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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

FIBRAS TEXTILES
INGENIERIA DE MATERIALES

PROFESOR: OSWALDO CAMASSI PARIONA


INTEGRANTES:

Mellado Huamani, Pedro Martin 1425125569


Saavedra Yarlequé, Juan Manuel 1425115263
Serna Cuenca, Jose Luis 1425115299
Solorzano Cahuas, Luis Eduardo 1425115362

CALLAO-PERÚ

2017
ÍNDICE

INTRODUCCIÓN..................................................................................................3

OBJETIVOS..........................................................................................................4

FUNDAMENTO TEÓRICO...................................................................................5

1. Definición....................................................................................................5

2. Características............................................................................................6

3. Propiedades físicas y químicas de las fibras.............................................6

3.1. Propiedades físicas de las fibras.........................................................6

3.2. Propiedades químicas de las fibras.....................................................7

4. Proceso de producción de las fibras textiles..............................................7

4.1. Hilado...................................................................................................7

4.2. Tejido....................................................................................................8

4.3. Teñido.................................................................................................10

5. Clasificación de las fibras textiles.............................................................11

5.1. FIBRAS NATURALES........................................................................12

5.2. FIBRAS ARTIFICIALES.....................................................................23

CONCLUSIÓN....................................................................................................34

ANEXOS.............................................................................................................35

BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................39

I N G E N I E R IÍ A D E M A T E R I A L E S Páá giná 3
INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la industria textil el término “fibras textiles” se refiere a las


que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como
tejido, trenzado o fieltrado. El tejido, una de las primeras actividades
artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como lo demuestran los
fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de
Suiza.

En el antiguo Egipto los primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y
Camboya con algodón; en Europa meridional con lana y en China con seda.
Hoy en día los tipos de fibras se diversifican más, con nuevos materiales
añadidos y con características importantes en el mercado.

El Perú tiene sus particularidades, tales como la fibra de alpaca, la fibra de


lana, de oveja, poliamida, etc.

Las fibras textiles son utilizadas en un amplio rango de aplicaciones para cubrir,
calentar, de adorno personal e incluso para mostrar la riqueza personal.

A continuación, presentaremos un trabajo basado en estas concepciones


textiles, enfocándonos en las nuevas tendencias de esta industria tan
importante en nuestro país.

I N G E N I E R IÍ A D E M A T E R I A L E S Páá giná 3
OBJETIVOS

o Conocer las características y propiedades principales de las fibras


textiles.
o Identificar los tipos de fibras textiles por su composición.
o Reconocer los usos de cada tipo de fibra textil.
o Dar a conocer los procesos de producción de los diversos tipos de
fibra textil.

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FUNDAMENTO TEÓRICO

1. Definición

Fibras textiles, es la unidad de materia prima que se utiliza para hacer hilo y
sirve para la fabricación de diversos tipos de tejidos, prendas, artículos
domésticos, artículos industriales.

En el ámbito de la industria textil, se denomina fibra o fibra textil al conjunto de


los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos
y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la
unidad de materia de todo textil.

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las
que la propia naturaleza ofrecía; pero aunque existen más de 500 fibras
naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente,
pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas
son aprovechables para convertirlos en tejidos.Químicamente podemos fabricar
fibras de longitud indefinida, muy parecida a la producida por el gusano de
seda.

Debido a la enorme demanda, el consumo mundial de fibras se ha ido


decantando hacia las fibras químicas, pues al ser atemporales, es decir, que se
producen continuamente según las necesidades del mercado, tienen una
calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal; y
generalmente son más económicas.

2. Características

Para ser utilizada una fibra como textil, debe reunir varias condiciones
estructurales y una serie de cualidades como: finura, longitud, carácter, rizado o
torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las fibras naturales,
afinidad tintórea, y resistencia al calor, a la luz, a los álcalis y solventes, a la
acción de agentes atmosféricos, a los reactivos químicos y a las bacterias.

En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una


longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos,
hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y se denominan fibras
discontinuas.

Químicamente se pueden fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían


similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y se denominan

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filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse
a las fibras naturales (fibra cortada).

3. Propiedades físicas y químicas de las fibras

3.1. Propiedades físicas de las fibras

Las propiedades básicas deseables en una fibra son:

 Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de


tintura o planchado.

 Suficiente resistencia y elasticidad.

 Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente.

 Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.


Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, así que
atendiendo a éste campo (prendas de vestir), las propiedades más apreciadas
son:

o Percepción; el tacto, aspecto visual.

o Capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua.

o Fácil cuidado de la prenda.

o Confort.

o Durabilidad y mantenimiento.

En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las


propiedades más apreciadas en una fibra son:
o Resistencia a la tracción y fatiga.

o Resistencia a diferentes agentes.

o Durabilidad al uso y mantenimiento.

o Protección frente a agentes externos.

3.2. Propiedades químicas de las fibras

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 Agua: Todas la fibras absorben humedad esto se denomina repise o tasa
de humedad.

 Álcalis: Los álcalis débiles (carbonato de sodio) producen en disolución


fría un efecto similar al agua pero más acentuado.

 Ácidos: Se comportan de modo opuesto a los álcalis atacan fuertemente


a las fibras celulósicas que a las proteínas.

 Agentes oxidantes: En las fibras celulósicas dan lugar a la formación de


oxicelulosa si actúan incontroladamente tienen acción destructora.

 La luz: la luz solar degrada la mayoría de las fibras.

 El calor seco: una exposición prolongada a 100ºc o corta a 150ºc


provoca que las fibras se carbonicen.

 Microorganismos: algunas bacterias en condiciones idóneas crecen


sobre sobre las fibras celulósicas mientras que las fibras sintéticas son
inmunes.

4. Proceso de producción de las fibras textiles

4.1. Hilado

Durante el hilado, las fibras se someten a diversos procesos mecánicos que las
peinan, alinean e hilan para producir un hilo. En algunos casos se entrelazan
dos o más hilos para producir un hilo retorcido. Se utilizan también materias
químicas auxiliares como lubricantes que permiten un procesado de alta
velocidad.

Tradicionalmente se utilizaban aceites minerales, lo cual era una fuente de


hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). Los PAHs son contaminantes
comunes tanto en entornos terrestres como acuáticos y pueden causar una
amplia gama de efectos tóxicos. Algunos de ellos son conocidos agentes
cancerígenos para los seres humanos, según la Agencia para Sustancias
Tóxicas y el Registro de Enfermedades de la administración de Estados Unidos
(ATSDR, 1997). En la actualidad, la mayoría ha sido sustituido por aceites
sintéticos (aceites de silicona, poliglicéridos) y aceites éster (ésteres de ácidos
grasos) (IPPC 2003). Estos aceites obtienen mayor rendimiento y cuentan con
propiedades más uniformes. Pero como los aceites se aplican como
preparaciones acuosas y no suelen disolverse en agua, es preciso utilizar

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emulgentes. En general se trata de surfactantes no iónicos como los alcoholes
etoxilados (AEOs) y los alquifenoles etoxilados (APEOs). Los preparados
acuosos deben protegerse de la degradación durante su almacenaje por lo que
se les suelen añadir conservantes como bactericidas o fungicidas. Tal y como
veremos más adelante, estos agentes suelen encontrarse en los efluentes de
las plantas de tratamiento.

Los aceites sintéticos no contienen los mismos niveles de impurezas (metales,


PAHs, etc) que los aceites minerales y algunos de ellos son biodegradables.
Los aceites éster también son biodegradables y son más fáciles de emulsionar
que los aceites minerales (y por ello se necesita una carga menor de
surfactantes).

En el hilado de las fibras sintéticas predominan los aceites de silicona, que


representan hasta el 7% del peso del hilo. Aunque se trata de agentes no
tóxicos y son bio-eliminables (IPPC 2003) su emulsión es difícil por lo que
requieren grandes cantidades de surfactantes.

4.2. Tejido

En el proceso de tejido se entrelazan dos o más sistemas de hilo


perpendiculares. En el telar, los hilos de trama se tejen entre hilos de urdimbre
tensos y paralelos (calada). Los hilos de urdimbre son sometidos a tensión
durante la tejeduría mientras se introduce el hilo de trama entre los mismos a
gran velocidad.

Con el fin de reducir el daño ocasionado por los múltiples contactos abrasivos,
la calada debe someterse a una preparación química, el encolado, que se
aplica a los hilos de urdimbre antes de colocarlos en el telar. El encolado forma
una película que hace que el hilo resulte más deslizante, más suave y más
fuerte. De esta manera se reduce la fricción, el número de cabos libres de
fibras que pueden interferir en el proceso de tejeduría y el número de roturas
de los hilos de urdimbre.

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De tipo Polisacárido Completamente Sintéticos
Almidón Alcohol polivinílico
Derivados del almidón Poliacrilatos
Derivados de la celulosa Polivinil acetato
Galactomananos Poliéster

Los prepárádos de encoládo son, á grándes rásgos, de dos tipos; los náturáles y los
sinteá ticos (Figurá 1). Seguá n lá Agenciá Federál del Medioámbiente álemáná, los encoládos
náturáles (entre los que predominá el álmidoá n) siguen siendo los máá s utilizádos (UBA
2003). Seguá n lá Asociácioá n de Profesionáles de Desárrollo y Medio Ambiente (DEPA), lá
fuente del álmidoá n váríáá geográá ficámente. En Europá, tánto los álmidones puros como los
modificádos proceden de lá pátátá, mientrás que en EE.UU. se utilizá el álmidoá n del máíáz.
En Asiá los álmidones proceden del árroz, del ságutero, del máíáz y de lá tápiocá (DEPA
1997). El álmidoá n recibe cádá vez máá s trátámientos quíámicos párá producir derivádos
despolimerizádos, como lá celulosá cárboximetil (CMC). Esto mejorá su rendimiento y lo
vuelve soluble en águá (y por tánto recicláble).

Fibra Carga(g/kg hilo) Encolado utilizado


Almidón / derivados del almidón a
Algodón/algodón
80-200 menudo en combinación con otras
-poliéster
sustancias
Principalmente poliéster y también
Poliéster 40-60
pequeñas cantidades de PVA

Nylon 20-50 Se utiliza el ácido poliacrílico


Se utilizan todo tipo de
Viscosa 40-120
combinaciones

Los hilos de urdimbre suelen representar el 60% de la tela, por lo que los
agentes de encolado son una sustancia auxiliar de uso relevante. Tal y como se
puede comprobar más arriba (Tabla 2), el algodón es la fibra con más
encolado, con cargas de hasta 200 g/kg aplicadas sobre la urdimbre. Esto se
debe a que se suele usar almidón o derivados del mismo, por lo que las cargas
son significativamente mayores que en el caso de los encolados sintéticos.

Hay una gama de agentes adicionales que suelen estar presentes en la


mayoría de los preparados de encolado para el algodón (IPPC 2003). Entre
estos están:

Reguladores de viscosidad - agentes que interactúan con el almidón para


alterar sus propiedades físicas. Por ejemplo, el bórax (borato sódico)
incrementa la viscosidad formando un complejo con el almidón (adhiriéndose al

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mismo). También se pueden utilizar peroxisulfatos para partir químicamente la
macro-molécula del almidón, reduciendo así la viscosidad.

Agentes antiestáticos - se pueden utilizar ésteres de ácido fosfórico, pero son


solubles en agua y difíciles de degradar por lo que pasan por los sistemas
ordinarios de desagüe sin degradarse.

Agentes humectantes - mejoran la penetración del encolado en el hilo.

Agentes antiespumantes – si se utiliza el encolado por PVA es necesario


añadir un agente para impedir la formación de espuma. Se suelen utilizar
aceites (parafina o silicona) o ésteres de grasas o ácidos.

Conservantes – se suelen añadir para impedir la degradación de los


encolados, como los biocidas del almidón.

Los encolados para fibras distintas del algodón no contienen una gama tan
extensa de sustancias auxiliares y, por lo general, sólo llevan un conservante
(como en el caso de toda preparación acuosa que haya sido almacenada
durante periodos de tiempo prolongados). No fue posible determinar el
porcentaje en el que habitualmente se encuentran los aditivos del encolado.

Si no se tiñen las prendas, es posible que el envío de las mismas se lleve a


cabo sin desencolar. En el caso de prendas como las camisas, es posible que
el almidón tenga el efecto deseado. Se ha demostrado que altos niveles del
conservante PCP (pentaclorofenol) en las prendas de algodón ocasionan altos
niveles de determinadas dioxinas en las capas exteriores de las pieles de
quienes utilizan esas camisas (Horstmann and McLachlan 1994). El PCP se
solía utilizar como conservante en los encolados de almidón. En la actualidad
su uso en la Unión Europea está regulado por la Directiva de la UE 76/769,
aunque se cree que su utilización persiste en otros lugares.

4.3. TEÑIDO

El teñido es el proceso que puede generar más contaminación debido a que


requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino también de varios
productos especiales conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales
constituyen una parte integral de los procesos de teñido (por ejemplo, agentes
reductores para el teñido con colorantes de tina) incrementando las

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propiedades de los productos terminados y mejorando la calidad del teñido, la
suavidad, la firmeza, la textura, estabilidad dimensional, resistencia a la luz, al
lavado, etc.

Los auxiliares del teñido forman un grupo muy heterogéneo de compuestos


químicos, sin embargo, generalmente son surfactantes, compuestos
inorgánicos, polímeros y oligómeros solubles en agua y agentes solubilizantes.
Los auxiliares más comerciales son preparaciones que contienen varios de
estos compuestos.

Sustancias auxiliares para el teñido:

A continuación se mencionan algunos de los agentes auxiliares que se


emplean comúnmente en las empresas y sus funciones.

4.3.1. Agentes hidrotrópicos y solubilizantes del color

Son empleados para disolver grandes cantidades de color en una pequeña


cantidad de agua. Estos agentes incrementan la solubilidad debido a sus
propiedades anfotéricas y son empleados en las técnicas de pad Batch o Pad
Steam.

Algunos solventes son empleados en el teñido y estampado para lavar


losresiduos de color del equipo y aparatos empleados en el proceso. También
algunos auxiliares empleados en el teñido continuo contienen solventes,
agentes hidrotrópicos y surfatantes, no solamente por su habilidad para
solubilizar el colorante, sino también para mejorar el proceso de fijado.

Los productos comerciales suministrados para disolver los colores contienen


mezclas de solventes, dispersantes y surfatantes. Los solventes y agentes
hidrotrópicos son necesarios cuando se tiñe con los siguientes tipos de colores

4.3.2. Aceleradores del teñido

Los aceleradores del teñido son empleados en los procesos de teñido por
agotamiento de fibras sintéticas, para incrementar la velocidad de absorción del
color disperso hacia la fibra, proporcionando más rapidez de difusión dentro de
la fibra y mejorando el rendimiento del colorante.

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5. Clasificación de las fibras textiles

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos


grandes grupos: fibras naturales y fibras manufacturadas o artificiales. El
primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se
encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación
para ser hiladas y utilizadas como materia textil. El segundo grupo lo forma una
gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido
fabricadas mediante un artificio industrial.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino
natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal;
vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del
reino mineral.

En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un


proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las
artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una
materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.

Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria


química a base de polímeros sintéticos.

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de


prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar
en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor
producción, más calidad y menos coste; se ocupa también en la investigación
sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son
susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras
textiles de un bajo coste y de alta calidad.

5.1. FIBRAS NATURALES

 De origen animal

Estas proceden del reino animal, son generalmente fibras proteicas. Arden
en general con llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno
quemado y dejando cenizas oscuras. El ser humano las ha utilizado desde
tiempos prehistóricos.

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Se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia
fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la
celulosa lo es de las fibras vegetales.

 De glándulas sedosas

Se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la


exclusivamente llamada seda.

SEDA

El único filamento continuo producido por la naturaleza es elaborado por


la larva del gusano de seda de la especie Bombix Mori que se alimenta
exclusivamente de hojas de morera; otras especies de gusanos se alimentan
de hojas de roble y generan otro tipo de seda más gruesa llamada seda Tusa.

La seda del Bombix Mori es la fibra natural más valiosa, este gusano comienza
su crecimiento siendo una larva que se alimenta constantemente y a los 35
días comienza a transformarse en crisálida, para ello segrega una “baba”
producida por dos glándulas que se encuentran en la cabeza.

Esta baba está formada por una sustancia llamada Fibroina y otra llamada
Sericina que al tomar contacto con el aire solidifica formando el filamento.

El gusano se va envolviendo en el filamento y al término de 2 o 3 días ha


formado completamente su capullo, luego de 20 días lo rompe y emerge como
mariposa.

Pero para devanar y aprovechar la fibra hay que sacrificar al insecto antes que
rompa su capullo, para esto se sumergen en agua hirviendo, con esto se mata
al gusano y se ablanda la sericina, luego se toman los extremos de varios
capullos para formar un hilo fino, se los va extrayendo juntos del agua y se los
retuerce; el filamento así obtenido se termina de constituir por solidificación
debido al endurecimiento de la sericina al enfriarse. Se pueden devanar entre
800 y 1200 m., y el resto se utiliza para hilarlo cortado.

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La seda es muy brillante debido a la estructura de prisma triangular de la
fibra de seda, que permite que la ropa de seda refracte la luz entrante en
diferentes ángulos.

En la actualidad se investiga sobre la seda de araña, en particular sobre la


araña de la seda de oro.

Características

 Lustrosidad, textura lisa y suave y no resbaladiza.


 Ligera, fuerte, pero puede perder fuerza con una humedad del 20%.
 Su elasticidad es de moderada a pobre. Si se alarga, permanece
estirada.
 Puede debilitarse por prolongada exposición a la luz solar.
 Puede resultar afectada por insectos, especialmente si se deja sucia.
 Puede recuperar hasta el 11% de su humedad.
 Brillante y fina.
 No arde.
 Retiene del 40% al 45% de su peso en agua.
 Se arruga bastante.

Aplicaciones

 Camisas, corbatas, blusas, vestidos formales, ropa de alta costura


 Lencería, pijamas, túnicas, trajes de etiqueta y vestidos de playa
 Muchas aplicaciones decorativas
 Tapiceria, revestimiento de paredes y tapí

 De folículos pilosos

La más importante es la lana de oveja; de cabra (el mohair es de cabra de


Angora; el cachemir es de cabra de Cachemira); de diversos camélidos (llama,
camello, vicuña, alpaca); de conejo, por su buena hilabilidad (capacidad para
formar hilos); de crin de caballo.

LANA

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La fibra de lana crece de la piel de las ovejas y es una fibra relativamente
gruesa y rizada con escalas en su superficie. Se compone de la proteína. La
apariencia de la fibra varía en función de la raza de las ovejas. Fibras más
finas, suaves y cálidas tienen más escamas y más suaves. Fibras más gruesas
y menos cálidas tienen menos y más ásperas escamas. Normalmente, las
mejores fibras de lana con escamas más finas son menos en apariencia que
las fibras de menor calidad que tienen un menor número de escamas.

Características

La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de cadenas de


células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a la fibra su
elasticidad, es decir, la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser
deformada, recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la
presión. Al estirar una fibra de lana, los enlaces transversales entre células se
han forzado, quedando oblicuos, mientras dura el estiramiento. Al cesar éste,
los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original.

 Rizada en apariencia
 Elástica
 Higroscópico, absorbe fácilmente la humedad
 Se inflama a una temperatura mayor que el algodón
 Menor tasa de propagación de las llamas, liberación de calor y
combustión de calor
 Resistente a la elasticidad estática

Aplicaciones

 Ropa - chamarras, trajes, pantalones, suéteres, sombreros, etc.


 Chamarras, alfombras, fieltro y tapicería.
 Mantas para caballo.

PELOS

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o Alpaca: Proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los
camélidos (y no de los óvidos, como la oveja). Vive en Sudamérica,
sobre todo en la región andina, y resulta imposible adaptarla a otras
regiones, incluso de América del Norte. Tiene una envergadura de 90-
100 cm, cuello largo y erguido, la cabeza corta y es de color uniforme,
casi siempre blanco, aunque se ven colores achocolatados pero nunca
negros. Se cría también para carne. Su pelo es una fibra más larga que
en la lana de oveja, también más brillante y flexible, pero no elástico y no
enfieltra como la lana; tiene apariencia más brillante.
Su tejido, que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha
sido tradicional en la confección de trajes de caballero.

o Angora: Pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de Angora
(región turca de la Anatolia Central), muy apreciado, que se usa
preferentemente para la realización de sweaters y prendas exteriores de
punto. Suele mezclarse con algodón o con fibras sintéticas. También se
da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región, que tiene
similares características. Actualmente los conejos de Angora se crían en
granjas, lo mismo en Asia que en Norteamérica, Europa y Japón.

o Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región


asiática compartida por India y Pakistán), que actualmente se cría
también en Afganistán, Turquía y norte de Irán, en la Mongolia Interior y
en el norte de China. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y
suave y se utiliza en punto exterior para mujer. El Reino Unido desde
finales del XIX, viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor
fabricante de este género. En la región de origen se empleó
tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan
ese nombre. En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy
elevado, por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. Una
prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.

o Camello: Proviene del animal del mismo nombre (camelius


dromedarius); es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo más
largo y más basto que se observa a simple vista. Es un pelo muy
apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables; fueron
famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo
de camello son muy ligeras.
o Guanaco: El guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos
americanos, con 110-120 cm de altura, diferenciados de los afroasiáticos
por no tener gibas. Su abundante pelo es muy largo y lustroso, de un
color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo
amarillento en los costados y lomo, y blanco en el pecho y vientre; por lo
demás es similar al de la llama. El guanaco es propio del sur de la región

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andina, donde todavía se puede encontrar en estado salvaje,
extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego.

o Llama: Del animal del mismo nombre (lama glama), mayor que la alpaca
y la vicuña, alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene,
muy largo, algo rugoso al tacto y poco elástico. También es, de los tres,
el más barato en el mercado.

Convenientemente tratado, es del todo aprovechable en género de


punto. La llama se cría también como productor de carne.

o Vicuña: Procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna), el


más pequeño de la familia de los camélidos americanos, con las mismas
características morfológicas que los otros, excepto los dientes, que son
intermedios entre rumiante y roedor; vive igualmente en los altos valles
interandinos de Sudamérica. Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque
en algunos mechones alcanza los 15 cm; y finísimo, de color canela,
algo leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy
resistente a la tracción. Admite todo tipo de tintes y se emplea en
prendas exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca;
pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su
población ha disminuido tanto que necesita protección internacional.

 De origen vegetal

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, Son o bien de una
sola fibra (como el algodón), o se componen de haces de fibras (como el lino,
cáñamo, yute, etc.). Arden con llama luminosa despidiendo un olor
característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña
cantidad.

A diferencia de las proteínas de las fibras de origen animal, es resistente a los


álcalis.
Desde el punto de vista de su estructura, las fibras vegetales se clasifican en
grupos:

 Semilla: algodón, cocotero, ceiba (o kapok, en países angloparlantes).

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ALGODON

El algodón es, con mucha diferencia, la fibra textil de origen vegetal más
comercializada y más utilizada en ropa, crece en bolas alrededor de las
semillas de la planta de algodón .Una sola fibra es una célula alargada que es
una estructura similar a una cinta plana, trenzada, hueca.

Acompaña al ser humano desde el inicio mismo de la historia de su


indumentaria. Está presente en todos los territorios que el ser humano ha
poblado, si exceptuamos las regiones polares.

Es fibra textil tal cual está en el campo de cultivo, en la planta, sin necesidad de
extracción ni maceración.

Es la fibra que más calidad textil tiene en su estado natural.

Y no existe otra fibra con tan mínimas exigencias de manufactura para ser
incorporada a nuestro vestido..

Características

 Resistencia de buena a moderada


 Muy poca elasticidad
 Poco flexible y propensa a las arrugas
 Confortable y suave
 Buena absorbencia
 Buen conductor de calor
 Daño por insectos, moho, descomposición y polillas
 Puede debilitarse por prolongada exposición a la luz solar

Aplicaciones

 Ampliamente utilizado en un sin número de textiles

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 Comúnmente utilizado en tejidos y ropa de punto
 Textiles del Hogar - toallas de baño, batas de baño, ropa de cama,
spandex, etc.
 Se utiliza en combinación con otras fibras como rayón, poliéster,
spandex, etc.

 Tallo: lino, yute, cáñamo, ramio.

LINO

El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas, de la que


existen más de 80 variedades. La más común es de ciclo anual; mide de 20 a
60 cm. de altura, muy ramificada, con hojas planas y flores violeta en cada uno
de los extremos.

Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas,
aplanadas y picudas, llamadas linaza; de ella se extrae un aceite conocido
con el mismo nombre de la semilla. La fibras paralelas que forman la corteza
del tallo son las que constituyen la hilaza.

El lino, una de las fibras naturales más costosas, proviene de la planta de lino.
Producirla, es una intensa labor, sin embargo, se hace en pequeñas
cantidades. La tela de lino es valuada por su excepcional frescura en climas
calurosos.Está compuesto de 70% celulosa y 30% pectina, ceniza, tejido
leñoso y humedad.

Características

 Fuerte fibra vegetal


 Poca elasticidad, por lo tanto se arruga fácilmente
 Relativamente suave, se vuelve más suave cuando se lava
 Alta absorbencia
 Buen conductor de calor y sensación fría

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 Lustroso
 Muy frágil, constantes arrugas en los pliegues afilados, tiende a
romperse
 Daño por moho, transpiración y blanqueador
 Resistente a las polillas y escarabajos de alfombras

Aplicaciones

 Ropa - trajes, vestidos, faldas, camisetas, etc.


 Artículos decorativos hogareños y comerciales - manteles, paños de
cocina, ropa de cama, cubiertas de papel pintado / de pared, cortinas,
etc.
 Productos industriales - equipaje, lienzos, etc.
 Se combina con algodón

CAÑAMO

El cannabis sativaes una planta de la familia de las canabáceas, oriunda


de Asia Central. Muy ramificada, el tallo central llega a medir unos dos metros
de altura; florece una vez al año y su semilla es el cañamón, algo oleaginosa,
que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. En sus regiones
originarias abunda en estado silvestre.

Se cultivaba con fines textiles, con pocos requisitos climatológicos excepto la


humedad, si bien su raíz es profunda. Su crecimiento es capaz de consumir
tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares
pantanosos. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la
obtención de su fibra es idéntico al del lino. Ésta se utiliza para la fabricación de
alpargatas y cuerdas, principalmente; también para tejidos, redes y velamen de
los barcos. En la antigua China se usó con fines textiles; también en Egipto y
Roma. Los árabes extendieron su cultivo por toda la ribera del Mediterráneo.

La Cannabis sativa ha adquirido tanta notoriedad como narcótico que muchos


ignoran o han olvidado que esta planta es el cáñamo y solamente la conocen
como marihuana. En realidad, marihuana debiera llamarse solamente a las
partes de la planta que contienen la sustancia narcótica o medicinal; es decir el

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cogollo, las flores y las hojas. Las corrientes prohibicionistas, y sus reacciones
contrarias, has sido decisivas en el cultivo del cáñamo, su uso y desuso. Quedó
reducido al mínimo en la década de 1930.

YUTE

El yute se toma del tallo de la planta del mismo nombre y es fácil de cultivar y
cosechar. Es la fibra más económica y es utilizada en grandes cantidades.

Características

 No es duradera y se deteriora rápidamente cuando se expone a la


humedad
 Menor fuerza
 No puede blanquearse para obtener un blanco puro debido a su falta de
fuerza

Aplicaciones

 Hilos de unión para alfombras, telas gruesas y baratas, embolsado


pesado, etc.

 Hoja: henequén o sisal, formio, abacá, esparto, miraguano.

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SISAL

Fibra obtenida de la hoja de la pita, Agave fourcroydes(agaves americanos,


principalmente en Yucatán, México, donde también se llama hennequén), que
se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse
produce cenizas negras, que lo distinguen del abacá.
Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias o cuerdas de la
marinería y de sogas en general.

El agave americano es especialmente abundante en México, probablemente


originaria de aquí. La península de Yucatán ha sido tan productiva del
Agave fourcroydes que el puerto de Sisal, principal punto de embarque, terminó
por adjudicarle en nombre común a la planta: sisal.

ESPARTO

También llamado atocha, nombre común de una hierba vivaz de la familia de


las Gramíneas originaria del Mediterráneo occidental. Puede alcanzar hasta 1,5
m de altura. Tiene la base ramificada y forma grandes macollas (conjunto de
vástagos que nacen de un mismo pie) que conservan las vainas de las hojas

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viejas. Las hojas son duras y muy tenaces, de 1 mm de diámetro; suelen estar
enrolladas por falta de humedad y tienen estípulas plumosas en la base.

 De origen mineral

Son inorgánicas como el amianto o asbesto (prohibido debido a las


propiedades carcinogénicas de sus fibras), fibra de vidrio y fibra de metales
preciosos, como el oro y la plata

AMIANTO

El amianto es un mineral llamado también asbestos y cartón de montaña.


En realidad se trata de una variedad fina de asbesto.
Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras flexibles, muy
finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación
continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir
la grave enfermedad llamada amiantosis).

Su característica principal es la incombustibilidad, por ello se utiliza para


vestimenta ignífuga. Tiene poca afinidad por los colorantes.

5.2. FIBRAS ARTIFICIALES

Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros


naturales de celulosa, proteína y otras materias primas; son, en todo
caso, transformación química de productos naturales.

A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos, aun siendo artificiales


también, se las llama sintéticas, quedando el uso común de artificiales sólo
para las primeras.
Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de
polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados,

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encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre
ellos, constituyendo así un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a
muchos agentes tanto físicos como químicos. Se trata de una fibra que como
tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la
materia prima adecuada, aquella que encontramos en un estado de
polimerización previa; se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la
materia la forma de fibra. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química, es
un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra
sintética.

Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX, consolidando
una gran aceptación en la confección textil, con una elaboración que se ha ido
perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los
tejidos y su mezcla con otras fibras, tanto naturales como artificiales.

Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil, pero las de
polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas.

La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de
calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. Por otro lado,
la ingente producción petrolífera en todo el mundo, junto con el avance
industrial de su refinado, ha proporcionado gran cantidad de subproductos de
los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las
fibras sintéticas.

Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis


químicas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras
artificiales; pero unas son sintéticas y otras no. Si los polímeros son naturales,
como en el caso de la celulosa, no es necesario crearlo en laboratorio;
tendremos una fibra manufacturada no sintética. Si los polímeros son obtenidos
en un proceso químico, a partir de elementos anteriores, si tenemos entonces
una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero.

 De transformación

 CELULÓSICAS

Reciben el nombre genérico de «rayón», que sustituye a «seda artificial»


usado en la primera mitad del siglo XX.

Hay diversos tipos: rayón nitrocelulosa o «seda Chardonnet», rayón


cuproamonio o «cupro», rayón viscosa o «viscosa», rayón acetato y rayón
triacetato o «acetatos», rayón HWM o modal, lyocell.

Se derivan o de la celulosa de las paredes celulares de las fibras cortas de


algodón llamadas borras o más frecuentemente de la madera de pino. Hay tres
tipos de fibras celulósicas hechas por el hombre.

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RAYON

El rayón es hecho de polímeros que simulan las fibras celulósicas naturales. No


es un sintético real ni una fibra realmente natural.

Existen dos variedades del Rayón, viscoso y de alto módulo de humedad


(HWM). Estos a su vez son producidos en diferentes tipos que brindan
propiedades específicas.

Características

 Suave, lisa y confortable


 Naturalmente de alto lustre
 Alta absorbencia
 Su durabilidad y retención de forma es baja, especialmente bajo
humedad
 Baja resistencia elástica
 Normalmente débil, pero el Rayón HWM es mucho más fuerte, durable y
tiene buena retención de la apariencia.

Aplicaciones

 Ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros, trajes, corbatas,


etc.
 Muebles - colchas, sábanas, frazadas, tapicería, etc.
 Usos industriales, p.e., productos para cirugía médica, productos no
tejidos, cuerdas de neumáticos, etc.
 Otros usos - productos de higiene femenina, pañales, toallas, etc.

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LA VISCOSA (CV)

Inventada a principios del siglo XX, su materia prima es pulpa de madera o


pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se
obtienen las fibras textiles.

Características

 Es similar al algodón pero de inferior calidad.


 Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales.
 Tiene gran poder de absorción de agua, produciendo hinchamiento de
las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido.
 La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en
seco.
 Es sensible a los ácidos y a los álcalis.
 Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos

ACETATO

El acetato se constituye de celulosa compuesta identificada como celulosa


acetilada - una sal de celulosa. Por lo que posee diferentes cualidades
comparadas con el rayón.

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El acetato es un termoplástico y puede tener cualquier forma con la aplicación
de presión combinada con calor. Las fibras de acetato tienen buena retención
de forma.

Características

 Termoplástico
 Buena caída
 Suave, liso y flexible
 Seca rápidamente
 Apariencia lustrosa
 Débil, pierde rápidamente fuerza en humedad, debe lavarse en seco
 Baja resistencia a la abrasión

Aplicaciones

 Principalmente ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros,


trajes, corbatas, etc.
 Utilizado en telas como el satín, brocados, tafetán

TRI-ACETATO

El tri-acetato está compuesto de celulosa acetilada que retiene agrupaciones


acéticas cuando es producido como triacetato de celulosa. Es una fibra
termoplástica y es más resistente que otras fibras celulósicas

Características

 Termoplástico
 Resiliente
 Retención de forma y resistencia al encogimiento
 Resistencia al encogimiento
 Fácil de lavar, incluso a altas temperaturas
 Mantiene bien los plisados

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Aplicaciones

 Principalmente ropa
 Utilizada en ropa con plisados en dónde la retención es importante, p.e.
faldas y vestidos.
 Puede usarse con poliéster para crear una apariencia brillante

 PROTEICAS

Pueden ser derivadas de proteínas animales: el «lanital» de caseína de la


leche; o de fibras vegetales: «vicara» (del maíz o choclo) y «ardil» (del
cacahuete o maní).

 ALGÍNICAS: rayón alginato.

 De síntesis

Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples


(MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos
complejos(POLÍMEROS).

Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos
químicos que utilizan, por la forma en que se unen formando los polímeros y
por el método de hilatura empleado. En algunos casos, se han reproducido en
laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características
comunes con las naturales correspondientes; en otros, la química ha
proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas, con características
especiales, apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado.

Se obtienen a partir de productos fabricados por el humano, son enteramente


químicas. Las primeras fibras sintéticas se clasificaban por la forma de
obtención.

 POR POLICONDENSACIÓN

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Poliamida como Nylon, Perlon, Enkalon, PET como Mylar, Melinex y poliéster
como Tergal, Terlenka, Terylene, Trevira, Dacron.

Fibras de Polímero

Este grupo de fibras es distinguido por ser sintetizada o creada a partir de


diversos elementos en moléculas más largas que se llaman polímeros lineales.

Las moléculas de cada compuesto en particular se fijan de forma paralela en la


fibra. Esta organización de moléculas se llama orientación molecular. Las
propiedades de las fibras dependen de su composición química y su tipo de
orientación molecular.

POLIAMIDA (PA) o NYLON

Composición: Poliamidas de diferentes tipos.

El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se
fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual.
Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el
comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas
gigantes del mismo cuerpo químico; es decir, formar polímeros a base
monómeros. El resultado fue una molécula POLIAMIDA.

En el nylon, la sustancia que forma la fibra es una poliamida sintética de


cadena larga en la que menos del 85% de los enlaces amida están unidos
directamente a dos anillos aromáticos. Los elementos carbono, oxígeno,
nitrógeno e hidrógeno se combinan mediante procesos químicos en
compuestos que reaccionan para formar moléculas de cadena larga, conocido
químicamente como poliamidas y que se vuelven fibras. Hay varias formas de
nylon. Cada una depende de la síntesis química.

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Hay Nylon: 4;6; 6.6; 6.10; 6.12; 8; 10; y 11

Características

 Alta resistencia
 Alta elongación y elasticidad
 Muy fuerte y durable
 Excelente resistencia a la abrasión
 Termoplástico
 Tiene la propiedad de ser muy brillante, semi-brillante o mate
 Resistente a insectos, hongos, moho y a la podredumbre

Aplicaciones

 Ropa - pantys, calcentínes, mallas, etc.


 Muebles del hogar
 Aplicaciones Industriales - parachutes, cuerda de neumáticos, sogas,
bolsas de aire, mangueras, etc.

ARAMIDAS (PAA)

Composición: Poliamidas aromáticas.

Características

 Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas.


 No arden.

 Buena estabilidad frente ácidos y álcalis.

POLIÉSTER (PET)

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Composición: Poliésteres distintos. Cualquier polímero de cadena larga,
en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y
ácido teraftálico.

En poliéster , la sustancia de formación de fibra es de cualquier polímero


sintético de cadena larga compuesto por al menos 85% en peso de un ester de
un ácido carboxílico aromático sustituido, pero no se limita a unidades de
teraftalato sustituidos y unidades hidroxibenzoato de para-sustituidos.

En la producción de tales fibras, se polimerizan los elementos básicos de


carbono, oxígeno e hidrógeno. Las variaciones son posibles en los métodos de
producción, en la combinación de los ingredientes y en las últimas estructuras
moleculares de la sustancia de formación de fibras.

Características

 Termoplástico
 Buena fuerza
 Hidrófoba (no absorbente)

Aplicaciones

 Ropa - tejidos y telas de punto, camisas, pantalones, chaquetas,


sombreros, etc
 Sábanas, mantas, muebles tapizados, material de relleno - equipamiento
casero
 Usos industriales - cintas transportadoras, cinturones de seguridad, de
refuerzo de neumáticos

 POR POLIMERIZACIÓN

Fibras acrílicas como Acrylan, Orlon, Leacril, Crilenka; fibras polivinílicas


como el Rhovyl, Thermovyl, Courlene; fibras olefínicas, o del polietileno,
como Saran, o del polipropileno; fibras de poliuretano, como el elastano o
Lycra

SPANDEX O ELASTANO (PUE)

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La sustancia de formación de fibras usada para producir spandex es de
cualquier polímero sintético de cadena larga compuesto por al menos
85% de poliuretano segmentado. Cuando se produce esta fibra, las
variaciones son posibles.Los elementos básicos de nitrógeno, hidrógeno,
carbono y oxígeno son sintetizados con otras sustancias a los compuestos de
éster de etilo en cadenas de polímero de segmentos blandos o secciones que
proporcionan estiramiento y segmentos duros que tienen la cadena junta.

Tres marcas de fibras de spandex son Cleer-span, Glospan y Lycra.

Características

 Alta elasticidad
 Confortable
 Alta retención de forma
 Durable

Aplicaciones

 Nunca se usa solo, siempre se combina con otras fibras


 Prendas y artículos de vestir con stretch para mayor comodidad y ajuste
 Calcetería
 Corsetería
 Trajes de baño, ropa atlética y aeróbica
 Lencería, mallas y calcetines
 Prendas modeladoras , p.e., copas del sujetador
 Guantes

FIBRA ACRILICA

En acrílicos, la sustancia de formación de fibras es de cualquier polímero


sintético de cadena larga compuesto por al menos 85% en peso de
unidades acrilonitrilo. Utilizando procesos complicados, carbón, hidrógeno y
nitrógeno, los elementos básicos son sintetizados con pequeñas cantidades de
otros químicos en combinaciones de polímeros más grandes.

Características

 Suave, características de manejo similares a la lana


 Resistente
 Forma Retentiva

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Aplicaciones

 Ropa
 Muebles del hogar

POLIURETANO (PUR)

Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado.

Características

 No arden, pero resisten muy mal la temperatura.


 El PUR tiene elasticidad normal, mientras que el PUE tiene alta
elasticidad. Ambos tienen una baja absorción de humedad.
 Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis.
 Muy sensibles a la luz.

POLIETILENO Y POLIPROPILENO

Composición: Poliolefinas.

Características

 Son menos densos que el agua: flotan.


 Buena elasticidad y resistencia.
 Arden con lentitud, con olor a cera.
 Nula absorción de humedad.
 Solo se pueden teñir en masa.
 Gran resistencia a ácidos y álcalis.
 Muy sensibles a la temperatura.
 No sufren por efectos de insectos ni hongos.

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 Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie, el
polipropileno en absoluto.

VINILO (PVA)

Composición: Alcohol polivinílico acetilado.

Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles, las fibras


vinílicas tomaron nombres basados en su composición química.

TIPOS ESPECIALES DE VINILOS, SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA

o Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2).


Rejillas de asientos, tapicería, alfombras, equipaje, bolsos y zapatería.
También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra.
No absorbe la humedad: casi seco permanente. Funde pero no arde.

o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo


(CH2CHCL). Se utiliza como adherente para alfombras; también en la
fabricación de papeles y telas no tejidas; éstas no se estiran después de
salir de la hilera. Tacto agradable. Se reblandece a 150F. Se encoje a
175F. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. Estable a la
humedad y a los agentes químicos, orgánicos e insectos. Mal conductor
de electricidad. No arde.

o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (-CH2-


CHOH).

Características

 Tan elásticos como el algodón.


 Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de
agua de las fibras sintéticas.
 Arden (no los especiales) formando burbujas, sin fundirse.
 Presentan problemas de "pilling".
 Buena resistencia a la rotura y a la abrasión.
 Estables frente a ácidos y álcalis.
 Estables frente a la luz y a la intemperie.

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CONCLUSIONES

o Las fibras textiles juegan un papel importante en nuestra vida cotidiana,


todos deberíamos tener conocimiento sobre las fibras básicas y sus
propiedades.
o La tecnología textil ha recorrido un largo camino buscando cumplir los
requisitos necesarios para generar un ingreso al país y hacer crecer o
aumentar el PBI interno y así generar más trabajo y mejoras para todas
las clases sociales.
o El conocimiento básico de fibras textiles le facilitará una evaluación
inteligente de las marcas y tipos de fibra y lo ayudará a identificar la
calidad real para la aplicación.

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o Hemos aprendido en que consiste y que es la industria textil, y cuáles
son sus procesos para llegar al producto (como son el proceso de
fabricación conociendo así lo que es el PAN, DMF y los títulos como
ejemplos.), ropa, además cuales son los componentes y elementos que
conforman lo superficial que se puede ver un trozo de tela. Además,
hemos comprendido las precauciones al momento del cuidado de cada
tipo de fibra textil diferente.

ANEXOS

o SÍMBOLOS Y TRATAMIENTOS DE FIBRAS TEXTILES

Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda


fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido, así como las
instrucciones elementales de tratamiento y conservación. A continuación se
relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada
prenda, y se explica el significado de cada símbolo.

o TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES

Son los signos que son empleados por los fabricantes de confección de todo el
mundo para referirse a las operaciones de lavado, lejiado, planchado, lavado
en seco y secado de las prendas.

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o ENFERMEDADES PROVOCADAS POR EL ASBESTO INDUSTRIAL

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El asbesto afecta principalmente a los pulmones y a la membrana que envuelve
a los pulmones, la pleura. El amianto/asbesto provoca principalmente dos tipos
de enfermedades: Cáncer y asbestosis

 Asbestosis

Respirar altos niveles de fibras de asbesto por largo tiempo o tener exposición
corta a altos niveles de asbesto, pueden producir lesiones que parecen
cicatrices en el pulmón y en la pleura. Esta enfermedad se llama asbestosis;
fue la primera enfermedad pulmonar que se relacionó con el amianto y puede
producir incapacidad y muerte.

 Cáncer

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Organización


Mundial de la Salud (OMS/WHO) y la Agencia de Protección Ambiental (Enviro
mentalProtection Agency - EPA) de los EE. UU.Han determinado que el
asbesto es carcinógeno para seres humanos.

Se sabe que respirar asbesto puede aumentar el riesgo de cáncer en seres


humanos. Hay dos tipos de cáncer producidos por exposición al asbesto:
cáncer de pulmón y el mesotelioma

BIBLIOGRAFÍA

o http://www.coatsindustrial.com/es/informationhub/apparel-

expertise/know-about-textile-fibres

o https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil

o http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repotorio/100

0/1094/html/8_fibras_textiles.html

o http://www.emceepack.com/es/ /tipos-de-textiles

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o http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros-

%C3%B3n

o http://www.textoscientificos.com/polimeros/estructura

o http://www.quiminet.com

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