Técnicas para trabajar el Foamy

1.Para hacer los moldes coloca acetato sobre el pliego de patrones, y con un rotulador permanente pasa la
figura que vas a realizar.

2. Transfiere el molde al foamy. Pon el molde de acetato sobre el foamy y pásalo con un palito (pincho
moruno).

3. La mejor manera de cortar el foamy es abriendo las tijeras por completo; haz cortes largos y continuos
para que no quede mordisqueado.
4. Utiliza el cutter cuando tengas que realizar cortes curvos que requieran mayor precisión. Procura apoyar
tu pieza de foamy sobre una base de vidrio o una tabla para cortes.

5. Las piezas de foamy resaltan más cuando se les aplican sombras con tizas. Si las utilizas, aplícalos
directamente sobre el foamy y luego difumina con un pañito seco.
6. También puedes sombrear con colores ó rotuladores, si te decides por los colores ó creyones aplícalos con
un pañito de algodón. Para esto, envuelve el pañito en el dedo índice y después colorea.
7. Pintura acrílica: para aplicarla carga de color la punta larga de un pincel angular, humedécelo, descarga
sobre una superficie lisa y pasa el pincel sobre el foamy, con la punta mas larga hacia el borde.
8. Para darle volumen a las piezas pequeñas termofórmalas; coloca el foamy sobre la plancha, a
temperatura media, por el derecho de la pieza hasta que veas que se hincha.
9. Si la manualidad requiere de termoformar piezas grandes y chicas, colócalas al revés sobre un paño y
cúbrelas con él; plancha a temperatura media y estarán listas.
10. La mejor manera de resaltar un diseño es fondearlo; para ello, pega la figura en una pieza de foamy de
diferente color y corta a 8mm del borde. Observa los resultados.
11. Cuando escribas sobre una pieza de foamy usa, a temperatura media, la punta de un pirograbador (ó
soldador de estaño) y haz la letra que desees.
12. Puedes decorar tus diseños con las puntas del pirograbador. Puedes dejar espacios libres alternos o
quemar todo el contorno.
13. Los relieves sobre foamy hacen lucir más un trabajo ó manualidad. Si necesitas hacer uno, quema la
superficie de este usando una punta del pirograbador con tu diseño preferido.
14. Para realizar texturas o decorar el foamy de manera rápida y eficaz, puedes usar un esténcil con un
diseño que se ajuste al trabajo que estas realizando.
15. Puedes crear textura en el foamy si utilizar un cepillo de dientes. Imprégnalo de pintura, pasa el dedo
pulgar sobre las cerdas y después texturiza la pieza que necesites.
16. Para imitar una costura y decorar el borde de tus diseños, utilizar el pincel liner y pintura de diferente
color.
17. Si quieres hacer proyectos en 3D, puedes utilizar algodón para rellenar tus diseños y darles volumen.
Introduce el algodón cuando el foamy cocido ó hayas dejado secar bien el pegamento.

Todo el Material Barrilito, se puede comprar en el siguiente listado de

tiendas: http://amigos-foamy.blogspot.com/p/donde-comprar-foamy.html
Como clonar un auto a escala (Fácil ,
Img resubidas)
Hola gente re subi las imágenes que no se veían espero lo puedan hacer
Bueno hoy voy explicar como hacerse un molde para
obtener varios autos con un modelo.

Lo primero que debemos hacer es elegir el modelo que

queremos clonar. Conviene elegir un modelo con
detalles asi queda mejor

Mi modelo escogido para este tutorial es un Honda

S2000 a escala 1/32

Esperen un poco porque tarda en cargar la imágenes

Primer paso

Tapar con plastelina y cinta de carrocero, los huecos de las ventanillas, pases de rueda,
puertas, pilotos, faros, etc…

Para evitar que la silicona pase de un lado a otro.

da igual si queda feo por dentro, lo principal es que no pase para adentro.

Segundo paso

Preparar un recipiente para echar la silicona.

Tercer paso

Preparar el producto
como habeces sobra, lo suyo es tener otro molde a clonar preparado para echar el producto
sobrante, no pasa nada si se queda
a la mitad este otro molde, ya que al pegarse la silicona bastaria con rellenar lo que falta, y asi
no perderiamos apenas producto

Cuarto paso

Echar el producto sobre nuestro modelo.

Si hemos realizado bien el primer paso, la silicona no pasa dentro del modelo.

Quinto paso

Una vez seco el produto, desmontar, limpiar y retocar posibles fallos (la silicona que se pueda
haber colado, cortarla con mucho cuidado)
Y antes de volver a colocar el modelo en el molde aplicar vaselina para que la silicona no se
pege
(mas vale que quede pringoso el molde que se cuele producto y nos jorobe el molde)
Sexto paso

Volver a prepara el producto y rellenar el interior del modelo.

Nota: no olvidar de dar vaselina tambien en la zona de arriba del molde, para que no se pege.

Setimo paso

Una vez seco, desmontar el molde para sacar la pieza original.

Como podes observar en la foto el producto a pasado de una parte a otra, pero gracias a la
vaselina
hemos evitado que la silicona se pegara y nos jorobase el molde.

Con unas tijeras y un cutter recortar las zonas sobrantes (cuidado al cortar no dañar el molde)
Una vez corregido desmontar del todo. Y limpiar los moldes para quitar la vaselina.
Octavo y ultimo paso

Bueno pues una vez llegado a este paso ya podemos realizar nuestras piezas en resina.
Usando los productos adecuados y haciendo la mezcla que marca el fabricante

Rellenamos nuestro molde con la resina y la dejamos secar

calcular bien la cantidad de producto para evitar desperdiciar lo minimo posible.

Una vez seca la resina desmoldar.

Retirar los exceso y los sobrantes y ya tendreis listo vuestro modelo.
(nota : el interior no nos saldra si no haces un molde aparte, pero para hacer las fotos
quedaba mejor )
Bueno cualquier consulta me dicen... aclaro que el primer molde no me salio tan bien ya
que me había quedado mucha vaselina.

ahora empece a hacer el molde de un Fiat uno el cual lo pienso hacer algunas técnicas de
maketunning ...

Un abrazo para toda la comunidad T!

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Fuentes de Información - Como clonar un auto a escala (Fácil , Img resubidas)
El contenido del post es de mi autoría, y/o, es un recopilación de distintas fuentes.
Tags: clonar | copiar | honda | RC | escala | auto | auto escal
TRABAJAR EL PLÁSTICO

MARCAR
Los cortes y dobleces pueden marcarse en plástico opaco con un lápiz
blando, pero habrá que usar un rotulador o un grabador para marcar en
plástico transparente. En metacrilato, que suele comercializarse con un
papel protector, las marcas pueden hacerse sobre éste con un lápiz, o
sobre el plástico con un grabador.

Para marcar un corte perpendicular en un cilindro, lo envolveremos en

una tira de papel de bordes rectos, guiando el lápiz o grabador sobre el
borde del papel.

Si tenemos que cortar un objeto tridimensional irregular, marcaremos

primero a mano alzada o pegaremos cinta de enmascarar siguiendo la
línea de corte; no la despegaremos hasta no haber completado el corte
y acabado.

CORTAR

Para cortar las piezas de las maquetas, apoyaremos el árbol

de inyección en una tabla y cortaremos con una cuchilla dejando un
muñón que lijaremos una vez separada la pieza.

Para cortar tiras o placas de plástico, utilizaremos una cuchilla afilada

guiada siempre por una regla. Primero deberemos marcar el corte
ligeramente para ir aumentando la presión en sucesivas pasadas de la
cuchilla.

Para cortar placas o piezas rectangulares grandes en

poliestireno o ABS gruesos, marcaremos la línea de corte con una
cuchilla; haremos coincidir el corte con el borde de la mesa y
quebraremos la pieza, que se partirá limpiamente.

Para cortar los plásticos quebradizos como el metacrilato o el acetato,

utilizaremos una sierra pequeña o de marquetería. Para ello sujetaremos
la pieza, preferiblemente con un banco de mesa, interponiendo una
madera para protegerla. Serraremos llevando la herramienta por el lado
inservible.

Las curvas amplias es mejor cortarlas a mano que con tijeras o

cuchilla; en este último caso marcaremos primero ligeramente para que
la hoja no se desvíe al apretar.

Para cortar curvas cerradas, dibujaremos la curva y haremos una serie

de cortes tangentes a la misma, eliminando lo que vaya sobrando.
Daremos el acabado a la curva con una lija.

Para hacer perforaciones pequeñas puede utilizarse un punzón

portabrocas, girándolo hacia adelante y hacia atrás, aplicando la presión
justa para perforar. Sujetaremos la pieza a una madera inservible y la
cubriremos con un cartón; si trabajamos con metacrilato, lubricaremos
con aceite fluido, que al mismo tiempo pulirá la perforación.

Para hacer aberturas más grandes usaremos un taladro manual, una

segueta de calar o haciendo una serie de taladros pequeños y
uniéndolos luego.

Acabaremos los bordes con lima y lija finas; y para no redondear los
cantos, pegaremos la lija a una pieza de madera de tamaño adecuado.

Para hacer una abertura rectangular marcaremos primero las

esquinas y trabajaremos a continuación a partir de ellas para evitar las
señales de la cuchilla. Si las esquinas son curvas, las abriremos primero
con un punzón portabrocas o taladro, teniendo mucho cuidado con su
correcta alineación con las secciones rectas.

Para cortar un disco grande, después de marcar el exterior del círculo

con un compás o bigotera de marcar, haremos cortes radiales y
eliminaremos el material sobrante cortándolo a pulso. Suavizaremos el
borde con una lija enrollada en torno a una forma cilíndrica.
Vacuformes

Separaremos los componentes de la plancha con tijeras o

cuchilla. Podemos apoyar el cuerpo de la pieza en una tabla que
sobresalga de la mesa de trabajo y rayar la línea de corte de forma
continua hasta que pueda separarse a mano.

Recortaremos las rebabas de los bordes y acabaremos puliendo con una

lija fina pegada a un cartón.

Debemos verificar continuamente el buen ajuste de las piezas.

Plásticos expandidos

El poliuretano expandido y las hojas delgadas de poliestireno se pueden

cortar con una cuchilla bien afilada. Las piezas gruesas de poliuretano se
pueden cortar con una sierra para madera.

DESBASTADO

Todos los plásticos rígidos, a excepción del polietileno,

pueden desbastarse con limas y abrasivos finos. Las rebabas se eliminan
cortándolas con una cuchilla lo más cerca posible del borde de la pieza,
dando un acabado con lija o lima finas. Las limas se obstruyen
fácilmente con el plástico, pero se limpian en seguida con un cepillo
metálico.

Las piezas grandes y las placas gruesas de metacrilato se pueden pulir

con un disco abrasivo, sin apretar para no calentar el plástico.

GRABAR Y REALZAR SOBRE PLÁSTICO

Para grabar sobre plásticos puede utilizarse un punzón, un buril o una
punta roma (ver también Construir herramientas caseras para grabar).
También sirve un pirograbador con control de temperatura.
Los ribeteados, remaches, etc., pueden imitarse realzando el plástico
por debajo.

Señalaremos primero los realces con un lápiz, pegaremos a continuación

con cinta la plancha de plástico boca abajo a un cartón y apretaremos
sobre las marcas del lápiz con un bolígrafo sin tinta o punzón.

PLÁSTICO ESTIRADO

Las varillas de plástico calentándolas pueden estirarse hasta

el diámetro de un cabello, lo que permite simular cabos de aparejos de
barcos, antenas de vehículos, etc... El mejor material para ello son las
varillas del árbol de inyección de las maquetas.

Para ello, giraremos la varilla de plástico unos 25 mm por encima de la

llama de una vela o similar. Cuando la varilla esté blanda y brillante, la
retiraremos y estiraremos hasta alcanzar el diámetro necesario. Para
confeccionar filamentos finos estiraremos la varilla nada más retirarla
del calor, con suavidad y dejándola colgar verticalmente unos segundos
hasta que el plástico se enfríe y endurezca.

El plástico de las matrices transparentes suele ser más rígido y es mejor

para grosores muy finos.

CURVAR EL PLÁSTICO
Las tiras y varillas de plástico se curvan pasándolas bajo una forma
redondeada sujeta contra una superficie plana o rodando un cilindro por
encima. Cuanto más se apriete, más pronunciada será la curva. El
plástico muy delgado puede enrollarse en torno a un pincel.

Un método más controlable es aplicar una gota de adhesivo líquido a la

zona que quiere doblarse. Dejaremos ablandar unos minutos y
doblaremos con suavidad.

Para doblar varias piezas al mismo ángulo, haremos una plantilla

rudimentaria clavando una serie de puntas a una plancha de
contrachapado; pegaremos con cinta una punta de la varilla a un clavo;
aplicaremos un poco de solvente en el punto exterior de la doblez y,
mientras se ablanda, la giraremos en torno al siguiente clavo sin
estirarla; pegaremos una vez más justo tras la doblez y repetiremos el
proceso hasta terminar.

El calor y el agua también pueden usarse para curvar plástico.

Sujetaremos la pieza con cinta adhesiva a una matriz y la sumergiremos
en agua muy caliente; dejaremos que se ablande y se enfríe en agua sin
separarla aún de la matriz.

También podemos utilizar un soldador eléctrico que dejaremos sujeto

para tener las manos libres y poder mantener el plástico justo encima
de la punta, pero sin tocarla. En cuanto esté blando, doblaremos el
plástico en torno a una horma o plantilla para conseguir la mayor
exactitud.

En lugar del soldador podríamos utilizar una lámpara tipo flexo con una
bombilla potente y que dé calor (una bombilla de unos 100 vatios, pero
no de bajo consumo...).

TECNICAS: Vacuformado o termoformado

Una de las partes mas delicadas a la hora de trabajar en vehículos
civiles son los cristales. Sea porque se nos a dañado o porque veamos
que su reproducción es muy basta para la escala que es. Os muestro
una de las técnicas para reproducir cristales con formas, a partir de una
lamina de acetato llamada vacuformado o termoformado.
Existen maquinarias que nos pueden hacer estas reproducciones, pero
en esta entrada os mostraré como lo he conseguido realizar mediante
un método casero.
Antes os describiré el concepto, básicamente se trata de un moldeado
por vacío y calor sobre una lamina fina plástica de poliestireno o pvc. A
partir de una pieza sin mucha complejidad en formas y sin socavones se
ajusta la lamina, previamente calentada, mediante succión hasta que se
adapte a la forma de la pieza a reproducir.

Los materiales que he necesitado para realizar un vacuformado casero

han sido:

1. Una caja de madera (de las típicas que se venden en

"tiendas de todo a cien") a la que he extraído la tapa superior y
colocado una lamina de latón agujerada (comprada en una
ferretería industrial). Le he hecho un orificio en un lateral y
colocado un trozo de tubo, por el cual conecto un aspirador. Para
que haya mas succión he sellado toda la caja con cinta
americana.
2. Un marco, donde sujetaremos la lamina a calentar. Hecho
con perfil plano metálico, como si fuera una pala de pin pon, con
unas medidas un poco más grande que los de la caja. Para poder
manipular la pieza caliente de acetato sin quemarse.
3. Unas pinzas metálicas, de las que se utilizan en oficina.
4. Una pistola de aire caliente. Un secador de pelo no le
haría ni cosquillas al acetato, en este caso es una pistola de calor
que lanza aire entre 800 a 900 grados. Normalmente se utilizan
 para retirar pintura seca o adhesivos, y se puede comprar en
ferreterías por un precio no muy caro.
5. Lamina de acetato transparente de 200micras. Una
lamina más fina se queda muy quebradiza, hay que tener en
cuanta que una vez la lamina se adapta a la forma deseada esta
se estira quedándose más delgada.
6. Una copia de una luneta en masilla y unas ópticas, son
en esta ocasión lo que se va a reproducir.

Primero preparo las piezas a duplicar sobre la caja de madera. A estas le

coloco unos píos por la parte posterior para que encajen en la plancha
agujerada y no se muevan cuando presione la lamina de acetato sobre
ellas.Como el proceso es muy rápido dejo en marcha el aspirador para
no perder tiempo luego buscando el encendido.

Coloco la lamina de acetato al marco metálico con las pinzas.

Calentamos la lamina con la pistola de aire caliente a unos veinte
centímetros de esta y haciendo movimientos en zigzag de derecha a
izquierda y de arriba a bajo, durante unos segundos (el tiempo varia
dependiendo el tipo de pistola y del grosor del material).
En el momento que la lamina de acetato esta en el punto hay que actuar
rápido, de ahí la forma de raqueta del marco para moverme rápido y sin
quemarme. Cojo con firmeza la raqueta y presiono contra la caja, la
aspiración hará el resto adaptando el acetato a las piezas.

Dejo unos segundo la lamina ahí con el aspirador encendido hasta que
se enfrié. Apago el aspirador y retiro el acetato con las formas ya bien
definidas.
Es posible que no salga bien a la primera y haya que practicar y pulir la
técnica, así que para ahorrarlos algún disgusto os señalo algunos
consejos más:
 Las piezas a reproducir deben tener formas sencillas, sin salientes.
 Deben estar lo mas lisas y limpias posible, cualquier raya puede
calcarse al acetato.
 A la hora de calentar la lamina de acetato evitar quedarse en un
punto fijo con la pistola de calor.
 Si no hemos calentado lo suficiente y no ha cogido la forma del
todo podemos recuperar la lamina volviendo a calentarla, ya que esta
suele tener memoria y vuelve a ponerse plana si no se ha deformado
demasiado.
 Si vemos demasiado complicado realizar el marco metálico donde
sujetar el acetato podemos utilizar la tapa de la caja de madera,
retirando la cubierta y dejando solo el marco. Ya que las pinzas no nos
podrán ser de mucha utilidad por el grosor del marco podemos grapar la
lamina al marco.
 Si no se tiene la pistola otra solución para calentar el acetato seria
introducirlo, junto el marco, a un horno de cocina. Precalentar el horno y
dejar apoyar solo el marco, evitando que el acetato toque la bandeja. el
tiempo transcurrido dentro el horno también varia de uno a otro pero en
seguida se ve como se ablanda el acetato rápidamente.