D 29 de junio de 2008

Acrobtico de Miguel Angel

Luces parpadeantes para aviones de radiocontrol

Publicado por J en 3 dUTC Julio dUTC 2008

Vamos a ver cmo realizar unas luces de posicin para nuestros aviones. Haremos a la vez una

introduccin muy sencilla a los montajes electrnicos, de modo que podamos montar los diseos que

otros nos dejen, por ejemplo bajndolos de Internet.

Empezaremos por unas luces fijas, menos vistosas, pero muy sencillas de construir, y luego
veremos cmo hacer unas luces parpadeantes, como las de los aviones de verdad. En ambos
casos empezaremos con unas descripciones de los elementos a utilizar, para los legos en
electrnica.

Dado que est dirigido a lectores sin experiencia en electrnica, nos tomaremos ciertas
licencias que seguro que lectores expertos podran matizar.

Luces fijas
Primero vamos a construir unas luces fijas, muy sencillas, aunque menos vistosas.
Empezaremos revisando los elementos que vamos a utilizar y luego veremos el montaje.

Fuente de alimentacin

Su smbolo en los esquemas es

La parte ms larga y gruesa del dibujo representa el polo positivo de la fuente. A veces
tambin se indica con un smbolo +.

Se puede utilizar cualquier fuente de alimentacin, y llamaremos Vcc a los voltios que
proporciona. Lo ideal es utilizar Vcc=5V (como por ejemplo, lo que alimenta a los
receptores de RC), pero cualquier valor mayor valdr (mximo 16V, por las limitaciones de
los componentes que usaremos), siempre que lo tengamos en cuenta en los clculos.
Resistencia

Su smbolo en los esquemas es

Y su aspecto fsico

(Fuente: http://www.kubycsystem.com/imagenes/analisis/sharkoon_reductor/resiste

ncia.jpg)

Su valor se mide en ohmios y su smbolo es .Valen algunos cntimos, aunque en

muchas tiendas no te venden solo una, sino que te obligan a comprarlas en packs de 10 o de
20. No todos los valores son posibles. Es decir, no podremos comprar una resistencia de
1234 , sino que a lo mejor tenemos que utilizar 1200 (o 1,2k).

Podemos ver los valores posibles en la siguiente imagen:

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Resistores_Comerciales.png)

Los valores se marcan con un cdigo de colores, que puede consultarse por ejemplo en la
siguiente web:http://www.pagaelpato.com/tecno/resistencias/resistencia.htm o
enhttp://www.logwell.com/tech/components/resistor_values.html

LED (Light Emission Diode, diodo emisor de luz)

Su smbolo en los esquemas es

Y su aspecto fsico
(Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Diodos_LED_foto.png)

Ntese que en este caso el componente no es simtrico: la pata ms larga es la que

corresponde a la parte superior de nuestro smbolo. Esto es as porque la corriente solo
circular en la direccin que indica el triangulo del dibujo (nunca en sentido contrario).

Los hay de colores rojo, verde, amarillo, naranja, azul, blanco, Algunos son ms caros
que otros, pero seguramente no lleguen a 1.

Ms informacin: http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm

Placa entrenador o placa de prototipos

Es una placa de agujeros estndar en la que pinchar los componentes sin soldarlos. Eso nos
permite comprobar que el montaje funciona antes de llevarlo a la placa real y soldarlo.
Dependiendo del tamao cuesta entre 10 y 20 (la de la foto es una pequea, que vena de
regalo con una revista).

En el dibujo, las lneas verdes indican los agujeros que estn internamente conectados entre
s.

Lo habitual es conectar la alimentacin a las lneas roja (+) y azul (-) y luego poner los
componentes en las lneas verticales. La distancia entre la fila e y la fila f es la separacin
estndar entre las patas de los circuitos integrados en formato DIP (ms adelante veremos el
LM555), por lo que pueden pincharse ah directamente.
Un ejemplo de unos cuantos componentes conectados a una placa de entrenador:

Placa de agujeros o placa/tarjeta Uniprint

Los montajes avanzados, incluso de amateurs, se realizan sobre placas de circuito impreso.
Pero eso conlleva un trabajo (impresin, dibujo, revelado,) que no queremos hacer para
un montaje tan sencillo. Usaremos en ese caso una placa de agujeros (Uniprint es uno de
los fabricantes ms conocidos). El precio depende del tamao, pero suele ser unos pocos
euros.

Los componentes se ponen por la otra cara (la que no se ve en la foto), de modo que los
terminales metlicos salgan por aqu. Luego se sueldan en esta cara y se corta lo que sobre
con un cortaalambres. Para unir unos componentes con otros, se puede utilizar un pedazo
de cable (soldndolo donde toca), un pedazo de los alambres que sobran al cortar (suele
sobrar bastantes) o simplemente poniendo estao entre cuadradito y cuadradito.

A veces la placa tiene tiras horizontales conectadas, en vez de cuadrados aislados, pero su
funcionamiento es el mismo. En ese caso, tendremos que raspar con un cuchillo para cortar
las lneas que no queramos que estn conectadas, pero bsicamente se usa igual.

Podemos ver un ejemplo de componentes sobre la placa en la siguiente foto:

(Fuente: http://www.tecnopinball.org/pinfix/pin1/tz_3iman_archivos/image078.jpg)

Cmo soldar y desoldar componentes

Aunque soldar parece un proceso sencillo (y en realidad lo es), si no se ha hecho nunca

puede llevar a soldaduras fras, que dan lugar a malas conexiones (que producen ruido en
transmisin de seal) o a falsos contactos (que hacen que a veces est conectado y a veces
no). Aunque esto no es crtico en el montaje que vamos a hacer (lo peor que puede ocurrir
es que alguna luz no luzca), en otro tipo de montajes pueden producir fallos que nos tiren el
avin al suelo.

Para soldar hace falta un soldador o estaador (10-20 ; para lo que vamos a hacer en casa,
lo ms barato que encontremos nos vale) y estao (suele venir en una bobinas de muchos
metros, ms de lo que vamos a gastar en toda nuestra vida; en realidad no es estao puro,
sino una aleacin con otros metales). El estaador tiene que estar caliente. Para saber si est
lo bastante caliente, podemos aplicar el estao sobre l, y debe comrselo con facilidad,
como si fuera mantequilla. Para limpiar el estaador lo ideal es una esponja hmeda, pero
tambin puede usarse simplemente un papel doblado varias veces (para no quemarnos); si
se limpia con rapidez, el papel no llega a arder. A veces tambin se puede limpiar pegando
un golpe seco, simplemente agarrando el estaador con la mano y golpeando la almohadilla
de la mano contra la mesa, haciendo que las gotas de estao caigan. No hay peligro de que
estropeen la mesa, salvo que sea muy delicada, pero conviene poner simplemente un papel
sobre la mesa.

La forma idnea de soldar es:

1. Introduce el componente por el agujero de la placa de agujeros, y dale la vuelva, de forma

que los cuadraditos de estao queden hacia arriba.
2. Apoya la punta del soldador sobre el cuadradito metlico y la patita del componente, hasta
que est caliente. La experiencia te dir cundo est caliente, pero por lo general vale con un
segundo o dos; si la superficie metlica es muy grande puede hacer falta ms tiempo, pero
eso no es el caso para los montajes que vamos a hacer aqu.
3. Toca con la punta del estao el cuadradito, el estaador y/o la patita metlica del
componente. No importa que no aciertes exactamente, comprobars que el estao tiende l
solo a formar una montaita sobre el cuadradito metlico, cubriendo completamente la pata
del componente. Se tiene que comer el estao como si fuera mantequilla, aunque no
toquemos el estaador sino la pata del componente; si no, es que no est lo bastante
caliente.
4. Retira el estao, retira el estaador y deja enfriar un segundo. Corta lo que sobra de la pata
del componente (o utilzala para conectar este componente con otro, como vimos arriba).

El estao tiene que quedar brillante, como plateado. Si queda grisceo, es que la soldadura
se ha hecho fra, con las consecuencias que veamos arriba. Algunas personas prefieren
poner una gota de estao en el soldador, y luego llevarla hasta el componente (ya que as te
faltan menos manos para sujetarlo todo). Aunque a veces esta forma da buenos resultados,
es mucho ms fcil dejar una soldadura fra, por lo que debe evitarse.

Notars que te faltan manos para hacer todo eso, as que lo mejor es utilizar algn cepo, o
algo que nos permita sujetar los elementos mientras los soldamos. A menudo simplemente
un alicate cerrado y apoyado en la mesa sirve, pues no haremos mucha fuerza.

Podemos ver cmo quedan las soldaduras por debajo de la placa de agujeros en la siguiente
foto:
(Fuente: http://www.tecnopinball.org/pinfix/pin1/tz_3iman_archivos/image080.jpg)

A veces tendremos que desoldar, porque algn elemento est roto, o porque nos hayamos
equivocado al ponerlo. La forma elegante de hacerlo es comprando un desestaador
(algunos euros), una especie de chupn que, al apretar un botn absorbe llevndose el
estao (si est lquido). Para ello, lo que hay que hacer es calentar con el estaador la gota
de estao por la parte de atrs de la placa, y cuando est caliente, apretar el botn del
desestaador, llevndose el estao. Es posible que haya que repetir el proceso hasta que el
agujero est limpio y el componente salga sin impedimento.

La forma manual de hacerlo es coger la placa de circuito con la mano, calentar el estao
con el estaador y cuando est caliente, golpear la mesa con la almohadilla de la mano. Con
un poco de suerte la gota de estao lquido saldr disparada contra la mesa. Esta tcnica
presenta un par de problemas: por un lado, es posible que, si no ponemos el circuito en la
posicin adecuada cuando damos el golpe, la gota lquida acabe en contacto con otra parte
del circuito, cortocircuitando algo que no queramos; por otro lado, el estao se enfra y
solidifica muy rpido, de modo que si no somos muy rpidos quitando el soldador y dando
el golpe, no conseguiremos nada.

Finalmente, conviene recordar que algunos componentes electrnicos son muy delicados en
cuanto a temperatura (las hojas de especificacin del fabricante dicen la temperatura
mxima de soldado que aguantan), de modo que si los calentamos demasiado, se quemen.
Es por eso que los estaadores profesionales permiten regular tambin la temperatura a la
que se calientan. De los componentes que soldaremos en nuestros primeros pinitos
electrnicos los nicos que son delicados en este aspecto son las bateras, que pueden llegar
a estallar si se calientan demasiado.
Circuito de luz

Como el objetivo de este artculo no es aprender electrnica, sino solo lo necesario para
hacer el montaje, vamos a ver directamente la frmula que rige este circuito, sin explicar de
dnde viene:

La primera frmula indica cunta corriente pasa por el diodo en funcin de la tensin de la
alimentacin y la resistencia. La segunda es la inversa: calcula la resistencia necesaria para
una corriente deseada. A mayor corriente, mayor intensidad de luz, pero tambin mayor
consumo. La corriente a la que funciona cada LED la indica el fabricante, pero como
seguramente no tengamos sus hojas de especificacin, podemos asumir que 10 o 20 mA es
correcto. Se puede poner ms corriente para mayor intensidad de luz, pero la ganancia no
ser lineal: es decir, si duplicamos la corriente, no tendremos el doble de luz, sino solo un
poco ms. En cualquier caso, sin tener las hojas de especificacin del fabricante, lo mejor
es tener varias resistencias de distintos valores e ir probando.

Por lo tanto, si la fuente de alimentacin es de 5V y queremos 10mA, necesitamos R = 380

. La resistencia comercial ms cercana es de 390 (ver el cuadro ms arriba). Si
queremos ms luz podemos poner una resistencia ms pequea. Los 10 mA de consumo
son despreciables, comparados con los servos (y no digamos con los motores elctricos).
Para hacernos una idea, una batera de 1000mAh sera capaz de alimentar este circuito
durante 100h.

La tercera frmula indica la potencia que disipa la resistencia. En nuestro ejemplo, 38mW.
Como las resistencias habituales disipan de Watio, no tenemos ningn problema.

Si queremos poner ms de un diodo LED, que ser lo habitual (uno de cada color en cada
ala, al menos, y quiz otro en el morro y/o la cola), cada uno debe tener su resistencia, no
deben ponerse nunca los diodos LED directamente en paralelo. Es decir, el siguiente
circuito no es correcto:

A veces, si queremos mayor intensidad, es mejor poner ms de un diodo a la vez

(recordemos que cada uno debe llevar su resistencia), o utilizar diodos de ms potencia
(podemos pedirlos como diodos LED de alta corriente). Este tipo de diodos a menudo
funcionan con 100mA, dando mucha ms luz. En cualquier caso, como seguramente no
tendremos las hojas de especificacin del fabricante, lo mejor es montar el circuito primero
en la placa de prototipos y probar. Cuidado, porque si ponemos diodos de 100mA, y
ponemos 3 (por ejemplo uno en cada ala y otro en el morro), ya estamos consumiendo
300mA, lo que empieza a parecerse al consumo de los servos y deja de ser despreciable. En
una batera de 1000mAh eso durara algo ms de 3 horas.

Luces parpadeantes
Lo de las luces fijas est bien, pero nosotros lo que queremos es que parezcan las de un
avin de verdad, que parpadean.

La solucin ms fcil es comprar unos diodos LEDs parpadeantes. Son unos diodos que
llevan en su interior toda la electrnica necesaria para parpadear, e incluso llevan una
resistencia como la que ponemos nosotros, para que puedan ser conectados directamente a
la tensin. En esos casos simplemente hay que cambiar el LED que tenamos en el montaje
anterior por el LED parpadeante, y jugar con la resistencia para que de ms o menos luz. El
problema es que este LED parpadea a 3Hz (es decir, 3 veces en un segundo), y eso puede
ser ms rpido de lo que queremos.

Por lo tanto vamos a ver cmo hacer nuestro propio circuito de parpadeo, empezando por
los componentes que necesitaremos.

Condensador
Un condensador es un dispositivo que almacena carga poco a poco y la libera poco a poco.
En cierto modo es como una batera recargable muy pequea. Existen condensadores
electrolticos (los ms habituales para valores grandes), cermicos (para valores pequeos),
de polister y muchos otros.

Su representacin es la siguiente

Ntese que hay dos representaciones: una completamente simtrica (la primera, con dos
lneas paralelas) y otra asimtrica (con la lnea inferior curvada). La simtrica es la
representacin general de un condensador. A veces se utiliza a segunda para indicar que el
condensador es un condensador electroltico, en el que la polaridad es importante (aunque a
veces no lo pone, y se espera que el lector lo sobreentienda). Si se pone al contrario y se le
aplica demasiada tensin, puede llegar a explotar, esparciendo el cido que contiene.
Aunque no es demasiado corrosivo, puede ser peligroso si acierta en la cara. En un
condensador as, el polo positivo debe estar en la lnea plana, y el negativo en la lnea
curva. A veces tambin se indica esta asimetra con un pequeo smbolo + en la parte que
debe estar al lado positivo.

Fsicamente son algo as:

(Condensador cermico.

Fuente: http://www.eupmt.es/cra/inform/info13/condensador_2.jpg)
(Condensador electroltico.

Fuente: http://www.buscatuning.com/blog/fotos/bricotuning/condensador_1.jpg)

Vemos que el condensador electroltico, que hemos dicho arriba que es asimtrico, tiene
una pata ms larga que la otra: la pata larga es la que va al polo positivo. Adems, una
marca en la serigrafa suele indicar cul es el polo positivo y cul el negativo.

Su valor se mide en faradios y su smbolo es F. En todos los casos los valores de los
condensadores vienen en la serigrafa (a veces vienen con un cdigo de colores, como las
resistencias, pero es poco habitual en los condensadores que vamos a manejar nosotros).
Por ejemplo, fijndose bien se ve que en el cermico de la foto pone n47, por lo que es de
0,47nF (para ahorrar espacio, lo que se hace es poner la letra n en el lugar donde debera
estar el punto decimal; es decir, n47 significa .47nF o 0,47nF), es decir 470pF. En el
electroltico de la foto pone 47F.

Como en las resistencias, no todos los valores son posibles. Podemos ver un resumen de los
disponibles en la siguiente
web:http://www.rfcafe.com/references/electrical/capacitor_values.htm. Resumimos su
tabla aqu. Podemos ver que tambin tiene los voltajes mximos estndar.
Los condensadores son muy baratos, algunas decenas de cntimos cada uno.

Temporizador LM555

El temporizador LM555 es un circuito integrado que permite hacer un montn de cosas

relacionadas con el tiempo, y adems es muy barato, quiz alrededor de 1 o 2 euros. En
particular, y es para lo que lo usaremos nosotros, permite hacer un oscilador, es decir,
permite generar una seal peridica de encendido-apagado en la que controlaremos cunto
tiempo estar encendido y cunto apagado.

Para los curiosos, puede encontrarse su hoja de especificaciones

en http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM555.pdf

Fsicamente el LM555 tiene el siguiente aspecto

(Fuente: http://www.solarbotics.com/assets/images/lm555/lm555_pl.jpg)

Ntese que la foto muestra un encapsulado DIP, que es el que nos resulta posible pinchar
en la placa de entrenador y cmodo de soldar en la placa de agujeros. Otros encapsulados
como SMD o SOP (http://delta.octopart.com/Fairchild__LM555CM__0.thumb.jpg)
deben evitarse (de hecho, son difciles de encontrar en el comercio minorista).

El encapsulado tiene un crculo, que marca cul es la pata nmero 1, y a partir de ah

encontramos a 2, 3 y 4 en el mismo lado y 5, 6, 7 y 8 en el otro:
Esquemticamente, lo que se suele hacer es marcar los pines que deben conectarse en el
lugar que sea, sin seguir el orden concreto. Por ejemplo:

El 555 tiene un consumo de entre 3mA y 15mA, de modo que otra vez podemos
considerarlo despreciable en cuanto a consumo de batera. Lgicamente, a eso habr que
sumarle lo que consuma el LED que le pongamos de luz, pero ya vimos que eso era
despreciable.

Circuito de luz intermitente

El circuito que proporciona una luz intermitente usando un LM555 es el siguiente:

Mediante las resistencias RA y RB, el condensador C1 y la fuente de alimentacin Vcc

generamos en la patilla 3 una seal cuadrada de la siguiente forma:

Los tiempos T1 y T2 se calculan con las frmulas de ms abajo. Como lo habitual ser que
C1 se elija arbitrariamente, y T1 y T2 sea lo que queremos conseguir, las frmulas de la
derecha muestras como calcular RA y RB a partir de ello.
Por ejemplo, si queremos T1=300ms y T2=700ms (con lo que obtenemos un pequeo
parpadeo cada segundo), podemos elegir C1 arbitrariamente a 100F, por lo que nos
saldran RA= 5714 y RB =4286. Los valores comerciales ms cercanos seran RA=
5.6k y RB=3.9k.

El condensador C2 solo sirve para estabilizar la seal en esa patilla. Tericamente podra
dejarse incluso al aire, sin condensador ni nada, pero es muy habitual ponerle un
condensador para mejorar la seal de salida. Por ejemplo, podemos poner un condensador
de 10F.

Finalmente, para que el diodo LED luzca con ms o menos fuerza, usaremos las frmulas:

(Ntese que son parecidas a las que tenamos en el caso de la luz fija, pero como ahora no
alimentamos directamente desde la batera, sino a travs del LM555, hay que aplicar la
reduccin a Vcc que introduce ese circuito; vase que la seal cuadrada, cuando est
encendida, no tiene los mismos voltios que Vcc, sino 2/3 de ella).

Por ejemplo, si tenemos Vcc=5V y queremos una corriente por el diodo de 10mA,
necesitamos una resistencia de R=213 . El valor comercial ms cercano es de 220 .

Como antes, podemos querer poner ms de un diodo LED, por ejemplo, uno de cada color
en cada ala. Para ello, podemos utilizar un nico circuito LM555 con sus C1, C2, RA y RB,
pero debemos recordar que cada diodo debe tener su propia resistencia R, nunca deben
conectarse dos diodos juntos en paralelo.

Para esto, lo mejor quiz es montar el circuito de control con el LM555 (con sus
resistencias y condensadores) en una placa, y meterlos en la cabina. Luego, a cada LED
conectarle su resistencia de regulacin de intensidad, y ponerlo en cada ala, llevando los
cables de la cabina a las alas igual que se llevan los de los servos.
Incluso si somos maosos, utilizaremos algunos conectores de fcil conexin y
desconexin, que nos permitan montarlo y desmontarlo con facilidad cuando pongamos y
quitemos las alas. La intensidad de corriente que circula por ah es muy pequea, con lo
cual cuanto ms pequeos sean los conectores, menos peso extra estaremos aadiendo.
Conectores como los que llevan los servos son ms que suficientes.

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