hilos de américa

- textiles originarios -

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 hilos de américa

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 hilos de américa

- textiles originarios -

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LUCIANO CRUZ-COKE CARVALLO
Ministro Presidente
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
El arte textil es una manifestación cultural que da cuenta de la maestría artística y destreza técnica de los pueblos
originarios de nuestro continente americano. Estos trabajos nos entregan con frecuencia indicios claves sobre las
costumbres, creencias y cosmogonías de nuestras comunidades indígenas y sus diseños son además, una expresión
estética concreta que habla de las identidades de estos pueblos y de su íntima relación con el entorno. Todas las
expresiones culturales exhibidas en esta muestra que se desarrollaron en América desde tiempos prehispánicos, son
una invitación a contemplar el pasado y el presente con respeto, admiración y sorpresa.
Hilos de América, Textiles Originarios reúne más de 370 piezas que abarcan cuatro grandes zonas geográficas de
nuestro continente: Mesoamérica, la Amazonía, el Chaco y, finalmente, Patagonia, invitando al público a reflexionar
y establecer paralelos entre las distintas culturas y sociedades observadas por medio de sus trabajos textiles. Como
es habitual en el Centro Cultural La Moneda, el público dispondrá de un programa de actividades educativas y de
extensión asociados a la muestra, que incluirá talleres de tejido a telar y programación especial de la Cineteca
Nacional. Cabe destacar que esta acabada exhibición se ha logrado articular gracias al trabajo colaborativo del Centro
Cultural La Moneda con distintos museos de México, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá y nuestro país.
Las diversas piezas de esta muestra con sus distintos entramados, diseños y patrones proporcionan a quien las
aprecia, un genuino sentido de armonía, equilibrio y belleza. La atávica búsqueda de orden en el universo por
parte del ser humano, en ciertos casos termina traduciéndose en una suerte de metáfora visual del estado de
las cosas; una verdadera interpretación ornamental de la psique individual y colectiva y, ocasionalmente, una
sincrética expresión del espíritu de los tiempos. Este es un fenómeno que contribuye a las narrativas que explican
la evolución de tejidos sociales y culturas fijadas a un contexto territorial e histórico concreto. Es por esto que Hilos
de América nos ayuda, por medio de las distintas producciones textiles exhibidas, a identificar particularidades y
atributos que favorecen una mejor comprensión y valoración de nuestro espacio común americano.
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ALEJANDRA SERRANO MADRID
Directora Ejecutiva
Centro Cultural La Moneda
Hilos de América, Textiles Originarios, es el segundo esfuerzo de envergadura que hacemos convocando a museos
y colecciones de distintos países de Latinoamérica para una gran muestra patrimonial. Si con Oro y Plata, el
Resplandor de América, pusimos al acceso de nuestro público más de 400 piezas, pertenecientes a museos
de Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Bolivia y Chile, -entre las que se contaron
aperos huasos y gauchos, joyas, monedas, objetos litúrgicos y artes decorativas de la época precolombina hasta
la República- hoy exhibimos más de 370 piezas textiles indumentarias de uso cotidiano y textiles ceremoniales y
decorativos procedentes de México, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, territorios cuyos pueblos
originarios han desarrollado una tradición textil que sobresale por la calidad de sus obras. 
Una vez más, tenemos la enorme satisfacción de ofrecer al público la oportunidad de apreciar, a través de piezas
de alto valor simbólico y estético, la riqueza y diversidad cultural del continente y la vigencia de las tradiciones
que se proyectan hasta la actualidad.
Estas hermosas creaciones son el testimonio material de una larga tradición que, con sus particulares características,
identifica a las distintas comunidades que han habitado la región desde hace miles de años, y que se manifiesta
hoy incorporando, junto a la raíz indígena, las influencias mestizas y populares. Textiles que, al mismo tiempo,
simbolizan la trama social e histórica que se teje entre nuestros pueblos y su geografía, poniendo de relieve tanto
los elementos que nos distinguen, como aquellos que nos hermanan.
Nuestros sinceros agradecimientos al Museo Nacional de las Culturas Populares de México; Museo Ixchel del Traje
Indígena de Guatemala; Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala; Museo Pumapungo de Cuenca,
Ecuador; Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú; Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti
de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y a los nacionales Museo de Arte Popular Americano de la Universidad
de Chile; Museo Mapuche de Cañete; Museo La Merced y Museo Chileno de Arte Precolombino. Museos que con
gran cariño y profesionalismo se han dedicado a preservar estas piezas cuya conservación constituye una labor
de enorme trascendencia, atendiendo no solo a la fragilidad de su materialidad, sino también a las tradiciones
en extinción que ellas representan. Agradecemos también a la Embajada de Panamá, cuya gestión ha permitido
contar con una serie de textiles tradicionales y a los coleccionistas privados que tan generosamente han prestado
sus piezas para esta exhibición.
Estamos convencidos de que nuestro público sabrá apreciar y atesorar la voluntad de unión que anima esta
muestra, y la generosidad de cada una de estas instituciones para compartir estas obras que constituyen lo más
notable de la ya extraordinaria tradición textil de nuestro continente.   
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NICOLÁS FUSTER
Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios
Xstrata Copper Chile

Es una gran satisfacción para Xstrata Copper Chile apoyar la realización de esta exposición que pone en valor
a los pueblos originarios de Latinoamérica a través de estos maravillosos textiles cuyos colores, motivos y usos
representan la identidad de cada uno de los países participantes, para ser apreciados por un público diverso.
Son siete países los que se han unido para mostrar lo más notable de sus colecciones, que dan cuenta de una
producción textil que es destacada en todo el continente. Una tradición que tiene su origen en la época prehispánica
y se mantiene viva hasta la actualidad, gracias a la creatividad y el trabajo de personas que han desarrollado y
transmitido este oficio a través de las generaciones. Transmisión que se lleva a cabo esencialmente en el seno de
las familias, y en la cual las mujeres cumplen un rol crucial. Así, estas prendas que forman parte de las vestimentas
tradicionales, son fundamentales a la hora de identificar a los miembros de una determinada comunidad.
Nuestra compañía opera en varios países de la región, incluidos Perú, Argentina y Chile, sobre la base de criterios
de sostenibilidad, responsabilidad y compromiso con las comunidades donde nos insertamos, cuyos textiles
están presentes en esta muestra dando cuenta de la identidad regional. Con nuestra actividad minera buscamos
dejar un legado económico y social positivo en nuestra comunidades vecinas, por ello constituye un honor para
nosotros formar parte de esta muestra, que representa la diversidad y riqueza del legado cultural latinoamericano,
y compartirla con todos ustedes.

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 HILOS DE AMÉRICA. TEXTILES ORIGINARIOS
Liliana Ulloa Torres
Co-curadora
La relevante importancia de la industria textil tradicional
en América hispana, desde épocas pretéritas hasta
la actualidad, además de la gran belleza y calidad
técnica de sus tejidos, son algunas de las razones
que han motivado el encuentro de este conjunto de
vestimentas, que abarca parte de Mesoamérica, pasa
por los Andes y el Gran Chaco, hasta llegar al extremo
sur de América. Algunas de estas piezas se remontan
a fines del siglo XIX y a la primera mitad del siglo XX.
Otras son de factura reciente, de los últimos treinta
años. Una pequeña, pero notable muestra de tejidos
precolombinos de Paracas marca simbólicamente el
inicio de la actividad textil en esta área.
Los criterios de selección de la indumentaria y piezas
accesorias estuvieron orientados a mostrar, por una
parte, la enorme diversidad de formas, materialidades,
tecnologías, diseños e iconografías desarrolladas
por las tejedoras en cada uno de los grupos étnicos
escogidos, así como también las semejanzas
observadas en los aspectos funcionales y culturales.
Estas similitudes son las que finalmente, de alguna
manera, unen a las diferentes culturas.
Se puede visualizar la vestimenta por género y grupos
etáreos en las distintas áreas culturales, al mismo
tiempo que se muestra el rol de la mujer en el trabajo
textil y la participación de los hombres en algunos
procesos y ciertos rituales relacionados con los tejidos.
Queremos exponer también que a través del
conocimiento de los textiles podemos inferir parte de
las costumbres y tradiciones de las sociedades que los
producen y usan, tanto en su vida cotidiana como en
situaciones festivas y rituales cíclicos y de acuerdo a
la cosmovisión de cada grupo. La fuerza y vitalidad de
las expresiones están generalmente representadas a
través de la iconografía y el uso del color.
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No es coincidencia que encontremos analogías entre el
trabajo textil de tejedoras mayas de Mesoamérica con
la producción textil de artesanas aymara y quechua del
área centro-sur andina, de tejedoras de la Amazonía
y textiles mapuche del extremo sur de América; estas
similitudes ocurren no obstante las diferentes lenguas,
la enorme distancia que las separa y los distintos
entornos geográficos y climáticos que habitan. Si bien
es cierto, la cosmovisión difiere entre cada cultura, sin
embargo todas tienen como fuente de inspiración la
naturaleza, en todas sus expresiones.
Las tejedoras poseen una gran capacidad de
interacción con el medio ambiente, que desde épocas
ancestrales les provee las materias primas para trabajar
y desarrollar la textilería, y desde donde obtienen no
solo las fibras de origen vegetal y animal, sino también
los elementos tintóreos que se encuentran en las
plantas, en minerales, insectos y en productos del mar.
No podemos dejar de mencionar otras materialidades
como plumas, cuentas de semillas, conchas, piedras,
metales, entre otros, que si bien funcionan como
elementos accesorios al tejido propiamente tal,
son utilizados en combinaciones adecuadas para
embellecer las prendas o realzar sus funciones.
En el área andina destacan los hilados de pelo de
camélidos americanos domesticados como la alpaca
y llama; en menor proporción los pelos de vicuña y
guanaco, estos últimos dos, en estado silvestre.
En el extremo sur predomina el uso de lana de oveja y
cordero, con una variada gama de tintes, casi todos de
origen vegetal. Se destaca el uso del color rojo oscuro,
azul, negro y blanco natural.
Hacia el norte en la zona del Amazonía y el Gran Chaco,
sobresale el uso del algodón nativo en los tejidos, y
de otras fibras vegetales como el caraguatá o chaguar,
además de prendas confeccionadas con corteza de
árbol pintada y plumas de aves de la selva entre otras.
Finalmente, en América Central, centramos el interés en
dos sectores con una vasta producción textil, basada
principalmente en el uso del algodón, de diferentes
calidades y colores. La especialización de sus artesanas
en el arte de la tintorería muestra casi toda la paleta
de colores, destacando el azul índigo y las tonalidades
de rojo teñidos con cochinilla, insecto parásito de un
tipo de cactus, que abunda en esa zona.
Los tejidos de esta exposición se distribuyeron
temáticamente en dos salas: La Urdimbre y La Trama,
significando con ello la amalgama e interacción entre
las culturas que se presentan, en dos ámbitos. En
primer lugar el ambiente de la cultura material: los
tejidos, y en segundo lugar, el ambiente de la cultura
intangible, es decir el comportamiento social de las
poblaciones humanas, que involucra sus valores
simbólicos y éticos, sus creencias y rituales, entre
otros.
No nos cabe duda que casi todos los aspectos sociales
están representados en los textiles a través de la
iconografía, los colores, las formas y las prácticas de
uso. La indumentaria y textiles accesorios serían por
lo tanto el vehículo o el nexo que ayudan al éxito del
comportamiento social.
LA URDIMBRE
Esta sala muestra la textilería del área andina y extremo
sur de América, con expresiones culturales quechua,
aymara y de grupos mapuche, respectivamente.
El concepto Manos Ancestrales está representado por
los tejidos precolombinos Paracas, que en este caso
están marcando simbólicamente el inicio de la ancestral
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actividad textil en esta área realzando la importancia de
los mantos polícromos, el tocado y las esclavinas como
parte de los fardos funerarios de esa sociedad costera
del sur de Perú.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el área
andina costera han sido exitosas, en gran medida
porque los materiales orgánicos se han conservado en
buen estado, debido a la salinidad del subsuelo y a
la ausencia de lluvias. De este modo ha sido posible
conocer los tejidos en sus contextos originales como
parte del ritual funerario.
Las seis piezas Paracas que corresponden al sitio Wari-
Kayan pueden ser observadas en todo su esplendor,
relevando sus principales aspectos: por un lado la
materia prima correspondiente a hilados de algodón
y de camélido, por otro lado sus representaciones
iconográficas basadas en felinos, aves, cabezas trofeo
y figuras antropomorfas, bordadas sobre una tela llana
con una paleta de colores característica de Paracas
Necrópolis. Estas mantas estaban destinadas a envolver
los cuerpos en el ritual funerario, por lo tanto cumplían
una función ceremonial.
La larga tradición textil conocida en América, se remonta
a 8.000 años, con incipientes trabajos en fibras vegetales
que más tarde derivaron en finos hilados de origen
vegetal y animal, en variados sistemas de tintorería. Esta
tradición evolucionó hasta lograr complejas técnicas
de malla, telar y bordados, algunas de las cuales se
mantienen vigentes hasta la actualidad.
Lo heredado. Lo propio. Lo adquirido
Heredamos la tecnología y saberes mediante su traspaso
entre generaciones. Las madres transmiten a sus hijas y
a sus nietas el conocimiento en el campo textil a través
de una suerte de “recetas” y les enseñan cómo lograr
ciertos iconos y estilos propios de su etnia. Lo mismo
ocurre con los sistemas tintóreos. La serie de tejidos
de Cusco y los alrededores, de la sierra y altiplano, de
fines del siglo XIX y siglo XX, son una buena muestra del
mantenimiento de esos saberes.
Fajas, llijllas, aguayos, inkuñas y ponchos, además de
la pequeña inkuña en forma de atado ritual dan cuenta
de la persistencia de prácticas ceremoniales aún en uso.
Lo Propio, se manifiesta hoy a través de las tradiciones
con identidad en sus aspectos técnicos, estéticos y
funcionales. Lo sintetizamos en las talegas y costal
provenientes de Isluga en el altiplano de Chile, que
tienen su organización espacial bien definida. simétrica
y sistémica, donde el centro es el eje o corazón del textil,
en ambos costados se ubican las pampas o cuerpo del
tejido y luego las orillas o bocas1. Esta composición
del espacio tejido se repite en muchas prendas. Las
chuspas, el poncho y el conjunto de sogas también
son objetos que las comunidades han reinventado y
siguen usando.
Es cierto que el trabajo textil es predominantemente
femenino y las mujeres cumplen un rol protagónico en
todas sus etapas, sin embargo los hombres participan
en la elaboración del trenzado de cuerdas, sogas,
hondas y en la fabricación de cortes de telas de bayeta
en telares de pedales.
La almilla que forma parte del vestuario de la mujer
de Charazani está confeccionada con tela de bayeta.
Los conjuntos de vestimenta de mujer y hombre de
Charazani, también son un buen ejemplo de indumentaria
con identidad puesto que han introducido el tejido de
bayeta. El ajuar femenino se compone de la almilla, el
acso, chumpi, 2 tupus, rebozo y llijlla2.
Lo Adquirido se representa por el hermoso tapiz
colonial de fines de siglo XVII con una serie de
motivos importados de Europa, como el águila bicéfala,
pero con factura de tejedores locales. En el siglo XVI
con la llegada de los españoles las modalidades de
actividad textil se alteraron y hubo profundos cambios
en los procesos de producción. No solo se modificó la
organización del trabajo, sino también se introdujeron
nuevos patrones de diseños, además del telar de origen
europeo a pedales y nuevos materiales como la lana
de oveja, la seda e hilados metálicos. Sin embargo se
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mantuvo la destreza manual de las tejedoras quienes
adoptaron algunas de las nuevas prácticas produciendo
una suerte de sincretismo en el quehacer textil, tanto
en los aspectos técnicos como estéticos. Los tapices
coloniales son una expresión de este fenómeno, cuyos
íconos son adquiridos; aunque no incorporaron la lana
de oveja traída por los españoles, sino continuaron
usando fibra de camélido de la más alta calidad3.
El tapiz del Museo La Merced, presente en esta
exposición, fue probablemente realizado en Cusco.
Presenta un estilo, composición espacial e iconografía,
característicos de un grupo de tapicerías cuyos diseños
están orientados en las cuatro direcciones, es decir
pueden ser usados como tapiz, poncho, sobre una
mesa o una cama. Estos tapices tienen su origen en la
transformación que tuvo el tejido de cumbi durante el
período colonial4.
Los trajes cusqueños de festividades religiosas andino-
cristianas y el chal de vicuña con sectores de crochet
claramente introducido por los españoles es otra
expresión de la introducción de nuevos órdenes. Las
fiestas de carnaval y las celebraciones religiosas en
honor a los santos patronos de cada pueblo siempre
van acompañadas de vestimentas profusamente
decoradas realizadas para la ocasión, con un gran
despliegue de colorido en las sogas y hondas rituales,
culebrillas trenzadas y pompones de lanas multicolores.
Las ceremonias de matrimonio también son ocasiones
de mostrar la amalgama de lo tradicional con lo
adquirido a través de la vestimenta; es el caso de
rebozo talqueado, confeccionado con una tela de lana
cardada con un ribete de seda bordado, se ubica por
encima del acsu sobre los hombros y era usado por la
novia, hasta hace no muchos años, como capa durante
la ceremonia de matrimonio.
Hilos de la tradición
Sabemos que la textilería tuvo un destacado rol en las
sociedades andinas de los siglos XVI y XVII, traspasó
las funciones cotidianas de vestimenta y abrigo. Estaba
presente en diversas actividades sociales, económicas,
políticas y rituales5 ; es así como ciertas prendas textiles
se tejen para ceremonias de propiciación agrícola,
ganadera; festividades religiosas, otras asociadas a
la vestimenta representan identidad étnica, identidad
de género, jerarquía o simplemente diferencian grupos
etáreos.
Las tejedoras de las comunidades actuales han heredado
de sus antepasados algunas formas textiles accesorias a
la vestimenta como la chuspa, talega, mantas (llijlas)
y fajas, sin embargo otras como la camisa (unku), han
desaparecido o han derivado a formas criollas similares
como el poncho para el hombre y el acsu o medio acsu
para la mujer.
La vestimenta de la mujer aunque varía en las diferentes
comunidades andinas de Ecuador, Perú, Bolivia y norte
de Chile, comprende el acsu, tejido amplio que envuelve
el cuerpo y se fija con dos alfileres, antiguamente
con tupus, a la altura de los hombros; es de un color,
generalmente negro o tonalidades de marrón, usando
las lanas naturales de los camélidos. Se ciñe la cintura
con una faja o chumpi.
Otras comunidades usan un medio acsu o pollera, la
almilla, la wincha decorada sobre la frente y diferentes
tipos de sombreros que varían según la comunidad que
los porta.
Llijlla, en voz quechua, awayu, en voz aymara designa
a una manta rectangular compuesta por dos paños
cosidos, usado para cubrir los hombros y espalda de
la mujer, sobre el vestido o acsu. También es utilizada
para cargar a los niños en la espalda o sencillamente
para transportar otras cargas domésticas. Dependiendo
de los lugares de origen tienen diferentes composiciones
espaciales, diseños, tamaños y colores.
Prendas accesorias como la inkuña, más pequeña que la
llijlla, pero tejida de una sola pieza, presenta diferentes
dimensiones y es utilizada para contener objetos de uso
cotidiano o rituales en las mesas de altar.
Talegas y costales -wayuñas y chuspas- son una serie
de bolsas que se utilizan para contener y transportar,
pero también pueden formar parte de ciertos rituales.
En las dos primeras predominan los colores naturales de
los camélidos, marrón, gris, blanco y negro y se asocian
al transporte y almacenamiento de granos o harina de
maíz, quínoa o papas. Las wayuñas son más pequeñas
y sirven para llevar las semillas en la época de siembra,
y se diferencian de las chuspas cuyos hilados son de
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brillantes colores teñidos, el cuerpo es generalmente
con listas decoradas con listas decoradas con diseños
geométricos o figurativos y en algunos casos con
flecos y/o bolsillos adicionales. Generalmente se lleva
conteniendo hojas de coca y su función está ligada a
rituales de propiciación del ganado, ritos agrícolas y
fiestas religiosas.
El concepto Retejer la Memoria se une a Las fajas que
envuelven los cuerpos y nos hablan de lo femenino, de
los ciclos reproductivos, de la fertilidad y de los sistemas
de aprendizaje. El tejer una faja es el primer acercamiento
a la actividad textil entre las niñas del mundo andino y
también entre las comunidades mapuche. Las mujeres
adultas, generalmente madres o abuelas traspasan
paulatinamente su conocimiento, primero a través de la
observación y luego la práctica.
En el Ecuador andino está presente la idea que las fajas
ceñidas en la parte baja de la cintura y alrededor del
vestido protegen el útero de la mujer y, por lo tanto, la
asocian a los ciclos reproductivos. En algunos sectores
aymara de los Andes del norte de Chile también
está presente la idea de la fertilidad asociada a las
fajas y se utilizan para ayudar en el trabajo de parto.
Las tejedoras mapuche, también asocian los tejidos
a la vida y a la reproducción biológica y cultural del
pueblo… el tejido debe ser conservado para que exista
continuidad cultural. Al igual que en los Andes, en
el mundo mapuche, la experiencia y los saberes se
traspasan entre mujeres y de madres a hijas, esto les da
sentido a la propia identidad6.
La intimidad del tejido mapuche
El tejido en la zona mapuche está lleno de significados
simbólicos que pueden ser “leídos” o interpretados
a través de sus colores y diseños. La práctica textil
es una actividad esencialmente femenina y se lleva a
cabo generalmente al interior de las casas. Hermosos
ejemplos de matras, lamas, alfombras y frazadas dan
cuenta de la prolijidad del trabajo. El vestido o k’pam es
siempre negro y es interesante observar detenidamente
el k’pan en exhibición que presenta huellas de uso en
la zona de las rodillas debido a la posición durante las
actividades cotidianas de la mujer.
El vínculo con la naturaleza es constante y se nota en la
cantidad de especies vegetales que recolectan para teñir
sus lanas. Hermosas piezas de cuero y cuentas de plata
y conchas para ceñir la cintura provienen de la zona
mapuche argentina.
Hasta hace cien años, esta sociedad, por razones
económicas aún practicaba la poligamia y la familia
podía estar constituida por un padre varios hijos y varias
mujeres.
Las mujeres tejen lo que son sus hombres, se orienta
al trabajo que realizan las mujeres al interior del hogar,
pues efectivamente ellas se dedican a tejer la ropa del
marido, los ponchos y frazadas. Las mantas cacique,
destinadas a los jefes y hombres de cierta jerarquía
al interior del grupo son teñidas con técnica de ikat,
reservando sectores de la urdimbre mediante amarras,
antes de empezar a tejer la trama. También teje los
pellones, aperos relacionados con la montura y enseres
del caballo.
LA TRAMA
Esta sala acoge los tejidos de Mesoamérica y un sector
de la Amazonía, incluyendo al Gran Chaco, que con
un sentido lúdico, presentan una gran variedad de
materiales, formas y colorido.
Historias bordadas
La vida y las historias de los Tenangos se bordan
mediante multicolores sobre telas de algodón de grandes
dimensiones, logrando una impactante sensación
estética. Las escenas narran visualmente situaciones
vitales de sus pueblos, interpretando la mitología y la
cosmovisión de su cultura. Nacimiento, muerte, boda,
rituales agrícolas de siembra/cosecha y fiestas religiosas
de santos patronos del pueblo son algunos de los
intereses temáticos de las bordadoras contemporáneas.
Huipiles
El cuerpo en un huipil. Este sector concentra una muestra
representativa de alrededor de 22 huipiles, con los más
variados diseños, provenientes de Guatemala, de sitios
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como San Pedro de Sacatepéquez, Quetzaltenango y
Atitlán entre otros. Esta prenda es el emblema que les
da sentido de pertenencia y, por tanto, identidad étnica
a la mujer que lo usa.
Es un tipo de túnica formada por varios paños de
algodón, tejidos aún en telar de cintura; puede cubrir
hasta la cintura. Hay algunas que son más largas. El
escote puede ser redondo, cuadrado o en forma de V. Es
profusamente brocada generalmente en la parte superior,
pero en algunos casos cubre casi toda la superficie de
cuerpo del huipil. El brocado se hace con hilados de
algodón natural o sintético y también con lana.
Las representaciones que se entretejen son variadas,
desde figuras lineales, flores u otros más complejos que
cuentan mitos, leyendas, costumbres y rituales. Sabemos
que el tejido a telar debe contar con una planificación
previa muy detallada en que se decide el grosor del
hilado, la densidad y el orden de los colores, etcétera.
para que la iconografía propuesta y esperada, pueda ser
entendida en el correcto orden.
Los diseños representan a la naturaleza, terrenal y
cósmica. Se manifiesta a través de la figuración de
volcanes, cerros, el cielo con sus estrellas, sol, luna
y el mundo mitológico de su cosmovisión: diversos
animales, entre ellos serpientes y pájaros. El conjunto
de 26 huipiles, algunos sobrehuipiles provenientes de
Guatemala y México, demuestran el grado de dominio
técnico y estético que logran las tejedoras.
El traje es la lengua de la comunidad
El textil usado como texto responde a la necesidad de
los grupos humanos de comunicarse y, en este sentido,
el tejido se visualiza como un espacio disponible
para plasmar diferentes mensajes que son leídos por
la sociedad de acuerdo a sus historias comunes y
cosmovisión. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a
un territorio, los valores del grupo, la identidad étnica,
social, de género, entre otros.
Una serie de trajes de diferente procedencia como el
traje de tehuana, la falda, el huipil largo y el rebozo
bordado huichol refleja lo dicho. Sobresale un tocado de
color rojo que se enrolla cuidadosamente alrededor de
la cabeza. El tejido es en telar de cinta y representa “la
serpiente del arcoiris”7.
El lenguaje festivo se manifiesta en los huipiles largos
de gala provenientes de México y Guatemala. El huipil
es de uso femenino y propio de los estados de Puebla,
Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Es una
prenda muy versátil y según el clima y las costumbres
puede adquirir diferentes posiciones, por ejemplo, en
bodas se puede usar con un brazo a través de la abertura
de la manga y el otro saliendo de la abertura inferior8.
La fibra que adorna se denominó al sector de la Amazonía
y del Gran Chaco de Paraguay y Argentina. Es común el
uso de fibras vegetales de caraguatá o chaguar y en
este sentido es notable el conjunto de 11 bolsas de este
material tejidas con técnica de malla de enlace simple y
con torsión, con simples pero armoniosas composiciones
de colores naturales. Dos camisas de corteza de árbol y
numerosos tocados cefálicos de plumas, fibras vegetales
y collares de cuentas de vidrio, piedras y semillas
completan el conjunto. Toda la ornamentación denota
energía y se observa en los plumajes y en el gran
despliegue de colorido.
La organización de los textiles por temas, ha
permitido darnos cuenta que hay ideas transversales
que son comunes a todas los grupos étnicos, como
la representación de un lenguaje identitario en la
vestimenta, la cercanía a la naturaleza, problemas de
aculturación y con ellos pérdida de tradiciones. Sin
embargo también podemos visualizar innovaciones
en tecnología, patrones de diseño, color y prácticas
de uso, que nos enseñan cómo manteniendo parte
de su pasado tradicional siguen reinventándose y
adaptándose a las situaciones históricas contigentes.
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REFERENCIAS
1. Verónica Cereceda. 1978
Semiologie des Tissus Andins: Les Talegas d’Isluga.
Annales (33)5-6:1017-1035.
2. Sandra Coppia. 2001:111-119
La resolana del tiempo. El arte textil de la región
Kallawaya. (Depto. La Paz, Bolivia): Aproximación
al lenguaje estético plástico de la llijlla. Tesis para
optar al grado de Magister en Artes. U. de Chile.
3. Elena Phipps. 2004:87
Cumbi to Tapestry: Collection, Innovation and
Transformation of the Colonial Andean Tapestry
Tradition. En: The Colonial Andes. Tapestries and
Silverwork, 1530-1830: 73-99. N.Y
4. Idem. 2004:95
5. John V. Murra. 1989
Las funciones del tejido andino en diversos
contextos sociales y políticos. En: Catálogo de
Exposición Arte Mayor de los Andes. Museo Chileno
de Arte Precolombino.
6. Angélica Wilson. 1993:105
Textilería mapuche. En: Memoria y Cultura.
Femenino y masculino en los oficios artesanales:
CEDEM-MINEDUC:91-107.
7. Julia Montoya. 2003:111
Maya Textile motifs. En: With Their Hands and Their
Eyes. Maya Textiles, Mirrors of a worldview: 93-128.
Ed Mireille Holsbeke and Julia Montoya. Etnografisch
Museum Antwerpen, Bélgica.
8. Ruth Vuskovic. 2006:18
Memoria de género…géneros para la memoria.
Ed. Tierra mía. Patrocinio Museo de Arte Popular y
DICOEX, Ministerio RREE
 CHILE
Museo La Merced
Museo Chileno de Arte Precolombino
Museo Mapuche de Cañete, DIBAM
Museo de Arte Popular Americano -
MAPA, Universidad de Chile

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 LA TRADICIÓN TEXTIL ANDINA Y MAPUCHE
EN LOS MUSEOS CHILENOS
Carlos Aldunate
Director Museo Chileno de Arte Precolombino
Las áreas costeras de las regiones centro y Sur Andinas han sido la cuna de los conocimientos que tenemos
acerca de los tejidos precolombinos de América. La sequedad del desierto costero y la oscuridad de las tumbas,
han permitido el milagro de la conservación de los más antiguos testimonios textiles, que hoy son considerados
patrimonio de la humanidad.
Hoy sabemos que en épocas muy tempranas, en el litoral se iniciaron probablemente los primeros pasos de la
industria textil, sobre la base del manejo de fibras de algodón que eran torcidas para fabricar sedales y posteriormente
redes de pesca. En las tierras altas de los Andes, el manejo del pelo de camélidos silvestres (guanacos y vicuñas)
también fue un aporte a estos incipientes experimentos textiles.
Un paso importante que dio impulso vigoroso a esta industria, fue la domesticación de camélidos especialmente
seleccionados para esta industria. La llama y la alpaca fueron animales creados por el hombre andino con abundante
pelaje de inmejorable calidad para el tejido. Desde entonces, fibras de camélidos y algodón se hilaron para
entramar y urdir los tejidos de los Andes.
Desde hace más de tres milenios, el desarrollo de esta industria fue mucho más allá de la función básica de
los textiles, como elementos para cubrir y proteger al hombre de las inclemencias de la naturaleza. Su calidad,
perfección técnica y excelencia en el uso de colores e iconografías hizo que se transformara en “el Arte Mayor de
los Andes”.
En una sociedad que no conocía el dinero ni otro bien de cambio, el trabajo era el bien más preciado. Los miembros
de las comunidades ofrecían al curaca o jefe étnico parte de su trabajo como signo de su posición jerárquica. El
trabajo de los pastores de los rebaños de camélidos, de los cosechadores de algodón y, sobre todo de hilanderas
y tejedoras era altamente valorado. Éstas eran las que recibían de sus madres y abuelas los secretos y las
técnicas más refinadas que eran apreciadas y admiradas por la comunidad. Los hombres también hilaban y tejían,
produciendo prendas utilitarias. Como en todo trabajo comunitario tradicional de los Andes, las actividades que
implicaban los trabajos textiles eran precedidas de fiestas, música y bebida, con la que el jefe étnico celebraba y
retribuía a aquellos que trabajaban pastoreando, cosechando, hilando o tejiendo para él y la comunidad.
Podemos afirmar que el tejido fue la trama de la sociedad andina. Los textiles, sus colores y símbolos demarcaban
la pertenencia de un individuo a un determinado grupo étnico. Sus especiales atuendos lo diferenciaban de los
demás. Los textiles eran parte fundamental de las relaciones sociales: las tejedoras de las comunidades hilaban y
tejían fibras provenientes de los rebaños comunes, y los textiles se repartían entre sus componentes. Ciertos tejidos
considerados preciosos se hacían con finísimas fibras de vicuña, alpaca o incluso chinchilla o pelo humano y su
posesión era considerada una importante señal de prestigio social. Los altos gobernantes regalaban estas finísimas
prendas a aquellos curacas con los que hacían alianzas, asegurando así sus servicios y los de la comunidad a las
que representaban.
El valor de los textiles escalaba tan alto que algunas de estas preciadas prendas eran quemadas como ofrendas
a las divinidades y otras se tejían especialmente para ser enterradas en las tumbas junto a los cuerpos de los
muertos. De esta manera, los tejidos acompañaban a las personas durante toda su vida y hasta su muerte. Es
por ello que para la arqueología los elementos textiles son insustituibles como testimonios que dan a conocer la
jerarquía de las personas enterradas, su identidad étnica, condición laboral, etc.
Es ya común la expresión de que “todo se tejía en los Andes”. Con fuertes fibras vegetales torcidas y trenzadas se
tejían puentes que cruzaban los caudalosos torrentes que bajan por las serranías, algunos de los cuales se encuentran
en uso hasta el día de hoy. Se tejían asimismo instrumentos que contenían registros numéricos e históricos
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importantes; usando el sistema decimal, cuerdas anudadas e hilados de colores, los especialistas registraban
cantidades y acontecimientos con los quipus. Desgraciadamente aún no se pueden “leer” las informaciones que
contienen estos instrumentos; solo se pueden contar los números que registra cada cuerda, sin embargo, todavía
no se puede descifrar su significado.
Las comunidades andinas aún conservan el respeto y aprecio hacia el tejido. Estos forman parte de los regalos
que se hacen en las fiestas que conmemoran el ciclo vital de una persona: su primer corte de pelo, su iniciación
como joven, su matrimonio y los ritos mortuorios, entre los cuales, el lavado de los tejidos que usaba el difunto
es esencial. La imagen de la mujer que hila incesantemente: mientras camina o pastorea su ganado, traslada en su
espalda pesadas cargas o ejecuta cualquier actividad que le deje las manos libres, es un ícono clásico de los Andes.
Las comunidades conservan como tesoros la herencia textil de sus antepasados, los que son exhibidos y venerados
periódicamente. El Museo Chileno de Arte Precolombino tiene el privilegio de contar con una valiosa colección de
textiles provenientes de estas comunidades y del importante legado de sus tradiciones.
Después de la invasión europea, los conquistadores y criollos aprovecharon esta refinada tecnología para producir
extraordinarias tapicerías y reposteros para ataviar el interior de los palacios y templos o colgar en los balcones,
a modo de reposteros. Los tapices coloniales, especialmente los cusqueños, son ejemplares de tanta excelencia
como los europeos, pero su origen americano y andino se delata en su colorido y en su iconografía, donde abundan
abigarradas multitudes de animales y pájaros, especialmente felinos y águilas.
Hoy, en los Andes, los hombres tejen excelentes y firmes cuerdas para sujetar las cargas en sus animales. Aún se
encuentran aquellos que usan el telar vertical, de origen europeo, para tejer paños de cordellate, con el que hacen
sus pantalones. Los demás tejidos son fabricados por las mujeres, las que aún hacen sus vestidos y sobre todo sus
aguayos o llicllias, firme y decorada prenda indispensable para llevar a los niños y la carga. Con especiales hilados
de colores naturales y técnicas de telar, fabrican sacos o talegas de enorme resistencia para llevar los productos
agrícolas. El conjunto de textiles andinos del Museo La Merced evidencian esta tradición. Textiles nunca antes
exhibidos, custodiados por casi un siglo por los mercedarios, reflejan la fineza del trabajo de estas comunidades.
La antigua herencia textil andina alcanzó a expandirse más allá de sus fronteras, llegando hasta los bosques
templados del sur de Chile, de donde conocemos textiles desde hace un milenio. El Museo Mapuche de Cañete
da cuenta de este proceso, en el que la sociedad mapuche, produjo y aún produce extraordinarios ejemplares de
vestimentas, cuyo valor y prestigio alcanzó a las pampas transcordilleranas. Es así como el poncho mapuche pasó
a ser el atuendo clásico y más elegante de los campesinos del cono sur de Sudamérica. Los actuales chamantos,
prenda con que rivalizan los participantes del rodeo chileno, son una reminiscencia de esta prenda de origen
precolombino. Así lo observamos en las mantas caciques provenientes del Museo de Arte Popular Americano –
(MAPA) de la Universidad de Chile, custodio de un importante acervo no solo de nuestras comunidades, sino también
de las sociedades tradicionales latinoamericanas
La industria textil americana fuera de los Andes, la conocemos hoy especialmente a través de las sociedades vivas
que han continuado con la antigua tradición heredada de sus antepasados. Desgraciadamente el clima y, sobre
todo la humedad, ha impedido la conservación de aquellos magníficos tejidos que podemos apreciar en esculturas
o pinturas mayas, zapotecas, aztecas y todas las demás culturas precolombinas. Sin embargo, basta mirar o asistir
a esas coloridas ferias o fiestas religiosas americanas para poder transportar nuestra imaginación al mundo textil y
cromático de América.
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TAPIZ, SIGLO XVII
Ámbito virreinal andino
Técnica de tapicería. Lana y algodón
178 x 158 cm
Museo La Merced.

-20- -21-
CHULLO, HACIA 1942
Quechua. Cusco, Perú
Tejido a palillo, lana de camélido
38 x 22 cm
Museo La Merced.

CHULLO, HACIA 1942

Quechua. Cusco, Perú
Tejido a palillo, lana de camélido
41 x 23 cm
Museo La Merced.

-22- -23-
FAJA, SIGLO XIX
Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
125 x 5 cm
Museo La Merced.

FAJA, 1908                                         
Quechua. Cusco, Perú                      
Tejido a telar, lana de camélido.
66 x 20 cm                 
Museo La Merced. >

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ORNAMENTO BAILE, SIGLO XIX
Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
26 x 6 cm
Museo La Merced.

CHUSPA, SIGLO XIX

Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
11 x 10 cm
Museo La Merced.

CHUSPA, SIGLO XIX

Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
17 x 17 cm
Museo La Merced.

-28- -29-
PONCHO, SIGLO XIX PONCHO, SIGLO XIX PONCHO, SIGLO XIX
Quechua. Cusco, Perú Quechua. Cusco, Perú Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido Tejido a telar, lana de camélido Tejido a telar, lana de camélido
140 x 136 cm 140 x 136 cm 109 x 123 cm
Museo La Merced. Museo La Merced. Museo La Merced.

-30- -31-
LLIJLLA, SIGLO XIX LLIJLLA, SIGLO XIX
Quechua. Huambutio, Perú Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido Tejido a telar, lana de camélido
92 x 82 cm 98 x 90 cm
Museo La Merced. Museo La Merced.

-32- -33-
-34- -35-
LLIJLLA, SIGLO XIX
Quechua. Turpay, Apurimac, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
87 x 71 cm
Museo La Merced.

LLIJLLA, SIGLO XIX

Quechua. Mamara, Apurimac, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
96 x 92 cm
Museo La Merced.

LLIJLLA, SIGLO XIX

Quechua. Cusco, Perú
Tejido telar, lana de camélido
91 x 85 cm
Museo La Merced.

LLIJLLA, SIGLO XIX

Quechua. Izcuchaca, Huancavelica, Perú
Tejido a telar, lana de camélido
85 x 98 cm
Museo La Merced.

-36- -37-
-38- -39-
LLIJLLA, SIGLO XIX LLIJLLA, SIGLO XIX
Quechua. Apurimac, Perú Quechua. Cusco, Perú
Tejido a telar, lana de camélido Tejido a telar, lana de camélido
88 x 97 cm 86 x 93 cm
Museo La Merced. Museo La Merced.

-40- -41-
MANGAS (DE USO FESTIVO) MANGAS (DE USO FESTIVO)
Ámbito andino. Perú Ámbito andino. Perú
Cosido y bordado. Arpillera, terciopelo, paño lenci, hilo de seda e hilo de algodón. Cosido y bordado. Lino, lanilla, terciopelo, hilos de seda, hilo de algodón
14.5 x 30.8 x 30.8 cm 16 x 33 x 31 cm
Museo de Arte Popular Americano - MAPA, Universidad de Chile. Museo de Arte Popular Americano - MAPA, Universidad de Chile.

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CHAQUETA (TRAJE CUSQUEÑO) CHAQUETA (TRAJE CUSQUEÑO)
Ámbito andino. Perú Ámbito andino. Perú
Tejido a telar y cosido. Tela de algodón y lana Tejido a telar y cosido. Tela de algodón y lana
48 x 58 cm 42.8 x 58 cm
Museo de Arte Popular Americano - MAPA, Universidad de Chile. Museo de Arte Popular Americano - MAPA, Universidad de Chile.

-44- -45-
CULEBRILLA (SOGA)
Aymara. Ancuyo, Isluga. Chile
Trenzado y pompones. Lana de camélido
46 x 25 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

SOGA MUYUTUMA
(SOGA TRENZADA DE USO RITUAL)
Aymara. Ancuyo, Isluga. Chile
Trenzado, lana de camélido
606 x 2 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

CULEBRILLA (SOGA)
Aymara. Isluga, Chile
Trenzado y pompones. Lana industrial
32 x 45 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

-47-
CHUSPA O VISTAYA
(BOLSA RITUAL)
Aymara. Chile
Tejido a telar, lana de camélido
22 x 27 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

CHUSPA O VISTALLA
(BOLSA RITUAL)
Aymara. Cotasaya, Isluga. Chile
Tejido a telar, lana de camélido
14 x 19 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

WAYUÑA
Aymara. Chile
Tejido a telar, lana de camélido
13.5 x 15.5 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

-49-
AGUAYO. LLIJLLA (PAÑO) AGUAYO. LLIJLLA (MANTA)
Aymara. Chile Aymara. Chile
Tejido a telar, lana camélido Tejido a telar, lana camélido
110 x 106 cm 103 x 97 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino. Museo Chileno de Arte Precolombino.

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TALKUN WALLETA
(REBOZO TALQUEADO)
Aymara. Isluga. Chile
Fieltro cardado de lana de oveja y blonda de seda bordada
170 x 75 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino.

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MANTA MANTA
Mapuche. Chile Mapuche. Chile
Tejido a telar. Lana Tejido a telar. Lana
141.8 x 132 cm 172 x 129 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino. Museo Chileno de Arte Precolombino.

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ALFOMBRA LAMA (ALFOMBRA) FRAZADA
Mapuche. Chile Mapuche. Chile Mapuche. Chile
Tejido a telar. Lana Tejido a telar. Lana Tejido a telar. Lana
68 x 50 cm 204 x 198.5 cm 186 x 143 cm
Museo Chileno de Arte Precolombino. Museo Chileno de Arte Precolombino. Museo Chileno de Arte Precolombino.

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 TRARILONKO
Mapuche. Chile
Plata
30 x 16.8 cm
Museo Mapuche de Cañete.

KEPAM (VESTIDO)
Vestimenta femenina lavkenche 
Mapuche. Chile
Tejido llano, un color
170 x 150 cm
Museo Mapuche de Cañete.

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MANTA CACIQUE,
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Mapuche. Chile
Tejido a telar y teñido. Lana
182 x 83 cm
Museo de Arte Popular Americano -
MAPA, Universidad de Chile.
MANTA CACIQUE, MANTA CACIQUE,
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
Mapuche. Chile  Mapuche. Chile
Tejido a telar y teñido ikat. Lana Tejido a telar y teñido ikat. Lana
128 x 87 cm 49 x 78 cm
Museo de Arte Popular Americano - Museo de Arte Popular Americano -
MAPA, Universidad de Chile. MAPA, Universidad de Chile.

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 Esto es un extracto del catálogo.
La versión completa, está disponible a la venta
en la tienda del Centro Cultural La Moneda.

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