Технология художественного оформления одежды

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
Факультет лёгкой промышленности

Кафедра технологии швейных изделий из ткани и
трикотажа

Саламатова С.М., Сугак О.В.

Технология художественного
оформления одежды

Учебное пособие

Кишинэу
ТУМ
2012

CZU 687.03 (075.8)
C 16

Рецензенты: А.Г.Скрипченко, доктор технических наук
С.И.Балан, доктор технических наук

Саламатова С.М., Сугак О.В. Технология художественного оформления одежды:
Учебное пособие для вузов. Часть I. ‐ Кишинэу: ТУМ, 2012. – 328 с., ил.

В учебном пособии представлена краткая характеристика способов художественного
оформления одежды, раскрыты наиболее широко вопросы технологии оформления изделий
мелкими отделками, дана характеристика применяемых отделочных материалов,
оборудования, инструментов, приспособлений, используемых при выполнении данных
работ. В приложениях представлен дополнительный материал – краткий словарь терминов
видов отделки, характеристика декора различных исторических эпох, а также образцы
рисунков стежки, специальных и декоративных отделочных материалов.
Учебное пособие предназначено для студентов специальностей 542.1 «Инженерия
текстильных и кожевенных изделий» и 542.2 «Промышленный дизайн одежды», студентов
мастерата и слушателей курсов повышения квалификации, может быть полезно студентам
средних специальных учебных заведений швейного профиля и инженерно‐техническим
работникам.

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CARȚII

Саламатова, С.М.
Технология художественного оформления одежды: Учеб. пособие для
вузов / С.М.Саламатова, О.В. Сугак; red.: Т.А.Младина. – Ch.: UTM, 2012.
ISBN 978‐9975‐45‐211‐3,
Часть I. – 2012. – 328 p.: il. – Bibliogr.: p. 279‐281 (93 tit.) – 75 ex. –
ISBN 978‐9975‐45‐212‐0.
687.03 (075.8)
C 16

Редактор: Т. А. Младина

Bun de tipar 05.07.12 Formatul hărtiei 60×84 1/8
Hărtie ofset. Tipar RISO Tirajul 75ex.
Coli de tipar 41, Comanda nr. 84

UTM, 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,168.
Secția Redactare şi Editare a UTM
2068, Chişinău, str. Studenților 9/9

ISBN 978‐9975‐45‐211‐3
ISBN 978‐9975‐45‐212‐0 (Часть I) © ТУМ, 2012

Предисловие
ПРЕДИСЛОВИЕ
дежда всегда относилась к предметам первой необходимости в жизни человека,
и решение задачи повышения благосостояния и культуры народа во многом определяется
уровнем ее художественного проектирования и качества производства.
Переход к рыночным отношениям остро поставил вопрос повышения
конкурентоспособности одежды различного назначения. Одним из ведущих факторов
конкурентоспособности является высокий художественный уровень изделий,
закладываемый на стадии проектирования и поддерживаемый при изготовлении изделий.
Высокохудожественные швейные изделия характеризуются грамотным
композиционным решением, использованием высококачественных, созвучных моде
основных и отделочных материалов, оригинальностью декора, высоким уровнем технологии
изготовления, что возможно лишь при использовании эффективных методов выполнения
основных и отделочных работ и высокопроизводительного оборудования. Не менее важным
фактором является повышение качества подготовки специалистов в этой области.
Преобразования в социально‐экономической жизни страны на рубеже столетий,
диктуют новую концептуальную основу места и роли системы образования, формирования
содержания образования, особенно профессионального. Наблюдается смена всей
образовательной парадигмы в направлении гуманизации, когда в центр внимания
ставится человек, его духовное развитие и интересы, формирование нравственных качеств,
творческой свободы, развитие способностей личности, общей культуры, культуры
мышления. В учебных заведениях швейного профиля осуществляется переработка учебных
планов и программ в направлении усиления художественно‐практической подготовки
студентов с целью воссоединения техники и искусства.
С победой технической революции в конце XVIII – начале XIX века, техническое
творчество и художественное освоение мира начали все более отдаляться друг от друга. Это
вызвало необходимость появления некоего отвлеченного, особого знания об эстетической
сущности формы, с помощью которого можно было бы соединить, скоординировать эти два
вида деятельности. Именно тогда заговорили об активном вмешательстве художника в
облик обыденного предметного мира, окружающего человека, исходя из отвлеченного
эстетического идеала. В начале XX века В.Маяковский образно отразил сложившуюся
ситуацию, написав: «Техника развивается так быстро, что если не надеть на нее эстетический
намордник, она перекусает все человечество» [53, с. 9]. Эта ситуация во многом
способствовала развитию дизайна1.
В этой ситуации вузы должны среагировать на возросшие требования предприятий к
качеству профессиональной подготовки инженеров, особенно инженеров‐проектировщиков
одежды, дизайнеров и конструкторов, стоящих на вершине технологического процесса, так
как именно от качества их деятельности зависят результаты работы всего предприятия.
Современный проектировщик должен обладать творческой фантазией, характеризоваться

1
Дизайн (англ. design – замысел, проект, чертеж, план, рисунок и др.) – термин, означающий новый вид
деятельности по законам красоты в индустриальной и технической сфере, в том числе в проектировании
предметов одежды; проектирование эстетических свойств промышленных изделий.
3
стремлением к совершенству в своей деятельности, обладать художественным вкусом и

навыками, так как он, в известной степени, «программирует» характер дальнейшего
восприятия своих моделей, а в условиях производства даже частично является
законодателем эстетических вкусов общества. Современный инженер‐конструктор чаще
всего является и автором модели, он должен основательно ориентироваться в вопросах
дизайна, маркетинга, современных тенденциях моды, кастомизации производства,
компьютеризации проектно‐конструкторских работ, иметь фундаментальную
художественную и технологическую подготовку, обеспечивать конкурентное преимущество
продукции своего предприятия.
Сегодня смело можно говорить о том, что критерием качества одежды становится
дизайн. Современный дизайн – это разновидность художественно‐проектной деятельности,
художественно‐технический процесс проектирования, результатом которого и является
проект изделия. В общем процессе проектирования одежды художественное
проектирование, как первый его этап, занимает лидирующие позиции. Человек хочет
подлинной красоты и высокой степени удобства, комфортности. «Человек – одежда –
среда» ‐ вот эргономическая формула процесса художественного проектирования,
специфической особенностью которого является единство утилитарных и эстетических
принципов. Дизайнеры оказывают ценную помощь предприятиям, упрощая и ускоряя
производственный процесс, что особенно важно в условиях конкуренции.
Под художественным оформлением одежды обычно понимается создание по
определенным законам как отдельных предметов одежды, так и гармоничного сочетания
различных предметов, составляющих костюм. В обоих случаях художественное
оформление связано с композицией костюма. От искусства композиции зависит
художественная ценность отдельных частей и костюма в целом, его красота и
выразительность. Искусство композиции заключается в грамотном соединении образующих
одежду частей, их цвета, формы и материала, в гармоничное единое целое. Одним из
важных компонентов одежды (как произведения декоративно‐прикладного искусства),
является, наряду с силуэтом, линиями, пропорциями, материалом, цветом, и ее отделка,
технологии изготовления которой и посвящено данное учебное пособие.
Отделка в одежде имеет глубокие исторические корни, и важным моментом является
формирование у студентов умений не только проектирования самой отделки, но и
грамотной технологии ее выполнения.
И еще один важный фактор, предопределяющий необходимость многогранности
подготовки специалистов, – это мода. Для профессионалов, связавших свою судьбу с
одеждой, при самых различных организационных формах её производства, очень важным
является глубокое осмысление такого явления, как мода, и общих принципов её развития.
Мода непостоянна, она всегда преподносит новые решения силуэтов, материалов,
цветов, декора, порой изумляя нас демонстрацией, казалось бы, давно забытых видов кроя,
пропорций, декора, вытаскивая из сундуков истории костюма те или иные элементы
прошлых лет и даже веков на том же или более высоком уровне представления. И
специалисты, с какой бы стадией производства они не были связаны, должны владеть
информацией о богатейшей истории костюма, способах художественного оформления
одежды различных видов, уметь органично внести эти элементы, согласуя их с общей
композицией нового изделия, быть готовым и грамотно воспроизвести их технологически,
ибо самое высокохудожественное решение может быть загублено безграмотным,
неряшливым технологическим исполнением в материале. Содержание обучения не должно
зацикливаться на тенденциях моды сегодняшнего дня, т.к. неизвестно, что именно она
преподнесет нам завтра, порой это крой и декор давно забытых костюмов, и современный
инженер – и дизайнер, и технолог, должны быть к этому готовы.
4
Технология2 художественного оформления – прикладная наука, изучающая

технологические процессы выполнения различных видов и способов художественного
оформления предметов одежды, декоративно‐отделочных работ, выполняемых, как
правило, на начальном этапе изготовления одежды. Она берет свое начало от общей
технологии швейных изделий, моделирования и художественного оформления одежды,
используя их достижения и логику развития, тесно связана с такими смежными
специальными дисциплинами, как материаловедение, композиция, декор и история
костюма, оборудование швейного производства и др.
Технология отдельных видов художественного оформления одежды представлена
сегодня в ряде печатных изданий, но учебное пособие, где в соответствии с учебными
программами собран и систематизирован материал по большинству видов технологических
процессов отделки швейных изделий, издается впервые. Данное учебное пособие
предназначено для студентов высших учебных заведений, в том числе и мастерата, но
может быть использовано и студентами колледжей, учащимися профессионально‐
технических училищ швейного профиля, слушателями курсов повышения квалификации,
может быть полезным для инженерно‐технических работников массового и
индивидуального швейного производства.
Содержание учебного пособия разбито на две части для облегчения пользования им.
В представленной ниже первой части учебного пособия даются общие сведения о
различных способах художественного оформления одежды, делается основной упор на
технологические процессы отделки изделий так называемыми «мелкими отделками».
Вторая часть предполагаемого к изданию учебного пособия будет полностью посвящена
способам декоративного оформления изделий вышивкой, аппликациями, батиком,
пэчворком и т.п. видам отделки.
Теоретический материал написан доступным языком, хорошо проиллюстрирован.
Содержание и логическая последовательность изложения материала призваны
способствовать развитию творческого мышления студентов, художественного вкуса, чувства
меры, общей гармонии.
Учебное пособие дополнено приложениями, в первом из которых (приложение А)
представлен краткий словарь терминов различных видов отделки одежды.
Авторы учебного пособия выражают признательность рецензентам за ценные указания
и рекомендации по содержанию учебного материала, высказанные ими в процессе работы
над данным изданием.

2
Технология – совокупность методов обработки, изготовления или переработки сырья, материалов,
полуфабриката или изделий в процессе производства; совокупность приемов и способов изготовления и
отделки одежды.
5
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
дежда прошла длительный путь развития, самым тесным образом связанный с

развитием всего человеческого общества. Основной функцией одежды с момента ее
появления была защитная (утилитарная), значительно позже сформировалась эстетическая
(образная), превратившая одежду в объект декоративно‐прикладного искусства.
Современный костюм, как и любое произведение искусства, призван выполнять
эстетическую функцию – удовлетворять естественные и свойственные только человеку
потребности в созерцании и создании прекрасного. И хотя эта функция относительно
утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже
в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный
костюм позволяет ее декоративное оформление.
Стремление украсить себя проявилось у человека уже в древности. Оно находило
выражение в раскрасках и татуировках, рубцевании тела, которые являлись, своего рода,
самым древним видом «одежды». Таким же древним видом «одежды» являлись и
украшения, первоначально игравшие роль оберегов и амулетов, а позже выполнявшие
обозначительную, эстетическую и даже информационную функции. С появлением ткани
орнаменты с тела человека перешли на ткань и уже в Древнем Египте и Риме можно было
видеть красивые орнаменты, вышитые золотом, бирюзовыми нитками, бусинами,
жемчугом. Очень ценились ткани с золотыми нитями и в Ассиро‐Вавилонии, а отделка
одежды, как и пурпурные3 ткани с XV – XIV вв. до н.э. уже были знаком социального статуса
человека.
В Приложении Б учебника представлен
весь путь развития отделки в одежде с древних
времен до наших дней. Анализируя эти
данные, можно сделать вывод, как изменялись
и совершенствовались виды отделки в
различные исторические периоды – то
занимая главенствующую роль в костюме, то,
практически, отсутствуя в нем.
На рисунке 1 представлены две модели –
платье 1912 года, где в изделии использован
набор самых разнохарактерных видов отделок
(банты, складки, цветы и др.), и рядом
представлена модель платья 70‐х годов а б
прошлого века, где, практически, отделка
отсутствует. Рисунок 1 – Отделка в моделях платьев:
а 1912 год; б 1970 год [31]

3
Пурпур (от лат. purpura – пурпурная улитка, пурпурный цвет), красновато‐фиолетовый краситель.
Содержится в пурпурных железах некоторых морских брюхоногих моллюсков. С древности использовался
для окраски тканей, а также в живописи, косметике и др. В Древнем Риме окрашенная пурпуром одежда
служила отличительным знаком высших должностей.
6
Одежда сегодня является одним из компонентов, создающих определенный

облик человека, раскрывая его вкус, наклонности, уровень культуры, профессию,
отношение человека к моде и др. (информационная функция). Одновременно
проявляется и эстетическая функция одежды – насколько та соответствует образу человека,
насколько совершенно и грамотно композиционное решение изделия, каков уровень
качества изготовления и отделки изделия и, в целом, каков его товарный вид.
Под костюмом обычно понимают систему художественно‐образной организации
предметов одежды и человека. Костюм можно отнести к предметам декоративно‐
прикладного искусства, если он создан по законам красоты, а основной закон красоты –
гармония4. Талантливые мастера костюма во все времена интуитивно пользовались
средствами художественного творчества, используя пластику материала, определенный
характер форм и линий, пропорции, цвет и колорит, декор.
Декор в костюме – это художественная система, совокупность украшающих его
элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные
элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные, однако
они присутствовали в костюме человека уже с незапамятных времен и не теряют своей
актуальности и сегодня.
Функции декора в одежде многогранны, он может использоваться с различными
целями (см. рис. 2).
Декор как средство
Художественной Как средство усиления,
выразительности костюма Как композиционное «украшения» костюма, способ
(а также индивидуальной средство придания ему особой
уникальности) нарядности

Рисунок 2 – Функции декора в современном костюме

Еще более детально роль и функции, методы использования декора в костюме
раскрывает Н.П.Ламанова (см. рис. 3). По ее глубокому убеждению, художник, проектируя
модель, не должен перегружать костюм декором, его задача – найти ту грань, за которой
уже следует разрушение формы костюма.

Цвет Форма

Как конструирующий
Как соединяющий Декор элемент
элемент

Как разбивка плоскости в Тяжесть и
Материал
художественном и равновесие
конструктивном отношении

Рисунок 3 – Роль и использование декора в костюме (по Н.П.Ламановой) [57]

4
Гармония (греч. harmonia – связь, стройность, соразмерность), соразмерность частей и целого, слияние
различных компонентов объекта в единое органическое целое.
7
За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное

множество приемов декорирования: крашение, набойка (печатание рисунка), различные
техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, пэчворк
(составление полотна из лоскутов ткани), квилтинг (соединение пэчворка с фигурной
стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация и многие другие. При всем техническом
разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна – сделать костюм
неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию.
Костюм – это самая мобильная система, мгновенно реагирующая на весь комплекс
социальных, биологических, политических, технологических проблем, и когда мы говорим о
художественном оформлении, мы имеем в виду создание костюма по законам композиции.
Г.С.Горина пишет: «… композиция5, являясь средством и результатом творческого
мышления, становится в костюме, как произведении искусства, инструментом выражения
идейного замысла, средством его гармонизации, структурной основой образа» [10, с. 5].
Костюм есть средство внешнего выражения духовных и материальных качеств человека
определенного времени. Древние греки утверждали, что человек является венцом природы,
а костюм они называли «эхом человеческого тела». Вне человека, материала, способа
производства костюм не существует. Еще великая Н.П.Ламанова, приступая к созданию
нового костюма, ставила себе цели – для кого, для чего и из чего будет выполнен этот
костюм. Так, еще в 20‐е годы прошлого века была сформулирована главная концепция
костюма, которая заключалась в его функциональности, конструктивности, психологизме.
Критерии красоты – удобство, соответствие своему назначению, простота форм и кроя.
Современная мода диктует большое художественное и конструктивное разнообразие
моделей одежды, постоянно ведутся работы по созданию новых отделочных материалов,
совершенствованию и расширению видов и методов технологии отделочных работ, нового
оборудования. Совершенствованию видов отделок способствует также и расширение
ассортимента одежных материалов и, соответственно, с учетом их свойств, расширение
технологических процессов отделочных работ, получения отделки с наперед заданными
свойствами с целью удовлетворения потребностей населения (например, способ получения
объемной отделки в изделиях из трикотажных полотен и др.) [29].
В художественном оформлении швейных изделий понятие «отделка» многозначно.
Классификация отделок представлена на рисунке 4. Ряд авторов понимает под этим
термином украшение одежды с помощью специальных отделочных материалов (тесьмы,
шнура, кружева и др.), а также декоративное оформление с помощью вышивки, аппликации,
различных склад, драпировок и др.

5
Композиция (от лат. compositio – составление, сочинение), построение художественного произведения,
обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие.
Композиция – важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий произведению
единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.
8
Отделка одежды
По способу изготовления
Поверхностная Объемная
По способу воздействия
Механическая Физико‐химическая Комбинированная Механическая Физико‐химическая
По способу соединения (фиксации)
9
Ниточная Заклепочная Клеевая Придание поверхностных Сварная Ниточная ВТО, в том числе с применением
эффектов химических средств
Ассортимент отделок
швы
Буфы
рюши
и швы
Защипы
Складки
Вышивка
Лощения
Тиснение
надписей
Эмблемы
Вышивка,
Эмблемы,
Эмблемы,
Фурнитура
аппликация
материалов
аппликации
аппликации
Драпировка
Отделочные
тесьма и др.)
выстегивание
Плиссе, гофре
Бочки, кнопки
Декоративное
Изношенности
Тиснения и др.
Воланы, оборки,
материалы (кант,
Комбинирование
Сварные строчки,
Отделочные строчки
Нанесение рисунков,

Рисунок 4 – Классификация видов отделки швейных изделий [29]
9
Особенно широко применяется отделка такого рода в изделиях плательной группы –

как в женских, так и в детских. На рисунке 5 представлены наиболее характерные виды
отделки в легком платье (оборки, воланы, бейки, рюши, складки‐защипы, стежка и др.).

Рисунок 5 – Виды отделок в женском легком платье [25]

Другое понятие отделки включает в себя художественное оформление ткани,
трикотажного полотна за счет использования различных видов переплетений, видов
исходного сырья. Существует и такое понятие отделки, как заключительный процесс отделки
текстильных материалов – мерсеризацией, декатировкой, стабилизацией, крашением,
печатанием, тиснением, ворсованием, лощением и т.д., что, несомненно, влияет на
художественное оформление одежды, изготавливаемой из таких материалов [28]. В любом
случае, целью отделки является придание изделиям улучшенных потребительских и
технико‐экономических показателей качества (эстетических, эксплуатационных и др.), и,
соответственно, повышение конкурентоспособности продукции.
В условиях массового производства при изготовлении швейных изделий (особенно
группы легкого женского и детского платья) целесообразно выделить в структуре
предприятия цех (или участок) начальной отделки изделий, в условиях которого
выполняются такие виды отделки, как вышивка, аппликация на деталях изделия,
изготовление склад‐защипов и др., которые обрабатываются на деталях до монтажа
изделий. На крупных предприятиях целесообразно выделить в самостоятельную структуру и
цех окончательной отделки изделий, в условиях которого осуществляется чистка,
окончательная влажно‐тепловая обработка, отпаривание изделий, снятие лас, пришивание
пуговиц и т.д., то есть придание изделию соответствующего товарного вида.
10
Процесс художественного проектирования одежды – это процесс поиска и

предметного выражения художественного образа будущего изделия (согласование
внешней, воспринимаемой визуально, формы изделия с его внутренней структурой,
функцией и назначением, обликом потребителя, окружающей средой и т.д.), при этом одной
из исходных позиций является то, что одежда должна приносить человеку эмоциональное
удовлетворение. Отделка в одежде, для того чтобы не нарушить гармонию костюма,
должна быть согласована со всеми элементами композиции, назначением данного изделия
и возрастной группой носителя, с конструктивным и стилевым решением костюма,
тенденциями моды и т.д.
Можно сформулировать основные требования, которым должна отвечать отделка в
современном костюме:
• соответствовать основному назначению изделия, подчиняться замыслу модели;
• соответствовать стилевому решению костюма и его форме, линиям, конструкции в
целом, подчеркивать и выявлять конструктивные особенности формы;
• сочетаться с фактурой и свойствами основного материала, из которого изделие
изготовлено, не противоречить его утилитарным свойствам, структурно‐фактурным
качествам;
• соответствовать цветовому решению костюма;
• быть ритмически и пропорционально организованной;
• быть технологичной в обработке, позволять максимально механизировать
технологический процесс изготовления с использованием современного
оборудования.
• При этом, специалисты, участвующие в процессе разработки моделей с элементами
декора, должны следовать определенным рекомендациям:
• использовать разнохарактерные виды отделок в одном изделии только на основе
глубокого анализа степени возможности их совместного использования в одной
модели;
• соблюдать чувство меры при использовании отделок и не перегружать модель;
• при индивидуальном изготовлении изделия (или на производстве в рамках
кастомизации) максимально индивидуализировать вид отделки, с ее помощью
оттенить достоинства и скрыть недостатки фигуры, учитывать возрастные
характеристики потребителя;
• при высоком художественном уровне и сложности отделки стремиться к меньшим
трудовым и материальным затратам, к снижению стоимости изделий (особенно
детской одежды).
Отделка в костюме является, как правило, второстепенным элементом композиции,
призванным украшать изделие, усиливать основную идею композиции, стилевое решение
модели, ее назначение. Отделка может оттенить отдельную конструктивную линию (как,
например, кант или вышивка вдоль линии рельефа), усилить роль детали, зачастую отделка
организует композицию, способствует выявлению этих деталей, элементов костюма. Однако
в истории костюма наблюдались отдельные периоды, когда именно отделка выходила на
передний план, играя главенствующую роль в общей композиции костюма, зачастую
создавая центральное зрительное пятно.
Особенно это было характерно для изделий стилей барокко, рококо, некоторых
изделий конца XIX – начала XX века, когда изделия изобиловали различного рода отделками
– рюшами, бейками, бантами, кантами, которые часто чередовались с бисером,
стеклярусом, кружевом, мехом и др. В изделиях стиля рококо (как в женских, так и в
мужских), славящихся своей искусственностью и украшательством без меры, наблюдались
11
обильные отделки дорогими кружевами, лентами, оборками, гирляндами из цветов и

рюшей, отделка драгоценными камнями. На рисунке 6 представлены европейские костюмы
XVI века, на рисунке 7 – женское платья стиля «рококо».

Рисунок 7 – Женское платье
Рисунок 6 – Образцы европейских костюмов
первой половины XVIII века
XVI века [17]
(стиль „рококо») [17]

Однако и в современном костюме иногда отделка является средством выражения
основной идеи композиции (например, массивная вышивка в вечернем туалете), и тогда ей
подчиняются и линии, и ткань, цвет, и, в целом, общее конструктивное построение изделия.
Несмотря на то, что в большинстве случаев отделка носит декоративный характер,
иногда она может выполнять одновременно и утилитарные функции, как, например,
отделка мехом, особенно в зимних изделиях (рисунок 8), отделочные строчки,
способствующие сохранению формы изделия, закрепляющие его края (рисунок 9), а также
использование фурнитуры (пуговицы, пряжки, тесьма «молния» и др.) для украшения и
застегивания изделия – рисунок 10.
Наличие и вид отделки в современной одежде зачастую определяют стилевые
решения. Так, например, немыслим без декора фольклорный, восточный стили (рис. 11). В
то же время есть стили, в рамках которых костюм отказывается от любого украшения, делая
акцент на чистоту формы (например, пуризм). Сформировавшийся в начале XX века стиль
«арнуво» (новое искусство) также характеризовался строгостью, подчеркнутой
функциональностью и простотой, свободой в выборе новых форм и материалов.
Практически отсутствовала отделка в костюме стиля классицизма.

12

Рисунок 8 – Отделка женской верхней одежды мехом [31]

Рисунок 9 – Отделка одежды декоративными строчками [78]

Рисунок 10 – Использование фурнитуры, выполняющей в одежде
13
утилитарнодекоративную функцию [78]
Анализируя костюм конца XX, начала XXI века, роль его художественного оформления,
следует отметить следующий факт. Изменившиеся социально‐экономические условия
выявили ситуацию, когда определенная часть населения еще может удовлетворить свои
потребности в одежде за счет массового ее производства, однако все более широкий спектр
населения уже сегодня этой продукцией не удовлетворен. Такие люди хотят видеть в
костюме большую индивидуальность, согласованность изделий с особенностями своей
фигуры, внешних данных и прочее.

Рисунок 11 – Эскизы моделей с использованием мотивов и отделки
народного костюма [17]

Как пишет Г.И.Петушкова, «особое внимание дизайнера будет уделяться группе
потребителей, ориентированных на карьерный рост, уделяющих большое внимание своему
гардеробу. Стремление быть не просто модно, а хорошо одетым, демонстрирует сословную,
клубную и деловую (корпоративную) солидарность; расширяется индивидуализированный
спрос» [48]. Зачастую при этом возникает необходимость проектирования не отдельного
изделия, а целой коллекции, гардероба для заказчика на определенный сезон года и т.д.
Такие заказчики порой желают иметь единичные авторские неповторимые модели, что
требует серьезной дизайнерской работы. В авторские модели, модели‐«идеи» автор
вкладывает свое творческое мастерство, талант художника, свой почерк создателя по‐
новому решенной, порой уникальной, единичной, неповторимой вещи. Эти модели, как
правило, более трудоемки, имеют усложненную конструкцию, характеризуются
увеличенным расходом материала, высокохудожественным декором (зачастую с
использованием ручных технологических операций изготовления и отделки – вышивки,
батика, искусственных цветов и т.д.). Такие единичные модели, созданные на высоком
художественном уровне, являются истинными произведениями декоративно‐прикладного
искусства.
Все это предопределяет и требования к современному специалисту‐инженеру
швейного производства, который порой должен быть одновременно и дизайнером, и
конструктором, и технологом, и менеджером‐руководителем, заинтересованным в
14
успешной реализации своего продукта деятельности, для чего он должен быть образован
многогранно.
Профессор В.И.Пузанов подчеркивает, что «… проектирование в значительной степени
ориентируется на прямые отношения дизайнера и потребителя, на разработку проектов по
индивидуальным заказам, производство малыми или средними сериями. Обезличенное
проектирование для массового производства будет отходить на второй план: в условиях
конкуренции массовый выпуск любых изделий всегда грозит затовариванием. Широко
применяемые компьютерные технологии позволяют сделать рентабельными разработку и
производство отдельной вещи даже в условиях крупного предприятия» [48]. В связи с
вышесказанным в большинстве развитых стран эта работа осуществляется на принципах
кастомизации4.
Массовая кастомизация – это производство продукции для узкой аудитории с учетом ее
интересов и требований. Основная задача кастомизации – создать у потребителя
ощущение, что работа делается лично для него и удовлетворяет его личные
потребности. Во многих развитых странах кастомизация считается идеалом
взаимодействия по линии «поставщик товаров – клиент». Она не только привлекательна
по этическим соображениям, но и выгодна экономически, поскольку обеспечивает
конкурентное преимущество благодаря созданию более высокой стоимости (ценности)
для клиента. Данная концепция также получила научное развитие у ряда исследователей
под названием «сервисная фабрика». Энтузиасты предрекают наступление эпохи массовой
кастомизации, реальный бизнес пытается найти способы успешного создания
индивидуальных марок. Эксперты предсказывают, что в XXI веке массовая кастомизация
будет одной из главных маркетинговых стратегий, определяющей успех компаний, фирм и
др. Она позволяет устанавливать очень близкие отношения с потребителями, с ее
помощью можно дать каждому то, что он хочет. Товары массового производства
большими сериями (усредненное производство одежды) уже не могут полностью
удовлетворить индивидуальные потребности людей, хотя на определенном этапе
развития экономики одежда «для всех» была разумным компромиссом между желаниями
покупателей (потребительскими требованиями) и возможностями производителей
(технико‐экономическими требованиями). Однако любой компромисс не вечен,
потребители не осознают компромиссов только до тех пор, пока не будет найден способ
их преодолеть, к чему подталкивает само развитие рыночной экономики. Одежда
массового крупносерийного производства уже не устраивает потребителей, так как не
может выразить их индивидуальность (тем более что многие рынки уже сверхнасыщены,
наблюдается высокая конкуренция). Кастомизация как философия бизнеса – это
индивидуализация отношений с потребителем, а среднестатистического человека не
существует.
Вот почему в последние годы все большее внимание уделяется декору костюма,
выступающего как основное либо дополнительное средство организации костюма и
позволяющего подчеркнуть его индивидуальность. Однако при этом не следует забывать об
очень важной вещи – как бы ни была интересная модель по своему замыслу, из каких бы
новейших материалов она не выполнялась, небрежная, некачественная технология
обработки, несоблюдение технических условий сводит на нет все усилия художника.
Грамотное технологическое исполнение как декора, так и всего изделия в целом,
содействует эстетической значимости модели. При проектировании новой модели автор
должен продумать и вопросы технологии последующей обработки, виды рекомендуемого
современного оборудования.

4
Кастомизация (от англ. customer – потребитель) в общеупотребительном смысле – это изготовление
массовой, мелкосерийной и индивидуальной продукции под конкретный заказ потребителя в условиях
предприятия (также путем ее комплектации дополнительными элементами или принадлежностями).
15
Данное учебное пособие посвящено вопросам художественного оформления одежды.
Специалисты выделяют следующие основные виды и способы художественного оформления
костюма:
1. Оформление конструкцией – когда основная идея композиции решается только за
счет интересного кроя изделия, что особенно наглядно представляется на
гладкокрашеных материалах, где хорошо видны все конструктивные линии.
(Данный учебный материал будет подробно изучаться в курсе предмета
«Конструктивное моделирование одежды».
2. Оформление материалом, где главенствующую роль в композиции играет сам
материал, не требующий присутствия отделки. Очень наглядны в этом плане
двухлицевые ткани, ткани в клетку, полоску, позволяющие без привлечения
дополнительных средств получить оригинальные решения моделей. Интерес
представляет и использование двух фактур и даже видов материалов в одном
изделии. Виды и свойства материалов подробно рассматриваются в курсе
предмета «Материалы для одежды».
3. Цветовая организация костюма, когда модель решается использованием двух (и
более) цветов. Такой принцип художественного оформления наблюдался,
например, в 60‐е годы прошлого века, когда платье делилось по вертикали на две
части, выполненные из тканей разных цветов, либо предлагалось членение по
горизонтали, и каждая из этих частей (обычно трех) выполнялась из тканей
различных, но согласующихся между собой цветов. (Свойства цветов и их
сочетаний подробно рассматриваются в курсе предмета «Цветоведение».)
4. Оформление изделия мелкими отделками (складками, воланами, бейками,
буфами, специальными отделочными материалами – тесьмой, лентами, шнуром и
др.). Этот способ художественного оформления наиболее распространен в
изделиях группы легкого женского платья. Технологии выполнения этих
отделочных работ и посвящена первая часть данного учебного пособия.
5. Декоративное оформление – оформление массивной вышивкой или аппликацией,
батиком, декоративными цветами, техникой пэчворка и др. Технология этих
отделочных работ будет рассмотрена во 2‐й части учебного пособия.
Следует отметить, что не обязательно композицию определенного костюма строить на
использовании только одного из видов художественного оформления. Как правило, в
моделях параллельно используют 2‐3 вида оформления (например, оформление
материалом и цветом, конструктивные линии могут в изделии оттеняться мелкими
отделками и т.д.). Однако в таком случае есть опасность перегрузки модели (что, как
отмечалось выше, и наблюдалось в отдельные периоды развития костюма), что должен
учитывать автор модели, обладающий художественным вкусом и чувством меры, и не
допускать снижения художественной ценности изделия.

16
Раздел 1. Оформление одежды конструктивным путем
1

ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ КОНСТРУКТИВНЫМ ПУТЕМ
од художественным оформлением костюма обычно понимается создание

костюма по законам композиции. Основными компонентами композиции костюма являются
силуэт и форма изделий, линии, пропорции, материал, цвет, отделка. Композиция включает
в себя и структуру, и конструкцию изделия. Одной из главнейших характеристик композиции
костюма является его форма [11]. Фигура человека имеет сложную пространственную
форму, и люди на всем протяжении развития человеческого общества стремились
приспособить одежду к телу человека, сделать ее более комфортной, поэтому мы под
композицией зачастую понимаем упорядоченную структуру, подчиненную законам
формообразования фигуры человека.
Рассматривая способы художественного оформления одежды, следует выделить, как
один из важнейших, способ оформления конструкцией. Он представляет собой способ
выражения основной идеи модели конструктивными средствами, не требующими участия
дополнительных компонентов – цвета, отделки и др. Именно такое решение моделей платья
и юбок за счет интересного кроя, конструктивных и конструктивно‐декоративных линий,
хорошо выделяющихся особенно на гладкой ткани, представлено на рисунках 1.1 и 1.2. За
счет кроя решены и модели женских изделий, представленных на рисунке 1.3.
[2] [ 74] [80]

Рисунок 1.1 – Художественное оформление изделий за счет конструкции

Рисунок 1.2 – Художественное оформление юбок конструктивным путем [6]
17
Рисунок 1.3 – Модели женских изделий, оформленных конструктивным путем [74]

Однако к современному конструктивному решению одежды человечество шло веками. В
истории развития костюма важную роль сыграло изобретение ткачества и плетения,
которые относят к эпохе неолита. Первое упоминание о текстильном производстве, по
свидетельству археологов, относится к VII тысячелетию до н.э. Вслед за изобретением
ткачества человек научился окрашивать ткани, что особенно было распространено в
странах Востока [10]. Именно в индийском костюме, помимо крашения, впервые
отмечается стремление человека к созданию объемной формы одежды на фигуре, решая и
украшая ее способом драпировки. Даже современные виды индийской национальной женской
одежды – сари характеризуются многообразием способов драпировок (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Индийский костюм и использование элементов костюма
в современном платье [10]
18
Драпированная одежда, которая просуществовала в Древней Греции и Риме несколько

веков, не кроилась и, практически, не сшивалась. В античном костюме создание формы
костюма шло от целого куска ткани прямоугольной, овальной, либо другой формы,
различными способами закрепленными на теле человека, в результате чего образовывались
прямые и косые драпировки (рис. 1.5). В Древней Греции драпировка, как способ создания
нового типа одежды, появилась около 1200 лет до н.э. при нашествии северных племен
дорийцев. Победили новые формы – драпированная одежда, и в дальнейшем, в европейской
культуре греческий костюм стал эталоном гармонии между прекрасным телом человека и
его одеждой, подчеркивающей его красоту и движения. Драпированную одежду носили и в
древней Этруссии. Сущностью этого способа являлось раскрытие пластической
выразительности ткани в ее следовании за логикой строения тела. Таким образом,
принцип образования формы нешитой одежды – лепка, укладка ткани на теле с разной
степенью облегания (см. рис. 1.6) [10].

а б в
Рисунок 1.6 – Некроеный античный
Рисунок 1.5 – Древнегреческая накидка и
костюм: а – хитон; б – хитон с
варианты ее ношения [45]
отворотом; в – гиматий [10]

Анализ античной одежды позволяет выделить некоторые закономерности

образования формы и использовать их при проектировании современной одежды (однако
не в чистом виде). Формы некроеной одежды лучше всего образуются мягкими, тонкими
тканями, такими, как натуральный шелк, шерсть, тончайший лен и хлопок. Образуемые
складки – это фалды, драпировки, но если складки – это просто сложенная в определенном
порядке ткань со свободно висящими концами, то фалды – это косые складки, также
свободно висящие и образующие край более произвольно оформленный, чем с помощью
складок. Таким образом, и в современной одежде рельеф поверхности может быть
образован сборками, складками и фалдами.
Фалды – это прием формирования ткани путем придания ей конусообразной формы,
что способствует образованию рельефной поверхности. Фалды могут быть получены
выкраиванием детали под углом 45° к нитям основы и утка; спрямлением кривизны среза
одной из соединяемых между собой деталей или использованием дополнительных вытачек.
19
Драпировкой называется
укладывание материала в
свободно лежащие или
падающие складки различного
характера с их последующим
закреплением. Драпировка
создает объемные формы со
своеобразным рельефом
поверхности.
Виды драпировок – все
многообразие драпировок
подразделяется на пять
основных групп: трубчатые,
каскадные, лучевые, пазуш‐
ные и радиальные (рис. 1.7).
Варьируя складки в самых

Рисунок 1.7 – Варианты драпировок:
разнообразных сочетаниях на
а – трубчатые; б – каскадные; в – лучевые; фигуре, можно получать все
г – пазушные; д – радиальные [31] новые и новые решения.

Некоронованный король фирмы «Шанель» Карл Лагерфельд прекрасно осознавая, что
добиться успеха можно лишь постоянно обновляясь, исследовал прошлое и традиции.
Характерной чертой одной из его коллекций, представленной на рис. 1.8, является
древность: модели драпированной одежды соответствуют древнегреческому стилю в
одежде.

Рисунок 1.8 – Модели К.Лагерфельда (фирма «Шанель»),
выполненные в древнегреческом стиле [74]
20
В современной одежде драпировки широко применяются в нарядной, вечерней

одежде, однако следует помнить, что для образования формы без каркаса их можно
использовать только в торсовой части тела. Свободное падение ткани может образовываться
от всех опорных конструктивных поясов: шеи, плеч, подмышечного, грудного, подгрудного,
талиевого и т.д. Свободное падение образуют складки и фалды, края которых не
закреплены. На рисунках 1.9, 1.10 представлены варианты расположения драпировок и
склад на фигуре в современном легком платье.

Рисунок 1.9. Варианты расположения драпировок и склад на фигуре [80]

Рисунок 1.10 – Конструктивное решение женских платьев с использованием
сборок и склад [80]
21
Создавая композицию модели, нельзя забывать и о характере поверхности материала,
рисунке и др. Так, например, конструктивные и конструктивно‐декоративные линии – такие
как кокетки, рельефы, драпировки, другие элементы, будут хорошо видны только на
гладкокрашеных материалах, на рисунчатых они будут просто теряться.
Ниже приведены образцы моделей изделий женской одежды, оформленной за счет
оригинального конструктивного решения.

Рисунок 1.11 – Художественное оформление современных изделий
конструктивным путем [80]

Рисунок 1.12 – Конструктивное решение моделей одежды
с использованием сборок [78]
22

Рисунок 1.13 –Варианты использования драпировок в художественном оформлении
повседневной одежды [78]

Рисунок 1.14 –Варианты использования драпировок в художественном оформлении
нарядной одежды [78]

23

Рисунок 1.15 – Способы художественного оформления изделий за счет использования
драпировок и сборок [78]

Рисунок 1.16 – Художественное Рисунок 1.17 – Использование фалд для
оформление современного художественного оформления современной
нарядного платья одежды [6]
конструктивным путем с
использованием драпировок и
склад [74]

Художественное оформление изделий конструктивным путем осуществляется
трансформацией базовой основы конструкции различными методами, которые подробно
рассматриваются в курсе конструктивного моделирования. Ниже приведено несколько
примеров оформления основной идеи модели конструктивными средствами, не
требующими участия дополнительных компонентов – цвета, отделки и др. (рис. 1.18, 1.19,
1.20).
24

Рисунок 1.18 – Оформление платья за счет подрезов и мягких заложенных склад [25]

Рисунок 1.19 – Художественное оформление платья за счет драпировки [25]

Рисунок 1.20 – Художественное оформление втачного рукава за счет
конструктивного моделирования [25]
25
При изготовлении меховых изделий с целью изменения формы и размеров меховой

шкурки, уменьшения густоты волосяного покрова, получения его более однородным, либо с
целью изменения направления волосяного покрова, в целях художественного оформления
изделия используются сложные способы раскроя шкурок: разбивка, спайка, перекидка,
расшивка, осадка, роспуск (см. рис. 1.21 – 1.25) [33].

Рисунок 1.21 – Поперечная(а),
долевая (б) и клиновидная (в) Рисунок 1.22 – Пальто,
расшивки шкурок: I – шкурки изготовленное из
до расшивки; II – шкурки после шкурок песца методом
расшивки [33] расшивки [33]

Рисунок 1.23 – Женское Рисунок 1.24 – Стан женского Рисунок 1.25 – Женское
пальто из шкурок пальто из шкурок норки с пальто, изготовленное
лисицы, раскроенное «в частичным роспуском шкурок [33] из шкурок каракуля
елочку» с применением «в елочку» методом
методов роспуска и расшивки [33]
расшивки [33]

26
Раздел 2. Оформление одежды с использованием различных материалов
2
ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
удожественная ценность костюма, характер и качество композиции во многом

зависят от материалов, из которых проектируются изделия.
Материал является одним из важнейших элементов композиции; не случайно
художникам, при выдаче задания на проектирование определенного вида изделия, в
обязательном порядке предоставляется образец материала, являющийся одним из
важнейших компонентов, имеющих, зачастую, решающее значение для выявления
характера изделия, его формы, художественной ценности.
Большую роль играет своеобразие фактуры материала (ворс, букле, лаке и др.). Чем
активнее фактура, тем она декоративнее. В то же время многие материалы по своей
фактуре, внешней отделке настолько самодостаточны, что не требуют никакой
дополнительной отделки и позволяют получить высокохудожественные изделия только
использованием своих достоинств, не привлекая другие способы художественного
оформления.
Современный ассортимент одежных материалов велик и разнообразен. Наряду с
тканями все большее распространение находит трикотаж, широко применяются
натуральные и искусственные мех и кожа, комплексные материалы и др., но непременным
условием создания грамотной композиции является учет свойств, пластики, характера
поверхности, рисунка конкретного материала, используемого при проектировании
конкретного вида изделия.

Вышеперечисленные
характеристики материалов
принимались во внимание при
разработке костюмов всех
исторических эпох. Так,
драпированная одежда антич‐
ных времен выполнялась из
тончайших мягких льняных,
шерстяных тканей; вычурные
громоздкие платья стилей
барокко, рококо выполнялись
из жесткой парчи, бархата и т.д.
На рис. 2.1 представлены
модели платьев 30‐х годов XIX
века, которые создавались из
топорщащейся тафты, муара,
репса (здесь, однако, мы
наблюдаем также и обилие
отделки).

Рисунок 2.1 – Модели платьев начала XIX века [31]

27
Различают следующие наиболее характерные способы художественного оформления

одежды за счет использования характеристик и свойств поверхности применяемых
материалов.
1. Использование в качестве отделки свойств двухсторонних материалов.
Художники с удовольствием работают с двухлицевыми (двухсторонними) материалами,
изнаночная сторона которых чисто выработана, но отличается от лицевой цветом, фактурой,
рисунком. Это позволяет художнику проявить фантазию, изнаночная сторона ткани
используется для изготовления отдельных деталей изделия. Так, например, модель платья,
представленная на рисунке 2.2, выполнена из платьевой ткани, лицевая сторона которой
имеет репсовую фактруру, а изнаночная – атласную.
Примером использования в целях художественного оформления обеих сторон
материала может служить и изготовление изделий из меха, когда в качестве лицевой
стороны в изделии используют как мех, так и его оборотную сторону ‐ замшу. Иногда мех
может быть использован в качестве отделки, как видно на моделях жилета и курток (рисунок
2.2).

а [82] б7 в [74]
Рисунок 2.2 – Использование для отделки особенностей двухсторонних и
отделочных материалов

2. Использование тканей в клетку и полоску
Большие возможности интересного художественного оформления одежды таят в себе
ткани в клетку и полоску (которые недаром относят к классическим). Оформление изделий с
использованием таких материалов решается в основном за счет чередования продольного,
косого, поперечного направления клетки (см. рис. 2.3).
Рисунок клетки тартан8 (многоцветная клетка) и по сей день считается у шотландцев
знаком принадлежности к определенному клану.

7
Пармон Ф.М. Проектирование и изготовление изделий из шубной овчины – М.: Легпромбытиздат, 1983, с.33.
8
Тартан – шерстяные ткани с рисунком клетки тартан являются основным видом ткани для изготовления
шотландской национальной одежды – килт.
28
На рисунках 2.3‐2.5 представлены варианты художественного оформления изделий за

счет различных способов использования клетки.

Рисунок 2.3 – Художественное оформление изделий женской одежды за счет различных
способов использования клетчатой ткани [74]

Рисунок 2.4 – Художественное оформление изделий женской одежды за счет различных
вариантов использования клетчатой ткани [74]
29
Зачастую в целях художественного оформления изделий используют сочетания

материалов в клетку с гладкокрашеными материалами (рисунок 2.6).

В одной модели с целью
художественного оформления допустимо
применение и разномасштабной клетки
(см. рис. 2.7).

Рисунок 2.5 – Использование
материалов в клетку в современной
одежде [78]

Рисунок 2.7 – Пример применения в одежде
разномасштабного рисунка клетки [17]

Рисунок 2.6 –Использование
материалов в клетку в сочетании с
гладкокрашеными материалами [82]

30
Не менее интересные возможности таят в себе и ткани в полоску (см. рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Художественное оформление изделий из ткани в полоску [78]

3. Отделка изделий материалами разнообразной фактуры
Отделка швейных изделий таким способом характеризуется значительным
разнообразием. В качестве отделочных материалов для художественного оформления
отдельных видов одежды могут использоваться ткани‐компаньоны, отличающиеся от
основного материала фактурой, т.е. характеристикой поверхности формы.
В качестве тканей‐компаньонов для отделки широко используются кружевное полотно,
гипюр, шифон, органза, мех, трикотаж, атласные ткани, бархат и т.п., которые подбираются
чаще всего в тон основного материала (рис. 2.9 ‐ 2.14). Из отделочных материалов могут
выполняться мелкие детали изделия (клапаны, воротники, хлястики и.т.д.) или некоторые
основные детали изделия (например, лиф, рукава или юбка в нарядном платье).

[74]
[78] [80]

Рисунок 2.9 – Использование кружевного полотна и гипюра для отделки
швейных изделий
31

Рисунок 2.10 – Использование шифона или органзы для отделки швейных изделий [82]

Рисунок 2.11 – Отделка швейных изделий
Рисунок 2.12 – Отделка изделий
материалами в одной цветовой гамме
тканями атласного переплетения [80]
различных фактур [82]

Отделка трикотажем часто используется в одежде спортивного стиля. При подборе
трикотажного полотна следует учитывать то, что полотно должно гармонировать с основным
материалом по плотности и фактуре.

32
На рисунке 2.13 представлена модель куртки, воротник и пояс которой выполнены из
трикотажа, что очень удобно в носке. Часто из трикотажа в куртках выполняют и
напульсники, оформляют капюшон и др. детали. Интересно смотрятся кожаные или
замшевые куртки с рукавами, воротником из трикотажного полотна того же цвета или в
комбинации с другими фактурами материалов (рис. 2.14).

Рисунок 2.14 – Вариант отделки куртки
Рисунок 2.13 – Отделка куртки
трикотажем в сочетании с материалами
трикотажем [6]
других фактур [78]

При изготовлении верхней одежды в целях художественного оформления зачастую
используется сочетание основного материала изделия с кожей, замшей, мехом и другими
материалами. На рисунке 2.15 представлены модели женских изделий, спроектированные
на основе сочетания кожи и меха.

[74] [80]
Рисунок 2.15 – Варианты женских изделий, спроектированных на основе
сочетания кожи и меха
33
Мех может быть подобран в тон основного материала или отличаться от него (рисунок
2.16).

Рисунок 2.16 – Использование меха для художественного оформления одежды [82]

Иногда такой способ декорирования используется и в легкой одежде различного

назначения. В качестве материалов для отделки могут быть выбраны несколько фактур
одновременно, как представлено на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17 – Варианты отделки швейных изделий материалами
различных фактур (мех, перья, трикотаж) [80]
34
Во всех случаях отделочный материал как декор рассматривается только тогда, когда
он применяется в небольшом количестве по сравнению с основным.

Мы рассмотрели основные способы

художественного оформления изделий основными и
вспомогательными материалами в одной цветовой
гамме, но, несомненно, этот способ можно сочетать с
оформлением конструкцией, цветом, мелкими
отделками и др., используя одновременно не более
двух‐трех способов отделки, чтобы не перегружать
костюм.
Например, в модели платья, представленной на
рисунке 2.18, эффект конструктивного решения
подчеркивается сочетанием двух фактур материалов.
Работая с различными материалами, не следует
забывать и о характере их поверхности, размерах и
характере рисунков материалов. Как правило, в
одном изделии используются материалы не более 2‐
3 различных фактур.

комбинированных способов
отделки в одежде [73]

35
Раздел 3. Цвет в художественном оформлении костюма
3 ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ КОСТЮМА

олорит костюма является одним из важнейших художественных средств

композиции.
В общем художественном оформлении и зрительном восприятии костюма цвет играет
не менее важную роль, чем фактура и пластика материала. С цветом связано эмоциональное
и психологическое состояние человека, радость и печаль, ощущение тепла и холода и др.
Цветовая гармония тесно связана с формой и назначением как всего изделия, так и его
элементов. Поэтому большое значение приобретает смысловое и символическое значение
различных цветов, сложившееся как в мировой практике, так и в отдельных странах. Это
доказывает историческая символика цвета.
В древности с помощью цвета обозначали торжественность или повседневность
костюма, принадлежность к тем или иным слоям общества. Символика цвета особенно
была развита в восточных странах. Так, в Китае, желтый цвет в одежде мог иметь
только император, красный и синий – воины, голубой – студенты, черный – бедняки. [37].
В Ассиро‐Вавилонии, где впервые появились ткани, окрашенные пурпуром, пурпурный
плащ носил только царь. Эти традиции сохранились и в Древнем Риме (тога императора –
пурпурного цвета, в тунике сенаторов допускалась лишь одна широкая полоска спереди и
сзади, у всадников – две узкие полоски пурпурного цвета). Пурпурная кайма наблюдалась и в
плащах воинов в Древней Этруссии, а вождь носил пурпурный плащ, украшенный вышивкой.
В XI‐XII веках средневековья в период расцвета ремесленнического искусства в некоторых
городах устав предписывал членам цехов носить платье только определенного цвета. Во
времена правления Карла Великого началось особое ограничение цвета: «Затем издал он
указ об одежде, которую мог носить мужик, а именно – черную и серую и всякий другой цвет
для него воспрещен» [37, с. 25]. В период позднего средневековья в готическом костюме
можно было наблюдать такую «игру» цветом, когда правая и левая половины костюма,
штанины выполнялись из тканей разных цветов.
В современной одежде подбор цветовых сочетаний, гармонирующих с внешним
обликом индивидуального потребителя, является очень сложным и важным вопросом и
основывается на закономерностях зрительного восприятия цветов.

В процессе разработки костюма можно
выразить основную идею композиции,
работая именно цветом (либо сочетаниями
цветов), не привлекая другие компоненты
композиции. Это наглядно проявлялось в
одежде 50х‐60х годов, когда после тяжелых
послевоенных лет заработала химическая
промышленность и в обиходе появились
ткани чистых нежных тонов. Именно тогда в
коллекциях можно было наблюдать женские
платья, выполненные из нежно‐голубых,
светло‐сиреневых и других светлых, чистых

пастельных тонов, которые сами по себе уже
Рисунок 3.1 – Сочетание в моделях
конструктивного и цветового способов
украшали изделие, не требовали какой‐либо
художественного оформления [79] отделки, дополнительных украшений.
36
В эти годы проявилась тенденция к использованию в одном изделии в большой массе
сочетаний таких цветов. Так, можно было наблюдать платье, расчлененное по вертикали на
две половинки – белую и голубую, членение могло быть и в сочетании 1/3 и 2/3, либо
членение по горизонтали.
В современной одежде также могут использоваться в большой массе сочетания
материалов различных цветов в одном изделии, подчеркивая при этом пластичность и
конструктивные особенности модели (рис. 3.1).
Число цветов, используемое в костюме, может быть различным. Обычно используется
немного цветов, в основном два‐три, реже четыре (рис. 3.2).

[74]

Рисунок 3.2 – Использование в женской одежде сочетаний различных тонов [82]

Во всех случаях на цветовое сочетание большое влияние оказывает преобладание того
или иного цвета. Иногда основной цвет можно подчеркнуть отделкой контрастного цвета
(рис. 3.3‐3.5).

Рисунок 3.3 – Сочетание Рисунок 3.4 – Отделка
из гладкокрашеных
в одежде материалов изделий деталями из ткани
материалов цветной
контрастных цветов [79] контрастного цвета [80]
подкладкой [80]
37
Для основной ткани обычно употребляют более мягкие и спокойные тона, а для
отделочной ‐ яркие и насыщенные. Относительные размеры деталей одежды
определенного цвета также влияют на возникновение цветовых гармоний. Следует знать,
что несочетающиеся цвета могут стать гармоничными, если изменить фактуру материала или
использовать их в различных количествах.
Применение в одежде 2‐3 цветов является более классическим вариантом цветового
решения костюма и позволяет добиться его лучшей выразительности и восприятия. В то же
время в летней и спортивной одежде достаточно используются многоцветные сочетания
(рис. 3.6, 3.7).

Рисунок 3.6 – Варианты многоцветных сочетания материалов различных
сочетаний в легкой одежде [80] цветов в спортивнобытовой
одежде [82]

В многоцветных
композициях костюма,
состоящих из нескольких
предметов, классическим стало
введение большого по площади
одноцветного пятна в виде
жакета, юбки, жилета,
воротника и др. Цвет этой
детали или изделия в малых
количествах должен встречаться
в другой, многоцветной детали,
например платье, блузке. Но в
любом случае один цвет
должен быть ведущим
(главным), а остальные –
дополнительными (рисунок 3.8).
Рисунок 3.8 – Варианты соотношения цветов в
многоцветных композициях костюмов [78]
38
В одежде для молодежи, спортивной, нарядной и торжественной используются самые
различные цвета и их комбинации.
Ритмика цвета – активное средство композиции костюма в создании художественно‐
образного содержания. Иногда в одном изделии используют ткани или материалы с
переходом тонов из одной цветовой гаммы в другую (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 – Варианты изделий, выполненных из материалов с переходом тонов [80]

Широко используется отделка (особенно в легком платье) сочетанием гладкокрашеных
и набивных, пестротканых (как, например, в клетку) тканей. Так, изделие из гладкокрашеной
ткани может быть оформлено мелкими деталями из набивной ткани (воротники, манжеты,
клапаны карманов, обтачки горловины и т.п.), и, наоборот, на набивной ткани могут
использоваться отделочные детали из гладкокрашеных тканей (см. рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Оформление швейных изделий отделкой из гладкокрашенных
материалов [78]
39
Иногда из отделочной ткани (с рисунком или гладкокрашеной) выкраиваются и более
крупные детали изделия, такие как кокетки, отрезные части полочки и т.п. (рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Использование в качестве отделки сочетаний гладкокрашеных
материалов и материалов с рисунком [80]

Таким образом, цвет может играть роль главного организующего средства

композиции, выявляющего основную идею костюма.
Однако цвет может работать и в сочетании с другими компонентами, способами
художественного оформления изделия. Так, в моделях одежды, представленных на рисунке
3.12, наблюдается удачное сочетание конструктивного и цветового способов
художественного оформления изделий.
[80] [7] [80]
Рисунок 3.12 – Сочетание конструктивного и цветового способов художественного
оформления изделий
40
Отдельно следует отметить значение белого и черного цветов в одежде и их сочетаний
(см. рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Использование в качестве отделки изделий контраста
на основе чернобелых тонов [82]

В моде разных лет широко использовалась отделка деталями белого цвета, т.к.
известно, что белый цвет всегда освежает изделие. Данная особенность объясняется
существованием так называемого «краевого зрительного контраста», который иногда
используют при проектировании моделей одежды. Его сущность заключается в следующем:
если соединить два поля, имеющих разные яркости и цвета, то приграничная часть темного
поля станет зрительно темнее, а светлого, наоборот, светлее. Поэтому это свойство
различных по яркости цветов очень эффективно используют в костюме, вводя
дополнительные элементы: воротник, пояс, шарф, кокетки и др.

Из материалов белого

цвета могут быть выполнены
воротники, манжеты, банты
и др. детали. На рисунке
3.14 представлен вариант
использования отделочных
вышитых воротников из
ткани белого цвета, широко
используемых в одежде 60‐
70‐х годов.

Рисунок 3.14 – Использование черного и белого цвета
в моделях [74]

Подробная информация о видах цветов и их сочетаний, свойствах цветов,
исторической символике и физическом восприятии цветов и др. будет представлена в курсе
предметов «Цветоведение» и «Композиция костюма». В данном разделе учебного пособия
подчеркнута лишь роль цвета как главного организующего средства композиции.
41
Раздел 4. Технология оформления швейных изделий мелкими отделками
4 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СЪЕМНЫМИ И НЕСЪЕМНЫМИ МЕЛКИМИ ОТДЕЛКАМИ

реди всех способов художественного оформления предметов одежды,

(особенно изделий группы женского и детского легкого платья), наиболее
существенное место занимает оформление так называемыми «мелкими отделками»,
которые сегодня можно видеть практически на каждом женском и детском платье.
Как вид украшения одежды мелкие отделки имеют глубокие исторические
корни, но использовались они, в основном, в женской одежде. В мужской одежде
после пиршества отделок стилей барокко, рококо, к концу XIX ‐ началу XX в. осталась,
в основном, отделка кантом воротника, лацкана, борта пиджаков либо окантовка
этих краев деталей атласной бейкой. Но в мужских сорочках и сегодня можно
наблюдать отделку полочек складами, мелкими защипами, использование швов с
кантом в воротниках, накладных карманах, а в нарядных сорочках даже отделка
кружевом, вышивкой, оборками, рюшами, жабо.
Отделка может быть постоянной (несъемной), как, например, отделка кантом,
оборками, вышивкой и т.д., и съемной (бант, пояс, цветок, отделочный воротник и
т.д.). Использование съемных отделок позволяет варьировать ими. Так, например,
строгое деловое платье, дополненное нарядным поясом, цветком, бантом,
бижутерией может быть использовано для торжественных случаев. Именно к таким
платьям относится так называемое «маленькое черное платье» француженок,
привнесенное в моду великой Шанель и, практически, не выходящее из моды.
Условно мелкие отделки можно подразделить на следующие группы отделок:
1. Отделки, выполненные непосредственно на поверхности деталей
одежды (отделочные строчки, стежка, рельефные швы, складки, буфы,
плиссе и т.д.);
2. Отделки, выполненные из основного материала изделия или
отделочного материала и являющиеся одновременно деталями изделия
(оборки, воланы, бейки, банты, хлястики т.д.);
3. Отделки, выполненные из специальных текстильных материалов
(кружева, тесьмы, ленты, бахромы, шнура и т.д.);
4. Отделки, выполненные из отделочного (не основного) материала (из
меха, замши, кожи, бархата, трикотажа и т.д.);
5. Отделка различной фурнитурой, выполняющей декоративную и
декоративно‐утилитарную функции;
6. Отделки, выполненные с использованием специальных декоративных
материалов – бисера, стекляруса, пайеток, стразов и др.;
7. Группа съемных отделок – жабо, галстуки, банты, отделочные воротники и
др.
Именно этим видам отделок, в основном, и посвящена первая часть данного
учебного пособия.
42
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками,

рельефными отделочными швами, фигурными закрепками

тделочные строчки являются одним из простейших и наиболее

распространенных способов отделки различных видов изделий как плательной группы, так и
костюмно‐пальтовой (рис. 4.1). На предметах одежды этот несложный вид отделки является,
зачастую, составным элементом обычных швов (настрочных, накладных, взамок и др.). Так,
отделочная строчка является одним из наиболее распространенных способов закрепления
канта при выполнении обтачных операций (обтачивание края борта, воротника, клапана и
др.). В этом случае расстояние от края детали и строчки зависит от модели. В изделиях
строгой классической формы отделочная строчка больше играет функциональную роль, чем
декоративную, выполняется нитками строго в тон основного материала. Допускается
увеличение до максимума длины стежка и увеличение толщины нитки прокладываемой
строчки (как в изделиях типа «джерси»). В изделиях других стилевых решений допускается
использование ниток различных цветов.

Рисунок 4.1 – Варианты использования отделочных строчек как элемента
композиции в проектировании одежды [82]

43
Настрачивающая строчка различной ширины оформляет край кокетки, вставки,

рельефа и др. (см. рис. 4.2). Строчки выполняют х/б или шелковыми нитками в тон основного
материала, либо светлее или чуть темнее последнего.

Рисунок 4.2 –Варианты отделочных строчек в соединительных швах изделий [62]

Отделкой могут служить и строчки расстрочного шва, которым обрабатываются
плечевые швы, швы втачивания рукава реглан и т.п. (см. рис. 4.3).

а б

Рисунок 4.3 – Отделочные строчки: а соединительных и краевых обтачных швов изделий;
б расстрочных швов

Отделочными строчками оформляют как изделия повседневные, делового стиля, так и
спортивного стиля (что встречается гораздо чаще), где отделочные строчки выполняют на
различных деталях – воротниках, лацканах, карманах, клапанах, листочках, кокетках,
хлястиках и др., причем часто нитками контрастного цвета.
Детали, края которых закреплены отделочными строчками, имеют более четкую форму
и не деформируются в процессе носки. Строчку обычно выполняют шелковыми, х/б или
армированными нитками, подобранными в тон материала (как в изделиях строгой формы),
светлее или темнее основного материала, либо вообще контрастного цвета (например, в
джинсовых изделиях в швах взамок). Таким образом, цвет ниток для выполнения
отделочных строчек чаще всего определяется по модели в зависимости от её стилевого
решения.
Отделочная строчка может быть составной частью соединительного шва (как,
например, в настрочном шве – рис. 4.2, 4.4 а; на складах – рис. 4.4 б, в).

Рисунок 4.4 – Отделочные строчки в соединительных и отделочных швах [9]
44
Отделочные строчки в два ряда могут отстоять друг от друга на различном расстоянии,
что зависит от модели (рис. 4.5). Наиболее характерны отделочные строчки для
повседневно‐деловой одежды, особенно спортивного стиля (см. рис. 4.6).

а [62] б [9]
Рисунок 4.5 –Отделочные Рисунок 4.6 – Изделия спортивного стиля с
строчки на женском отделочными строчками: а – комбинезоны, б – пиджак
летнем костюме [62] стиля «сафари»

Для прокладывания отделочных строчек на кокетках, по бортам, воротнику на
расстоянии 5 мм от шва применяется машина кл. 131‐31+50 АО «Орша» (Россия).
В некоторых промышленных и бытовых машинах заложены программы выполнения
фигурных строчек различной конфигурации или зигзагообразной строчки (рис.4.7).

а б в

Рисунок 4.7 – Виды фигурных строчек: а – параметры строчки, б – типовые варианты
фигурных строчек на одноигольных машинах, в – модификации фигурных строчек на
двухигольных машинах

45
На современных бытовых швейных машинах заложена возможность получения очень

большого количества разнообразных декоративных строчек, используемых для отделки
деталей швейных изделий.
Ниже представлены варианты фигурных отделочных строчек, выполненных на
спецмашине 75 кл. (рис.4.8).

Рисунок 4.8 – Варианты декоративных строчек, выполненных на спецмашине 75 кл.

Зигзагообразной отделочной
строчкой может быть настрочена
аппликация на детали швейного
изделия (рис. 4.9).

Рисунок 4.9 – Обработка аппликации

зигзагообразной строчкой [9]

При выполнении многорядных отделочных строчек используется как
последовательный метод (с лапками‐направителями для обеспечения параллельности
строчек), так и последовательно‐параллельный с применением двухигольных машин
различных классов (типа 1852 кл. с отклоняющимися иглами для обеспечения
беспосадочности строчки с расстоянием между иглами 3,6; 5; 8; 10 мм; машины типа 803 кл.
с одной иглой, отключающейся на поворотах, и др.).
Для выполнения двухрядных строчек может использоваться и двухигольная машина
1401/2‐22+3 АО «Орша» (Россия), на которой выполняется двухниточный цепной стежок типа
401. Её модификация 1406/2‐22+3 предназначена для выполнения трехниточных
плоскошовных строчек типа 406, используемых в некоторых изделиях (особенно из
трикотажа) в качестве отделки.
46
На мелких деталях (например, клапанах) либо на участках крупных деталей (низ
изделия и др.) отделочные многорядные строчки могут выполняться по рисункам различной
конфигурации (рис. 4.10). Для получения более рельефной отделочной строчки используют
толстые (часто шерстяные, даже пуховые) нитки (рис.4.10, б), а чтобы не выполнять эту
работу вручную, толстую нитку наматывают на шпульку швейной машины и регулируют
натяжение нижней нити таким образом, чтобы при прокладывании строчки она оказалась на
лицевой стороне изделия. Для усиления зрительного эффекта характерные участки могут
дополняться различными декоративными материалами ‐ бисером, стеклярусом и т.п.
(рис.4.10, в, г).

а б

в г
Рисунок 4.10 – Варианты отделочных строчек [9]

В нарядной одежде отделочная строчка зачастую прокладывается металлизированной
ниткой (типа люрекса).
Для обеспечения качественной строчки к универсальным машинам разработан ряд
приспособлений малой механизации, основные из которых представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Приспособления, рекомендуемые для выполнения качественных
ровных строчек [56]

Требования Наимено‐ Класс швейной
Марка Графическое
к выпол‐ вание машины, Внешний вид
приспособ‐ обозначение
нению приспособ‐ предприятие‐ приспособления
ления шва
операции ления изготовитель
Соблюдение
параллель‐ Лапка с
ности выдвижной 1‐44
строчки направ‐ МОМЗ 1022 АО «Орша»
срезам ляющей ЦНИИШП
стачиваемых линейкой
деталей
Прокладыва‐
Откидная 1‐7,
ние строчек
двухрож‐ сборка №
на расстоянии 1022, 97 кл
ковая 3051470
6‐30 см
линейка 1800
от края
47
С целью отделки швейных изделий (пальто, костюмов, платьев) могут использоваться

также и рельефные отделочные швы, разнообразие которых представлено на схеме (рис.
4.11).
Рельефные швы
Выстрочной со
Выстрочной
Настрочной
Застрочной
Вытачной
шнуром

Рисунок 4.11 – Виды рельефных швов

Застрочные швы (так называемые защипы или мелкие складочки) используют в
качестве отделки блузок, платьев и сорочек. Ширина таких защипов может составлять 1‐3
мм, что определяется, в первую очередь, толщиной материала.
Выполняют застрочные швы застрачиванием детали, перегнутой по надсечкам, по
лицевой или изнаночной стороне (рис.4.12, а).

Рисунок 4.12 –Рельефные швы: а – застрочной; б – настрочной; в – выстрочной шов со
шнуром;, г выстрочной шов со шнуром, выполненный на специальной машине;
д – выстрочной шов без шнура; е – вытачной шов

Застрочные защипы могут быть выполнены на двухигольной плоскошовной
трехниточной машине с приспособлением. Так, например, застрачивание защипов ‐ складок
может выполняться на с/м 1076‐1 ПМЗ, (расстояние между иглами 4 мм, между
отделочными строчками 7 мм, строчки две двухниточные цепные) и на с/м 1176 ПМЗ,
выполняющей четыре двухниточные цепные строчки с расстоянием между ними 2 мм. На
с/м 1076‐1 может осуществляться застрачивание защипов‐складок с одновременным
прокладыванием шнура (с расстоянием между строчками 4 мм), на с/м 1076‐3
48
застрачиваются складки‐защипы с расстоянием между строчками 3 мм, высота защипа 1,6‐2
мм, расстояние между защипами 5‐20 мм.
С помощью специальных приспособлений выполняют застрочные (рис.4.12, а) и
настрочные (рис.4.12, б) защипы.
Для застрачивания складок и защипов применяются приспособления группы 2:
• 2‐30 – для застрачивания складок на одноигольных универсальных машинах (1022 кл.
ПМЗ, 97 кл. ОЗЛМ и др.);
• 2‐24, 2‐25, 2‐26 – для застрачивания одновременно двух складок на двухигольной
машине (типа с/м 852 кл. ПМЗ и ей подобным);
• 2‐29 – для застрачивания защипов (к универсальным машинам типа 97 кл. ОЗЛМ, 1022
кл. ПМЗ и т.п.);
• 2‐48 – для застрачивания защипов на спецмашине 876 кл. с расстоянием между
иглами 3 мм.

Выстрочные швы со шнуром (рис.4.12, в, г) применяют в качестве отделки пальто и
платьев. Швы могут быть выполнены на 2‐х или 4‐хигольной специальной или на
универсальной машине с помощью специальной однорожковой лапки или лапки для
застрачивания шнура (с пазом в подошве).
Количество рядов застрачиваемого шнура и конфигурация его прокладывания зависит
от модели (рис.4.13).

Рисунок 4.13 – Многорядная и фигурная рельефные строчки со шнуром [2]

Для получения большей рельефности шва (выстрочные швы со шнуром) с изнаночной
стороны детали изделия подкладывают полоску из основной или тонкой подкладочной
ткани.
шнур

а [2] б в

Рисунок 4.14 –Технология выполнения рельефных выстрочных швов со шнуром
49
При сложной конфигурации швов они выполняются на одноигольной машине. Строчку
прокладывают с лицевой стороны по намеченной линии, а затем между двумя слоями ткани
вкладывают шнур и прокладывают вторую строчку, плотно огибая шнур тканью (рис. 4.14, а).
Закругленные места нужно сначала тщательно выметать, а затем аккуратно прострочить
(рис. 4.14, б).
Последовательность выполнения выстрочных швов со шнуром представлена в таблице
4.2.
Таблица 4.2 – Последовательность выполнения рельефных швов [27]

Технические условия выполнения
Вид шва Разрез шва
шва
Вариант 1. Используют полоску 2
ткани, подкладываемую под деталь
1. Направление полоски 2 должно
совпадать с направлением
Рельефный шов рельефного шва. Деталь 1
без шнура настрачивают на полоску 2 двумя
параллельными строчками 3 и 4.
Рельеф образуется благодаря
припуску ткани в детали 1,
размещаемому между строчками.
Вариант 2. Используют полоску 2
ткани, подкладываемую под деталь
1, и шнур 5, располагаемый между
полоской 2 и деталью 1 по
Рельефный шов направлению рельефного шва. По
со шнуром обе стороны шнура 5 прокладывают
параллельные строчки 3 и 4. Рельеф
образуется благодаря выпуклости
шнура 5, огибаемого деталью 1.

При использовании двухигольной машины с одним петлителем или челноком
выпуклый шов можно получить и без шнура, для чего на игольной пластине машины делают
выступ, а в подошве лапки – паз для выгибания материала.
Особенностями технологии выполнения таких швов является то, что при выполнении
выстрочных швов на специальной машине с изнанки детали не подкладывают полоску
ткани, а в случае обработки таких швов на изделиях из очень тонких тканей внутрь шва не
прокладывают шнур (рис. 4.12 д).
Вытачные швы (рис. 4.12, е) применяют для получения рельефной линии на целой
детали в тех случаях, когда припуск на шов на всей длине или на отдельных его участках
бывает недостаточен. Кроме того, вытачные и настрочные рельефные швы выполняют на
цельных деталях для имитации кокетки, рельефа (что особенно актуально для тканей в
клетку и полоску, т.к. позволяет исключить операцию подгонки рисунка). Швы могут
выполняться с дополнительной полоской ткани для образования рельефа, тогда они
применяются только в изделиях верхней одежды с подкладкой. Вытачной шов размечают по
изнаночной стороне одной линией. Деталь перегибают по намеченной линии лицевой
стороной внутрь и застрачивают на 1,5‐2 мм от линии перегиба, подкладывая полоску ткани.
Затем шов заутюживают или разутюживают.
50
При стачивании детали от сгиба на расстоянии, предусмотренном техническими

условиями, или по намеченной линии, под строчку с нижней стороны подкладывают косую
или поперечную полоску основной ткани (или ткани аналогичной толщины).
В тех случаях, когда припуск на шов бывает достаточным, полоску притачивают для
того, чтобы уравнять толщину детали по обе стороны от шва и избежать пролегания шва с
одной из сторон. Притачанную полоску складывают вдвое по шву притачивания, подрезают
по форме шва и отгибают в противоположную сторону, т.е. разутюживают.
Настрочные рельефные швы (рис.4.15) применяют для получения рельефной линии на
целой детали, например, на спинке и рукавах платьев и пальто, и могут выполняться без
полоски и с полоской ткани.

Рисунок 4.15 – Настрочной рельефный шов: ав – последовательность выполнения [63]

Для получения настрочного рельефного шва с изнаночной стороны детали по
намеченной линии прокладывают полоску основной ткани (рис. 4.15, а) или ткани,
однородной по толщине с основной тканью, так, чтобы середина полоски совпадала с
намеченной линией, и прокладывают строчку с лицевой стороны по намеченной линии.
Далее основную деталь перегибают по шву притачивания полоски лицевой стороной внутрь
и отгибают в одну сторону (рис. 4.15, б), а притачанную полоску – в другую сторону. После
этого по основной детали прокладывают вторую строчку на расстоянии 1‐2 мм от сгиба или
по намеченной линии, а в концах строчку сводят на нет. Таким образом образуется рельеф.
Основную деталь при этом развертывают. Для закрепления полоски её отгибают на одну из
сторон детали, заметывают, приутюживают и прокладывают с лицевой стороны отделочную
строчку на расстоянии, предусмотренном моделью (рис.4.15, в).
Красивым видом отделки является и фигурная закрепка (рис. 4.16). Обычно она
выполняется в конце встречных складок и чаще всего выполняет декоративную функцию.
Фигурные закрепки также могут использоваться в качестве отделки и закрепления карманов
и разрезов. В таких закрепках нитки располагаются сплошным застилом, который при
правильном выполнении (хорошем застиле, параллельности стежков) имеет атласную
поверхность. Для изготовления таких закрепок чаще всего используют толстые нитки типа
мерсеризованного ириса, реже мулине (целой пасмой). Если материал мягкий, то под
закрепку подкладывают кусочек подкладки и вышивают гладьевой треугольник
подходящими по цветку нитками. Наиболее распространенными являются 2 вида закрепок,
внешний вид и последовательность выполнения которых представлена на рис. 4.16.

51

Рисунок 4.16 – Внешний вид и последовательность выполнения фигурных закрепок[16]

52
4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой
же в древние времена у людей возникла потребность в использовании

различного рода утепляющих прослоек в одежде, предметах быта (типа одеял). В качестве
утепляющего слоя чаще всего применялась шерсть различных животных, хлопковая вата и
др. Помимо верхнего материала и утеплителя использовалась и нижняя ткань, играющая
роль подкладки, и для сохранения равномерности утепляющего слоя и фиксации формы
изделия в целом все три слоя прошивались ручными вертикальными стежками постоянного
крепления. Такой метод скрепления двух или трех слоев материалов различного рода
стежками стали называть стежкой. Примером использования стежки в национальной
одежде могут и сегодня служить традиционные теплые узбекские халаты, зачастую
простеганные обычными вертикальными строчками, расположенными на определенном
расстоянии друг от друга, а также ватники, жилеты, телогрейки и другие изделия. Таким
образом, на первых порах технологический процесс стежки носил утилитарный характер;
значительно позднее развилась и эстетическая, художественная функция и многие
современные стеганые изделия столь живописны, что их смело можно отнести к изделиям
декоративно‐прикладного искусства. И в прошлые века изделия, украшенные стежкой и
вышивкой, традиционно воспринимались как символ богатства и роскоши.
Таким образом, стежка – это технологический процесс скрепления двух, трех слоев
материалов путем прокладывания по верхнему лицевому (или изнаночному) слою ручных
или машинных стежков, образующих строчки определенного рисунка.
В зависимости от назначения стежку выполняют различными способами ‐
механизированным или ручным. Классификация видов стежки представлена на рис. 4.17.

ВИДЫ СТЕЖКИ

Ручная Машинная

Геометрическая
Художественная
Марсельская
С подрезом

Со шнуром
Одеяльная
Линейная

Сложная

Простая

Рисунок 4.17 – Классификация видов стежки

Сегодня элегантная стежка по ткани чрезвычайно популярна, так как она позволяет
придать моделям как верхней, так и легкой одежды любой половозрастной группы
привлекательность и неповторимую индивидуальность. Модные течения периодически в
своих рекомендациях предлагают модели изделий различного ассортимента (см. рис. 4.18‐
4.22), которые могут изготавливаться как с односторонней, так и с двусторонней стежкой, что
позволяет использовать в носке изделие с обеих сторон. При разработке таких моделей
используются различные виды стегальных материалов в качестве материалов‐компаньонов
для разнообразия ассортимента изделий и удовлетворения вкусов более широкого и более
требовательного к художественному оформлению изделий круга потребителей.
53

Рисунок 4.18 Рисунок 4.19 – Отделка Рисунок 4.20
Использование художест деталей изделия Использование стежки со
венной стежки в качестве разномасштабной шнуром для отделки
отделки изделий [80] стежкой [82] изделий [82]

Рисунок 4.21 Использование простой геометрической стежки
на деталях изделий [82]

Рисунок 4.22 ‐ Использование линейной стежки на деталях изделий [80]
54
Стеганые вещи во все времена ценились не только благодаря своим практическим
свойствам — прочности и теплозащитности, но и декоративности. Стежка придает вещам
объем и форму, а также может подчеркнуть рисунок ткани, обрамляя отдельные его мотивы.
Стежка производится с разной целью: утепляющих прокладок ‐ для уменьшения их
толщины и придания им эстетического вида; ткани верха ‐ для художественно‐
декоративного оформления. Кроме того, стежка очень часто используется не только как
обычная швейная операция, но и в технике "квилтинг"9. Простегать можно как отдельные
детали, так и все изделие.
Простеганные обычно в три или два слоя различные материалы используются для
изготовления детских и женских курток, пальто, полупальто и т.п.

Виды материалов, используемых для простегивания
Cтеганые трехслойные материалы представляют собой две ткани обычно из
полиамидных или полиэфирных нитей, между которыми помещен слой нетканого
объемного теплоизоляционного полотна (синтетической ватки из полиакрилонитрильных
волокон), либо ткань верха, прокладочный материал и подкладку. В качестве лицевого слоя
чаще используют плотные гладкокрашеные капроновые или нейлоновые ткани как более
износостойкие. Материал верха, предназначенный для верхней одежды, должен быть
прочным, красивым, легким, износостойким и отличаться малой сминаемостью и
водопоглощаемостью. Материал, предназначенный для ветростойкой прокладки, должен
быть тонким и легким, мягким, с незначительной воздухопроницаемостью. Если материал
верха имеет воздухопроницаемость не выше 6 – 10 л/м2 в сек, можно обойтись без
ветростойкой прокладки.
В материалах для стеганых домашних халатов, покрывал, накидок в качестве лицевого
материала используют гладкокрашеные и с печатным рисунком синтетические ткани и
трикотажные полотна. В качестве подкладки в дублированных материалах прошивного
способа производства используют гладкие, скользящие, тонкие капроновые (нейлоновые)
трикотажные полотна и ткани. Слои могут прошиваться синтетическими нитками на
универсальной или многоигольной стегальной машине (например, фирмы “Meka” и др.).
Для пошива рекомендуются швейные нитки из лавсана №33Л и №55Л и капроновые № 50К;
машинные иглы №120‐130. Стеганые материалы могут быть разной толщины (4‐10 мм.),
поверхностной плотности (200‐350 г/м²) и ширины (140‐150 см).

Таблица 4.3 ‐ Характеристика пакета многослойных стеганых материалов

Наименование
Внешний вид материала
материала
Искусственный пух из
полиэфирных волокон
и шарики "БОЛЛС"

Утепляющие слои,
прошитые спанбондом
Рисунок: ромб, зигзаг,
прямой прошив
Плотность: 100‐400 г/м2
9
Квилтинг – соединение стежкой деталей, выполненных в лоскутной технике.
55
Итак, для выполнения любого вида стежки, как правило, необходимы следующие
материалы:
• плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань (для верха)
• подкладочная ткань
• прокладка для стежки (для обеспечения объемности стежки)
• флизелин ( в качестве прокладки для покрытия синтепона, используется редко).

Технологическая последовательность выполнения стежки на универсальной машине
состоит из ряда традиционных этапов и операций, характеристика которых представлена в
таблице 4.4.

Таблица 4.4 ‐ Технологическая последовательность выполнения стежки
на деталях изделия

Номер и Технические условия выполнения
Содержание операции
наименование этапа операции
1. При прокладывании синтепона
1. Проложить синтепон основную ткань располагают лицевой
между основной тканью и стороной наружу.
подкладкой для стежки, 2. Скалывание деталей начинают от
1. Сметывание расположив основную ткань центра к краям и сметывают по
лицевой стороной наружу. диагоналям и по средним линиям, далее
2. Сколоть детали, начиная прокладывают серию параллельных
от центра к краям, и сметать сметочных строчек с интервалом 20 см
вдоль и поперек выстегиваемой детали
Чтобы установить нужную длину стежка и
натяжение нити, рекомендуется до начала
2. Установить нужную длину
стежки потренироваться на небольших
Подготовительный стежка и натяжение нити
кусочках ткани с синтепоном. Начинать
этап швейной машины
стежку следует с крупного мотива или из
центра стежки
Для того, чтобы аккуратно прострочить
сметанные слои по контуру узора,
необходимо заранее спланировать
последовательность работы, стараясь
Прострочить сметанные сохранять при прокладывании строчек
3. Стежка контура
слои по контуру узора равномерный ритм и скорость. Не следует
срезать острые углы и выполнять крутые
повороты, строчку необходимо
прокладывать до конца детали, а при
повороте детали оставлять иглу в ткани
Чтобы подчеркнуть узор и придать ему
4. Акцентирование большую выразительность, необходимо
‐
узора использовать нитки в тон ткани, чтобы они
не отвлекали внимание от рисунка

Перед началом стежки необходимо просмотреть внимательно узор и определиться в
отношении последовательности обработки. Следует помнить, что обычно вначале
выполняют горизонтальные и вертикальные линии (за исключением внешних, образующих
рамку), затем прокладывают стежку в косом направлении и завершают ее выполнением
рамки узора. Такой порядок действий избавит от возможных перекосов и обеспечит высокое
качество изделия.
56
Типовая последовательность выполнения стегальных работ представлена на рис. 4.23.

Рисунок 4.23 Последовательность выполнения операций стежки [83]

Представленная для наглядности схема на рисунке 4.23 не содержит в себе ни
горизонтальных, ни вертикальных линий, поэтому необходимо выполнять строчки по
наклонным линиям, двигаясь от одного края детали изделия к другому. Завершив первый
ряд и выполнив закрепку, следует переходить ко второму ряду, но начинать его выполнять
следует как бы с конца, т.е. повернуть деталь и затем прокладывать строчку, двигаясь к
началу предыдущего ряда. Эти действия также помогут избежать ненужных перекосов. Если
узор позволяет, можно не делать закрепку в конце каждого ряда. Важно избежать
многочисленных пересечений линий строчки в других местах узора и особенно в центре.

Следующая схема стежки для наглядности

развернута на 45º относительно схемы узора, поэтому
видны горизонтальные и вертикальные линии. После
завершения всех диагональных линий остаются
непростеганными линии, образующие четырехугольные
звезды. Чтобы завершить эту часть работы, необходимо
следовать в направлении стрелок, чтобы получить
представленный ниже рисунок.
Двигаясь далее по ломаным линиям от одного края к
другому по аналогии с тем, как описано выше,

завершается оформление противоположного угла всей
Рисунок 4.24 – Завершающие
схемы. В заключение следует выполнить скрепляющую
операции рисунка стежки
[83] строчку по периметру детали.

Стежку можно выполнять

и на двух слоях ткани без
прокладки. Характерными
элементами узора могут быть
листья, цветы, геометрические
фигуры и т.п. (рис. 4.25).

Рисунок 4.25 Рисунки стежки геометрического и

растительного орнамента
57
Для придания дополнительного объема художественной стежке после прокладывания
строчек по контуру рисунка (например, цветка) по двум слоям материала нижний слой по
центру рисунка надрезается (так называемая «стежка с подрезом») ‐ рис. 4.26. В полученное
отверстие между слоями материалов наталкивается вата или синтепон до получения
необходимой объемности (рис. 4.26, б), после чего разрез аккуратно вручную
соштуковывается (зашивается).

а б в
Рисунок 4.26 – Технологическая последовательность выполнения стежки с
подрезом

Рисунок 4.27 – Образцы стежки с подрезом [2]

При использовании такого вида объемной стежки детали изделия обязательно
закрываются подкладкой, чтобы выполняемые надрезы не были видны с изнаночной
стороны. Часто так оформляют шалевые воротники нарядных теплых халатов (см. рис. 4.21).
Как правило, нитки для выполнения стежки подбираются в зависимости от модели в
тон ткани верха, контрастного или нюансного цвета.

Исключением является известная в Японии

традиционная стежка «сашико», которая применялась
японцами для повышения прочности одежды. Для
выполнения такого вида изделий и стежки обычно
использовалась синяя (индиго) ткань и белые нитки для
стежки на ней (рис. 4.28). Сегодня это требование стало
гораздо демократичнее, разрешается использовать в
стежке любой цвет тканей и ниток. Для этого вида стежки
используется только хлопчатобумажная ткань, у которой
не очень высокая плотность нитей по основе и утку. В
Рисунок 4.28 – Стежка противном случае толстая нить стежки просто со
«сашико» (Япония) [83] временем образует в ткани дыры.
58
Стежка может осуществляться вручную или на обычных универсальных машинах.
При простегивании изделия на машине можно использовать как прямую строчку, так и
сметочную строчку или имитацию ручного стежка. Простегать можно не только легкий или
плотный материал, но и ткань с объемной прокладкой. При простегивании обычных тканей
каких‐либо затруднений не наблюдается, за исключением того, что прямую строчку
необходимо прокладывать ровно и параллельно другим строчкам. Без каких‐либо
приспособлений сделать это достаточно сложно, так как на крупных деталях мало кто сумеет
проложить идеально ровную строчку большой длины. Чтобы облегчить труд работниц,
целесообразно использовать специально предусмотренную для этих целей линейку‐
направитель (рис. 4.29), которая крепится к лапкодержателю (как показано на рисунке:
линейка‐направитель вставляется в отверстие C и крепится винтом F). Применение такой
лапки‐направителя позволит прокладывать идеально ровные строчки, что особенно важно
при стежке.

Рисунок 4.29 – Линейканаправитель
для выполнения параллельных строчек
стежки [7]

При простегивании тканей с объемной прокладкой необходимо дополнительно
использовать верхний двигатель ткани для лучшего прохождения материала под лапкой. На
швейных машинах фирмы Pfaff есть встроенный верхний двигатель ткани: при
простегивании материала достаточно опустить его и продвижение намного облегчится. Для
тех швейных машин, на которых не установлен верхний двигатель ткани, можно получить тот
же эффект при использовании верхнего транспортера. Эта насадка подходит к любым
бытовым швейным машинам и способствует хорошему продвижению материала под
лапкой.
Однако для повышения эффективности стегальных работ все шире применяется
специальное стегальное оборудование ‐ многоигольные полуавтоматы с программным
редактором задания рисунка стежки.
Промышленное оборудование для изготовления стеганых материалов
характеризуется большим разнообразием. Отдельные виды стегальных полуавтоматов
представлены в таблице 4.5.
Современная техника и технология машинной стежки позволяют добиться
исключительного качества рисунка и многообразия его вариантов. Очень актуальным
является промышленное изготовление в метраже стеганой утепляющей прокладки для
верхней одежды (обычно из синтепона и подкладки). Благодаря широкому разнообразию
рисунков такие полотна широко применяются как в массовом производстве (где они
настилаются и выкраиваются традиционными способами), так и в индивидуальном
производстве одежды. Ценно то, что затраты времени на стежку в полотне на
многоигольных автоматах несопоставимо меньше затрат времени на стежку этих же деталей
изделия отдельно на универсальной машине.

59
Таблица 4.5 – Техническая характеристика современного стегального оборудования [85]

Техническая характеристика
Внешний вид оборудования
оборудования
Компьютеризированная стегальная машина HASHIMA HSQ‐65ES

Максимальная ширина полотна ‐ 1800мм
Расстояние между иглами ‐ 25,5мм
Ширина двойной строчки ‐ 6,5мм
Габариты машины (мм) ‐ 3730х2230х2370

Стегальная машина MEGA TECHNA (Италия)
Это одна из самих современных компью‐
теризованных машин по простегиванию
материалов, имеющая высокую производи‐
тельность. Позволяет выполнять около 500
всевозможных видов рисунков стежки

Стегальная машина HASHIMA HSQ‐66
• Максимальная ширина полотна‐1675мм;
• Максимальная толщина материала ‐ 40 мм
(непрессованная мягкая синтетическая
набивка);
• Длина стежка (при прямой прошивке) ‐ 1,5‐
5,0 мм
• Производительность‐20‐130 м/час
• Усовершенствованная прижимная
пластина позволяет уплотнить стежок, что
значительно улучшает внешний вид
изделия
• Позволяет свободно регулировать
скорость стежки в зависимости от
характера материала и сложности
вышиваемого узора.
• Габариты машины (мм) ‐
3250(L)х1110(W)х1770(H)
60
Стегальная машина MEGA оснащена мощным компьютером с оптимизированной под
машину операционной системой PEGASUS и системой датчиков, следящих за
функциональностью работы машины. Машина оснащается системой датчиков натяжения и
обрыва нитей, что дает возможность более точно отрегулировать натяжение нитей на всех
иглах в реальном времени при работающей машине и дает возможность избежать порчи и
стягивания материала. Кроме того, уникальное высокоскоростное стегальное оборудование
МЕGА, в дополнение к стандартной стежке, способно выполнять стежку в виде машинных
буф (рис.4.30, а), стежку с элементами вышивки (рис. 4.30, в) и стежку шнуром толщиной до
3мм (рис.4.30, б, в), стежку блестками (пайетками) любой формы и размером от 3мм до 7мм,
стежку лентой (шириной до 2,4 см) благодаря запатентованной системе TRANSPOWER.
Стежка и вышивка выполняются для любого вида одежды.

а б в
Рисунок 4.30 – Варианты отделочных работ на стегальной
машине MEGA TECHNA (Италия) [85]

При разработке узора на современных стегальных автоматах возможно использование
так называемого «прыгающего» стежка, что представлено на рисунке ниже.

Рисунок 4.31 – Использование «прыгающего» стежка при выполнении стегальных работ
на специальных полуавтоматах [85]

Вышиваемый узор может быть увеличен по осям XY от ± 0,1 до 39,9 % в течение
нескольких секунд без внесения изменений в основную программу. В машине могут быть
заданы две различные длины. Машина автоматически останавливается на заданной длине,
когда необходима смена ниток, замена дизайна или достигнута необходимая вышитая
длина.
Толщина простегиваемого материала может варьироваться от самого тонкого (тюль,
сетка и т. п.) до толстых пакетов из различных материалов максимальной толщиной до 5 см.
Стежка выполняется с рулона на рулон. Производительность машины EcoRding Multi Tech
при стандартной стежке (700 стежков в минуту) составляет 50‐100 метров материала в час,
а при стежке с использованием шнура, ленты, блесток при средней сложности рисунка (600
стежков в минуту) 25‐40 метров материала в час.
61

Рисунок 4.32 – Образцы рисунков стежки машины EcoRding Multi Tech [84]

В настоящее время развита сеть фирм, оказывающих услуги для швейных предприятий
по поставке готовой стеганой подкладки (на синтепоне, ватине) с различной плотностью
стежки в виде готового стеганого полотна на плащевых тканях для производства верхней
одежды (лицевая стежка), например, стеганых женских и детских курток (см. рис. 4.33).

62

Рисунок 4.33 Варианты лицевой стежки, выполненные на компьютеризированной
стегальной машине [84]

Стеганые полотна реализуются в торговой сети под определенными артикулами,
характеристика которых представлена в приложении В (см. табл. В.3).
Следует отметить, что на современном этапе наряду с традиционным способом
простегивания (сшивания) утепляющего слоя в производстве изделий с подкладочной
тканью или тканью верхнего слоя нитками появилась новая технология производства
стеганого полотна из термопластичных волокон с помощью ультразвука, получившая
название ультрастеп. Еще одно название такого метода скрепления полотна‐ термостёжка.
63
Скрепление Ультрастеп10 (термостёжка) имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной

ниточной стежкой:
• не используются нитки, поэтому материал более долговечен и износостоек;
• нет миграции волокон через отверстия игл;
• нет сложностей с подбором цвета ниток;
• наблюдается уменьшение отходов при раскрое;
• не повреждается структура ткани, поэтому в процессе носки изделие не теряет
внешнего вида;
• простеганный материал устойчив к многократной стирке.
Стеганое полотно Ультрастеп более долговечно, чем полотно с ниточной стежкой. При
повреждении ниточной стежки в процессе эксплуатации изделия строчки стежки полностью
распускаются. При повреждении термостёжки на изделии из полотна Ультрастеп
отклеивается соединение только в единственной точке и не происходит дальнейшего
разрушения.
Область применения полотна Ультрастеп:
• производство верхней одежды (пальто, куртки, плащи).
• производство специальной, рабочей одежды.
• производство головных уборов.
• производство кожгалантереи, сумок, рюкзаков.
• производство постельных принадлежностей.
• производство мягкой мебели, матрасов.
Для производства стеганого полотна по технологии Ультрастеп подходят любые ткани,
содержащие не менее 30% полиэфирных волокон. В качестве наполнителя (утеплителя)
могут использоваться: синтепон, Экофайбер, Тинсулейт и т.п.
Стеганая подкладка Ультрастеп удобна в использовании – чтобы получить готовое
изделие достаточно просто раскроить и пришить выкроенную подкладку к ткани верха.
Стеганая подкладка, состоящая из подкладочного полиэфирного материала и утеплителя,
используется при пошиве верхней одежды, сумок, кожаной галантереи.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что стежка сегодня несет как утилитарную, так и
эстетическую функцию, такие материалы востребованы потребителями. Главное
достоинство стеганых полотен – элегантные и разнообразные узоры стежки, подобранные в
соответствии с цветом, рисунком и фактурой ткани. Количество выполняемых на стегальных
машинах видов узоров достигает нескольких сотен, однако следует отметить, что на
практике используется не более сотни узоров. Стежка может быть исполненной как
однотонными, так и цветными нитками. Правильно подобранный узор и цвет стежки
придает ткани дополнительный эффект увеличения или уменьшения площади и выигрышно
оттеняет свойства ткани, ее индивидуальность.
10
www.ultrastep.ru
64
4.3 Технология оформления изделий различными видами драпировок и склад
4.3 Технология оформления изделий различными видами

драпировок и склад
оздание объемной формы одежды на фигуре и украшение её способом мягких
драпировок наблюдалось ещё в костюмах населения Древней Индии, Греции, Рима, широко
используются драпировки и в современной одежде (см. гл. 1). Варианты использования
драпировок представлены на рис. 4.34 и 4.35.

Рисунок 4.35 Лиф с
асимметричной
драпировкой к боковому
шву [16]
Рисунок 4.34 – Использование драпировок при оформлении

горловины изделий [16]

Изделия украшали и складками – сложенной в определенном порядке тканью со
свободно висящими концами, а также фалдами – косыми складками, свободно висящими и
образующими край более произвольно оформленный, чем с помощью склад (см. главу 1,
рисунок 1.7).

а б в г
Рисунок 4.36 Виды склад и драпировок в женской и мужской одежде:
а, б – застрочные склады, переходящие в мягкие склады, в драпировка на лифе,
г– склады на полочках мужских сорочек
65
Рисунок 4.37 – Ритмичное размещение склад на кокетке и воротнике [17]

В швейном производстве склады относятся к отделочным швам и играют особую роль в
оформлении женского и детского платья. Они придают изделиям лёгкость и воздушность.
Классификация склад представлена на рисунке 4.38.

СКЛАДЫ
Простые Сложные
Отделочные Соединительные Отделочные Соединительные

Рисунок 4.38 Классификация склад

Как видно из схемы, по конструкции склады делятся на простые и сложные. Обычно
они выполняются на цельной детали. Иногда склада маскирует соединительный шов или, в
целях экономии материала, составляется из нескольких частей (рис. 4.39), тогда она
называется соединительной.

а) отделочная б) соединительная
Рисунок 4.39 Варианты конструкции складок

Простые склады (как отделочные, так и соединительные) могут быть односторонними
и двусторонними, мягкими или заутюженными, с зафиксированным сгибом (типа плиссе,
гофре), стачными, настрочными, застроченными полностью (у сгиба до конца детали) или
частично. В таких складах материал перегибается по прямой линии (либо с небольшим
изгибом). В зависимости от направления закладывания, склады могут быть бантовыми или
встречными (рис. 4.40).

66

а б в

г д е

Рисунок 4.40 – Виды складок: а односторонняя; б бантовая; в встречная;
г – веерная встречная; д веерная односторонняя; е – складки «гофре»

Классификация простых отделочных склад представлена на рис. 4.41.

ПРОСТЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СКЛАДЫ

Односторонние Встречные Комбинированные Бантовые Веерообразные

Заутюженные (и плиссе)
Заутюженные веерные

Заутюженные

Настрочные
Застрочные
Застрочные
Стачные
Стачные

Гофре

Рисунок 4.41 Классификация простых отделочных склад

Простые отделочные склады наиболее широко применяются в лёгком платье.
Для выполнения простой отделочной склады предусматривается припуск материала,
равный удвоенной её ширине.
Одной из разновидностей соединительной веерной складки является так называемая
складка Диора (см. рис. 4.42). Складка Диора – это разрез, под который подложена деталь
из основной ткани.

67
Рисунок 4.42 – Складка Диора[74]

Сложные складки чаще встречаются в верхней одежды, но могут выполняться и в
лёгком платье. В сложных складах, служащих для отделки изделия, линия перегиба – крутая
или ломаная, такие склады значительно сложнее в обработке.

По количеству и расположению

складки могут быть одинарными,
групповыми или расположен ‐
ными вкруговую. Одинарные
обычно располагаются по центру
детали или с некоторым смеще‐
нием.
Групповые складки могут
располагаться по всей ширине
детали или на отдельных её
участках (см. рис. 4.43 и 4.44).
Обычно групповые складки не
выполняют на участках, близких к
боковым швам.

Рисунок 4.43 – Расположение складок на
отдельных деталях изделий [62]
[47]

Рисунок 4.44 – Расположение складок на кокетках и вставках изделий [16]
68
По способу фиксации складки могут быть свободными и фиксированными, которые, в
свою очередь, могут быть фиксированными по всей длине в определенном положении при
помощи закрепляющей строчки; скрепленными только в верхней части и далее
располагаться мягко или закрепляться влажно‐тепловой обработкой (плиссе, гофре),
комбинированными, фиксированными строчкой на некотором расстоянии от края, а далее
располагаться мягко или закрепляться влажно‐тепловой обработкой.
Одной из разновидностей склад являются склады, создающих эффект буф, обработка
которых представлена на рисунке 4.45.

Рисунок 4.45 – Обработка складок, создающих эффект буф: а застрачивание и
настрачивание односторонних складок; б складкибуфы, отогнутые в поперечном направлении
и закрепленные машинной строчкой [16]

Пример настрачивания сгибов односторонних складок небольшой глубины в разных
направлениях представлен на рисунке 4.46.
Рисунок 4.46 – Вариант отделки изделий мелкими односторонними складками,
закрепленными машинной строчкой в разных направлениях [2]

Размер складки – величина одного изгиба материала ‐ колеблется от 1,5 см до 15‐20 см,
величина припуска на складку зависит: от свойств материала (чем он жестче и толще, тем
больше припуск) и от модельных особенностей изделия. Глубокие складки вверху
закрепляют дополнительной поперечной строчкой.
69
Разновидностью простых односторонних отделочных склад являются защипы, которые
отличаются меньшей глубиной складки (как правило, 1‐2 мм).

-защипы
‐ складки

Рисунок 4.47 – Внешнее отличие защипов и склад

Рисунок 4.48 – Разновидности односторонних защипов в зависимости от глубины
складок и расстояния между ними [2]
а) защипы шириной 2 мм, б) группировка однородных в) группировка однородных

заутюженные влево защипов, направленных защипов, направленных в
вправо разные стороны

г) защипы различной д) защипы различной ширины е) защипы различной ширины
ширины (2мм и 5 мм), (2мм, 5 мм и 8 мм), (2 мм и 8 мм), направленные
направленные в разные направленные в разные в одну сторону
стороны стороны
Рисунок 4.49 –
Разновидности защипов в
зависимости от глубины и
направленности складок и
расстояния между ними [2]

70
Варианты использования склад и защипов на деталях изделий представлены на

рисунках в таблицах 4.6 и 4.7 и на рис. 4.60.
Таблица 4.6 – Варианты использования склад в одежде

Рисунок.4.50 – Складки Рисунок 4.51 – Рисунок 4.52
вытачки, переходящие в Вертикальные Горизонтальные
мягкие складки [2] односторонние складки [78] односторонние складки по
низу изделия [80]

Рисунок 4.54 – Рисунок 4.55 –
Рисунок 4.53 – Вертикальные Вертикальные мягкие Вертикальные
встречные складки на спинке склады в сочетании с односторонние склады [82]
изделия [80] фиксированными
складками [2]
71
Таблица 4.7 – Варианты использования защипов в одежде

Рисунок 4.56 – Мелкие складкизащипы [2]
Вертикальные защипы [80]
Рисунок 4.59 – Защипы,
Рисунок 4.58 – Группировка идентичных защипов на
переходящие в мягкие
деталях изделия [2]
складки [2]

К складам в готовых изделиях предъявляют следующие требования:
• линии перегиба, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными;
• в групповых складах закрепки должны быть расположены на одном уровне, а
глубина складок должна быть одинаковой;
• припуски на складки должны плотно прилегать к основной детали;
• должны быть обеспечены заданное положение припусков на складу и сохранность
материала в концах строчек у закрепок в процессе носки изделия.

72

Рисунок 4.60 – Варианты расположения защипов и мелких складок
на деталях изделий [78]

Для качественной технологической обработки склад и защипов на деталях изделий
целесообразно использовать приспособления малой механизации, характеристика которых
представлена в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Приспособления малой механизации, рекомендуемые для
использования при выполнении склад, защипов [27]

Класс швейной
Требования к Марка
Наименование машины, Графическое
выполнению приспособ‐
приспособления предприятие‐ изображение шва
операции ления
изготовитель
1 2 3 4 5
Формирование Приспособление 2‐61 МОМЗ 852×12
бантовой для застрачивания ЦНИИШП ЗАО «Завод
складки и бантовой складки промышленных
соблюдение шириной 20 мм на швейных
параллельности двухигольной машин»,
строчки краям машине. г. Подольск
складки Расстояние между
иглами 12 мм
« ‐ » Приспособление 2‐64 МОМЗ 852×19
для изготовления ЦНИИШП ЗАО «Завод
бантовой складки промышленных
шириной 30 мм на швейных
двухигольной машин»,
машине. г. Подольск
Расстояние между
иглами 19 мм
73
Продолжение таблицы 4.8

1 2 3 4 5
Формирование Приспособление ПНР. 131 ряд
рельефной для обработки МОМЗ АО «Орша»
складки и складок ЦНИИШП
соблюдение (рельефов).
параллельности Ширина складки
строчки краю 6,5 мм
рельефа
Формирование Приспособление 2‐72 976
подгибов для обработки МОМЗ ЗАО «Завод
складки, встречной ЦНИИШП промышленных
соблюдение складки с швейных
параллельности контрастной машин»,
строчек вставкой г. Подольск
подогнутым
краям
Формирование Приспособление 2‐72 976
подгибов для обработки МОМЗ ЗАО «Завод
складки, встречной ЦНИИШП промышленных
соблюдение складки с швейных
параллельности контрастной машин»,
строчек вставкой г. Подольск
краям
Формирование Приспособление 2‐26 852×28
складок для МОМЗ ЗАО «Завод
застрачивания ЦНИИШП промышленных
складок швейных
машин»,
г. Подольск

« ‐ » « ‐ » 2‐27 852×19
МОМЗ ЗАО «Завод
ЦНИИШП промышленных
швейных
машин»,
То же То же 2‐30 131 ряд
МОМЗ АО «Орша»
ЦНИИШП
Формирование Приспособление 2‐29 131 ряд

защипов для МОМЗ АО «Орша»
застрачивания ЦНИИШП
защипов (мягких
складок)

74

1 2 3 4 5
Обеспечение Приспособление 2‐48 876
параллельности для МОМЗ ЗАО «Завод
строчек сгибам изготовления ЦНИИШП промышленных
ткани при защипов швейных
застрачивании машин»,
защипов г. Подольск

Формирование Приспособление 2‐60 852×12
подгибов для 2‐61 ЗАО «Завод
бантовой застрачивания МОМЗ промышленных
складки и бантовой ЦНИИШП швейных
обеспечение складки машин»,
прокладывания шириной 15 или г. Подольск
строчек 20 мм
параллельно
краям
Формирование Приспособление МЗС 1022 М

складок и для АО «Орша»
обеспечение застрачивания
прокладывания складок
строчек
параллельно

краям детали

Для выполнения строчек‐защипов разработаны машины:
• 1076‐1 кл. – с расстоянием между иглами 4 мм и между отделочными строчками 7 мм;
• 1176 кл. – с расстоянием между иглами 2 мм;
• 1076‐3 кл. – для застрачивания строчек‐защипов на детских платьях из шелковых,
тонких х/б и смесовых тканей с расстоянием между строчками 2 мм. Расстояние
между защипами 5‐20 мм.

75
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами,

окантовочными швами
ри проектировании моделей зачастую возникает необходимость выделить одну
или несколько конструктивных или конструктивно‐декоративных линий. Одним из способов
решения данной задачи является использование различного рода кантов в этих швах. Так
оттеняют линии рельефов, кокеток, вставок, линии настрачивания накладных карманов и др.
(см. рис. 4.61).

Рисунок 4.61 – Использование канта для отделки изделий [62]
Канты используются для отделки женской (костюм, платье), мужской и детской

одежды. Кроме того, они широко применяются, помимо бытовой, в форменной,
ведомственной одежде, где наряду с декоративной выполняют и обозначительную
функцию, указывая на род войск, вид ведомства и др. Широко используются канты и в
спортивной одежде различных видов (см. рис. в табл. 4.9).
76
Таблица 4.9 – Варианты использования канта и окантовочных швов в одежде
Внешний вид моделей

Рисунок 4.62 Использование канта в легкой одежде [82]
Рисунок 4.63
Использование
окантовочных швов в
отделке деталей одежды
[80]

77

Внешний вид моделей
Рисунок 4.64
Использование канта в
одежде спортивного стиля
[82]
Рисунок 4.65
Использование
отделочного канта при
пошиве верхней одежды
[80]

В современной одежде канты применяются достаточно широко. Для изготовления

кантов используются также различные текстильные материалы (белая, атласная ткань, креп‐
сатин), а также нетекстильные материалы – кожа натуральная и искусственная, кожа,
покрытая лаком, и другие. Канты из искусственной кожи и замши используются для отделки
изделий из натуральной и искусственной кожи.
78
Полоску для изготовления канта из ткани обычно выкраивают по уточной нити либо
под углом 45° к нити основы, что особенно эффектно смотрится при использовании ткани в
полоску. Канты могут быть различной ширины, что связано с видом изделия, особенностями
модели, стилевым решением изделия. Особенно часто как отделка кант используется в
изделиях спортивного стиля. Широкий белый кант был моден в деловых костюмах конца
прошлого века. Канты могут быть и двухслойными, когда на широкий кант одного цвета
сверху накладывается более узкий кант другого цвета, что особенно часто встречается в
отделке женского и детского платья из х/б тканей, причем если ткань платья с рисунком, то
канты выполняются из однотонных тканей.
Технология заготовки кантов складывается из операций соединения накроенных
полосок для канта по длине (при необходимости) шириной шва 0,5 см с последующим
разутюживанием шва (в шелковых и шерстяных тканях). Далее полоска канта складывается
вдвое вдоль длины изнаночной стороной внутрь и приутюживается, фиксируя сгиб.
Отделочный кант для большей выразительности может быть и со шнуром. В этом
случае предварительно, до притачивания в сложенную вдвое полоску канта вкладывают
шнур.
Зачастую с целью отделки деталей швейных изделий кантами используется
специально вырабатываемая галантерейной промышленностью тесьма различных цветов с
одним утолщенным краем, который, выступая над стачиваемыми деталями, и будет
создавать выпуклый кант (рис. 4.66).

Рисунок 4.66 Виды кантов с утолщенным внешним краем [81]
Таким образом, вырабатываемый галантерейной промышленностью кант – это

вязаная или плетеная тесьма, с вплетенным по краю шнуром. Шнур может быть одного
цвета с основой, контрастного, а также золотым или серебряным.

Таблица 4.10 ‐ Виды кантов, выпускаемых галантерейной промышленностью для
отделки швейных изделий [76]
Артикул Изображение Ширина, мм Упаковка Цвета
Кант атласный ширина тесьмы 57 цветов,

60,5 ‐ 65,5
сшивной 10 мм, диаметр включая металлик.
м
«Gamma»® рулика 2 мм
Кант атласный ширина тесьмы
12 цветов.
двойной «Gamma», 10 мм, диаметр 45.5±2.5 м

арт. DGA‐13P рулика 2 мм
ширина тесьмы
Кант Х/Б «Gamma», 16 цветов.
10 мм, диаметр 65±2.5 м
арт. GA‐10C
рулика 2 мм
79
Кант сшивной представляет собой ленту из ткани (чаще трикотажа), искусственной
кожи или замши, сложенную пополам, с вшитым руликом толщиной 1‐2 мм. Такие канты
применяются для отделки спортивной и детской одежды, униформы.
Разнообразие швов, используемых при отделке деталей изделий кантами,
представлено в табл. 4.11.

Таблица 4.11 ‐ Швы с кантами (по ГОСТу 12807‐2003) [69]

Кодовое Условное
Наименование шва или Графическое
обозначение обозначение
выполняемой операции обозначение шва
шва шва
1. Стачной (с кантом)
1.12.01

2. Накладной с двумя
закрытыми срезами (с кантом)
1.15.01.

5. Обтачной (с кантом)
1.15.02

3. Стачной (с кантом и
шнуром)
1.18.01

4. Накладной с двумя
закрытыми срезами (с
1.19.01
кантом и шнуром)

6. Накладной с закрытым
срезом (с кантом)
2.19.01

7. Настрачивание детали с
подогнутыми срезами с
одновременным 5.35.01
вкладыванием канта
8. Настрочной (с кантом)
2.19.02

80
Наименование шва или Кодовое Графическое Условное

выполняемой операции обозначение обозначение шва обозначение
шва шва
9. Застрачивание
односторонней складки с
5.11.01
одновременным

вкладыванием канта
10. Вподгибку с закрытым
срезом (с одновременным
вкладыванием канта) 7.27.02

11. Настрачивание канта
5.07.01

12. Настрачивание канта с
тесьмой или кружевом
5.07.02

Швы с кантом относятся к группе отделочных швов. Соединение канта с деталями
изделия может осуществляться методом стачного или накладного шва, также кант может
вкладываться в краевой обтачной шов (см. рис. 4.67 и рис. 4.68).

Рисунок 4.67 – Швы с кантом: а – стачной с кантом одной строчкой; б – стачной с
кантом двумя строчками; в – накладной с кантом одной строчкой; г – накладной с
кантом двумя строчками; д – обтачной с кантом одной строчкой; е – обтачной с
кантом двумя строчками
81
На рисунке 4.67 представлены стачные и накладные швы с кантом, выполненные

одной или двумя строчками (рис. 4.67, а, б, в, г). На рис. 4.67, д и 4.67, е представлены
краевые обтачные швы с вложенным кантом и выполненные одной или двумя строчками.
Выполнение стачных швов с кантом при отсутствии специальных приспособлений с
целью обеспечения ровноты канта осуществляется последовательным методом в два
приема. Сначала на одну из соединяемых деталей настрачивается кант, затем, уложив
вторую деталь снизу по верхней детали в эту же строчку или рядом (но не в сторону
перегиба канта), прокладывается вторая соединительная строчка. Ширина канта
определяется моделью. Аналогично может обрабатываться и двойной кант, который часто
делают из тканей различных цветов.
Однако более эффективен последовательно‐параллельный метод (в один прием),
который представлен в табл. 4.12.

Таблица 4.12 – Выполнение стачного шва с кантом в один прием [27]

Графическое
Вид шва Последовательность выполнения шва
изображение шва
Строчка 4 скрепляет детали 1, 2 изделия и
сложенную вдвое полоску ткани 3 (или
тесьму), которая служит для образования
канта. На деталь 2 укладывают вначале
Стачной шов с сложенную вдвое полоску 3, а затем
кантом деталь 1. Срезы деталей и полоску
уравнивают и прокладывают строчку 4.
Далее детали 1 и 2 перегибают около
строчки 4 и получают кант из сложенной
полоски 3.

При использовании спецприспособления возможно и рулонное питание машины, что
особенно эффективно. После стачивания срезы шва с изнанки разутюживают.
Накладной шов с кантом выполняют с помощью специального приспособления так
же, как и обычный шов с закрытым срезом, при этом между двумя основными деталями
вкладывают полоску отделочной ткани, сложенной вдвое, выпуская её на расстояние,
заданное моделью (рис. 4.67, в). При отсутствии специального приспособления полоску для
канта, сложенную вдвое, притачивают сначала к нижней детали на расстоянии от сгиба,
равном ширине канта плюс ширина шва настрачивания, а затем накладывают вторую деталь
с подогнутым и заметанным или заутюженным срезом и настрачивают на расстоянии,
зависящем от модели (рис. 4.67, г).
Обтачной шов с кантом (рис. 4.67, д) выполняют так же, как и стачной шов с кантом, с
той лишь разницей, что в стачном шве после соединения деталей швы разутюживают,
располагая срезы шва в противоположные стороны от строчки стачивания, а в обтачном шве
детали вывертывают на лицевую сторону, располагая кант на сгибе. Выполняют этот шов с
помощью специального приспособления или без него (рис. 4.68).
Рисунок 4.68 – Втачивание канта в
деталь воротника
82
Для втачивания канта на универсальной машине разработаны приспособления малой
механизации третьей группы, которые позволяют втачивать кант непосредственно при
соединении деталей последовательно‐параллельным методом (см. табл. 4.13).
Притачивание полоски канта со шнуром производится при помощи однорожковой лапки,
строчка притачивания канта должна проходить около шнура.

использования при выполнении швов с кантом [27]

1 2 3 4 5
Формирование Приспособление 3‐140. 131 ряд
канта и для втачивания МОМЗ АО «Орша»
соблюдение канта между ЦНИИШП
параллельности двумя деталями
строчки краю швейного
канта изделия.
Ширина канта 2
мм.
Приспособление 3‐134. AZ8500H‐A4DE
для втачивания МОМЗ ПО «АОМЗ»,
канта между ЦНИИШП Россия
двумя деталями
швейного
изделия.
Ширина канта 2‐
3 мм.
Приспособление 3‐132. AZ8500H‐A4DE
для втачивания МОМЗ ПО «АОМЗ»,
канта между ЦНИИШП Россия
двумя деталями
швейного
изделия.
Ширина канта

1,5‐2 мм.
Обеспечение Приспособление УСП‐3, АО «Орша»
правильного для втачивания 3‐134. AZ8500H‐A4DE
положения канта с МОМЗ
канта и посадки одновременной ЦНИИШП
нижней детали посадкой
нижней детали.

В ряде моделей для большего акцентирования края какой‐либо детали (воротника,
лацкана, клапана и др.) используют окантовку края тесьмой или окантовочной тканью.
На рисунке 4.69 представлен внешний вид воротника, отлет которого окантован белой
и основной тканью изделия.

83
Рисунок 4.69 – Окантовка отлета воротника: а – одинароной бейкой;
б – двойной бейкой [3]

Окантовочные швы, относящиеся к краевым швам, служат не только для отделки
изделий, но и для закрепления края детали (рис. 4.61).

Рисунок 4.70 – Варианты обработки деталей изделий окантовкой [62]

Окантовка может осуществляться полоской ткани, выкроенной под углом 45° к нити
основы различных цветов, часто атласной тканью, а также тесьмой, лентой, кожей. Очень
широко отделка окантовыванием используется в женском и детском платье (низ и
горловина, пройма изделия, оборки и т.д.) В этом случае оба среза окантовочной полоски
должны быть подогнуты и закреплены (т.е. используются окантовочные швы с двумя
закрытыми срезами). Если окантовывается, например, внутренний срез подборта, который
далее будет соединяться с подкладкой, можно использовать окантовочный шов с одним
открытым срезом. Если окантовка осуществляется тесьмой, срезы тесьмы не подгибаются.
Ширина окантовки на изделии зависит от модели, но в среднем, 3‐7 мм; полоска
окантовочной ткани обычно 20‐25 мм.
Для окантовки срезов деталей часто используется вырабатываемая галантерейной
промышленностью так называемая атласная окантовочная «косая бейка», также
выкроенная под углом 45° к нити основы и поэтому хорошо облегающая край детали
84
(таблица Д.3, приложение Д). Такие косые бейки могут вырабатываться и из х/б ткани (для
окантовки срезов деталей изделий из хлопка или предметов домашнего интерьера).
В косых бейках, выпускаемых галантерейной промышленностью, срезы уже заутюжены
на 0,3‐0,5 см вовнутрь, что облегчает окантовку.
Окантовка может осуществляться последовательным или последовательно‐
параллельным способами. В первом случае полоску окантовочной ткани накладывают на
край детали, совмещая срезы, притачивают (а в индивидуальном производстве сначала
приметывают), затем край детали огибается полоской и вторая строчка прокладывается в
шов её притачивания. Во втором случае окантовка осуществляется с помощью специального
приспособления–окантовывателя (часто называемого «улиткой»), позволяющего подавать
под иглу бейку с уже подогнутыми обоими краями. Значительно облегчает выполнение
операции окантовки использование такого приспособления‐ при рулонном питании.
Технологическая последовательность выполнения различных вариантов окантовочных
швов представлена в таблице 4.14.
Таблица 4.14 ‐ Последовательность выполнения окантовочных швов [27]
Наименование шва Технология выполнения шва
1 2 3
Окантовочный с Вначале прокладывают строчку 3,
одним открытым выполняя стачной шов, соединяющий
срезом деталь 1 с полоской 4, которая служит
для окантовывания среза детали 1.
Затем полоской 4 огибают припуски
ткани на шов и прокладывают строчку 2,
располагая её около подогнутого края
полоски 4
Окантовочный с Вариант 1. Вначале прокладывают
закрытыми строчку 3, выполняя стачной шов,
срезами соединяющий деталь 1 с полоской 4,
которая служит для окантовывания среза
детали 1. Затем полоской 4 огибают
припуск ткани на шов и подгибают
свободный срез полоски 4.
Прокладывают строчку 2, располагая её
около подогнутого края полоски 4.
Вариант 2. Выполняют с применением

одной строчки 2. Взаимное расположе ‐
ние полоски 3 с подогнутыми краями и
детали 1 обеспечивают с помощью

приспособления.
Окантовочный с Выполняют с применением одной
закрытыми строчки 3. На деталь 1 накладывают
срезами и кантом сложенную вдоль полоску ткани,
используемую в качестве канта 2. Для
окантовывания срезов детали 1 и канта 2
служит полоска 4 с подогнутыми краями.
Взаимное расположение деталей
обеспечивают с помощью приспособ‐
ления.
85
Для окантовывания срезов полосками тканей или тесьмой разработана серия

приспособлений малой механизации 4‐ой группы (табл. 4.15).
Все эти приспособления устанавливаются на универсальной машине 97 кл. или другой
универсальной машине, ширина окантовки 7‐8 мм.
Для окантовки срезов деталей женского и детского платья из х/б и шерстяных тканей
косой бейкой используется также модернизированная машина 1023‐3 кл. (ширина
окантовки в готовом виде 6‐10мм); для окантовки срезов деталей детского пальто косой
бейкой используется модернизированная машина 1022‐4 кл.

использования при выполнении окантовочных швов [27]
1 2 3 4 5
Формирование сгиба Приспособление 4‐11/1. МОМЗ 1022‐М
тесьмы; обеспечение для окантовывания ЦНИИШП АО «Орша»
требуемого тесьмой
расположения среза 4‐11/2. МОМЗ 131‐32+50
детали и краев ЦНИИШП АО «Орша»
тесьмы; соблюдение
параллельности 4‐11/3. МОМЗ 862.ЗАО «Завод
строчки краям ЦНИИШП промышленных
тесьмы швейных машин»,
Формирование сгиба Приспособление 4‐20/1. МОМЗ 1022‐М

тесьмы; обеспечение для окантовывания ЦНИИШП ПО «Промшвеймаш»
требуемого тесьмой
расположения среза 4‐20/2. МОМЗ 97‐А
детали и краев ЦНИИШП ПО «Промшвеймаш»
тесьмы; соблюдение
параллельности 4‐20/3. МОМЗ 862
строчки краям ЦНИИШП ПО «Промшвеймаш»
тесьмы
4‐29. МОМЗ 1022‐М
ЦНИИШП ПО «Промшвеймаш»

То же Приспособление 4‐33. МОМЗ 97‐А
для окантовывания ЦНИИШП ПО «Промшвеймаш»
тесьмой (ширина
тесьмы 14 мм)
Формирование сгиба Приспособление 4‐34. МОМЗ 97‐А
и подгибание краев для окантовывания ЦНИИШП ПО
окантовочной низа пальто с «Промшвеймаш»
полоски ткани; одновременным
обеспечение прокладыванием
требуемого клеевой паутинки
расположения
срезов пальто с
клеевой прокладкой
86

1 2 3 4 5
Формирование Навесной 4‐15 131 ряд
подгибов срезов окантовыватель (МОН.000). АО «Орша»
полоски ткани; обе‐ МОМЗ
спечение правиль‐ ЦНИИШП
ного положения
подогнутых краев
полоски относитель‐
но соединяемых
деталей, обеспечение
параллельности
строчки сгибам
полоски
Формирование Приспособление 4‐17 (ОШ.000). То же
подгибов срезов для окантовывания МОМЗ
полоски ткани с двух шва втачивания ЦНИИШП
сторон и обеспече‐ рукава
ние расположения
открытых срезов
деталей между
подогнутыми
полосками ткани,
обеспечение парал‐

лельности строчки
сгибам полоски
Формирование Приспособление 4‐26. МОМЗ То же
сгибов окантовочной для настрачивания ЦНИИШП
полоски, обеспечение отделочной
параллельности полоски
строчки подогнутому
краю отделочной
окантовочной
полоски
Формирование Приспособление 4‐27. МОМЗ 131 ряд
сгибов окантовочной для окантовывания ЦНИИШП АО «Орша»
полоски, обеспечение срезов деталей из
правильного поло‐ хлопчатобумажных
жения подогнутых и шелковых
краев окантовки и тканей.
среза детали; обеспе‐ Приспособление 4‐28. МОМЗ То же
чение параллель‐ для окантовывания ЦНИИШП
ности строчки краю срезов шерстяной

окантовки полоской ткани
Формирование Приспособление 4‐30. МОМЗ 131 ряд
подгибов срезов для окантовывания ЦНИИШП АО «Орша»
окантовочной срезов деталей с
полоски и полоски одновременным
для канта; обеспече‐ прокладыванием
ние правильности их канта
взаимного располо‐
жения по отношению
к краю детали платья;
обеспечение парал‐
лельности строчки
подогнутым краям
87
4.5 Оформление деталей одежды бейками

ейка ‐ очень распространенный вид отделки, который представляет собой

полоску ткани (как правило, отделочной, выделяющейся на фоне основной ткани изделия).
Бейка выкраивается по форме детали, под углом 450 к нити основы или поперечной нити и
размещается чаще по краям деталей ‐ горловине платья, низу блузы, юбки, по линии
кармана, проймы и т. д. Кроме того, бейки могут быть притачными, настрочными, втачными
и располагаться в изделии горизонтально, вертикально, по овальным и фигурным линиям.
Бейкой могут обтачивать края деталей. Бейки бывают одинарными и двойными, ширина в
среднем 3‐5 см.
Отделка бейкой может использоваться на различных деталях изделий – полочках,
рукавах и др. Варианты применения беек различной конструкции в оформлении швейных
изделий представлены на рис. 4.71‐4.74.

Рисунок 4.71 – Использование широкой контрастной бейки для отделки различных
участков женских изделий [63]

Рисунок 4.72 Использование настрочных беек в оформлении изделий [80]
88

Рисунок 4.73 Использование обтачных беек в оформлении изделий [82]

Рисунок 4.74 Комбинированное использование различных видов беек (втачных,
настрочных и обтачных) в оформлении изделий [80]
89
В легкой одежде чаще используются для отделки одинарные бейки (рис. 4.75).

Рисунок 4.75 Обработка деталей изделий одинарными настрочными и втачными
бейками: а притачной с одной отделочной строчкой, б настрочной с двумя отделочными
строчками, в настрочной с двумя отделочными строчками и кружевом, г – обтачной с одной
отделочной строчкой или с двумя отделочными строчками, д – втачной [16]

Классификация одинарных беек представлена на схеме (см. рис. 4.77).

Заготовка беек

Косые бейки для отделки швейных изделий можно изготовить вручную или с помощью
специального оборудования.
При раскрое косых беек вручную
целесообразно использовать шаблон для
разметки косых беек на ткани (рис. 4.76), который
изготавливают из плотного картона, фанеры или
Рисунок 4.76 Вид шаблона для пластмассы. Он имеет форму широкой линейки с
раскроя косой бейки вырезами под углом 45° к основанию.

Поскольку для обработки срезов изделия требуется косая бейка различной ширины:
для окантовки шва с открытым срезом – 25‐30 мм, с закрытым срезом – 35‐50 мм,
желательно иметь шаблоны с различными расстояниями между вырезами. При этом
расстояние между вершинами зубцов должно быть в 1,4 раза больше ширины косой бейки.
Так, например, при ширине бейки в 30 мм расстояние между зубцами равно 42 мм, при
ширине 40 мм – 56 мм.
Для разметки косых беек основание шаблона совмещают с долевой нитью, а по
наклонным сторонам его вырезов проводят линии разметки (рис. 4.78, а), которые затем
продолжают до требуемой длины бейки или до края ткани. Основание шаблона используют
как линейку (рис. 4.78, б). Стачивание частей косой бейки проводят под углом 450 (рис. 4.78,
в, рис. 4.80).
90
91
Притачная с одной отделочной строчкой

1.1
1.2
и кантом
1. Притачные
1.3
и кружевом
Настрочная с двумя отделочными
2.1
строчками
Настрочная на соединяемые срезы
2.2
Настрочная с кантами
2.3
2. Настрочные
Настрочная с кружевом (тесьмой)
2.4
2.5 Настрочная двухслойная (двухцветная)
91

Втачная соединительная
3.1
Втачная с двумя отделочными строчками
3.2
БЕЙКИ ОДИНАРНЫЕ
Втачная с кантами
3.3
3. Втачные
Втачная с кружевом (тесьмой)
3.4
Рисунок 4.77 Классификация одинарных беек
Обтачная с одной отделочной строчкой
4.1
4.2
и кантом из основного материала
Обтачная с одной отделочной строчкой и
4.3
кружевом
4. Обтачные
4.4
и кантом
Обтачная с кантом из основной ткани и
4.5
кружевом
Применение шаблона значительно экономит время и способствует повышению

производительности труда и качества выполняемой операции.

а б в
Рисунок 4.78 Технология изготовления косой бейки при помощи шаблона

На промышленных швейных предприятиях для раскроя беек используют специальное
оборудование, представленное на рис. 4.79.

Рисунок 4.79 Специальное
Рисунок 4.80 – Технология заготовки косой
оборудование, используемое для
бейки [2]
раскроя косой бейки

Технология обработки основных видов беек

Соединение с изделием втачных отделочных беек (которые могут располагаться,

например, в вертикальных рельефных швах полочки и т. д.). Отделочная бейка складывается
лицом к лицу с одной из основных деталей и стачивается швом шириной 1,25 см при
помощи специальной линейки или лапки с ограничителем шва. Аналогично вторая сторона
бейки стачивается с другой деталью. Швы расправляют, отгибая припуски на шов в сторону в
соответствии с моделью, и приутюживают (рис. 4.81).

а б
Рисунок 4.81 Обработка деталей втачными бейками: а бейки втачные без
отделочной строчки; б ‐ бейки втачные с отделочной строчкой
92
Соединение с изделием настрочных одинарных отделочных беек

Одинарные бейки накладывают на детали по намеченным линиям лицевой стороной
внутрь и притачивают швом шириной 0,5‐0,7 см. Бейку отгибают, прикрывая шов
притачивания, шов расправляют. Обрезной край второй стороны бейки подгибают на 0,7 см
и настрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. В качестве такой бейки может
использоваться в изделиях из гладкокрашеных тканей полоска с орнаментом и другой
набивной ткани (клетки, полоски).

Таблица 4.16 – Разновидности одинарных настрочных и обтачных беек

Бейки одинарные настрочные
Бейки настрочные одинарные
Бейки настрочные одинарные
с двумя отделочными
с одной отделочной строчкой
строчками

Бейки настрочные
двухслойные (двухцветные)
93
Бейки настрочные Бейки настрочные
Бейки настрочные
двухслойные с двумя двухслойные с двумя
двухслойные с двумя
отделочными строчками и отделочными строчками и
кантами
кантом кантами

Бейки настрочные одинарные с двумя отделочными строчками и кружевом

Бейки одинарные обтачные
Бейки одинарные обтачные с одной Бейки одинарные обтачные с двумя
отделочной строчкой отделочными строчками

94
Бейки одинарные обтачные с кружевом Бейки одинарные обтачные с кантом

Двойные бейки также подразделяются на притачные, настрочные, втачные и обтачные.
Технология обработки во многом схожа с технологией одинарных беек. Основные виды
двойных притачных и настрочных беек представлены на рис. 4.82.

Рисунок 4.82 Отделка изделий двойными настрочными бейками: а притачной
с одной отделочной строчкой, б – широкой настрочной, в – обтачной
с одной отделочной строчкой [16]

Соединение с изделием настрочных двойных беек

Полоску отделочной ткани (бейку) перегибают вдоль посередине, складывают

изнанкой внутрь, совмещая обрезные края, приутюживают по внутренней стороне.
Бейку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону основной детали по
намеченной линии и притачивают со стороны бейки. Если линия шва настрачивания бейки
сложная, допускается приметывание бейки перед притачиванием. Притачанную бейку
отгибают, прикрывая шов, в изделиях из шерстяных и шелковых тканей приутюживают без
95
заметывания (или с предварительным заметыванием, длина приметочного и заметочного

стежков ‐ 2 см).
Свободный сгиб бейки настрачивают на расстоянии 0,1 см от края (в изделиях из
крепдешина, креп‐сатина и других дорогостоящих шерстяных и шелковых тканей
допускается пришивание ручным способом потайными подшивочными стежками длиной
0,2‐0,5 см), см. табл. 4.17.

Таблица 4.17 – Разновидности двойных беек

Бейки настрочные двойные
Бейка настрочная двойная с
Бейка притачная с одной Широкая двойная настрочная
двумя отделочными
отделочной строчкой бейка
строчками

Узкая двойная настрочная
бейка

Соединение с изделием настрочных широких беек

Широкие бейки складывают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обтачивают
швом шириной 0,5‐0,7 см, совмещая обрезные края, вывертывают при помощи
приспособления на лицевую сторону и приутюживают по внутренней стороне, выправляя
шов обтачивания.
Обработанную бейку накладывают на основную деталь по намеченным линиям,
наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 см от края со стороны шва обтачивания.
Длина наметочного стежка 1,5‐2,5 см.

96

Рисунок 4.83 – Использование узких и широких беек в отделке деталей одежды [62]

Узкую двойную бейку (табл.4.17) без предварительного стачивания настрачивают на
деталь на одноигольной машине со спецприспособлением, которое подгибает срезы бейки
внутрь. Ширина готовой бейки 5‐6 мм (хлопчатобумажные ткани), 6‐7 мм (шерстяные ткани),
7,5‐8 мм (шелковые ткани), см. рис. 4.84.

Рисунок 4.84 – Функциональнодекоративные элементы, выполненные
на одноигольных швейных машинах с УСП1 [27]

Применение двухигольных машин и спецприспособлений малой механизации при
соединении беек с основными деталями позволяет улучшить качество и сократить время
изготовления, но их применение требует строго определенной ширины беек, зависящей от
расстояния между иглами машины. Дополнительный направитель спецприспособления
позволяет прокладывать между подогнутыми срезами бейки кант, вьюнчик (рис. 4.85).

97

Рисунок 4.85 – Функциональнодекоративные элементы, выполненные
на двухигольных швейных машинах с УСП2 [27]

Для настрачивания отделочных беек на детали платья используется приспособление 4‐
15 к машине 597 кл. ОЗЛМ. Ширина бейки в готовом виде ‐ 0,7 см. К универсальной машине
8332 "Текстима" разработано аналогичное приспособление 4‐26.

98
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом),

плоской полоской
оформлении женской и детской одежды достаточно широкое применение

находит отделка заранее заготовленным вытачным шнуром (руликом), натуральным
галантерейным шнуром или тонкой тесьмой (рис. 4.86). Для отделки различных участков
или деталей одежды может использоваться и заранее обработанная плоская полоска из
основной ткани изделия (рис. 4.87).

[80]

Рисунок 4.86 – Использование рулика и тонкого шнура в отделке одежды [2]
99

Рисунок 4.87 – Использование прямых полосок ткани в отделке одежды [2]

Рулик изготавливается из выкроенной под углом 450 к нитям основы узкой полоски
тонкой (обычно шелковой) ткани. Чаще всего используется шифон, крепдешин, ткани с
атласным переплетением, легкое шелковое трикотажное полотно и др. Ширина полосок 2‐3
см (в зависимости от толщины материала). Раскрой и соединение полосок в единую ленту до
обтачивания осуществляется аналогично заготовке полосок для оборок ‐ полоску
складывают лицевой стороной внутрь, перегибая посередине в долевом направлении, и
обтачивают, прокладывая строчку на расстоянии 0,3‐0,4 см от сгиба (в зависимости от
толщины материала). В конце строчки выполняется небольшое воронкообразное
расширение шва до 0,5 см для удобства последующего выворачивания рулика на лицевую
сторону. Излишки шва обтачивания подрезают, оставляя припуск 0,2‐0,3 см. Рулик
выворачивают на лицевую сторону при помощи специального приспособления либо ручной
100
или трикотажной язычковой иглы (рис. 4.88). Рулик вытягивают, чтобы он получился
плотным и заполненным по всей длине одинаково и проутюживают по подошве утюга.

а [78] б [59]

Рисунок 4.88 – Пример использования рулика в одежде и технология изготовления

В промышленности для изготовления рулика широко используют специальные
приспособления к универсальной машине 1022 кл. для обтачивания рулика с
одновременным выворачиванием. Для рулика диаметром 0,3 см – это приспособление
марки 6‐6, для рулика диаметром 0,4 см ‐ приспособление марки 6‐11.
Галантерейные шнуры, предназначенные для использования в швейном
производстве, бывают круглые или плоские, плетеные, витые или вязаные. Плетеные
шнуры выпускаются пустотелые или с наполнителем (сердечником). Наполнитель бывает из
толстой хлопчатобумажной пряжи или резиновых жилок, оплетка ‐ из вискозных,
капроновых или полиэфирных нитей, хлопчатобумажной или штапельной пряжи.
Декоративные плетеные шнуры могут быть из металлических или металлизированных
нитей (см. прил. Д, табл. Д.4.и Д.5). Витые шнуры изготавливаются скручиванием на
крутильных машинах нескольких толстых прядей (хлопчатобумажных, капроновых,
вискозных). В отделочные шнуры добавляют металлизированные нити. Окраска шнуров
может быть одноцветная или пестрая, диаметр — 1,5 –10 мм. Вязаные шнуры изготовляют
из полиэфирных или полиамидных нитей, хлопчатобумажной или вискозной пряжи на
специальных кругловязальных машинах.
Различные разновидности шнуров используются в производстве верхней, молодежной,
детской, спортивной одежды (всевозможные шнуровки, затяжка в капюшон, в кулиску и по
низу изделия). Шнуры этой группы бывают жесткие (относительное удлинение до 10%),
мягкие (относительное удлинение от 10% до 40 %), эластичные (с наполнителем из латекса).
Разновидности шнуров, выпускаемые галантерейной промышленностью, представлены в
приложении Д.
Рулик может использоваться для изготовления вставок на деталях изделия, отдельных
декоративных элементов в одежде (таких как воротник, манжеты, кокетки и т.п.), навесных
петель, использоваться в качестве завязок, «лапши» к изделию (рис. 4.86, 4.88). Из отрезков
рулика, часто выполненных из разноцветных тканей, плетут пояса (см. раздел 4.15).
В случае, когда надо соединить две детали или части деталей на полочках и рукавах,
используют ажурную вставку линейной формы, которую изготавливают из целого рулика
либо участков рулика соответствующей длины (рис. 4.89 – 4.90). На рис. 4.89, а показана
отделка из рулика, имитирующая мережку. Края рулика в этих случаях подшиваются
вручную тонкой ниткой, не допуская осыпания краев рулика. Из таких же нарезанных
кусочков рулика можно выполнить и более сложный рисунок, переплетая рулик (см. рис.
4.89, б). При этом с изнанки необходимо скрепить места переплетения рулика.
101
На рис. 4.89, в представлена более сложная вставка, выполненная из цельного рулика,
поэтому она более прочная. Сгибы рулика прикрепляют встык к подогнутому срезу детали,
захватывая его с изнаночной стороны, и соединяют между собой по центру рисунка.

а

б

в
Рисунок 4.89 – Обработка вставок из рулика [16] Рисунок 4.90 – Отделка из рулика

Вставки из рулика, представленные на рис. 4.89 и 4.90, могут быть использованы в
рукавах, для оформления глубокого выреза переда или спинки платьево‐блузочного
ассортимента, а также в боковых швах поясных изделий (юбках, брюках, шортах).
Рулик (или тонкий шнур, тесьма) могут крепиться к изделию в соответствии с рисунком,
образуя как бы ажурную вышивку (см. рис. 4.91). Прикрепление осуществляется тонкой
иглой шелковыми нитками в тон основного материала по рисунку, нанесенному на кальку
(калька предварительно наметывается на изделие).

а б

в г
Рисунок 4.91 – Ажурная вышивка руликом или тесьмой: а – наметывание рулика на кальку;
б – изготовление отдельного фрагмента цветка; в – оформление края детали ажуром из
рулика или тесьмы; г – оформление детали отдельными фрагментами [9]
102
Вытачной шнур ‐ рулик (так же, как и плетеный, тонкий галантерейный шнур) может
служить исходным материалом для изготовления отдельных декоративных элементов
деталей изделия.
Изготовление такой отделки
начинается с разработки узора и
выполнения его на бумаге (или
прозрачной полиэтиленовой пленке).
Рисунок чаще всего представляет
собой растительный орнамент или
различные сложные переплетения, а
также рисунки геометрической
формы. Соединение элементов
рисунка осуществляется по принципу
ласеты сеткой, стежками различного
вида (рис. 4.92).
Рисунок 4.92 – Ажурный рукав, выполненный

из цельного рулика либо тесьмы [9]

Съемные отделочные детали – воротник и манжеты из рулика представлены на
рисунке 4.93.

Рисунок 4.93 –Воротник (а) и манжеты (б) из рулика [9]

При изготовлении из рулика съемного воротника, манжет или вставки на лифе платья и
блузки, узоры могут быть довольно сложными, они строятся на непрерывности линий (рис.
4.94, а). Если рулик необходимо стачать, делают это незаметно с изнаночной стороны в
местах перекрещивания рулика под петлей (рис. 4.94, б).

а б в
Рисунок 4.94 – Техника изготовления деталей из рулика
103
Техника изготовления деталей из рулика та же, что и при изготовлении линейных
ажурных вставок, т.е вся работа выполняется на бумаге по рисунку, причем лицом к бумаге
укладывают лицевую сторону отделки. После тщательного скрепления рулика между собой с
изнаночной стороны и отделения от бумаги деталь отутюживают через увлажненную ткань.
Детали, выполненные из рулика, можно дополнительно оформить вышивкой‐сеткой (рис.
4.94, в). Рулики можно соединить на машине. В этом случае их пристрачивают к бумаге,
прокладывая стежки посередине. Чтобы соединить рулики по узору, делают несколько
поперечных стежков, захватывая два соседних звена. Сшивать надо шелковой ниткой в тон
рулика, так как машинные стежки остаются на изделии.
Руликом также можно
оформить край воротника,
манжеты изделия (рис.
4.95, б) или украсить более
крупные детали изделия
(рис. 4.95, а).

а б
Рисунок 4.95 – Отделка руликом

Также отделка из рулика может быть представлена в виде переплетенных петель (рис.
4.96, а). Чтобы переплести петли, заготовленный рулик разрезают на равные части (петли)
длиной 3,5‐4,0 см. После этого петлю накладывают на лицевую сторону детали, совмещая
срезы детали и конец петли, и закрепляют. Следующую петлю накладывают так, чтобы конец
её был посередине предыдущей петли и прикреплял её. Так укладывают и прикрепляют
петли до конца детали (рис. 4.96, а). Таким образом можно оформить вырез горловины,
выпуская рулик как кружево. Руликом можно оформить низ рукава, кокетку закругленную и
прямую. Для кокетки лучше составлять рисунок из цветов, листьев или сложных
переплетений, а для отделки лифа и вставки – рисунки геометрической формы.

а

б г

в д е
Рисунок 4.96 – Отделка руликом: а – переплетенные петли из рулика; б прошва из
рулика; в – сеточка из рулика; г – отделка руликом в виде бахромы; д – оформление
петлями из рулика; е – оформление вставки платья и низа рукавов руликом [9]
104
Вставку в виде отделочной сеточки (рис. 4.96, в), которая чаще всего встречается на
спинке платья, можно выполнить и из плоских полосочек из ткани или тесьмы (рис. 4.87).
Технология обработки выреза горловины изделия петлями из вытачного шнура –рулика
представлена на рис. 4.97.
а б
Рисунок 4.97 – Технология отделки горловины изделия петлями из вытачного шнура:
а – закрепление петель из шнура по горловине и обтачивание горловины обтачкой;
б – вывертывание и заметывание обтачки [2]
Довольно часто в нарядной одежде используется обработка застежки на навесные

петли (рис. 4.98, 4.99).
Рисунок 4.98 – Использование в одежде петель из вытачного рулика [72]
Навесные или воздушные петли можно выполнять из заготовленного цельного рулика
(рис. 4.100, а), а также из шнура или готовой тесьмы, которые выпускаются галантерейной
промышленностью (рис. 4.100, б).
105
Рисунок 4.99 – Технология изготовления и использование в одежде
петель из вытачного рулика [16]
а б

Рисунок 4.100‐ Виды застежек на воздушные петли: а – из вытачного шнура;
б – из готовой тесьмы [7]
При использовании рулика для навесных петель, его могут предварительно разрезать
на отдельные петли, которые прикрепляются каждая отдельно по линии застежки,
закрепляя концы двойной обратной строчкой. Длина каждой петли равна диаметру
пуговицы плюс 13 мм. Петли накладывают на лицевую сторону детали, уравнивая концы
шнура с краями разреза, и прикрепляют машинной строчкой или вручную тремя‐четырьмя
стежками на расстоянии 4‐6 мм от края (рис. 4.101) с таким расчетом, чтобы стежки
крепления при дальнейшей обработке попали в шов, затем край разреза застежки
обрабатывают обтачкой (рис. 4.101, б).
Петли могут выполнять и из плетеного шнура (рис. 4.103). С этой целью из ткани платья
выдергивают нитки и плетут петли вручную из двух или нескольких концов нитей. Затем
шнур вытягивают, проутюживают, но на отдельные петли не разрезают.
Если петли выкладывают из целого шнура, то его перегибают в местах прикрепления и
располагая сгибами в сторону среза застежки (рис. 4.104). Прикрепляют петли вручную или
на машине так же, как и петли из вытачного шнура.
106
а б в а б
Рисунок 4.102 – Обработка застежки
Рисунок 4.101 – Обработка застежки с
с петлями из вытачного шнура в
петлями из вытачного шнура в изделиях из
изделиях из легких тканей:
плотных тканей: а – прикрепление к полочке
а прикрепление петель и настрачивание
петель из шнура; б – соединение полочки с
обтачки; б – отвертывание обтачки на
подбортом; в – настрачивание отвернутого
изнанку изделия и образование канта из
подборта [3]
полочки [3]

Рисунок 4.103 – Обработка петель из Рисунок 4.104 – Навесные петли из
плетеного шнура цельного рулика [9]

Технологическая последовательность заготовки петель из вытачного рулика и
обработки застежки с петлями такого вида представлена в таблице 4.18.

Таблица 4.18– Технологическая последовательность обработки застежки с
петлями из вытачного рулика [66]

Номер и содержание технологической операции Внешний вид узла
1 Выкроить полоски для петель шириною 2,5 см. Длина
заготовки должна равняться длине петли, умноженной на
количество петель
2 Срезать углы с одного края полосок для петель и вставить
в приспособление для косых беек
3 Заутюжить концы заготовок для петель так, чтобы они
состыковались посередине
4 Сложить бейки пополам вдоль, прострочив в край и
стачивая края по линиям сгиба.
5 Разрезать бейку на отдельные заготовки. Длина заготовки
должна равняться диаметру пуговицы, умноженному на
2, плюс 3,5 см на швы
6 Сложить заготовку вдвое, приметать петли к середине
переда, совмещая края петли
107

Номер и содержание технологической операции Внешний вид узла
7 Обтачать край борта подбортом или обтачкой, сложив их
лицевыми сторонами друг к другу и располагая между
ними петли

8 Вывернуть край борта, выправить петли

9 Проложить отделочную строчку по краю борта в
соответствии с модельными особенностями изделия

Петлями из вытачного рулика можно также обработать застежку по низу рукава, как
представлено на рис. 4.105.

Рисунок 4.105 –Способы использования вытачного рулика по низу рукава [63]

Для выполнения навесных петель используют и прямые полоски ткани (рис. 4.106).
Полоска выкраивается шириной 35 мм и длиной, зависящей от числа петель. Длина полоски
для петли должна быть равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см. Полоска выкраивается
вдоль нити основы. Полоску складывают вдоль вдвое изнаночной стороной внутрь,
уравнивая срезы. Затем срезы подгибают внутрь и застрачивают на расстоянии 1 мм от
108
верхнего подогнутого края (рис. 4.106, а). Полоску с застроченными краями разрезают на
равные части и складывают вдвое поперек, образуя на сгибе треугольник (рис. 4.106, б),
который закрепляют по его основанию поперечной машинной строчкой.
Петли накладывают на лицевую

сторону детали к правой стороне
разреза застежки, уравнивая концы
полосок с краями разреза, и
а прикрепляют обратной машинной
строчкой на расстоянии 4‐6 мм так,
чтобы строчка прикрепления концов
при дальнейшей обработке попала в
шов (рис. 4.106, в).
б В массовом производстве для
заготовки полоски используют
приспособления малой механизации
второй группы: 2‐8 и 2‐37,
предназначенные для двойного
подгибания срезов полоски ткани
(завязки бантиков).
в
Рисунок 4.106 – Обработка петли из прямой
полоски ткани

Из рулика, как и из шнура, могут быть выполнены декоративные петли как в легкой
одежде, так и в верхней одежде, жилетах, халатах. Петли укладывают так, чтобы их ширина
равнялась диаметру пуговицы. На рис. 4.107 представлены петли, плетеные
разнообразными узорами. Они, помимо основной функции как петли, служат также
украшением одежды.
Рисунок 4.107 – Плетеные петли и
пуговицы из рулика [9]

Из рулика можно также изготовить пуговицы завиткообразной формы, скрепляя на
повороте каждый завиток (рис. 4.107, в), либо в виде узелка.
Чтобы изготовить пуговицу‐узелок, рулик завязывают 2‐3 раза (в зависимости от
необходимого размера пуговицы). Концы рулика обрезают и зашивают с изнаночной
стороны пуговицы, а ножку для пришивания пуговицы делают из ниток.

109
4.1 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками
естоны – это фигурно обработанный край детали, который придает им особую
выразительность, законченность. Форма фестонов обычно имеет вид полукругов различного
размера, которыми обрабатываются края различный деталей изделий, но часто фестоны
выполняются также в виде острых или тупых зубчиков, которые могут комбинироваться с
полукруглыми фестонами. Фестоны используются для оформления края кокеток, выреза
горловины, края застежки в блузах и платьях, карманов, накидок, низа изделия и т.п.
(рис. 4.108‐4.110).

Рисунок 4.108 – Обработка
Рисунок 4.109 – Отделка Рисунок 4.110 – Отделка
отлетных декоративных
фестонами низа изделия фестонами цельной
деталей изделия в форме
[72] детали изделия [79]
фестонов [80]

Фестонами может оформляться также и край воротника (рис. 4.111).

[2]
Рисунок 4.111 – Отделка фестонами края воротника изделия
110
Фестоны могут выполняться как вид вышивальных работ либо как разновидность
краевых обтачных швов. Вышивка фестонами по краю деталей изделия может выполняться
вручную петельными стежками (рис. 4.112, а) либо вышиваться на специальном
вышивальном оборудовании (рис. 4.112, б).

а б
Рисунок 4.112 – Изготовление фестонов: а ручными петельными стежками;
б – на специальном оборудовании

Вышивка фестонов вручную выполняется густо расположенными ручными петельными
стежками (часто с предварительно выполненным настилом для обеспечения рельефности
края).
Основные виды простых и сложных петельных стежков, используемых для
декоративного оформления края деталей изделия вышитыми стежками, представлены на
рис. 4.113.

Рисунок 4.113 – Простые и сложные петельные стежки, используемые при
выполнении вышитых фестонов [32]

Размеры и форма фестонов могут быть различны (см. рис. 4.114).

111
а – большие круглые фестоны

б – большие острые фестоны
в – маленькие острые фестоны

г – вырезные фестоны с круглыми зубчиками

д – вырезные фестоны с острыми зубчиками

Рисунок 4.114– Разновидности вышитых фестонов [32]

Последовательность выполнения вышитых фестонов такова – сначала прямыми
стежками на ткани намечается верхняя и нижняя линии фестона, затем для большей
выпуклости образуется застил стежками внутри фестона (см. рис. 4.114, а). В соответствии с
рисунком и проложенными стежками выполняются фестоны, причем стежки фестонов
удлиняются или укорачиваются соответственно форме и ширине фестона. По внутренней
стороне фестона стежки укладываются гуще (особенно на остром кончике), чем по внешней
стороне.
Для отделки края внутреннего кармана на
подкладке женских пальто иногда выполняются
фестоны такого вида (см. рис. 4.115). Технология
выполнения несложная – край подкладки
подгибается на изнанку на 1,5‐2 или 2‐3 см и
прошивается прямыми стежками по несколько
стежков вверх и вниз. Если слегка натянуть
Рисунок 4.115– Фестоны по краю
внутреннего кармана подкладки
игольную нитку, зубчики образуются сами собой.
женского пальто [9]

В условиях промышленного производства обтачивание фестонов осуществляется на
универсальных машинах.
Для обеспечения качества выполнения данной операции и соблюдения одинакового
размера и конфигурации фестонов необходимо использовать специальные лекала‐шаблоны.
С помощью этих лекал на деталь наносится линия обтачивания фестонов, повторяющая в
точности их конфигурацию (рис. 4.116).
Лекало ‐ шаблон обычно выполняется из картона на 3‐4 фестона.

112

Рисунок 4.116 – Лекала фестонов и обработка фестонов различной формы:
а, б – лекала фестонов треугольной и полукруглой формы;
в, г – обтачивание фестонов по намеченным линиям [9]

Для обтачивания края фестонов лицом к лицу приметывается обтачка, которая должна
быть шире фестонов не менее чем на 4‐5 см (рис. 4.117, а). При обтачивании фестонов по
намеченным линиям шириной шва 0,4‐0,5 см важно соблюдать требование четкости и
чистоты закругления каждого фестона, а также выполнять условие – делать между
соседними фестонами один поперечный стежок (рис. 4.116, г). Это позволит глубоко надсечь
шов обтачивания в углах перед выворачиванием фестонов на лицевую сторону и избежать
затягивания шва между фестонами. После обтачивания излишки швов надсекают, оставляя
ширину шва 0,2‐0,3 см, фестоны выворачивают на лицевую сторону, выправляют и
приутюживают, закрепляя кант в 0,1‐0,2 см из детали верха.

а б
Рисунок 4.117 –Отделка края деталей изделия фестонами промышленным
способом: а – обтачивание фестонов по контуру; б – подшивание срезов обтачки
фестонов [15]

Иногда, в соответствии с моделью, края фестонов закрепляют отделочной строчкой (см.
рис. 4.118). Второй срез обтачки предварительно обметывается на краеобметочной машине
или обрабатывается швом вподгибку, а затем после обработки фестонов прикрепляется
потайными стежками к основной детали (рис. 4.117, б).

а б в
Рисунок 4.118 – Варианты оформления края кокетки фестонами: а – фестоны
треугольной формы; б – обратная сторона детали с фестонами; в – фестоны полукруглой
формы [64]
113
Фестоны можно обтачивать по кальке, на которой нанесен рисунок фестонов. После
обтачивания калька легко удаляется.
Края фестонов можно также обработать косой бейкой (окантовывать), но такой способ
обработки имеет ограниченное применение и рекомендуется использовать только на
крупных фестонах (как, например, в модели на рис. 4.108). Это связано с тем, что при
окантовывании сложно сохранить форму фестонов и трудно обработать углы. На тонких
тканях применяют окантовку сложенной вдвое косой бейкой.
Иногда обработанные фестоны дополняют отделкой вышивкой, тесьмой, шнуром и др.
Фестонами можно обработать края манжет, как показано на рис. 4.119 и рис. 4.120. Для
этого по специальным лекалам выкраиваются детали манжеты и подманжеты (рис. 4.119).
Длина выкраиваемых деталей зависит от модельных особенностей манжеты (с застежкой
или без застежки).
б
Рисунок 4.119 – Способ заготовки деталей манжеты: а – без застежки,
б с застежкой [55]
Заготовленные детали обтачиваются по шаблону шириной шва 0,5‐0,7 см, образуя
посадку со стороны манжеты (рис. 4.120, а), а затем шов обтачивания обязательно
надсекается в местах закруглений для обеспечения ровного рая фестонов. После этого
манжеты выворачиваются, выправляется кант с лицевой стороны, а затем деталь
приутюживается. Если предусмотрено по модели, по краю манжеты может быть проложена
отделочная строчка (рис. 4.120, б).
а б
Рисунок 4.120 – Технология обработки края манжеты с фестонами [55]
114
Обработка зубчиков

Края деталей, вырез горловины легкой одежды можно оформить и зубчиками.
Зубчики можно вкладывать в склады, вытачки, размещать между деталями. Особенность
оформления зубчиками – часто они выполняются из различных тканей, которые
гармонируют по цвету с основной тканью изделия, а также из одной либо двух тканей
контрастного цвета. (см. рис. 4.121).

а – зубчики,
выполненные
из однотонной
ткани

б – зубчики,
выполненные
из ткани
контрастного
цвета

Рисунок 4.121– Разновидности зубчиков

Для изготовления зубчиков из отделочной ткани одного или более оттенков
нарезаются квадраты обычно размером 3×3 см (см. рис. 4.122).

а б в
Рисунок 4.122 – Оформление изделий зубчиками: а – квадрат отделочной ткани;
б – квадрат, дважды сложенный по диагоналям (в треугольник);
в – приутюживание заготовленных скрепленных зубчиков [9]

Оформление края деталей зубчиками осуществляется следующим образом.
Заготовленные зубчики укладываются на тонкую бумагу, подряд один за другим, совмещая
нижние края с нанесенной горизонтальной линией, соблюдая одинаковое расстояние
между верхними углами зубчиков. По нижним краям зубчиков прокладывают строчку,
скрепляя зубчики, и удаляют бумагу. Заготовленную таким образом полоску из зубчиков
115
накладывают на лицевую сторону детали, совмещая срезы, приметывают и притачивают.

Затем на зубчики накладывают лицевой стороной обтачку, совмещая срезы, приметывают и
притачивают со стороны основной детали по строчке притачивания зубчиков. Обтачку
перегибают на изнанку, выметывают по краю, срезы подгибают и подшивают ручными
потайными стежками.
Отделку из зубчиков можно разнообразить – сочетать высокие и низкие зубчики,
зубчики различных цветов (рис. 4.121), вставляя зубчики один в другой по их последнему
сгибу и т.д. Зубчики различных цветов можно накладывать и один в другой в виде галстука
либо клапана (см. рис. 4.123).

а б в
Рисунок 4.123 – Раскрой и оформление зубчиками [9]

Для такой отделки каждый зубчик выкраивается в соответствии с рис. 4.123, а,
увеличивая длину и предусматривая припуск 1,5 см на швы.

116
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами
4.8 Оформление изделий специальными отделочными

материалами (тесьмой, кружевом, шнуром, лентами и др.)
ри изготовлении одежды помимо основных материалов для украшения

используют специальные отделочные материалы, вырабатываемые, в основном, на
галантерейных предприятиях. К ним относятся различные виды тесьмы, лент, шнуров,
кружев, шитья и др.

Характеристика отделочных материалов и их использование в изделиях

Применяемые в швейной промышленности отделочные материалы, в зависимости от
особенностей использования, подразделяются на 3 группы [29]:
1. Прикладные – ленты, тесьма различных видов, служащие для окантовывания и
укрепления краев швов на внутренних участках деталей изделий. Для украшения
эти материалы не применяются;
2. Декоративно‐прикладные– ленты, тесьма различных видов, так называемые
косые атласные бейки и др., используемые для декоративного оформления (в
основном окантовывания) наружных краев деталей;
3. Декоративные – ленты, шнуры, различного вида тесьма, кружева (рис. 4.124,
4.125), клеевые аппликации, эмблемы (см. прил. Д, табл. Д.5) и др., выполняющие
эстетические функции и служащие для украшения одежды.
В целях художественного оформления одежды используются отделочные материалы
второй и третьей групп, служащие для украшения швейных изделий.
Ленты11
К лентам декоративно‐прикладного назначения относится окантовочная вязаная лента
разной ширины с гладким краем, которая используется для окантовывания наружных краев
деталей изделий. Сюда же относится косая бейка из атласа.
Косая бейка – это тесьма или атласная лента, выкроенная под углом 45° к нитям
основы, с заранее подогнутыми припусками по продольным срезам, используется в качестве
отделки женской и детской одежды — для обработки бортовых срезов, горловины, низа
рукавов и т.д. Косая бейка достаточно мягкая, поэтому можно укладывать ее по
закругленным срезам без складок и перекосов, а богатая цветовая гамма, включая «золото»,
«серебро», «металлик», позволяет подобрать косую бейку к ткани тон в тон. Кроме того,
галантерейной промышленностью освоен выпуск косой бейки‐стрейч – эластичной, без
припусков на подгиб, с обозначенной продольной линией перегиба, а также косой бейки из
искусственной кожи различных фактур (гладкой и с рисунком, матовой и из лакированной
кожи), что расширяет возможности их использования для декоративного оформления
швейных изделий различного ассортимента. Виды косых беек для окантовывания наружных
краев деталей рассмотрены в разделе 4.4 и представлены в приложении Д.
Для украшения деталей одежды галантерейной промышленностью предлагается
широкий ассортимент декоративной тесьмы (приложение Д):
• тесьма для отделки нарядной одежды — шанель, булет, самбоса и др.;
• объемная тесьма с искусственными цветами;
• плетеная тесьма, вязаная тесьма;
11
Ленты ‐ тканые или вязаные полоски разной ширины из капроновых комплексных нитей, лавсановой,
нитроновой пряжи или текстурированных нитей [29, с.428].
117
• сутаж, вьюнчик;
• кружевная тесьма; тесьма‐бахрома;
• тесьма под золото и серебро (металлизированная).

Рисунок 4.124 – Разновидности декоративной тесьмы [81]

Рисунок 4.125 – Разновидности лент и тесьмы [81]и их использование в отделке
изделий [80]
118
Разнообразие данного вида отделочных материалов представлено в приложениях В‐Д.

Ленты декоративного назначения:
‐ ленты ляке из капроновых нитей с несмываемым блеском, используются как
окантовочные и отделочные (рис. 4.126, а);
‐ отделочные ленты разной ширины из вискозных комплексных нитей с
мелкоузорчатыми и жаккардовыми переплетениями, часто с многоцветными рисунками;
применяются для украшения женской и детской одежды;
‐ ажурные ленты из капроновых нитей в основе и х/б или шерстяных в утке, либо из
текстурированных нитей, их выпускают с рисунками, имитирующими мережки;
‐ эмблемы‐ленты из вискозных комплексных нитей или штапельной пряжи с
жаккардовыми многоцветными тематическими рисунками (животные, геометрические
орнаменты, спортивная тематика и др.). При использовании ленты разрезаются на части с
одним раппортом (законченным рисунком); они используются для украшения детской,
молодежной и спортивной одежды.

а [78] б[2] в [78]
Рисунок 4.126 – Отделка изделий лентами: а – ленты ляке;
б, в – атласные ленты различной ширины

Декоративные ленты могут настрачиваться на изделие (рис. 4.126, а, в) или
продеваться в обработанные отверстия на отдельтных деталях изделия (рис. 4.126, б).

Тесьма
Для отделки изделий широко применяются различные виды тесьмы, которая по
способу производства бывает вязаной, тканой или плетеной (рис. 4.124, 4.125).
Тесьма ‐ это узкая полоска, её название произошло от слова tasma (что в переводе с
турецкого и татарского означает "лента", "ремень").
Издавна тесьма использовалась для оформления одежды, но в отличие от лент, тесьма
используется не только для украшения изделий, но и для скрепления и стягивания частей
одежды. По этой причине прочность является для нее одним из самых важных свойств. Для
ее изготовления используют нити из наиболее прочных волокон, таких как лен, хлопок,
(реже используется шерсть и шелк), соединяемые простейшими переплетениями:
полотняным, саржевым, реже атласным. Тесьма также производится методом плетения и
вязания.
119
Разновидности основных видов тесьмы, выпускаемой на настоящий момент

галантерейной промышленностью, представлены в приложениях В и Д, а варианты
использования декоративной тесьмы в изделиях – на рис. 4.127.

а [78] б [78] в [80]
Рисунок 4.127 – Использование декоративной тесьмы в отделке изделий:
а, в– плетеная тесьма, б– вязаная тесьма

Вязаная тесьма различной ширины вырабатывается из штапельной, вискозной,
лавсановой пряжи и текстурированных нитей, может быть гладкой, плотной, ажурной, с
ровным краем и фестонами. Иногда для создания рельефной фактуры используется шнур, с
помощью которого образуются различные рисунки, имитирующие кружева. Гладкая тесьма
применяется в качестве окантовочной, узорчатая – как отделка для женских и детских
изделий.
Плетеная тесьма различной ширины вырабатывается из х/б пряжи, вискозных,
штапельных и комплексных нитей.
Окантовочная плетеная тесьма обычно бывает гладкокрашеной.
Отделочная плетеная тесьма может быть как гладкокрашеной, так и пестротканой
двух, трех и более цветов. Тесьма может быть различных рисунков, края могут быть
прямыми или фигурными. Вырабатывается и плетёная эластичная тесьма различной
ширины, которую можно размещать на изделии в виде овалов, кругов и других рисунков без
морщин и складочек, а узкую тесьму часто выкладывают по какому‐либо рисунку (рис. 4.128).
Оформление изделий тесьмой часто дополняется вышивкой, шнуром, бахромой.
Тесьма также вырабатывается с тканым многоцветным узором, национальным орнаментом.
Один из таких видов тесьмы, использованной для отделки прямых линий, представлен на
рис. 4.129.

120

Рисунок 4.128 – Использование тесьмы для отделки Рисунок 4.129 – Настрачивание
застежки и воротника мужской сорочки тесьмы по прямым линиям
«Украинка» [39] двумя строчками [9]

Тесьма может настрачиваться на изделие на универсальной одноигольной или
двухигольной машине. В промышленности для настрачивания прямой тесьмы используется
двухигольная машина 852 кл. ЗАО «Завод промышленных швейных машин», г. Подольск,
расстояние между иглами зависит от ширины тесьмы (в основном применяется машина
852×12 кл.). Для обработки срезов в предметах женского туалета тесьмой используется
двухигольная машина с одной отключающейся иглой (803×2; 803×7 кл. ЗАО «Завод
промышленных швейных машин», г. Подольск).
Широкое распространение получила и тесьма «вьюнчик», применяемая для отделки
детских, а иногда и женских платьев. Такой вид тесьмы может использоваться как
самостоятельно, так и в сочетании с другими отделочными материалами. Тесьма «вьюнчик»
представляет собой волнообразную плетеную полоску, образующуюся при изменении
натяжения нитей с разных веретён (рис. 4.130). При использовании в качестве отделки
иногда тесьму‐вьюнчик разных цветов переплетают (рис. 4.131), сметывают и настрачивают
на деталь одной строчкой по намеченной линии отделки.

Рисунок 4.130 – Виды тесьмы Рисунок 4.131 – Способы настрачивания тесьмы
вьюнчика [81] вьюнчика разных цветов

Особый колорит изделию придаёт отделка сочетанием тесьмы с другими отделочными
материалами (с цветными бейками, другими видами тесьмы и др.). В этом случае на
замётанный подогнутый край бейки намётывают и настрачивают одной строчкой вьюнчик
121
(по его середине), при этом одновременно прикрепляется и бейка. Такая обработка
особенно удобна при использовании двойных беек.
Рисунок 4.132 – Прошва из тесьмы и Рисунок 4.133 – Отделка деталей
вьюнчика [9] сутажом, тесьмой, вьюнчиком

Используется оформление вьюнчиком в виде «смужок‐прошв» (рис. 4.132). В этом
случае тесьму и вьюнчик накладывают по рисунку на лицевую сторону детали, примётывают
и настрачивают нитками в тон отделке. Вьюнчик притачивается по середине, тесьма ‐ по
краям (рис. 4.133).
Вьюнчик может использоваться для отделки, дополненный лентой или прямой
тесьмой с переплетением шёлковой или шерстяной отделочной ниткой (рис. 4.134). При
этом по намеченной линии примётывается узкая лента или тесьма шириной в 1 см, затем
встык сверху и снизу примётывается вьюнчик. По выступам вьюнчик скрепляется отделочной
ниткой с обеих сторон с лентой, захватывая основную ткань (2‐3‐мя стежками). Затем,
повернув деталь к себе, вышивают узор справа налево отделочной ниткой.
Платья и блузы можно отделать «вьюнчиками» в виде прошвы (рис. 4.135). Для этого
вьюнчик соединяют в 2 ряда, совмещая их выступающие места, и скрепляют 2‐3 стежками
нитками в тон отделки или основного материала. Затем ко второму ряду прикрепляют
третий, далее – четвёртый ряд и т.д. Готовую прошву приутюживают через проутюжильник.
Срезы основных деталей подгибают наизнанку, замётывают и прострачивают
(однолинейной или зигзагообразной строчкой), либо подшивают вручную крестообразными
потайными стежками («козликом»). Далее одну из основных деталей складывают с прошвой
изнаночными сторонами вовнутрь и скрепляют выступы вьюнчика с основной деталью
двумя‐тремя стежками через край, пропуская нитку от одного выступа до следующего в
подгибке ткани. Аналогично соединяется прошва с другой деталью, после чего детали
приутюживаются.

Рисунок 4.134 – Прошва из ленты и Рисунок 4.135 – Прошва из
вьюнчика [9] вьюнчика [9]
122
Вьюнчиком в изделиях отделывают воротник, горловину, низ изделия, края накладных
карманов и др. В этом случае тесьму настрачивают на детали до обтачивания срезов. Для
оттенения швов (рельефов, кокеток и др.) иногда вкладывают вьюнчик в шов на половину
его ширины так, чтобы на лицевой стороне были видны только зубчики от тесьмы.
Аналогично отделывают и края складочек, для чего сначала заутюживают сгибы складочек
глубиной от 0,3 до 1,0 см (в зависимости от модели). По намеченной линии на деталь
настрачивают вьюнчик, затем шов закрывают сгибом складочки (так, чтобы из‐под неё был
виден фигурный край вьюнчика) и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба складочки.
Помимо «вьюнчика» есть много разновидностей тесьмы (приложение В), которые
могут быть шёлковыми, хлопчато‐бумажными, вискозными, шерстяными, парчовыми;
однотонными и с рисунком, с люрексом, мишурою из фольги, с петлеобразными узорными
краями, бахромой, ажурными, с отверстиями различных форм и размеров, в которые
продевается шнур, лента и т.д.
Для отделки края изделий (часто и салфеток) используется так называемая тесьма‐
«сороконожка», названная так за изящные маленькие петельки по краям. На рис. 4.136
представлен образец выкладывания ажурного рисунка из этой тесьмы. В таких случаях узор
наносится на кальку и в местах касания завитков узора рисунок скрепляется тонкими
нитками (№60) в тон тесьмы. Особенно эффектно такая кружевная кайма смотрится на
плотных льняных, шёлковых или х/б тканях.

Рисунок 4.136 – Узоры отделки тесьмой «сороконожкой»

Одним из видов тесьмы, широко используемой для отделки одежды, является
тесьма‐сутаж, представляющая собой шёлковый шнур с желобком посередине. Сутаж
образуется из двух прядей крученых х/б нитей, которые оплетаются комплексными
вискозными нитями так, что посередине, между прядями, образуется углубление. Особенно
часто его используют для оформления краёв деталей – воротников, манжет, низа изделия
(рис. 4.137).
Сутаж можно выкладывать на детали в виде рисунков геометрической формы или по
свободному контуру. Иногда для отделки может использоваться одновременно сутаж
различных цветов, который настрачивают в один или несколько рядов параллельными
строчками.
Прикрепляется сутаж к детали шёлковыми нитками в тон тесьмы, строчка
прокладывается по желобу. Поскольку сутаж имеет одинаковую фактуру с обеих сторон, то
при настрачивании в рисунках геометрической формы его перегибают в углах (по рисунку) на
другую сторону. Для облегчения операций настрачивания сутажа на производстве
используется специальная лапка, в которой есть отверстие, через которое сутаж проходит
непосредственно под иглу (см. табл. 4.19).
123
Рисунок 4.137 – Отделка деталей изделия
тесьмой сутажем [2]

Еще одним из видов специальных материалов, используемых для отделки одежды,
являются шнуры. Шнуры, использумые в швейном производстсве (приложение Д), могут
иметь как декоративно‐прикладное, так и декоративное значение.
Шнуры декоративно‐прикладного назначения выполняют декоративно‐утилитарную
функцию и используются, в основном, для моделирования силуэта и степени прилегания
изделия по фигуре (например, в легкой одежде для шнуровки и затягивания корсета, в
верхней одежде – протягиваются в кулиски курток, капюшонов и т.п.).
Шнуры декоративного назначения могут быть плетеными, вязаными, витыми и
широко используются лишь для украшения деталей одежды (рис.1.138).
а [79] б [2] в [79]

Рисунок 4.138 – Использование шнура в отделке изделий: а – плетеный шнур,
б –вязяный шнур, в – витой шнур
124
В плетёных шнурах сердечник обычно выполняют из нескольких толстых (обычно

хлопчатобумажных) нитей и оплетают более тонкими шелковистыми комплексными нитями
(вискозными, капроновыми и др.), либо пряжей (штапельной, вискозной, х/б). Такой шнур
прикрепляется к детали в соответствии с рисунками узора сначала стежками временного
крепления, затем подшивается потайными стежками чаще всего шёлковыми нитками в тон
тесьмы и основного материала детали тонкой иглой. Аналогично крепится и синель (чаще с
перехватами). Иногда используется пришивание шнура с обвивкой его шёлковой ниткой.
Для отделки одежды используют и вязаные шнуры, имеющие различную форму и
толщину (рис. 4.138, в).
Витые шнуры получают на крутильных машинах путём скручивания нескольких
прядей вискозных нитей. Иногда в отделочные шнуры включают металлизированные нити
(типа люрекса). Такие шнуры чаще используют для отделки женской одежды (более тонкие
на платьево‐костюмных изделиях, более толстые – на верхней одежде.

Технология работ с использованием специальных отделочных материалов и
применяемое оборудование

Специальные отделочные материалы, такие как различные виды тесьмы, сутаж, шнур и
т.п., могут крепиться к деталям изделия различными способами (рис. 4.139, 4.140):
1. Настрачивание может осуществляться одной строчкой (по краю тесьмы на 0,1 см от
края, либо по середине, например, по середине тесьмы –«вьюнчик» либо сутажа).
Настрачивание производят при помощи специальной лапки с направителем для
тесьмы (рис. 4.139);
2. Настрачивание может осуществляться двумя строчками по обоим краям тесьмы,
прошвы и т.п. (без подгибки краев тесьмы).
На некоторых труднодоступных участках изделия или при использовании для
украшения одежды узкого витого шнура отделочный материал (шнур) может нашиваться
вручную косыми стежками (рис.4.140).

Рисунок 4.139– Настрачивание тесьмы Рисунок 4.140– Закрепление тесьмы и
с помощью специальной лапки [7] шнура вручную косыми стежками [7]

Для отделки тесьмой применяют следующие приспособления:
• 1‐8 – для втачивания тесьмы «вьюнчика» между деталями (например, верхним и
нижним воротником) к универсальным машинам;
• 1‐22 – для настрачивания тесьмы по прямолинейным и слабоискривленным
контурам на двухигольной машине (для с/м 852 × 10 кл. Подольскшвеймаш);
• 1‐58 – для настрачивания тесьмы по ломаной линии (для с/м 803 × 8 кл.
Подольскшвеймаш).
125
Таблица 4.19 – Характеристика приспособлений для отделки швейных изделий
тесьмой, лентой и шнуром [59]
Назначение Схема выполняемой
Внешний вид
приспособления операции
Для настрачивания
тесьмы и ленты,
левосторонняя с
подпружиненной
подошвой (ширина
кеддера, мм: 3,2; 4,8;
6,4; 8,0; 9,5; 12,7;
[75]
16,0; 19,0; 25,4)
Для
настрачивания [75]
тесьмы и шнура

Для
настрачивания
тесьмы по
прямолинейным
и слабо ‐
искривленным
контурам
Для
тесьмы по
контурам
сложной

конфигурации
Для
тесьмы или
шнура потайной
строчкой

126
В России кружево получило широкое распространение с XVII века.

Рисунок 4.143 – «Ле монд элегант» (Le monde elegant). Рисунок 4.144 «Ла Мод де Пари»
Свадебное платье в духе моды около 1878 года [18] (La Mode de Paris), 1833г. [18]

В костюмах XVII века моду на кружева довели до предела, оно использовалось на всех
деталях изделий и даже на обуви. Например, юбка с турнюром свадебного платья
(рис.4.143). пышно декорирована кружевом и цветами. Ширина рукава платья,
представленного на рис. 4. 144, ещё более подчеркивается воротником, двойная кружевная
оборка которого почти наполовину прикрывает рукав.
В XIX веке было модно декорировать кружевом дамские платочки, также широко в
этом случае использовалась и вышивка.
В настоящее время тонким кружевом чаще всего декорируют нижнее белье (рис.
4.148). Кружево различных видов также может быть использовано для отделки платьев,
блузок, юбок в этническом стиле, различных жилетов, топов и т.д. (рис. 4.145).

Рисунок 4.145 – Использование кружева и шитья в отделке современных изделий [62]
128
При изготовлении детской одежды также обращаются к кружеву, которым

отделывают платья и блузы для девочек, детские чепчики, носочки и т.п. (рис. 4.146, а).

Рисунок 4.147 – Отделка Рисунок 4.148 –Отделка
Использование кружев в
кружевом женских кружевом бельевых изделий
отделке детских платьев
блузок [78] [80]
[82]

Рисунок 4.149 – Отделка изделий кружевом [82]

Кружева ручной работы ценятся особенно высоко, они могут быть плетёными,
филейными (шитые), вязаными, могут выполняться в форме края, прошвы, мотива и т.д.
Различают следующие виды отделочных материалов на основе кружева:
• край – кружевная полоска, ровная со стороны, пришиваемой к материалу, и зубчатая
с противоположной стороны;
129
Для отделки деталей шнуром или фасонной тесьмой на стачивающей машине
устанавливают специальную лапку с отверстием для шнура или тесьмы (табл. 4.19),
подаваемых с кассеты или бобины. Настрачивание на деталь тесьмы или шнура может
производиться так, чтобы строчка не была видна с лицевой стороны.

С целью повышения эффективности
выполнения отделочных работ в
швейном производстве целесообразно
использовать автоматизированное обору
дование для настрачивания шнура по
заданной программе (рис. 4.141).

Рисунок 4.141 – Автоматизированное
оборудование для настрачивания шнура [2]

Кружево 12
Это очень распространенный, почти не выходящий из моды вид отделочного
материала. Под кружевом также понимают декоративное текстильное изделие из ткани и
ниток или вид декоративной тесьмы, состоящий из сплетенных особым способом нитей или
волокон. Кружево изготавливают из различных волокон ‐ как химических (синтетическое
кружево), так и натуральных (хлопчатобумажное, шелковое).

Основным признаком различных

видов кружев являются многочисленные
пустые (не заполненные нитью или
тканью) области между нитками, которые
образуют различные рисунки узора.
Кружева изготавливались в Западной
Европе с XV века. Они активно
использовались в украшении одежды того
времени и свидетельствовали о
принадлежности к определенным
социальным сословиям. Так, например,
костюм немецкой герцогини,
представленный на рис. 4.142, оформлен
кружевным воротником с лентами,
который имели право носить только члены
королевской фамилии [18, с.167].
Рисунок 4.142 Пьетро Кандидо. Портрет
немецкой герцогини. XVI век [18]
12
Кружево – прозрачные сетчатые узорные изделия из нитей, выполненные ручным или машинным способом
[29, с.430]
127
• прошва – кружевная полоска с обоими ровными краями, вшиваемая между двумя

частями изделия;
• мотив – кружевная вставка, имеющая форму квадрата, овала, круга и др.;
• плетёные кружева наиболее распространены среди ручных кружев (художественные
промыслы России ‐ вологодское, рязанское кружево и т.п.). Такие кружева плетут из
х/б или льняных суровых и отбеленных ниток с помощью коклюшек;
• филейные кружева создают, вышивая иглой узоры на густой нитяной сетке;
• вязаные кружева вяжут крючками, чаще всего из ниток краше (например,
молдавские национальные кружева);
• кружева машинной работы выпускают в виде края и прошв для платьев и белья, а
также кружевного полотна (чаще для блузок) Они бывают плетёные, вязаные и
вышитые [29, с.431];
• плетёные (басонные) кружева – тяжелые, массивные, с четко очерченным
рельефным рисунком, созданным толстыми узорными (обводными) нитями. Их
вырабатывают на плетельных жаккардовых машинах из х/б, вискозных и
текстурированных нитей. Вырабатываются также толстые плетёные кружева,
напоминающие кружева ручного вязания;
• вязаные кружева, в отличие от плетёных, представляют собой тонкие машинные
кружева, по грунту которых (тюлю из квадратных или шестигранных ячеек) проходит
неплотный узор (рис.4.150). Рисунки могут быть с геометрическим или растительным
орнаментом, иногда рисунок сложный, жаккардовый. Тонкие узкие кружева
называют валансьен (по названию провинции Франции, где они впервые были
изготовлены); тонкие, но более широкие кружева называют малин;
• вышитые кружева – вырабатывают на вышивальных автоматах, где на гладком тюле
или вязаном полотне (тонком х/б или капроновом) образуется рисунок. Рисунки
отличаются разнообразием, выполняются вискозными или х/б нитками. Вышивка
осуществляется по всему полотну, которое затем разрезают на полоски нужной
ширины и используют для отделки трикотажного белья (рис.4.151);
• гипюр (воздушная вышивка) получается при вышивке х/б пряжей по х/б ткани на
вышивальных автоматах. Это тяжелое, массивное кружево (иногда называют
«шитьём»), применяется для отделки блузок, платья, белья (рис. 4.162).

Разновидности кружев и гипюра представлены в приложении Г.

Рисунок 4.150 – Образцы вязаных кружев [81]

Кружево является одним из самых нарядных и красивых видов отделки, придающим
легкость и нежность изделиям, делающим женские и детские изделия более романтичными
(рис. 4.146‐4.149). Однако, прежде чем использовать кружево для отделки изделия,
необходимо проанализировать, для кого и для чего оно предназначено. Так, например, в
130
детской одежде целесообразно использовать неширокое тонкое хлопчатобумажное

кружево; для летней женской повседневной одежды из льняной или х/б ткани подойдут
кружева и прошвы с крупным рисунком из серых либо покрашенных в тон основного
материала ниток.

а

б
Рисунок 4.151 – Использование вязаного (а) и вышитого (б) кружева
в отделке одежды [78]

Для нарядных плательных женских

изделий лучше всего использовать гипюр
(рис. 4.162), вологодское кружево, кружево
с люрексом, а нарядные блузки (да и
мужские сорочки) из тонких шёлковых и
смесовых тканей лучше всего украсить
лёгким белоснежным кружевом (рис.
4.147). Часто такое кружево используется и
для украшения свадебных нарядов (рис.
4.152).

Рисунок 4.152 – Использование кружева и
гипюра в отделке свадебных нарядов [72]
131
В повседневных изделиях, выполненных в фольклорном стиле, часто используют для

отделки различные сочетания отделочных материалов – ленты, тесьма, «шитьё»
разноцветными нитками, кружева.
Узким тонким кружевом можно подчеркнуть отдельные конструктивные особенности
модели одежды (рельефные швы, швы притачивания кокеток, вставок) или оттенить
некоторые линии модели. Чаще всего перед соединением с деталями кружево
присбаривают, но могут втачивать или притачивать и без присбаривания, слегка
припосаживая в уголках.
На рис. 4.153 представлены примеры использования тонкого кружева для отделки
бантов. Аналогично можно отделать воротник, манжеты, планку застежки и т.п. При
обработке края деталей с присобранным кружевом следует помнить, что длина кружева
должна быть в 1,5 ‐2 раза больше, чем длина линии, по которой кружево будет
настрачиваться.

Рисунок 4.153 – Использование кружева в обтачных краевых швах бантов [9]

Для образования сборок по кружеву предварительно прокладывают строчку на
универсальной машине (с ослабленной нижней нитью) на расстоянии 0,2 см от края, нижние
нитки строчки стягивают, а затем равномерно распределяют сборки.
Кружево должно укладываться плоско вместе с деталью, поэтому очень важно
правильно пришить его в углах. В прямых углах излишек кружева складывают и стачивают на
машине или вручную (рис. 4.154, а). В закругленных углах излишек ткани собирают мелкими
стежками (рис. 4.154, б).

Рисунок 4.154 – Пришивание кружев в углах: а – прямых; б – закругленных [52]

Перед втачиванием в швы кружево накладывают с лицевой стороны на деталь на
расстоянии 1,0 см от среза, а в рельефных швах по намеченным на деталях линиям,
приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки кружева. Нитки приметывания
удаляют. Деталь с настроченным кружевом складывают с другой деталью лицевыми
сторонами внутрь и стачивают по строчке притачивания кружева; швы стачанных деталей
заутюживают.
Для притачивания кружев к краю детали с последующей обрезкой ткани под кружевом
применяется спецмашина с зигзагообразной строчкой (рис.4.155).

132

Рисунок 4.155 – Пришивание кружева на Рисунок 4.156 – Приспособление для
машине с зигзагообразной строчкой [52] настрачивания кружева [59]

Для обеспечения качества выполнения операции притачивания кружева накладным

швом по краю детали применяют приспособление, устанавливаемое на машинах типа 335
кл. Фирмы «Минерва» (Чехия) зигзагообразного стежка, с ножом для подрезания среза
детали около строчки (рис.4.156).
Кружево может использоваться и в соединительных швах, причём как в присобранном
виде, так и без присбаривания. В обоих случаях рекомендуется сначала приметать кружево к
одной из соединяемых деталей, а затем выполнять стачной шов (рис. 4.157, а, б).
В соединительных швах при стачивании двух деталей с вложением кружева можно
использовать и накладной шов. Для этого кружево примётывают и затем притачивают на
лицевую сторону нижней детали (при определенных навыках работы можно кружево и не
примётывать). Верхнюю деталь подгибают по намеченной линии, накладывают на лицевую
сторону нижней детали и настрачивают строчкой на расстоянии 0,1 см от сгиба верхней
детали (рис. 4.157, в).
Кружево можно втачивать и в неразрезанные детали (рис. 4.157, г). Для этого кружево
накладывается на лицевую сторону детали по намеченной модельной линии,
примётывается и настрачивается. Затем деталь перегибается вдоль строчки лицевой
стороной вовнутрь, чтобы кромка кружева была у сгиба ткани, и прострачивается у строчки
притачивания кружева. Верхнюю часть детали отгибают и приутюживают.

а б

в г
Рисунок 4.157 – Оформление деталей изделий кружевом [9]
133
Часто тонкое кружево пришивают

рядами, например к воротникам и манжетам.
При этом кружевные оборки находят одна на
другую на 1/3 их ширины (рис. 4.158).

Рисунок 4.158 – Пришивание нескольких
рядов присборенного кружева [52]

Изделия можно оформлять и узким кружевом в сочетании со складками (рис. 4.159, а,
б). На ткани, предназначенной для детали (например, передней части полочки блузки)
застрачивают несколько групп складок‐защипов, оставляя между ними промежутки, которые
равняются ширине кружева, а затем выкраивают деталь. На лицевую сторону детали
накладывают кружево кромкой к строчке застроченной складки, приметывают и
настрачивают на расстоянии 0,1 см от кромки кружева (рис .4.159, а). Если на детали
застрачиваются более глубокие складки (0,5 ‐ 1,0 см) либо бантовые склады, кружево
примётывается и настрачивается под складку так, чтобы сгиб складки прикрывал край
настроченной кромки кружева (рис. 4.159, б).

а в

б г
Рисунок 4.159 – Отделка кружевом [9]

Украсить изделие можно кружевной прошвой в сочетании со складками (рис. 4.159, в).
Для этого прошву накладывают на лицевую сторону оформляемой детали, примётывают по
намеченным линиям и настрачивают на расстоянии 0,1 см от края кромки прошвы. Ткань
под прошвой посередине разрезают и подгибают так, чтобы её обрезной край можно было
заложить и застрочить в складки вдоль прошвы (рис. 4.159, в). Для выполнения отделочной
134
вставки из кружевного полотна полоску из кружева с фестонами или нужный узор
накладывают на деталь по разметке и настрачивают на машине зигзагообразной строчкой
(рис. 4.159, г). Излишки кружева или ткани под рисунком аккуратно вырезают .
Иногда кружевами оформляют подогнутый край изделия. Для этого сначала срез
изделия подгибают на 3‐4 мм, затем кружево приметывают, пришивают и отгибают (рис.
4.160).

Рисунок 4.160 – Пришивание кружева к Рисунок 4.161 – Пришивание
подогнутому краю [52] кружева вручную [52]

В некоторых случаях при пошиве эксклюзивных моделей очень тонкие кружева
пришивают к изделию вручную, по необходимости присбаривая их. Срезы, к которым
кружева пришиты вручную (рис. 4.161), получаются мягкими, свободно и эффектно
укладываются в изделии. Край кружева нанизывают на нитку, образуя эффектную сборку. В
этом случае длина кружева должна быть равна половине длины участка, к которому оно
будет пришито. Кружевную сборку пришивают частыми стежками вперед иголкой.

Изделия легкой плательной группы можно оформить гипюром и кружевным полотном.

Рисунок 4.162 – Использование гипюра и кружевного полотна
в отделке женской одежды [78]

Кружева и гипюр являются излюбленным материалом для нарядных платьев.

Преимуществом кружев является то, что у них не нужно обрабатывать срезы. Кроме того,
кружевное полотно, как правило, имеет сложный узор.
135
Большинство видов кружевной ткани имеет в качестве основы сетку (или соты), на
которой повторяется узор и выступающие петельки (пико) вдоль фестонов. Сотовая
структура кружевной ткани позволяет не обращать внимания на направление долевой нити
и творчески работать с узорными мотивами и фестонами.
Кружевные ткани и полотна, как правило, небольшой ширины и используются для
раскроя кокеток, отделки или аппликаций. Иногда из кружевной ткани выкраивают целиком
лиф или рукава (рис. 4.162). При раскрое деталей изделия из кружевного полотна следует
обращать внимание, во‐первых, на симметричность узора, а во‐вторых, учитывать ширину
швов, чтобы узор не попадал в шов, а заканчивался возле шва (рис. 4.163, а).
Машинное кружево имеет узорные раппорты по всей длине и не всегда – фестоны и
обработанные края. Некоторые мотивы такого кружева повторяются довольно часто, и для
отделки края изделия их можно нарезать полосками. Фестонами кружева можно оформить
края изделия, кроме того украсить изделие кружевными аппликациями или кружевные края
окантовать тесьмой.

а б в

г д е
Рисунок 4.163 – Особенности работы с кружевными полотнами: а – раскрой деталей из
кружевной ткани; б – вырезание узора для кружевной аппликации; в – наметывание кружевной
аппликации; г – настрачивание кружевной аппликации; д – вырезание контуров аппликации; е –
кружевная аппликация на атласе [7].

Для выполнения аппликаций из кружевного полотна сначала необходимо выкроить в
соответствии с моделью фрагмент отделки (рис. 4.163, б), затем его накладывают на
лицевую сторону детали по намеченной линии (рис. 4.163, в), примётывают и аккуратно, не
нарушая края рисунка, настрачивают зигзагообразной строчкой (рис. 4.163, г). Излишек
ткани вдоль строчки настрачивания аппликации обрезают (рис. 4.163, д).
Утюжить кружево рекомендуется на ворсовом материале или специальной мягкой
подстилке, чтобы не пригладить узор. Кружево кладут лицевой стороной вниз, а затем
утюжат с увлажнением через влажный проутюжильник, который защищает кружево, в том
числе и от грязи.
136
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами
4.9 Технология изготовления и отделки изделий

оборками, воланами, рюшами
борки, воланы, рюши — очень распространенный вид отделки легкой женской и
детской одежды ‐ женских блуз, юбок и платьев из тонких и мягких тканей. Иногда такой вид
отделки используется и в декоративном решении моделей женской и детской верхней
одежды – плащах, куртках или пальто из мягких тканей.
Оборка – это декоративная деталь, выкраиваемая из основной или отделочной ткани
полосками шириной 1,5 – 30 см (по модели) под углом 45° к нити основы (или вдоль нити
основы). Притачивание оборки осуществляется, как правило, с присбариванием.
Волан – (франц. volant от voler –летать, англ. flounce) представляет собой широкую
отделочную отлетную деталь, выкраиваемую только под углом 45° к нити основы либо по
кругу (спирали). Волан при соединении с изделием никогда не присбаривается и длина его
внутренней линии равна длине линии притачивания.
Рюш (франц. ruche) – отделочная деталь чаще в виде долевой полоски материала с
обработанными краями и с образованием сборок или мелких складок посередине.
Оборками и воланами одежду украшали еще в средневековье. На рисунках 4.164‐4.166
представлены варианты использования оборок и воланов в женской одежде XIX века,
которые являлись одними из главных украшений выходных платьев того времени [18].

Рисунок 4.164 – Рисунок 4.165 –Платье с Рисунок 4.166 – Платье для
«Костюм паризьен» кружевными воланами. прогулок с воланами на
(Costume parisien). 1810 г. 1815 г. юбке. 1839 г.

Кроме того, данный вид отделки иногда позволял скрывать естесственные пропорции
фигуры, что наглядно представлено на одном из платьев из французского модного журнала
1815 г. (рис. 4.165), горловина, рукава и нижний край юбки которого обильно украшены
кружевными воланами.
137
Чуть позднее в украшении

одежды оборками и воланами
особенно преуспели цыганки и
испанки (рис. 4.167). Их платья с
множеством воланов до сих пор
сводят с ума многих мужчин и
женщин. При ходьбе воланы и
оборки слегка колышутся,
привлекая к себе неизменное
внимание. Ниспадая мягким
водопадом, они подчеркивают
женственность их обладательниц.
Так, необычайно женственными
выглядят воланы, обрамляющие V‐
Рисунок 4.167 – Костюм цыганки13
образный вырез горловины.

Объемные, широкие воланы подходят женщинам с округлой фигурой, маленькие
рюши украсят миниатюрных и худеньких дам. Рюши и воланы, украшающие застежку по
всей длине, стройнят фигуру, особенно если они выполнены из ткани другого цвета. С
помощью оборок на блузке можно зрительно увеличить грудь и отвлечь внимание от
полных бедер.
Приемы создания женственного образа за счет оборок и воланов использовали в своих
моделях и известные модельеры, такие как П.Карден, К.Диор и др. (см. рис. 4.168).

а б

Рисунок 4.168 – Использование оборок и воланов в моделях известных дизайнеров: из
коллекции моделей П.Кардена; модели К.Диора 19621965 гг. [43]

Вне зависимости от моды, воланы, рюши и оборки всегда украшали как женскую, так и
детскую одежду. Примеры использования данных видов отделки в современной одежде
представлены на рис. 4.169 ‐ 4.172. Одежда с воланами, рюшами и оборками шьется из
мягкой, хорошо драпирующейся ткани, такой как тонкий хлопок, шелк, крепдешин, атлас и
т.п. (рис. 4.169 ‐ 4.171). Оборки и воланы можно изготовить даже из драпа, но сборка на них
должна быть минимальная (рис. 4.172).
13
http://www.google.md/search?hl=ro&cp=14&gs_id=1i&xhr=t&q=одежда+цыганки&bav
138

[74].

Рисунок 4.169 – Использование оборок, воланов и рюшей в нарядной одежде [78]
139

Рисунок 4.170 – Использование оборок и воланов в повседневной одежде [80]

[74]

Рисунок 4.171 – Использование оборок, воланов и рюшей в отделке блузок [78]

[74]

Рисунок 4.172 – Использование оборок и воланов в верхней одежде [79]
140
Оборки, воланы, рюши не случайно объединены в одну группу отделок платья, т. к.
имеют много общего в технологии раскроя и изготовления. Обработка этих видов отделок
складывается в основном из операций:
1) раскроя (чаще под углом 45о к основе либо поперек нитей основы);
2) соединения частей по длине (швом шириной 0,5‐0,7 см в зависимости от свойств
тканей);
3) начальной утюжильной обработки;
4) обработки отлетных срезов деталей различными способами;
5) обработки внутреннего среза оборок и воланов (если они съемные);
6) соединения отделочных деталей с изделием.
Основными операциями являются операции соединения составных частей и особенно
обработка отлетного среза отделочных деталей, т.к. именно от качества выполнения этой
операции зависит внешний вид, привлекательность и художественная ценность модели.

Технология обработки оборок

Оборки являются наиболее распространенным видом отделки как в женской и детской
одежде (рис. 4.173, а‐б, г‐е), так и в мужских нарядных сорочках (рис. 4.173, в).
а [63] б [78] в [6]

г [63] д [78] е [6]
Рисунок 4.173 – Использование оборок для отделки швейных изделий
141
Оборки могут быть заложены в складки либо заплиссированы (рис. 4.174).

а б в

Рисунок 4.174 – Виды оборок и их использование в одежде: а – присборенная,
б – плиссированная, в – частично плиссированная [16]

Оборки могут выполняться как из основной ткани изделия, так и из отделочной.
Используют также отделку двухслойными (и более) оборками, часто выполняемыми из
тканей разных цветов и выступающими друг из‐под друга. Если основная ткань платья с
рисунком, то оборки чаще выполняют из ткани однотонной, гармонирующей с основной
гладкокрашеной или просто белой ткани. И, наоборот, на основной однотонной ткани
платья могут применять отделку оборками из набивной ткани. Аналогично при работе с
тканями в клетку и полоску.
В зависимости от способа соединения оборки с изделием, различают 3 основных вида
оборок: втачная, располагаемая в швах изделия, притачная и настрочная (рис. 4.175).

а б в

Рисунок 4.175 – Виды оборок по способу расположения их на изделии: а – втачная;
б – притачная; в – настрочная [15]

В изделиях оборки могут размещаться на различных деталях и располагаться
горизонтально, вертикально, наклонно, по прямой или овальной, фигурной линии
(например, в шве фигурной кокетки) и.т.п.

Технология заготовки оборок

Длина оборки в крое должна быть в 1,5 или 2 раза больше длины ее в готовом виде, т.к.
при соединении с изделием оборки присбориваются. В зависимости от формы,
особенностей модели и ширины оборки, отлетной край может быть слегка оттянут.
142
Оборки, выполненные складками или плиссе, должны быть в три раза длиннее линии
притачивания.
Оборки могут состоять из нескольких частей, в таком случае они стачиваются швом
шириной 0,5—0,7 см в зависимости от степени осыпаемости ткани. Шов стачивания должен
проходить под углом 45° к нити основы, в таком случае он будет менее незаметным. В
оборках из тонких тканей (хлопчатобумажных, шелковых и т.п.) швы стачивания
заутюживаются либо разутюживаются, в оборках из более плотных тканей (типа шерсти) —
только разутюживаются.

Обработка отлетных срезов оборок

Способ обработки открытых срезов оборок зависит от особенностей, назначения
изделия, вида материала (рис.4.147).

Рисунок 4.176 – Способы обработки отлетных срезов оборок [64]

Так, в повседневных женских и детских платьях и блузах отлетной срез оборок может
быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 4.176, г). Обработку отлетных
краев швом вподгибку с закрытым срезом производят с помощью специальной лапки или
линейки‐рубильника с подгибом обрезного края внутрь (рис. 4.177). Ширина подгиба в
готовом виде 0,15‐0,3 см, в зависимости от толщины ткани. Фигурный обрезной край
подгибают наизнанку на 0,3‐0,5 см и строчат со стороны подогнутого края на расстоянии 0,1
см от сгиба. Припуск на подгиб обрезают около строчки, край детали перегибают наизнанку
на 0,15‐0,2 см и застрачивают второй строчкой со стороны подогнутого края, по первой
строчке.

Рисунок 4.177 – Обработка отлетного среза
оборок швом вподгибку с закрытым срезом с
помощью специальной лапки
143
Отлетной срез оборок может быть также обработан на специализированных машинах
(с зигзагообразной ажурной, краеотделочной строчкой). Для этого используют спецмашины:
• двухигольную машину ажурной строчки 43 кл. ПМЗ, выполняющую ажурную строчку
шириной от 2 до 10 мм, которую далее разрезают по столбикам (рис. 4.176, а) для
образования красивого краевого шва;
• машину 42 кл. ПМЗ для отделки края изделий обвязкой ("воздушной веревочкой")
высотой до 5 мм, нитки х/б № 60‐120;
• машины простой зигзагообразной строчки ‐ 26 кл., 326, 1026 кл. ПМЗ и 335 кл.
"Минерва" (обработка мелким зигзагом), при этом срез детали подгибается спец.
приспособлением и может быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом (рис.
4.176, б) или швом вподгибку с открытым срезом (рис. 4.176, в) – в таком случае
ширина шва составляет 0,1‐0,2 см, а излишки ткани около строчки подрезаются;
• краеобметочные машины 51‐А кл., 208 кл. ПМЗ и т.п., которые позволяют обработать
открытый срез оборки обметочной строчкой. Как правило, ширина обметочной
строчки не превышает 0,3 см, частота ‐ не менее 6‐ти стежков на 1 см строчки.
Вследствие того, что такая обработка срезов на обычных краеобметочных машинах
выглядит несколько грубоватой, её используют, в основном, на х/б изделиях. Более
красивую краеобметочную строчку типа «пико» можно получить на
реконструированной скорняжной машине 10‐Б кл. ПМЗ с мелким шагом обметки.
Обработку открытых срезов оборок также можно выполнять настрачиванием на
обметанный или подогнутый срез оборок красивой тесьмы или кружева.
На деталях из термопластичных материалов срезы оборок могут оплавляться.

Обработка срезов оборок окантовочным швом. Отлетной срез оборок можно также
обработать окантовочным швом, желательно атласной косой бейкой: одинарной (рис.4.176,
е ‐ з) или двойной (рис. 4.176, и).
Полоски ткани для окантовки могут быть изготовлены из основной, отделочной ткани,
из атласа, белой ткани и т. д. Полоска выкраивается под углом 450 к основе или используется
готовая косая бейка. Если заготовленная полоска для окантовки срезов оборок из частей, то
они стачиваются швом 0,5 см (причем стачивание производят по нити основы). Швы
расправляют, раскладывая припуски на шов по обе стороны, в шерстяных и шелковых тканях
швы разутюживают. Полоску на швах подрезают, выравнивая края, складывают вдоль
изнанкой внутрь (или заутюживают), накладывают на основную деталь с лицевой стороны и
обтачивают швом 0,3‐0,5 см. Шов обтачивания подрезают, оставляя припуск 0,2‐0,4 см (в
зависимости от осыпаемости ткани), выправляют, огибают обтачанной полоской и строчат по
основной детали у шва притачивания полоски. С изнанки строчка должна проходить по
полоске на расстоянии 0,1 см от сгиба полоски (рис. 4.176, ж, з).
При изготовлении изделий из тонкой прозрачной ткани типа шифона, для окантовки
срезов оборок может использоваться двойная полоска материала (рис. 4.176, и).
В случае, если для окантовывания открытых срезов оборок используется готовая косая
бейка или тесьма, то наиболее эффективно данную операцию выполнять с помощью
спецприспособления‐окантовывателя («улитки»), которое прикрепляется стационарно к
универсальной машине (рис. 4.178). В таком случае вначале заутюживают готовую косую
бейку или тесьму посередине, а затем вставляют открытый срез оборки в заготовку и
настрачивают при помощи улитки одной строчкой на расстоянии 0,1 см от краев тесьмы или
подогнутых срезов косой бейки (рис. 4.176, е).

144

а б

Рисунок 4.178 – Внешний вид приспособления для окантовки срезов деталей:
а – настрачивание косой бейки прямой строчкой, б – рулонное питание косой бейки
из кассеты (4) и настрачивание бейки зигзагообразной строчкой [53]

С помощью спецприспособлений можно также получить окантовочный шов с кантом в
0,25‐0,3 см, с вьюнчиком, кружевом и выполнить окантовывание с образованием сборок по
срезу детали до 30%.
Таким образом, основные виды краевых швов, используемых для обработки отлетных
срезов оборок, согласно ГОСТ 12807‐2003, представлены в таблице 4.20.

Таблица 4.20 ‐ Виды швов для обработки срезов оборок

Условное Кодовое
изображение обозначение Наименование шва
шва шва [69]
3.01.01

Окантовочный (тесьмой
или кожей)
3.01.02

3.05.01

Окантовочный (полоской
материала с закрытыми
срезами)
3.14.01

6.02.06
Вподгибку с открытым
срезом
6.02.07

145
Условное Кодовое
изображение обозначение Наименование шва
шва шва [69]
6.03.01

6.03.02 Вподгибку с закрытым
срезом

6.03.04
7.09.01
Притачивание тесьмы
7.09.03 или кружева на
подогнутый срез детали
7.09.05

Внутренний срез оборок обрабатывают, если их необходимо снимать для стирки.
Обычно внутренний срез оборок окантовывают полоской основного материала
окантовочным швом с закрытыми срезами (рис. 4.179, а), косой бейкой или специальной
тесьмой (рис. 4.179, б). Допускается и обметывание внутренних срезов оборки либо
обработка на машине с ажурной строчкой (рис. 4.179, в).

а б в

Рисунок 4.179 – Способы обработки внутренних срезов съемной оборки:
а – обметыванием или ажурной строчкой; б – окантовыванием полоской материала;
в – окантовыванием специальной тесьмой [64]

Для равномерного присборивания оборки перед соединением с изделием по её
верхнему краю прокладываются две параллельные строчки на универсальной машине с
длиной стежка 3,5‐4 мм и ослабленной нижней нитью (рис. 4.180, а). В случае, если оборки
по модели должны быть заложены мягкими складками, то перед соединением с изделием
по внутреннему срезу оборок необходимо застрочить мягкие складки на величину,
определяемую модельными особенностями будущего изделия (рис. 4.180, б).
146
а)

Рисунок 4.180 – Обработка сборок (а) и мягких складок (б) на оборках [64]

Технология заготовки воланов

Воланы гораздо шире оборок. В некоторых случаях ширина воланов может быть
неравномерной по всей длине отделочной детали, что зависит от модельных особенностей
изделия (рис. 4.181).

Рисунок 4.181 – Вариации модельных особенностей воланов в изделиях

Заготовка воланов, оборок осуществляется во многом аналогично, однако воланы, в
отличие от оборок, всегда выкраиваются по кругу (рис. 4.182), ширина волана не менее 10
см, и при соединении с изделием (по низу рукава, юбки и т.д.) волан никогда не
присбаривается. Поэтому длина полоски заготовки волана по внутренней линии должна
быть равна длине линии её притачивания.

Рисунок 4.182 – Схема раскроя
волана и применение его для
отделки лифа платья:
а блузка с воланами, б — волан,
выкроенный по спирали,
в — разметка волана на ткани
[16]
147
Воланы, как и оборки, могут быть притачаны к изделию, настрочены, втачаны между
двумя деталями (рис. 4.183).

[78]
[78]

Рисунок 4.183 – Схема раскроя волана и применение его для отделки деталей платья:
а, г – способы расположения воланов на юбке платья; б — обработка воланом горловины
платья, в — разметка волана на ткани, д – разметка оборки на ткани

При обработке открытых внешних срезов воланов используют те же методы, что и при
обработке оборок.

Отличительной особен‐
ностью является обработка
внешних срезов басок,
которые представляют собой
как бы отлетной волан,
располагаемый на нижней
части платья от талии (рис.
4.184).

Рисунок 4.184 – Внешний вид изделий с баской [78]
148
Баска, как и волан, выкраивается под углом 450 к основе и может быть одинарной и
двойной (рис. 4.185).

Рисунок 4.185 – Разновидности изделий с баской [61]

Если баска или волан двойные, т.е. на подкладке из основного или отделочного
материала, то отлетной край обтачивается со стороны подкладки швом шириной 0,5‐0,7 см
(рис. 4.186, а). Затем баску или волан вывертывают на лицевую сторону и выметывают для
образования канта стежками длиной 1,5‐2 см (либо на с/м 2222кл. ПМЗ). После
приутюживания деталь по вспомогательному лекалу уточняют, обрезают излишки, оставляя
припуск на шов 1,25 см.

а б в

Рисунок 4.186 – Способы обработки баски: а – обработка внешних срезов двойной баски
обтачным швом, б – обработка одинарной баски окантовочным швом;
в способ соединения баски с изделием [61]

Технология соединения оборок и воланов с изделием

Как отмечалось выше, технологический процесс обработки отделок складывается из
операций заготовки оборок, воланов и операций соединения отделок с изделием.
Соединение оборок, воланов с изделием может осуществляться различными
способами, в зависимости от модели, ‐ настрачиванием на основную деталь (рис. 4.187, а),
втачиванием в шов (рис. 4.187, б, в) или в припуск складки (рис. 4.187, г), притачиванием к
краю детали (рис. 4.188) и т.д.

149
Рисунок 4.187 – Способы соединения оборок, воланов с изделием [59]

Притачивание. Оборка (волан) лицевой стороной накладывается на лицевую сторону
изделия срез к срезу (рис. 4.188), приметывается и притачивается шириной шва 0,8—1 см со
стороны оборки (волана). При притачивании следует следить, чтобы сборки распределялись
равномерно по всей длине (волан не присбаривается). Оборка отгибается вниз, шов
приутюживается (рис. 4.188, а).

Рисунок 4.188 Соединение оборок, воланов, расположенных по краям деталей:
а стачным или настрочным швом; б обтачным швом; в – окантовочным швом [16]

Рисунок 4.189 – Обработка оборок, воланов, расположенных в шве соединения деталей:
а — стачным швом; б — притачивание двойных оборок, воланов [16]

Настрачивание. На лицевой стороне основной детали намечается линия

настрачивания оборки (рис. 4.190, г). Заготовленная деталь настрачивается по намеченной
линии, шов настрачивания приутюживается.
150
Детали складываются лицевыми сторонами внутрь, сметываются срез к срезу и

стачиваются на расстоянии 0,1‐0,2 см от строчки притачивания оборки. Детали
раскладываются на обе стороны, шов отгибается и заутюживается в сторону,
противоположную направлению оборки (рис.4.192, в). При соединении деталей накладным
швом срез верхней детали подгибается наизнанку, накладывается на деталь с притачанной
оборкой так, чтобы строчка притачивания оборки не была видна с лицевой стороны (рис.
4.192, б, в).

а б в

Рисунок 4.192 – Варианты способов соединения оборок с изделием: а – внешний вид,
б – настрачивание и втачивание оборок, в – последовательность соединения
втачной оборки с изделием [64]

Технология обработки рюша

Рюш, который иногда именуют словом "рюшки", представляет собой как бы двойную
оборку, прикрепленную к изделию посередине и расходящуюся по обе стороны от строчки
небольшими сборками и фалдами. Различают рюши простые и фасонные, которые могут
быть выполнены в виде присборенной или гофрированной узкой полоски ткани, кружева,
пришитой по центру (рис. 4. 193).

а [16] б [9]

в г

Рисунок 4.193 – Основные виды рюшей: а – простой присборенный; б– заложенный в складку,
в – гофрированный, г фасонный
152
Рюш используется для украшения одежды с давних времен и несет исключительно

декоративную функцию. Размещаются рюши на различных участках изделия – по вырезу
горловины, по центру переда, по низу рукава, на лифе в горизонтальном или вертикальном
направлении, по низу платья и т.п. На рис. 4.194 представлен пример использования рюшей
в отделке одежды XIX века, где на рукавах бального платья из индийского муслина рюши
настрочены в вертикальном направлении. Как видно из рис. 4.195, аналогичный прием
отделки используется и в современной одежде.

Рисунок 4.194 – «Костюм Рисунок 4.195 Использование рюшей в отделке
паризьен» (Costume parisien). современных изделий [80]
1814 г. [18, с. 252]

На деталях изделия рюши могут настрачиваться и по свободной траектории (рис. 4.96).
Если изделие изготовляется из тонкой шелковой ткани, рюши можно изготавливать из
основной ткани. Если изделие выполняется из шерстяной или другой плотной ткани, рюши
можно изготовить из тонкой и прозрачной ткани (шифон, капрон).
Рисунок 4.196 Способ настрачивания Рисунок 4.197 Использование в изделиях и
рюша на деталях изделия [2] способ раскроя рюша [78]
153
Заготовка (полоска) для рюша может выкраиваться вдоль или поперек нити основы, а
также под углом 450 к основе, ширина зависит от модели (рис. 4.197).
Для изготовления простого рюша выкраивается полоска ткани по косой или
поперечной нити шириной 3,5—4 см, которая должна быть длиннее линии притачивания в
полтора‐два раза. Для фасонного рюша или рюша в складку из основной или отделочной
ткани выкраивается поперечная полоска в три раза больше длины готового рюша.
Открытые срезы рюша обрабатываются теми же способами, что и срезы оборки или
волана, некоторые из которых представлены на рис. 4.198.

а б

Рисунок 4.198 – Способы обработки срезов рюша:
а – на краеобметочной машине; б – окантовочным швом

Обработка простого рюша (рис. 4.199). После обработки срезов рюша для
образования сборок по середине ширины заготовленной детали прокладываются в долевом
направлении две параллельные строчки с незатянутыми стежками (ослабленной нижней
нитью). Расстояние между строчками ‐ 0,2 см (рис. 4.199, а). Два ряда строчек для сборок
дает возможность лучше их распределить. Рюш стягивают на нижние нитки строчек,
равномерно распределяют образовавшиеся сборки. Затем заготовленный рюш накладывают
по намеченным линиям на деталь, приметывают прямыми стежками длиной 1,5‐2 см и
настрачивают между линиями сборок.

Рисунок 4.199 – Соединение простого рюша с основной деталью [59]

В условиях промышленного производства для настрачивания рюш без
предварительного присбаривания строчками, используется специальное приспособление
первой группы: 1‐52 ‐ к универсальным машинам. Оно позволяет настрачивать рюши с
одновременным образованием сборок на нем.
Готовые рюши не утюжатся.

В таблице 4.21 представлен образец технологической последовательности обработки
рюша по неделимым операциям.

154
Таблица 4.21 – Технологическая последовательность обработки рюша из
шелковой ткани
Оборудование,
Номер и наименование технологической Вид Графическое
инструменты,
неделимой операции, ТУ выполнения работы обозначение
приспособления
1 2 3 4
1. Сложить части рюша лицом к лицу и
стачать швом шириной 0,7 см, уравнивая М 1022 ПМЗ
срезы
2. Разутюжить шов стачивания частей рюша У Утюг УЭП‐5

3. Застрочить отлетные края рюша швом 1022 ПМЗ,
вподгибку с закрытым срезом шириной шва М лапка‐
в готовом виде 0,15 см рубильник
4. Приутюжить заготовленный рюш У Утюг УЭП‐5

5. Прострочить рюш по середине ширины в
долевом направлении двумя параллель‐
М 1022 ПМЗ
ными строчками с незатянутыми стежками,

расстояние между строчками 0,2 см
6. Стянуть рюш на нижние нитки строчек,
Р ‐
равномерно распределить сборки

7. Наложить рюш на деталь по намеченным
линиям и приметать прямыми стежками Р Игла, нитки
длиной 1,5‐2 см
8. Настрочить рюш на деталь между двумя
М 1022 ПМЗ
строчками образования сборок

9. Удалить нить наметывания рюша на Спецколышек,
Р
деталь ножницы

Обработка рюш зигзагообразной формы. Красивым украшением являются
зигзагообразные рюши или рюши с фигурными краями (рис. 4. 200). Для этого
заготовленную полоску для рюша прострачивают по зигзагообразной линии с расстоянием
между углами зигзага 1—2 см в зависимости от фасона. Нужная форма получается при
стягивании нити.

а б [59]

Рисунок 4.200 – Технология изготовления рюша зигзагообразной формы:
а – внешний вид; б технология обработки
155

Рисунок 4.190 Обработка оборок, воланов, расположенных на целой детали:
а — втачивание оборки в основную деталь, б — притачивание волана с обработанным срезом,
в — с предварительным окантовыванием среза притачивания,
г — с подогнутым срезом [16]

Втачивание (рис. 4.189, 4.190, а; 4.191, рис. 4.192, в). Оборка (волан) накладывается на
лицевую сторону одной детали срез к срезу и притачивается по второй строчке образования
сборок шириной шва 1 см (строчить нужно по оборке (волану) и следить, чтобы сборки
располагались равномерно, а деталь не закладывалась складками).

Рисунок 4.191 – Обработка двойных оборок в блузах: а – внешний вид, б – обработка
застежки блузы, в – способ соединения оборок с планкой изделия [39]
151
Обработка фасонных рюш. Фасонные рюши должны быть выполнены очень

тщательно, только тогда они будут красивы (рис. 4.202). Для рюша в складочку (рис.4.201) на
полоске ткани закладывают одинаковые складки шириной 2‐4 см (рис. 4.202, а). На тонком
материале их закрепляют посередине, на плотном – наметывают и прострачивают.

а

б

в
Рисунок 4.202 – Способы обработки фасонных
рюш: а – с простыми бантовыми складками;
рюшей в складку в отделке
б – с закрепленными сгибами складок;
изделий [80]
в – схема выполнения фасонных рюш

Подготовленная полоска соединяется с изделием таким образом, чтобы середина
рюша совместилась с намеченной линией, и настрачивается посередине. По линии
настрачивания рюша может быть проложена отделочная тесьма или использованы другие
отделочные материалы. Более сложную форму рюша можно получить, скрепляя углы
каждой складочки посередине 3 ‐4 ручными стежками (рис. 4.202, б, в).
Галантерейная промышленность в настоящее время выпускает различные виды
готовых оборок и рюшей, которые можно использовать для декорирования швейных
изделий (приложение Д). Выпускаются различные виды оборок и рюшей: кружевные,
вышитые на сетке, однослойные и двухслойные. Существуют также эластичные рюши или
оборки. При использовании таких оборок и рюшей в изделиях в большинстве случаев
отпадает необходимость в обработке внешних срезов отделок.

156
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо
4.10 ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ КОКИЛЬЕ И ЖАБО

окилье, как и жабо, являются одними из наиболее распространённых видов

отделки сугубо нарядного костюма. Присобранные, пышные, легкие, даже эфирные, они
могут быть съёмными и несъёмными, могут крепиться к изделиям различными способами
(рис. 4.203, 4.204). Чаще всего они выполняются белоснежными, хотя могут изготовляться и
из других материалов.

Рисунок 4.203 Разновидности кокилье [80]

Рисунок 4. 204 Разновидности жабо [79]

Кокилье и жабо, как вид отделки изделий, имеют достаточно длительную историю.
Появившись в женском лёгком платье, блузках с XVII века ( в эпоху художественного стиля
барокко, характерной чертой которого было украшательство), эти детали стали широко
использоваться и в мужских нарядных сорочках. В современной одежде эти виды отделки
используют чаще в сочетании с изделиями из дорогих тканей (шёлк, тонкая шерсть, нежное
кружево и др.). Кокилье применяется в качестве отделки не только в платьях, блузах, но и
даже юбках, где может крепиться по боковому и другим швам (см. рис.4.206).
157

Использование жабо Рисунок 4.206 – Использование кокилье в одежде
в одежде

Особенности конструкции и раскроя кокилье

Кокилье (слово французского происхождения) представляет собой сильно
расклешенную оборку. Лекало детали имеет завиткообразную форму, что придает изящную
изогнутость отлетному краю.
Для построения чертежа конструкции кокилье достаточно снять измерение
планируемой длины кокилье по намеченному месту пришива (рис. 4.207, б). Например,
длина кокилье – 30 см. На бумаге следует провести пересекающиеся вертикальную и
горизонтальную линии произвольной длины. Из точки пересечения провести меньший круг,
радиус которого равен 1/6 длины кокилье (т.е. 30:6=5 см). Ширина кокилье зависит от
модельных особенностей, примем ее равной 8 см, и к концу эта ширина сводится на – нет.
Поэтому на чертеже от точек пересечения нашей окружности с горизонталью откладываем в
обе стороны по 8 см, столько же откладываем от точки пересечения окружности с
вертикалью вверх, а вниз – 6 см и от этой точки надо свести ширину кокилье на нет.
Полученный чертеж выполняется на картоне в виде лекала (с припусками на обработку) и по
нему выкраивается кокилье. Кокилье может быть одинарным и двойным, однолинейным
(рис. 4.207, а) и двусторонним. В случае проектирования двойного кокилье могут быть
использованы различные по цвету ткани с лицевой и изнаночной сторон (чаще в сочетании с
белым).

а б
Рисунок 4.207 – Разновидности кокилье (а) и построение
чертежа (б) его конструкции [16]
158
Технология изготовления одинарного и двойного кокилье

Способы обработки наружного среза кокилье

Если кокилье одинарное, то наружный срез обрабатывается аналогично срезу оборки:
1. Швом вподгибку с закрытым срезом;
2. Швом «пико» с использованием зигзагообразной строчки с мелким шагом (можно и
цветной ниткой);
3. Окантовкой;
4. Обметыванием (на реконструированной с/м 51 –А кл., 10‐Б кл. с мелким шагом стежков
и др.);
5. Пришиванием узкого кружева;
6. Обработкой по краю мережкой, вышивкой и т.д.
Если кокилье двойное, то выкраиваются две одинаковые детали (верхняя и нижняя,
причем в качестве нижней может использоваться отделочная ткань, чаще белая). Для
получения более изящной формы кокилье обычно выполняют из тонких тканей.
Детали двойного кокилье складываются лицом к лицу, сметываются по наружному
краю, и обтачиваются (ширина шва зависит от вида материала, обычно 0,5÷0,7 см). Затем
кокилье выворачивают на лицевую сторону и приутюживают без образования канта, т.к. из‐
за своеобразной формы края детали может быть видна то лицевая, что изнаночная сторона
отделки.
Кокилье может использоваться в платьях и блузах различным образом. Рассмотрим
некоторые варианты.
Кокилье в виде воротника (см. рис. 4.208, а). В этом случае в конструкции есть
некоторые особенности. Необходимо на изделии измерить длину фасонной линии от
середины спинки по линии горловины и до талии. На бумаге строят чертеж (см. рис. 4.173,
б). Длина детали (в данном случае 52 см) равна длине фасонной линии, ширина кокилье
вверху – 8 ‐ 10 см. Книзу наружную линию кокилье выполняют слегка выпуклой, сводя к
концу на нет. Со стороны выпуклой линии кокилье выполняются подрезы, не дорезая до
края на 0,3 см. Разрезанный чертеж накладывают на бумагу, раскрывая в местах подрезов,
прикалывают к бумаге и вырезают лекало кокилье, в котором должны быть по срезам
учтены также припуски на обработку (см. рис. 4.208, б).
Полученное лекало накладывают на сложенную вдвое ткань, прикалывают булавками,
обводят контуры и выкраивают кокилье. Средний шов кокилье стачивается и расправляется.
Внешний срез кокилье обрабатывается любым из перечисленных выше способов. Затем
кокилье накладывается изнаночной на лицевую сторону изделия к вырезу горловины и
приметывается, начиная от середины спинки и до конца выреза горловины. На кокилье в
конце выреза делается надсечка, кокилье отгибается и приметывается на лиф, вниз от
выреза до конца намеченной линии на изделии. Таким же образом приметывается и вторая
сторона кокилье. Выкроенную и стачанную по плечевым швам обтачку лицевой стороной
накладывают на лицевую сторону кокилье, совмещая срезы, приметывают и стачивают все
детали. Нижний угол выреза горловины и обтачки надсекают до шва, кокилье отгибают на
сторону, а обтачку – наизнанку и прометывают по краю обтачки выреза горловины.
Внутренний край обтачки подгибается и подшивается вручную потайными стежками.
Нижние концы кокилье от выреза горловины вниз до конца можно притачать к
изделию либо, соединив срезы кокилье, прикрепить вручную. Шов соединения на лицевой
стороне можно закрыть руликом, завязав его у края выреза бантом.
Кокилье можно изготовить двухслойным из двух тканей разных цветов. Обработанное
кокилье накладывается одно на другое так, чтобы более светлое было сверху и сметывается,
159
внутренний край такого кокилье обрабатывается окантовочным швом и прикрепляется

вручную к обработанному вырезу горловины либо фасонной линии.

а б
Рисунок 4.208 Внешний вид (а) и моделирование кокилье (б) в виде воротника
или втачанного в горловину переда [16]

Кокилье по линии застежки (см. рис. 4.209). Лекало для выкройки кокилье можно
использовать то же самое, как для кокилье в виде воротника.

При раскрое блузки к правой и левой

полочкам даем припуск на обработку планки по 3,7
см, из них 1 см – на заход, 2 см – на планку, 0,7 см –
на шов. Кокилье накладывают лицевой стороной на
изнаночную сторону полочки, совмещая срезы
кокилье и припуска на шов по линии застежки, и
приметывают. Затем припуск подгибается на планку
(2 см), а шов с приметанным кокилье – на лицевую
сторону полочки, шов подгибается и настрачивается
по краю планки, одновременно втачивая кокилье

Рисунок 4.209 Внешний вид швом шириной 0,1 см.
кокилье по линии застежки [9]

Застежку на обеих полочках обрабатывают одинаково. На середине планки правой
полочки выметываются петли (вдоль планки), а на левой полочке пришиваются пуговицы.
160
Кокилье может прикрепляться также к середине цельного переда изделия по линии
окружности меньшего радиуса (рис. 4.210).
а б

Рисунок 4.210 Внешний вид (а) и моделирование кокилье (б), крепящегося к середине
переда [55]

ТЕХНОЛОГИЯ РАСКРОЯ И ОБРАБОТКИ ЖАБО

Особенности конструкции и раскроя различных видов жабо

Жабо является разновидностью кокилье. Как один из вариантов жабо представляет
собой своего рода сильно расклешенную оборку, собранную посередине. Жабо могут
отличаться по способу соединения с горловиной изделия ‐ съемные и втачанные в горловину
(рис.4.211).

Рисунок 4.211 – Разновидности жабо [16]

Чертеж съемного жабо выполняют, определив первоначально его радиус, нижнюю
часть оформляют по модели (рис. 4.212).
Жабо, втачанное в горловину, можно спроектировать на центре переда, наметив его
контуры и линии фалд, затем разрезать и раскрыть в местах разрезов (см. рис. 4.213).
161

Рисунок 4.212 – Внешний вид и Рисунок 4.213 – Моделирование жабо,
построение чертежа съемного жабо втачанного в горловину [16]

Аналогичным образом заготавливается съемное жабо, внешний вид которого
представлен на рис. 4.214.
Рисунок 4.214 – Внешний вид и построение чертежа съемного жабо (2ой вариант) [55]

Наиболее простые варианты жабо и кокилье и способы их раскроя представлены на
рис. 4.215.

а б в

Рисунок 4.215 – Внешний вид и схема построение лекал жабо,
втачанного в горловину (а), и кокилье (б)

Варианты проектирования и обработки жабо на основе

Расклешенное жабо может иметь более сложную конструкцию и технологию
обработки, когда используется нижняя основа трапециевидной формы длиной около 20 см
(в зависимости от модели), шириной по нижнему краю до 10 см, вверху – около 5 см, на
которую затем настрачивается заготовленное жабо.
162
1. Жабо из кокилье (рис. 4.216) представляет собой расклешенное жабо на основе,
состоящее из кокилье, зигзагообразно настроченного на основу жабо. Кокилье при этом
выкраивают из легкой ткани так же, как кокилье по линии застежки (см. выше). Основу жабо,
на которую настрачивают кокилье, необходимо выкраивать из тонкой ткани в цвет ткани
кокилье (может быть капрон либо кружевное полотно и др.). Основа обычно
изготавливается двойная, на ней затем намечаются зигзагообразные линии настрачивания
кокилье. При этом кокилье настрачивают на основу, начиная снизу вверх с более широкого
конца. Верхняя часть жабо обрабатывается окантовочным швом. К изделию такое съемное
жабо можно прикрепить брошью либо бантом.

а б

Рисунок 4.216 – Жабо из кокилье: а внешний вид, б технология настрачивания [9]

2. Жабо из кружева (рис. 4.217)
Для изготовления такого жабо необходимо 1,5÷2 м кружева шириной 8÷10 см. Край
кружева присобирается на машине либо вручную. Основу жабо трапециевидной формы
заготавливают так же, как в расклешенном жабо. На основе намечают линию притачивания
кружева на расстоянии, равном половине ширины кружева (чтобы не было видно шва
настрачивания кружева на основу). Присобранное кружево настрачивают по намеченной
линии, начиная снизу вверх. Верхний край жабо обрабатывается окантовочным швом.

а б
Рисунок 4.217 – Жабо из кружева: а внешний вид, б технология настрачивания
кружева [9]

3. Жабо из расклешенных воланов (рис. 4.218)
Жабо состоит из трех воланов, настроченных на основу. Для получения чертежа
конструкции волана сначала заготавливают его форму (рис. 4.218, б), на которой снизу вверх
делают надрезы, не дорезая до верхнего края по 0,3 см. Полученная форма накладывается
на бумагу, раскрывается по линии разрезов и прикалывается булавками. По полученной
форме обводят контуры волана (рис. 4.218, в). Чтобы выкроить верхний волан, необходимо
полученное лекало наложить на ткань, сложенную вдвое под углом 450 к основе. Волан
163
выкраивают с учетом припусков на швы. Два нижних волана выкраивают шире верхнего на
4÷5 см, для чего лекало накладывают на ткань, отступая от сгиба на указанное расстояние.
Верхние края воланов присобираются и настрачиваются на основу в следующей
последовательности: нижний – к нижнему краю основы, средний – посередине, верхний
(наименьший) – к верхнему краю, который затем окантовывается и закрывается бантом.

а б в г

Рисунок 4.218 – Жабо из расклешенных воланов: а внешний вид, б – базовая
конструкция, в – модельная конструкция, г – основа жабо для настрачивания воланов [9]

4. Жабо из воланов (рис. 4.219) состоит из трех присобранных расклешенных воланов и
двойной основы, которую заготавливают шириной и длиной по 10 см.

Для воланов выкраивают косые полоски (под

углом 450 к основе) шириной 12 см и длиной по 20÷25
см каждая, после чего обрабатывают отлетной срез
воланов. Затем верхний срез воланов присобирается и
настрачивается на основу жабо зигзагообразной
строчкой так, чтобы воланы перекрывали один другой
наполовину.

Рисунок 4.219 – Внешний вид
жабо из воланов [9]

Способы обработки внешних срезов жабо

Внешние (отлетные) срезы жабо обрабатываются аналогично способам обработки

оборок:
• швом вподгибку с закрытым срезом,
• окантовкой,
• мелкой зигзагообразной строчкой («пико»),
• настрачиванием узкого кружева и т.д.
Способ обработки зависит от вида жабо и применяемых для его изготовления
материалов. Если для жабо используется широкое кружево, то внешний отлетной срез не
обрабатывается.
164
4.11 Оформления изделий бантами различных видов, галстуками
4.11 Оформление изделий бантами различных видов, галстуками
изделиях группы женского и детского платья, особенно в блузах и платьях,

широко используется отделка бантами различных видов и размеров.

Банты могут быть съёмными и несъёмными. К
видам съемных отделок относятся также и
галстуки, общий вид которых представлен на рис.
4.220.
Бант, как отделка, широко использовался в

а б одежде различных исторических периодов.
Рисунок 4.220 – Варианты съемной
отделки: а – бант, б – галстук [74]

На рис. 4.221 представлено женское платье

конца XIX века, оформленное сзади большим
многоярусным бантом, концы которого падают на
шлейф. Такого рода массивный бант пришел на смену
турнюру, обеспечивая пышность женской фигуры
сзади.В современной одежде бант может служить
дополнением или основным видом отделки изделия,
создавая центральное зрительное пятно в
композиции костюма. Банты могут выполняться как из
основного материала изделия, так и из отделочной
ткани ‐ белой, атласной, выполняться из бархата и
шифона, креп‐жоржета и других материалов. Ширина
банта может быть одинаковой по всей длине либо
расширяться к концам, оформляться в конце острым
углом или закруглением.
Рисунок 4.221 – Женское платье Примеры использования бантов в швейных
конца XIX века [17] изделиях представлены на рис. 4.222‐4.226.

Рисунок 4.222 – Банты в Рисунок 4.223 Модели вечерних платьев,
стиле «фантазии» [74] оформленные бантами [80]
165
Банты различной формы и размеров могут размещаться на разных участках изделия
(рис. 4.224).
[74]
Рисунок 4.224 – Размещение съемных бантов на различных участках изделия [80]

Рисунок 4.225 – Использование бантов для отделки верхней части лифа платья [80]

Рисунок 4.226 – Варианты отделки одежды нетрадиционными видами бантов [79]
166
Если бант размещается у горловины (рис. 4.227), следует помнить, что он должен
выполняться из светлых, живых тонов, которые лучше освежают лицо. К любому тёмному
цвету платья можно подобрать гармонирующий с ним светлый: к тёмно‐ серому ‐ оттенки
розового, голубого, лилового; к коричневому и гладкому чёрному ‐ кремовый, беж, те же
розовый и лиловый. Возможны и более острые, контрастные сочетания, но их могут
позволить себе молодые, стройные женщины с хорошим цветом лица.

а [74]

б [79]
Рисунок 4.227 – Варианты бантов для декоративного украшения горловины изделия

Особую элегантность, нарядность придают одежде сочетания тон в тон, когда бант
отличается от ткани платья только по фактуре: прозрачное ‐ к плотному, атласно‐гладкое ‐ к
матовому, пушистому.
Всегда эффектны белый, чёрный бант у горловины или чуть сбоку (рис. 4.228), пышный
или плоский, но в этом случае их нужно непременно «подкрепить» какой‐то деталью того же
цвета – отделочной фурнитурой, поясом и т.п.
Рисунок 4.228 – Отделка изделия двойным
плоским бантом из отделочной ткани [74]

167
На рис. 4.229 представлен плоский бант из основной ткани блузки ‐ в горох. Но в
данном случае бант может быть выполнен из гладкокрашеной ткани цвета гороха, и
наоборот, если блуза выполнена из гладкокрашеной ткани, отделочный бант может быть
выполнен из ткани в горох.

Рисунок 4.229 – Блуза с бантом из Рисунок 4.230 – Отделка изделия
основной ткани [74] бантиками

Изделие может быть украшено небольшими бантиками, в том числе и из ленты, как
представлено на рис. 4.230, 4.231, а,б. Такими мелкими бантиками, как на рис. 4.230, может
быть украшено также детское платье ‐ поверх отделки буфами, на накладном кармане,
вдоль застёжки платья, по центру переда и даже россыпью по всему изделию.
Банты могут быть и средних размеров, расположенными с определенным раппортом
на изделии (рис. 4.231, в).

а б в
Рисунок 4.231 – Отделка изделий мелкими бантиками или рядом бантов [79]

Банты, расположенные на изделии, могут быть и несъемными. Примером несъёмного
банта может служить бант, завязываемый у горловины в продолжение воротника–стойки,
причём части банта могут быть такой же ширины, как сама стойка, либо расширятся к
концам (см. рис. 4.232). Такой вид банта особенно широко применяется в блузах, но может
использоваться и в других видах одежды, например, женских жакетах или пальто,
пошиваемых из мягких тканей (рис. 4.232, б).
168
а б в

Рисунок 4.232 Бант как продолжение воротникастойки [80]

Бант может завязываться либо его центральная часть прикрепляется узкой полоской
типа шлёвки, как представлено на рис. 4.232, б.
Полоска для банта горловины может быть съемной или крепиться под воротником
платья или блузы, как представлено на рис. 4.233,а. Стойка воротника, переходящая в бант,
может не завязываться в виде традиционного банта, а создавать имитацию свободного
шарфа‐драпировки (рис. 4.233, б, в).

а б в
Рисунок 4.233 Бант как продолжение воротникастойки [79]

Рассмотренные выше разновидности бантов по способу и месту крепления на изделии
в обобщенном виде представлены на рис. 4.234 и 4.235.

Рисунок 4.234 – Расположение съемных бантов в отделке одежды [6]
169
Бант может также прикрывать место крепления жабо или кокилье к изделию, как
показано на рис. 4.235, б.

а б в г
Рисунок 4.235 – Разновидности бантов: а – воротникстойка, переходящий в бант,
б – бант, прикрывающий место крепления жабо, в – съемный пояс, завязывающийся
бантом, г – платокшарф, оформленный в виде банта [6]

Технология раскроя и изготовления бантов

Выкраивают банты, как правило, вдоль нити основы, но иногда под углом 45˚ к нити
основы, что зависит от модели.
В случае изготовления бантов, являющихся продолжением воротника (рис. 4.232 и
рис.4.235, а), бант, как и сам воротник‐стойка, обычно выполняется двухслойным, обтачным
по краям. Отделочные банты, предназначенные для закрепления у горловины изделия,
могут быть двойными и одинарными.
Двухслойный бант обычно по краю обтачивается, иногда в шов вкладывается кант,
кружево. Срезы одинарного банта обрабатываются аналогично обработке срезов оборок,
воланов, т.е. швом вподгибку с закрытым срезом минимальной возможной ширины (см.
п.4.9), обмётыванием на краеобметочной машине либо машине с зигзагообразной строчкой
с минимальным шагом стежка, окантовыванием краёв атласной косой бейкой,
притачиванием по краю кружева, вышивкой и т.д.
Украсить женскую блузу, платье может представленный на рис. 4.236 оригинальный
бант «Бабочка», выполненный из декоративного шелкового платка. Технологическая
последовательность его выполнения представлена на рис. 4.236, б).

а б
Рисунок 4.236 – Бант «бабочка»: а внешний вид, б – технологическая
последовательность завязывания банта [74]
170
Из платков можно также получить изысканный бант «Розетка», последовательность

складывания и завязывания которого также представлена на рис. 4.237, б.

а б
Рисунок 4.237 – Бант «розетка»: а внешний вид, б – технологическая
последовательность завязывания банта [74]

Банты могут выполняться и из шарфов. На рис. 4.238 представлены различные
варианты бантов, в том числе и на головном уборе.

а б
Рисунок 4.238 – Варианты использования бантов из шарфов: а – для оформления
горловины; б – банты на головном уборе [74]
171
Галстук, как традиционный аксессуар мужской одежды, известен давно. Слово галстук
происходит от немецкого Halstuch – шейный платок.

Впервые галстук появился во Франции, когда в

1660 году туда вступил полк хорватских солдат,
униформу которых дополняли длинные, живописно
обмотанные вокруг шеи платки. Хорватские шарфы
переняли французские солдаты, жители Англии, затем
остальной Европы и, наконец, это дополнение к
мужскому костюму под названием «крават» (фр.
сravate – от искаженного «хорват») покорило весь
мир. Первые краваты были очень длинными, их
обматывали вокруг шеи несколько раз. Постепенно
концы укорачивались, их стали завязывать бантом, а
затем – узлом (рис.4.239).

Рисунок 4.239 –Галстукбант в
мужской одежде [18]

В первой половине XIX века (около 1830‐х годов) галстук в мужской одежде служил
мерилом элегантности. Каждый галстук представлял собой косую полоску ткани или
сложенный по диагонали платок. Широкая часть окружала шею, и кончики воротника
рубашки были едва видны у подбородка, концы галстука спереди завязывались бантом, что
наглядно представлено на рис. 4.240.
Рисунок 4.240 – Виды галстуков в мужской одежде первой половины XIX века [37]

Во второй половине XIX века (1850 ‐ 1870 гг.) галстуки в мужской одежде значительно
упрощаются (см. рис. 4.241).
172

Рисунок 4.241 – Виды галстуков в мужской одежде второй половины XIX века [37]

В истории костюма различают следующие виды галстуков [6]:
• Аскот / Эскот (англ. Ascot tie) – мягко завязывающийся съемный галстук – шарф,
закрепляемый одинарным узлом (рис. 4.242, а);
• бабочка (англ. bow‐tie) – узкий галстук из плотной ткани, завязываемый в небольшой,
жесткой формы бант (рис. 4.242, д);
• крават (англ. cravat) – галстук – шарф, свернутый и присобранный впереди. Одевается с
мужским официальным костюмом, часто с воротником Гладстона (рис. 4.242, б);
• самовяз (англ. four‐in‐hand) – длинная прямая полоска ткани, завязывающаяся
свободным плоским «двойным» узлом, из которого выходят два длинных конца,
причем узкий нижний конец спрятан под широким верхним (рис. 4.242, г);
• шнурок (англ. string tie) – тонкий шнур, охватывающий шею, проходящий под
воротником и завязываемый впереди бантом. Например, галстук – шнурок в стиле
«вестерн» выполняется из кожи с металлическими наконечниками и стягивается
металлическим зажимом‐брошью, изображающей орла, лошадь и т.п. (рис. 4.242, в).

Рассмотренные выше виды галстуков в мужской одежде представлены на рис. 4.242.

а б в

г д
Рисунок 4.242 Различные виды галстуков: а – Аскот, б – крават с
воротником Гладстона, в – шнурок, г – самовяз, д – бабочка [6]

Со временем женщины, «приватизировавшие» когда‐то мужские брюки, пиджаки,
жилеты, добрались и до галстуков. Таким образом, в последние десятилетия XX века
173
галстуки появились и в женской моде (рис. 4.243). Женские блузы стали дополняться
обычными галстуками однотонных цветов или с различными узорами ‐ более живописными,
чем мужские (рис. 4.243, а), а также галстуками‐«бабочками» самой разнообразной формы
(рис. 4.243, б).

а б
Рисунок 4.243 – Разновидности галстуков в женской одежде [80]

174
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами
ахрома ‐ это тесьма, состоящая из множества тонких ниточек или полосок ткани,
соединенных с одного края лентой ткани (тесьмой) или кантом.
Согласно дошедшим до наших времен памятникам письменности, искусства,
предметам быта древних культур, бахрома изначально имела символическое значение – её
могли прикладывать к глиняной табличке вместо личной печати. Как вид отделки, бахрома
широко использовалась в одежде XII в. до н.э. в Древней Ассирии и в Вавилоне, являясь,
наряду с вышивкой, символом власти [37]. Так, например, одежда военно‐
аристократической власти, и особенно царя ассиро‐вавилонян, украшалась бахромой,
окрашенной в пурпур, и отличалась большой декоративностью. Бахрома была также знаком
отличия для приближенных и слуг царя, так как ею украшали основной вид одежды того
времени ‐ рубашку «канди» с цельнокроеными рукавами до локтя. При этом, длина и
ширина бахромы указывали на положение приближенного: чем шире была бахрома и чем
больше её было на одежде, тем выше было положение придворного [37, с. 8]. Часть
бахромы не пришивали, а обматывали вокруг тела разнообразными способами.
В XIX веке, когда костюм был особенно изощрен в украшательстве, бахрома также
широко использовалась в отделке одежды наряду с другими видами отделочных
материалов и фурнитуры (рис. 4.244). В 20‐е годы XIX века шарф, украшенный дорогой
вышивкой и бахромой, становится неотъемлемой частью костюма для торжественных
случаев.
Как представлено на рис. 4.244,
бахрома на шарфе повторяется в
украшении прически, на рукавах и юбке
платья. В этот период в моде были шали,
платки с кистями и бахромой (см. рис.
4.245).

Рисунок 4.245 Использование бахромы
для декорирования платков и шалей [6]
Рисунок 4.244 – Костюм «Винер Моден»
(Wiener Moden). 1829 г. [18]
175
В современной одежде бахрома, как вид отделки, используется достаточно часто,

причём в различных её разновидностях (см. рис. 4.246).

а – прошивная бахрома [80] б – бахрома «лапша» [79]

г – бахрома из нитей
в – бахрома из отрезков нитей [80]
основной ткани [2]
Рисунок 4.246 – Примеры использования бахромы в современной одежде

Для отделки края деталей широко применяется тесьма‐бахрома (плетеная или
вязаная) со свисающими с одного края нитками или кисточками, расположенными в
определенном порядке, варианты которой представлены на рис. 4.247. Бахрома может быть
изготовлена и из мягкой кожи или замша (рис. 4.247, и‐л).

176

а б в г

д е ж з

и к л м

Рисунок 4.247 ‐ Виды бахромы [86]

Такой тесьмой‐бахромой часто оформляют края пончо, пелерин, низ платьев, юбок,
жилетов, край кокеток и т.п.
Технология изготовления бахромы

Бахрому можно изготовить различными способами на ткани, коже, замше и других
материалах. Технология изготовления бахромы зависит от вида изделия, его назначения,
вида материала, из которого данное изделие изготовлено. Так, например, если изделие
изготавливается из неосыпающихся материалов типа кожи, замши, спилка и т.п., то можно
изготовить так называемую бахрому «лапша» (рис. 4.246, б; рис. 4.248, а).

а б
Рисунок 4.248 Отделка одежды различными видами бахромы: а бахрома «лапша»,
б – бахрома из отдельных отрезков нитей [6]
177
Для изготовления бахромы‐«лапши» по краю изделия или на отдельных деталях
нарезают полоски глубиной 5‐15 см и шириной 0,3‐0,5 см (в зависимости от модели). В
данном случае срезы полосок бахромы не закрепляются, т.к. это несыпучий жесткий
материал. Такой вид отделки появился в современном костюме на базе костюма ковбоя, где
бахрома втачивалась в верхний шов рукава, шов притачивания кокетки, а также широко
использовалась на других участках одежды (рис. 4.248, а).
На тонких тканях бахрому можно получить из нитей основной ткани (рис. 4.246, г;
4.249, в), для чего по краю ткани намечают длину бахромы, на этом уровне, поддевая ткань
иглой, выдергивают несколько нитей, кромку ткани обрабатывают как край мережки
(рис.4.249, а) либо зигзагообразной строчкой (рис.4.249, в), чтобы он в дальнейшем не
осыпался, а оставшиеся поперечные нити на месте будущей бахромы поочередно снимают и
подравнивают. На рис. 4.249, б представлено получение бахромы на базе мережки
«кисточка», когда после закрепления верхнего края нижние поперечные нити удаляются.
а [49] б [49] в [2]

Рисунок 4.249 – Бахрома из нитей основной ткани: а.б технология изготовления,
в– внешний вид

Бахрому из нитей основной ткани можно получить и другим способом. Для этого нити
ткани выдергивают в одном направлении до тех пор, пока не получится бахрома нужной
длины. Несколько нитей завязывают узлом, который должен находиться близко к краю (рис.
4.250).

Рисунок 4.250 – Рисунок 4.252
Рисунок 4.251 Бахрома из
Изготовление бахромы из Переплетение бахромы
ниток [49]
нитей основной ткани [49] [49]

Если нити из ткани выдергиваются трудно, то бахрому можно сделать из другого
материала – шелка или шерсти. Для этого край детали или изделия, к которой будет
крепиться бахрома, должен быть обработан. Если, например, кисточку бахромы нужно
сделать в шесть ниток, то в толстую иголку продергивают сразу три нитки. Длина пучка ниток
должна быть на 1 см больше (для завязывания узелка). Нитки продергивают через край
материала и обвивают вокруг левого указательного пальца. Полученную внизу петлю
разрезают и отдельные кисти завязывают близко к краю (рис. 4.251).
178
При большой длине бахромы можно создать иммитацию её переплетения, завязав ещё
раз два соседних пучка посередине, как показано на рис. 4.252.
Более красивую бахрому можно получить из отдельных отрезков нитей, которые
могут как совпадать по цвету с основным материалом, так и отличаться от него (рис. 4.246, в,
рис. 4.248, б). Такую бахрому чаще делают на тканях с разреженной структурой (типа букле)
или на вязаных изделиях, где имеются крупные ячейки для продевания нитей крючком.
Технология её изготовления (рис. 4.253) схожа с изготовлением бахромы, представленной на
рис. 4.251, но выполняется с помощью вязального крючка. Чтобы подготовить нити
одинаковой длины, их наматывают на полоску картона и разрезают с одной стороны. Затем
пасму (прядь, состоящую из нескольких нитей), надевают на крючок, продетый в ячейку
изделия, и протягивают петлю на противоположную сторону (рис. 4.253, а, б). Концы вводят
в петлю и хорошо затягивают (рис.5.3, в). В такой отделке иногда применяют метод
«растяжки» цвета, т.е. от светлого к темному и наоборот.

а б в г
Рисунок 4.253 – Технология изготовления бахромы из отрезков нитей:
а‐в – технология изготовления; г – внешний вид [49]

Иногда в изделиях для отделки выполняют так называемую «прошивную» бахрому
(рис.4.254).

а б в
Рисунок 4.254 – Технология изготовления прошивной бахромы [43]

При этом используют нитки различной толщины и расцветки (с учетом цвета основного
материала изделия). По краю детали, где планируется делать бахрому, намечают линию, от
которой будет начинаться бахрома. Рабочая нить выводится на лицевую сторону в
начальной точке, выполняется короткий стежок чуть наискосок и игла с рабочей нитью
бахромы выводится под двумя‐тремя нитями изделия. Это будет нижняя линия бахромы.
Затем оставляется большая петля, несколько отступив от первого стежка, подводится игла
179
под двумя‐тремя нитями изделия и игла выводится наизнанку в начальной точке (см. рис.
4.254, а). С изнаночной стороны по ходу строчки выполняется прямой стежок и далее
выполняется вторая петля таким же образом, как и первая. Затем выполняются третья и
последующие петли. Чтобы петли бахромы были одинаковой длины, можно сделать
простейшее приспособление – шаблон (например из картона), ограничивающий размер
петель. Когда выполнены все петли, край ткани подгибается на изнаночную сторону по
нижней линии бахромы и подшивается потайными стежками, чтобы закрепить стежки
образования петель (см. рис. 4.254, б). С лицевой стороны остается красивая отделка края
детали короткими стежками. Далее ножницами подравнивают бахрому, обрезая концы
петель (рис. 4.254, в).
Добиться большей декоративной выразительности бахромы можно за счет
дополнительного использования ручных вышивальных стежков, как показано на рис. 4. 255 –
4.256.

Рисунок 4.256 Бахрома, выполненная
Рисунок 4.255 Декоративная бахрома [9]
вязальным крючком [9]

Края изделий, особенно детской одежды, можно оформить и бахромой, состоящей из
кисточек (рис. 4.257).

Рисунок 4.257 – Разновидности бахромы с кисточками [86]

Кисточки, как маленькие, так и крупные, можно также использовать как
самостоятельный вид отделки швейных изделий. В качестве декора могут использоваться
как готовые отделочные кисточки, вырабатываемые галантерейной промышленностью (рис.
4.258), так и изготовленные самостоятельно.

Рисунок 4.258 Виды кисточек, изготавливаемых галантерейной
промышленностью [86]
180
Отделка изделий кисточками может выполняться различными способами: они могут

крепиться как отдельные элементы (рис. 4.259, а), гирляндой на цветном шнуре (рис. 4.259,
б), витых нитках (рис. 4.259, в), которые делают специально для этих целей.

а [49] б [49] в [86]
Рисунок 4.259 – Способы крепления кисточек к изделию

Цвет кисточек должен быть согласован с цветом основного материала изделия
(например, в пончо).
Для изготовления кисточек используют различные виды ниток, пряжи – х/б, шерстяные,
шелковые. С целью получения кисточек одинаковой длины заготавливают шаблон из
картона, равный длине кисточек в готовм виде, и наматывают на него нитки (рис. 4.260, а).
Когда намотано необходимое количество витков, полученный моток снимают с картона,
образованное кольцо вверху связывают отдельной ниткой, на которой затем будет
крепиться к изделию полученная кисточка (рис. 4.260, б). Затем формируют головку
кисточки, перегнув полученную заготовку пополам (рис. 4.260, в), и, отступив от верхней
части кисточки 0,5‐1,0 см (в зависимости от модели), плотно обматывают полученную
«головку» ниткой, хорошо затягивая конец (рис. 4.260, г). После этого нижнюю часть мотка
отрезают полностью, подравнивают ножницами концы кисточки и распушивают их (рис.
4.260, д).

I способ

а б в г д

II способ

е ж з и
Рисунок 4.260 – Технология изготовления кисточек [49]
181
Кисточки можно изготовить и другим способом – без шаблона (см. рис. 4.260, е‐и). Для
этого подготавливают моток ниток, намотав его на 2‐3 пальца левой руки. Затем моток
снимают с пальцев и посередине связывают вспомогательной ниткой, последующие
операции аналогичны предыдущему варианту изготовления кисточки.
Из кисточек такого рода делают «мэрцишорчики».

Помпоны
Помпоны используют в основном в качестве отделки детской, национальной или
спортивной одежды. Ими могут украшать концы поясов, головных уборов и т.п.
Для изготовления помпона можно использовать любые нитки, но лучше шерстяные или
объемные синтетические.
Основу для наматывания ниток вырезают из картона. Это два круга, диаметром в 6‐7
см, но в зависимости от назначения помпона размер можно изменять. В середине заготовок
из картона делают отверстия диаметром до 2 см (рис. 4.261, а). Кружки накладывают один
на другой, уравнивают края и обматывают нитками (рис. 4.261, б) до тех пор, пока круглое
отверстие внутри кружков будет полностью заполнено нитями и игла через отверстие внутри
кружков будет проходить с трудом (рис. 4.261, в). При этом витки должны ложиться плотно,
даже перекрывая друг друга. Затем ножницами разрезают нити по краям кружков (рис.
4.261, в), оставляя неразрезанными нити внутри них, кружки слегка раздвигают, между ними
прокладывают подготовленный для помпонов шнурок и его концом туго перевязывают нити
помпона (рис. 4.261, г). Для прочности этот узел иногда прошивают вручную несколькими
стежками. После этого картонные кружки осторожно разрезают и удаляют (рис. 4.261, д).
Затем помпон встряхивают, чтобы он был пушистым, концы нитей подрезают и придают ему
форму шара (рис. 4.261, е).
Рекомендуется готовый помпон немного подержать над паром, тогда волокна и нити
выпрямляются, помпон становится более пушистым.

а б в

г д е
Рисунок 4.261 – Последовательность изготовления помпонов [15]

Помпон можно сделать разноцветным, для этого необходимо каждый круг настила
выполнять нитями разных цветов.
182
4.13 Отделка деталей изделий буфами
4.13 ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ БУФАМИ
тделка буфами, широко применявшаяся для украшения одежды в XVII – XIX вв.,
не потеряла своей актуальности и в настоящее время при создании изделий как взрослого
(рис. 4.262), так и детского ассортимента (рис.4.263).

Рисунок 4.262 – Варианты использования буф в женской одежде [87]
183

Рисунок 4.263 – Варианты использования буф в детской одежде [87]

В переводе с французского глагол «буффе» означает «надуваться, пыжиться»
(применительно к одежде – «образовывать пышные складки»).
Выполняются буфы на тонких хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и других
материалах, обладающих хорошей драпируемостью. Они могут располагаться на
различных деталях изделия – манжетах, кокетках переда, рукавах и т.д.
Изготовление буф всегда производится до сборки изделия. Детали изделия, на
которых будет выполняться этот вид отделки, всегда выкраивают с дополнительным
припуском для образования буф, т.к. расход материала в этом случае по ширине
увеличивается примерно в 3 раза по сравнению с шириной готовой детали. Расход
материала зависит от плотности используемой ткани (чем ткань плотнее, тем расход
материала меньше). После выполнения буф контуры деталей уточняют по
вспомогательным лекалам.

Классификация буф

Буфы на деталях изделия могут быть изготовлены с применением машины или
вручную. Для изготовления машинных буф могут использоваться как универсальные
одноигольные машины, так и многоигольные полуавтоматы. Наиболее производительно
изготовление буф на многоигольных полуавтоматах. Одним из наиболее известных
полуавтоматов для изготовления буф является полуавтомат 804‐7 кл. ПО
«Подольскшвеймаш», выпущенный взамен машины DFB 1412 кл. фирмы «Renown»
(Япония). Полуавтомат имеет 12 игл и предназначен для обработки фигурных буф на
деталях женской и детской одежды. С целью снижения трудоемкости изготовления буф
184
полуавтомат снабжен устройством для раскладки покровных ниток, разнообразие

выполняемых видов отделки достигается за счет комплекта сменных копиров для
выполнения различных рисунков шва.
Основные виды буф представлены на рис. 4.264.

БУФЫ
Ручные Машинные
Простые («соломка»)
Простые («соломка»)
Со складками
Лепестковые
с вышивкой
Вафельные
Со шнуром
Плетенка
Комбинированные Простые

Рисунок 4.264 Классификация буф [58]

Технология выполнения ручных буф

Для выполнения ручных буф необходимы соответствующие материалы, инструменты

и приспособления: ткань хлопчатобумажная или шелковая (однотонная), реже шерстяная,
шаблон для разметки буф, простой карандаш, игла для ручных работ, швейные нитки х/б
№ 40 или армированные № 35‐45 для стягивания ткани и шелковые нитки или мулине для
вышивки по буфам. Чаще используют нитки в несколько сложений, подобранные в тон
основной ткани или ярких контрастных цветов, которые придают буфам большую
рельефность и выразительность.
Шаблон для разметки буф представляет собой лист бумаги из плотного ватмана или
картона с рядами точек, равноудаленными друг от друга на определенном расстоянии.
Расстояние между точками зависит от вида буф. Как правило, чем тоньше используемый
материал, тем плотнее должны быть наложены точки и ряды. При разметке на ткани
необходимо убедиться, что направления точечных рядов совпадают с направлениями
нитей основы и утка ткани.
Буфы, изготавливаемые вручную, выполняют по разметке с лицевой стороны детали
(иногда с изнаночной) путем скрепления материала в определенных точках.

Технология выполнения буф "соломка"

Для выполнения буф "соломка" (рис. 4.265) на детали выполняют разметку буф с
помощью шаблона. Расстояние между точками обычно составляет 6‐9 мм, между рядами
от 9 до 12 мм. По выполненной разметке прокладывают вручную ряд параллельных
сметочных строчек с одинаковым интервалом лицевой и изнаночной нити при строгом
совпадении интервала по вертикали. Прошивают ткань прочной стягивающей нитью, резко
185
контрастирующей по цвету с материалом, справа налево с внутренней стороны ткани,

пропуская иглу под каждой размеченной точкой (это помогает в дальнейшем легко удалить
нитку по завершении работы). Нитки подтягивают до исчезновения лицевых интервалов и
связывают их парами в конце рядов. При этом материал закладывается выпуклыми,
рельефными трубочками (рис. 4.265, а).
Если параллельные горизонтальные сметочные строчки выполнить на детали со
смещением интервалов (рис. 4.265, б), то можно получить рисунок буф «соломка» другого
вида.

а б

Рисунок 4.265 Буфы "соломка": а обычные, б со смещением интервалов [60]

Сборки (столбики), образуемые в результате выполнения буф «соломка» со строгим
совпадением интервалов по вертикали, можно скрепить между собой различными
ручными декоративными стежками (рис. 4.266).

а [63] б [60]
Рисунок 4.266 – Технология изготовления буф "соломка" с вышивкой

Вышивание производится по лицевой стороне собранной в складки ткани.
Характерной является вышивка слева направо из верхнего левого угла любыми из
известных видов декоративных стежков (стебельчатым, крестообразным и др.). В начале
работы нитку для вышивки по буфам прочно закрепляют на ткани в начале ряда. Иглу
следует держать параллельно стягивающим нитям, стежки должны накладываться не
глубже, чем на 1/3 каждой складки, в целях сохранения их эластичности и во избежание
спутывания стежковой и стягивающей нитей. Не следует вышивать по первому ряду, чтобы
вышитая деталь могла быть незаметно соединена с другими деталями изделия. Способы
вышивания значительно отличаются друг от друга по степени натяжения стежков, поэтому,
прежде чем приступить к работе, следует вышить образец и проверить натяжение.
Сложные узоры могут выполняться с использованием комбинаций различных стежков, хотя
186
лучших результатов можно добиться, вышивая стежками по 1 или 2 складкам (рис. 4.267,
4.268). Расстояния между рядами не должны быть слишком большими, поскольку в
противном случае складки могут вздуться. Между рядами буф можно расположить узорные
навивы, которые дополняют декоративную отделку изделия (рис. 4.267, б). После
выполнения вышивки на буфах нити, стягивающие до этого материал, удаляются.
[87]
а б
в
Рисунок 4.267 – Буфы "соломка" с вышивкой: а – использование в одежде;
б – декоративная отделка буф «соломка»; в – варианты вышивки буф [60]
Рисунок 4.268 – Варианты вышивки буф "соломка" [87]
187
Технология выполнения вафельных буф

Вафельные буфы (рис. 4.269, а) выполняют с лицевой стороны детали путем
скрепления материала в определенных точках. Для определения точек скрепления на
детали, на участке буф проводят параллельные, горизонтальные и вертикальные линии или
намечают только точки их пересечения (рис. 4.269, б). Расстояние между точками по
горизонтали равно ширине ячейки, а длина – удвоенному расстоянию между двумя
точками по вертикали (в среднем, расстояние между горизонтальными линиями
колеблется от 1,5 до 2,0 см, между вертикальными линиями – 0,8‐1,0 см).
Последовательность скрепления точек указана на рис. 4.269, б цифрами и стрелками.
Например, точку 1 скрепляют с точкой 2 по лицевой стороне материала, затем иглу
переводят на второй горизонтальный ряд по изнаночной стороне и, выведя иглу на
лицевую сторону в точке 3, скрепляют вместе точку 3 с точкой 4. Далее иглу опять
переводят на первый горизонтальный ряд и т. д.; выполнив скрепление точек двух
горизонтальных рядов, переходят на скрепление точек следующих двух горизонтальных
рядов, так иглу из точки 6 переводят в точку 7 и 8 и т.д., как указано на рис. 4.269, б.

Условно на схеме

выполнения буф
обозначено:
‐ точки, которые
необходимо
скрепить;
‐ направление
движения иглы.

а б
Рисунок 4.269 Вафельные буфы: а внешний вид буф, б схема выполнения буф [58]

Места скрепления вафельных буф могут быть украшены мелким бисером, как показано
на рис. 4.270.
а б в
Рисунок 4.270 – Разновидности вафельных буф
188
Рисунок 4.271 – Варианты использования вафельных буф в одежде [87]
Технология выполнения лепестковых буф

Лепестковые буфы (рис. 4.272, а, б) выполняют подобно вафельным буфам путем
скрепления вручную материала в определенных точках. На лицевой стороне детали для
буф проводят горизонтальные и вертикальные линии так, чтобы они организовали в
пересечении квадраты со стороной 2 см (рис. 4.272,в). Затем по разметке выделяют
квадраты для скрепления, располагая их в шахматном порядке. В каждом отмеченном
квадрате по лицевой стороне ткани скрепляют попарно точки, расположенные по
середине противоположных сторон квадрата. Скрепив стороны одного квадрата (рис. 4.272,
в, квадрат I), переходят к скреплению сторон второго квадрата (квадрат II),
расположенного по диагонали, и т. д., нитку между точками скрепления проводят с
изнаночной стороны детали. При изготовлении лепестковых буф с изнаночной стороны
материала образуется рисунок в виде выпуклых квадратов (рис. 4.272, б), если по модели
такой эффект должен быть с лицевой стороны, то разметку и скрепление квадратов
выполняют с изнаночной стороны материала, проводя нитку от одного центра скрепления к
другому со стороны образования лепестка буф.

189

а б в
Рисунок 4.272 Лепестковые буфы: а внешний вид с лицевой стороны;
б внешний вид с изнаночной стороны; в схема выполнения [58]

а б
в г
Рисунок 4.273 – Варианты декоративного оформления лепестковых буф
190

Рисунок 4.274 Внешний вид лепестковых буф с изнаночной стороны

а б
Рисунок 4.275 – Использование изнаночной стороны лепестковых буф

Технология выполнения буф "плетенка"

Для выполнения буф «плетенка» разметку на ткани проводят аналогично разметке
для выполнения лепестковых буф,но по изнаночной стороне детали.
191

Рисунок 4.276 – Использование буф «плетенка» в одежде [79]

Размер квадратов, получающихся в результате пересечения горизонтальных и
вертикальных линий, зависит от желаемой густоты «плетенки».
Наилучший эффект достигается при стороне квадрата, равной 1 см. Буфы
выполняются по изнаночной стороне материала путем скрепления попарно точек,
определяющих углы квадрата по диагонали (рис. 4.277, б).
В отличие от всех рассмотренных выше видов ручных буф, нитка между точками
скрепления не выводится на другую сторону детали, а протягивается от одной точки к
другой без особого натяжения. Сначала скрепляются точки квадратов одного
горизонтального ряда, а затем переходят к соединению точек квадратов другого
горизонтального ряда.

а б
Рисунок 4.277 Буфы «плетенка»: а внешний вид буф, б схема выполнения буф [58]
192
Рисунок 4.278 – Варианты буф «плетенка»
Технология выполнения машинных буф

Машинные буфы бывают обыкновенные, со складками и со шнуром.

Для получения обыкновенных буф на детали намечают параллельные линии,

количество которых зависит от модели, так же как и расстояние между ними. Деталь
строчат по намеченным линиям (или параллельно краю) на одноигольной или
двухигольной машине со специальной лапкой для образования сборок (рис. 4.279, б). Если
специальной лапки не имеется, деталь строчат по намеченным линиям с лицевой стороны
строчками со слабо затянутыми стежками. Концы верхних ниток выводят на изнанку детали,
образую сборки затягиванием стежков. Сборки распределяют по всей длине; концы строчек
закрепляют (завязывают узелком). В концах строчек буф, с изнанки детали, закладывают и
застрачивают складочки глубиной 0,1 см так, чтобы концы всех строчек буф вошли в швы
застрачивания складочек.
193

а [16] б [87]
Рисунок 4.279 Обыкновенные буфы: а – внешний вид; б – технология изготовления
В условиях промышленного производства для изготовления буф может применяться
двенадцатиигольная машина цепного стежка, которая одновременно прокладывает
двенадцать строчек с расстоянием между ними в 5 мм, коэффициент сборки при этом
составляет 2‐2,5.
Рисунок 4.280 – Изготовление
Рисунок 4.281 – Соединение буфвставок с
обыкновенных буф на двухигольной
деталями и подкладкой [59]
машине [59]

Для предохранения буф от деформации

выкраивают подкладку из основного или
подкладочного материала, нить основы которой
должна совпадать со строчками буф, а концы
входить в швы соединения деталей (рис. 4.281).
Разновидностью обыкновенных буф
являются буфы, выполняемые на машине с
зигзагообразной строчкой с применением
резиновой жилки. Зигзагообразную строчку
прокладывают с лицевой стороны детали,
прикрепляя с изнаночной стороны резиновую
жилку. Эффект буф усиливается, если строчку
прокладывают цветными нитками (рис. 4.282).
Рисунок 4.282 – Обыкновенные
буфы с резиновой жилкой [78]
194
Обыкновенные машинные буфы могут быть украшены по линии строчек ручными
вышивальными стежками, как показано на рис. 4.283, а.
а б [87]
Рисунок 4.283 – Обыкновенные буфы: а – украшенные ручными вышивальными стежками;
б – использование в одежде

Буфы со складками (рис. 4.284) отличаются от обыкновенных тем, что на детали
сначала застрачивают складки в 2‐3 мм, а затем около строчки, стачивающей складку,
прокладывают строчку для образования сборок. Количество рядов, величину складок и
расстояние между ними определяют по модели.

а [60] б [16]
Рисунок 4.284 Буфы со складками

Буфы со шнуром (рис. 4.285) выполняют как несколько параллельных рельефных
швов со шнуром, шнур каждого шва подтягивают, образуя сборки на материале требуемой
густоты, концы шнура закрепляют машинной строчкой. Если по модели концы шнура (шнур‐
завязка) должны выходить на лицевую сторону детали, то на детали до изготовления буф в
местах выхода шнура обрабатывают петли.
195

а [60] б [16]
Рисунок 4.285 Буфы со шнуром

Комбинированные буфы сочетают элементы машинных буф со сборкой (буфы
обыкновенные, буфы со складками, буфы со шнуром) и буф, выполняемых вручную путем
скрепления материала в определенных точках (рис. 4.286, 4.287). Размер участка детали, на
котором выполняются буфы, может быть равен размеру детали. После выполнения буф
такую деталь целиком закрывают подкладкой.

а [60] б [80]
Рисунок 4.286 Комбинированные буфы

Рисунок 4.287 – Варианты использования комбинированных буф в отделке одежды [87]
196
4.14 Отделка деталей изделий плиссе, гофре
14.14 ОТДЕЛКА ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПЛИССЕ, ГОФРЕ
лиссировка ткани, как способ художественного оформления, зародилась ещё в
Древнем Египте, где особенно было развито ткачество. Ткань отбеливали на солнце,
красили, лощили и плиссировали, если она предназначалась для одежды знатных людей.
(рис. 4.288). Костюм древних египтянок («калазирис») состоял из прямой рубашки на одной
или двух бретелях. Знатные дамы украшали калазирис вышивкой или плиссировкой.
Известно, что египетский мужской костюм для торжественных случаев – схенти, тоже
декорировался с помощью заутюженных складок.

а б в
Рисунок 4.288 Плиссировка в одежде в Древнем Египте: а – мужская набедренная повязка
схенти, б – костюм фараона: плиссированная набедренная повязка схенти,
в – женский костюм эпохи Нового царства: плиссированный калазирис [17]

В Древней Греции самые широкие ионические хитоны также плиссировали, их
смачивали водой и укладывали мелкими складками.
В течение многих лет плиссе кочевало из женской моды в мужскую, а потом
возвращалось обратно. В разное время юбки и накидки «в складку» украшали
представителей знатных родов и приверженцев различных религий. Мужская повседневная
одежда из плиссированной ткани появилась в эпоху Ренессанса. Позже складки стали
главной отличительной особенностью шотландских килтов. В отличие от классических
тартанов, появившиеся в XVIII веке на мануфактурах килты декорировались заутюженными
складками. За два века покрой и ширина складок менялись не раз.
Костюмы с плиссированными элементами встречаются и у восточных народов. В
частности, обязательную отделку в виде плиссе на подоле имеет азербайджанская верхняя
одежда архалыг. Классические торжественные китайские юбки‐плахта вплоть до XX века
также декорировались с помощью плиссированных складок на боковых поверхностях,
обрамляющих гладкие части полотнищ с вышивкой. Особую популярность складки
получили в японской униформе – сэйфуку. Благодаря школьным мультфильмам аниме,
матросский стиль с юбкой в складку теперь используется во всем мире.
197
Между плиссе и гофре имеется существенная разница. Несмотря на то, что как
отдельный вид обработки ткани плиссировка появилась задолго до начала нашей эры,
название мелким параллельным складкам на ткани было придумано лишь в XVII веке во
Франции.
Плиссе (от франц. pli – „складка” ) – это мелкие параллельные складки на ткани,
приглаженные машинным способом или утюгом. Складка плиссе представляет собой
«лежачую» заглаженную складку (рис. 4.289, а). Например, 2 см ‐ складка, 1 см ‐подгиб,
затем опять 2 см складка, 1 см – подгиб и т.п. (размеры складки и подгиба можно изменять,
мельче или крупнее). Ширина сегментов может составлять от 0.5 до 5 см.
а ‐ плиссе б ‐ гофре
Рисунок 4.289 – Схема складок плиссе и гофре в готовом виде14
Под плиссировкой понимается процесс получения незастроченных фиксированных

склад на изделиях группы женского (реже, детского) лёгкого платья (рис. 4.290).
Плиссироваться могут как крупные (например, юбка, рукав), так и мелкие детали (оборки,
банты и др.). Плоские складки плиссе могут быть разной ширины, могут быть
односторонними, встречными, бантовыми, расположенными вкруговую, либо с интервалом,
могут быть прямыми и расклешёнными (юбка «солнце», «полусолнце») – рис. 4.291.

Рисунок 4.290 – Использование плиссе в отделке одежды [89]
14
http://ifotki.info/10/b4ffcc9ed8ebfe9311528b33863c79b15bc33c118853464.jpg.html
198
Рисунок 4.291 – Виды складок плиссе в отделке юбок [88]

Гофрировка (или ткань гофре) ‐ это ряд надолго заложенных параллельных, либо
сужающихся к центру мелких складок (рис. 4.289, б). В отличие от плиссе, в гофре стороны
складок одинаковые : складка – 1 см, подгиб тоже 1 см, в результате чего получается
«гармошка». Можно изготавливать и расклешенное гофре, тогда сверху у талии складка
будет более узкая (к примеру, 8 мм), а внизу в конце юбки переходит в крупную (кроят, как
обычное полусолнце). Размеры складок также могут быть разные (мельче или крупнее).
Ширину складок прямого простого гофре можно изменять – делать их в 8 или 12 мм.
Крупное гофре используют в юбках, мелкое обычно применяют на бантах, воротниках,
кокилье и жабо к блузке или платью (рис. 4.292, 4.293).

Рисунок 4.292 – Использование гофре в отделке одежды [88]
199

Рисунок 4.293 – Использование плиссе и гофре в отделке отдельных
деталей одежды [88]
Плиссирование и гофрирование материалов может быть выполнено вручную или на

специальном оборудовании.

Основные рекомендации при изготовлении плиссе и гофре вручную или в

домашних условиях:
1. Для изготовления фактурной ткани (к этому же виду относится и жатая ткань),
потребуются специальные формы с рисунком, который впоследствии отпечатается
на материале. Среди наиболее популярных форм – «клеш», «полуклеш», фэнтези
(фигурное гофре). Заготовки отпариваются в баке с водой (может быть
использована и домашняя ванна). С помощью формовых листов одновременно
изготавливаются несколько плиссированных полотен с разным рисунком.
2. Формовые листы можно изготовить самостоятельно, для чего идеально подходит
плотный чертежный ватман. Он долговечен и имеет тонкую линию сгиба,
исключающую заломы на ткани. Для гофрирования одного отреза ткани
необходимы две формы (до 12 листов ватмана – 240 складок) – верхняя и нижняя,
с одинаковым рисунком. В среднем, производительность одной бумажной формы
– 50 юбок.
3. Готовое изделие плиссировать сложнее, чем полотно, поэтому начинать следует с
небольшого пробного кусочка ткани.
200
4. Гофрировкой следует заниматься в помещении, которое можно быстро

проветрить, так как выделяемый при отпаривании запах не очень приятен. Чтобы
складки закрепились надежнее, заготовку следует пропитать уксусным раствором
в соотношении 1/3 (на 1 часть 70% уксусной эссенци 3 части отстоянной воды).
5. После пропарки ткань необходимо высушить в сушильном шкафу или на свежем
воздухе. Можно воспользоваться промышленным феном. На этом этапе гофре
можно считать готовым, а плиссе необходимо разложить на ровной рабочей
поверхности с гладильным сукном и аккуратно выложить складки.
6. Если под рукой нет ни форм, ни бака, можно использовать обычный утюг с
функцией отпаривания, а складки выкладывать вручную. Наметку будущей
«гармошки» на ткани лучше делать мелом, а не мылом – при отпаривании
последнее растворяется.
7. Следует помнить, что ткани на плиссировку понадобится втрое больше по
сравнению с шириной изделия в готовом виде.
Для выполнения процесса плиссирования вручную необходимо иметь:
• формы плиссе, выполненные из плотной бумаги (ватман);
• лист фанеры толщиной 0,8 см, размеры листа – 1,0 x 1,2 (м);
• 2‐3 утюга весом не менее 5 кг каждый;
• 5‐6 железных брусков толщиной 3‐4 см, шириной 6 см, длиной около 40 см;
• деревянные планки со слегка
закруглёнными рёбрами ‐ 8 штук,
шириной 5‐6 см и толщиной 2 см
(4 планки длиной 0,7 м и 4 планки
длиной 1,2 м);
• 2 куска холстины или тика длиной по
1,3 м или 1,5 м, шириной около 1 м;
• емкость для воды;
• чертёжные инструменты;
• линейку длиной 1м;
• масштабную линейку;
• кнопки и скрепки; клей БФ‐2;
• белые нитки № 50; иголки; Рисунок 4.294 – Материалы,
• нож со слегка затуплённым концом. необходимые для изготовления плиссе

Изготовление формы
Форма плиссе представляет собой специально выкроенный и сшитый или склеенный
патрон из бумаги, расчерченный на складки и согнутый по этим складкам.

Например, для изготовления формы

расклешенного плиссе полусолнце»
нужно 8 листов чертежной бумаги
размером 100×100 см, но лучше
использовать рулонную бумагу. Схема
построения формы для такого плиссе
представлена на рис. 4.295.

Рисунок 4.295 – Форма для плиссирования
юбки «полусолнце»
201
Форма делается из двух полотнищ – верхнего и нижнего, между которыми

закладывается крой (например, юбки) для плиссировки. Форма должна быть рассчитана,
расчерчена, выкроена, согнута и сшита или склеена с очень большой точностью, т.к от этого
зависит точность и аккуратность готового изделия.

Технология изготовления прямого (простого) плиссе

а

г б в
Рисунок 4.296 – Изготовление формы для прямого плиссе: а – разметка листа,
б – разлинованный лист, в – загибы на складки, г – расположение шва, д – готовая форма [16]

Форма (из 12‐14 листов бумаги) делается следующим образом:
1. Сложить вместе 2 листа (один на другой) и приколоть кнопками к фанере;
2. Провести карандашом две линии на расстоянии 1‐1,5 см от коротких краёв листа
параллельно краям;
3. Проколоть одну из этих линий по всей длине раствором циркуля (измерителя),
равным 2 см (см. рис. 4.296, а).
4. Разметить другую сторону листа.
5. Снять листы с доски и под первый лист подложить картон или клеёнку изнанкой
кверху.
6. Разлиновать каждый лист в отдельности при помощи линейки и столового ножа со
слегка затупленным и закруглённым концом (при этом нож должен быть прижат к
линейке и сохранять строго вертикальное положение). Линии сгиба, проводимые
ножом, должны быть слегка вдавленными и проходить точно через наколотые точки
разметки во всю длину листа. Линовать надо через каждую пару точек,
расположенных одна против другой. Каждая третья пара точек пропускается (одна
точка внизу и одна наверху). Налинованный лист приобретает вид, представленный
на рис. 4.296, б.
7. Согнуть листы по проведённым ножом линиям, по первой линии делается выпуклый
сгиб, по второй – вогнутый, по третьей‐ опять выпуклый и так далее до конца листа,
как показано на рис. 4.296, в. На согнутом листе образуются складки плиссе.
202
8. Чтобы получить непрерывный рисунок плиссе, нужно сшить между собой по 6 или по
7 листов бумаги белыми нитками №50 (сшивать треугольными стежками, как
показано на рис. 4.296, г, шов должен проходить по загибу внутри складки). Так
получают верхнюю и нижнюю части формы.
9. Сложить вместе части формы, вложив одну в другую, и отпарить. Отпаривание
производят 2‐3 тяжелыми утюгами через льняной проутюжильник, смоченный
простой или мыльной водой с добавлением 1 столовой ложки уксуса на 3 литра воды.
Форма становится эластичной и может быть использована для плиссировки
многократно.
а – сложить расчерненную форму б –приутюжить складки формы
в – вложить в форму ткань с обработанным нижним срезом
г‐ уложить на сложенные складки груз для закрепления складок
Рисунок 4.297 – Технология изготовления прямого плиссе в домашних условиях [89]
203
Технология плиссе с имитацией клёша из прямого кроя юбки
Это тоже прямое плиссе, но с более узким верхом юбки и более широким низом.
Заготавливается форма, как показано на рис. 3, для чего сначала различается (накалывается)
общий размер загиба и складок, одинаковый для верха и низа юбки (например, 33 см).
Затем необходимо отложить и наколоть размеры загибов: наверху ‐ больше, внизу ‐ меньше.
Дальнейшая обработка формы такая же, как в предыдущем случае. В зависимости от модели,
возможны и другие величины загибов и складок. Разметка формы на прямой клёш показана
на рис. 4.299, расклешённая юбка в готовом виде показана на рис. 4.300.

Рисунок 4.298 Разметка Рисунок 4.299 Разметка Рисунок 4.300
формы [16] формы на «прямой» клёш [16] Расклешённая юбка [16]

Технология изготовления плиссе с бантовыми складками
Разметка формы отличается тем, что нижнее полотнище формы размечается не так, как
верхнее (если их разметить одинаково, то складки нижнего полотнища не войдут в складки
верхнего). Поэтому нижнее полотнище должно иметь более узкий бант, чем верхнее, на 2‐3
мм, загиб же остаётся одинаковым.
Форма для этого плиссе представлена на рисунках 4.301 и 4.303, бантовые складки в
окончательном виде ‐ на рис. 4.302.

Рисунок 4.301
Рисунок 4.302 Плиссе с
Форма для плиссе
бантовыми складками
с бантовыми
в готовом виде [16]
складками [16]

а б в
Рисунок 4.303 –Плиссе с бантовыми складками (особенности формы): а нижнее
полотнище; б верхнее полотнище; в нижнее полотнище вложено в верхнее [16]
204
При такой форме плиссе не рекомендуется делать загибы и складки меньше 8 мм, т.к
это очень затруднённый процесс плиссировки.
а ‐ форма мелкое плиссе, ширина складки 8мм б ‐ форма плиссе прямое, ширина складки
(для отделки,воротнички,манжеты,оборки) 12мм
Рисунок 4.304 – Разновидности форм для изготовления плиссе [89]
Изготовление формы для гофре
а ‐ форма гофре "полусолнце "клёш
б ‐ форма гофре фигурное‐"фэнтази"

Рисунок 4.305 – Разновидности форм для изготовления гофре [89]

В форме для гофрировки складки и изгибы равны между собой (см. рис. 4.306, а),
поэтому при сборке формы образуются стоячие складки (как показано на рис. 4.306, б).
Наиболее красивыми получаются мелкие гофре со складкой в 1 см, но можно делать
складки и других размеров.
205
Рисунок 4.306 – Форма для гофрировки: а – разметка
Рисунок 4.307 – Собранные
листа; б – готовая форма, в – укладывание гофрируемой
формы для изготовления
детали в форму, г – перевязка гофре при помощи планок и
плиссе и гофре [89]
шнура [16]
На рис. 4.307 представлены три собранные формы различной длины: самая короткая –
84 см, самая длинная – 110 см.

Подготовка кроя юбки для плиссировки и гофрирования

При расчете ткани для плиссировки следует учитывать, что заготовка должна быть в 3
раза больше готового изделия (например, ширина юбки должна быть в 3 раза шире обхвата
бедер). Детали кроя обязательно должны быть продекатированы для избежания искажений
от усадки в готовом виде. После декатировки крой хорошо проутюживается и смачивается
вдоль нити основы ткани.
Перед изготовлением плиссе или гофре низ детали изделия (юбки) обязательно
должен быть обработан в соответствии с видом ткани и назначением изделия.

Сборка юбки в форме
1. Разложить на листе фанеры нижнее полотнище формы.
2. Расправить тщательно складки и прижать железными брусками, как показано на рис.
4.306, в.
3. Наложить аккуратно крой юбки на расправленное нижнее полотнище формы, не
допуская морщин. Вертикальный шов стачивания должен быть точно уложен в загиб формы.
4. Наложить на юбку верхнее полотнище формы начиная с первой складки так, чтобы
складка легла на складку и загиб на загиб и далее прижать форму с тканью железными
брусками.
5. Собрать складки руками последовательно одну за другой и прижать готовые складки
деревянными планками, на которые кладутся бруски.
6. Когда вся форма собрана, её следует пропарить с обеих сторон по одному разу
утюгом через льняной проутюжильник, смоченный в мыльной воде с добавлением 1‐2
столовых ложек уксуса на 3 л воды. Проутюжильник отжимается. Если ткань юбки плотная,
её пропаривают по 2 раза.
206
7. После пропаривания форму плиссе вместе с замоченным в ней кроем юбки
осторожно сворачивают и дают ей 2‐3 часа сохнуть.

Особенности окончательных операций гофре
Собранную форму гофре также пропаривают с обеих сторон и перевязывают при
помощи планок и шнура, как указано на рис. 4.306, г. Связанная форма гофре просушивается
в течение суток.
Окончательная отделка юбки

Когда крой юбки

окончательно просохнет,
её надо вынуть из формы
и проутюжить негорячим
утюгом через сухой
проутю жильник, собрав
складки, после этого
плиссе готово (рис. 4.308).
Гофрированный крой
юбки, вынутый из формы,
утюжить не надо (рис.
4.309).
Степень фиксации скла‐
док готового изделия
напрямую зависит от

состава ткани.
Рисунок 4.308 – Внешний вид Рисунок 4.309 – Внешний
плиссированной юбки [89] вид юбки гофре [89]
В домашних условиях изготовление ткани гофре и плиссе – процесс долгий и

сложный. Изготовление данного вида отделки ткани в условиях специализированного
ателье может быть упрощено за счет использования специального оборудования –
автоклава (см. рис. 4.310), которое обеспечивает более эффективное и качественное
выполнение этих видов отделки.
Автоклав, представленный на рис. 4.310,

предназначен для запаривания плиссированных
материалов при повышенном давлении и
температуре +135 . Операции запаривания
выполняются в течение 30 мин с последующим
высушиванием деталей.
Рисунок 4.310 – Автоклав для
запаривания плиссированных
207
В условиях массового производства плиссировка и гофрирование выполняется в цехах
начальной отделки, используя специальную технологию в зависимости от технической
оснащенности данного вида работ.
На крупных предприятиях для изготовления плиссе и гофре могут использоваться
специальные плиссировочные машины, которые представляют собой два рабочих валика,
шарнирно укрепленных в станине машины и расположенных один над другим. Внутри
нижнего валика помещен электронагревательный элемент, а верхний валик обтянут
суровым полотном и снабжен специальным грузом, который создает давление между
валиками. У линии касания валиков имеется платформа, по которой направляют
плиссируемую ткань. Над платформой помещена пластинка, укладывающая складки.
Машина приводится в движение от электродвигателя или вручную. При заправке ткани в
платформу машины с нижней стороны её подкладывают папиросную бумагу.
Разработанные и внедренные в швейное производство ещё в середине XX века первые
плиссировочные станки с электроприводом позволяли плиссировать детали шириной до 96
см, шириной складок 4, 8, 12 или 16 см. Применение таких станков на швейных
предприятиях на тот момент позволило заменить ручной труд при изготовлении плиссе, тем
самым повысив производительность труда в 8‐10 раз. При этом гофрировку выполняли
только вручную.
Современные машины полуавтоматического и автоматического действия для
плиссирования материалов позволяют обрабатывать материалы шириной до 1620 мм (см.
табл. 4.22). Обработанный материал наматывается на рулон, при этом качестко плиссировки
не теряется.
Таблица 4.22 ‐ Техническая характеристика оборудования для плиссировки

Марка,
Техническая
наименование Внешний вид оборудования
характеристика
• Производительность 50~80
ST‐214/E м/час (в зависимости от
(производство рисунка);
Тайвань) – • Рабочая ширина машины -
универсальный 1620 мм;
автомат для • Мощность нагревательных а – с лицевой стороны
элементов - 8 кВт;
плиссировки
• Напряжение - 220 или 380
материалов, В;
содержащих • Габариты машины - 3060 х
синтетические 1580 х 1760 мм;
волокна. • Вес - 1500 кг
б – с тыльной стороны
208
Машина класса ST‐214E, характеристика которой представлена в табл. 4.22, выполняет
4 базовые варианта плиссировки – складку прямую, бантовую, складку в форме бамбукового
листа и складку в виде мелкой волны (рис. 4.311). По желанию, можно скомбинировать 2
или 3 шаблона складок на одном изделии. К примеру, создание нового шаблона путём
сочетания прямой складки со складкой в форме бамбукового листа (рис. 4.311, г). Можно
создавать до 400 разнообразных шаблонов плиссировочных складок. Также модель ST‐214E
позволяет выполнять складки прямые и бантовые на рулонной ткани или на деталях кроя
(юбок) со срезами под прямым углом.

а ‐ прямая складка б ‐ «коробочная» складка

в ‐ складка «бамбук» г ‐складка «волна»
д ‐ комбинация прямой складки и складки «бамбук»
Рисунок 4.311 – Варианты склад, выполняемых на плиссировочной машине ST‐214/E
(производство Тайвань) [89]
209
Кроме вышеописанной машины для плиссирования материалов, в швейном

производстве разработаны следующие плиссировочные машины: «Rabo ‐64», «Rabo ‐75»,
«Rabo ‐85» фирмы «Rabo» (Германия), «Coltman W.R.M.K.» (Великобритания), «Diamant‐84”
(Италия). Все существующее на данный момент оборудование для изготовления плиссе
подразделяется по виду перерабатываемого сырья и по способу образования складок. Все
машины снабжены перфорационными устройствами и автоматами управления режимными
параметрами. Перфорационное устройство снабжено фотоэлементами, которые управляют
работой механизма складкообразователя. Получение рисунка складок на большинстве
машин производится автоматически.
Закрепление формы складок на современных машинах может осуществляться
следующими способами:
1. Прострачивание сгибов потайным швом;
2. Влажно‐тепловая обработка сгибов;
3. Получение сгибов при высоких давлении и температуре;
4. Предварительная химическая обработка смолами и другими термореактивными
реагентами тканей или деталей изделий с последующим образованием складок и их
закреплением.
Наименее трудоемким является 4‐ый способ.

210
4.15 Отделка изделий декоративными отделочными материалами
4.15 ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ (БИСЕРОМ, СТЕКЛЯРУСОМ, ПАЙЕТКАМИ И ДР.)
омимо обычных отделочных материалов, выпускаемых галантерейной

промышленностью (типа тесьмы, кружева и др.), для отделки нарядных изделий давно
используются такие декоративные материалы, как бисер, стеклярус, пайетки, стразы,
бусинки, жемчуг и др. Названные декоративные отделочные материалы могут
использоваться как самостоятельные элементы отделки одежды, так и в сочетании с
вышивкой, аппликацией.
Бисер, бусы, стеклярус, пайетки и стразы применяют в вышивках изделий, которые не
требуют частой стирки и химической чистки. Варианты использования этих материалов в
современной одежде представлены на рис. 4.312, 4.313.
Рисунок 4.312 – Использование декоративных отделочных материалов
в нарядной одежде [80]
211
Рисунок 4.313 – Использование декоративных отделочных материалов
в повседневной и нарядной одежде [79]

Бисер – (от арабского “бусра”, мн. число ‐ “бусер”) – мелкие круглые или многогран‐
ные бусинки из прозрачного или цветного стекла (реже из металла) с отверстиями для
нанизывания.
Отделка бисером широко применяется в торжественной и вечерней одежде как
самостоятельно, так и в сочетании с другими декоративными материалами. Бисером можно
отделать лиф платья, воротнички, манжеты, вырез и кокетку платья, пояс и др.
Стеклярус – это небольшие трубочки из стекла, с отверстиями для нанизывания,
изготавливаемые подобно бисеру. Крепится стеклярус к изделиям аналогично бисеру.
Пайетки представляют собой чаще круглые блестящие пластинки различных цветов и
размеров, имеющих в центре отверстие для прикрепления. Пайетки пришиваются
последовательно по одной тонкими иглами таким образом, чтобы каждая последующая
пайетка прикрывала место крепления предыдущей, образуя своеобразную чешую. Иногда
пайетки могут крепиться к основному материалу и с помощью бисеринки.
Стразы – искусственные камни, имитирующие драгоценные, часто используются для
отделки в сочетании с другими видами отделки, чтобы придать акцент какому‐либо участку
вышивки. Для отделки широко применяются и бусинки, жемчужинки различных форм и
размеров, которые также прочно пришиваются к изделию тонкими иглами нитками в тон
основного и отделочного материала.

Из истории. На территории Европы изделия из стекла, различных видов бус, бисера были известны уже
в VI‐V вв. до н.э. Уже тогда вышивкой бисером украшали одежду и обувь. Стеклянные бусы различных форм и
размеров появились на базе возникшего более 6 тысяч лет тому назад стеклоделия. Благодаря
совершенствованию технологии изготовления со временем бусы становились все мельче и мельче. Так
появился бисер – мелкие круглые или многогранные, слегка сплюснутые бусинки с отверстиями для
продевания нитки. Его название происходит от «фальшивого жемчуга», изготовлявшегося в Египте из
непрозрачного стекла, который по‐арабски назывался «бусра» или «бусер».
Венеция, переняв в X в. от Византии секрет производства бисера, поставляла его многим странам мира.
Начиная с XV в. для изготовления церковных одежд, предметов для царского двора использовался
венецианский бисер в соединении с драгоценными камнями, жемчугом.
В середине XVIII века М. В. Ломоносов основал производство русского бисера. Изготовляли украшения,
нанизывая бисер на одну или более нитей (иногда до 30) вручную и ткали на специальном станке с нитяной
основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, конский волос или тонкую проволоку. Переплетая
нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя
геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты.
212
Из нитей бисера еще в Древнем Египте плели ожерелья и ткали части одежды. Эмалевый блеск и
мерцание зернистой поверхности бисера всегда придавали особую живость богатым градациям цвета этого
декоративного материала.
Существовало много способов получения бисера. Аналогично изготовляли и стеклярус, который в
отличие от бисера представляет собой отрезки стеклянной трубочки длиной 3 мм и более.
Многие века единственным центром бисерного производства была Венеция, которая снабжала бисером
все страны. Особенно ценился очень мелкий (диаметром 0,5 мм) и блестящий бисер, для отделки
использовали и парчовый бисер, отполированный изнутри, посеребренный и позолоченный.
С конца XVIII века изготовление бус и бисера начали в Германии, затем в Богемии, Чехии, где наряду с
этим изготавливали искусственные драгоценные камни (стразы), хрустальный бисер и стеклярус. Наибольшего
расцвета бисерное производство достигло в первой четверти XIX века, когда благодаря соперничеству Венеции
и Чехии мелкий бисер достиг очень большого разнообразия и по размерам, и по богатейшему подбору цветов
и оттенков. Во второй половине XIX века были изобретены машины для изготовления бисера, благодаря чему
снизилась его стоимость. Родиной бисера из золота, серебра, стали и других металлов является Париж, но
шлифовали его в Германии. В наши дни основным поставщиком бисера остается Чехия, но в последнее время
налажено производство и в Японии, на Тайване.
Японский бисер. Первые стеклянные бусины, сделанные в Японии, датируются периодом Яей (200 г. до
н.э.‐200 н.э.). С того времени, Япония выросла до одного из самых крупных и наиболее важных производителей
и поставщиков стеклянных бус. Внимание японцев к деталям, уникальный цвет и исключительное качество,
чем в любой момент может похвастаться японский бисер, обуславливает его популярность у американских и
европейских дизайнеров, начиная с 1950 года и заканчивая современными днями.
Вышивка бисером широко используется в японском дизайне – вышивка и техника японцев в рукоделии
не знает себе равных. Японский бисер – вернее, его популярность в том виде, в котором мы его знаем,
восходит к периоду Мэйдзи в Японии (1868‐1912). Влияние западных вкусов и моды на общество Мейдзи
привело к применению японского бисера с точки зрения традиционного западного снаряжения, проще говоря,
началось производство таких пользующихся большой популярностью аксессуаров, как сумочки из бисера и т.д.
В XX веке мы стали свидетелями глобального охвата бисера ведущими западными домами моды,
продающими тончайший шелк, кружево, бархат и парчу, богато расшитых японским бисером. Раскрытие
секретов традиций Куренай‐кай (школа, основанная до второй мировой войны в Японии мастером Сайто) в
15
Америке в последние два десятилетия позволило получить идеальную вышивку бисером .
В настоящее время промышленность вырабатывает бисер и стеклярус различных видов
по форме, размеру (табл. 4.23), цветовому решению и характеру отделки (табл. 4.24 и табл.
4.25):
• классических форм — круглый, рубка, стеклярус;
• фантазийных форм — треугольный, квадратный, прямоугольный, капельки (droops),
косточки (farfalle), цветок (corolla) и пр.;
• прозрачный, непрозрачный;
• c блеском разной степени — от матового до блестящего;
• с круглым посеребренным или цветным отверстием;
• «бензиновый», с радужным покрытием;
• под металл — яркий и темных тонов;
• жемчужный.
Возможные размеры круглого бисера представлены в табл. 4.23.
Таблица 4.23 ‐ Размеры круглого бисера [86]
Торговый номер бисера
5 6 7 8 9 10 11
Диаметр, мм
4 3.5 3.1 2.8 2.4 2.1 1.9
15
http://www.biblioclub.ru
213
В настоящее время появился микробисер – мельчайший бисер диаметром 0,6–0,8 мм,
без отверстий. Микробисер крепится при помощи клея и может быть использован для
декорирования одежды и аксессуаров.
Современные бисер, рубка и стеклярус выпускаются с разными покрытиями и без них
(табл. 4.24 и табл. 4.25).

Таблица 4.24 – Характеристика видов бисера и стекляруса [86]

Cut pipes
Круглый, Рубка, Стеклярус
Трубочка с косыми
размер 2/0 ‐ 11/0 до размер 8/0‐11/0 размер 1'‐ 3'
срезами, 3×3 мм,
200 цветов до 30 цветов до 40 цветов
длина 2.5, 3, 3.5, 5 мм

Square Triangle, треугольный в
Квадратный Квадратный в сечении, сечении, Бисер полосатый,
2,5×2,5 мм и 3,4×3,4 мм, витой, 2×2 мм, 3,4×3,4 мм, 2,5×2,5 мм, 3,5×3,5 мм, размеры 01 ‐ 11,
11 цветов 5×2,6 мм, 7×3,4 мм, до 10 7×3,5 мм, 10×5 мм, до до 70 цветов
цветов 10 цветов

Corolla
Oblong
В сечении цветок из 4
(прямоугольное
Farfalle (косточки) лепестков,
сечение) Droops (капельки)
2×4 мм,3,2×6,5 мм, 2,5×2,5 мм, 3,5×3,5 мм,
5×3,5 мм, до 20 цветов, 5/0, 8/0, 10 цветов
14 цветов 5×2,5 мм, 7×3,5 мм,
включая пакеты
8×2,5 мм, 10×6 мм, до
ассорти
10 цветов

Прозрачный натуральный (transparented) — бисер из прозрачного цветного стекла без
покрытия. Непрозрачный натуральный (opaque), матовый — бисер из непрозрачного стекла
без покрытия, почти без блеска. Эти виды бисера могут иметь различные варианты
покрытия: «бензиновое», то есть переливающееся разными цветами, напоминающее
разводы бензиновой пленки на воде, или глянцевое, сильно блестящее покрытие без
переливов (lustered). Интересен бисер и стеклярус с посеребренным круглым отверстием
(парчовый, с серебряной нитью). Это бисер из прозрачного стекла, поверхность отверстия
покрыта блестящей «серебряной» краской. Парчовый бисер из бесцветного стекла кажется
серебряным, а из желтого — золотым. Разновидностью парчового бисера является бисер из
214
цветного прозрачного стекла, поверхность отверстий которого покрыта краской,

отличающейся по цвету от стекла. Такой бисер «играет» в изделии и может менять цвет в
зависимости от освещения. Крашеный (обливной) — слабо прозрачный бисер пастельных
оттенков, со слегка блестящим покрытием. Прокрашенный внутри — бисер из бесцветного
прозрачного стекла с прокрашенной поверхностью отверстия. Перламутровый (ceylon) —
чуть прозрачный бисер пастельных тонов со слегка блестящим белесым покрытием,
напоминающим жемчуг. Металлический — стеклянный бисер с покрытием «под металл»
разных цветов.

Таблица 4.25 ‐ Цветовые карты бисера и стекляруса [86]

Круглый бисер, арт. GR

Прозрачный
Прозрачный Прозрачный
Прозрачный с посеребрённым
блестящий «бензиновый»
круглым отверстием

Прозрачный Непрозрачный
с цветным круглым матовый Непрозрачный
матовый
отверстием без блеска

Непрозрачный Непрозрачный Непрозрачный Непрозрачный
блестящий «бензиновый» перламутровый жемчужный

Непрозрачный Непрозрачный
цветной «металлик» тёмный «металлик»
Стеклярус, арт. GG3"

Прозрачный Непрозрачный
Прозрачный с посеребрённым
«бензиновый» тёмный «металлик»
круглым отверстием
Рубка, арт. GC

Прозрачный с посеребрённым Непрозрачный тёмный
Прозрачный «бензиновый»
круглым отверстием «металлик»
215
Виды упаковок бисера

Бисер может упаковываться в тубах или пакетах с отверстием или без него с
термопрессовым соединением, по 10, 50, 100 или по 500 г, а также может поставляться
нанизанным на нити (рис. 4.314). Тубы, в отличие от пакетиков, гораздо удобнее для
хранения бисера в порядке. В тубы фасуется бисер (или стеклярус), которые могут иметь до
90 видов и цветов.

а б в г

д е ж и
Рисунок 4.314 – Виды упаковок бисера: а– в тубах, б – коробка бисера «ассорти», в – бисер на
нитях, г‐ бисер одного вида, но разных цветов; д‐и – в пакетах по 10 г, 50 г, 100г или 500 г [86]

Пайетки

Пайетки (блестки) выпускаются
следующих видов:
• круглые (12 видов, до 30 цветов),
• фигурные, россыпью и на нитях,
• тесьма, расшитая пайетками, в том
числе эластичная;
• тесьма‐пояс с орнаментом из пайеток.
Рисунок 4.315 – Виды упаковок пайеток [86]

Разновидности пайеток, выпускаемых промышленностью, представлены в табл. 4.26.

Таблица 4.26 – Разновидности пайеток [86]

Артикул Изображение Примечание
6 мм, цветные, 19 цветов
арт. ZC
упаковка 5×10 г

6 мм, цветные с голографическим эффектом, 25
арт. ZL
цветов, упаковка 5×10 г

Цветные перламутровые (АВ) 6 мм,
арт. CCG
на нитях (91 м) и россыпью (100 г).
216
Цветные радужные, 6 мм ‐ на нитях (91 м) и
арт. CCRG
россыпью (100г), 4 мм ‐ на нитях
Цветные матовые, 6 мм, на нитях (91 м) и
арт. DBG
россыпью (100 г).
Цветные «лазер», с голографическим
арт. LBG эффектом, 6 мм ‐ на нитях (91 м) и россыпью
(100г).
Цветные «металлик», 6 мм ‐ на нитях (91 м) и
арт. SBG
россыпью (100г), 4 мм ‐ на нитях.
Цветные «металлик», 6 мм ‐ на нитях (91 м) и
арт. SKMG
россыпью (100г), 4 мм ‐ на нитях.
Цветные прозрачные, 6 мм ‐ на нитях (91 м) и
арт. TBG
россыпью (100г).
Круглые плоские, 9 цветов, 5 и 6 мм,
арт. SR
на нитях (91 м)
арт. SS Квадратные плоские, 5×5 мм, на нитях (91 м).
Плоские, в форме цветка,
арт. SF
6 мм, на нитях (91 м).
13 видов ‐ круги, квадратики, ромбы, цветы,
арт. FG
листики, звездочки.
фигурные
Упаковка 50 или 100 г.
Арт. OF‐125, 25 мм,
Тесьма с
арт. OF‐150, 50 мм,
пайетками
9 цветов, упаковка 5 м.
Тесьма Арт. ELG‐20, 20 мм,
эластичная арт. ELG‐40, 40 мм,
с пайетками 9 цветов, упаковка 5 м.
Тесьма‐пояс
Арт. OBF,6 видов,
с орнаментом из
длина 180 см, ширина 6.5, 7, 10 см.
пайеток
217

Рисунок 4.316 – Использование пайеток в отделке одежды [80]

Стеклянные бусины
Промышленностью выпускаются бусины разнообразные по виду и материалу:
• стеклянные с различными эффектами и прозрачные гранёные (табл. 4.27);
• акриловые различных форм и расцветок (табл. 4.28);
• деревянные.

Таблица 4.27 ‐ Стеклянные бусины [86]

Бусины «Swarovski»

Арт. 5150, Арт. 5754, "бабочки"
Арт. 5744, "цветы" размер 6 и 8 мм
размер 11×6 мм размер 6 и 8 мм
Бусины «Gamma»

Ромбовидные Круглые гранёные
Круглые
CA/1‐3, CA/2‐3, 3 мм, CD/1‐4, CD/2‐4, 4 мм,
CB/1‐6, CB/2‐6, 6 мм,
CA/1‐5, CA/2‐5, 5 мм, CD/1‐6, CD/2‐6, 6 мм,
CB/1‐8, CB/2‐8, 8 мм
CA/1‐8, CA/2‐8, 8 мм CD/1‐8, CD/2‐8, 8 мм

218

Бусины «Gamma»

Арт. B‐1, 12 мм Арт. B‐2 Арт. B‐3
Бусины «Zlatka»
Арт. ZR, круглые Арт. ZS, кубические
ZR‐6, Ø 6 мм, ZR‐8, Ø 8 мм ZS‐6, 6 мм, ZS‐8, 8 мм

Примечание: цифры в артикулах обозначают: 1‐я ‐ ценовую группу, 2‐я ‐ размер в мм.

Таблица 4.28 ‐ Акриловые бусины [86]

Внешний вид и артикул бус

Арт. Z011, 15 мм Арт. Z011P, 25 мм Арт. Z016, 13×32 мм Арт. Z017, 13×20 мм
Арт. Z017M, 13×20 мм Арт. Z017P, 13×20 мм Арт. Z018P, 15×27 мм Арт. Z110, 15 мм

Арт. Z110M, 15 мм Арт. Z115, 13×20 мм Арт. Z117, 20×25 мм Арт. Z119, 10×20 мм

Арт. Z119P, 10×20 мм Арт. Z124, 13×20 мм Арт. Z127, 15×15 мм Арт. Z127D, 15×15 мм
219

Внешний вид и артикул бус

Арт. Z140, 14×14 мм Арт. Z141, 12×17 мм Арт. Z141P, 12×17 мм Арт. Z144, 15×25 мм

Арт. Z144P, 15×25 мм Арт. Z147, 20 мм Арт. Z167P, 15×22 м Арт. Z172, 15×22 мм

Арт. Z128, 15 мм Арт. Z131, 20 мм. Арт. Z132, 15×25 мм

Отделка изделий может осуществляться и другими видами бус, внешний вид которых
представлен на рис. 4.317.

а б в
Рисунок 4.317 – Современные декоративные материалы: а жемчужные бусины;
б венецианские бусины; в – нитки для пришивания бисера из финиковой пальмы16

Используют вышивку бусами довольно часто в сочетании с гладью, крестом и другими
декоративными швами, шнуром, узкой тесьмой и т.п. Декоративные специальные
отделочные материалы крепятся к изделию в соответствии с эскизом и рисунком вышивки.
Вышивают по узору, нанесенному на ткань или по канве. Работа может выполняться
вручную, что требует особой аккуратности, или на специальном оборудовании,
характеристика которого представлена в табл. 4.29.

Инструменты и приспособления,
используемые для вышивки отделочными материалами

Для выполнения отделочных работ вручную, помимо самих отделочных материалов
необходимы иголки, нитки, нитковдеватели, ножницы, альбомы для узоров, фломастеры
или цветные карандаши (для выполнения рисунков узоров).
16
http://biseropletenie.com/shop/8.html
220
Бисер, стеклярус, бусы следует хранить в отдельных емкостях с пробками: стеклянных
пузырьках, флаконах, коробках. Во время работы бисер раскладывают в маленькие розетки
или высыпают на ворсистую ткань, с которой его легко набирать на иголку. Иголки нужны
тонкие (№ 0 или 1) с длинным ушком. Можно низать бисер и ниткой, обмакнув её конец в
клей или лак для ногтей.
Нитки следует использовать прочные, в тон ткани. Как обычно, применяют: нитки
катушечные (х/б № 10, 20, тонкие № 50, 40 складывают вдвое), шелковые с бобин,
капроновые (зачастую сложенные вдвое) и даже тонкую леску. Для придания нитке
упругости её вощат – слегка протирают воском. Нитковдеватель применяют при низании без
иголки.
Основные технические требования при вышивании бисером

При вышивании по канве нужно следить, чтобы бисеринки плотно прилегали друг к
другу и не были видны нитки канвы. Пришивается бисер тонкой прочной ниткой (чаще
шелковой) в соответствии с эскизом и расцветкой.
Для работы необходимо подбирать бисер и стеклярус одного размера с большими
отверстиями. Техника вышивания довольно проста, но требует навыка и сноровки. Главное
условие – бисеринки при вышивании должны ложиться ровно и с одинаковым наклоном.
Нитка, на которую будут набираться бисеринки, называется рабочей. Бисеринка, в
которой скрещиваются рабочие нити, называется связкой. Такие бисеринки должны иметь
большие отверстия для продевания иголки с ниткой 2‐3 раза.
При работе в одну нить, нанизывая бисеринки на капроновую нить, её прижигают –
оплавляют её конец спичкой. Набирая бисеринки на х/б нить, оставляют конец нити в 5‐6 см.
Закончив низание на нитку, закрепляют её конец, пропуская его с помощью иголки или
нитковдевателя через отверстия нескольких ранее нанизанных бисеринок. Оставшийся
кончик х/б нитки аккуратно обрезают ножницами.
Удлинение рабочей нити – при такой необходимости поступают так же, как и при
закреплении конца: протягивают новую нить через несколько ранее нанизанных бисеринок,
делают 1‐2 закрепительных узелка и продолжают технологический процесс.

Технология крепления бисера к изделию

При отделке изделий бисером используются различные способы крепления бисера к

изделию (рис. 4.318‐4.320).

Рисунок 4.318 – Способы крепления бисера Рисунок 4.319 – Способы закрепления
к изделию в прокол [32] бисера «вприкреп» [32]

Шитье „в прокол” (рис. 4.318) выполняется по свободному контуру рисунка простыми
стежками – прямыми и строчевыми. С помощью иголки на нитку нанизывается одна бусинка
и прикрепляется к ткани ниткой вплотную одна к другой или на некотором расстоянии. Для
221
отделки могут использоваться отдельные бисеринки (особенно если они просто дополняют
вышивку), либо несколько, при этом могут быть различных цветов (см. рис. 4.320).
Шитье „вприкреп” (рис. 4.319). При таком способе крепления бисера нитку закрепляют
на ткани узелком, нанизывают на неё необходимое (по узору) количество бусинок,
выкладывают по контуру узора и прикрепляеют нить, перехватывая рабочей ниткой в
промежутках между бусинками (рис. 4.319, а). Закреплять отдельные бусинки можно и с
помощью „узелковых” стежков (рис. 4.319, б).
Шитье „по счету” применяется при вышивании узора для вышивки крестом, где
каждая бисеринка соответствует кресту на узоре. Бусинки или бисеринки нашивают на ткань
правильными рядами ровными или косыми стежками вышивки „полукрест” (рис. 4.320, а, б).
Небольшие элементы узоров можно сплошь зашить бисером, набирая на нитку сразу по
несколько бисеринок (рис. 4.320 в). Аналогично можно вышить и цветок (рис. 4.320, г).

[32] [80]

Рисунок 4.320 – Способы крепления бисера по счету

В современных изделиях несложной вышивкой бисера в виде узкой тесьмы можно
отделать воротники, манжеты платьев и блуз, вырез горловины, обшить кокетку, такие
аксессуары, как сумочка, кошелек (рис. 4.321).

а [32] б [72]

Рисунок 4.321 – Применение бисера для отделки изделий плательной группы
222
Используя бисер или другие отделочные материалы, можно украсить изделие или
выполнить аксессуары к одежде, применив технику низания.

Технологические приемы низания

По количеству иголок и ниток, необходимых для работы, различают низание в одну
нить или одной иголкой, т.е. ниткой или ниткой с иголкой; в две нити или двумя иголками –
низание ниткой с иголками с двух сторон.
В зависимости от расположения бусинок при нанизывании существуют следующие
технологии изготовления:
• крестик – наиболее распространенная техника низания цепочек различной ширины в
виде густой сетки с крестообразным расположением бисеринок;
• мозаика – нанизывание бисеринок в каждом ряду в шахматном порядке, т.е. через
одну;
• плетение – самый распространенный способ изготовления украшений типа кружев;
• низанье – нанизывание бисеринок сквозной (ажурной) сеткой наподобие вязания
кружев крючком воздушными петлями (применяется при изготовлении ажурных
воротников);
• столбик– нанизывание бисеринок снизу вверх в виде круглого или квадратного
шнура;
• тканьё – изготовление украшения из бисера на станке с нитяной основой способом
простого перебора.
На рис. 4.322 представлены некоторые узоры для низания.

а б в
Рисунок 4.322 – Выполнение плетенки: а – из цепочки бисера в две нитки,
б – обнизывание цепочки по спирали третьей ниткой, в – аксессуары к одежде, выполненные в
технике плетения [32]

Из специальных отделочных материалов можно выполнить бахрому, которая украсит
любое нарядное платье (рис. 4.323).

Для этого, закрепив на ткани нитку

(прокол 1), нанизывают на неё нужное
количество бусинок на подвеску, иголку
пропускают в предпоследнюю бусинку,
протягивают нитку через весь ряд и
натягивают её, чтобы бусинки не
провисали. Нитку закрепляют рядом с
проколом 1 (рис. 4.323, а), так же
а б нанизывают и все последующие подвески.
Рисунок 4.323 – Бахрома из бисера, стекляруса
223
Бахромой можно украсить платье, сумочку, добавив стеклярус, мелкие и круглые

бусинки (рис. 4.323, б). Очень красиво смотрится бахрома и из мелкого искусственного
жемчуга.
Фестоны из петель нанизанного бисера (рис. 4.324) можно сделать одинарными и
двойными (в один и два ряда – рис. 4.324, а), или фигурными (рис. 4.324, б).

а б
Рисунок 4.324 – Фестоны из петель нанизанного бисера [32]

Из бахромы можно выполнить и ажурные зубцы (рис. 4.325). Первый ряд зубца
нанизывают из двух или трех бисерных петель. Для первой петли набирают нечетное
количество бусинок (например, 7), а для всех остальных – четное (6). Закончив первый ряд,
нитку закрепляют на ткани и начинают низать второй ряд из одной или двух петель.
Сначала иголку с ниткой
пропускают через 4 последние (в
данном случае) бусинки первого
ряда и набирают 5 бусинок для
первой петли второго ряда.
Иголку с ниткой пропускают
через среднюю четвертую
бисеринку первой петли. Далее
нижут зубец, как показано на
рис. 4.325, а.
Для такой отделки можно
использовать и стеклярус (рис.
4.325, б). Каждую петлю по
желанию можно набирать из
большего количества бусинок, а
зубец – из большего количества
Рисунок 4.325 – Ажурные зубцы из бахромы [32] петель.

Особый интерес представляет собой отделка изделий плательной группы ажурными
воротниками, выполненными из бисера (см. рис. 4.326, 4.327).

а б
Рисунок 4.326 – Выполнение воротника из бус [32]
224
Техника изготовления воротников подобна низанию ажурных цепочек, с той лишь

разницей, что в верхней части изделие ровнее, а книзу немного расширено и украшено
подвесками – бахромой или петлями из бисера, бус, стекляруса.
Нижут воротники одной ниткой с одной или двумя иголками на концах – в одну и в две
нити – слева направо, сверху вниз (нечетные ряды) и снизу вверх (четные ряды). Эта техника
напоминает вязание воздушных петель крючком (рис. 4.326).
Ширина изделия зависит от количества ячеек (ромбов) в вертикальном ряду. От
ширины воротника зависит и подбираемый узор из разноцветного бисера (рис. 4.327).

Рисунок 4.327 – Виды ажурных воротников [32]

Крепление стекляруса

Стеклярус нашивается на деталь изделия как прямыми стежками, так и строчевыми (в
один и более рядов – рис. 4.328, а), полукрестом (рис. 4.328, б). При креплении бисера в
соответствии с рисунком вышивки (цветы, стебли, листья), часто используют стежки
штриховой и двусторонней глади (рис. 4.328, в).

[32] [72]

Рисунок 4.328 – Способы крепления к изделию стекляруса
225
Крепление пайеток

В последние годы появилось много видов пайеток, разнообразных по форме и цвету
(круглые, в виде звездочек, шестигранные и др.), характеристика которых была
представлена в табл. 4.26. Эти блестящие пластинки очень украшают нарядную, вечернюю
одежду, концертные платья, сценические костюмы. Они нашиваются по контуру узора либо
заполняя всю его площадь (рис. 4.329).

[32]

Рисунок 4.329 – Способы крепления пайеток [7]

Для большей прочности пайетки иногда пришивают с помощью бисеринки или
маленькой бусинки по центру (рис. 4.329, а). Пайетки закрепляют и одновременно могут
украсить стеклярусом строчевыми стежками (рис. 4.329, б). Можно нашивать каждую
пайетку отдельно, прикрепляя её к ткани чешуйкой короткими и длинными строчевыми
стежками (рис. 4.329, в).

Рассмотренные выше способы отделки

изделий декоративными отделочными
материалами предусматривали выполнение
отделочных работ вручную. Оптимизировать
технологический процесс выполнения данных
работ в промышленности можно за счет
использования специального оборудования,
характеристика которого представлена в табл.
4.29.

Рисунок 4.330 – Отделка изделия
пайетками [79]
226
Таблица 4.29 ‐ Промышленное оборудование для отделки изделий
стразами и пайетками

Наименование, Внешний вид
назначение и Техническая
марка характеристика оборудования отделки

Автомат для
• Скорость установки
отделки изделий
20‐120 шт./мин.;
из любого • Размер страз: 2‐6мм;
материала • Давление воздуха: 5‐
стразами при 6 кг/см2;
помощи

ультразвука Основные
преимущества:
J‐300 Aurora • автомат очень удобен
и прост в обращении;
• имеет
автоматический и
ручной режим

• Функция
Промышленная
непрерывного,
швейная машина раздельного,
для пришивания группового
пайеток пришивания пайеток;
• Скорость шитья 1800
J‐330 Aurora ст/мин.;
• Автоматическая
система смазки

Основные
преимущества:
• режим пришивания
выбирается и
контролируется
электроникой;
• машина может быть
применена для
работы со всеми
типами ткани.
227
4.16 Отделка изделий мелкими декоративными элементами
тделка одежды мелкими декоративными элементами, искусственными

цветами, лентами и др. использовалась с давних времен. Так, в начале XIX века костюмы и
платья обильно декорировались именно такими видами отделки (см. рис. 4.331‐4.333). В
частности, на рис. 4.331 представлен придворный туалет эпохи Наполеона с глубоким
декольте и длинной юбкой со шлейфом из лионского шелка, юбка которого вся отделана
искусственными цветами и ветками с листьями.
Рисунок 4.331 – Придворный Рисунок 4.332 – Вечернее Рисунок 4.333 – Эскизы

туалет эпохи Наполеона платье «Винер Моден» костюмов 19 века (1834 г.).
«Костюм паризьен» (Costume (Wiener Moden), 1822 г. «Театерцайтунг»
parisien), 1811г. [18, с. 246] [18, с. 263] (Theaterzeitung), [18, с. 337]
В эпоху бидермейера и романтизма (1820‐1840 гг.), когда наблюдался возврат к

различным историческим эпохам и ощущался «распад стилей», а также приближение
наступающей индустриализации, в моде очень популярен был рисунок клетки на тканях.
Ярким примером того времени является вечернее платье из клетчатой ткани,
представленное на рис.4.332, которое богато украшено лентами и искусственными цветами,
образующими соединенные круги по нижнему краю юбки. Характерной чертой платьев
первой половины XIX века являлись расширенные рукава, типичные для эпохи бидермейер,
в которых подчеркивалась тонкая талия и юбка украшалась воланами и искусственными
цветами (рис. 4.333).
В настоящее время мелкие декоративные элементы, такие как искусственные цветы и
украшения из ленты, чаще используются для декорирования нарядной и вечерней одежды
или отдельных аксессуаров к ней, позволяя вносить разнообразие и подчеркивая
индивидуальность костюма.
228
Наиболее распространенные виды искусственных цветов по способу и месту

расположения на одежде представлены на рис. 4.334‐4.335.

а на лацкане жакета [79] б по линии талии [82] в по горловине жакета [79]

г на лифе платья [79] д по спинке изделия [73] е на съемном поясе [79]

Рисунок 4.334 – Способы размещения одиночных искусственных цветов (аг, е) или их
сочетаний (д) на изделии
229

а на лифе платья [80] б на поясе юбки [80] в на лифе корсета[80]

г на лифе платья и
д на полотнище юбки [80] е на головном уборе [2]
головном уборе [74]
Рисунок 4.335 – Виды и способы размещения цветочных композиций на изделиях

Искусственные цветы могут быть изготовлены различными способами, в зависимости
от используемых материалов (рис. 4.336):
1. Из искусственной или натуральной кожи (рис. 4.336, а);
2. Из выкроенных предварительно нажелатиненных или накрахмаленных деталей
(рис. 4.336, б);
3. Из фатина, органзы или подобных им материалов, с основой на тонкой проволоке
(рис. 4.336, в);
4. Из деталей, выкроенных из основной ткани изделия (рис. 4.336, г);
5. Из атласной ленты (рис. 4.336, д);
6. Из нескольких видов отделочных лент (рис. 4.336, е).
Технология изготовления декоративных цветов из предварительно нажелатиненной
ткани с использованием специальных инструментов – булей, резаков и др., будет
рассмотрена во 2‐ой части учебного пособия.
Наиболее простым способом декорирования одежды, напоминающим по внешнему
виду искусственные цветы, являются цветочные композиции из выкроенных и присобранных
деталей в виде кругов, а также присобранные фигурные рюши из основной ткани или
отделочной ленты (см. раздел 4.9), выложенные по определенному рисунку (рис. 4.337).
230
а [2] б [2] в [2]

г [2] д [2] е [2]
Рисунок 4.336 – Разновидности искусственных цветов
в зависимости от используемых материалов
Рисунок 4.337 – Отделка изделий присобранными рюшами или мелкими деталями [2]
231
Цветы, изготовленные из выкроенных деталей, могут быть обработаны различными

методами. Для того, чтобы получить форму, приближенную к натуральной, детали
выкраивают по специальным лекалам, эталоном для разработки которых является
конфигурация деталей реального цветка. Выкроенные детали для придания и поддержания
формы обрабатываются специальным раствором с крахмалом, а затем фиксируются с
помощью специального оборудования посредством тепловой обработки (рис. 4.336, б).
Одним из наиболее простых способов изготовления искусственных цветов из деталей,
выкроенных из основной ткани, представлен ниже. Для изготовления таких цветов подойдут
ткани с атласной поверхностью, а также прозрачные ткани типа шифона, органзы и т.п.
Цветок среднего размера
(рис.4.338) изготавливается из 7‐8 деталей
квадратной формы, выкроенных из
материала, как правило, в тон основной
ткани. Размеры деталей различны:
наименьшая деталь имеет размер стороны
квадрата, равный 6 см, последующие
детали выкраиваются с увеличением
стороны квадрата на 1 см (7 см, 8 см и т.д.).
Выкраиваются детали с расположением
одной из сторон квадрата по долевой
линии. Затем выкроенные детали
перегибаются по диагонали, изнаночной
стороной вовнутрь. Полученные
треугольники фиксируются сметочной
строчкой по сторонам треугольника,
которые образовали прямой угол (рис.
4.339). После сметывания нитка
Рисунок 4.338 – Цветок, изготовленный стягивается для образования выпуклой
из выкроенных деталей квадратной формы деталей за счет сборки по
формы [2] основанию, образуя, таким образом,
лепестки цветка. Лепестки укладываются
один за другим, начиная с наименьшего и
заканчивая наибольшим. Форма цветка
зависит от укладывания лепестков и
степени присбаривания у основания
каждого лепестка. Закрепляются лепестки
ручными стежками с изнаночной стороны
цветка.
Листья цветка изготавливаются из
прямоугольных полосок материала
Рисунок 4.339 – Сметывание лепестков шириной 8‐10 см, выкроенных под углом
цветка 45° из другого или из этого же материала.
Выкроенные прямоугольники перегибают посередине по длине, лицевой стороной
вовнутрь, стачивают, затем выворачивают налицо и сворачивают согласно рис. 4.338.
Стебли цветка получают из рулика, выкроенного под углом 45° из полоски материала
размером 30x2,5 см. После стачивания и выворачивания получают рулик диаметром
приблизительно около 0,5 см. Листья и стебли цветка прикрепляются к цветку ручными
стежками.
232
Более правильную форму

лепестков цветка можно
получить, выкраивая детали с
закруглениями, как показано на
рис. 4.340.

Рисунок 4.340 – Способ раскроя и сборка лепестков

цветка скругленной формы [2]

Цветок из основной ткани в форме розы можно изготовить и из одной детали, скрутив
обработанную деталь по спирали, как показано на рис. 4.341.

Рисунок 4.341 – Внешний вид, этапы раскроя и изготовления цветов из
представленной цветочной композиции [2]
233
Розу можно изготовить из лоскутков ткани либо полоски, выкроенной вдоль нити
основы, утка или под углом 45° к основе. Можно использовать атласную или капроновую
ленту.
Роза из косой полоски ткани (рис. 4.342, а) изготавливается следующим образом:
выкроенную полоску шириной 7‐8 см и длиной 30‐40 см сгибают по продольной стороне
посередине, изнаночной стороной вовнутрь. Затем прочной ниткой сметывают
совмещенные открытые продольные срезы полоски прямыми стежками. Потянув за нитку,
стягивают полоску и скручивают её в рулон. Выполнив один виток, сшивают обрезные края и
оставляют небольшую плоскую площадку (рис. 4.342, б, в); затем пришивают следующий,
укладывая его по внутреннему краю площадки, иначе роза в готовом виде может иметь
вытянутую вверх форму.
При стягивании нитки

необходимо равномерно
распределять сборку. При
этом следует учитывать, что
чем больше сборка, тем
больше будет раскрывае‐
мость цветка. Рекомендуется
сначала, прежде чем
закрепить витки, натянуть
нитки, скрутить полоску и
посмотреть – имеет ли
цветок задуманную форму.
Рисунок 4.342 – Роза из косой полоски ткани [9]

Закрепляя витки, необходимо следить, чтобы они не накрывали один другой. Основу
можно зашить кружками ткани.
Розу дополняют листком и руликом, выкроенным из этой же ткани и сложенным
петлей. Для изготовления листка выкраивают ¼ круга радиусом 7‐8 см, складывают его
пополам и застрачивают боковую сторону, противоположную сгибу (рис. 4.342, г). В углу
припуск на шов подрезают, листок выворачивают и складывают так, чтобы шов сшивания
находился посередине вывернутой стороны. Открытые срезы листка закладывают в мягкую
складочку и пришивают к основе цветка. Затем пришивают сложенный петлей рулик,
закрывая основу розы листком и руликом.
Для изготовления розы из прямой полоски ткани (рис. 4.343, а) выкраивают прямую
полоску ткани шириной 8‐9 см, длиной 50‐60 см. Полоску можно заменить лентой.
Правый конец полоски перегибают по косой пунктирной линии А (рис. 4.343, б), а
левый – по пунктирной линии Б. Полученный треугольник перегибают так, чтобы вверху
было два среза со срезом между ними (рис. 4.343, г). Начиная с конца, справа налево
собирают полоску стежками «через край» длинной прочной ниткой.Закончив этот процесс,
подгибают верхний срез полоски по пунктирной линии и, перегнув полоску по жирной
линии, получают снова два обрезных края и сгиб между ними (рис. 4.342, в). Просле
присбаривания их одновременно стежками «через край» процесс повторяется вновь, пока
не будет присобрана вся полоска. Нитку стягивают и присобирают полоску, образуя сборку.
Закрутив правый конец полоски в завиток, закрепляют неприкрепленный срез треугольника.
Следующие витки закрепляют, накручивая на мизинец левой руки, основу цветка делают
плоской. Розу дополняют листком и руликом.

234

Рисунок 4.343 – Роза из прямой ленты: раскрой ленты
и формирование ленты в лепестки [9]

Для розы из отдельных лепестков (рис. 4.344, а) необходимо заготовить 5‐6
лепестков разных размеров, выкроенных по косой нити (рис. 4.344, б‐е). Обрезной край
каждого лепестка присобирается на нитку стежками «через край» (т.е. обметочными).

Рисунок 4.344 – Роза из полукруглых лепестков: раскрой лепестков и схема
складывания розы [9]

Изготавливают розу, начиная с маленьких лепестков, присобирая их на нитку, завивая
на мизинец левой руки, сшивая обрезной край. Следующий присобранный лепесток
пришивают в соответствии со схемой (рис. 4.344, е). Основу делают плоской.
Оформляют розу лепестком. Лепестки можно выкроить из капроновой ткани,
вкладывая в середину прокладку из ткани с разными отттенками: во внутренние лепестки –
более темные, в наружные – светлые. Край некоторых лепестков можно прошить блестящей
ниткой стежками через край» (обметочными). Если ткань не осыпается, лепестки выполняют
одинарными. Розы из этой ткани будут более утонченными. Край такой розы можно
укрепить синтетическим клеем, нанося его тонкой линией по краю.

235
Технология изготовление цветков из синтетической ткани методом оплавления срезов

Для создания цветка необходимо
иметь:
• ткань синтетическая (органза, вуаль
или любая другая);
• нитки с иголкой (можно на горячий
пистолет все склеить);
• ножницы;
• свечка;
• пинцет.

Рисунок 4.345 – Использование цветов из Рисунок 4.346 – Декоративные цветы из
ткани с оплавлением срезов в отделке капроновой ткани с оплавлением срезов
одежды [90] [90]

Таблица 4.30 ‐ Технологическая последовательность изготовления цветов из
ткани методом оплавления срезов

Номер и содержание операции Внешний вид операции
1. Нарезать из ткани кружочки разного
диаметра (чем больше кружочков, тем
пышнее цветок)
2. Опалить наружный срез кружочков,
удерживая его над свечкой при помощи
пинцета

236
Номер и содержание операции Внешний вид операции
3. Скрепить три самых маленьких
лепестка вместе, формируя серединку
цветка

4. Скрепить остальные лепестки цветка

5. Наложить с небольшим смещением
по кругу последовательно лепесток за
лепестком и сшить (или склеить) их

6. Далее по спирали накладывать и
скреплять лепестки друг за другом

Готовый цветок можно использовать для украшения одежды и различных аксессуаров.

Технология изготовления декоративных цветов из ленты

В качестве отделки женских и детских платьев и блуз могут использоваться
декоративные цветы, выполненные из шелковой галантерейной ленты (рис. 4.347, 4.349,
4.350).
Существуют различные способы выполнения таких цветов, но все цветы по внешнему
виду напоминают розу, поэтому следует использовать ленты соответствующих розам
расцветок. В зависимости от размеров цветка используется лента различной ширины, длина
ленты также зависит от размеров цветка и технологии его изготовления. Обычно расходуется
от одного до трех метров ленты.

Рисунок 4.347 – Использование Рисунок 4.348 – Декоративные цветы в
цветов из ленты или полоски ткани японской технике «канзаши» [89]
для отделки одежды [79]
237
Одним из вариантов изготовления цветов из атласной ленты являются цветы в
японской технике «канзаши» (рис. 4.348).
Таблица 4.31 ‐ Технологическая последовательность изготовления цветов в
японской технике «канзаши» (из атласной ленты)

Номер и содержание технологической операции
Взять атласную ленту шириной 5 см,
нарезать на квадраты: количество Сложить каждый квадрат по диагонали
квадратов равно количеству лепестков в лицевой стороной вовнутрь
цветке
1 2
Сложить левый угол к вершине Сложить правые угол к вершине
образовавшего треугольника треугольника
3 4

Отвернуть правый угол назад
Отвернуть левый угол назад
(вид сзади)
5 6

238
Номер и содержание технологической операции
Скрепить сгибы лепестка ниткой или
Сжать лепесток пальцами клеем. Излишки срезов подрезать или
оплавить
8
7

Изготовление листков к цветкам:
Нанизать лепестки на нитку и скрепить
перегнуть квадрат по диагонали
9 10

Пергнуть полученный треугольник Отвернуть назад левую и правую
пополам стороны треугольника
12
11

Скрепить готовые цветки и лепестки
Полученный лепесток скрепить нитками между собой. По центру цветки можно
украсить бисером.
14
13

239
Технология изготовления декоративных цветов из атласной ленты

Рисунок 4.349 – Декоративные цветы из ленты и их использование

Таблица 4.32 ‐ Технологическая последовательность изготовления декоративных
цветов из атласной ленты

Номер
Содержании е операции Внешний вид операции
операции
1 Согнуть конец ленты, оставив примерно
2 см, чтобы за этот кусочек можно было
держаться

2 Согнуть несколько раз сдвоенную ленту,
сделав трубочку

240
Номер
операции
3 Воткнуть в ленту иголку с однотонной
ниткой, сильно не натягивая
4 Начать закреплять иголкой с ниткой
центральную часть, сильно не натягивая
5 Сложить ленту по направлению к
внутренней части углом и намотать её.
Сделав полный круг, закрепить его ниткой
6 Ослабить немного ленту, прежде чем
делать новую складку. Следует помнить,
что прямой угол должен образовываться
всегда по направлению к внутренней
части
241
Номер
операции
7 Обмотать ленту ещё раз, сильно её
натягивая, и закрепить все нитками

8 Продолжать таким образом, пока не
получится роза нужной величины.

Наиболее простые способы выполнения декоративных цветов из различных видов
лент, выпускаемых галантерейной промышленностью, схематически представлены на рис.
4.350 – 4.353.
Представленная на рисунке 4.350 присборенная розетка может быть выполнена с
помощью нескольких простых вариантов основных стежков из узкой ленточки. Если данную
розетку выполнить в несколько слоев, то это сделает розу более пышной. Можно также
изменить форму и размер розетки, сделав её из более широкой ленточки.

а б
Рисунок 4.350 – Присборенная розетка: а – заготовка розы; б – готовая роза [36]

Для выполнения такой розетки необходимо заготовить ленточку длиной 7,5‐10 см.
Затем присобрать ленточку вдоль одного продольного края частыми прямыми стежками
(рис. 4.350, а). Присобранная ленточка прикрепляется к ткани по спирали, начиная от центра,
края ленты вкладывают под цветок (рис. 4.350, б).

242
Технология изготовления розы из сложенной ленты

Лента перегибается
пополам и складывается
так, чтобы концы её были
перпендикулярны друг
другу (см. рис. 4.351, а).
Заготовка придерживается
пальцами.

Рисунок 4.351 – Роза из сложенной ленты

Последовательность выполнения розы из сложенной ленты:

1. Ленту согнуть пополам и развернуть так, чтобы концы находились под прямым углом.
Сгиб придержать пальцами (рис. 4.351, а).
2. Нижний конец поднять вверх, а правый конец отвести в левую сторону, перекрывая
предыдущее складывание (рис. 4.351,б, в).
3. Верхний конец опустить вниз, левый конец повернуть в правую сторону.
4. Операции повторять до тех пор, пока не закончится лента (образуется своеобразная
стопка).
5. Заготовку взять в левую руку и один конец протянуть между средним и безымянным
пальцами (операцию выполнять очень аккуратно и внимательно). Постепенно будет
формироваться цветок
6. Готовый цветок связать у основания ниткой (рис. 4.351, г).

Технология изготовления розы из мотка ленты

Роза из мотка ленты

Последовательность выполнения розы из мотка ленты:

1. Ленту (ориентировочно длиной 3 м) намотать на руку (см. рис. 4.352, а);
2. Снять полученный моток и аккуратно связать концы, перехватывая кольцо из ленты с
обеих сторон (рис. 4.352, б), заготовка готова;
243
3. Взять моток в руки так, чтобы узел находился от себя, и сдвигать один виток ленты в
правую (можно в левую) сторону, одновременно выворачивая его внутрь, чтобы нижняя
сторона ленты была сверху – так образуется лепесток (рис. 4.352, в);
4. Сдвинуть второй виток ленты в противоположную сторону и таким же способом
вывернуть среднюю часть (рис. 4.352, г).
5. Процесс следует продолжать до последнего витка ленты, готовый цветок скрепить с
помощью ниток (рис. 4.352, д).

Технология изготовления розы из прошивной ленты

Основание такой розы плоское, что облегчает её крепление к одежде.

Рисунок 4.353 – Роза из
прошивной ленты

Последовательность выполнения розы из прошивной ленты:
1. Подготовить конец ленты, который будет сердцевиной цветка, для чего подравнять
его ножницами и один угол согнуть на середину (рис. 4.353, а);
2. Подогнуть на середину второй угол края ленты (рис. 4.353, б);
3. Конец ленты перегнуть, как показано на рис. 4.353, в;
4. Проколоть полученный узелок иглой с ниткой в цвет ленты и сделать по диагонали с
изнаночной стороны небольшой стежок (рис. 4.353, г);
5. Вывести иглу на лицевую сторону и сделать стежок также по диагонали к
противоположной стороне;
6. Повторять стежки, следя за тем, чтобы длина стежка с каждым проколом
увеличивалась (т.е. соответственно будут увеличиваться лепестки цветка) – рис. 4.353, д;
7. Снять с нитки иглу, когда вся лента будет прошита и стянуть на нитке ленту,
приближаясь к узлу – происходит формирование розы: лепестки накладываются один на
другой, их подравнивают руками (рис. 4.353, е).

244
Раздел 5. Декоративное оформление одежды
5

Декоративное оформление одежды
гардеробе человека, особенно гардеробе женщин, значительное место

занимают изделия нарядной и вечерней одежды, способствующие созданию праздничного
настроения. Такие изделия, несомненно, требуют особого художественного подхода, более
тщательного декоративного оформления, однако в современной одежде массивный декор
наблюдается и в верхней одежде.
Традиционно к нарядной одежде относят одежду для особых случаев – праздников,
посещений театров, в том числе бенефисов, премьер, посещений концертных залов и др.
Сюда же относят и так называемые «послеобеденные» платья, отличающиеся по
оформлению от повседневных большей нарядностью, тщательностью отделки и
изготовления (как, например, «платье для коктейлей»). К вечерним платьям традиционно
относят свадебные платья, платья для официальных приёмов, бальные (к выпускным,
новогодним, корпоративным балам и др., см. рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Модели вечерних платьев [74]

Помня, что бал – это, в первую очередь, танцевальный вечер, соответственно решается
и силуэт, цветовое решение, декор изделия. Особого декоративного подхода к оформлению
требует и так называемая «зрелищная одежда» ‐ туалеты солистов, исполнителей
классической музыки, эстрадных коллективов, одежда цирковых артистов и др. Несомненно,
определяющим фактором в выборе способа и средств художественного оформления данных
изделий будет жанр и тематика выступлений – то ли это старинный романс, современная
поп‐музыка, народные песни и др.
245
Говоря о способах художественного оформления такого рода изделий следует

выделить, прежде всего, особое место, занимаемое вышивкой во всём её многообразии.
Это наиболее древний и разнообразный, часто несущий и национальный колорит вид
декора, технология выполнения всех видов которой будет подробно представлена во второй
части учебного пособия.
Одним из простейших способов украшения являются многочисленные варианты
декоративных строчек, выполненных на базе простых ручных стежков, что особенно часто
применяется в оформлении детских платьев и соединительных маскировочных
вышивальных швов.
При художественном оформлении нарядных изделий широко используется приём
сочетания различных техник вышивки в одном изделии, как, например, в платье‐костюме,
представленном на рис. 5.3, где простые строчки, выполненные так называемыми
тамбурными стежками («цепочкой») дополнены эффектными элементами прорезной
вышивки.

Рисунок 5.2 – Фрагменты женского платьякостюма, оформленных вышивкой
различной техники [74]

Изделия, выполненные в «бельевом стиле» часто оформляются так называемым
«английским шитьём» (рис. 5.3).

Рисунок 5.3 – Образцы прошв «английского шитья» [49]

На нежных бальных, свадебных платьях отлично смотрится вышивка «ришелье» (рис.
5.4), а также такие более сложные виды вышивки как вышивка «Ренессанс», «Венецианская»
и др. (рис. 5.5 ‐ 5.7).
246

Рисунок 5.4 – Мотив
вышивки «Ришелье» [49]

Рисунок 5.5 – Мотивы вышивки «Ренессанс» [49]

Рисунок 5.6 – Мотив «венецианской Рисунок 5.7 – Прошва «венецианской»
вышивки» [49] вышивки [49]

Характер вышивки, применяемый для отделки изделия, тесно связан с видом и
фактурой материала. Так, на льняных тканях органично смотрится строчевая вышивка –
мережка различных видов – от простых столбиков до сложных композиций.
На льняных, хлопчатобумажных и других тканях с чёткой структурой полотна (чаще
полотняного переплетения) широко используется отделка счётной вышивкой – крестом,
счётной гладью и др. Такие виды вышивки очень распространены у народов Молдовы,
Украины, Румынии, Болгарии и др. На рис. 5.8 представлены изделия молдавского
национального костюма, элементы которого в стилизованном виде широко применяются в
современной одежде.
247

Рисунок 5.8 – Изделия молдавского национального костюма,
оформленные вышивкой [91]

При этом широко применяются орнаменты различных видов – геометрические,
растительные, зооморфные, антропоморфные и др. На рис. 5.9 представлено несколько
вариантов орнаментов, вышитых крестом. В национальных костюмах широко применяется
сочетание строчевой и счётной вышивки (чаще мережка и вышивка крестом).

Рисунок 5.9 – Виды орнаментов, вышитых крестом [49]
248
Особое место в оформлении одежды занимает такая техника, как гладь. Она может
выполняться в различных вариантах, например «белым по белому», в виде цветной глади,
вышивкой мишурой, металлизированными нитями, часто с дополнением таких отделочных
материалов, как бисер, стеклярус, стразы и др. Примером может служить представленное на
рис. 5.10 платье с жакетом, отделанное традиционно украинской гладью, выполненной
красной и чёрной нитью.

Рисунок 5.10 – Женское платье с коротким жакетом, оформленное
вышивкой гладью [74]
249
Изящной вышивкой оформлено платье, представленное на рис. 5.11. Вышивка чёрной
нитью удачно согласуется с выбранной формой изделия.
Особое место занимает вышивка цветной гладью, которая может быть использована
для декорирования как легкой, так и верхней одежды (рис. 5.12).

Рисунок 5.11 – Модель нарядного платья с Рисунок 5.12 – Модель пальто с вышивкой
контрастной вышивкой [80] цветной гладью [80]

Рис. 5.13 – Модели зрелищных платьев, оформленных художественной вышивкой с
вкраплениями декоративных элементов [74]
250
В художественной вышивке широко используется различные техники и самые разные
декоративные материалы – пайетки, бисер, жемчужины, стразы которые применялись как в
костюмах XVII ‐ XX вв., так и в современной одежде (рис. 5.13 – 5.15).

Рисунок 5.14 – Модель
платья с
художественной
вышивкой, создающей
центральное
зрительное пятно [74]

Рисунок 5.15 – Фрагменты художественной вышивки,
используемой широко в костюмах стиля барокко [74]
251
В моделях платьев, представленных на рис. 5.16 и 5.17 использована

высокохудожественная массивная вышивка, выполненная разными видами цветной глади. В
платье для новогоднего бала (рис. 5.17) в целях художественного оформления использовано
сочетание массивной художественной вышивки с техникой «гофре» на юбке, а также эффект
оформления цветом (сочетание нежных тонов креп‐шифона на юбке, сочетающихся с
основными цветами вышивки лифа).

Рисунок 5.16 – Модель вечернего платья с массивной вышивкой декоративной
художественной гладью [74]
252

Рисунок 5.17 – Модель платья для
новогоднего бала [74]

Вышивка, как отделка, используется и при оформлении трикотажных вязаных изделий,
при этом узор отделки может закладываться при самом вязании (рис. 5.18) либо
накладываться вышивальными стежками поверх готового связанного изделия (рис. 5.19),
при этом могут широко использоваться металлизированные нитки, другие декоративные
отделочные материалы (рис. 5.20).

Рисунок 5.18 – Фрагмент отделки джемпера,
вывязанный в процессе изготовления изделия [74]

детского джемпера,
оформленного узором
художественного вязания [74]
253

Рисунок 5.20 – Модели женских джемперов, оформленных различной техникой
вязания и декоративной вышивкой [74]

Одним из видов вышивки является аппликация – метод прикрепления к основной
детали изделия – детали рисунка из различных материалов. Характер рисунка аппликации и
применяемые для неё материалы, способ крепления тесно связаны с видом и назначением
изделия. Так , на свадебном платье (рис. 5.21) вышивка в виде аппликации располагается на
лифе и юбке, рисунок нежный стилизованный цветочный. Модель свадебного платья,
представленного на рис. 5.22, украшена аппликацией, выполненной на фатине с
использованием кристаллов Сваровского.

254
Рисунок 5.21 – Аппликация на Рисунок 5.22 – Аппликация с использованием
свадебном платье [80] кристаллов Сваровского [80]

На модели куртки, представленной на рис. 5.23, цвета и характер рисунка совсем
иные, носят спортивный активный характер.
При отделке деталей изделий аппликация зачастую может использоваться в сочетании
с вышивкой (рис. 5.24) или другими видами декора.

Рисунок 5.23 – Аппликация на спинке Рисунок 5.24 – Использование аппликации
спортивной куртки [74] в сочетании с вышивкой [82]
255
Аппликация, как вид отделки, особенно широко применяется в детской одежде,

соответственно возрасту ребёнка формируется и характер рисунков аппликаций (рис. 5.25).

Рисунок 5.25 – Варианты аппликаций для детской одежды [82]

Аппликация широко используется и в детской трикотажной одежде (рис. 5.26, 5.27).

Рисунок 5.26 – Использование аппликаций Рисунок 5.27 – Шапкасова с
в детской трикотажной одежде [92] аппликацией из трикотажа [92]

Аппликация может выполняться различными способами, некоторые из которых
представлены на рис. 5.28.

Рисунок 5.28 – Способы выполнения аппликаций [2]
256
Рисунок 5.29 Использование объемной аппликации в
трикотажных изделиях [92]

Рисунок 5.30 Применение вязаной объемной аппликации в одежде [92]
257
Аппликация, как вид отделки, может применяться и в верхней одежде, при чем в
некоторых случаях в сочетании с декоративными зигзагообразными строчками (рис.5.31).

Рисунок 5.31 – Использование аппликации и лоскутной техники в верхней одежде[74]
258
Аппликация в одежде чаще используется в этническом, урбанистическом стилях и

стиле кантри (см. рис. 5.32). Часто она сочетается с так называемой «лоскутной техникой»
(техникой «пэчворк»), которая широко применяется в современной одежде (рис. 5.33‐ 5.35).

Рисунок 5.32 – Рисунок 5.33 – Использование лоскутной техники в
Использование отделке юбки и жилета [87]
стилизованной
аппликации одежде[92]
Рисунок 5.34 – Применение лоскутной техники в отделке одежды[87]
259

Рисунок 5.35 Коллекция моделей одежды в стиле «пэчворк»,
автор Егор Зайцев, 1991 г. [74]

В соответствии с последними тенденциями моды часто при изготовлении и отделке
одежды используют технику «пэчворк в сочетании со стежкой (техника «квилтинг» ‐см. рис.
5.36).

Рисунок 5.36 – Модели одежды, выполненные в технике «квилтинг» [87]
260
В целях декоративного оформления нарядной одежды широко используется и батик

(холодный и горячий), который представляет собой роспись по ткани. Техника росписи
холодным способом выполняется в основном на разных видах шелка (крепдешин, шифон).
Одежда в стиле батик очень яркая и разнообразная – это могут быть расписанные
художником от руки платки, шарфы, платья, галстуки (рис. 5.37 ‐ 5.40). Такая одежда
безупречно красива и всегда экслюзивна.

Модели платьев и
платков в технике
«батик» [93]
Рисунок 5.38 – Роспись по

дубленке [93]

Рисунок 5.39 – Модели галстуков и платка в технике «батик» [93]
261

техники «батик» в отделке блузы и
брюк [93

Для декоративной отделки зачастую используют в большой массе обычные
отделочные материалы типа кружева, тесьмы, шитья и др. (рис. 5.41 – 5.44).

а [79] б [74]
Рисунок 5.41 – Отделка свадебных платьев и пеньюаров кружевом и бантами
262
На рис. 5.42 и 5.43 представлены виды отделки из изящного вологодского кружева, а
на рис.5.44 ‐ вариант отделки изделий широкой тесьмой.

Рисунок 5.42 – Отделка верхней части
нарядного платья вставкой из вологодского
кружева [74]

Рисунок 5.43 – Отделка нарядного Рисунок 5.44 – Отделка вечернего платья
платья с шарфом вологодским широкой тесьмой
кружевом [74] (модель 1960 года) [74]
263

Помимо отделки изделий специальными и декоративными отделочными
материалами, в нарядных и вечерних платьях широкое применение находят также такие
виды отделки, как склады, драпировки, банты, оборки, воланы, плиссировка и др. (рис. 5.45
– 5.47), технология изготовления которых подробно рассмотрена в 4‐ом разделе данного
учебного пособия.


вечернего платья 60х годов

XX века, оформленного

плиссировкой [74]

Рисунок 5.46 – Ансамбль бального
туалета, оформленного широкими
оборками, фалдами, складами,
бантом [74]
264

Рисунок 5.47 – Отделка современных свадебных и вечерних платьев оборками,
плиссировкой и драпировками [79]
265
Нарядные изделия часто украшаются искусственными цветами, которые могут быть

изготовлены как из основного, так и отделочного материала, цветы могут размещаться в
различных местах – у горловины, на плече, у талии (рис. 5.48, 5.49), часто рассыпаются в
вечерних и свадебных платьях по всей поверхности изделия (рис. 5.50, 5.51).

[74]
Рисунок 5.48 – Оформление нарядных платьев розами из косой бейки [72]

Рисунок 5.49 Отделка свадебного Рисунок 5.50 – Оформление нарядных
платья искусственными цветами [72] изделий цветочными композициями [90]

266

Рисунок 5.51 – Отделка свадебных платьев искусственными цветами [90]
267
Украшения для одежды в виде декоративных цветов могут иметь вид крупных
«букетов» для вечерних платьев, блуз или других видов одежды (рис. 5.52).

Рисунок 5.52 – Отделка изделий крупными декоративными цветами [90]

Для отделки вязаных изделий декоративные цветы могут быть вывязаны крючком (рис.
5.53). В современных нарядных изделиях для отделки широко используют крупные сложные
металические украшения в виде пряжек и брошей, по форме напоминающих стилизованные
цветы (рис. 5.54).

Рисунок 5.53 – Отделка изделий цветами,
вывязанными крючком [92]


металлическими украшениями [87]
268
В нарядных изделиях используется и отделка мехом, легкими перышками (рис. 5.55 ‐
5.57), а в меховых изделиях в целях художественного оформления используют прием
сочетания различных по цвету элементов, деталей из меха (рис. 5.58‐5.60).

Рисунок 5.55 – Оформление свадебных платьев мехом и легкими перышками [71]

Рисунок 5.56 – Оформление вечерних Рисунок 5.57 – Оформление изделий
платьев декоративными перьями [80] материалами различных фактур и
вышивкой [2]
269

Рисунок 5.58 – Оформление рукава Рисунок 5.59 – Художественное
мехом [74] оформление спинки мехового пальто [74]

[74]
Рисунок 5.60 – Оформление мехом пелерины и воротника [87]

270

Рассмотренные выше способы

художественного оформления одежды в

различных сочетаниях используют в

своих коллекциях и ведущие дизайнеры

мира (рис. 5.61 – 5.63).

Так, например, платье для

принцессы Елизаветы было создано

Норманном Хартнелом под влиянием

картины Боттичелли «Весна» (рис. 5.61).

Оно было сшито из белого атласа и

украшено жемчугом и десятью

тысячами хрустальных бусин в форме

белой розы Йорков, цветков апельсина,

сирени, жасмина и колосьев.

Рисунок 5.61 – Принцесса
Елизавета и принц Филипп
на церемонии своего

бракосочетания [13]

Рисунок 5.62 – Платье,
коллекция весналето 2010.
Автор – Валентин Юдашкин [72]

271

Рисунок 5.63 – Свадебное платье со шлейфом , оформленное вышивкой,
мехом горностая, сборками [13]
272
Раздел 6. Декор и композиция костюма. Перегрузка отделкой
6
Декор и композиция костюма.
Перегрузка отделкой

расота и выразительность костюма, его художественная ценность достигаются,

прежде всего, посредством искусства композиции, грамотного использования в их
взаимосвязи и соединении всех составных её элементов – формы, материала, цвета, отделки
и др. в гармоничное единое целое. Художественное оформление костюма – это его
создание по законам композиции, и декор в этом процессе играет далеко не последнюю
роль, а зачастую – и главенствующую, является центральным зрительным пятном,
композиционным центром изделия. В то же время неграмотное использование декора при
проектировании модели может сделать костюм нелепым, антихудожественным. Уже в
античной эстетике существовало неписаное правило: мера – основа прекрасного,
отсутствие меры – безобразно. Современное моделирование предлагает использование
разнохарактерных отделок. Иногда модели очень перегружены фактурой и отделкой, но
даже в перегруженности необходимо соблюдать чувство меры, требуется особое
композиционное чутьё. Насколько декор украсит костюм, в значительной степени зависит от
вкуса и профессионализма модельера, его понимания назначения и образности
проектируемого изделия, знания специфики подхода к художественному оформлению
одежды различных видов и стилевых решений. Художественный стиль определяет подход к
композиционному построению костюма, к приёмам образной выразительности. В любом
случае необходимо придерживаться таких общих правил:
• декор должен быть умеренным, подчеркивать форму, соответствовать ей (не быть
случайным, «чужим»);
• рисунок декора должен иметь достаточно фона, чтобы придать узору благородство
и простоту;
• вид декора должен быть согласован с цветом и фактурой основного материала;
• желательно, чтобы декор был композиционным центром костюма и
соответствовал направлению моды, привлекая к себе внимание и придавая
изделию образную выразительность;
• если форма костюма сложная, динамичная, то отделка должна присутствовать
осторожно, выявляя ту или иную конструктивную игру. Если форма костюма чистая
и простая, в ней может активно использоваться любой декор [28].
Одним из важнейших условий является соответствие декора стилевому решению
костюма. Например, если костюм строгий, классической формы – здесь отделка неуместна, в
то же время при проектировании изделия в фольклорном стиле наблюдается обилие
отделки (в основном это мелкие отделки, вышивка, отделочные материалы типа лент,
тесьмы, шитья и др.). В изделиях спортивного типа широко применяются склады,
отделочные строчки (зачастую нитками контрастного цвета, как в джинсовых изделиях),
подчёркнуто грубоватая фурнитура из дерева, металла, кожи, эмблемы, широко
применяется тесьма‐«молния» различных цветов и др.
Таким образом, композиция в декоративно‐прикладном искусстве базируется на своих
законах и правилах. Одним из требований этих законов является взаимное сочетание
материала и декоративной отделки, их связи с назначением изделия – предполагается ли
оно в качестве повседневного или нарядного, вечернего, что, несомненно, отразится на
характере отделки. Отделка также не должна противоречить фактуре и свойствам основного
273
материала. Если проектируется летнее платье из льняной ткани полотняного переплетения,
органично будет смотреться отделка мережкой, кружевом; если то же летнее платье
предполагается из нежной, лёгкой ткани, уместны воздушные воланы, рюши, оборки и др.
Отделка своим содержанием помогает выразить назначение и художественный
замысел модели, становится активным и выразительным элементом в композиции
(например, якорь и парус в технике вышивки или аппликации уместны на костюме яхтсмена
и нелепо будут смотреться на спортивном костюме лыжника).
К сожалению, зачастую в изделиях можно наблюдать неграмотное соединение
элементов композиции и отделки. К дисгармонии ведёт соединение в изделии не
увязывающихся между собой линий, использование несогласующихся с основным
материалом, со стилевым решением изделия отделок, неоправданное перенасыщение
отделками, что снижает художественный уровень изделий. Так, например, недопустимым
является композиционное решение изделия, перегруженное различными по характеру, явно
несвязующимися «спорящими» между собой линиями, декоративными элементами, как в
моделях, представленных на рисунке 6.1.

а б в
Рисунок 6.1 – Примеры «перегруженных» линиями и отделкой изделий [31]

В модели платья (рис.6.1, а) явно неоправданным является использование линий всех
направлений (горизонтальных, вертикальных, диагональных, овальных), к тому же
акцентируемых широким кантом контрастного цвета. На спинке пальто (рис.6.1, б) также
использованы разнохарактерные линии и отделка, явно перегружающие модель.
Неоправданным является и перенасыщение конструктивными линиями и декоративными
элементами (мягкие складки, отделочная строчка) спинки пальто, представленного на
рисунке 6.1, в. Такого рода композиционные решения демонстрируют отсутствие у
проектировщика моделей чувства меры и эстетического начала, а также незнание
требований технологической обработки, т.к. представлены столь сложные узлы, обработку
которых будет трудно не то, что автоматизировать, но и просто механизировать, не говоря
уже об общей трудоёмкости обработки.
На представленных на рисунке 6.2 моделях также наблюдается перегрузка
композиции.

274

Рисунок 6.2 – Примеры «перегрузки» композиции изделий
конструктивными линиями [31]

На модели пальто (рис. 6.2, а) бросается в глаза назойливое повторение рельефных
овальных линий, оттенённых отделочными строчками. На спинке и рукавах пальто (рис.6.2,
б) явно неудачным является сочетание таких видов отделки, как склады разных видов и
декоративные отделочные строчки, а на жакете, представленном на рис. 6.2, в, наблюдается
перенасыщение овальными линиями, которое к тому же подчёркнуто выделяющимся
широким кантом.
При анализе моделей можно отметить и такие неграмотные подходы, как различное
решение и художественное оформление верхней и нижней частей изделия, переда и спинки
(см. рис. 6.3).

Так, в модели платья

(рис.6.3, а) на лифе для отделки
использованы мягкие складки –
драпировки, а на юбке – жёстко
зафиксированные склады, что
не согласуется с мягким лифом,
а характерно, в основном, для
спортивного стиля. В платье,
представленном на рис. 6.3, б,
также соединены элементы
различных стилей – в основе
лифа отложной воротник
строгой формы, в то время как
вся модель построена на
асимметрии «фэнтази».
а б в

Рисунок 6.3 – Примеры несогласованности
композиционного решения элементов изделий [31]

Подобный ошибочный подход наблюдается и в следующей модели платья (рис. 6.3, в),
где лиф строгой формы никак не согласуется с юбкой «фэнтази» с отдельными рядами
оборок.
275
Перегрузка как разнохарактерной, так и однородной отделкой наблюдается и в

моделях, представленных на рисунке 6.4.

В модели платья
(рис.6.4, а) безвкусно
соединены три вида
отделки – громоздкая
вышивка, мелкие
защипы и пуговицы,
что сводит к нулю

художественную
ценность модели.
а б в
Рисунок 6.4 – Примеры перегрузки (а, в) и согласованности (б)
отделки в изделиях [31]

В то же время на представленной рядом модели полупальто (рис.6.4, б), где также
использованы три вида отделки – декоративная отделочная строчка по линии застёжки и на
рукавах, пуговицы и отделка воротника тканью в клетку, все три вида отделки согласуются
между собой, что способствует созданию целостного композиционного решения. Примером
перегрузки изделия однородной отделкой ‐ оборками, является модель женской блузки,
представленная на рис. 6.4, в, где такое обилие отделки утомляет.
При проектировании одежды и выборе отделки следует учитывать и назначение
изделия.

Вряд ли удачными (а скорее,

вычурными) можно признать виды
отделок юбок, представленных на
рисунке 6.5, которые никак не
вписываются в ранг повседневной
одежды, хотя сама по себе прямая
юбка широко применяется в гардеробе
повседневной одежды.

Рисунок 6.5 – Виды отделок юбок [17]

При разработке композиции изделия, выборе отделки, следует учитывать и характер
окраски ткани, вид и размер рисунка, его характер.
276
Если на гладкокрашеной ткани будут
чётко видны отделочные строчки,
рельефы, драпировки, то на набивных
тканях они просто не будут заметны, в
таких случаях следует искать другие
способы художественного оформления
изделия (см. рис. 6.6).

Рисунок 6.6 – Пример зависимости выбора
вида отделки от используемого вида
материала

Очень вдумчиво и осторожно следует осуществлять художественное оформление,
подбирать отделку для изделий из тканей в клетку и полоску. Как правило,
художественное оформление изделий из таких тканей осуществляется использованием
только основной ткани, изменяя лишь направление рисунка (см. главу 2). Здесь, как
правило, неуместны дополнительные виды отделки (мелкие отделки, драпировки,
асимметрия). Отделка обычно отсутствует, чтобы не создавать излишнего нагромождения
при восприятии, либо она должна быть простой и лаконичной (кант, тесьма по краю борта
и лацкана и др.), а применение вышивки либо декоративных отделочных материалов
типа бисера вообще неуместны. Для отделки могут использоваться гладкокрашеные
ткани, кожа, фетр, фурнитура (пуговицы, застежка тесьмой‐«молнией» и др.). В то же
время явно неудачным является и такое решение изделия из ткани в полоску (см. рис.
6.7), где одновременно используется три различных направления полоски – продольное,
поперечное, диагональное. Такое дробление полос утомляет глаз, модель выглядит явно
перегруженной.

Рисунок 6.7 – Пример перегрузки
Рисунок 6.8 – Пример неграмотного
композиционного решения
проектирования моделей из ткани в клетку [30]
модели из ткани в полоску

277
При моделировании изделий из тканей в клетку не следует допускать такого «сбоя»
рисунка на швах, как представлено на рис. 6.8, так как создается эффект неряшливости.
На тканях в клетку не следует проектировать рельефные швы, по линии которых трудно
подогнать рисунок, тем более не следует предусматривать отделочные строчки – такие швы
и строчки просто «теряются» на ткани.

Перегрузка моделей отделками,

излишнее «украшательство» были характерны
для изделий стиля барокко и рококо, для моды
конца XIX и начала XX века (см. рис. 6.9).
Что касается моды конца XX века, то следует
отметить, что для изделий была характерна
насыщенность и перегруженность моделей
объемными поверхностями. В этот период
появились новые, порой парадоксальные
сочетания: лёгкие прозрачные ткани стали
совмещать в одном изделии с кожей, мехом,
что ранее не использовалось в моделировании.

Рисунок 6.9 – Художественное
оформление костюма конца XIX,
начала XX века [31]

В настоящее время фактура материалов для изготовления изделий насыщается
объемными дополнениями, идёт развитие мятых, гофрированных, плиссированных и
складчатых поверхностей. Новым приёмом моделирования современной одежды стало
сочетание в одном изделии традиционных отделок, рисунков тканей и активных
насыщенных фактурных поверхностей [17].

278
Список литературы
1. Draga, Neagu. Accesorii vestimentare. – București: Editura Ceres, 1989.
2. Papaghiuc V., Crețu M. Modalități de diversificare a produselor de îmbrăcăminte prin
prelucrări tehnologice. – București: Performantica, 2006.
3. Аменуэль И.А. Технология женского легкого платья. – М.: Легкая индустрия, 1966.
4. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Литера, 1997.
5. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой
промышленности (швейное производство) – 2‐е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2004.
6. Вахрамеева Е. Словарь иностранных терминов моды. – Кишинев, 1992.
7. Высокая мода. Секреты дизайна / Пер. с англ. – М.: «Ниола‐Пресс», 1996.
8. Вышивка шелковыми лентами: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. – М.: АСТ‐ПРЕСС,
2001. – (Энциклопедия).
9. Головнiна М.В., Михайлець В.М., Ямпольска А.М. Сучасне оздоблення одягу. – Киев:
«Технiка», 1975.
10. Горина Г.С. Моделирование формы костюма.– М.: Легкая и пищевая промышленность,
1982.
11. Горячковская М.В. Художественное проектирование костюма.– Кишинэу, Reclama,
2006.
12. Дворниченко Н.В. Украшения к одежде. – Мн.: Полымя, 1987.
13. Деламор Ф. Свадебное платье/Филипп Деламор. – Пер. с англ. Т.Новиковой. – М.:
«Издательство ФАИР», 2006.
14. Дзеконьска‐Козловска А. Женская мода XX века.– М.: Легкая индустрия, 1977.
15. Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама. – Мн.: Полымя. 1992.
16. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях. 2‐е изд.– Минск: Полымя, 1991.
17. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление
одежды. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.
18. Иллюстрированная энциклопедия моды / Пер. И.М.Ильинской и А.А.Лосевой. – Прага:
Издательство «Артия», 1996.
19. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей швейных изделий. – М.,
1991.
20. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстративная энциклопедия моды.– Прага:
Артия, 1986.
21. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий.– М.: Легкая и
пищевая промышленность, 1981.
22. Козлов В.Н. Моделирование женского платья из ткани в полоску. – М.: Ростехиздат,
1961.
23. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской
одежды. – М.: Легпромбытиздат, 1990.
24. Козлова Т.В. Художественное проектирования костюма. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1982.
25. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Основы моделирования и
художественного оформления одежды: Учебн. для ССУЗ. – М.: Легкая индустрия, 1979.
26. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи. – М.: Легкая
индустрия, 1975.
27. Кокеткин П.П. Одежда: технология – техника, процессы – качество. – М.: Издательство
МГУДТ, 2001.
279
28. Композиция костюма: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений/
Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова и др. – 2‐е изд., стер.– М.: Издательский
центр «Академия», 2004.
29. Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка
швейных изделий из различных материалов. – М.: Форум – ИНФРА, 2007.
30. Литвина Л.М. Моделирование одежды из клетчатых тканей.– М.: Легкая индустрия.,
1976.
31. Литвина Л.М., Леонидова И.О., Турчановская Л.Ф. Моделирование и художественное
оформление женской и детской одежды.‐ М.: Легкая индустрия, 1972.
32. Литвинец Э.Н. Низание и ручное вышивание. – Мн.: Полымя, 1991.
33. Марсакова З.П. Производство меховых и овчинно‐шубных изделий: Учебн. для вузов. –
М.: Легпромбытиздат, 1991.
34. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. – М.: МГАЛП,
2002.
35. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды: Учебное пособие. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА‐М, 2003. – (Серия «Высшее образование»).
36. Мелинда Косс. Искусство вышивки / Пер. с англ. – М.: «Внешсигма», 1997.
37. Мерцалова М.Н.История костюма.– М.: Искусство, 1972.
38. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды.‐ М.: Легпромбытиздат, 1996.
39. Основы промышленной технологии поузловой обработки верхних сорочек и белья. –
М.: Легкая индустрия, 1975.
40. Основы промышленной технологии поузловой обработки женской и детской одежды.–
41. Основы промышленной технологии поузловой обработки легкого платья. – М.: Легкая
индустрия, 1975.
42. Основы теории проектирования костюма / Под ред. Т.В.Козловой. – М.: Легпромбыт‐
издат, 1988.
43. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М.: «Триада Плюс», 2002.
44. Пармон Ф.М., Вадеева М.О. Художественное моделирование промышленных
образцов. – М., 1986.
45. Пармон Ф.М. Композиция костюма: Одежда, обувь, аксессуар .– М.: Легпромбытиздат,
1985.
46. Перевертень Г.И. Самоделки из текстильных материалов.– М.: Просвещение. 1990.
47. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства. – М.:
Легпромбытиздат, 1991.
48. Петушкова Г.И. Проектирование костюма. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
49. Полная энциклопедия женских рукоделий. Часть 1.‐ М., «Российское зарубежье», 1990.
50. Промышленная технология одежды: Справочник / Под ред. П.П.Кокеткина. – М.:
Легпромбытиздат, 1988.
51. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. – М.: Легкая и пищевая
промышленность, 1982.
52. Саламатова С.М. Основы швейного производства: Учебник / С.М.Саламатова,
О.Г.Кондратенко. – Кишинэу: ТУМ,2007.
53. Саламатова С.М. Технология обработки изделий группы легкого платья: Учебник. –
Кишинэу: ТУМ, 2011.
54. Сафина Л.А. и др. Дизайн костюма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
55. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. – М.: ИРПО: Издательский
центр «Академия», 2002.
280
56. Справочник по швейному оборудованию / Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. и др. –
57. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. – М.: Советский художник, 1972.
58. Сугак О.В. Основы технологии швейных изделий. Самостоятельная работа студентов.
Домашнее задание 2. Технология изготовления отделочных буф при обработке
изделий группы женского и детского легкого платья. – Кишинэу: ТУМ, 2003.
59. Технология швейного производства: Учебник для техникумов / В.А.Шишова, Р.И.
Виданова и др. – М.: Легпромбытиздат, 1985.
60. Тимашева З.Н., Акилова З.Т., Зиновьева В.А. Технология швейного производства.– М.:
МТИ, 1985.
61. Типовые технологические инструкции по изготовлению легких женских платьев и
белья. – М.: Гизлегпром, 1955.
62. Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды. – М.: Легкая
и пищевая промышленность, 1984.
63. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.: Высшая школа, 2001.
64. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. – М.: Высшая школа.
Издательский центр «Академия», 1999.
65. Цепкина И.А., Николаевская В.А. Моделирование и художественное оформление
меховых изделий. – М.: Легкая индустрия, 1973.
66. Шитье для детей / Пер. с англ. М.Кравченко. – М.: Изд. дом «Дрофа», 1995.
67. Энциклопедия рукоделия / Пер. с англ. Крыловой В.Н., Ветр Г.Г., Платонова М.М. – М.:
Ниола‐Пресс, 1997.
68. ГОСТ 22977‐89. Детали швейных изделий. Термины и определения.
69. ГОСТ 12807‐2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.
70. ГОСТ 17037‐85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.
71. ГОСТ 25294‐91. Одежда верхняя платьево‐блузочного ассортимента.
Общие технические условия.
72. Mireasa – București, 2001, №1.
73. VOGUE, декабрь, 2011.
74. Журналы мод
75. http: // www.ism‐pro.ru / catalog
76. www.furnitura.opt.jpg
77. www.odeon1.ru
78. www.osinka.ru
79. www.shop‐modern.ru
80. www.style.com
81. www.welltex.ru
82. www.wildberries.ru/catalog
83. www.hand‐made.ru
84. www.annita.ru/categoru_18.html
85. www.nevigla.ru
86. http://shop.firma‐gamma.ru/good
87. www.club.season.ru
88. http:// www.mode‐elegance.ru/gofre_plisse
89. www.club.osinca.ru
90. http://yarhobby.blogspot.com
91. www.moldovenii.md
92. www.subscribe.ru
93. www.m‐batik.ru
281
Приложение А. Краткий словарь терминов отделки одежды
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Краткий словарь терминов отделки одежды

Аграф (от франц. agrafe – застежка, крючок) – нарядная пряжка или застежка,
служащая для украшения костюмов.
Аксельбант (от нем.Achsel –плечо и Band – лента) – плетеный шнур из золотых,
серебряных или цветных ниток с металлическими наконечниками. Обычно прикрепляется к
правому плечу.
Аппликация – (от лат. applicatio – прикладывание) – один из древнейших видов
украшения одежды, применяемый и поныне; способ создания рисунков из кусочков
различных материалов, прикрепляемых к основе ручным, машинным или клеевым
способом.
Арабески – (франц. arabesques) – разновидность сложного орнамента, состоящего из
геометрических фигур и стилизованных растительных мотивов из листьев, цветов и т.п.
Бант – (от нем. Band – лента, завязка) – вид узла со свободно выпущенными петлями,
элемент декора (съемный или несъемный), выполняемый из нарядной ткани или ленты.
Бархатка, бархотка – ленточка из бархата; узкая полоска из ткани с ворсом высотой 1,2‐
2,0 мм, служит для отделки детских и женских платьев.
Баска (франц. Basgue) – широкая расклешенная полоска или волан, пришиваемый по
линии талии (пояса) к лифу изделия, играет декоративную роль.
Басон ( от франц. passement – галун, тесьма) – текстильные изделия (кисти, тесьма,
бахрома, шнуры и т.д.), предназначенные для украшения.
Басонное кружево – машинное кружево, выработанное на жаккардных машинах,
гладкое и рельефное, с различными узорами. В зависимости от тонины, рисунка и ширины
выделяют:
• тонкие, узкие – валансьен (ширина 10‐40 мм),
• тонкие, широкие, гладкие – малин (40‐120 мм),
• тонкие узкие, рельефные – бретон (10‐40 мм),
• рельефные широкие –брабант (45‐100 мм),
• грунтовые русские шириной 15‐100 мм.
Батик (малайск.) – нанесение рисунка на ткань при помощи специальных текстильных
красителей различными техниками: свободная роспись, холодный батик, горячий батик,
узелковый батик.
Бахрома – тесьма плетеная или вязаная с кистями или прядками из нитей,
расположенными с одной стороны в определенном порядке. Делают из нитей или пряжи,
узких полосок кожи, замши, плотной ткани, свободно свисающих шнурков.
Бейка (франц. вiais) – деталь для отделки одежды в виде полоски материала,
соединяемой с изделием по двум продольным сторонам; может быть одинарной или
сложенной вдвое.
Бисер (от араб. буср – стеклярус) – мелкие разной формы бусинки из прозрачного или
цветного стекла со сквозным отверстием для продевания нитки.
Блонды – шелковые кружева, появившиеся в XVIII в. во Франции. Изготавливались из
тонкого некрученого шелка – сырца золотисто‐желтого цвета, который дал название
кружеву.
Бутоньерка (от франц. boutenniere‐петлица) ‐ букетик цветов, прикалываемый к
одежде или вдеваемый в петлицу.
Буфы (франц.bouffer‐надуваться, топорщиться, применительно к ткани).‐ 1. Пышные
складки, сборки на рукавах, юбках . 2. Объёмный вид отделки одежды, исполненный с
282
помощью строчек, закрепляющих драпировки (сборки) ткани, может располагаться на

различных участках платья, блузы.
Велкро («липучка»)‐текстильная застёжка.
Волан (франц.volant от voler‐летать), разновидность оборки; отделочная отлетная
деталь различной ширины, выкроенная под углом 45° к нити основы, что обеспечивает
волнообразность свободного края.
Вологодское кружево‐ разновидность русского кружева, плетёного на коклюшках.
Вышивка‐ вид декоративно‐прикладного искусства, в котором узор на основной
материал наносится с помощью различного рода стежков (ручных или машинных).
Разновидности ‐ вышивка простыми декоративными стежками, счётная вышивка, строчевая,
вышивка гладью, вышивка с использованием декоративных отделочных материалов ‐
бисера, стекляруса, пайеток, стразов, жемчуга и т.д.
Вьюнчик ‐ отделочная плетёная тесьма из вискозных нитей, шириной 6 ‐ 12мм,
волнообразная белая или цветная полоска, используется для отделки платьев, блуз.
Гипюр (франц.guipure‐воздушная вышивка) ‐ разновидность вышитого кружева или
тяжелое кружевное полотно, изготовленное на вышивальных автоматах.
Гофре (от франц. gaufre)‐ устойчивые складки на деталях одежды, зафиксированные
гармошкой.
Декор (франц. décor)‐ система, совокупность декоративных элементов (украшений).
Декор одежды – художественное её оформление с помощью изобразительных,
орнаментальных мотивов ‐ вышивки, печатания и др.
Декорировать ‐ украшать, придавать красивый вид, художественно оформлять
изделие.
Дизайн (от англ. design‐проектировать, задумывать) ‐ художественное
конструирование предметов, одежды, дополнений к ней.
Драпировка – укладывание материала в свободно лежащие или ниспадающие складки
различного характера.
Жабо (франц. Jabot)‐ отделка, выполненная из тонкой ткани или кружев, собранных в
сборку или в складку, закрывает застёжку, крепится под воротником.
Защипы ‐ мелкие, шириной 1…2 мм застроченные складочки на деталях одежды.
Служат декоративной отделкой, украшая перед блуз, мужских нарядных сорочек, накладных
карманов и др., часто сочетаются с кружевами, лентами, тесьмой и т.п.
Кайма – цветная полоса, обрамляющая края ткани или шали, низа платья и пр.
Камея (итал. сammeo ) ‐ резной камень с выпуклым изображением, известны с IV в. до
н.э. Режутся на многослойных разноцветных полудрагоценных камнях, раковинах, костях.
Используются как украшение, если в виде броши‐ то часто закалывают верх жабо, кокилье,
либо у основания воротника‐ стойки.
Кант (нем. kante) ‐ узкий цветной шнурок, оторочка из кожи, сложенная вдвое узкая
полоска ткани и др., оттеняет конструктивно‐декоративные линии (рельефные швы и др.)
или края обтачных деталей (клапана, борта и др.).
Квилт ‐ узорная стёжка лоскутного полотна с использованием прокладочного
материала для увеличения объёма.
Кисти‐ бахрома, собранная и закреплённая в пучки, используется как отделка.
Кокилье ‐ элемент декора, съёмная отделка у горловины женских платьев и блуз.
Выкраивается в виде овала, круга, спирали.
Кружево ‐ текстильное ажурное изделие, изготовленное приёмами плетения, вязания,
ткачества, вышивания с использованием различных ниток. Может быть ручного или
машинного производства. Применяется для украшения одежды, белья в виде каймы
(мерные кружева :полосы‐прошивки (прошвы), зубчатые бордюры) или вставки (штучные
283
кружева: треугольники, квадраты, овалы), готовые штучные изделия (косынки, платки, шали
и др.), а также предметы одежды (женские блузки, пелерины и т.д.).
Лента (нем. linte) – неширокая (12 ‐ 130мм) полоска ткани различного волокнистого
состава, имеющая кромки. Бывает тканая и вязаная.
Либерти ‐ атласная лента.
Лоскутный узор ‐ узор, сделанный из лоскутов ткани, трикотажа, кожи и др. Узоры
различные. Вырабатывают ткани с набивкой, имитирующей лоскутный узор.
Меандр (по названию реки в Малой Азии) ‐ распространённый геометрический
орнамент в виде линии, ломаной под прямым углом. Широко применяется в искусстве
Древней Греции и в одежде при оформлении и украшении её краёв, каймы.
Мишура (араб.) ‐ крученая металлическая позолоченная или посеребренная нить,
служащая для украшения одежды.
Набивка – вид декоративно‐прикладного искусства, техника отделки ткани рисунком,
возникшая гораздо раньше, чем печать на бумаге; выполнялась сначала с помощью
деревянных форм, а затем шаблонным способом.
Оборка‐ декоративная деталь для отделки платья, блузки , поперечная или косая
полоска материала, собранная с одной стороны в сборку или складку и соединённая
собранным краем с изделием.
Орнамент (от лат. ornamentum ‐ украшение) ‐ узор, состоящий из ритмически
упорядоченных элементов; используется для украшения различных предметов, в том числе
и одежды.
Орнаментация ‐ украшение орнаментом.
Отделка одежды ‐ один из декоративных элементов композиции одежды, увязывается
с формой, конструкцией, материалом, цветом. Может быть постоянной и съёмной.
Отделочные материалы ‐ материалы и изделия, предназначенные для украшения или
отделки одежды (кружева, ленты, и др.). Бывают текстильные и нетекстильные (фурнитура
различная, эмблемы и др.).
Оплётка (соединительная и краевая) ‐ отделка кожаным шнуром.
Пайетки ‐ крупные блёстки различной геометрической формы.
Пасмо ‐ одна из частей (слой) мотка текстильных нитей, используемых для отделки
изделий.
Перфорация ‐ создание рисунка за счёт выполнения на материале узорчатых
отверстий.
Печатание‐получение рисунка на тканях одной или несколькими красками
различными способами.
Плиссе (франц.plisse) ‐ мелкие незастроченные параллельные складочки на ткани (на
юбке, платье, и т.д.), выполненные путём специальной обработки машинным или ручным
способом.
Поднизь ‐ бахрома, сетка из бисерных или жемчужных нитей, спускающаяся на лоб и
виски; часть старинного женского головного убора.
Позумент (нем. posament)‐шитая золотом или серебром тесьма, предназначенная для
украшения одежды и др.
Помпон (франц. pompon) ‐ шарик из меха, шёлковых или шерстяных ниток или пряжи;
используется для украшения женских и детских изделий.
Прошва ‐ узкая полоска кружева, ткани, кожи и др. материала, вшитая, вставленная
между деталями изделия.
Пэчворк ‐ составление узорчатого полотна из различных лоскутков ткани и других
материалов.
284
Ришелье (франц.от собственного имени Richelieu)‐ажурная вышивка, в которой края

рисунка обмётаны петельными стежками, просветы заполнены бридами, а фон (ткань)
вырезан.
Розетка (от франц. rosette‐ розочка) ‐1.Орнаментальный мотив в виде стилизованного
распустившегося цветка, с древних пор используется в декоративном искусстве. 2.‐лента,
тесьма, шнур, собранные в пышный кружок и служащие для украшения одежды.
Рулик ‐ отделочная деталь, выполненная из узкой, выкроенной по косой полоски
ткани, стачанной и вывернутой на лицевую сторону; из рулика делают петли, пуговицы,
отделку на воротниках и др.
Рюш (франц. ruche) ‐ отделочная деталь в виде полоски материала с обработанными
краями с образованием сборок или мелких складочек посередине (отделывают платья,
блузы).
Синель (от франц. chenille) ‐ шнурок с бархатистым ворсом для вышивания, вязания,
бахромы и др. видов отделки.
Складки ‐ вид отделки, обеспечивающий объёмную форму деталей одежды.
Разновидности ‐ односторонние, встречные, бантовые и др.
Стеклярус ‐ разновидность крупного бисера; стеклянные бусины, трубочки разного
цвета для декорирования деталей костюмов.
Стразы ‐ копии драгоценных камней, выполненные из стекла или горного хрусталя с
примесью свинца. Используются для декорирования деталей нарядной одежды.
Сутаж (франц. soutache) ‐ тонкий плетёный шнур, середина углублена (для
прокладывания строчки), ширина 2 ‐ 3,5 мм; используется для отделки женских и детских
платьев.
Тесьма ‐ узкое плетеное или вязаное плоское изделие из х/б , штапельной, вискозной
пряжи и текстурированных нитей; используется для отделки, окантовки деталей одежды,
завязывания и др. (Родина ‐ Германия, Кельнская тесьма XV века).
Тиснение ‐ техника художественной обработки тканей, кожи, бархата и др. материалов
путём выдавливания на их поверхности рельефных изображений.
Турнюр (франц. tournure) ‐ подушечка, подкладываемая под платье сзади, ниже талии,
для придания фигуре пышности.
Фестоны ‐ (франц. feston)‐выступы округлой формы или в виде зубчиков, которыми
оформляют низ платья, его горловину, рукава и т.д.
Фибула ‐ застежка в виде крючка, закреплённого за кольцо (античные времена).
Фриволите ‐ челночное кружево, которое в разные времена было распространено в
разных странах мира. Плетут разными нитками двумя челноками.
Шитьё ‐ название древнерусской сюжетной вышивки; полоса ткани с вышивкой,
идущая на отделку одежды.
Шнур (нем. schnur) ‐ вязаные, плетеные или вышитые изделия из крученых нитей,
используемые для отделки одежды.
Эмблема (от греч. emblema‐рельефное украшение) ‐ условное изображение какого‐
либо понятия и т.п., например , маркировка специальной одежды. Крепится ручным,
машинным или клеевым способом.
285
Приложение Б. История костюма и декор

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

История костюма и декор

Одежда существует многие тысячелетия, она возникла на ранних ступенях развития
человеческого общества как одно из основных средств защиты от неблагоприятных
воздействий внешней среды. Значительно позже утилитарной развилась эстетическая
(образная) функция одежды, превратившая её в объект прикладного искусства. Стремление
человека украсить себя проявилось вначале в росписи тела цветными глинами, соками
растений и др. Позднее индейцы стали наносить на тело орнамент в виде татуировки, что
затем перешло в орнамент на ткани. Историки утверждают, что стремление человека
украсить себя сформировалось раньше, чем стремление одеться, т.е. украшения появились
раньше костюма [29].
С развитием человеческого общества развивалась и одежда. Постепенно формы
древних украшений усложнялись и становились более разнообразными. Использовались не
только съемные (браслеты, обручи и др.), но и несъёмные, укреплённые на ткани (печатный
рисунок, вышивка, драпировки, складки и др.). Важную роль в развитии отделки сыграло
изобретение ткачества и плетения, затем человек научился окрашивать ткани (что
особенно было распространено в странах Востока). Так, в Индии зародилось искусство
горячего и узелкового батика, который широко используется и в современной одежде.
Здесь же широко использовался и такой вид отделки, как драпировка, также часто
используемая и в современной одежде.
Наиболее характерные виды отделки исторических костюмов различных эпох,
художественных стилей, представлены в таблице Б.1. Следует отметить, что украшения в
костюмах Древнего мира имели не только эстетическое, но и символическое и сословное
значение (вид и количество отделки указывали на социальное положение владельца).

Таблица Б.1 – Характерные виды отделки в исторических костюмах разных стран
и эпох [29]

Страна, эпоха,
Внешний вид костюма с
художественный Характерные виды отделки
отделкой
стиль

Древняя Индия Отделка изделий горячим и
узелковым батиком,
драпировкой. Представленное на
рисунке сари является и сегодня
традиционной драпированной
одеждой (с использованием
многообразных способов
драпировок). Украшением служила
и узорная кайма по краям и низу,
длинная золотая бахрома.

286
Продолжение таблицы Б.1

отделкой
стиль

Древний Китай Это родина натурального шелка,
поэтому широко распространено
узорное ткачество в сочетании с
росписью кистью. Особое
значение приобрела вышивка,
наносимая на все предметы
одежды, даже обувь.
Представленный на рисунке халат
украшен вышивкой, поясом с
бахромой.

Япония В качестве отделочного элемента в
национальной одежде кимоно
использовался пояс оби – самая
дорогая часть костюма
(в женской одежде их количество
доходило до 7). В качестве
украшения кимоно использовались
фамильные гербы, орнаменты.
287

отделкой
стиль
Страны Наиболее широкое
Ближнего распространение на всех видах
Востока (Иран, одежды получила отделка
Турция) золотым шитьём.

Древний Египет Одежда знати изготавливалась из
тончайшего льна, украшением
являлась плиссировка. Ткани
украшались раскраской (по типу
батика), а также вышивкой и
техникой гобеленового типа. Виды
орнамента – зигзаги, полосы,
клетки и ромбы с точками и
кружками, а также рисунки цветов и
листьев лотоса, змеи. Наиболее
распространённый элемент костюма,
служащий отделкой – широкий
воротник – ожерелье,
выполненный из разноцветных
стеклянных бус и натуральных
камней, украшенный золотом и
расписной эмалью (прообраз
современного съемного воротника в
женской одежде).

Ассирия и Костюм изготавливался из шкур,
Вавилония войлока, шерсти различного
качества и толщины,
характеризовался лаконичностью
отделки. Однако ткачество и
вышивка характеризовались
высокой степенью совершенства.
Характерная отделка – бахрома из
шерсти по краям изделий, которая
имела и символическое значение
(её могли прикладывать к глиняной
табличке вместо личной печати). На
рисунке представлен костюм
ассирийского царя: рубаха канди и
плащ конас с отделкой бахромой.
288

отделкой
стиль

Древняя Греция Эстетической основой костюма
Древней Греции являлась
драпировка, которая
располагалась в самых
разнообразных направлениях и
была не столько видом отделки,
сколько совершенно новым типом
одежды [29]. Это была некроеная
одежда с различными видами
складкообразования, вся
драпированная одежда была
основана на системе каскадных,
трубчатых, лучевых складок, что
позволяли используемые хорошо
драпирующиеся эластичные,
мягкие шерстяные, льняные ткани.
На представленном на рисунке
двойном хитоне кайма зрительно
делила его на лиф и юбку.

Древний Рим Искусство драпировки ткани на
фигуре доведено до совершенства.
Виду и правильному
расположению драпировок
придавалось особое значение.
Складки гладили, расправляли
щипчиками, оттягивали вниз
свинцовыми гирьками, кисточками.
На рисунке представлена стола
(верхнее женское платье), по низу
которой пришита широкая
плиссированная оборка (инстита).
289

отделкой
стиль

Раннее Здесь наблюдается доминирующее
Средневековье. значение отделки – роскошные
Византия узоры, вышитые золотыми и
серебряными нитями, жемчугом,
драгоценными камнями.
Несомненно, так украшалась
только одежда знати. На рисунке
представлен один из вариантов
женской одежды: нижняя одежда –
туника, верхняя – стола,
отделанная вышивкой и каймой

Раннее В качестве отделки широко
Средневековье. применялась вышивка, накладки
Романский из металла (служившие
регалиями, оберегами,
период (стиль)
геральдическими знаками). В
соответствии с геральдикой
находилась одежда, разделённая в
соответствии с цветами герба по
вертикали на две половины разных
цветов – так использовалась
отделка изделия методом
комбинирования материала и
цвета в одном изделии.
Характерные для этого периода
линии членения изделий на детали
оттенялись, отделывались тесьмой
или каймой. На рисунке
представлен костюм романского
стиля – блио с отделкой каймой.
290

отделкой
стиль
Одежде придаётся форма тела
XIII век. Среднее человека, в связи с чем делают
Средневековье вырезы и соединяют их шнуровкой,
которая одновременно служила и
отделкой (на боках, спине, груди,
пришнуровка рукавов).
Одежда полностью соответствует
Позднее фигуре, появились различные
Средневековье. застёжки, пуговицы, зачастую
Готический стиль служившие и отделкой.
Индивидуализация одежды
обогатила возможность украшения
костюма формой и отделкой выреза
горловины, а юбки – складками и
оборками [33]. Предпочтение в
отделке отдается не вытканному
узору, а вышивке, которая украшала
горловину, пройму, низ изделия и
рукава. Часто изделия по вырезу и
проймам украшались мехом –
шкурками горностая (см. на рисунке:
сюрко из вышитого материала отде‐
ланное по краям мехом горностая).
Образцом изящества готического
костюма был бургундский костюм,
самой модной отделкой были бубен‐
цы, а края деталей отделывались

зубчиками (фестонами).

Эпоха Одежда характеризуется пышностью,
Возрождения. в костюме появляются разрезы (в
Ренессанс которые выглядывают буфы ткани
нижней одежды): постепенно они
стали декоративной отделкой
костюма. Они делались в
разнообразных направлениях,
превращая одежду в сооружение
лент. Буфы скреплялись золотыми,
жемчужными, металлическими
застёжками, шёлковыми шнурами
и лентами. На рисунке представлен
итальянский костюм с разрезами на
рукавах.
291

отделкой
стиль
В отличие от достаточно простого
Эпоха итальянского костюма, костюм
Возрождения. испанского Возрождения напоминает
Ренессанс ларец с драгоценностями. Он шился
из дорогого бархата, парчи тёмного
цвета, богато отделан золотыми и
серебряными нитями, драгоцен‐
ными камнями, жемчугом (см. рис.).
В костюме Ренессанса широко
использовалась отделка золотой и
серебряной тесьмой, вышивка
шерстью, шёлком, золотой и
серебряной нитью, жемчугом,
драгоценными камнями, ювелир‐
ными розетками. Для украшения
использовались металлические укра‐
шения, шнуры, складки, сочетания
цветов тканей различных фактур.
Очень характерна отделка кружевом
(родина Италия). Характерной отдел‐
кой был воротник (сначала малень‐
кий рюш, постепенно – фреза –
круглый воротник из тончайшего
полотна, обшитого кружевом, и из
металлического кружева – золотого,
серебряного, а затем высокий гофри‐
рованный). На рисунке представлен
испанский костюм, отделанный
вышивкой, с гофрированным
воротником горгерой.

Эпоха В английских костюмах
Возрождения. наблюдается увлечение испанской
Ренессанс модой, что приводит к увеличению
форм, экстравагантности. На
рисунке представлен английский
костюм, отделанный кружевом,
вышивкой, с кружевным
воротником «а‐ля Мария Стюарт» и
«а‐ля Мария Медичи».
292

отделкой
стиль

Стиль барокко Одежда характеризовалась
многослойностью, излишней
сложностью и украшательством.
Достигает своей вершины
пышность вышивки [29]. Одежду
обильно украшали лентами,
бантами, пуговицами, разрезами
на рукавах, кружевами, которые
стали чрезвычайно модной
отделкой как в женской, так и в
мужской одежде. Объём юбки
увеличивался сзади и по бокам за
счёт драпировок, юбка часто
украшалась аппликацией,
бахромой или ламбрекенами,
рельефным кружевом, тяжелыми
шелковыми кистями.
Придворный этикет требовал
размещения отделки спереди,
лицом к королю. На рисунке пред‐

ставлен костюм с отделкой
рельефным кружевом,
аппликацией.

Стиль рококо Стиль рококо (от франц. “rocaille” –
украшение, элемент декора в
форме раковины) принёс
изящество, воздушность и лёгкость
в костюм. В мужском костюме
обязательной отделкой были
пышные кружевные манжеты и
жабо различных видов. Кружева
широко использовались и в
женской одежде, но внимание
уделялось отделке стомака
(планшетке, расположенной
спереди корсета), его
декорировали бантами, лентами,
искусственными цветами. Отделка
стомака бантами, расположенными
в виде лестницы (см. рисунок),
называлась ешеле (от франц.
“echelle” – каскад, лестница). Богато
декорированный стомак
прикрывал шнуровку корсета [29].
293

отделкой
стиль

Стиль рококо В этот же период было модным
платье со складками Ватто –
крупными складками,
заложенными на спинке под
обшивкой ворота. Использовались
легко драпируемые ткани (шёлк,
бархат), но изменился декор самих
тканей, появились ткани в полоску,
с крупным рисунком и большим
раппортом.
На смену искусственному украша‐
Стиль тельству наблюдается тяготение к
классицизма. простоте (особенно в мужской одеж‐
XIX век. Стиль де), в которой больше значения стали
придавать аксессуарам – галстукам,
ампир
платкам, шарфам. В женской одежде
украшения широко использовались,
но основное внимание уделялось
живописным эффектам, использо‐
ванию пластических свойств тканей.
Впервые появился турнюр – кусок
ткани, собранный в складки и повя‐
занный сзади на линии талии. Юбки
обильно украшали оборками, цве‐
точными гирляндами, кружевами,
драпировками. Женскую одежду
украшали шнурами, тесьмой, дра‐
пировкой, многослойными лепест‐
ками, рюшами, накладными объём‐
ными деталями, прорезями и т.д. (см.
рисунок). В женской одежде большое
внимание уделялось отделке низа
рукавов и юбки, на подоле юбки рас‐
полагались аппликационные укра‐
шения («гарнировка») из гирлянд
цветов, листьев, колосьев, веточек
ландыша, а также фестоны, оборки

и др. На рисунке представлен женс‐
кий костюм первой половины XIX
века в стиле ампир, украшенный
драпировкой, кружевом, рюшами.
294

отделкой
стиль
Характерными отделками женских
Стиль изделий этого периода были
романтизма аппликации, вышивка, цветы,
(20‐30‐е годы XIX накладные украшения, бахрома, а
низ юбки подшивали руло – валиком,
века)
в который вшита вата (что позволяло
придавать юбке объём, не прибегая к
нижним юбкам). Изобретением 30‐х
годов XIX века были объёмные
рукава («жиго», «ветчинообразный»
и др.). Рукава присобирались по
окату и изнутри поддерживались
нижним узким рукавом с
накрахмаленными рюшами. Выше
оката над рукавом часто вшивались
эпольеры – крылышки, обшитые
тесьмой, кружевом, зубчиками,
летами, бантами, концы которых
перекрещивались на груди.
Нововведением было и боа –
круглый шарф из меха или
страусовых перьев. Дополнением к
костюму служили муфты, широко
для отделки применялся мех
горностая. На рисунке представлено
платье стиля романтизма с отделкой
вышивкой, кружевом, лентами, с
рукавами «жиго». Главным
украшением мужского костюма

(фрак, сюртук) служили пуговицы,
которые могли быть золотыми,
серебряными, бронзовыми,
обтянутыми тканью костюма.
Рубашки выполнялись со складками
на груди или гофрированным жабо.

295

отделкой
стиль
Небывалое изобилие декоративного
Вторая половина разнообразия достигалось за счёт
XIX века украшения юбок. Большие юбки
украшались воланами, гладкими
зубчиками, собирались в складку
или сборку. Широко использовалась
отделка сочетанием и комбиниро‐
ванием материалов по цвету, рисун‐
ку (растительные формы и клетка),
фактуре (сочетание техники ткачест‐
ва и набивки), также широко исполь‐
зовалась тесьма для отделки де‐
кольте и юбки. На верхней модели
представлено платье с декольте и
верхней юбкой тюника, отделанное
тесьмой. Тюник (верхняя юбка
съёмная или сшитая с юбкой) мог
быть гладким с плоским графическим
декором тесьмой (как показано на
рисунке), а также драпированным,
украшенным лентами, оборками и
др. Характерным видом отделки
являлись и позументы, шнуровка
(особенно в мужской одежде). В
целом богатство и чрезмерная
роскошь второй половины XIX века
диктует мода создания сложных
костюмов, перегруженных обилием
отделок и ткани.

В 70‐80‐е годы XIX века апогея
достигает мода турнюров (см.
рисунок). Собранная мешком и
положенная в несколько слоёв ткань
на спинке ниже линии талии
драпировалась на подушке‐турнюре.
Использовалось наслоение
большого количества декоративных
деталей: разнообразные по цвету и
фактуре драпировки, складки,
воланы, кружева, бахрома, шнуры,
помпоны, агромант (завязанная
рисунком тесьма), бисер и др.
Неотъемлемым элементом отделки
юбки с турнюром являлись ленты
[29].
296

отделкой
стиль

70‐е годы XIX Возникает интерес к народному
века костюму, восточным формам,
морским мотивам, но отделка не
всегда имела художественную
цельность: морские мотивы в виде ‐
яркой синей тесьмы, застёжка с
якорями могли быть соединены с
драпировкой на высоком турнюре,
юбкой с мелкими
плиссированными складками.

80‐е годы XIX Мода и отделка претерпели
века изменения, платье сзади
заканчивалось треном, богато
декорированным оборками,
вышивкой, лентами и т.д. В
костюме использовалось ‐
комбинирование тканей одного
цвета и разных фактур (чёрный
бархат, тафта, шерсть; красный
бархат, тюль, атлас и т.п.).

80‐е годы XIX Достигает расцвета искусство
века басонных работ – из дерева
(продолжение) вытачивали бусины различной
формы и диаметра, их оплетали
шёлком и вышивали бисером,
оплетали шнуром. Отделка
басонами, включающая в себя ‐
вышивку бисером и шёлковыми
нитками, бахрому, подвески в
виде эполет, аксельбантов и др.
позволяли создавать великое
множество декоративных
композиций [29].
297

отделкой
стиль
Стиль модерн.
Конец XIX века Стиль модерн характеризовался
такими принципами, как
функциональность, простота,
свобода в выборе новых форм,
материалов, украшений.
Многочисленные оборки, воланы и
т.п. заменили объёмными
вышитым узорами,
выполнявшимися из сверкающих и
переливающихся материалов – бус,
стекляруса, пайеток.
Использовалась инкрустация
белого на белом (вышивка белым
по белому в сочетании с кружевом,
аппликациями и другими
отделками). Например, вышивка
гладью или ришелье дополнялась
пришитыми по краю кружевами,
кружевными прошвами и
медальонами, нашитыми или
продёрнутыми лентами и др. На
рисунке представлено платье стиля
модерн с отделкой вышивкой. В XX
веке новый костюм использует и
развивает костюм прошлых веков и
стилей, в том числе и отделку.
298
Приложение В. Рисунки ручной и машинной стежки
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунки ручной и машинной стежки

Таблица В.1 ‐ Варианты рисунков ручной стёжки

Стежка со шнуром
Рисунок 1
Вариант 1.1 Вариант 1.2 Вариант 1.3

Таблица В.2 ‐ Варианты рисунков машинной стёжки
Простая геометрическая стежка
Рисунок 1

Рисунок 2

299
Продолжение таблицы В.2
Простая геометрическая стежка
Рисунок 3

Сложная геометрическая стежка
Рисунок 1

Сложная геометрическая стежка
Рисунок 2
Вариант 2.1 Вариант 2.2

300
Стежка по свободному контуру
Рисунок 1

Рисунок 2
301
Таблица В.3 – Образцы полотен с машинной стежкой различных рисунков,
обозначенные соответствующими артикулами17

Артикул: 4407(D) Артикул: 2300(D) Артикул: 5361 Артикул: 2332
Артикул: 3807(D) Артикул: 5699 Артикул: 5278 Артикул: 5103
Артикул: 4407 Артикул: 4167 Артикул: 4022 Артикул: 4536

17
http://www.annita.ru/cpages/st_polotno
302

Артикул: 0306 Артикул: 0296 Артикул: 2621 Артикул: ЧЕШУЯ

303

Артикул: ПАРКЕТ Артикул: СОТЫ Артикул: ВОЛНА Артикул: АМЕБЫ
Артикул: ВЕНЕЦИЯ Артикул: КРУПНЫЕ Артикул: Крупная Артикул:

Соты Венеция РАКУШКИ
Артикул: 2882 Артикул: 2624(D) Артикул: 2882(D) Артикул: 0324
Артикул: 1773 Артикул: 4184 Артикул: 2015 Артикул:

КАРДИОГРАММА


304


305

Артикул: 4418 Артикул: 4510 Артикул: 5311

306
Приложение Г. Образцы специальных отделочных материалов
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Образцы специальных отделочных материалов

Таблица Г.1 – Виды тесьмы, выпускаемые галантерейной промышленностью [81]

Внешний вид тесьмы

307
Продолжение таблицы Г. 1

Тесьма капроновая

Тесьма жаккардовая из различных волокон

Тесьма из кож./заменителя

308

Тесьма из льна

Тесьма с пайетками

309
Таблица Г.2 ‐ Виды кружев, выпускаемые галантерейной

Внешний вид кружева

310

Кружево х/б

311

Кружево эластичное

312

Кружева‐рюши

Гипюр
313

314

Рисунок Г. 1 – Образцы кружев

315
Таблица Г.3 ‐ Виды оборок и рюшей, выпускаемые галантерейной

Внешний вид оборок и рюшей

316
Приложение Д. Образцы декоративных отделочных материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Образцы декоративных отделочных материалов

Таблица Д.1 ‐ Виды декоративной тесьмы [81]

Артикул Изображение Ширина
Тесьма с пайетками, арт. GML‐113 13 мм

Тесьма "булет", арт. GBL‐15 13 мм

Тесьма "самбоса", арт. GSL‐101 20 мм
Тесьма "самбоса", арт. GSL‐201 13 мм
Тесьма "шанель", арт. GSH‐10 10 мм

Тесьма «Зигзаг» (вьюнчик), арт. JZ 5 мм

Тесьма, арт. JL‐01 15 мм



Тесьма объёмная «Floranta» 8 – 60
(Бельгия) мм
22 – 165
Шитьё
мм
317
Продолжение таблицы Д. 1

11 – 70
Гипюр
мм
14 – 70
Кружева эластичные, арт. BL
мм

15, 25,
Кружева, арт. LCE 70, 85
мм

20 – 80
Бахрома
мм
9 – 37
Тесьма детская, арт. WD
мм
12 – 22
Тесьма плетеная, арт. CTR
мм

318
Таблица Д. 2 – Виды металлизированной тесьмы
Тесьма "шанель", арт. GSH‐10 10 мм
Тесьма "булет", арт. GBL‐15 15 мм
Тесьма, арт. MTR‐08 8 мм

319
Таблица Д. 3 ‐ Декоративные шнуры, выпускаемые галантерейной
промышленностью для отделки одежды

Диаметр,
мм
JB‐01 1 вощёный
мелкое плетение, с
GC‐020A 2
блеском
GC‐025 2.5 витой
витой, цвета с золотом или
GC‐032 3
с серебром
оплетка из
GC‐004M 4
металлизированной ленты
GC‐043C 4 витой
GC‐053M 5 витой
витой, цвета с золотом или
GC‐055 5.5
с серебром

320
Таблица Д. 4 – Виды косой бейки
Артикул Изображение Ширина, мм
GK‐012P
GK‐015P
12, 15, 18 мм
GK‐018P
полиэстр 100%
GK‐012P
GK‐015P
12, 15, 18 мм
GK‐018P
под металл, полиэстр 100%
GK‐012C
GK‐015C
12, 15, 18 мм
GK‐018C
хлопок 100%
GSB‐151, хлопок 100% 14 – 15 мм
Лента эластичная
14 мм
окантовочная, арт. GET‐153

Декоративные ленты, выпускаемые галантерейной промышленностью, могут быть
представлены в следующем ассортименте:
• ленты атласные шириной от 3 до 90 мм, состав — 100% полиэстр, гладкие или с
жаккардовым рисунком. Могут быть: гладкие односторонние, гладкие
двухсторонние, двухсторонние с металлизированной нитью;
• ленты капроновые: гладкие или гофрированные. Состав — 100% нейлон;
• ленты бархатные: гладкие, эластичные, металлизированные;
• ленты под золото или серебро;
• ленты жаккардовые с тканым орнаментом.
321
Таблица Д. 5 – Разновидности декоративной ленты
Ленты атласные 3, 6, 12, 25, 50 мм
Ленты атласные двухсторонние с
6, 12, 25, 50 мм
металлизированной нитью
GR‐6 – 6 мм,
GR‐12 – 12 мм,
Лента декоративная, арт. GR
GR‐25 – 25 мм
GR‐38 – 38 мм
3, 6, 10, 15, 20, 25,
Ленты капроновые, арт. OR
38, 50, 75 мм
Ленты капроновые двухцветные,
15, 25, 38 мм
арт. OPR
Ленты капроновые с нитью для 10, 15, 20, 25, 38
сборки, арт. ORT мм
Ленты капроновые гофрированные,
20, 25 мм
арт. ORC
Ленты капроновые гофрированные,
20, 25, 38 мм
арт. ORV
Ленты бархатные, арт. VR, арт.
6, 12, 20 мм
VRE эластичные
322
Ленты бархатные
9, 12 мм
металлизированные, арт. VRM
Ленты с люрексом 6, 10, 15, 20, 25,
(металлизированные), арт. MR 30, 50 мм
Ленты с люрексом
(металлизированные), цветные, арт. 6, 10, 15, 20 мм
MRC
Ленты с люрексом 10, 15, 20, 25, 38
(металлизированные), арт. DNR мм
GDL‐030M – 3,5
Тесьма декоративная, арт. GDL мм,
GDL‐060M – 6 мм
10, 15, 25 мм
(металлизированные), арт. MJR
15, 28, 34 мм
(металлизированные), арт. MN
6, 10, 20 мм
(металлизированные), арт. MDR
Лента жаккардовая, арт. TRJ 16, 33‐35, 50 мм

323
Таблица Д. 6 – Разновидности ленты эластичной
Ленты эластичные
6 – 20 мм
бельевые, арт. GET
Ленты эластичные
7 – 18 мм
бельевые, арт. DT
Ленты эластичные для
6, 8, 10, 12 мм
бретелей, арт. LB
Лента эластичная
окантовочная, арт. GET‐ 14 мм
153

324
Таблица Д. 7 – Виды термоаппликаций
Наименование Изображение Примечание
Термоаппликации
в джинсовом стиле Более 200 видов
(Польша)
Термонаклейки
детские Более 150 видов
(Тайвань)
в джинсовом стиле Более 30 видов, 2‐8 цветов
(Россия)
молодёжные Более 50 видов
(Тайвань)
Термоаппликации детские
Более 250 видов
(Польша)
детские Более 100 видов
(Россия)
325
с растительным орнаментом Более 200 видов
(Польша)
с пайетками и бисером Более 30 видов
(Турция)
с голографическим эффектом 16 видов
(Турция)
Термоукрашения
"цветы" 26 видов, 4 – 20 цветов.
(Тайвань)
Термоукрашения
"бабочки" 15 видов, 2 – 10 цветов
(Тайвань)
Примечания:
1. Материалы с гладкой поверхностью (натуральная или искусственная кожа, плотные

полиамидные ткани, ткани с силиконовой или восковой отделкой) для
термоаппликаций не подходят, так как их волокна не впитывают клей. Для украшения
изделий из таких материалов используют пришивные мотивы или укрепляют
аппликации дополнительно.
2. Уход за изделиями с термоаппликациями: стирка при температуре до 60°С, во
избежание повреждений изделия стирают в сетчатом мешочке. Глажение при
температурном режиме «шёлк/вискоза/полиэстр» через ткань.

326
Таблица Д. 8 – Искусственные цветы и объёмные украшения
Около 50 видов, до 10 цветов
Цветы (Тайвань)
каждого вида
Цветы и бутоньерки Из органзы,
(Россия) 10 видов, до 10 цветов
Цветы и бантики Из атласных лент, с бисером.
(Россия) 15 видов
Цветы «Floranta»
6 видов, 7‐10 цветов
(Бельгия)
3 размера (20×18см, 13×14 см,
Украшения "Бабочки"
11×12 см),
(Россия)
по 18 цветов
Украшения "Стрекозы"
11×21 см, 17 цветов
(Россия)
327
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .............................................................................................................................. 3
Введение. Общая характеристика способов художественного оформления одежды ... 6
1 ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ КОНСТРУКТИВНЫМ ПУТЕМ ........................................................................ 17
2 ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ....................................... 27
3 ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ КОСТЮМА ...................................................................... 36
4 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЪЕМНЫМИ И НЕСЪЕМНЫМИ
МЕЛКИМИ ОТДЕЛКАМИ ............................................................................................................... 42
4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками, рельефными
ОТДЕЛОЧНЫМИ швами, фигурными закрепками ........................................................ 43
4.2 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ СТЕЖКОЙ ....................................................... 53
4.3 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ДРАПИРОВОК И СКЛАД .............. 65
4.4 Технология оформления деталей изделий кантами, окантовочными швами ...... 76
4.5 ОФОРМЛЕНИЕ деталей одежды бейками ..................................................................... 88
4.6 Оформление изделий вытачным шнуром (руликом), плоской полоской ............. 99
4.7 Оформление деталей изделий фестонами, зубчиками ......................................... 110
4.8 Оформление изделий специальными отделочными материалами (тесьмой,
кружевом, шнуром, лентами и др.) ....................................................................... 117
4.9 Технология изготовления и отделки изделий оборками, воланами, рюшами . 137
4.10 Отделка изделий кокилье и жабо .......................................................................... 157
4.11 Оформление изделий бантами различных видов, галстуками .......................... 165
4.12 Отделка деталей изделий бахромой, кистями, помпонами ............................... 175
4.13 Отделка деталей изделий буфами ........................................................................ 183
4.14 Отделка деталей изделий плиссе, гофре ............................................................. 197
4.15 Отделка изделий декоративными отделочными материалами (бисером,
стеклярусом, пайетками и др.) ............................................................................... 211
4.16 Отделка изделий мелкими декоративными элементами ................................... 228
5 Декоративное ОФОРМЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ ................................................................................... 245
6 ДЕКОР И КОМПОЗИЦИЯ КОСТЮМА. ПЕРЕГРУЗКА ОТДЕЛКОЙ ......................................................... 273
Список литературы .................................................................................................................. 279
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А Краткий словарь терминов отделки одежды .................................... 282
Приложение Б История костюма и декор .................................................................... 286
Приложение В Рисунки ручной и машинной стежки .................................................. 299
Приложение Г Образцы специальных отделочных материалов ................................ 307
Приложение Д Образцы декоративных отделочных материалов ............................. 317

328

Технология художественного оформления одежды

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Технология художественного оформления одежды

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ

стремлением к совершенству в своей деятельности, обладать художественным вкусом и

Технология2 художественного оформления – прикладная наука, изучающая

дежда прошла длительный путь развития, самым тесным образом связанный с

Одежда сегодня является одним из компонентов, создающих определенный

За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное

Механическая Физико‐химическая Комбинированная Механическая Физико‐химическая

Особенно широко применяется отделка такого рода в изделиях плательной группы –

Процесс художественного проектирования одежды – это процесс поиска и

обильные отделки дорогими кружевами, лентами, оборками, гирляндами из цветов и

од художественным оформлением костюма обычно понимается создание

[2] [ 74] [80]

Драпированная одежда, которая просуществовала в Древней Греции и Риме несколько

Анализ античной одежды позволяет выделить некоторые закономерности

В современной одежде драпировки широко применяются в нарядной, вечерней

При изготовлении меховых изделий с целью изменения формы и размеров меховой

удожественная ценность костюма, характер и качество композиции во многом

Различают следующие наиболее характерные способы художественного оформления

На рисунках 2.3‐2.5 представлены варианты художественного оформления изделий за

Зачастую в целях художественного оформления изделий используют сочетания

Иногда такой способ декорирования используется и в легкой одежде различного

Мы рассмотрели основные способы

3 ЦВЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОФОРМЛЕНИИ КОСТЮМА

олорит костюма является одним из важнейших художественных средств

[74]

Таким образом, цвет может играть роль главного организующего средства

[80] [7] [80]

Из материалов белого

4 ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

реди всех способов художественного оформления предметов одежды,

4.1 Технология оформления изделий декоративными строчками,

тделочные строчки являются одним из простейших и наиболее

Настрачивающая строчка различной ширины оформляет край кокетки, вставки,

На современных бытовых швейных машинах заложена возможность получения очень

С целью отделки швейных изделий (пальто, костюмов, платьев) могут использоваться

При стачивании детали от сгиба на расстоянии, предусмотренном техническими

4.2 Технология оформления деталей одежды стежкой

же в древние времена у людей возникла потребность в использовании

Следующая схема стежки для наглядности

Стежку можно выполнять

Исключением является известная в Японии

Скрепление Ультрастеп10 (термостёжка) имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной

4.3 Технология оформления изделий различными видами

Отделочные Соединительные Отделочные Соединительные

По количеству и расположению

а) защипы шириной 2 мм, б) группировка однородных в) группировка однородных

Варианты использования склад и защипов на деталях изделий представлены на

Формирование Приспособление 2‐29 131 ряд

Формирование Приспособление МЗС 1022 М

4.4 Технология оформления деталей изделий кантами,

Канты используются для отделки женской (костюм, платье), мужской и детской

В современной одежде канты применяются достаточно широко. Для изготовления

Таким образом, вырабатываемый галантерейной промышленностью кант – это

Артикул Изображение Ширина, мм Упаковка Цвета

Кант атласный ширина тесьмы 57 цветов,

Наименование шва или Кодовое Графическое Условное

На рисунке 4.67 представлены стачные и накладные швы с кантом, выполненные

Вариант 2. Выполняют с применением

Для окантовывания срезов полосками тканей или тесьмой разработана серия

Таблица 4.15 – Приспособления малой механизации, рекомендуемые для

Формирование сгиба Приспособление 4‐20/1. МОМЗ 1022‐М

4.5 Оформление деталей одежды бейками

ейка ‐ очень распространенный вид отделки, который представляет собой

Применение шаблона значительно экономит время и способствует повышению