
historial del nmero de usos, incidencias sufridas por la cuerda, fecha de compra y permitir calcular su vida til
para poder determinar cuando desecharla. No hay que caer en la tentacin de desechar la cuerda solo cuando se
vea realmente muy deteriorada, ya que el dao estructural de una cuerda vieja o que haya sufrido cadas o usos
inadecuados puede no ser detectable a simple vista.

FICHA TCNICA FICHA DE USO (0204)

N de
Cuerda codigo 0204 Fecha Actividad Duracin Saltos
Longitud 80 m
Tipo Esttica 10/08/2002 Tirolina Santa Maria del Pramo 2h 70
Marca Roca 30/08/2002 Tirolina Santa Maria del Pramo 2h 100
Modelo Static 08/09/2002 Tirolina Villaln (mojadas - llovi) 1h 30
Ao de
fabricacin 2001 03/10/2002 Tirolina Curso Monitores 2h 20
Diametro 10,5 mm 19/10/2002 Tirolina Ocio Nocturno Magaz 2h 20
Carga de rotura 2900 daN
Alargamiento 1,50%
Material
Uso Tirolinas
Observaciones

Ejemplo de ficha tcnica y de uso

Existen diferentes mtodos para identificar o marcar las cuerdas, dependiendo del uso que se le vaya a
dar. Una banda adhesiva, similar a la utilizada por el fabricante puede funcionar si el uso no va a ser muy
intensivo. En caso de uso intensivo o cuerdas utilizadas en espeleologa (se embarran, mojan y sufren un trato
bastante duro) la banda adhesiva se cubre con una funda de plstico termorretractil (un tubo de plstico
transparente que al ser calentado disminuye de dimetro aprisionando la banda marcadora y protegindola)

En algunos casos concretos, como el descenso de caones o travesas espeleolgicas, no es recomendable


el uso de cintas o bandas adhesivas, ya que estas pueden dificultar la recuperacin de la cuerda cuando se rapela
en doble. En este caso, se utilizan cdigos de colores y bandas pintados con rotuladores indelebles en ambos
cabos, tanto para marcar su longitud, fecha de fabricacin, cdigo de identificacin, etc.

Marcado de la longitud con cdigos de barras

Vida til de una cuerda

La duracin de una cuerda es muy relativa y depende tanto de las condiciones de uso, como de las de
almacenamiento.

Como periodos orientativos se puede considerar que una cuerda debe retirarse en:
- 3 meses a 1 ao para un uso intenso
- 2 a 3 aos para un uso medio
- 4 a 5 aos para un uso ocasional.
- 10 aos sin uso.

En cualquier caso, el tiempo de utilizacin nunca debe sobrepasar los 5 aos y el tiempo de almacenamiento
y de utilizacin acumulados no debe superar de ninguna manera los 10 aos.

Esto se debe a que incluso sin utilizacin alguna, una cuerda almacenada de manera correcta pierde gradualmente
sus propiedades debido a la degradacin natural de los polmetros plsticos de los que estn compuestos sus
fibras. Algunos estudios demuestran que una cuerda tras 10 aos de almacenamiento correcto puede perder sus
propiedades de manera drstica, como llegar a reducir su carga de rotura esttica a la mitad.

Tambin hay que tener en cuenta, que una cuerda puede sufrir un dao irreparable en su primera
utilizacin.

Por seguridad, una cuerda ha de darse de baja lo antes posible :


- si ha detenido una cada importante, de factor prximo a 2
- si al inspeccionarla, el alma aparece daada (discontinuidades al pasar la cuerda entre los dedos)
- si la funda est muy gastada - si ha
estado en contacto con productos qumicos peligrosos

Plegado de la cuerda

Existen distintos mtodos para enrollar una cuerda. Sea cual


sea el que utilicemos, este debe permitir plagar la cuerda de manera cmoda y rpida, y que al desplegarla esta no
se rice, ni se formen nudos accidentalmente.

Plegado en madeja simple

Condiciones de uso y almacenamiento

Independientemente del tipo de cuerda es


necesario tomar ciertas precauciones para su uso y
almacenamiento:

 El cabalgamiento de 2 cuerdas en los


mosquetones y mallones provoca quemaduras en

la cuerda que pueden llegar incluso a romperla


 La cuerda debe ser protegida de aristas
cortantes, cadas de piedras, los piolets y los
crampones ya que pueden cortar las fibras
internas o externas de la cuerda.
 Desechar cuerdas que hayan sufrido fuertes
cadas (el nmero mximo de cadas y su factor,
varan en cada marca y modelo)
 Cada cuerda debe estar marcada con su longitud,
fecha de adquisicin y un nmero de control que
permita diferenciarla para conocer posibles incidencias en su uso.
 Revisar las cuerdas peridicamente buscando zonas daadas en la camisa y daos internos (buscando al
tacto discontinuidades, rugosidades, etc.)
 Rpeles y escaladas en polea deben efectuarse sobre mosquetones o mallones, no sobre anillos de cuerda o
cinta, ramas de rboles o directamente sobre el ojo del clavo o la chapa.
 No se deben pisar las cuerdas, ni arrastrarlas por el suelo innecesariamente.
 Al rapelar o escalar en polea hay que evitar los descensos demasiado
rpidos, ya que pueden quemar la cuerda y aceleran el desgaste de la
funda. La temperatura de fusin de la poliamida es de 230C. y esta
se puede alcanzar en descensos muy rpidos.
 En rpel o en escalada en polea, hay que verificar que la longitud de la
cuerda sea suficiente. Para mayor precaucin, se puede hacer un nudo
en el extremo de la cuerda.
 La temperatura de utilizacin o de almacenamiento no debe ser nunca
superior a 80C.
 Bajo los efectos de la humedad o del hielo, la cuerda es mucho ms
sensible a la abrasin y menos resistente, por lo que hay que
multiplicar las precauciones.
 Mantener las cuerdas alejadas de sustancias qumicas, sobre todo
sustancias corrosivas y voltiles, que pueden daar la cuerda sin que
sea apreciable a simple vista.
 Las cuerdas deben almacenarse limpias y secas, plegadas sin dejar nudos hechos y en lugares
resguardados de la luz solar (los rayos UV aceleran el envejecimiento de la cuerda)
 Si la cuerda est sucia es conveniente lavarla con agua fra y eventualmente con jabn para prendas
delicadas, con la ayuda de un cepillo sinttico.
 Si la cuerda est mojada, por uso o lavado, se debe secar a la sombra, apartada de cualquier fuente de
calor.
 Si se corta una cuerda en varios tramos, hay que colocar nuevos marcajes en cada una de las puntas.

Ms informacin de cuerdas en ANEXO II y en fuentes bibliogrficas.


Cintas y Cordinos

Las cintas y cordinos que se utilizan en instalaciones de rpeles, puntos de proteccin de escalada, etc.
deben tener la misma resistencia que los mosquetones (22 KN min.), ya que ocupan el mismo lugar en la cadena de
seguridad. No tiene elasticidad, ya que su funcin es la de soportar carga y no la de amortiguar el impacto de una
cada.

La cinta se utiliza para realizar triangulaciones y repartir as la carga entre varios anclajes, realizar
anclajes naturales, en forma de aros de cita cosidos (cintas Express) como seguros intermedios en escalada, etc.
Existen dos tipos, tubular y plana. La primera es menos resistente al roce, pero ms fcil de manipular
correctamente. La segunda es ms resistente debido a so construccin en forma de tubo

Marcas que indican la resistencia en las cintas

Resistenci
1 lnea ms de 500 daN a de la
2 lneas ms de 1000 daN cinta
3 lneas ms de 1500 daN segn su
colocaci

Formas de utilizacin y anudamiento

Los cordinos (mximo 7 mm de dimetro) tienen una estructura similar a la cuerda y se fabrican con el
mismo proceso y materiales que estas. Se utilizan como elementos auxiliares con fines similares a la cinta.
En cuanto a los cordinos, sealar que es estn construidos generalmente con el mismo material que las cuerdas y
por lo tanto sus caractersticas son similares, aunque en estos ltimos podamos encontrar una mayor gama de
grosores, los mas recomendables son los de un dimetro superior a 5 mm siempre y cuando este solamente tenga
que resistir como mximo la carga del peso de una persona, de no ser as como es el caso de anclajes o reuniones
este deber por lo menos tener un dimetro igual al de la cuerda y en cuanto a su composicin, los ms resistentes
y fiables que estn construidos con fibras de Kevlar , Aramida o Dynema que tiene una resistencia
equivalente a un cable de acero de su mismo grosor. El nico inconveniente de este tipo de cordinos es su elevado
coste.

Si queremos saber cual es la resistencia nominal aproximada de un cordino de entre 4 y 8 mm. A excepcin
de los construidos con las fibras anteriores, se haya aplicando la siguiente formula:

RESISTENCIA = DIMETRO x DIMETRO x 20

Para nuestras necesidades los cordinos o cuerdas auxiliares nos sern tiles como cabos de anclajes para
los participantes, formar anillos para anclar la cuerda a elementos naturales, o hacer nudos autobloqueantes para
ascender por cuerdas fijas,...

DIAMETRO PESO POR METRO RESISTENCIA A LA ROTURA NORMA

4 mm----------------- 11 g 330 daN EN 564


5 mm ---------------- 19, 5 g 580 daN EN 564
6 mm----------------- 23 g 750 daN EN 564
7 mm----------------- 31 g 1050 daN EN 564
8 mm----------------- 40 g 1400 daN EN 564
5,5 mm Aramide------ 23 g 1800 daN
5,5 mm Dyneema----- 20 g 1800 daN

ARNESES

Antiguamente los escaladores se daban varias vueltas en trono a la cintura con la cuerda de escalar y
finalmente la ataban con un bulin (nudo) a la cintura. Pero esto supona un gran riesgo en caso de una cada fuerte.
Hoy en da los alpinistas y montaeros valoran, mas su salud usando como elemento intermedio entre su cuerpo y la
cuerda un arns.
El ms utilizado y cmodo de usar es el llamado
arns de cintura (ver fotos).
Un arns de cintura no es ms que un cinturn ancho al
que se le han aadido unas perneras cuya misin es A
repartir el peso del cuerpo para que no recaiga solo
sobre la cintura lo cual seria demasiado fuerte en caso B
de cada o de tener que permanecer colgado mucho
tiempo sobre l.
En nuestro caso este arns es el ms
A. arns de cintura muy sencillo y regulable til para uso de
conveniente, ya que es el de ms fcil uso. colectividades y grandes grupos-
B. arns con almohadillado y regulable,
Las caractersticas mnimas que hay que tener en
cuenta son:
ACOLCHADO : Su ventaja es la comodidad y proteccin. El punto negativo del acolchado
es un aumento mnimo del peso y prdida de transpiracin. Se recomienda el acolchado de
espuma frente a la lana u otros rellenos.

REGULACIN EN CINTURA :Adapta el arns a la anatoma del usuario y a los


distintos grosores de la ropa que utilice.

PORTAMATERIALES: Para colgar el material necesario durante la escalada.


Ojo, slo aguantan 5 kg.
REGULACIN EN PERNERAS : Ideal para alpinismo y escalada invernal.
Permite soltar las perneras sin dejar de estar encordados. Sus inconvenientes
son que la hebilla de regulacin suele engancharse en la cuerda, aparatos o roca
(requiriendo de mayor atencin) y mayor peligro de abrasin de la cinta de
regulacin de perneras en su paso por la hebilla, aunque puede evitarse
colocando en su paso un protector de cinta.
TIPOS DE PERNERAS :

Las redondas, de anillo cerrado o tipo 'O'. Pasan alrededor de la pierna y


se unen con cintas cosidas a la cintura. Este tipo es cmodo para caminar y
sobre todo para sentarse en reuniones, aunque no tanto para colgarse.

Las triangulares o de tipo 'Y'. Compuestas por un anillo de cinta cosido


sobre s mismo, que conserva una angulacin determinada y deja una apertura
para la introduccin de la pierna. Son las que ofrecen mayor resistencia y
comodidad.

Las de tipo 'b'. Ofrecen una gran polivalencia y excelente adaptabilidad.

ANILLO VENTRAL Y PUNTOS DE ANCLAJE : El anillo ventral es muy


importante para asegurar al compaero y rapelar, a la vez que evitamos que las
perneras se caigan en caso de estar desencordados.

Hay baudriers con un slo punto de encordamiento (acta tambin como punto
de rpel) y con 2 puntos, que precisan de un gran mosquetn de seguro
(facilitan el descenso). Hay que destacar el arns de 2 puntos de anclaje con
anillo ventral.
CMO ELEGIR EL CINTURN

Elegiremos el arns que mejor se adapte al deporte que practiquemos. La


utilizacin de un arns de escalada para hacer alpinismo y viceversa no es seguro,
ya que los puntos de gravedad de sus anclajes estn a distintas alturas.
Talla correcta: la cintura debe ajustarse y quedar sobre las caderas, de modo
que el peso de nuestro material no provoque una cada inesperada del arns. Con
la zona donde van fijadas las perneras y el punto de encordamiento bien
centrados, deber quedar un espacio de 1 o 2 dedos aprox. en el interior de las
perneras, asegurndonos evitar prdida de riego sanguneo.

RECOMENDACIONES

Revisar las costuras y cintas (sobretodo las de mayor friccin) despus de


cada escalada y por descontado despus de una cada.
Con el uso y la edad del arns, disminuye su resistencia. Los repetidos
roces cortan la superficie de las fibras, ocasionando tambin un desgaste
prematuro. Desecharlo cuando visualmente se dude de su seguridad.
Recordar darle a la cinta una vuelta de seguridad sobre las hebillas.

Los minsculos granos de tierra y arena se introducen entre las fibras.


Cuando el arns es sometido a tensin, pueden producirse desgarros y
ocasionar la rotura de las cintas a un valor muy inferior al normal. As pus,
al igual que las cintas y cuerdas, es conveniente vigilar no ensuciarlo ni
pisarlo.
Si se lavara, hacerlo con agua fra, aclarndolo varias veces para eliminar
bien el jabn. Puede usarse jabn para prendas delicadas.
El secado se har a la sombra, ya que los rayos U.V. del sol deterioran el
tejido.
Nunca guardarlo mojado o hmedo.
Evitar dejar el material en el maletero del coche expuesto al sol.

Hebillas autobloqueantes:

La hebilla autobloqueante de 'Petzl' se


ajusta con una sola mano y de un solo
gesto.

Esta hebilla permite abrir


completamente cintura o perneras del
arns, para volverlas a cerrar con
suma facilidad.
Es recomendable que:

1. Que sea de talla universal; es decir que sea completamente regulable (cintura y perneras) y pueda
abarcar una amplia gama de tallas.
2. Que tenga refuerzos mullidos en perneras y cintura para que resulte cmodo
3. Que sea fcil de poner y quitar, sin permitir error en su colocacin.
Y sobre todo seguir a rajatabla las indicaciones de utilizacin del fabricante, ya que en el mercado existen
multitud de modelos y marcas y cada una tiene sus caractersticas.

Por lo general hay que tener en cuenta tres puntos para colocarse un arns:
1. Sin cintas retorcidas (bien colocado) para que no sufran las costuras.
2. Cinturn por encima de las crestas ilacas y bien ceido. Que no haya posibilidad de que se nos salga.
3. Todas las hebillas bien cerradas, con tres vueltas de cinta y un sobrante de al menos 15 cm.

El inconveniente de utilizar estos arneses incompletos, (arns de cintura solamente) es que en caso de volteo o
permanecer boca abajo, se corre el riesgo de caer, si el arns no se
ajusta bien a nuestra morfologa; este es el caso de algunos nios que son
demasiado pequeos para este material, la solucin ser colocarles un
arns de pecho para reducir el riesgo de volteo y evitar que se salgan
del arns; este se puede improvisar con un anillo de cinta cosida y un
mosquetn (ver dibujo), y lo nico que tendremos que hacer ser, unir
los dos arneses:
DELANTE DETRS

NUDO DE CINTA
2

PESCADOR DOBLE MOSQUETN DE SEGURIDAD

Para solucionar algn imprevisto podemos improvisar un arns mediante un anillo de cinta o cordino
(aproximadamente de 2 metros), el primero unido mediante un nudo simple por chicotes enfrentados y el segundo
por un pescador. Para proceder a su montaje seguiremos las instrucciones de la ilustracin. Este arns podemos
utilizarlo para cualquier construccin ldica que propongamos, eso si, con ciertas precauciones ya que se trata de
un modelo improvisado, y tiene ciertas limitaciones; como la inseguridad en caso de volteo del participante, ya que
es muy probable que pueda deslizarse fuera de este debido a que la zona de anclado esta por debajo de la cintura;
por lo que es conveniente complementarlo con un arns de pecho con gente inexperta. As mismo no es nada
recomendable su uso para actividades sonde pueda haber riesgo de cadas importantes, como es el caso de la
escalada.

Normativa ARNESES

Referencia tcnica = Norma EN 12277


Definiciones y exigencias de la norma:
Existen 4 tipos de arneses:
- Tipo A = Arns completo (torso + muslos) para adultos.
- Tipo B = Arns completo para nios (peso 40 kg).
- Tipo C = Arns de cintura (arns de escalada clsico).
- Tipo D = Arns de torso (parte superior del cuerpo nicamente).

Nota : Un arns de tipo D slo puede utilizarse en combinacin con un arns de tipo C.

Medidas de las cintas:


Las cintas que constituyen las partes que soportan carga, en contacto con el maniqu en el momento del
ensayo, deben tener un ancho de:
- 33 mm mnimo para los arneses de tipo B,
- 43 mm mnimo para los dems arneses.

Las cintas de los tirantes deben tener un ancho de:


- 23 mm para los arneses de tipo B,
- 28 mm para los dems arneses.

Resistencia del arns


El arns se coloca en el maniqu de forma que el punto de encordamiento sea simtrico en relacin a este
mismo maniqu.
Se aplica progresivamente una fuerza de traccin al nivel del punto de encordamiento hasta el valor indicado
en la tabla, se mantiene esta fuerza durante 1 minuto y, despus, se retira la tensin completamente.
Se vuelve a repetir el proceso anterior, pero esta vez se mantiene la fuerza de traccin durante 3 minutos.

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D


Maniqu en posicin
15 kN 10 kN 15 kN X
erguida
Maniqu en posicin
10 kN 7 kN X 10 kN
cabeza abajo
Ensayo de
10 kN
resistencia del
(la cinta del cinturn no
cinturn y de X X X
debe deslizarse ms de 20
deslizamiento de la
mm)
hebilla

Los cuidados que debemos tener con ellos son los mismos que para las cuerdas, ya que son elementos textiles
como ellas, por lo tanto no los vamos a enumerar de nuevo.
Mosquetones

Son una pieza clave del material ya que permite unir distintos elementos del equipo entre s.

Estructura y caractersticas

Est formado por un anillo de distintas aleaciones de


aluminio, acero o titanio (1-cuerpo) con una parte mvil (3-
gatillo o leva) que por un lado est fijada al cuerpo del
mosquetn mediante un eje y por cuenta con un sistema de
union que permite su apertura y cierre (2- conjunto
de cierre) controlado por la accin de un muelle (6). Puede
contar tambin con un seguro (4) que impida la apertura
accidental del gatillo.

Cada mosquetn debe llevar grabado en el cuerpo una serie de smbolos indicando diversos datos, entre los
que deben figurar su tipo de homologacin y su resistencia en distintas situaciones.
Algunas siglas que aparecen en los
mosquetones:
N- Resisten ms de 900 kn abiertos
L- solo resisten 600 kn abiertos
K- aptos para sus uso en vas ferratas
H o HMS- nicos para el uso del nudo
dinmico, Estos mosquetones son de
curvatura ms abierta, ms planos en el lado
de la cuerda, para que el nudo dinmico
acte igual en todo su recorrido.
La gran mayora de los mosquetones
actualmente estn construidos con aluminio 7075 de alta ductilidad y resistencia. La resistencia oscila entre un
amplio abanico:
Longitudinalmente y cerrado entre 20 y y 35 kn
Transversalmente y cerrado entre 6 y 10 kn
Longitudinalmente y abierto entre 6 y 10 kn.

Fabricacin

Para la fabricacin de mosquetones se utilizan distintos materiales y mtodos, lo que repercute en su


precio, resistencia y acabado final.
Acero galvanizado.- Utilizados principalmente en espeleologa y rescate. Son pesados, ms "duros"
(resistentes al roce y mordida de cuerdas y de otros mosquetones) y por regla general econmicos.
Aluminios 7075 y 7010.- Vulgarmente llamado Zicral, incorpora adems del aluminio, pequeos porcentajes
de cinc, cobre, magnesio, cromo, manganeso, titanio y circonio. Esta aleacin resulta fcil de moldear en
estado recocido, aunque despus de un tratamiento trmico llamado T6, adquiere una gran resistencia,
parecida a la del acero, pero con un peso relativo muy inferior. Se utilizan en escalada y alpinismo. Son ms
resistentes a la traccin, ms ligeros y ms caros que los de acero.

Existen tres sistemas de fabricacin:


Mecanizacin.- Se corta y dobla la varilla metlica con la forma deseada.
Forjado en caliente.- En un molde, se forja el mosquetn en caliente (450 C) mediante un fuerte golpe. Este
proceso suele ser empleado por HB, DMM y PETZL y aunque resulten ms caros, mejoran en su resistencia,
sobretodo con la leva abierta. Permite situar el metal en los lugares deseados, dndole mayor resistencia en
puntos concretos.
Forjado en fro.- Es un proceso intermedio entre los dos anteriores. El proceso comienza como un
mecanizado, pero la forma final del mosquetn se obtiene mediante una potente prensa que estampa de un
golpe la forma deseada en la varilla, consiguiendo un efecto parecido al forjado en caliente, distribuyendo el
metal de forma diferencial en el cuerpo del mosquetn.

Tipos

Existen
infinidad de tamaos,
formas y sistemas de cierre, dependiendo del uso par el que esten indicados.
Segn su forma, se distinguen cuatro tipos:
Ovales o simtricos.- Es la forma ms til para rapelar. Difcilmente se giran bajo carga. Se utilizan
bsicamente en espeleologa y para trabajar con poleas, ya que la fuerza incide bien en el centro y los lados de
la polea apoyan por igual sobre el mosquetn, bloqueadores y para trabajos industriales.
Asimtricos.- Son los ms utilizados. Su forma facilita el poder cogerlo cmodamente y la rpida introduccin
en las chapas.
En D.- Sus dos extremos son prcticamente iguales. Cada vez se encuentran menos de este tipo, aunque, por
su forma y gran resistencia, resultan muy tiles para las reuniones, el rescate y el trabajo.
HMS o de pera.- Ideales para llevar el '8', hacer nudos dinmicos e incluso para llevar los fisureros o
friends.

Existen adems otros modelos no tan comunes que mejoran las prestaciones que se necesitan de un
mosquetn en determinadas ocasiones.

Sistemas de cierre

De forma general, podemos distinguir dos grandes grupos de mosquetones, dependiendo de si el gatillo
tiene o no seguro:

Con seguro.- Los mosquetones de seguridad son aquellos mosquetones a los que se han colocado un cierre para
evitar que se abran involuntariamente. Su uso viene indicado para las prcticas de responsabilidad, como
reuniones, autoaseguramientos, cuerdas fijas, etc. Por esta razn, debern ser unos elementos a los que
tendremos que cuidar y elegir con acierto.
El seguro es una especie de 'tuerca' dispuesta en el gatillo o leva, que evita, una vez cerrado, que se abra de
forma accidental. Indispensable para los mosquetones que empleemos para sujetar el descensor al arns, en
las reuniones o en lugares similares donde golpes o movimientos involuntarios puedan provocar su abertura.
Algunos modelos, para mayor seguridad incorporan sistemas automticos que obligan, adems de desenroscar,
a realizar otro movimiento para poder abrir la leva. Tambin existen modelos en los que para abrirlos y en
caso de que el seguro est atascado, puede utilizarse una llave inglesa que se adapta perfectamente a la
forma del casquillo del seguro.

Existen, principalmente, tres tipos de cierre:

 de rosca: el ms barato. Tiene los inconvenientes de necesitar el uso


de la mano una vez abierto para su cierre. Adems se suelen bloquear
y es muy difcil aflojarlos cuando han estado sometidos a fuerza
durante bastante tiempo.
A veces es necesario colgarse sobre ellos para poder aflojarlos. Sin
embargo, este tipo de cierre es el menos voluminoso. Con el usos y sin
darnos cuenta se puedan aflojar.
Existe en el marcado algn modelo con tapa de plstico, con lo que se consigue que la rosca no se afloje y,
de paso, algo tan importante como que el mosquetn no se pueda mover y ponerse cruzado, sobretodo
cuando estamos asegurando.

 automticos: es el cierre ms rpido y cmodo. Con solo girarlo un


cuarto de vuelta se abre y vuelve a cerrar automticamente, sin
necesidad de manipularlo. Un poco ms voluminoso y pesado que el
sistema de rosca, pero mucho ms verstil. Hay que tener cuidado de
no abrirlo sin querer con cualquier movimiento de nuestro cuerpo.
 de bayoneta: son como los automticos pero con un cierre ms.
Antes de girarlos hay que subir o bajar el cierre, lo que asegura que
no se pude abrir involuntariamente. Es verdad, que dificultan su
apertura pero son los ms seguros, sobre todo para personas
inexpertas. Tambin los ms caros. Segn el fabricante, el sistema
de bayoneta es de una forma u otra. Los hay que primero hay que
girar y luego bajar, y viceversa.

Hay muchos modelos de mosquetones de seguridad que ofrecen las tres alternativas, quedando al tino del
comprador la eleccin del modelo de cierre. Adems, existen otros modelos de cierres, como de funda
plastificada o con botn de seguridad, el cual ofrece mucha seguridad pero mucha complejidad en su apertura.

Sin seguro.- El gatillo no tiene ningn sistema que evite su apertura accidental. Este tipo de mosquetones se
utilizan en situaciones en las que sea necesario mosquetonear rpidamente o en condiciones precarias, en las
que la velocidad de apertura del mosquetn puede suponer mayor seguridad en la actividad. Estas condiciones
se dan en escalada, al subir de primero, por ejemplo.

Existen distintos tipos de gatillos sin seguro:

 Levas curvas.- Las levas curvas se utilizan en los extremos de las


cintas exprs para pasar las cuerdas en escalada deportiva. Su diseo
facilita la entrada de la cuerda al mosquetn y su mxima abertura
suele ser superior que en el caso de las levas rectas. Su inconveniente
es que se abren con mayor facilidad debido a la vibracin de un impacto
o cada.

 Gatillo de alambre o clip.- En este caso el gatillo est formado por


una pequea varilla en forma de U. No necesita ningn sistema de
muelle para que el gatillo se cierre, ya que los extremos de la varilla se
inserta en el cuerpo del mosquetn formando dos ejes desplazados,
haciendo que la misma varilla funcione como muelle. El gatillo de
alambre permite una abertura mucho mayor que la del macizo, por lo
tanto es bastante ms fcil mosquetonear (sobre todo en una
situacin lmite).Cuando hay una cada y el mosquetn golpea la roca en
su parte posterior el gatillo macizo por su masa tiende a continuar el
movimiento debido a la inercia y se abre en una fraccin de segundo.
Si recibe el impacto de la cuerda en ese momento, el mosquetn
recibir la fuerza del impacto con el gatillo abierto, lo que reduce mucho su resistencia. El gatillo de
alambre posee menos masa as que es ms difcil que ocurra este
fenmeno y es menos probable que se abra con un golpe. Otra ventaja
de los gatillos de alambre es que en condiciones frias ( escalada en
hielo o extremo frio) no se congelan tanto como los otros (macizos).
Sistema Keylock.- Sistema patentado que utilizan unos pocos
fabricantes. El mosquetn tiene una parte hembra y otra macho,
fresadas en mosquetn y cierre. Este sistema evita 'morder' la cuerda,
las cintas o los dedos, adems de carecer de pin en la leva, que es la
parte ms delicada del conjunto de cierre. Tambin existen en versin
con seguro.
El mismo modelo de mosquetn asimtrico con gatillo normal, keylock y de clip

Riesgos relacionados con el uso inapropiado

Independientemente del tipo de mosquetn empleado, existen una serie de


caractersticas y normas de uso comn que siempre se deben tener en cuenta:

Los mosquetones estn diseados para trabajar en el sentido de su eje


mayor. Si la carga se realiza de forma transversal o de manera triaxial su
resistencia se reduce, pudiendo disminuir hasta en un 75%.
Nunca se debe abrir un mosquetn mientras esta soportando una carga o
someterlo a esfuerzo o tensin con el gatillo abierto. En esta situacin el
esfuerzo recaer sobre uno de los lados del mosquetn solamente
producindose adems un efecto de palanca que multiplica las tensiones

sobre la pieza.
No se debe colocar el mosquetn de forma que trabaje apoyado sobre
el gatillo o haciendo palanca sobre el anclaje.
Hay que evitar colocar mosquetones en cadena (sobre todo si no
tienen seguro en el gatillo) por el peligro que supone el que se abran
accidentalmente debido a la vibracin producida por un tirn, o por
torsiones al trabajar. En caso de realizar ese tipo de montajes, es
necesario colocar dos mosquetones por eslabn y con los cierres en
posiciones opuestas.
No se debe invertir la funcin de los mosquetones. Destine unos

mosquetones para pasar la cuerda y otros mosquetones


para los anclajes, ya que stos pueden producir
desperfectos sobre los mosquetones y llegar a deteriorar
la cuerda.
Descuelgues y aseguramientos SIEMPRE con mosquetn de
seguridad
Mantenimiento y duracin

Algunos aspectos a tener en cuenta:


 Evitar el contacto con productos qumicos corrosivos (cido de bateras de coche, productos de limpieza
industriales, etc)
 Hay que lavar los mosquetones sucios o sometidos a ambientes muy salinos y engrasar sus partes mviles.
 Los mosquetones con deformaciones, fisuras o fallos estructurales visibles deben ser desechados.
 Verifica la ausencia de rebabas en los mosquetones debidas al uso
 Aunque resulte algo ms caro, es interesante adquirir mosquetones que hayan sido testados
individualmente, ya que es la nica manera de asegurar su total fiabilidad.
 Los mosquetones que hayan sufrido un fuerte impacto por cada de un escalador o que pese a estar
engrasados no cierren bien, deben ser inmediatamente desestimados.
 Una cinta demasiado ancha disminuye la resistencia de un mosquetn, ya que aleja el eje de traccin del
cuerpo del mosquetn.

Control: peridicamente debe realizar inspeccin visual de los mosquetones y ante la ms mnima duda
deshacerse del material. Los fabricantes entiende, y con razn, que el escalador debe conocer perfectamente
el historial del material con el que se juega la vida. Por esta razn recomiendan encarecidamente escribir en
una hoja de control todo lo acontecido con el material.
Limpieza: si est sucio, limpiarlo con agua limpia y templada (mximo 40 ) y con una disolucin apropiada de
detergente suave (ph entre 5,5 y 8,5). Limpiar luego con un pao hmedo y dejarlo secar al aire fuera del
contacto directo con cualquier fuente de calor.
Lubricacin: en la articulacin del gatillo, con lubricante a base de silicona. Siempre despus de haberlo
limpiado previamente.
Duracin: punto muy difcil de estimar, debido al uso local geogrfico y a las condiciones de almacenamiento.
Una duracin prudente es de 10 aos a partir de la fecha de su primer uso. Sin embargo, existen factores que
obligan a su retiro o destruccin inmediata:
Parada de cada
Desgaste general
Contaminacin qumica
Deformacin
Cadas desde mucha altura
Etc

Homologacin y seguridad

En concordancia con la Directiva PPE 89/686/EEC que clasifica todo el material PPE (Personal Protective
Equipment, que en castellano es EPI, Equipo de Proteccin Individual) en los EU (European Free Trade Area),
todos los productos EPI (y los mosquetones de seguridad lo son) tienen que llevar la marca CE y un manual de uso
y cuidados en varios idiomas y la marca la normativa que cumple
Los mosquetones de seguridad homologados se puedan usar en conjuncin con cualquier artculo apropiado de los
EPI incluidos en la norma 89/686/CEE y tambin con los equipos de Alpinismo/Mosquetones segn la norma EN
12275.
Siempre que formen parte de una cadena de seguridad todos los dems componentes del sistema debern ser
compatibles con ellos.

El casco

Caractersticas de los cascos de escalada. Sus ventajas y desventajas, para que cada cual elija mejor.
Llevar el casco es signo de querer conservar la cabeza. Sin embargo, existen muchos
escaladores que todava, por razones estticas algunas veces, se niegan a llevarlo.
All cada cual. Desde estas lneas vamos a explicar las caractersticas de los cascos
de escalada. Sus ventajas y desventajas para que cada cual elija mejor.

EVOLUCIN

Es evidente, y las experiencias y las estadsticas as lo demuestran, que el casco es


un elemento bsico en la seguridad del escalador. Muchas veces se argumenta el peso del casco (casi medio kilo),
la falta de visin, el calor aadido, lo feo que est uno con el casco puesto, para no usarlo. Pero en la actualidad
estos argumentos han perdido valor, con los cascos ultraligeros, modernamente diseados y con multitud de
formas diferentes.

Desde los cascos de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad la tcnica ha evolucionado en gran manera. Los
primeros casco aparecen en la espeleologa y minas, como forma de llevar la lmpara frontal. Es a partir de los
aos 60 cuando se busca un casco pensado nicamente para la escalada. Los primeros en pensar son austracos y
franceses. El famoso casco Galibier, diseado por el clebre escalador francs Ren Desmaison crea una moda en
la que la totalidad de los escaladores prcticamente lo usan. Todava hoy en da se ve alguno, que por cierto habra
que sustituir. Era un casco sobrio pero eficaz, que ya utilizaba las cintas interiores para separar la cabeza de
cuerpo del casco. Durante muchos aos se utilizaba este casco, hasta que en los aos 70 con la aparicin de la
escalada libre se vuelve a no usar el casco.

Ante el boom de la escalada deportiva los fabricantes se ven obligados a solucionar las quejas de los escaladores
para no llevar casco. De esta forma en los ao 90 las marcas Salewa (Capi) y Camp (LW260) son los primeros en
ofrecer un casco hiperligero. Petlz, crea aos ms tarde el Meteor, aadiendo a la ligereza un nuevo diseo
rompedor, que luego sera seguido por otras marcas. Para esto hay que cambiar el diseo y los materiales. De esta
forma se consigue bajar de los 300 gramos de peso. Otros fabricantes siguen por este camino, como Grivel,
Cassin, Camp y Salewa. Otras, sin embargo, siguen el camino de fabricar un casco sobrio, menos esttico pero ms
resistente, como Edelrid. Al final el escalador encuentra de esta manera un gran abanico de posibilidades donde
elegir.
Sin embargo tenemos que ser conscientes de que no existe todava un material que consiga absorber mucha
energa en pocos milmetros. La norma define en cierta manera un lmite fisiolgico de seguridad aceptable. El
escalador debe conocer este tema y elegir en consecuencia.
Estudios mdicos demuestran que el lmite fisiolgico mximo que nuestra cabeza puede aguantar es de 1000 daN.
Esta fuerza, por ejemplo, se consigue con una piedra de 100 gramos cayendo desde una altura de 50 m, u otra de
500 g cayendo desde 10 m.

SISTEMAS DE FABRICACIN

Hoy en da existen dos sistemas de construir cascos de escalada:

Proteccin por deformacin.


Proteccin por rotura.

PROTECCIN POR DEFORMACIN

La energa del choque se absorbe deformando el material del casco. La cabeza


se mantiene intacta y separada mediante un sistema de cintas interiores. Entre
estas cintas y el casco exterior existe un espacio que consigue que el impacto no
toque la cabeza. Despus del impacto, el material exterior vuelve a su estado
anterior y puede amortizar otros golpes. Son casco robustos y muy seguros. Sin
embargo, no se encuentra ningn modelo que pese menos de 400 gramos y
estticamente pueden no gustar. Son ideales para alpinismo aunque los golpes
laterales quedan un poco desprotegidos debido al sistema de cintas. Las carcasa
de estos cascos estn construidos con policarbonato

PROTECCIN POR ROTURA

La absorcin de la energa se realiza por la compresin del material. Se utiliza un poliestireno expandido de alta
densidad que consigue una excelente relacin peso-amortiguacin. Adems con este material se puede disear de
cualquier forma la apariencia del casco. Su ligereza es la principal caracterstica. La resistencia lateral es ptima.

Sin embargo, el material es muy frgil. Cada pequeo golpe queda reflejado en la carcasa, dando una imagen de
viejo. Para los impactos verticales fuertes puede tener menor absorcin que los de la otra clase.

CARACTERSTICAS

Un casco no es eficaz si no est ajustado correctamente y bien posicionado en la cabeza. Es muy normal
ver los casco echados hacia atrs, dejando toda la frente al descubierto y anulando el sistema de cintas.
Hay quienes opinan que decorar el casco con pegatinas puede alterar la composicin de las carcasas.
Los casco se pueden lavar con agua y jabn neutro. Y as limpiar los restos de sudor de las cintas.
El color es importantes, pues el blanco al repeler los rayos del sol te calienta menos la cabeza.
La ventilacin es bsica. Elegir un casco con buena ventilacin.
La duracin normal de un casco sin golpes importantes es de cinco aos, para que el material pueda
absorber bien la energa. Lo que no hay que dudar nunca es cambiar el casco al menor asomo de duda o
signos evidentes de fatiga del material o golpes importantes.
LA NORMA CEN

La norma europea se basa en 7 tests.

4 tests sobre la capacidad de absorcin de energa en cargas verticales, transversales, frontales y por
detrs:

se prueba con una energa de 100 julios por una masa de 5 kg. Cayendo desde 2 metros de altura, o lo que
es lo mismo, una masa de 1 kg cayendo desde 10 m, o una masa de 100 gramos cayendo desde 100 m. De
esta forma la cabeza no debe aguantar ms de 800 daN. De esta forma la cada de una piedra de 1 kg
desde 100 metros no est protegida por el casco. Sin embargo, el casco debe proteger la cada de un
escalador de 40 metros.
1 test sobre la resistencia a la penetracin: Un puntero de forma cnica en un ngulo de 60 con una masa
de 3 kg cayendo desde 1 m. El puntero no debe tocar la cabeza. El policarbonato tiene una muy buena
resistencia a esta prueba.
1 test sobre la resistencia del barbuquejo El sistema de cintas debe estar fijado a la carcasa en tres
puntos y repartir correctamente la carga soportada.
1 test sobre la resistencia del sistema de retencin

En fin, la eleccin la tiene cada uno. El casco debe perseguir un compromiso entre ergonoma y seguridad. Y si
tenemos dudas, la seguridad siempre es ms importante que la esttica.
Sistemas de freno y descenso

Utilizados en diferentes actividades, permiten


controlar la velocidad con la que la cuerda pasa por este
dispositivo sin realizar apenas esfuerzo.

Se utilizan tanto para asegurar en escalada, frenando la


cuerda para poder detener as la cada de un compaero,
como para descender por la cuerda (rapelar) en distintas
actividades, sobre todo en escalada, alpinismo y descenso
de caones. En realidad, no existe un sistema totalmente
polivalente, por lo que dependiendo de la actividad o
situacin unos sern mas apropiados que otros.

Existen multitud de sistemas y modelos con mayor o menor


capacidad de frenado y maniobrabilidad, pero todos
utilizan el mismo principio para frenar, basado en el
rozamiento de la cuerda con el dispositivo:
Nudo dinmico.- Es el sistema ms simple y se realiza
directamente sobre un mosquetn tipo HMS (mosquetn
de gran apertura). Recomendado desde 1974 por la
UIAA (Unin Internacional de Asociaciones de
Alpinismo) como mtodo de freno para asegurar.
Permite invertir su accin con facilidad para poder dar
y recoger cuerda. Gran capacidad de frenado (mas que
ochos y placas). Poco recomendable para el rapel salvo
como descendedor de emergencia.

Los mosquetones en 'Pera'


son los ms adecuados para
realizar un nudo dinmico al
rapelar o asegurar a un
compaero en el descenso.
Dinmico mal colocado

Nudo doble italiano (dinmico en doble), facilitar el descenso de cargas


pesadas

Ocho.- Sistema polivalente y simple, se utiliza unido al arns por un mosquetn HMS. Mas adecuado para
rapelar, que como sistema de freno para asegurar, salvo que se necesite un seguro muy dinmico. Su
capacidad de frenado es muy baja utilizndolo de la manera bsica y riza algo la cuerda. Existen multitud de
formas de utilizarlo, lo que le da mayor o menor capacidad de frenado. Tambin existen distintos modelos
adaptados a diferentes actividades variando tambin la capacidad de frenado segn modelos.

Bloqueo de un ocho

Tubo de freno.- Son una variante del sistema anterior y comparten las mismas caractersticas que estos,
aunque permiten una mayor maniobrabilidad.

Placa de freno.- Es el sistema ms antiguo de aseguramiento. Su maniobrabilidad es muy buena, permitiendo


el dar y recoger cuerda con facilidad y manteniendo las cuerdas separadas e independientes cuando se utiliza
cuerdo doble en escalada. Poco adecuadas para el rapel y para asegurar al segundo en escalada.

Dressler.- Tambin llamado de poleas (aunque en realidad


son cilindros acanalados no mviles), este tipo de
descendedor se utiliza generalmente en espeleologa.
Desaconsejado para el aseguramiento (muy poca
maniobrabilidad), es muy adecuado para el rapel, ya que tiene
un alto ndice de frenado, no riza las cuerdas, permite un
control muy fino de la velocidad de descenso y se puede

bloquear y desbloquear con facilidad. Existen


modelos especficos para cuerdas dobles y
modelos autoblocantes (Stop).
 Sistemas autoblocantes (GriGri).- Sistemas en
principio diseados para el aseguramiento en escalada,
que realizan la detencin de la cada de forma
automtica. Tienen una buena capacidad de frenado y
permiten un aseguramiento mas relajado al realizarse
el bloqueo incluso sin tener sujeta la cuerda. Su
inconveniente es que realizan la detencin de una
forma brusca y poco dinmica, por lo que son
desaconsejable para vas con anclajes poco slidos.
Otros aparatos similares: SUM (Faders); CINCH
(Trango).

CINCH

SUM

 Yo-Yo.- Asegurador autoblocante y de cierta dinamicidad de la casa CAMP. Ingenioso sistema de


aseguramiento para escalada deportiva. Se bloquea automticamente en el caso de una cada, ya sea que se
est asegurando a alguien punteando o escalando en top-rope. Para ser usado con cuerdas simples de 10mm a

11mm de dimetro.

Reverso .- El Reverso es un asegurador-descensor que facilita las operaciones de aseguramiento al


compaero de cordada y las maniobras de descenso.
Este aparato ha sido diseado principalmente para la escalada clsica y el alpinismo ya
que se puede usar con dos cuerdas dinmicas de uso doble de entre 8 y 9 mm de
dimetro. Tambin se puede usar con cuerdas simple de 10 a 11 mm de dimetro.
El aseguramiento al primero de cordada funciona como las placas clsicas de
aseguramiento.
Para el segundo de cordada: con el REVERSO fijado a la reunin, se
recupera fcilmente y de forma independiente la cuerda de uno o dos segundos de
cordada quedando la cuerda automticamente bloqueada. El diseo del aparato permite
que aunque uno de los segundos quede suspendido de la cuerda, se pueda seguir
recuperando al otro compaero (como en las placas autobloqueantes de aseguramiento). Para esta funcin son
necesarios dos mosquetones: uno para fijar el aparato a la reunin y un segundo para que haga la funcin de
bloqueo de las cuerdas.
Descensor: fijado el REVERSO al anillo ventral del arns mediante un mosquetn
con cierre de seguridad, el alpinista puede rapelar dejando deslizar las cuerdas por
el aparato. La velocidad de descenso se regula con la mano que sujeta las cuerdas
libres (como en las placas clsicas o los descensores en 8).
Bloqueador ventral: basta con cambiar de posicin el mosquetn de fijacin del REVERSO al arns para pasar de
la posicin descenso (descensor) a la posicin ascenso (bloqueador) y viceversa. Prestacin muy til para cuando
hay que socorrer a un compaero en apuros o para poder salir de una grieta por nuestros propios medios y con el
mnimo material. Para esta funcin son necesarios dos mosquetones: uno para fijar el aparato al anillo del arns y
el segundo para
bloquear las cuerdas. Los mosquetones a utilizar con el REVERSO deben ser con cierre de seguridad. Para mayor
seguridad es aconsejable diferenciar el mosquetn que va a trabajar
en contacto con las cuerdas (asegurar y rapelar) del mosquetn que vamos a usar
para fijarlo a la reunin o al arns cuando se use como bloqueador. As evitaremos
que los posibles araazos o rebabas producidas del contacto mosquetn-Reverso
(metal con metal) puedan daar las cuerdas.
Con el REVERSO tenemos tres aparatos (asegurador, descensor y bloqueador) en uno solo. Ahorramos
peso y dinero ya que no nos hace falta llevar otros aparatos para tener las mismas prestaciones El REVERSO no
tiene ningn tipo de mecanismo con lo cual su mantenimiento es mnimo. La sencillez, la ligereza (81 gramos) y sus
prestaciones son caractersticas muy apreciadas por los que ya lo han probado.

Otros aparatos de mismas caractersticas. REVERSINO (Petlz), PIU (Cassin), ATC GUIDE (Black diamond).
Bloqueadores

Los bloqueadores, son aparatos mecnicos que colocados sobre la


cuerda pueden deslizarse por ella, pero solo en un sentido, quedando
bloqueados al intentar desplazarlos en el sentido opuesto. Estn
construidos por una carcasa en la que se montan distintos sistemas de
freno, aunque en esencia se pueden dividir en dos tipos:
- Con piezas dentadas (patines) que al clavarse en la cuerda impiden el
movimiento del bloqueador. El patn es accionado por un gatillo y el
peso recae sobre la carcasa del bloqueador.
- Basados en la presin que realiza la pieza de bloqueo con el cuerpo
del bloqueador. La carga se ancla directamente a esta pieza de
bloqueo para aumentar la fuerza de la presa.

Permiten ascender por la cuerda utilizando distintas tcnicas progresin


basadas en alternar el punto de apoyo entre dos de estos bloqueadores.
Tambin se utilizan como sistema de bloqueo en polipastos, para elevar
cargas o tensar tirolinas.
Existen algunos bloqueadores diseados especficamente como seguro
para rpel, combinados con descendedores simples.
Hay que procurar mantener limpia la cuerda para evitar que el bloqueador resbale a consecuencia del barro o la
grasa.
Tambin deberemos tener la precaucin de no llegar con el bloqueador demasiado cerca del punto de anclaje de la
cuerda o de cualquier otro mecanismo fijo, ya que es
necesario tener libre unos centmetros de cuerda para el
desbloqueo y

desmontaje de la misma.

Tibloc, Croll y Puo (bloqueadores dentados) y Shunt (bloqueador por presin)


Cabos de anclaje

Realizados con cinta o cordino y mosquetones, su misin


es la de proporcionarnos un sistema de unin para asegurarnos a
anclajes, reuniones y fraccionamientos. Normalmente, se utilizan
dos cabos de distinta longitud unidos al arns en el punto de
encordamiento o al anillo de rapel.

Poleas

La polea es una mquina simple utilizada


para disminuir el rozamiento y cambiar el sentido de
una fuerza al trabajar con cuerdas.

En combinacin con bloqueadores permiten la realizacin


de polipastos que consiguen reducir la fuerza necesaria
para izar cargas o tensar tirolinas.
Tambin se utilizan para progresar por tirolinas
evitando el rozamiento de la cuerda.

Segn el lugar donde suspendamos la carga, podemos


distinguir entre:

- Polea fija: cuando la carga se coloca en un


extremo de la cuerda pasada por la polea y
se aplica la fuera en el otro extremo.
- Polea mvil: cuando la carga se suspende
sobre el eje de la polea y la fuerza se
realiza sobre uno de los extremos de la
cuerda pasada por la polea, mientras el
otro se ancla a un punto fijo.
Normas Europeas adoptadas o ratificadas como Normas Espaolas

WG 5 Equipos de montaismo y escalada

UNE EN 567 Equipos de montaismo y escalada - Bloqueadores. Requisitos de


seguridad y mtodos de ensayo

UNE EN 341 Equipos de montaismo y escalada Dispositivos de descenso -


Requisitos de seguridad y mtodos de ensayo

UNE EN 12278 Equipos de montaismo y escalada - Poleas - Requisitos de seguridad y


mtodos de ensayo
BLOQUE II .- Nudos

Nudos bsicos de anclaje

El nudo es el medio que permite unir la cuerda a otros elementos o unir dos cuerdas entre s. Al realizar un
nudo en una cuerda, se produce una prdida de resistencia (expresada como el porcentaje de reduccin PR con
respecto a la resistencia original) debida al efecto de cizallamiento que se da en algunos puntos de la cuerda al
ser apretada por el resto del nudo en caso de una cada o tirn. Este debilitamiento de la cuerda es variable y
depende del tipo de nudo utilizado y de si esta correctamente realizado (peinado), pero pude llegar a ser del 60%.

No existe un nudo universal que valga en todas las


situaciones, por lo que es necesario conocer un nmero
mnimo de nudos dependiendo de la situacin o utilidad
que vayamos a darle.

Al hacer un nudo, este ser por seno si para


hacerlo utilizamos un punto intermedio de la cuerda, de
manera que la cuerda va realizando el recorrido en doble.
Por chicote, ser cuando se hace el nudo en un cabo y a
continuacin este se recorre haciendo pasar la punta
(chicote) de la cuerda siguiendo el recorrido del nudo simple.

Los nudos ms habitualmente usados son:


Gaza.- PR 50%. Simple pero difcil de deshacer si se ha
sometido a cargas.
Siete.- PR 55%. Al colgar la cuerda, la gaza de este nudo queda
orientada hacia arriba o hacia abajo (segn la direccin del cote
inicial) a diferencia del ocho o nueve en los que la gaza queda
perpendicular a la cuerda. Esto hace que el nudo trabaje mejor
en algunas situaciones, como algunos tipos de Siete
fraccionamientos, tirolinas y polipastos, etc.
Ocho.- PR 30%. Muy til y polivalente para todo tipo de uniones
de cuerdas a anclajes. Ms fcil de deshacer que el de gaza. Puede
hacerse con una, dos o tres gazas.
Nueve.- PR 30%. Recomendable para instalaciones que vayan a sufrir fuertes cargas o posibles tirones
violentos. Reduce muy poco la resistencia de la cuerda y se deshace con facilidad despus de haber estado
sometido a grandes esfuerzos. Tiene el inconveniente de que consume mucha cuerda para realizarlo.
Romano.- PR 40%. Tiene las mismas ventajas que el siete con la Romano
ventaja de ser ms resistente, aunque consume ms cuerda y es ms
difcil de memorizar.
As de Gua o Buln.- 48%. Nudo tradicionalmente muy utilizado en
escalada y alpinismo aunque no muy seguro en algunas situaciones. Es
necesario hacer un nudo de seguridad en el chicote del nudo para
evitar que se afloje debido a cargas anulares. Se deshace con
facilidad.
Ballestrinque.- PR 35%. Muy til como nudo auxiliar para muchas situaciones. Aunque antes se crea que no
poda soportar mucha carga, estudios actuales demuestran que su carga de rotura es similar al la del ocho,
aunque comienza a deslizarse con cargas a partir de 1200 kg. Se puede hacer con una sola mano para anclar la
cuerda a un mosquetn.
Mariposa.- PR 50%. Se utiliza en instalaciones horizontales (pasamanos) y como nudo amortiguador en
instalaciones con anclajes de resistencia dudosa. Para ello, se realiza en la cuerda del anclaje a priori ms
resistente, para que absorba parte del impacto de una posible cada en caso de rotura del anclaje dbil.

El nudo ballestrinque sobre un


mosquetn nos ayudar a
asegurarnos rpidamente,
permitiendo regular la longitud al
seguro.

Nudos de encordamiento

Nudos utilizados para unir la cuerda al arnes:


Ocho por chicote.- PR 30%. El nudo obtenido de esta manera es idntico al
realizado por seno, pero al hacerlo as nos permite unir la cuerda
directamente al arns sin utilizar ningn elemento intermedio.
Nudo de gaza por chicote.- PR 50%. Se deshace con dificultad y reduce mucho la resistencia de la cuerda.

Nudos de unin

Permiten unir dos cuerdas o cinta o cerrar una sobre si misma para formar un anillo.
Ocho enfrentado.- PR 45%. Muy polivalente aunque se deshace con dificultad si ha soportado tirones o mucho
peso.
Pescador doble.- PR 40%. Permite unir cuerdas de distinto dimetro. Funciona al hacer tope un nudo contra
otro, ojo con la posicin relativa de los nudos entre s!
Nudo de cinta.- PR 66%. El nico recomendado para la unin de cintas.
Cola de vaca.- (simple por chicotes paralelos) Aunque poco resistente (desliza a partir de 200 Kp) es til a la
hora de evitar que la cuerda se nos quede atascada al ser un nudo asimtrico.

Nudos bloqueadores

Marchard.- Existen dos variantes con uno o dos senos. El primero es menos polivalente ya que solo bloquea en
un sentido (unidireccional), mientras que el segundo lo hace en los dos, aunque se necesita un mosquetn para
realizarlo. Para hacerlos se utiliza un anillo de cordino de dimetro inferior al de la cuerda, que la rodea dando
6 o 7 vueltas. Se utilizan tanto en ascenso (bloqueadores) como en descenso para autoasegurarse. Tambin
como bloqueador para polipastos.
Bachmann.- til para ascender por cuerdas fijas, ya que se manipula con facilidad. Es unidireccional y se
realiza con un anillo de cordino y un mosquetn.
Prusik.- Muy conocido y fcil de realizar. Se realiza con un anillo de cordino y como mnimo necesita dos
vueltas alrededor de ella. Poco adecuado como bloqueador o autoseguro ya que se afloja con dificultad y puede
deslizarse en cuerdas mojadas. Sin embargo, es til para proporcionar un punto de anclaje fijo en la cuerda.

Swicero

Swicero.- Interesante cuando no tenemos


mucho material, ya que puede hacerse con el
extremo de la propia cuerda. Es unidireccional.
Valdostano trenzado.- Nudo muy til ya que
adems de cmo nudo bloqueador, puede
utilizarse en maniobras de descenso por cuerda
tensa, en rescates. Para su realizacin es
necesario utilizar un trozo de cuerda o cordino
de 9 0 10 mm y aproximadamente 2 m de
longitud, al que previamente hay que extraer
una o dos hebras del alma para hacerlo ms flexible y manejable.

Nudos Especiales

Nudo dinmico.- Nudo deslizante muy interesante por su polivalencia, utilizable para asegurar, rapelar,
descender cargas, etc. Es bidireccional y bloqueable con facilidad con un nudo de fuga. Se realiza sobre un
mosquetn de gran apertura H.M.S.

Nudos de fuga.- Permiten bloquear y desbloquear una


cuerda bajo tensin. El ms comn es el de Mula.
CUADRO RESUMEN

NOMBRE
UTILIZACIN RECOMENDADA CALIFICACIN

OCHO POR SENO ANCLAJE SOBRE MOSQUETN TIL


OCHO POR CHICOTES PARALELOS ANCLAJE MUY RECOMENDABLE
NUEVE ANCLAJE SOMETIDO A MUCHA TENSIN MUY RECOMENDABLE
OCHO DE DOS SENOS ANCLAJE DOBLE TIL
PRESILLA DE ALONDRA ANCLAJE CON LIGERA TENSIN POCO RECOMENDABLE
BALLESTRINQUE ANCLAJE REGULABLE MUY TIL
LEADOR ANCLAJE DE CUERDA DE PITA SOBRE RBOL RECOMENDABLE
SIETE FRACCIONAMIENTO RECOMENDABLE
ROMANO FRACCIONAMIENTO MUY RECOMENDABLE
MARIPOSA FRACCIONAMIENTO CON POCA TENSIN TIL
OCHO POR CHICOTES ENFRENTADOS UNIN CUERDAS TIL
PESCADOR DOBLE UNIR CUERDAS Y CONSEGUIR ANILLOS MUY RECOMENDABLE
NUDO DE CINTA (nudo simple) REALIZAR ANILLOS DE CINTA MUY RECOMENDABLE
MACHARD CON UN SENO AUTOBLOQUEANTE DE UNA SOLA DIRECCIN TIL
MACHARD CON DOS SENOS AUTOBLOQUEANTE BIDIRECCIONAL MUY TIL
BACHMAN AUTOBLOQUEANTE FCIL DE DESPLAZAR MUY TIL
PRUSIK AUTOBLOQUEANTE POCO RECOMENDABLE
NUDO DINMICO SISTEMA DE FRENADO TIL
NUDO DE MULA NUDO DE FUGA TIL
BLOQUE III: RAPEL

Solo sobre esta tcnica se podra escribir un libro. Suele ser una
actividad complementaria de la escalada, la espeleologa o el descenso de
barrancos, pero tambin hay gente que la practica como fin ultimo.
El rapel es una actividad tan sencilla y divertida que en ocasiones llegamos a
olvida lo comprometido que es, ya que pendemos nicamente de la cuerda y
del aparato de descenso y cualquier despiste o accidente pude acabar con un
final poco agradable, por ello siempre lo realizaremos bajo las ms estrictas
medidas de seguridad y utilizamos los mtodos de aseguramiento que
sealaremos mas adelante.
Si queremos desglosar el sistema de rapel, podemos decir que consta de
cuatro elementos:

1. La cuerda
2. EL anclaje al que va unida la cuerda
El rapel se utiliza en multitud de actividades
3. el dispositivo de freno relacionadas con la aventura y el mundo vertical, como
4. Y la persona que rpela medio auxiliar.

Estos son los elementos ms bsicos, pero seria importante considerar como bsico y muy necesario el autoseguro
para evitar mas de un susto. Si cualquiera de estos elementos fallase, se producira un fallo en todo el conjunto.

Como ya hemos visto el tema de anclajes pasaremos directamente al desarrollo del resto de tcnicas necesarias
para el montaje y realizacin de la actividad.

Para instalarlo necesitaremos:

1 cuerda esttica (puede ser tambin dinmica, aunque esta provoca un incomodo movimiento de
chicleo debido a su capacidad de absorcin de impactos), de la misma longitud que el tramo a
descender;( Teniendo en cuenta que tambin al hacer los nudo se pierde longitud), o del doble de la
distancia a recorrer: Esto
depender de la tcnica de
montaje que empleemos.
1 dos anillos de cinta o
cordino
2 3 mosquetones con
seguro
Al menos 1 descensor.

Ahora que ya tenemos los materiales necesarios,


tenemos que comenzar por localizar el lugar desde el que
montar la instalacin. Primeramente colocaremos el
anclaje con uno o dos seguros dependiendo del lugar
escogido, mediante los anillos de cinta; si hemos elegido un rbol tendremos que anclarlo a una rama por encima
del lugar desde el que vayamos a salir. Una vez hecho esto uniremos la cuerda a este; podemos hacerlo con la
cuerda en simple , o con ella en doble si luego al llegar abajo queremos recuperarla para no regresar al lugar de
salida. La zona del anclaje es importante porque determinara la tcnica y dificultad de
la salida, ya que este es uno de los momentos mas crticos de la actividad, as en estas
imgenes podemos apreciar las diferentes dificultades dependiendo de la altura de
colocacin del anclaje.
Una vez instalada la cuerda el siguiente paso ser el colocar el descensor que vayamos a utilizar en la misma; por
su sencillez de manejo y colocacin elegiremos el denominado ocho. La forma de utilizarlo es muy sencilla, como
podemos comprobar en la imagen siguiente:

Si disponemos de varios de ellos podemos dejarlos colocados en la cuerda para


que el participante llegue y solo tenga que unirse a l mediante su mosquetn y
comenzar el descenso (ver imagen). Cuidado con esto, realizarlo solo si estamos
completamente seguros de que el participante sabe colocar el mosquetn en el
descensor correctamente.

La posicin y tcnica de descenso


tambin es sencilla y fcil de
aprender, aunque es muy recomendable practicar esta tcnica en sitios
que no implique riesgo, como por ejemplo en una cuesta o gran
pendiente. La posicin correcta una vez colocados en la cuerda seria:
1. Piernas con una separacin ligeramente mayor que la de la
anchura de los hombros para mantener la estabilidad y el
equilibrio mientras descendemos
2. Caderas flexionadas en un ngulo entre 60-90, como si
bajsemos sentados
3. Rodillas ligeramente flexionadas
4. La mano encargada de manejar el ocho, aproximadamente a la
altura de la cadera asiendo la cuerda que sale de este.
5. La otra mano puede colocarse sobre la cuerda mas o menos a la
altura de la vista.

Desde esta posicin consistir en desplazarnos como si anduviramos de espaldas, preferiblemente a un ritmo
uniforme, y a ser posible evitando dar saltos al estilo pelcula de accin ya que los anclajes y la cuerda sufren una
mayor carga innecesariamente.
EL rapel tambin puede ser volado, es decir alejado de cualquier pared o tronco de rbol por lo que lo
nico que tendremos que hacer, ser controlar el descenso con la mano que hace la funcin de freno, hasta
alcanzar el suelo

ASEGURAMIENTO Y AUTOSEGURO EN RAPEL

Una vez conocida la tcnica del descenso, es importante conocer de que manera este se puede asegurar.

Si el aseguramiento lo realiza otra persona, este depender de la posicin en la que est, as:

DESDE ARRIBA:
Si el asegurador esta en el mismo lugar desde el que el participante inicia el descenso, tendremos que aadir a
nuestro equipo al menos
otra cuerda mas, de igual longitud que la distancia a cubrir; en uno de los extremos se atara el que desciende
mientras que el asegurador pasara la cuerda por un sistema de frenado (puede ser otro ocho) y le
ira dando cuerda paulatinamente mientras el participante desciende y si por alguna razn este soltara la cuerda,
el asegurador podra detenerle con la suya. Es importante que el asegurador se encuentre igualmente seguro,
valga la redundancia, unindose al anclaje del rapel o mas correctamente a otro colocado a tal fin; para ello
utilizaremos un cabo de anclaje construido con una cinta o cordino, mediante el cual nos uniremos al anclaje
(preferiblemente doble), de tal manera que esta unin no nos entorpezca en la labor de asegurar al que desciende.
La tcnica de asegurado es similar a la que utilizaramos para hacer lo propio en escalada: pasaremos la cuerda
auxiliar que ha de ser dinmica, por el sistema de frenado, si es un ocho lo haremos como muestra la imagen (ojo
con esto, este sistema solo es til para asegurar en el rapel , ya que de esta manera la cuerda desliza mucho y es
difcil detener una cada en otro medio).

 DESDE ABAJO:
Este es el sistema que goza de una mayor aceptacin ya que no requiere de
ningn material auxiliar, ni conocimiento tcnico alguno por parte del
asegurador. Consistir en que la persona que esta abajo coja la cuerda por la
que desciende el participante, y si este la soltara por alguna causa, el
asegurador con un simple tirn de esta para aplicar tensin a la misma,
detendr el avance del participante, haciendo el mismo efecto que la mano de
control del descensor.

Es indiscutible que la mejor forma de sentirse seguro en los primeros rpeles


es hacerlo asegurado por un compaero como hemos visto anteriormente, pero
lo ms cmodo es controlarlo nosotros mismos una vez que ya hemos adquirido
un cierto dominio en la actividad, para ello echaremos mano del autoseguro;
que como su propio nombre indica no dependeremos de la habilidad ni
presencia de otra persona para realizarlo. Tambin hay varios mtodos pero
son similares, y la diferencia estriba en emplear un tipo de material, o del
lugar de colocacin, de este.

 RPEL DESEMBRAGABLE

Ideal cuando hay riesgo de que el que desciende se quede


bloqueado (enganches de pelo o ropa, presilla de alondra,
etc. Consiste en unir la cuerda al anclaje mediante un nudo
dinmico bloqueado con un nudo de fuga (de mula).

AUTOSEGUROS

El autoseguro mecnico por excelencia es el denominado shunt o ms conocido como pato, por su
caracterstica forma, consta de un cuerpo anatmico por donde pasan las cuerdas y de un gatillo basculante. Su
funcionamiento es sencillo, ya que solamente habr que pasar la cuerda por el interior del aparato y unir este a
nuestro arns como nos indica el manual; la cuerda deslizara mientras el aparato lo tengamos agarrado y si lo
soltamos detendr el descenso, por lo tanto habr que tener especial cuidado ya que el movimiento instintivo es
agarrar el aparato si caemos.
Otro sistema es el hacer el autoseguro con un cordino de aproximadamente 1 metro y de 4 5 mm de dimetro,
con el que anudando los extremos formaremos un anillo; realizaremos un nudo autobloqueante (prusik, machard,...)
sobre la cuerda por debajo del ocho y lo uniremos mediante un mosquetn a la pernera del arns; si has odo bien,
a la pernera, es mas que suficiente ya que este sistema no deber soportar nuestro peso, simplemente realizar
presin sobre la cuerda para frenar el descenso. Durante el descenso solo deberemos agarrarlo con la mano que
usamos para frenar y deslizarlo sobre la cuerda al tiempo que bajamos.
Rescate en un rpel

Socorrer a un accidentado que se encuentra colgado de una cuerda, supone dominar perfectamente un
compendio de tcnicas y maniobras muchas veces complicadas de realizar.
Sin embargo, en algunos casos, conociendo unos pocos nudos y tcnicas bsicas podemos actuar en pequeos
accidentes debidos a descuidos, como el enredo de pelo o ropa en el descendedor, bloqueo por un nudo de alondra,
etc.

El primer paso ser llegar hasta el accidentado. Si nos encontramos por encima de el y no tenemos otra
cuerda para montar un rapel paralelo, ser necesario descender por la cuerda en tensin debido al peso de la
persona colgada. Para ello utilizaremos un nudo valdostano trenzado que permite realizar esta maniobra.

Si nos encontramos por debajo del accidentado


deberemos ascender por la cuerda hasta alcanzarlo. En este
caso utilizaremos bloqueadores mecnicos o en su defecto
nudos bloqueadores.

Una vez alcanzado al nivel del accidentado el proceso


ser el mismo:
Se coloca un nudo bloqueador por encima del descendedor
del accidentado del que se cuelga un mosquetn.
Un cordino auxiliar o la punta de la misma cuerda se pasa en
polea por el mosquetn del nudo bloqueador, uniendo un
extremo al arns del accidentado y haciendo un bucle en el
otro extremo para poder utilizarlo de pedaleta.
Metiendo el pie en el bucle nos incorporamos cargando
nuestro peso sobre esta pedaleta improvisada, elevando
ligeramente al accidentado gracias a nuestro contrapeso.
Al liberarse la tensin del descendedor del accidentado se
podr manipular para desbloquearlo o liberar la ropa o pelo
enganchado en el.
El rescatador puede descender con el accidentado o
esperar a que este baje autnomamente y bajar despus.
BLOQUE IV .- Montaje de reuniones

Reuniones, instalaciones y anclajes

Reuniones e instalaciones
En muchos casos, es necesario tener puntos de anclaje seguros de mxima fiabilidad, debido a las cargas a
las que pueden estar expuestos en una instalacin. Estos son, por ejemplo, las reuniones en escalada, las
instalaciones de cabecera de cuerdas fijas o los puntos de anclaje de instalaciones sobre las que se va a
traccionar, como en el caso de tirolinas, izado de cargas, rescate de heridos, etc.

En caso de anclajes fijos de tipo spit o parabolt, el primer paso ser colocar una placa o chapa
(innecesaria en caso de anclajes qumicos tipo cncamo o tensor) que permita colgar un mosquetn en el anclaje.
Dependiendo del uso que se vaya a hacer del anclaje y del modo en que deba trabajar, se montar un tipo u otro
de placa. Tambien existen placas en las que no es necesario el uso de mosquetones, como las placas tipo clown y
similares.

Placa torcida o revirada. Colocacin correcta y usos incorrectos

Placa acodada o doblada. Colocacin correcta y usos incorrectos


Placa clown. Colocacin correcta y usos incorrectos
Para conseguir esta seguridad mxima, existen distintos sistemas que persiguen por un lado repartir la
carga entre varios anclajes, atendiendo a sus resistencias respectivas y de manera que si uno de ellos llega a
romperse, el sistema no ceda por completo. Por otra parte, es necesario que el sistema no requiera gran cantidad
de material, tiempo y esfuerzo para ser montado.

Triangulo de Fuerzas
Reparte el esfuerzo entre dos o ms anclajes. Adecuado para anclajes no muy separados (medio metro).
Para montarlo es necesario tener en cuenta el ngulo formado por las cuerdas o cintas que unen los anclajes, de
manera que no supere los 60 de amplitud, ya que para ngulos mayores la carga soportada por cada anclaje se
incrementa.

El triangulo puede ser:


Desplazable.- Reparte la carga por igual a todos los anclajes y
se adapta de forma automtica a los cambios en la direccin
de traccin. El inconveniente de este sistema, es que como la
carga se reparte de forma equitativa, si la calidad de los
anclajes es diferente, no podremos adecuar de manera
independiente la carga soportada por cada anclaje. Otro
inconveniente es que en caso de rotura de uno de los anclajes,
se produce un tirn en la cinta o cuerda al ajustarse de
manera brusca, que puede afectar al anclaje til o a los
mosquetones y cintas que lo unen a la cuerda.

Semi-desplazable.- Paso intermedio en el que para evitar el tirn


producido por la rotura de un anclaje, se anuda la cinta en el brazo del
tringulo que corresponda con el anclaje potencialmente ms dbil.
Permite cierta movilidad del tringulo. En caso de rotura se reduce la cada y
se evita el choque brusco de los mosquetones.

Fijo o bloqueado.- Solo es efectivo si respetamos la direccin de


trabajo para la que est ajustado, pero permite repartir la carga entre los anclajes de manera proporcional a
su resistencia. Si adems utilizamos anillos de cordino o cinta independientes para cada anclaje, reforzaremos
la seguridad ante el posible fallo de uno de ellos.

Reparto de fuerzas en una triangulacin


Un aspecto importante, que muchas veces se descuida al
montar una triangulacin, es el ngulo de trabajo de los anillos.
El tringulo debe de tener necesariamente un ngulo de trabajo
menor de 60. Esta angulacin, supone que cada anclaje recibe
aproximadamente el 60 % del la carga. Al superarse este ngulo,
el porcentaje de carga que recibe cada anclaje aumenta hasta el
punto de que con un ngulo de 120 cada uno recibe el 100% de
la carga, haciendo intil el sistema de reparto. Para ngulos
mayores, el peso de la carga no solo no se reparte entre los dos
anclajes, sino que aumenta debido al ngulo de trabajo de
estos. Por ejemplo, para un ngulo de unos 160, el esfuerzo
soportado por cada anclaje sera el de la carga colgada de ellos
multiplicado por 4 (una persona de 80 Kg colgada de esta
triangulacin estara provocando una carga sobre cada anclaje
de 300 Kg)

T cos(a/2) T
El siguiente esquema representa una tpica
instalacin en tringulo de fuerzas que se a/2
utiliza mucho para montar reuniones para
distintas tcnicas de progresin. "a" es el
ngulo que forman las dos cuerdas al
suspender el peso P que podra ser nuestro
a
cuerpo en un rpel o cualquier esfuerzo al que
se sometan nuestras cuerdas. T es el
esfuerzo que se genera en el anclaje metido
en la roca.

Si descomponemos T en una componente


paralela a la direccin de nuestra cuerda y
otra perpendicular a ella, nos encontramos que
el valor de la primera es T*cos(a/2). Este es
el valor del esfuerzo vertical que soporta
cada uno de los anclajes.
Es evidente que si los anclajes estn
soportando todo el peso P en una situacin de
P
equilibrio, se debe cumplir la ecuacin:
P = 2 Tcos(a/2)
Si despejamos T que es lo que nos interesa:
T = P / 2cos(a/2)
Si substituimos algunos valores en la ecuacin suponiendo un peso P=80 Kp, podemos verificar que cuanto ms
grande es el ngulo "a" mayor es la fuerza que deben soportar los anclajes. En los lmites tenemos que segn
coloquemos anclajes/cuerda de triangulacin:
a = 0 : T = P/2 , dos anclajes muy juntos en el que cada uno de ellos soporta la mitad del peso .
a = 180 : T = infinito , la cuerda que une a los dos anclajes est muy tensa y casi horizontal.

En los casos ms tpicos que nos podemos encontrar:


a (grados) a T (Kp)
(radianes)

175 3,03688 764

165 2,8798 306

120 2,0944 80

90 1,5708 57

60 1,0472 46

45 0,7854 43

Se puede observar que cuando los valores superan los 90 grados, los esfuerzos en los anclajes se acercan o
pueden superar los valores lmite de seguridad. Hay que tener en cuenta que los valores de resistencia de los
materiales suelen darse en KN.
1 KN = 100Kp

Visto lo anterior, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente:


Los esfuerzos T que soportan cada uno de los anclajes coincide con la fuerza a la que est sometido el cordino
o cinta de la instalacin. Una combinacin de cordino poco resistente y "a" muy grande, puede ser muy
peligrosa.

Se pueden dar casos en que, por un mal montaje de la reunin (ngulo a demasiado grande) y porque no
dispongamos de material para montar otra geometra ms favorable, sea ms recomendable colgar la cuerda
de rpel de uno solo de los anclajes, asegurando con el otro en una reunin alineada.

En este ejemplo, hemos supuesto un peso P de 80 Kp que podra ser el peso normal de un hombre adulto; pero
hay que tener en cuenta que este es el esfuerzo al que se somete la cuerda de rpel de manera esttica. Si
empezamos a movernos y a descender por la cuerda, en el momento de las frenadas del rpel, y por no hablar
de cadas de pocos metros, los esfuerzos en la cuerda P se pueden multiplicar por varias unidades.

Montajes en lnea. Reaseguros


En ocasiones, debido a la gran separacin entre anclajes, o a la diferencia de resistencia entre ellos, es
ms aconsejable realizar instalaciones de este tipo en vez del triangulo de fuerza.

Este sistema, utilizado tambin en cuerdas fijas para ascenso y descenso, consiste en realizar un anclaje
principal y por encima de l, uno o varios anclajes secundarios. La cuerda se une a ambos anclajes de manera que el
que recibe la carga directamente sea el principal y que el tramo de cuerda que los une, sea lo mas corto posible
para que en caso de fallo del principal, el impacto sobre los secundarios no sea demasiado fuerte.

En cuerdas fijas, adems de la cabecera, se instalan fraccionamientos en puntos donde la cuerda pueda
sufrir roces. Esto divide la cuerda en distintos tramos y permite que en una misma cuerda pueda haber varias
personas subiendo o bajando a la vez.
Ascenso

Para ascender por una cuerda fija, se utiliza un sistema de dos


bloqueadores. El ms conocido y utilizado en Espaa, es el sistema
oruga, consistente en un bloqueador colocado a la altura del vientre
unido al arns de cintura y pecho y otro bloqueador unido al arns
mediante un cabo de anclaje del que se cuelga una pedaleta (un estribo
hecho de cordino o cinta). Para subir, se coloca un pie en la pedaleta, se
sube el bloqueador unido a ella a la vez que se flexiona la pierna y se
apoya el peso en ella levantndonos. Al hacerlo, ascender el bloqueador
ventral. Para superar un fraccionamiento, se asciende hasta poder
anclarnos a l con un cabo de anclaje. Despus, apoyados en la pedaleta,
liberamos el bloqueador ventral de la cuerda y lo colocamos otra vez en
ella, pero por encima del fraccionamiento. Finalmente pasamos el otro
bloqueador y soltamos el cabo de anclaje del fraccionamiento.

Trucos

Rapelando: A propsito del descensor: para no perder el ocho hay una forma de llevarlo que nunca ponemos en
practica, pero que es muy sencilla y eficaz: consiste en meterlo en el mosquetn de seguridad por la parte ms
grande: As, para rapelar podemos meter la cuerda por esta parte sin sacar el ocho del mosquetn y, cuando
movamos ste para ponerlo correctamente de cara a realizar el descenso, el ocho ya estar enganchado a la
cuerda, con lo que la posibilidad de marchar pared abajo es prcticamente nula.
Si usamos nudos de autobloqueo para rapelar asegurados, es preferible
el machard al prusik. Con el nudo machard se puede alargar ms la
distancia entre mosquetn de unin al ocho y mosquetn del nudo,
poniendo una cinta cosida en el primero (aunque eso es una opcin muy
personal). Si no hemos tenido la precaucin de usar estos auto-seguros a
la hora de descender y necesitamos bloquearnos un instante para alguna
maniobra, aparte del bloqueo en el ocho podemos enroscarnos la cuerda
con tres o cuatro vueltas en el muslo. Deberemos dar las lazadas
bastante arriba, a la altura de la pernera del arns, para que no nos
molesten demasiad. Ojo, que sta es una maniobra para salir del paso; lo
correcto es auto asegurarse o bien con un nudo autobloqueante o con
algn dispositivo mecnico a tal efecto.

Lo ms cmodo es colocar estos autoseguros en la cuerda. por debajo


del ocho. S, hay gente que los lleva por encima, pero resulta ms
incomodo para maniobrar. Para que no se nos rizen las cuerdas al rapelar, tomaremos la precaucin de, o bien
colocar una cinta con mosquetn entre las dos para separarlas o introducir una pierna entre las dos. De lo
contrario, cuando llevemos ms de dos rpeles, empezarn a rizarse mucho y recuperarlas ser un calvario.

A la hora de emprender los rpeles y si tenemos el pelo largo o camisetas muy anchas, ojo con que no se nos
enganche en el ocho. Lo mejor en principio es llevar el cabello recogido y ropa no demasiado ancha (sobre todo
las camisetas) pero, en cualquier caso, lo importante es que si algo se engancha en el ocho, hay que parar
inmediatamente, no intentar seguir bajando a ver si se suelta, sino hacer un nudo auto-bloqueante y solucionar el
problema antes de continuar. He presenciado alguna escena de enganche de pelo y es muy, pero que muy doloroso.
Yo tambin soy poco partidario de escalar con colgantes en el cuello, medallas, cadenas, que pueden traer
sorpresas desagradables.

Desconfiar en principio de los cintajos o cordinos que nos encontramos en algunos rpeles. Antes de colgarse
alegremente de ellos, conviene, por la cuenta que nos trae, verificar muy bien su estado si estn decolorados,
mirar con atencin los nudos que tienen para unirlos, y no escatimar si tenis que dejar uno de los vuestros para
reforzar el rpel, sobre todo si este es vertical y aguanta todo vuestro peso. Ms vale pecar de sobra que de
falta. Mirar as mismo el lado de friccin del cordino emplazado en el rpel: aunque este presente aspecto de
nuevo y su color intacto, muchos otros habrn rapelado de l, por lo que la cuerda se va deteriorando, y esta se
deteriora en los puntos de friccin. Procurar, si no es estrictamente indispensable, no rapelar de un solo seguro,
aunque este sea un parabolt.

ANCLAJES PERMANENTES

1. Introduccin y Fsica
2. Tipos y Caractersticas.
3. Instalacin.

1. Introduccin y Fsica de los anclajes

Los anclajes sern los medios mediante los cuales el escalador puede permanecer en todo momento
unido a la pared, ya sea como medio de seguro o de progresin.
Los anclajes, las chapas, los descuelgues,... y todo lo que ponemos en la pared estn hechos de un
material especifico, el cual determinar su resistencia y durabilidad, as:

El acero normal o dulce, es la clsica aleacin de hierro con carbono. Con este
acero se fabrica tornilleria y anclajes con propiedades mecnicas medianas y una
alta facilidad a la oxidacin.
Los aceros de baja aleacin, tienen escaso contenido en carbono, y se les ha
aadido uno o varios elementos (cobre, nquel,...). este acero tiene unas mejores
prestaciones mecnicas (traccin, cizalladura, torsin y compresin) y son hasta
cinco veces mas resistentes a la oxidacin.
El acero inoxidable, es una aleacin de acero, cromo y nquel, lo cual consigue una
altsima resistencia a la corrosin y unos niveles mecnicos muy altos. La mayor o
menor calidad de este acero lo da el porcentaje de la aleacin.

Esta bastante claro que tipo de materiales elegiremos a la hora de adquirir los anclajes para equipar
nuestra pared, a pesar de que los elaborados en acero inoxidable cuestan ms del doble que los de acero
normal (ser por dinero!).

Bien hasta aqu todo bastante claro, pero es suficiente con comprar el anclaje mas resistente para que
nuestra equitacin sea la mejor?, pues no, hay muchos otros factores que influyen enormemente; ya que
todo depender de nuestra manipulacin y destreza a la hora de colocarlo, por que es cuando se suelen
ejercer fuerzas a penas imperceptibles en su superficie, que mermaran ostensiblemente su resistencia;
por tanto vamos a ver a que tipos de fuerzas sometemos a nuestros anclajes.

Todos creo, tenemos claro que el acero no es especialmente elstico; es decir en el momento que
realizamos fuerza y lo modificamos ya no recupera su forma original., pero el problema es que esto ocurre
muchas veces en su interior , lo cual complica aun mas las cosas.

Pero vemoslo de una manera mas grafica:

Conforme ejercemos fuerza sobre un anclaje ocurre lo siguiente, 1. el anclaje ni se inmuta ante la fuerza
que ejercemos, la tensin es proporcional a la deformacin, conocido como lmite proporcional. 2. existe un
punto por debajo del cual an no se producen deformaciones, Lmite elstico, 3. Si seguimos haciendo
fuerza (mira que somos burros), existe un estado del cuerpo deformado despus del cual las
deformaciones continan, aunque no aumente la fuerza aplicada, Lmite de fluencia. y 4. Si seguimos
ejerciendo fuerza, el cuerpo ya no soporta ms deformaciones y rompe, esta claro esto se llama Lmite de
rotura.

Aqu el problema surge cuando dejamos un anclaje mas colocado en el limite de fluencia y no lo sabemos,
esto quiere decir que si yo ejerzo una leve fuerza puede ocurrir que se rompa. Moraleja: NO SER MUY
BURROS.

Pero qu tipos de fuerza podemos ejercer sobre nuestro anclaje?:

Traccin: es la fuerza ejercida en la misma direccin del anclaje pero en sentido contrario al de
la colocacin.
Compresin: Es la fuerza ejercida cuando presionamos contra el mismo anclaje.
Cizalladura: Fuerza ejercida sobre el anclaje de forma perpendicular, es decir la fuerza al
intentar cortarlos. En los tornillos de acero vemos que ponen dos numero separados por un punto:
p.j. 5.6 nos marca 30 Kg/mm2, en equipamiento no utilizaremos nunca acero por debajo de 8.8,
(64 Kg/mm2) pues si apretamos demasiado...
Torsin: Es la fuerza ejercida al girar el anclaje
por un lado o extremo estando fijo el otro.

2. Tipos y caractersticas de los anclajes

A la hora de elegir uno u otro anclaje deberemos


atender a una palabra Fiabilidad, para lo cual podemos
exigirle unas determinadas caractersticas:

o Tiene que ser fcil de poner, lo ideal sera un anclaje que aguantara lo suficiente aun
cuando este mal puesto, sin embargo solo el parabolt, con fallos leves de colocacin puede
cumplir esta norma.
o Tienen que estar hechos de un material duradero, de nada sirve un sper anclaje muy
gordo hecho de acero de baja calidad, si lo coloco al lado del mar, la corrosin se lo
comer en cuestin de das.
o Y lo mas importante, ha de esta instalado de manera perfecta. Aqu surge la duda de todo
escalador con dos dedos de frente: Quin habr colocado ese anclaje?, Lo habr puesto
correctamente?,...

Vamos a describir una primera distribucin de los anclajes, recordando que estamos hablando de anclajes
permanentes:

o Anclajes mecnicos: son todos los realzados exclusivamente con elementos metlicos, que
se fijan a la roca mediante fuerzas interiores, ya sean de comprensin o friccin.
o Anclajes qumicos: son los que utilizan sustancias qumicas (adhesivos) para fijar los
elementos metlicos a la roca.

A primera vista vemos que los anclajes mecnicos son en si mismo los materiales de sujecin y los de
fijacin. Si embargo en los qumicos necesitamos dos elementos, por un lado el elemento metlico al cual
pondremos el mosquetn y la sustancia qumica que nos la fijar o pegar a la roca. Este pequeo detalle
ya nos indica que el anclaje qumico, al tener dos elementos, va a resultar ms caro y ms delicado de
poner, aunque como veremos a su favor tiene que es le mas resistente. Otra gran conclusin que sacamos
es que en los anclajes qumicos, al no existir puntos de presin sobre la roca, ser mas complicado que la
rompan.

ANCLAJES MECNICOS

Este tipo de anclajes son los mas abundantes en las zonas de escalada actualmente. Bsicamente y
a modo de resumen se fijan mediante presin interior en la roca, bien al fondo o bien a las paredes del
agujero.

Al existir presin en la roca, existen fuerzas interiores que pueden debilitar la roca alrededor del anclaje,
por lo que hay que atender a debilitar la roca alrededor del anclaje, por lo que hay que atender a unas
distancias de seguridad:

- 25 cm. entre anclajes


- 30 cm. entre le anclaje y los bordes de las rocas, fisuras, agujeros, lajas,...

Las prestaciones de stos varan dependiendo del tipo de roca, la mtrica, la longitud, tipo de expansin, ...

Podemos clasificarlos segn el tipo de expansin:

Autoperforantes y expansin por cua exterior


Expansin por cua interior
Expansin por anillo.

Autoperforantes y expansin por cua exterior

A este grupo pertenece el conocido spit. Bsicamente corresponde a un


cilindro con dientes metlicos en uno de sus lados, con los que se puede
perforar a mano usando el mismo anclaje. Al efectuar el agujero, la
expansin se consigue colocando una cua exterior en el lado dentado y
golpeando contra el fondo del agujero. Luego mediante un tornillo se fija
la chapa al anclaje.

Este anclaje en la actualidad esta totalmente desaconsejado para el equipamiento de vas de escalada,
aunque durante aos fue considerado como una revolucin en materia de seguridad.

Tiene muchas desventajas pero las mas claras son las siguientes:

1. Existen muchas posibilidades de una mala colocacin


2. Desde el exterior no son visibles las muestras de una deficiente colocacin
3. La longitud del anclaje es muy corta.
4. Las bajas prestaciones (resistencia y longevidad) de la mtrica 8, la mas usada por ser la ms
rpida de poner, y la menos cansada.

Expansin por cua interior

La expansin se produce por la introduccin de una cua por el


interior del cono. (mas o menos como los tacos plsticos que usamos en
nuestra casa para colgar los cuadro con los diplomas de los cursos)

El sistema de expansin es muy similar, por no decir igual, que el del spit,
aunque ofrece resistencias diferentes debido a su mayor longitud (casi 5 cm), y que suelen estar
fabricados en acero inoxidable. En su contra tiene su elevado coste econmico y que en el caso del modelo
de la foto no se puede cambiarla chapa en caso de deterioro.

Expansin por anillo

Corresponden a anclajes compuestos por una varilla parcialmente roscada, en cuyo


extremo acabado en forma de cua lleva sobre l un anillo metlico, normalmente
inoxidable, que expanden mediante apriete por rotacin utilizando una llave. Es
decir para que nos entendamos todos, si apretamos la tuerca se expande, ya que
al girar esta, todo el anclaje sale parcialmente hacia fuera menos el anillo que al
tocar las paredes de la roca se queda en su sitio, montndose sobre la cua. A
este anclaje se le denomina comnmente parabolt debido a una marca de
anclajes que con el tiempo ha proporcionado el nombre genrico.

Este es el anclaje universal por excelencia mas del 90% de las vas de escuelas estn equipadas mediante
este sistema, ah van algunas de sus prestaciones:

1. Al ser la expansin por anillo exterior, no hace falta calcular la longitud del agujero con exactitud.
Es mas es preferible hacerlo mas largo.
2. Utiliza el mismo dimetro de taladro que la mtrica del anclaje.
3. Tiene unas excelentes prestaciones, al estar el punto de anclaje bastante profundo.
4. Precio muy asequible.
5. Se verifica al apretarlo que queda bien
expandido.
6. Se puede colocar con la chapa premontada.
7. Se pueden utilizar nada mas ponerlos.

Dada la gran variedad de longitudes, mtricas y materiales, nos encontramos con un anclaje idneo y
fiable para los equipamientos, de escalada.

ANCLAJES QUMICOS

Las resinas funciona como unos pegamentos de altsima adherencia. Tal es su


poder que suele tener mas fuerza que la roca que lo alberga, dependiendo
siempre de la dureza de la propia piedra.

Como ya sabemos existen dos partes en el anclaje qumico, por un lado la resina
que hace de adhesivo y por otro lado los elementos metlicos que hacen de
anclaje. Toda resina necesita de un elemento que le induzca a fraguar, por eso
se presentan siempre en dos elementos. Siempre el elemento catalizador se
presenta en menor cantidad que la propia resina. Una vez mezclados, existe un tiempo de manipulacin
antes de que se sequen y ya no los podamos manejar. Hasta que no transcurra el tiempo de fraguado no se
le puede solicitar carga alguna al anclaje. Dos conceptos: tiempo de manipulacin y tiempo de fraguado.

Esto es quiz una de las mayores pegas de este anclaje, ya que no puede ser utilizado hasta que no se haya
completado el tiempo de fraguado, que variara en funcin de la temperatura, humedad, y caractersticas
propias de la resina que utilicemos.

Resinas epxicas: toleran mejor los esfuerzos y son las mas resistentes, a este grupo pertenece
el conocido Sikadur 31.
Resinas de polister: Estn indicadas para materiales huecos, como los ladrillos, por eso no se han
de utilizar en escalada, ya que no ofrecen una gran fuerza de adhesin.
Resinas epoxi-acrlicas: son las mas caras que el Sikadur pero fraguan ms rpido.
Ampollas o cpsulas: fueron creadas para ser utilizadas en la instalacin de plataformas
petrolferas en el mar, lo cual nos da la pista de que son muy resistentes y que se puede utilizar en
terrenos mojados. Se trata de una ampolla donde residen todos los componentes, incluso el cristal
que les sirve de soporte, el problema es que tienen una cantidad limitada de resina en su interior y
si la perforacin es muy grande o nos encontramos con una fisura interior no ser suficiente.

Las resinas siempre irn acompaadas de un anclaje de acero inoxidable:

TENSORES
VARILLAS ROSCADAS

Los TENSORES son de una sola pieza y con ellos conseguimos mayor robustez en el anclaje, aunque tiene
la pega de que si el anclaje se desgasta, deberemos cortar el antiguo y colocar uno nuevo.

En el caso de las VARILLAS ROSCADAS, se las coloca un cancamo como el de la imagen, lo cual nos
permite sustituirlo en caso de deterioro.

Los anclajes qumicos son los mas resistentes con diferencia, aunque
depende del tipo de roca donde estn instalados.

3. Instalacin

El equipamiento de anclajes conlleva la responsabilidad real de vidas humanas. Su


realizacin exige la seriedad necesaria y un aprendizaje correcto. Estas actividades no
pueden ser marco para las chapuzas.

Existen ciertas normas generales que son aplicables a cualquier tipo de anclaje que vayamos a colocar:

Comprobar el buen estado de la roca.


Comprobar que la broca sea la adecuada
A la hora de taladrar dirigir bien la broca sobre la pared
Cuando taladremos no hacer los agujeros de un tirn, sino que sacaremos hacia nosotros un poco la
broca sin llegar a extraerla del todo.

COMO COLOCAR UN ESPIT

Aunque ya hemos dicho que le espit esta desaconsejado para el


quitamiento de vas de escalada deportiva, su eficacia como
mecanismo de emergencia o terreno de aventura, es excusa
suficiente para conocer la forma de instalarlo.

1. comprobar la calidad de la roca


2. poner el espit en el burilador
3. con golpes sobre el burilador y girndole siempre hacia el lado derecho, empezaremos a taladrar la
roca.
4. es importante sacar a menudo el espit y limpiar el polvo que queda dentro de este y del agujero.
5. seguir taladrando hasta que el espit quede a ras de la superficie de la roca.
6. limpiar el agujero.
7. introducir la cua en el agujero
8. introducirlo en el agujero y golpear fuertemente sin girar el burilador.
9. girar el burilador hacia la izquierda para desenroscar el espit.
10. colocar la chapa y el tornillo, sin apretar en exceso.

El espit da lugar a ser colocado de forma errnea con relativa facilidad.

El tornillo est demasiado apretado, puede quedarse en el punto critico de romper.


borde de la roca y la chapa no apoya sobre la roca.
La roca es blanda, y en vez de expandirse se ha clavado en la roca.

COMO COLOCAR UN PARABOLT

1. comprobamos la calidad de la roca


2. elegimos la broca del mismo dimetro que el
anclaje
3. taladramos la roca perpendicularmente,
haciendo el agujero mas largo que el anclaje.
4. soplamos en el agujero para limpiar el polvo,
(preferiblemente con los ojos cerrados).
5. introducimos un poco el anclaje (solo o con la
chapa, cada uno con su mtodo).
6. golpeamos sobre el vstago del anclaje nunca sobre la tuerca.
7. apretamos con la llave sin sobrepasar el par de apriete mximo, ya que se puede romper por
torsin.
8. utilizar.

COMO COLOCAR UN QUMICO.

Es importante como con todos los anclajes practicar antes en el suelo, la tcnica de instalacin.

1. elegir la broca adecuada. Siempre 2 o 3 mm. mas gruesa que el anclaje.


2. efectuar el talador casi
perpendicular y ligeramente hacia
abajo.
3. probar a colocar el tensor y que
encaja bien y se puede meter el
mosquetn.
4. limpiar perfectamente el agujero.
5. introducir la resina, desde el
fondo hacia afuera, sin llenar del
todo el agujero.
6. introducir el tensor o la varilla
dando vueltas despacio pero
presionando, para romper las
burbujas de aire que puedan
quedar.
7. no tocarlo y dejar que frage.
BLOQUE V: CONSTRUCCIONES LDICAS CON CUERDAS

Es el momento de utilizar los materiales y nudos que hemos vistos durante los captulos
anteriores, y dar forma a las construcciones que queramos realizar, as que abordaremos
los mtodos y tcnicas necesarias para hacerlas realidad.
Como podrs ver existen multitud de formas de tensar cuerdas, anclarlas,... y todas ellas
perfectamente validas, y debers ser tu quien juzgue cuales son las mas correctas o
cmodas en tu contexto, ya que depender del material con que contemos y sobre
todo de las caractersticas del lugar del que disponemos para la actividad.

ANCLAJES:

Por anclajes entenderemos los lugares a los que uniremos las cuerdas de nuestra
instalacin, y los podemos dividir en naturales o artificiales.

NATURALES

Este tipo de anclajes seguramente sern los que ms utilicemos por encontrarse en
los lugares ms comunes donde se realizan estas actividades; Es decir zonas boscosas, o
rocosas.
Es el principal medio de anclaje ya que suelen tener una gran resistencia y es fcilmente
evaluable, ya que a simple vista podremos estimar su resistencia y correcta ubicacin. Por
lo general son la base ms comn en este tipo de actividades y tambin los ms sencillos
de utilizar si estn en los lugares convenientes. Hablare sobre todo refirindome a ramas y
rboles, aunque es perfectamente extrapolable a los grandes puentes de roca o a las
rocas en si que podemos rodear con una cinta o cordino ( como mnimo de 7 mm) para
crear una anclaje.

El mejor anclaje natural es un rbol vivo, de buen tamao y bien arraigado. En


general, la cuerda debe pasarse por un anillo atado al anclaje, si cabe la posibilidad de
instalar el anillo sobre una rama slida y robusta a toda prueba, en lugar de atarlo ms
abajo sobre el tronco, estaremos limitando el contacto de la cuerda con el terreno,
aunque esto lo deberemos realizar con precaucin porque suelen ser zonas de mucha
menor resistencia, comparando con al parte del rbol ms cercana al suelo. Cuando
vayas a utilizar rboles con tiempo fro presta atencin ya que durante esta temporada la
madera se vuelve frgil.

Prueba los anclajes naturales si tienes duda de que sean capaces de soportar la
traccin a la que va a ser sometido. Prev un amplio margen de seguridad por si alguien
tuviera un percance y fuera necesario auxiliarlo (peso de dos personas).
La mayora de la gente utiliza un solo anclaje si se trata de un emplazamiento
natural slido y fiable, pero si existe la ms mnima duda aade otro seguro o dos.
Si tenemos que utilizar mas de un anclaje porque valoramos que solo uno es muy
arriesgado, es importante que el ngulo que forman sea inferior a 90 para que la fuerza
que se realiza sobre ellos no se multiplique peligrosamente. (ver cuadro).

Para una carga de 80 Kilos


Si el ngulo A es de 0, tensin de cada anclaje 40 kgrs
Si el ngulo A es de 30, tensin de cada anclaje 41 kgrs
A Si el ngulo A es de 50, tensin de cada anclaje 44 kgrs
80 Si el ngulo A es de 70, tensin de cada anclaje 49 kgrs
Kilos Si el ngulo A es de 90, tensin de cada anclaje 56 kgrs
Si el ngulo A es de 110, tensin de cada anclaje 70 kgrs
Si el ngulo A es de 120, tensin de cada anclaje 80 kgrs
Si el ngulo A es de 130, tensin de cada anclaje 94 kgrs

Forma correctas e incorrectas de pasar la cinta o cordino en una anclaje natural:

En el anclaje superior el ngulo que


forma la salida de la cinta es muy amplio por
lo que la resistencia que soporta es muy alta,
mientras que en el inferior este es mucho
menor y reparte mejor el esfuerzo.

Esto en cuanto al ngulo correcto, pero tambin es importante determinar de que


manera o forma realizamos el anillo de cinta o cordino para pasarlo por el anclaje, as
tendremos:

1. Mediante un nudo de alondra: es un sistema


muy sencillo y rpido, pero nos implica un
enorme contratiempo, ya que nos reduce la
resistencia de la cinta utilizada a la mitad, por lo
tanto desestimarla para tirolinas, y pasarelas,
mientras que puede sernos til para rpeles y
montajes de cuerdas fijas siempre que no
carguen excesivo peso.
2. Mediante un anillo anudado alrededor, es una forma muy simple y efectiva ya que
nos permitir aprovechar de manera muy satisfactoria la longitud del anillo, el
problema que tiene es que si necesitamos
cambiarlo de sitio tendremos que desatar el
nudo y volverle a realizar. Esto puede ser un
grave problema cuando el nudo ha recibido una
enorme tensin y deshacerle es casi una misin
imposible, ya que nos darn ganas de cortarlo
para retirarlo, mientras que con el mtodo
que sigue podremos retirarlo y desatarlo
tranquilamente en casa sin presiones.

3. Mediante un anillo en doble: es la forma mas


rpida, a pesar de que necesitremos mucha
longitud de cinta o cuerda auxiliar para realizarlo
en comparacin con las formas descritas
anteriormente. Es la forma ms recomendable
para nuestros propsitos. Este anillo lo podemos
realizar nosotros anudando la cinta o la cuerda
auxiliar, pero tambin tenemos la posibilidad de
comprar un anillo de cinta ya cosido, siempre y
cuando las longitudes que se comercializan se
acomoden a nuestras necesidades.

Un aspecto importante es tambin el referente a la forma de unir la cuerda al


anclaje que vayamos a utilizar; es muy recomendable colocar en vez de una solo
mosquetn, una polea (A) u otro mosquetn (B) para aumentar el radio de giro y hacer
que la cuerda sufra innecesariamente y su resistencia sea mayor.

A B

Si fuera necesario reforzar el anclaje, aadiendo otro mas. La cosa no se complica


ni varia en exceso ya que deberemos realizar la misma operacin con el que aadamos,
y unirlos los dos para pasar la correspondiente cuerda; el problema estriba en la forma de
repartir la carga entre los dos anclajes, esto depender de la disposicin de estos; es
decir, de donde estn colocados los rboles o rocas.
Si estn dispuestos paralelamente uno al lado del otro frente a la salida de la
cuerda, realizaremos un triangulo de fuerzas para equilibrar la tensin recibida en cada
anclaje:

Angulo inferior a 90

ANCLAJES

Mosquetn y nudo de anclaje


Anillos de Cintas o cordinos

Es importante recordar que el ngulo resultante no sea mayor de 90 para evitar


tensiones excesivas que podrn hacer peligrar la estabilidad de la construccin, como se
ha podido comprobar en la tabla anteriormente expuesta.
Si por el contrario estos se encuentran dispuestos en lnea, en la direccin en que
saldr la cuerda, realizaremos un montaje en lnea:

NUDO DE FRACCIONAMIENTO
ANCLAJES

Como ya se ha dicho lo ms importante del anclaje que utilicemos es que sea fcil
de realizar y sobre todo sencillo de deshacer; en este sentido las ultimas tendencias se
centran en la utilizacin de la misma cuerda como medio de unin. La tcnica utilizada se
denomina Anclaje sin tensin, y consiste en la realizacin de 5 7 vueltas con la cuerda
alrededor de una superficie cilndrica de al menos 40 cm de dimetros ( es decir un rbol),
y con el extremo sobrante podemos hacer una gaza y unirla mediante un mosquetn a la
cuerda. De esta manera nos ahorramos el tener que realizar un complicado nudo que
luego nos cueste sudores desatar. A simple vista este sistema puede parecer muy poco
fiable, pero sin embargo se esta imponiendo con rapidez debido a su sencillez y
fiabilidad.
A la hora de deshacerlo bastara con soltar el mosquetn que hemos unido a la
cuerda, eliminar las vueltas dadas sobre el rbol. Es importante no olvidarse de rematar
las vueltas con la unin del cabo sobrante a la cuerda o a otro anclaje, porque en caso
contrario el nudo se soltara, sin embargo con solo unir ese cabo a la cuerda o a un
pequeo anclaje (rama,...) este ya se mostrara indestructible. Las ventajas de este sistema
son claras, ya que no hace sufrir la cuerda con grandes dobleces como en el caso de los
nudos, lo cual apenas reduce la resistencia de la cuerda en un tanto por ciento muy
pequeo. Es sencillo de memorizar, instalar y deshacer.

Cabo sobrante:
unirlo mediante un
mosquetn a la

5-7

Anclaje sin tensin


doble

Si uno de los anclajes utilizado no nos parece lo suficiente mente robusto, podemos
realizar la misma operacin sobre otro cercano (ver ilustracin), para multiplicar la
resistencia del conjunto.
Respecto a este sistema deciros que ha aparecido en el mercado una especie de
polea sobredimensionada denominada kootenay de la marca Petzl, que realiza la
funcin del rbol en nuestro caso, y que es de utilidad, cuando no se dispone de una
superficie idnea para realizar la instalacin del anclaje sin tensin. La contrapartida es su
excesivo coste econmico, y que no nos servir para casi ninguna funcin ms.
ARTIFICIALES

En principio la utilizacin de estos difiere poco de los anteriormente expuestos, la ventaja


inicial que nos permiten se centra en que estos los podemos instalar en el lugar que mas
nos convengan (siempre y cuando las caractersticas del terreno as nos lo permitan). Esto
es importante pero tambin lo es el saber diferenciar que tipo de anclajes nos resultan
convenientes, no voy a exponer de nuevo las caractersticas de estos ya que ya se dijo en
el capitulo 2, pero si una vez elegido el que mas nos conviene como usarlo para nuestro
propsito.

Siempre deberemos utilizarlos como mnimo en pares, aunque es mucho mas


recomendable utilizar tres si la estructura ha de soportar grandes pesos (tirolinas,
pasarelas,...), por lo tanto deberemos aplicar tcnicas similares a cuando antes
realizbamos los anclajes sobre soportes naturales en pares.
En la ilustracin podemos observar de que maneras podemos pasar los anillos a
travs de los anclajes prestando especial atencin en que siempre uniremos la cinta o
cuerda auxiliar por medio de un mosquetn a la chapa o anclaje y nunca directamente
porque esto podra provocar que se tazase e incluso se llegase a romper.

Es importante tambin sealar que la direccin de la


traccin a la que sean sometidos los anclajes debe ser en lo
posible de forma radial (F1, F2 y F3) y nunca axial (F4), ya que la F
resistencia se reduce a la mitad, aadiendo adems el riesgo de 2
arrancamiento de la propia roca, si el anclaje es muy resistente (en F
el caso de los qumicos) sobre todo si la fuerza ejercida es de 4
extraccin (F3),

F
3

F
1
ANCLAJES EN EDIFICACIONES O SIMILARES:

Estas actividades es muy comn realizarlas, no solo en el medio natural, sino


tambin en las zonas urbanas, para ello podemos aplicar las mismas reglas en cuanto a
sistemas de anclajes y distribucin de los mismos. Aqu la dificultad radica en encontrar el
lugar idneo para situar ese anclaje, y que tenga una resistencia valida para nuestro
cometido.-
En cuanto a los interiores de edificios podemos sealar que el lugar ideal ser una
columna, la cual usaremos a modo de tronco de rbol pero con alguna peculiaridad, ya
que la gran mayora suelen ser de forma cuadrada o rectangular, tendremos que
minimizar el impacto de su ngulos sobre la cuerda o cintas auxiliares que utilicemos para
abrazarla; para ello podemos colocar varias mantas alrededor o si disponemos de
alguna colchoneta delgada aun mejor; esto reducir el roce y la excesiva agudeza de
sus ngulos. Si por el contrario no disponemos de este recurso deberemos buscar algo
similar que poder rodear con nuestras cuerdas auxiliares; para ello podemos primero
determinar que partes pueden parecer dulcemente tentadores pero peligrosas;
Divisores de ventanas de aluminio o madera que sean de ese mismo
material
Radiadores o tuberas exteriores de conduccin de gas, agua,...
Canalones o bajantes de aguas, ya sen de PVC o de Zinc
Cualquier tipo de mobiliario por robusto e inmvil que parezca.
Chimeneas prefabricadas que no forman parte de la estructura del
edificio
Balaustradas o barandillas de balcones o escaleras, siempre y cuando
no sean parte de la estructura del edificio (de forja, cermica,
madera,...)

Seguro que habis visto elegantes tirolinas desde torres de iglesias o edificios
antiguos (castillos, palacios,...). En las torres de estas edificaciones sus estructuras suelen
estar portadas por vigas de madera y/o refuerzos de piedra de gran resistencia. Para
evaluar las construidas basndose en la madera tendremos que fijarnos en su grosor y
sobre todo en su disposicin respecto al esfuerzo al que la vamos a someter en nuestra
construccin, ya que si la viga en cuestin solamente esta apoyada sobre una base
sosteniendo el peso de la estructura, es bastante sencillo desencajarla, con el peligro que
esto conlleva. Por lo tanto huiremos de las que estn dispuestas de esta manera y
buscaremos las que se encuentren embutidas en el interior de los muros, o hundidas en
el suelo, esto nos asegurara por lo menos una resistencia del conjunto siempre y cuando la
madera no este en mal estado.

Estas son solo algunas


orientaciones y tu sers el que deba
determinar la resistencia y utilidad de
esa estructura como zona de anclaje.

En cuanto a las construcciones exteriores y auxiliares del medio urbano,


descartando los rboles que podamos encontrar en los parques y zonas verdes, a los
cuales les daremos el mismo tratamiento que los de las zonas naturales antes expuestos.
Otros recursos que nos podemos encontrar sern:

Farolas y postes de tendidos elctricos: Las farolas en su base suelen ser


robustas, pero ojo con esto; ya que debido a la gran variedad de modelos
existentes en el mercado, no podemos generalizar;
pero recordad siempre que solo la parte inferior
nos puede ofrecer ciertas garantas.
En cuanto a los postes de tendidos elctricos no
creo que haga falta explicar porque es
desaconsejable totalmente su utilizacin, a pesar
que pueden ser muy resistentes.

Colocar el anclaje cerca de la


base
Pedestales, bases de monumentos,... esto puede ser una buena opcin ya
que su resistencia es incuestionable

Puentes y pasarelas: son construcciones muy comunes en las ciudades, y


debido a la gran variedad de materiales con que se construyen, no
podemos generalizar. Aunque los pilares de estos son muy resistentes y
tiles, en su parte superior las barandillas las podemos encontrar de
materiales muy diversos, y estos sern los que nos determinen su resistencia,
as por ejemplo nos sern tiles todas aquellas que forman parte de la
estructura construida, como las que tiene las pasarelas prefabricadas en
hormign, si por el contrario estas van unidas a la estructura del puente,
deberemos fijarnos esencialmente en como es esa unin, para determinar
su posible resistencia. Para ello es aconsejable mirar l numero de tornillos
de la fijacin y su dimetro. Pero un mtodo que nunca falla es el montar
la instalacin y probarla, eso si, sin riesgo para la salud de ninguna
persona; por ejemplo con una mochila bien cargada, y si observamos que
el anclaje se mueve o debilita lo descartaremos.

Mobiliario urbano: al igual que ocurre con el del interior de los edificios, no
nos ser til para nuestro cometido, por su movilidad o escasa fijacin al
suelo.

MTODOS DE TENSADO DE CUERDAS:

Se van a desarrollar diversos mtodos, siempre


de forma general sin especificar el uso que se le va a
dar a esa cuerda que pretendemos tensar, y
comenzando por los ms sencillo para concluir con
formas mucho mas complejas y en base a esto
debers ser tu quien determine cual es el que mejor
se adapta a tus necesidades, siempre teniendo en
cuenta que es necesaria un practica previa de estas
tcnicas antes de enfrentarnos a un montaje mucho
mas serio y comprometido. La colaboracin y sincronizacin en la tarea del tensado es
imprescindible.

Todos los sistemas de tensado de cuerdas se basan en la utilizacin de poleas para


multiplicar el esfuerzo que nosotros realizamos y conseguir as una mayor tensin en el
conjunto con un mnimo de fuerza.
Dependiendo del numero de poleas que utilicemos, conseguiremos un aumento de
la fuerza que realizamos en el tensado, as por ejemplo y siempre hablando tericamente:

 Si colocamos una polea la fuerza que realicemos sobre la cuerda ser la


misma que recibir la cuerda.
F
T

F=T

 Si aadimos una polea mas la cosa cambia, y la fuerza que aplicaremos se


multiplicara por tres aproximadamente.

TX

F = Tx3
Esto significa que con las poleas estamos realizando multiplicaciones de la tensin
aplicada sobre la cuerda o a la inversa, estamos desmultiplicando el esfuerzo que
necesitamos para conseguir una determinada tensin en la cuerda.

A estos sistemas de multiplicacin los denominaremos polipastos:

POLIPASTO DIRECTO (Mtodo simple de poleas, Mtodos de poleas combinado


y polipolea o pasabloc)
POLIPASTO INDIRECTO.

POLIPASTO DIRECTO

Cuando hablamos de polipasto directo nos referiremos a que todo el sistema de


poleas que utilicemos en su montaje se haga con y sobre la cuerda que ms tarde
utilizaremos para asegurarnos o deslizarnos.
1. El mtodo simple de poleas, es el sistema ms
instintivo a la hora de aplicar una tensin sobre
la cuerda, y debido a ello es el mtodo mas
utilizado y extendido, aunque no es el mas
efectivo, ya que necesitaremos de mucha
fuerza (y por lo tanto de mucha gente) para
conseguir nuestro propsito, y si soltamos la
cuerda en el momento del tensado antes de rematar el conjunto, se perder todo
el trabajo realizado. A su favor tiene que son necesarios pocos materiales, y su
sencillez de memorizacin, as como la escasa cuerda que se pierde en su montaje.

NUDO DE FRACCIONAMIETO

TRACCIN

2. El mtodo de poleas combinado, es una versin mejorada del anterior, se realiza


tambin sobre la misma cuerda que utilizaremos para desarrollar la actividad, se
necesita un esfuerzo mucho menor debido a la desmultiplicacin de energa que
producen las poleas aadidas al conjunto, al igual que el anterior, al dejar de
aplicar fuerza sobre el sistema sin haberlo rematado, se pierde toda la tensin
aplicada.
Con este sistema se necesita aun mayor longitud de cuerda que el anterior, as
como un mayor numero de materiales.

NUDO DE FRACCIONAMIENTO

TRACCIN
El principal inconveniente de
estos dos sistemas, es el tener que
estar manteniendo la tensin
mientras se asegura el conjunto, lo
cual es muy incomodo cuando son
pocas las personas que colaboran en
el montaje de la instalacin. Esto se
puede solucionar, eso si, a costa de
una mayor complejidad en el
montaje y la necesidad de otros
materiales ms especficos como se
observa en la ilustracin.
Hay que tener cuidado con este sistema ya que sino prevemos como deshacerlo,
puede que nos cree un verdadero quebradero de cabeza. Los bloqueadores que
utilizaremos no pueden soltarse bajo tensin de la cuerda, por lo que ser necesario
buscar una manera de desbloquear el polipasto. Lo mas sencillo es una vez finalzala la
actividad, tensar levemente la estructura y sin perder la tensin, desbloquear el jumar
mas cercano al punto de anclaje.

3. Si embargo el mtodo de Polipoleas o Pasabloc, es mucho mas practico, ya que no


requiere excesiva cuerda, adems de ser un sistema anti-retorno; es decir que la
fuerza que apliquemos tensando la estructura no se perder si la dejamos de aplicar
antes de rematar el sistema, por este motivos se convierte en la forma mas
recomendable de tensar cualquier cuerda en una estructura. A pesar de que a
primera vista parezca complicado de realizar una vez conocidos sus pasos es muy
lgico y sencillo, lo cual seguro te har decantarte por l, por esta razn y por su
escasa necesidad de material.

NUDO DE FRACCIONAMIENTO
TRACCIN

NUDO DE AMARRE
TRACCIN
POLIPASTO INDIRECTO

En el polipasto indirectos al contrario que los directos, la tensin sobre la cuerda la


aplicaremos desde una cuerda auxiliar, sobre la que colocaremos el sistema de poleas.
De esta manera podemos aprovechar toda la longitud de la cuerda.

NUDOS DE AMARRE

NUDO DE FRACCIONAMIENTO

TRACCIN

ASEGURAR EL POLIPASTO:

Una vez conseguida la tensin siempre hay que


asegurar esta tensin para que no se deshaga durante
el desarrollo dela actividad.
En el caso de la polipolea o pasabloc, bastara
con unir la cuerda con un mosquetn al anclaje, para
evitar que nadie tire en la direccin contraria y se
pierda la tensin. En cuanto al resto, deberemos por lo Nunca dejar sin asegurar el polipasto
menos realizar un nudo de amarre, y mientras se aunque este sea anti-retorno como el
mantiene la tensin unirlo al anclaje; esto es costoso y
difcil calcular donde hacer el nudo para que este coincida con el anclaje. Para evitar
esto se puede hacer un nudo dinmico que nos permite regularlo rpidamente, y luego lo
podemos rematar con un nudo de fuga (Ver capitulo de cabuyera). O tambin tenemos
la posibilidad de realizar el nudo de la ilustracin directamente; eso si, sin olvidar
rematarlo con un mosquetn.
Cuando tensamos una cuerda hay que tener muy en cuenta que el esfuerzo sobre
los anclajes varia en funcin de la tensin inicial de la cuerda; es decir contra mas tense la
cuerda mayor tensin tendrn que resistir los anclajes y mucho mayor aun cuando
colguemos pesos de esa estructura; estos es importante tenerlo en cuenta si la estructura
ha de soportar gran peso. As por ejemplo:

3,5 Kn 3.5 Kn
4,2 Kn 4,2 Kn

100 Kg.

5,7 Kn 5,7 Kn

200 Kg.

Por lo tanto es importante no tensar en exceso la cuerda para evitar que los esfuerzos
sobre los anclajes no sean superiores a los limites de tolerancia del material empleado.

MONTAJE Y UTILIZACIN DE LAS CONSTRUCCIONES:

Ahora que hemos aprendido a tensar las cuerdas es necesario conocer de que manera y
con que medios hemos de contar para poder dar forma a las construcciones que
pretendemos realizar.

LA TIROLINA:

Es la mas utilizada en las actividades de animacin ya que para su utilizacin no


hace falta tener ninguna habilidad y por lo tanto todo el mundo disfruta de igual manera.

Los materiales mnimos* para su montaje sern:

1 cuerda de 10 mm o superior, de una longitud 1/3 mayor de la


distancia que cubrir la tirolina.
2 4 anillos de cinta o cordino de una longitud de 4 metros
aproximadamente ( esto depender del
tipo de anclajes que vayamos a utilizar).
6 mosquetones de seguridad.
Una polea con roldana metlica
Para el freno, una cuerda de 7 mm y un
mosquetn de acero o aluminio con
seguro.
Adems aadiremos un arns, un casco y
un anillo de cinta mas corto (unos 40/50
cm) para unir la polea al arns.

Para realiza el montaje necesitaremos ser como mnimo


3 personas, para repartirnos las tareas y a la hora de tensar
no nos quedemos cortos, pero cuando queramos utilizarla la
cosa cambia.
En principio como mnimo necesitaremos dos personas responsables; una estar en
la parte superior y otra en el freno (ya veremos ms adelante como se utiliza).
La de la parte superior se cuidara de revisar a todos los participantes, colocarlos,
sujetarlos a la tirolina y lanzarlos.
En el caso de que la salida, este en un sitio delicado habr que autoasegurarlos
con un pequeo cabo de anclaje realizado con un cordino o cinta hasta que salga.

La persona encargada del freno tiene clara la funcin y deber en todo momento
estar atenta del desarrollo de la actividad y nunca el encargado de colocar a las
personas en la tirolina ha de lanzarlas sin el consentimiento del encargado del freno. De
esto se deduce que si el grupo es numeroso e inexperto, sern necesarias mas manos, por
un lado alguien que ponga y revise los arneses de los participantes, y una persona que les
quite de la cuerda una vez llegados al final de la tirolina; hay ocasiones en el que esta
funcin la realiza la persona encargada del freno, pero no es lo mas recomendable, ya
que como hemos aadido antes esta deber estar muy atenta a la salida de los
participantes.

EMPLAZAMIENTOS MAS IDNEOS:

Comenzado por los anclajes diremos que lo mas interesante es unir un anillo de
cinta o cordino y a este la cuerda, ya que as esta sufre menos el rozamiento sobre los
anclajes, y aumentamos su durabilidad, porque siempre es mas econmico e interesante
el cambiar un anillo de cinta que cortar un trozo de cuerda desgastada o tazada debido
al rozamiento.

En cuanto a la ubicacin del polipasto, deberemos realizarlo en el lugar ms


accesible de la instalacin, que por lo general es en la parte inferior, aunque no lo
podemos tomar como norma. Si por el contrario los dos anclajes son igual de incmodos
para montarlo, buscaremos la comodidad en el aseguramiento y salida de los
participantes.

A la hora de localizar una buena ubicacin debemos de tener en cuenta la


pendiente, ya que esta tampoco debe ser excesiva, porque podra hacer difcil el
frenado y control del participante. Un limite de velocidad recomendable es el de los 10
m/s.

Deberemos de evitar los emplazamientos en los que la cuerda roce en exceso,


previniendo, que cuando carguemos peso sobre ella esta se desplazara. Igual de
importante es asegurarnos que durante el recorrido no haya objetos que dificulten el
transito por la tirolina

* Cuando hablamos de materiales mnimos es referido a lo bsico e imprescindible para poder montarlo, aunque seria
recomendable el incremento de estos para una mayor seguridad.

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO Y FRENADO

Hay varios pero creo que solo uno es el interesante y til; para ello necesitaremos,
una cuerda de unos 10 15 metros de longitud de 7 8 mm y un mosquetn de seguro
(importante) que no se vaya a usar nunca mas para escalda ni soportar cargas.
El sistema consiste en colocar la cuerda de freno en la cuerda de la tirolina mediante el
mosquetn de seguro cerrado (para que cuando choque contra la polea este no se abra
y pueda engancharse o incluso tace la cuerda) y situarse a una distancia prudencial del
final de esta para cuando la polea choque contra el mosquetn ir frenndole
lentamente.

SITUACIN DEL ASEGURADOR VISTO DESDE


ARRIBA:

Detalle freno en
Aunque aqu solo se ha tratado sobre la tirolina construida con una sola cuerda, es muy interesante y recomendable, que esta se sustente en dos, para
aportar un mayor grado de seguridad, sobre todo cuando esta sea excesivamente larga y tenga que soportar grandes cargas durante un tiempo prolongado, de esta
manera repartiremos esfuerzo y aadiremos seguridad.
TIROLINA COMPLETA

NUDO DE AMARRE

FRENO

POLIPASTO ANCLAJES

ASEGURADOR

TRACCION
Rapel y Tirolina.

EL PASO MALAYO:

El montaje es muy similar al de la tirolina, pero a diferencia de esta


aqu no existir pendiente por lo que el desplazamiento lo deberemos
realizar con nuestro propio esfuerzo.

Los materiales mnimos para su montaje son:


1 cuerda de 10 mm o superior, de una longitud 1/3 mayor
de la distancia que cubrir la estructura.
4 8 anillos de cinta o
cordino de una longitud
de 4 metros
aproximadamente ( esto
depender del tipo de
anclajes que vayamos a
utilizar).
6 mosquetones de
seguridad.
Adems aadiremos un
arns, un casco y un A
anillo de cinta mas corto (unos 40/50 cm)

Para su montaje nos vale con seguir las indicaciones dadas para la
tirolina, teniendo en cuanta que el desnivel debe ser mnimo para facilitar el
avance por la estructura. Debido a esto goza de menos popularidad ya
que requiere una determinada tcnica para su utilizacin o al menos
requiere de esfuerzo. Pero esto lo podemos minimizar si transformamos
nuestro paso malayo en un camodo y divertido Telefrico; es decir
simplemente tendremos que aadir una o dos cuerdas tractoras que
tendrn la finalidad de arrastrar al participante desde el punto de inicio al
final; es conveniente que
estas cuerdas (ver
croquis) este unidas
tambin a un anclaje
mediante una polea y
un sistema de freno para
C B
minimizar el esfuerzo que
hay que realizar. Si utilizamos este mtodo
tendremos que prever que para este cometido nos hacen falta dos
personas mas que sern las encargadas de manejar las citadas cuerdas.

Como hemos dicho antes el atravesar correctamente esta estructura


requiere del conocimiento de una tcnica concreta, para facilitar la tarea;
lo que ocurre es que este modo de pasar no es nada fcil ni cmodo ((ver

. www.linumberco.com - 74 -
Rapel y Tirolina.

foto A), as que se tendera a la posicin mas lgica e instintiva que es la de


la imagen B, a la cual la podemos aadir algunas mejoras para minimizar el
esfuerzo excesivo que hay que realiza para conseguir el avance (ver foto
C).

Si tenemos que cubrir grandes


distancias es muy til construir un
Telefrico, para que el esfuerzo sea mnimo
o nulo, por lo menos por parte del que
disfruta de la instalacin, porque los que se
tienen que dedicar a traccionar de las
cuerdas tractoras para desplazarle,
seguro que no opinan lo mismo.

PASO DE MONOS:

Esta estructura requiere de cmo mnimo de dos cuerdas, pero con la


particularidad de que una de ellas, (la de la parte inferior) la podemos
sustituir por una cuerda de pita ya que de ella no depender la seguridad
del participante; es mas incluso puede facilitar el avance ya que esta
deber ser de un dimetro mucho mayor que el de la cuerda de material
sinttico.
Constara de dos cuerdas tensa colocadas paralelamente de tal
manera que la distancia que haya entre ellas no se superior que la que
puedan alcanzar los participantes.

Los materiales mnimos para su montaje son:


2 cuerdas de 10 mm o superior, de una longitud 1/3
mayor de la distancia que cubrir la estructura. (la
cuerda inferior puede ser de puita y no de un dimetro
inferior a 12 mm).
10 mosquetones de seguridad
4 8 anillos de cinta o cordino de una longitud de 4
metros aproximadamente.
Adems aadiremos un arns, un casco y un anillo de
cinta mas corto (unos 40/50 cm)

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Rapel y Tirolina.

Lo mas comn es
anclarlo al tronco de un
rbol, de modo que la
cuerda inferior estar
cerca de la base de este
y la superior puede estar
situada en una rama de
este mismo o mas arriba
en el mismo tronco. Esto
puede provocar que la
cuerda superior sea algo
difcil de tensar debido a
que si realizamos la
fuerza de traccin desde
el suelo estamos
aplicndola en una direccin poco efectiva, por lo que es conveniente
alargar la cuerda con otra auxiliar y alejarnos lo mximo posible para
minimizar este efecto.
Cuando coloquemos los anclajes para cual es la separacin correcta
para que la instalacin sea til, ya que si esta es muy reducida la
funcionalidad es casi nula ya que obligara a los participantes a desplazarse
casi en cuclillas, impidiendo mantener el equilibrio y dificultando el avance.
Mientras que si esta es muy amplia puede que los participantes no lleguen a
la cuerda superior y no puedan utilizar la construccin; por lo tanto habr
que adecuar la separacin de los anclajes a la talla y morfologa de los
participantes.

A la hora de tensar la cuerda de pita tendremos que tener varios


aspectos en cuenta:
El mejor nudo para anclarla a un rbol es el nudo de leador; que
consiste en rodear el tronco con la cuerda y despus de morder la cuerda,
ir poco a poco rodeando la cuerda ya pasada alrededor
del rbol (ver ilustracin en el capitulo de cabuyera)).
En cuanto al mtodo de tensado, podremos utilizar el
mtodo simple de poleas (ya que el resto dificultaran el
avance de la cuerda por las poleas debido a la rigidez
extrema de este tipo de cuerdas). Otro inconveniente
ser el encontrar poleas que nos permitan trabajar con el
dimetro de cuerda que nosotros necesitamos, por lo
tanto tendremos que realizar el polipasto con
mosquetones, teniendo en cuenta que estos debern
ser preferiblemente de acero debido al excesivo
desgaste que producira sobre los de materiales ms
ligeros.

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Rapel y Tirolina.

Despus de estos apuntes, seguro que pensareis que es preferible una


cuerda de material sinttico o utilizar un mtodo que no necesitara del uso
de ningn mosquetn, pues es posible realizarlo del siguiente modo, siempre
y cuando contemos con un rbol como anclaje o una gran roca a la que
poder rodear:

Pasaremos la cuerda alrededor del rbol con toda la tensin con la


que nos sea posible, la morderemos (ver dibujo) y traccionaremos en
contra a la direccin anterior, volveremos a morder en el otro sentido y
repetiremos la operacin hasta conseguir la tensin necesaria; una vez
hecho esto lo remataremos con un nudo de fuga o de amarre sobre otro
anclaje. Este sistema es muy simple y sencillo de desatar por si fuera
necesario volver a tensar durante la actividad., el inconveniente es que
necesita bastante espacio y mucha gente para conseguir un efecto
correcto.

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