Técnicas de Costura e Modelagem

TECNOLOGIA DE COSTURA E MODELAGEM I
Profª: Bruna Pacheco
2009/02
TE C N O L O G I A D E C O S T U R A E M O D E L A G E M I Prof.ª: Bruna Pacheco
Sumário
Su m ário.......................................................................2
M o d elage m ....................................................................5
Surgimento..................................................................5
Definição....................................................................5
A importância da m o d elage m no m ercado da m o d a .............................6
Antropo m etria...............................................................7
Co nhecimentos básicos para o início do trabalho de m o d elage m ................10
M ateriais de m o d elage m .....................................................13
E S TILIST A, M O D E LI S T A E PIL O T EI R A .........................................15
D R A PI N G ....................................................................16
Preparando o tecido.........................................................17
Desenvolvimento do draping da saia básica...................................18
Planificação da saia básica..................................................19
Draping do corpo...........................................................20
Planificação do corpo .......................................................23
LIN H A S ......................................................................24
A G U L H A S D E M Ã O ...........................................................26
P O N T O S À M Ã O .............................................................28
2
M Á Q U I N A S D E C O S T U R A ....................................................45
Re gulagens que pode m ser feitas na overlock e galoneira......................50
Re gulagens que pode m ser feitas na reta.....................................51
Introdução a m á q uina de costura reta do m é stica...............................52
Enfiamento da linha na parte superior.........................................53
Enrola mento da bobina......................................................55
Escolha da agulha, linha e co m primento do ponto adequado ....................56
Pressão e avanço ...........................................................57
P R E P A R A Ç Ã O P A R A O C O R T E ...............................................58
C O M O E X E C U T A R U M A C O S T U R A ...........................................62
Pences ....................................................................64
Aselhas....................................................................69
Viés.......................................................................70
E m b e bi m e nto ...............................................................73
Bolsos.....................................................................77
E X E R CI CI O S .................................................................78
Exercício 1.................................................................78
Exercício 2.................................................................84
Exercício 3 – tipos de costura................................................88
Exercício 4 – pregas e bainhas ...............................................91
Exercício 5 – bolsos.........................................................94
Exercício 6 – pilotage m do corpo básico feminino..............................95
Fontes: ......................................................................96
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Modelagem
Surgimento
Os primeiros sinais do surgimento da m o d elage m propriamente dita data m do século

X VIII. Aparece m os primeiros catálogos de roupas prontas à venda, e m H a m b urgo,
enquanto que e m Paris, no ano de 1770, D artigalongue declara estar apto a fornecer
vestuário e m todos os tamanhos e m o d elos, poré m, sua produção per ma neceria
m a n u al e de m o d o arcaico.
A industrialização per m an ecia distante do setor do vestuário, o que se estendeu ao
longo do século XIX.
Entretanto, co m o desenvolvimento das cidades e o au m e nto significativo no volume

de habitantes exigiam o estabelecimento de novos direciona m e ntos neste seg m e nto.
Co m p o sto, e m sua m aioria, por ho m e ns do ca m p o, que buscava m e m pregos nas
novas fábricas, visto que a subsistência nos ca m p os apresentavase e m declínio, a
indústria foi, para essa classe da população, u m a nova possibilidade de trabalho. Co m
poucos recursos, essa fatia da população buscava u m vestuário barato. Fato este
serviu de estímulo ao desenvolvimento da indústria do vestuário, a fim de atender as
necessidades desse novo grupo de habitantes nas cidades.
Poré m, m uitas dificuldades viriam, pois para a produção e m série, fator primordial

seria u m a tabela de m e didas.
Para M ello (2006), podese afirmar que o estabelecimento de m e didas, e m b ora de

m o d o incipiente, deuse co m a necessidade de fabricar uniformes militares, ainda no
século X VIII, co m grande diferenciação de m o d elos, para atender exércitos co m
quadros profissionais definidos e regulamentação rígida.
Poré m, durante o século XIX, esta situação perm an eceu se m m uitos progressos,
e m b ora a indústria têxtil
se apresentasse e m pleno avanço tecnológico.
Definição
A m o d elage m é a técnica responsável pela construção de peças do vestuário, através

de leitura e interpretação de m o d elos específicos. Tal procedimento implica na
tradução das formas da vestimenta, estudo da silhueta, tecidos entre outros elementos
da peça a ser produzida. A m o d elage m pode ser desenvolvida e m dois planos –
bidimensional e tridimensional.
5
O primeiro, deno minado co m o m o d elage m plana industrial, consiste na arte e técnica

da construção de peças a partir do estudo anatô mico do corpo hu m a n o, utilizando os
princípios da geo m etria para o traçado de diagra m as que resultarão e m formas a
envolver o corpo.
Pode ser produzida m a n u al m e nte sobre papel ou utilizando sistema C A D/ C A M

(Co m p uter aided design/ Co m p uter aided m a n ufacturing), deno minada M o d elage m
Co m p utadorizada ou M o d elage m Assistida por C o m p utador .
Oriunda da m o d elage m plana, a M o d elage m C o m p utadorizada – C A D/ C A M utiliza os

m e s m o s princípios, poré m, subsidiada pela tecnologia. O processo de m o d elage m
co m p utadorizada representa o conceito de m o d ernização e otimização tecnológica,
proporcionando m aior agilidade no processo, precisão nas m e didas e
conseqüente m e nte gerando m ais lucratividade a indústria de confecções.
No plano tridimensional, essa técnica també m conhecida co m o m o ulage, derivada de

“moule” palavra francesa que significa forma, ou draping, outra deno minação originada
do inglês – a base a ser trabalhada é o tecido ou tela, assim cha m a d o. N essa técnica,
a m o d elage m é desenvolvida sobre o próprio corpo ou busto de costura industrial, que
possibilita a visualização do corpo e m três dimensões: altura, largura e profundidade,
diferenciandose da m o d elage m plana que utiliza apenas a altura e largura a partir de
m e didas adquiridas do corpo hu m a n o.
Apesar de sere m distintas, atualmente u m a m o d alidade depende da outra. M uitos

m o d elistas associa m as duas técnicas a fim de obter m aior precisão e agilidade e m
determinados trabalhos a sere m m o d elados.
Alé m disso, co m o advento da industrialização e a necessidade da produção e m série,

a m o d elage m tridimensional após aprovação é transportada para o plano
bidimensional, possibilitando assim a produção e m escala industrial atendendo a toda
grade de tamanhos, por m eio do m étodo de graduação.
A importância da modelagem no mercado da moda
Técnica responsável pela construção de peças do vestuário, a m o d elage m é a
estrutura da roupa. É ela que dará a forma, os volumes, o caimento perfeito, quando
be m executada. Etapa funda m e ntal na concretização da criação do estilista, o a m plo
conhecimento nessa arte possibilita soluções na interpretação dos m o d elos a sere m
produzidos.
Para Fernando M olinari, Diretor do INB R A C U L T M O D E – Instituto Brasileiro de C ultura,

M o d a e D esign, e criador do Prê mio Rio M o d a Hype, a m o d elage m é a verdadeira
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“arquitetura” da roupa: é u m trabalho que exige ao m e s m o tempo conhecimento,

habilidade técnica e senso estético no sentido de criar algo original e ao m e s m o tempo
usável.
Co nhecimentos e m m o d elage m não se limitam apenas aos m o d elistas, m a s é de

extrema importância que os criadores també m do mine m esta técnica. O processo de
criação deve estar se m pre ligado à execução; além disso, m uitos estilistas partem da
m o d elage m quando vão criar u m a coleção.
Para Felipe Eiras, estilista, aspecto funda m e ntal na construção das peças, a

m o d elage m é o esqueleto da roupa e é a partir dela que u m a roupa se sustenta. Alé m
disso, acredita na importância do estilista conhecer a base de m o d elage m, facilitando
o diálogo entre criação e execução.
Por sua vez, a estilista Fernanda Ya m a m oto, na concepção de suas coleções, parte
da m o d elage m tridimensional, na m aioria das vezes. Afirma que só assim é possível
entender o que realmente funciona, descobrir novas possibilidades, além de solucionar
problemas futuros que a m o d elage m pode vir a apresentar.
As escolas de m o d a do Brasil e do m u n d o responsáveis pela formação de novos

profissionais desenvolve m u m importante papel, colocandoos no m ercado, aptos a
produzir m o d a co m design e qualidade. Ainda assim, a presença desses profissionais
experientes e m m o d elage m é escassa.
Para M olinari, a pouca de m a n d a de profissionais neste setor no m ercado é algo

negativo, fator que reflete u m a necessidade urgente por m u d a n ças co m o a
profissionalização do setor e a consciência da importância desta função para o novo
estilista.
A capacitação e a m aior oferta no m ercado desse profissional da m o d a possibilitam

m ais agilidade no desenvolvimento e produção das coleções, u m a vez que o
conhecimento na área de m o d a facilita a co m u nicação entre os setores na indústria do
vestuário.
Antropometria
Derivada de Anthropos – a palavra grega significa “ho m e m”, “ser hu m a n o” e

m etrikos – que tem o sentido de justa proporção, a antropo m etria é o processo ou
técnica de m e ns uração do corpo hu m a n o ou de várias partes.
O aparecimento da antropo m etria na história da civilização não é recente. Na era

romana, a antopo m etria e o design era m considerados co m o relacionados. Para
7
M arcus Vitruvius Pollio, teórico e arquiteto romano que viveu no século I a.C., o

design de edifícios deveria ser baseado e m certos princípios estéticos pré
estabelecidos do corpo hu m a n o. Vitruvius criou o sistema de proporções hu m a n as
m ais detalhado que se tem conhecimento dos tempos clássicos.
No renascimento, período de valorização da teoria da estética, Leonardo da Vinci

(14521519) desenvolveu u m desenho, onde o ho m e m é m o strado inscrito dentro
de u m quadrado e u m círculo, inspirado no livro romano Vitruvius, que explica a
relação entre a simetria e a perfeição das proporções do corpo hu m a n o.
M a s foi no final do século XIX e o início do século X X que houve u m

desenvolvimento da ciência antropo m étrica. A necessidade de conhecer e
classificar a raça hu m a n a de acordo co m a estrutura física do corpo incentivou
no m e s co m o H. G u gliemo C o m p aign, alfaiate francês e u m dos pioneiros da
antropo m etria m o d erna, a desenvolver u m quadro co m p arativo das idades e do
crescimento, onde foram de m o n stradas as transformações graduais do corpo
hu m a n o, desde o nascimento até a velhice e co m o as partes do corpo cresce m
proporcionalmente entre si.
Co m conhecimentos de m ate m ática e geo m etria, o francês partiu do princípio de

que, se é possível a redução de qualquer objeto, o m e s m o poderia ocorrer co m o
traçado determinado m olde. O m olde de u m a peça poderia ser reduzido ou
a m pliado de acordo co m a m e dida desejada.
Nos anos 40, as m e didas co m e ç ara m a ganhar importância. A necessidade de
produção e m m a ssa pelas indústrias levou Willian Sheldon (1940) a desenvolver
u m estudo m ais detalhado do corpo hu m a n o, co m peso e altura da população,
alé m de fotografias dos indivíduos de frente, de perfil e de costas. Esse estudo
possibilitou a Sheldon determinar três tipos básicos co m características
do minantes endo m orfo, m e s o m orfo e ecto m orfo.
Poré m, a m aioria dos indivíduos não se enquadra rigorosa m e nte e m u m único tipo

básico, apresentando características de m ais de u m tipo, podendo ser m e s o
endo m orfos, endoecto m orfos, ectom e s o m órficos, etc.
Apesar da enor m e variação na aparência externa dos seres hu m a n os, tanto e m
diâ metro co m o no alonga m e nto, todos os corpos possue m a m e s m a estrutura, são
co m p ostos por ossos, m ú sculos, gorduras, vísceras, fluídos, determinando a
m a ssa corporal. Poré m, pode haver diferenciações decorrentes do tamanho do
esqueleto, da forma dos m ú sculos, da espessura da ca m a d a de gordura abaixo da
pele, da elasticidade da pele ou do excesso desta, da idade e sexo do indivíduo.
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Segundo W e erd m e e ster (1995), quanto ao biótipo, caracteres hereditários que

definem grupos pela interrelação, os corpos hu m a n os pode m subdividirse e m
três tipos:
corpo longilíneo, possui tórax alongado, estatura alta, m e m bros longos;
corpo brevilíneo, apresenta m e m bros curtos e m relação ao tórax co m grande

diâ metro, estatura baixa e pescoço curto ressaltando a largura;
corpo m é dio, co m m e m bros e tórax dentro da nor malidade, caracterizase pela

harm onia entre verticalidade e horizontalidade.
As características antropo m étricas da população são subdivididas e m dois tipos:

dados antropo m étricos estáticos e dados antropo m étricos dinâ micos. O primeiro,
també m conhecido co m o estrutural, diz respeito às dimensões estruturais fixas do
corpo hu m a n o. O segundo, no m e a d o tamb é m co m o funcional, diferentemente dos
dados estáticos, a m e dida pode ser de u m a extensão de m o vi m e nto de u m a
articulação ou da forma das várias ações da articulação.
Para levanta m ento de m e didas antropo m étricas são necessários alguns passos

funda m e ntais. E m primeiro lugar, é necessário definir os objetivos do
levanta m ento. E m seguida, é necessário definir as m e didas a sere m levantadas,
escolher o m étodo de m e dida e selecionar a a m o stra. E enfim, realizar a tirage m
das m e didas e, caso haja necessidade, realizar u m a análise estatística.
Existem duas m a n eiras para aferir a m e dição do corpo hu m a n o. A primeira, o
sistema m e c â nico consiste e m u m processo m a n u al executado por u m a equipe de
m e dição co m o uso de antropô m etros, balanças, fitas m étricas, entre outros. A
outra, o sistema co m p utadorizado, constituído por cabine equipada co m sensores,
e m poucos segundos é capaz de ler os contornos físicos, além de identificar m ais
de ce m m e didas do corpo hu m a n o.
Tendo e m vista que a tabela de m e didas antropo m étricas referese se m pre a u m a

determinada população, e ne m se m pre pode ser aplicada a outras, as diferenças
físicas decorrentes da etnia, da diferença sexual, da faixa etária e das condições
climáticas da região determinada deve m ser levadas e m consideração.
U m grupo étnico, população de indivíduos que faze m parte de u m a região

específica, apresenta e m co m u m certas características físicas que os distingue m
de outros grupos. Poré m, a miscigenação – mistura de raças decorrentes das
migrações – é u m dos fatores que influenciam as diferenças hu m a n as. O Brasil é
u m exe m plo disso, tendo e m vista que, co m as colonizações e devido à extensão
territorial do país, povos de diversas regiões, culturas, hábitos alimentares e
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estruturas físicas diferentes se misturaram geneticamente fazendo surgir u m novo

biótipo.
Q u a nto ao sexo, ho m e n s e m ulheres apresenta m diferenças antropo m étricas

significativas, o sexo m a sculino geralmente excede a estatura do feminino da
m e s m a origem étnica.
O utro fator determinante no estudo antropo m étrico é o crescimento. Nas diversas

fases da vida o corpo hu m a n o sofre alterações na sua forma e dimensões. O peso
au m e nta e por volta dos 50 anos nos ho m e n s e dos 60 das m ulheres, tende a
diminuir. C o m o m aior acesso aos cuidados m é dicos nos países m ais
desenvolvidos e o au m e nto també m nos países do terceiro m u n d o para a
população idosa, a longevidade está també m a au m e ntar.
E por fim, as condições climáticas da região estudada. N as regiões frias os

indivíduos, geralmente, apresenta m o contorno do corpo co m forma m ais
volumosa e arredondada, facilitando a conservação do calor. Enquanto a
população de regiões de climas quentes tende a ter o corpo m ais fino e os
m e m bros inferiores e superiores m ais longos, o que facilita a troca de calor co m o
a m biente.
Vale lembrar que, constante m ente, as m e didas padronizadas precisa m ser
revisadas, visto que as m u d a n ças na saúde, na alimentação e nos valores
atribuídos ao corpo alteram a forma e conseqüente m e nte as m e didas.
Conhecimentos básicos para o início do trabalho de

modelagem
Co m o já foi definida anteriormente, a m o d elage m é u m a técnica responsável pela

construção de peças do vestuário;
A m o d elage m plana industrial utiliza os princípios da geo m etria para traças os

diagra m as bidimensionais que serão transformados e m m oldes e, nu m processo
seguinte da tecnologia da confecção, resultarão na peça do vestuário.
A construção do diagra m a se faz através de co m binações de retas – horizontais e
verticais e curvas onde são colocadas as m e didas do corpo hu m a n o cirando a
estrutura da vestimenta.
Para tanto, é necessário conhecer os princípios básicos da geo m etria, alé m de

noções de cálculos.
A seguir, serão apresentados a definição de alguns princípios e sua aplicação na

m o d elage m plana industrial.
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Ponto
M e n or representação gráfica de u m a coordenada e m u m plano.
Reta
Linha que estabelece a m ã os curta distância entre dois pontos
Paralelas
Linha eqüidistante de outra e m toda a sua extensão
Paralelas verticais
Paralelas horizontais
Paralelas para construção do revel
Ângulos
Figura formada por duas se miretas que partem do m e s m o ponto
Ângulo 30°
Ângulo 45°
Ângulo 60°
Ângulo reto (90°)
Perpendicular
Dizse da linha perpendicular a reta que forma ângulos adjacentes iguais co m

outra no ato da intersecção.
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For mas geo m étricas
Q u a drado
Q u a drilátero de lados iguais e ângulos retos.
Retângulo
Q u a drilátero co m p osto por ângulos retos, co m dois lados iguais e dois diferentes.
Círculo
Superfície plana, limitada por u m a circunferência
Triângulo
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Polígono co m p osto por três ângulos e três lados. Classificamse co m o:
Triangulo eqüilátero – apresenta três ângulos iguais.
Triangulo isósceles – dois lados iguais entre si
Triangulo retângulo – apresenta u m ângulo reto
Materiais de modelagem
Para o desenvolvimento do trabalho de m o d elage m, o m o d elista deverá ter à sua

disposição alguns m ateriais de apoio, que irão agilizar a construção dos m oldes.
A seguir, indicaremos os instrumentos necessários para a execução da

m o d elage m
Régua milimetrada
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Ré gua milimetrada de 1 m etro. O ideal e a fabricada e m aço, pois é m ais precisa.

Poré m as de acrílico també m supre m as necessidades.
Régua de alfaiate
G eralmente encontrada e m acrílico e m a d eira; a primeira é m ais indicada, pois não

sofre deformações co m o tempo. Será utilizada no traçado de curvas longas
Curva Francesa
A C urva Francesa apresenta vários tipos de curvas e será utilizada no traçado de

decotes, cavas, cabeças de m a n g a entre outras curvaturas pequenas.
Co m ercialmente é encontrada e m diversos tamanhos. No entanto para o trabalho
de m o d elage m reco m e n d a se a referência n° 1118.
Jogo de esquadros
Co m p o sto por dois esquadros, sendo o primeiro co m o ângulo de 90° e dois de

45° cada e o segundo co m ângulo de 90°, 60° e 30°. Utilizados para
esquadrejame nto de pontos, m arcação de ângulos e traçado de perpendiculares, é
indicado adquirilo e m tamanhos grandes para facilitar o trabalho.
Fita m étrica
Ferra m enta indispensável no departamento de m o d elage m, as fitas m étricas são

na m aioria das vezes de 150 c m. É essencial que seja de boa qualidade para que
não haja problemas, quanto à precisão das m e didas.
Lapiseira e borracha
Co m o a m o d elage m é u m a técnica de precisão, aconselhase que o trabalho seja

desenvolvido utilizando lapiseira para u m traçado fino e perfeito. O ideal é que os
traçados de construção sejam feitos co m grafite 0,5 e o contorno final do m olde
co m 0,7 para ficar e m evidência. Alé m disso, borracha m a cia é indispensável.
Tesoura
É importante que o m o d elista tenha a disposição u m a tesoura so m e nte para o

corte de m oldes. Ja m ais utilizar tesouras destinadas ao corte de tecido, pois o
papel costu m a fazer co m que a tesoura perca o corte.
Carretilha
Ferra m enta co m p osta por u m a roda m etálica giratória serrilhada ou dentada é

indicada para fazer m arcações no m olde.
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Alicate de picote
Ferra m enta que possibilita eficiência, rapidez e precisão na execução de piques e

sinalizações, o alicate de picote é m uito utilizado na produção de m o d elagens.
Calculadora
Por se tratar de u m a atividade que envolve m uitos cálculos, é importante que o

m o d elista tenha u m a calculadora e m m ã o s para agilizar o processo.
Vazador e perfurador
Esses m ateriais são de grande importância na no m e nclatura de m oldes industriais.

Serão utilizados na sinalização de pences, m arcações de bolsos, entre outros
detalhes que possa vir a ter.
Papel pardo
U m a sugestão de papel facilmente encontrado no m ercado é o papel craft ou

pardo. Para o desenvolvimento de m o d elagens aconselhase que seja usado
nu m a gra m atura m e diana (sugestão 180 gra m as). Podendo ser e m folhas ou
bobinas.
Poré m, após aprovadas e feitas as devidas correções, na indústria esses m oldes

são transportados para u m papel de m aior espessura ou chapas de plástico,
tornandoos m ais duráveis e de m elhor m a n useio pelo setor de corte.
ESTILISTA, MODELISTA E
PILOTEIRA
O estilista é o profissional que cria o m o d elo, baseandose e m pesquisas de
tendências de m o d a ou simples m e nte lança a sua própria tendência. M uitas vezes o
estilista não tem noções de m o d elage m, corte e costura; ele simples m e nte traça no
papel a idéia do m o d elo se m planeja mento e se m saber da viabilidade de sucesso do
m e s m o, cabendo posteriormente ao m o d elista tornar a idéia concreta. Algu m as vezes
pode ocorrer que, ao se m o d elar a peça, ela se revele se m a beleza e a elegância
m o strada no desenho ou até m e s m o pode ser impossível de concretizar a idéia
proposta.
O ideal é que o estilista seja o próprio m o d elista ou que tenha noções (mes m o que
mínimas) de m o d elage m, para poder ao m e n os imaginar o efeito da peça pronta e
indicar exata m e nte no desenho os recortes, pences e costuras desejados, evitando,
15
assim, possíveis erros e até m e s m o frustrações por não realizar tal m o d elo co m o

gostaria.
O m o d elista por sua vez, pode ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de u m a

coleção, pois ne m se m pre o m o d elo da roupa é o principal, m a s sim o vestir be m. Ele
deve estar se m pre atualizado co m as tendências de m o d a, pois m o d elar exige
habilidade e m uita observação estética.
Enfim, quando o estilista não for o próprio m o d elista, é imprescindível para o sucesso

de u m a coleção que estes dois profissionais trabalhe m e m sincronia, escalrecendo
todos os detalhes pertinentes ao m o d elo e eventuais dúvidas.
De pois de m o d elada a peça, é hora de executar o protótipo (peçapiloto). Esta função

cabe a piloteira, que deve ser capaz de analisar o produto e entender juntamente co m
o m o d elista as dificuldades encontradas ao costurar a peça e propor alterações que a
torne m m ais fácil de se produzir. A piloteira irá ver os defeitos a sere m corrigidos e o
co m p orta m e nto dos tecidos na m á q uina, tipos de m á q uinas que deve m ser usadas
para costurar cada peça. O protótipo deve ser aprovado co m experimentações no
corpo, verificação de m e didas corretas, se está vestindo be m ou não, se precisa ser
feito ajustes ou dar folgas, se tem bo m caimento e a qualidade.
DRAPING
Pág 104 livro – Funda m e ntos de D esign de M o d a – Richard Sorger e Jenny Ud ale
Materiais:
m orim / algodão cru (1m)
Alfinetes
Tesoura (para tecido e para papel)
Fita m étrica
R égu a e esquadro
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Lápis e borracha
C arretilha
E V A
Papel carbono (1 folha)
1,50 m de fita de gorgurão de 1c m
TIPO S D E M O RI M
O M orim é u m tecido de algodão cardado e co m u m a construção leve. Nor m al m e nte

branco, co m preende tecidos de diferentes características, onde quanto m e n or a fibra
usada, m elhor será a qualidade do tecido produzido. H á diferentes tipos de
gra m aturas, variando assim a utilidade do tecido para o Draping:
M orim leve é utilizado para fazer blusas, vestidos e lingerie
M orim m é dio – utilizado para a m aioria das roupas
M orim pesado – utilizado para jaquetas e casacos
Preparando o tecido
1. Faça u m pequeno corte co m a tesoura para e m p arelhar o tecido
2. Rasgueo no sentido oposto do fio fora a fora
3. M e ç a o tecido no sentido do fio para u m a m e dida de co m primento desejada
4. Ao encontrar a m e dida necessária, faça o outro pique e rasgue o tecido (não

esqueça de deixar u m a m arge m)
5. De pois continue esticando o tecido se m pre de u m canto para o outro oposto.

Use u m esquadro para ver se o tecido está reto
6. Passe o tecido a ferro no sentido da largura e depois no co m primento,
cuidando para não deformar.
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Desenvolvimento do draping da saia básica
Primeiro faça as m arcações no m a n e q ui m co m fita de cetim presas por alfinetes:
linha da cintura
linha do quadril
linhas princesa (frente e costas)
linha do centro da frente e das costas
linhas laterais
PR E P A R A N D O O TE CID O
1. No co m primento – m e ç a da linha da cintura até a m e dida desejada de
co m primento e acrescente 3,5c m para cada lado (marge m)
2. Na largura – M e ç a do centro até a lateral sobre a linha do quadril e acrescente

3,5c m de m arge m para cada lado.
3. No sentido da altura, m arque a m arge m de 3,5c m e trace u m a reta de cima

abaixo (este será o centro da frente). M e ç a 3,5c m para baixo no início da linha
e m arque u m ponto (este será a linha da cintura). M e ç a da linha da cintura até
o quadril e m arque o m e s m o no tecido, pegando o esquadro e traçando u m a
linha paralela formando a linha do quadril. Nesta linha m arque a m e dida
m e dindo m etade do quadril da frente.
D R A PIN G D A FR E N T E D A SAIA
1. Alinhe o tecido na linha do centro da frente prendendo no ponto de encontro

co m a linha da cintura descendo até o co m primento.
2. Alfinete o tecido sobre a linha do quadril horizontalmente.
3. Alfinete o tecido sobre a linha lateral, suavizando , co m e ç and o debaixo para

cima (sentido co m primento – linha da cintura), cuidando para assentar o tecido
sobre a curvatura próxima a cintura.
DE S E N H A N D O A LINH A D A CINT U R A E PE N C E S
1. Suavize o tecido na linha da cintura no sentido linha do centro – lateral e
alfinete na linha princesa.
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2. Na linha da cintura faça piques na m arge m excedente do tecido(cuidado para

não cortar de m ais). Pince a sobra do tecido sobre a linha princesa e alfinete,
formando assim a pence.
3. Prenda a pence co m alfinetes posicionandoos verticalmente fazendo a pence

m orrer de forma suave.
4. Co m u m lápis, faça pontos sobre a linha lateral na parte da curva, na linha da

cintura e e m a m b os os lados da pence
Retire a lateral da frente da saia para fazer as costas
D R A PIN G D A S C O S T A S D A SAIA B Á SIC A
1. Prepare o tecido igual co m o preparase a frente só que utilizando as m e didas

das costas se m esquecer da m arge m de 3,5c m no co m primento e altura
2. Alfinete o tecido na linha do centro das costas, partindo da linha da cintura até

o co m primento
3. Prenda o tecido horizontalmente na linha do quadril
4. Alfinete na linha lateral, co m e ça ndo debaixo para cima suavizando perto da

cintura para realizar a curvatura
5. Partindo do centro das costas, assente o tecido sobre a linha da cintura até a

linha princesa e prenda co m u m alfinete
6. Faça piques na m arge m da cintura para o tecido aco m o d arse m elhor fazendo

a curvatura
7. Prenda a sobra do tecido na linha da cintura sobre a linha princesa co m outro

alfinete, formando a pence.
8. Re pita os processos 3 e 4 da parte da frente da saia
9. Prenda a lateral da saia da frente para realizar ajustes se necessário
Planificação da saia básica
1. Retire o tecido do m a n e q ui m
2. M e ç a a cintura co m a fita m étrica de pé. A frente e as costas deve m ter ¼ da

circunferência da cintura (se m contar a pence)
3. A linha do Ce ntro da Frente e Costas deve ser reta e a linha do quadril deve

ficar e m u m ângulo de 90 graus partindo delas
19
4. Desenhe a linha da cintura co m u m a régua curva
5. Re pita os m e s m o s passos nas costas
PE N C E S
6. Para desenhar a pence utilize u m a régua curva
7. Feche a pence, coloque papel carbono debaixo dela (entre os tecidos) e

seguindo a curva passe a carretilha sobre a parte superior da pence, formando
assim a m arge m para a cintura
8. Trace a curva lateral utilizando a régua de alfaiate
9. Passe a saia a ferro
10. Passe a saia a limpo para o papel utilizando a carretilha e papel carbono.
11. Acrescente as m arcações e no m e n claturas
Draping do corpo
Primeiro m arque as linhas no m a n e q ui m: linha do busto, linha lateral, linha do decote,

linhas princesa, o m bro, linha das costas, centro da frente e das costas
PR E P A R A Ç Ã O D O TE CID O
C o m primento – m e ç a da linha do o m bro (ponto m ais alto onde a linha encontrase

co m a linha do decote) até a linha da cintura, acrescentando 3,5c m de m arge m e m
cada ponta
Largura – m e ç a do centro da frente até a lateral sobre a linha do busto e acrescente

3,5c m e m cada ponta
Trace u m a linha reta co m a m arge m de 3,5 formando assim a linha do centro da

frente, m e ç a sobre a linha do centro m arcando o início do decote até a linha do busto,
e trace u m a reta perpendicular co m o esquadro e m e dida do busto para seguir de
orientação
20
D R A PIN G D A FR E N T E
1. Alinhe o tecido alfinetando seguindo a reta sobre a linha do centro da frente,

partindo da cintura até o pescoço
2. Alfinete o tecido seguindo horizontalmente sobre a linha do busto
D E C O T E –
3.a. Assente o tecido sobre o pescoço, corte fora o excesso, m a s deixe u m a

m arge m onde será feito piques co m a tesoura
3.b. Alfinete sobre a linha do decote até chegar no o m bro (faça m ais piques se
necessário para assentar be m o tecido, o m e s m o deve deitar suave m e nte sobre o
busto e o m bro se m ser esticado)
P E N C E D O O M B R O –
4.a. C oloque u m alfinete na linha do o m bro onde ela encontrase co m a linha

princesa
4.b. Alfinete a lateral do corpo, partindo da cava para a cintura (a cava localizase

2 dedos acima da linha do busto)
4.c. Pince o excesso do tecido do o m bro e alfinete na linha princesa formando a

pence. Prenda co m u m alfinete. Prenda a pence co m alfinetes posicionados
verticalmente sobre a linha princesa até o ponto do busto se m esticar o tecido.
4.d. Alfinete o resto do o m bro
P E N C E D A CIN T U R A
5.a. C oloque alfinetes sobre a linha da cintura, faça piques co m a tesoura para

assentar o tecido
5.b. Retire os alfinetes e assente o tecido partindo da linha do centro da frente

sobre a linha da cintura, m arque co m u m alfinete sobre a linha princesa para
prender
5.c. Pince a sobra do tecido formando a pence sobre a linha princesa. Alfinete a

linha da cintura e a pence que deve m orrer suave m e nte no ponto do busto
M A R C A Ç Õ E S S O B R E O T E CI D O –
21
6.a. Co m u m lápis faça pontos sobre a linha da cintura e lateral. Faça o m e s m o e m

a m b os os lados das pences, decote e o m bro
6.b. Corte o excesso do tecido do o m bro
6.c. M arque co m u m a pequena reta o final do o m bro e a parte inferior da cava (2
dedos acima da linha do busto)
Retire os alfinetes do o m bro e da lateral para realizar o draping das costas
D R A PIN G D A S C O S T A S D O C O R P O
Co m primento – M e ç a do ponto m ais alto do o m bro até a cintura a partir da linha do

Largura – M e ç a do centro das costas até a linha lateral sobre a linha do busto
M arque a m arge m de 3,5c m no centro das costas, depois m arque o ponto do
decote sobre esta m e s m a linha e a linha do busto utilizando u m esquadro e faça o
m e s m o co m a linha das costas
1. Alinhe o tecido sobre o centro das costas e alfinete da cintura até o pescoço
2. Alfinete sobre a linha do busto horizontalmente
3. Alfinete sobre a linha do decote fazendo piques para o m elhor caimento do

tecido
P E N C E D O O M B R O –
4.a. Suavize o tecido a partir do ponto do pescoço até a linha princesa. O tecido

deve cair suave m e nte se m ser esticado na linha do decote
4.b. Pince o excesso de tecido sobre o o m bro e alfinete para formar a pence
P E N C E D A CIN T U R A –
5.a. Prenda o tecido na lateral, se m esticar
5.b. Prenda a cintura co m alfinetes e faça piques na m arge m para m elhor assentar

o tecido. D ep ois retire os alfinetes
5.c. Pince a sobra sobre a linha princesa e alfinete e m a m b os os lados sobre a

linha da cintura
5.d. Alfinete verticalmente a pence
M A R C A Ç Õ E S S O B R E O T E CI D O –
22
6. a. Faça pontinhos a lápis m arcando a cintura e a lateral
6.b. Faça pontos e m a m b os os lados da pence, na linha do decote, o m bro.
U NIN D O FR E N T E E C O S T A S –
7.a. Un a frente e costas, fazendo bater as linhas do busto e cintura.
7.b. Aplique a fita de gorgurão sobre a linha da cintura (isto vai facilitar o traçado

da m e s m a)
7.c. U m a os o m bros co m o excesso do tecido colocado para baixo (deixe 2,5c m de

m arge m, corte fora a m e dida que sobrar)
7.d. Aplique alfinetes para prender os o m bros cuidando para que as pences
estejam encontradas
7.e. Co m as linhas se encontrando, trace a cava co m pontinhos
Planificação do corpo
8.a. R e m o v a o tecido do m a n e q ui m m a ntendo a lateral unida (os o m bros deve m

ser desencaixados)
8.b. Co m as pences fechadas, m e ç a a cintura da frente e das costas para ver se

estão de acordo
8.c. Co m o esquadro, trace u m a linha reta de 2,5c m partindo da linha do centro da

frente sobre a cintura
8.d. Use u m a régua curva para continuar a traçar a linha da cintura sobre os
pontos. Feche a pence e trace u m a reta para acrescentar a m arge m
8.e. Tire os alfinetes da pence. Desenha as pernas da pence co m u m a régua reta
8.f. R etrace a cava co m u m a régua curva
8.g. Separe as laterais e retraceas co m u m a linha reta.
8.h. Coloque papel carbono sob a pence do o m bro e passe a carretilha para obter

a m arge m
8.i. U m a os o m bros nova m e nte e trace o decote co m u m a régua curva
8.j. Analise a cava e retoque se necessário. R ecorte os m oldes deixando 2c m de
m arge m (não recorte a m arge m de 3,5c m do centro da frente e costas
23
LINHAS
A utilização de linhas de costura está dependente do tipo de tecido e m que vão ser
aplicadas. Assim, quando se pretende costurar e m tecidos de algodão, deve utilizarse
u m a linha de algodão; no caso de u m tecido à base de fibras artificiais (sintéticas), é
indicado usarse u m a linha sintética.
Para todos os tipos de linha é válida a afirmação de que, quanto m aior for o nú m ero da

linha (etiqueta ou grossura), m e n or será a sua espessura. E m linhas de costura, as
m ais utilizadas são as dos nú m eros: 30, 40, 50, co m predo minância para este último.
É importante co m binar a cor da linha co m a do tecido. Nu m tecido liso, use se m pre

linha da m e s m a cor, m a s nu m tom ligeiramente m ais escuro; nu m tecido esta m pa do
ou xadrez, costure co m u m a linha de cor igual à predo minante.
TIP O S D E LIN H A S
Linha de alinhavar – Linhas para alinhavar de algodão de baixa resistência, o que
lhes per mite sere m facilmente retiradas dos trabalhos e m que são aplicadas.
Linha “glacê” (lustrosa) – Linhas de algodão a que u m tratamento aplicado ao
revestimento exterior confere u m a m aior resistência. N or m al m e nte, são utilizadas e m
calçados, m alas, encadernação, para pregar botões, encher bordados ou e m costura
24
que exige u m a resistência especial. Enquanto para a costura se utilizam os nú m eros

norm ais (24 a 40), para as outras finalidades aplicamse os nú m eros m ais baixos (2, 4,
etc.) que corresponde m a u m a linha m uito m ais grossa.
Linha de casear e pespontar – Linhas de seda ou sintéticas, nor m al m e nte à venda
para uso do m é stico, e m pequenos tubos de 10 m.
Linha de costura – E m algodão – De m o d o geral, o nº 50, e m branco e preto, é o
m ais a m pla m e nte utilizado. Podese dizer que todas estas linhas, que se destinam
tanto para costurar à m ã o co m o à m á q uina, são m ercerizadas. Isto quer dizer que
foram sujeitas a u m tratamento final que lhes confere m aior brilho no revestimento
exterior e elimina todos os pequenos pêlos ou resíduos de fibras de algodão que
norm al m e nte aparece m nos contornos externos. Alé m do m ais, a m ercerização é u m
fator que au m e nta a solidez da cor, reduzindo as possibilidades da linha desbotar e m
conseqüência das lavagens efetuadas e m condições impróprias.
E m poliéster – Tipo de linha, m uito versátil, de variadas utilizações,

tanto para costurar à m ã o quanto à m á q uina. Apesar do seu uso generalizado, é, no
entanto, especialmente reco m e n d ad a para costurar tecidos sintéticos e de m alha (tipo
Jersey). A grossura m ais utilizada é a 50.
Tipos de bobinas
1. Carrinho 2. tubo
3. Vicone 4. C on e
25

5. Bobina
AGULHAS DE MÃO
Nú m ero da agulha/etiqueta – (ex: 2/0 – 1 3 – 5 – 6 – 78 – 9 – 12). Q u a nto m ais alto
o nú m ero das agulhas m ais finas elas serão. D evido à variedade da grossura /
tamanho das agulhas, elas pode m ser usadas e m tecidos leves, m é dios e pesados.
Co m p o sição: aço niquelado e aço cro m ad o (não enferrujam)
Aplicação: Para costurar a m ã o, bordados, cerzidos, pregar botões, etc.
Costura à m ã o e m geral
Este grupo de agulhas é utilizado para os trabalhos de costura co m u ns. Estas agulhas

têm, na sua m aioria, o bico pontiagudo e existem nu m a ga m a de tamanhos suficiente
para permitir usálas para costurar a m aior parte dos tecidos.
26
Trabalhos de agulha
Este grupo de agulhas de m ã o é utilizado nu m vasto nú m ero de trabalhos, co m o
bordar, enfiar pérolas, aplicar lantejoulas, etc.
Trabalhos especiais
Estas agulhas de m ã o são ideais para trabalhos que exige m agulhas m uito
resistentes. A agulha para luvas e a agulha para lona apresenta m bicos facetados que
perfuram o m aterial de m o d o que os orifícios produzidos não se rasgue m.
Para costurar a m ã o
Escolha da agulha. Escolha u m a agulha que seja adequada ao tecido e à linha e

cô m o d a para si. As agulhas finas são as m ais indicadas – agulhas curtas, no caso de
pontos pequenos, e agulhas m ais longas, para pontos co m pridos co m o os alinhavos.
Cor e tipo de linha. Para alinhavar ou fazer m arcações, utilize u m a linha branca ou de

cor clara que contraste co m o tecido; u m a linha escura poderá deixar m arcas nu m
tecido claro. Para costura definitiva, a linha pode ser e m tom condizente ou
contrastante, segundo as suas preferências.
U m a linha torcida ou co m nós pode causar problemas na costura. O problema surge

co m u m a linha de qualquer tipo, m a s especialmente co m aquelas e m cuja co m p osição
entra, no todo ou e m parte, fibras sintéticas. Para minimizálos, não costura co m linha
27
m uito co m prida ne m a estique de m ais. No entanto, se a linha se torcer, proceda da
seguinte forma: deixe a linha pender co m a agulha para baixo, de m o d o que ela se
destorça por si; passe então os dedos suave m e nte ao longo da linha, de cima para
baixo.
Co m o arrematar u m a costura
Para arrematar u m a costura, passe a agulha e a linha do avesso. D ê u m pequeno

ponto atrás apanhando o mínimo de fios possíveis do tecido. Puxe a agulha e a linha
deixando u m a pequena laçada.
PONTOS À MÃO
M e s m o quando se costura a m á q uina, os pontos à m ã o são necessários.
Pontos de m arcação
Os pontos de m arcação são utilizados para m arcar a localização de bolsos, alterações

da bainha, correção de costuras, linhas de cintura, pregas, etc.
Fios de Alinhavo
Técnica utilizada sobretudo nos tecidos m uito delicados, co m o o m u sseline, o

georgette, etc. Execução: Passe o alinhavo sobre u m a ca m a d a singela para fazer a
m arcação. C oloque esta ca m a d a sobre a outra a m arcar. Espete alfinetes sobre as
m arcações, prendendo as duas ca m as. Passe o alinhavo sobre as m arcas dos
alfinetes – deste m o d o ficam transferidas as m arcações.
28
Marcação de Alfaiate
São especialmente indicadas para lãs e outros tecidos que não escorregue m.
Execução: Co m a agulha enfiada co m u m a ponta de linha co m prida, introduzaa de
m o d o a atravessar as duas ca m a d as de tecido sobre a m arcação a giz. Puxe a agulha
e a linha, deixando esta frouxa a fim de formar u m a argola co m cerca de 2,5c m. Re pita
este processo até o final da m arcação. Por último, afaste cuidadosa m e nte as duas
ca m a d as de tecido até atingir os limites das argolas e corte as linhas pelo centro.
Deste m o d o obté m as m arcações nos dois lados.
Alinhavo corrente e largo
Utilizamse alinhavos a m ã o para unir provisoriamente duas ou m ais ca m a d as de

tecidos. Pode ser o alinhavo corrente: pontos curtos provisórios (cerca de 6 m m ).
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Trabalhando da direita para a esquerda, dê u m ou dois pontos antes de puxar a

agulha. Alinhavo largo: tal co m o o alinhavo corrente, é formado por pontos provisórios
(cerca de 2,5c m).
Alinhavo e m diagonal
Utilizamse para unir ca m a d as de tecido para u m a determinada área durante a

confecção e ao passar a ferro. O alinhavo e m diagonal curto utilizase para m a nter
aca m a d as as m argens das costuras enquanto se costura ou passa a ferro; o alinhavo
e m diagonal co m prido e m pregase, por exe m plo, para prender provisoriamente
entretelas à peça do vestuário.
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Ponto furtado para alinhavar
Ponto provisório que permite acertar as costuras do tecido xadrez, rica e de alguns

esta m p ad os co m m otivos grandes. É igualmente indicado para alinhavar partes co m
curvas m uito acentuadas ou para proceder a ajustes pelo lado direito. Execução:
vinque e dobre para dentro u m a beira ao longo da respectiva linha de costura. C o m o
direito virado para cima, coloque a beira dobrada sobre a linha de costura da parte
correspondente da peça de vestuário, acertando o padrão dos tecidos; prenda co m
alfinetes. Trabalhando da direita para a esquerda e formando pontos co m cerca de
6 m m, dê u m ponto através da parte inferior e, e m seguida, outro atravessando a dobra
da parte superior.
Pontos para construção
Ponto atrás
O ponto atrás, devido à sua grande elasticidade, é u m dos pontos m ais resistentes. É

utilizado para rematar e reparar costuras à m ã o. Be m co m o para costurar a costura do
31
gancho, e m calças, e aplicar fechos de correr. E m b ora existam variantes deste ponto,

a forma de o executar é idêntica: introduzse a agulha atrás do local onde surge a linha
do ponto anterior
Execução: passe a agulha e a linha para a parte de trás. Atravessando todas as

ca m a d as de tecido, introduza a agulha atrás do local e m que surge a linha, a u m a
distância equivalente ao co m primento do ponto, e façaa surgir imediatamente atrás
desse local.
Re m ate seguro: dê u m ponto atrás m uito pequeno imediatamente atrás do local e m

que e m erge a linha; não puxe a linha co m pleta m e nte para que esta forme u m a laçada.
Dê outro ponto atrás sobre o primeiro, e passe a agulha e a linha pela laçada. Aperte
a m b os os pontos e corte a linha.
Ponto Picado
Podese asse m elharse a qualquer dos tipos de ponto atrás, diferindo contudo no fato

de o ponto só atingir u m a ca m a d a do tecido, a superior. Ponto essencialmente
decorativo, é utilizado e m golas, sobretudo no estilo alfaiate. Execução: executase
co m o qualquer dos pontos atrás, m a s se m atingir a ca m a d a inferior do tecido. D este
m o d o, a parte de baixo do ponto não é visível.
32
Ponto Casa m e nto
Utilizase para unir duas beiras dobradas. Per mite consertar rapida m e nte u m a costura

pelo direito, sendo, portando indicado e m especial nos casos e m que se tornaria difícil

fazêlo pelo avesso.
Ponto Luva
Ponto pequeno e regular, utilizado para unir duas beiras acabadas, co m o acontece,

por exe m plo, quando se prega u m a renda ou u m a fita nu m a peça de vestuário.
Execução: Introduza a agulha e m diagonal através da beira posterior e da anterior,
apanhando apenas u m ou dois fios de cada vez. A agulha é introduzida precisam ente
por detrás da linha proveniente do ponto anterior e surge u m ponto m ais a frente. O
tamanho dos pontos e os espaços intermediários deve m m a nterse regulares.
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Ponto Luva inclinado
Variante do ponto luva, residindo a diferença principal no ângulo segundo o qual a

agulha é introduzida.
Ponto Chuleado
Ponto habitualmente utilizado no acaba m e nto das beiras a fio, a fim de evitar que
estas se desfiem. De u m m o d o geral, quanto m aior for a tendência de u m tecido para
desfiar, m ais fundos e m ais juntos deverão ser os pontos
Ponto Corrido
Ponto miúdo e regular, utilizado para franzir e executar outros trabalhos delicados.

Este ponto asse m elhase ao alinhavo corrente, co m a diferença de sere m os pontos
m ais curtos e geralmente definitivos. Execução: trabalhando da direita para a
esquerda, introduza a agulha várias vezes no tecido, a espaços regulares, antes de
puxála.
Ponto de Enchu m a ç ar
É utilizado essencialmente na confecção estilo alfaiate para pregar a entretela ao

tecido. Os pontos quando curtos e justos, destina mse tamb é m a dar forma a certas
partes da peça de vestuário, co m o gola e lapelas; quando se pretende apenas segurar
a entretela, os pontos serão m ais longos, se m elhantes a u m alinhavo e m diagonais,
co m a diferença de sere m definitivos e m ais curtos.
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Pontos de remate e decorativos
M osca
Ponto e m forma de triângulo e exclusivamente decorativo. Utilizase e m saias, no final

da costura dos m a c h os e nas extremidades dos bolsos. Executase do lado direito da
obra.
Bride ou aselha
Ponto de reforço que forma u m a linha reta, utilizado e m passadeiras para os cintos,

aselhas para botões e e m substituição dos colchetes femininos. Execução: Prenda a
linha e passe a agulha para o direito. D ê dois ou três pontos co m pridos no m e s m o
lugar (a m e dida dos pontos corresponde ao co m primento pretendido para a Bride).
Apanhando as linhas e o tecido, dê pontos de cobertor be m juntos até cobrir
totalmente as linhas.
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Ponto de cobertor
E m b ora tradicionalmente considerado u m ponto de bordado, pode tamb é m ser

utilizado na confecção de vestuário. Serve para decorar beiras de tecido.
Abaixo segue m vários exe m plos de pontos decorativos:
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MÁQUINAS DE COSTURA
São equipa m e ntos projetados para unir pedaços de tecido co m laçadas (quando utiliza
dois fios de linha) ou pontos de cadeia (quando utiliza apenas u m fio). A m aioria das
m á q uinas de costura m o d ernas utiliza dois fios separados para formar u m a laçada. O
fio superior passa através de u m buraco situado na ponta da agulha e o fio inferior sai
de u m a bobina ou carretel e unese ao fio superior, enlaçandose ou retorcendose,
co m o m o vi m e nto horizontal ou rotativo da bobina.
Alé m de vários m o d elos de m á q uinas do m é sticas, há cerca de dois mil tipos diferentes

de m á q uinas de costura industriais.
Os principais tipos de m á q uinas de costura industrial são:
Reta ponto fixo (classe 300) – Utilizada co m o equipa m e nto básico para todo tipo de

vestuário, costura da lycra ao couro, tendo co m o básico o ponto 301.
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Overlock (classe 500) – Utilizada para fecha m e nto ou acaba m e nto de m alha e
tecidos planos; “overlock” é u m a palavra e m inglês que significa chulear, dar reforço,
resistência ou segurança à extremidade do tecido. Essa m á q uina forma o ponto
corrente e as linhas são entrelaçadas e m cima e e m baixo do tecido pela agulha e
pelos loopers. N essa classe de pontos a linha alimenta diretamente os loopers
dispensando o uso de bobinas. A m á q uina de overlock que é da classe 500 trabalha
co m 3 ou 4 fios.
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Galoneira (classe 600) – Utilizada basica m e nte e m m alharia para fazer bainhas,

aplicações de viés, costuras decorativas, etc. Ela forma o ponto corrente e as linhas
são entrelaçadas e m cima e e m baixo do tecido pela agulha, pelo looper e pelo
trançador. N esta classe de ponto a linha alimenta diretamente o looper, dispensando o
uso da bobina. Essa m á q uina trabalha co m 3, 4 ou 5 fios.
TIPO S D E P O N T O S D A S M Á Q UI N A S D E C O S T U R A
Ponto fixo classe 300
É u m dos pontos m ais utilizados nas operações de costura e m geral. C o m a correta

regulage m das tensões, a a m arração da linha superior e inferior fica no centro do
m aterial e e m seguida o ponto é formado. O ponto fixo não desfia e tem pouca ou
nenhu m a elasticidade
Ponto corrente classe 400, 500, 600 e variantes
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O ponto é formado no lado de baixo do tecido, ao invés da bobina existe o looper, que

transporta a linha de baixo para co m pletar a a m arração do ponto. É utilizado e m
costura que exija elasticidade.
C A R A C T E RÍ S TIC A S D E U M A B O A C O S T U R A
Para a qualidade de u m a costura, a linha que une os m ateriais tem u m a grande
importância. As características que denota m a qualidade de u m a costura são:
resistência, elasticidade, segurança e boa apresentação. Para alcançar essas
características e, assim dar à costura u m a boa qualidade, é preciso observar os
seguintes fatores: tipo e tamanho do ponto; elasticidade; tensão e resistência da linha
e adequação da linha ao m aterial utilizado.
Regulagens que podem ser feitas na overlock e

galoneira
Tensão das linhas : essa regulage m per mite soltar ou apertar as linhas da agulha e
dos loopers
Tensão do pé calcador: essa regulage m per mite tirar ou dar pressão no pé calcador
de acordo co m a espessura do tecido que será costurado. Q u a nto m ais fino for o
tecido, m ais pressão deve ser dada no pé calcador e quanto m ais grosso for o tecido
(ou várias ca m a d as de tecido) m e n os pressão deve ter no pé calcador. O utro
problema que pode ocorrer é que o tecido pode ficar m arcado se o pé calcador estiver
co m m uita pressão.
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Posição do diferencial: essa regulage m permite ajustar a aparência da costura

realizada que pode ficar esticada (ondulada) ou franzida (tecido plano co m trama be m
fechada). G eralmente, o diferencial fica centralizado. Se for baixado, tende a franzir o
tecido e se for levantado, tende a esticar o tecido.
Ta m a n h o (co m primento do ponto): per mite definir a quantidade de pontos por
centímetro, por exe m plo: quanto m e n or o espaça m e nto entre os pontos, m ais elástica
fica a costura, logo pode m o s dizer que quanto m ais elasticidade tiver o tecido, m e n or
deve ser o tamanho do ponto.
Regulagens que podem ser feitas na reta
Tensão da linha da agulha: essa regulage m per mite soltar ou apertar a linha da

agulha conforme o tecido que será costurado (linha de cima)
Tensão da linha da bobina : essa regulage m per mite soltar ou apertar a linha da
bobina conforme o tecido será costurado (linha de baixo).
Tensão do pé calcador: essa regulage m per mite tirar ou dar pressão no pé calcador
de acordo co m a espessura do tecido que será costurado. Q u a nto m ais fino for o
tecido, m ais pressão deve ser dada no pé calcador e quanto m ais grosso for o tecido
(ou várias ca m a d as de tecido) m e n os pressão deve ter no pé calcador. O utro
problema que pode ocorrer é que o tecido pode ficar m arcado se o pé calcador estiver
co m m uita pressão.
Ta m a n h o (co m primento do ponto): essa regulage m permite definir a quantidade

de pontos por centímetro, por exe m plo: quanto m e n or o espaça m e nto entre os pontos,
m ais elástica fica a costura, logo pode m o s dizer que quanto m ais elasticidade tiver o
tecido, m e n or deve ser o tamanho do ponto.
51
Introdução a máquina de costura reta doméstica
E m b ora o fato da grande diferença existente entre os diversos tipos e m o d elos de

m á q uinas de costura, o seu funciona m e nto são m uito se m elhantes.
Abaixo segue os no m e s das partes da m á q uina reta do m é stica e m á q uina reta:
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Enfiamento da linha na parte superior
O enfiamento da linha na parte superior fazse do m e s m o m o d o e m todas as

m á q uinas, e m b ora as peças envolvidas no processo possa m diferir quanto ao seu
aspecto ou a sua localização. C onforme indicado na figura abaixo, a linha proveniente
do carro ou do tubo de linha passa pelos discos tensores, seguida m e nte pela alavanca
de freio da linha, descendo finalmente para a agulha. O nú m ero de guias da linha
existente entre estes pontos pode variar de m á q uina para m á q uina. É, no entanto, no
conjunto tensor que as diferenças são m ais acentuadas.
53
54
Enrolamento da bobina
E m qualquer m á q uina de costura a linha necessária para formar a parte inferior do

ponto encontrase armazenada na bobina, peça cilíndrica situada sob a agulha e a
chapa desta e alojada na respectiva caixa.
55
Co m o funciona o ponto
Escolha da agulha, linha e comprimento do ponto

adequado
56
Pressão e avanço
Nu m a m á q uina de costura, o termo – pressão – significa a força exercida sobre o

tecido à m e dida que este se m o v e sob o pé calcador por ação dos dentes impelentes.
A pressão tem várias funções: prender
as ca m a d as de tecido de m o d o que
elas se desloque m co m a m e s m a
regularidade; m a nter o tecido esticado,
e evitar que este seja puxado para a
zona da bobina e se enrole e m torno da
agulha, o que pode dar origem a pontos
e m falso.
E m alguns trabalhos a ação do

impelente é totalmente eliminada – por
exe m plo, quando se prega m botões.
A pressão correta assegura u m avanço

regular das ca m a d as do tecido, que
ficam assim conveniente me nte
costuradas, se m sofrerem qualquer
dano. A pressão a utilizar dependerá do
peso do tecido. D e u m m o d o geral,
quanto m ais leve for o tecido, m e n or
deverá ser a pressão. N o entanto, co m
alguns tecidos é difícil conseguir u m a
pressão adequada para fazer avançar
regularmente as ca m a d as de tecido. É
o caso, por exe m plo, dos tecidos co m
pêlo.
57
U m a pressão correta per mite que as ca m a d as de tecido sejam uniforme m e nte
impulsionadas, assegurando pontos regulares e m co m primento e tensão; o tecido não
é danificado ne m pelo impelente ne m pelo pé calcador.
U m excesso de pressão pode ter várias conseqüências. Frequente m e nte, a parte

superior desliza e a inferior franze. Os pontos pode m apresentarse irregulares e m
co m primento e tensão. O impelente pode causar estragos na ca m a d a inferior do
tecido. A ação co m binada do pé calcador e do impelente pode m danificar a parte
exterior das ca m a d as de tecido.
U m a pressão insuficiente pode també m ter conseqüências desagradáveis. U m a das

m ais freqüentes consiste na falta de controle para guiar as ca m a d as de tecido, m e s m o
que o avanço destas se esteja a processar regularmente. E m alguns tecidos u m a
pressão insuficiente pode també m dar origem a pontos e m falso ou que o tecido seja
puxado para a zona da bobina.
Co m primento do ponto
O co m primento de ponto apertado, de 11,5 m m (1624 pontos por polegada), utilizase

para costurar tecidos leves.
O co m primento de ponto nor mal, de 1,52,5 m m (1015 pontos por polegada), é
utilizado para tecidos de peso m é dio.
Os pontos de alinhavar quando utilizados para franzir, são de 35 m m (69 pontos por

polegada)
PREPARAÇÃO PARA O CORTE

Estrutura do Tecido Plano
O tecido é formado pelo entrelaçamento de dois fios que se cruza m
perpendicularmente:
Fio transversal, no sentido da largura, que forma a trama

Fio longitudinal, no sentido do co m primento, que forma o urdu m e ou urdidura.
O arremate lateral, no sentido do co m primento, é cha m a d o O U R E L A.
58
O caimento perfeito da roupa está relacionado co m o a queda do fio, ou seja, a direção

do fio e m relação ao solo. Q u a n do estiver fazendo o m olde é importante determinar o
sentido do fio.
As ilustrações abaixo de m o nstra m a relação entre o sentido do fio determinado no

m olde e a ourela do tecido.
Co m o colocar as indicações do fio do tecido:
Fio reto Trace u m a paralela ao m eio da roupa

Fio atravessado Trace u m a perpendicular ao m eio da roupa
Fio enviesado Use u m esquadro de 45 graus apoiado no m eio da roupa
59
O bserve nas ilustrações o caimento da ourela e m relação ao solo.
Queda do fio reto

A ourela cai perpendicular ao solo.
O caimento da roupa é firme m as não m uito rígido.
Queda do fio atravessado

A ourela cai paralela ao solo.
O caimento da roupa é armado .
60
Queda do fio enviesado

N e m trama, ne m ourela cae m perpendicular ao solo m a s e m diagonal.
O caimento da roupa é m ole e flexível.
O bs. N e m se m pre é obrigatório que a roupa seja cortada no m e s m o sentido.
1. U m a blusa pode ser cortada a fio reto e a m a n g a e m pleno viès.
2. U m vestido pode ter a blusa cortada a fio reto e a saia co m o fio atravessado.
Co m o primeira operação antes de cortar, é necessário endireitar as beiras e m todos

os tecidos para que seja possível dobrálos conveniente me nte, be m co m o verificar o
alinha m e nto do fio. É necessário passar a ferro u m tecido que apresente rugas ou
vincos.
Co m o reconhecer o direito do tecido
Antes de cortar é indispensável identificar o direito do tecido. Se o tecido estiver

dobrado, o direito está se m pre para dentro. H á ainda outras formas para identificação:
os tecidos m a cios são m ais brilhantes e m a cios do lado do direito. Nos tecidos co m
textura be m definida, esta é m ais evidente do lado direito. O s tecidos deste tipo
apresenta m co m freqüência, no avesso, pequenas irregularidades. O s tecidos co m
textura de fantasia, co m o o brocado, são m ais m a cios do direito, co m fios levantados
do lado avesso. N os tecidos esta m p ad os, as cores são m ais vivas do direito. Algu m as
m alhas, quando esticadas transversalmente, enrolamse para o direito.
Piques:
Deve m ser feitos para identificar a peça depois de cortada. U m a peça cortada no viés,

norm al m e nte parece perder as formas. O s piques ajuda m a identificar a parte superior
e as bordas que deve m ser unidas. Serve m tamb é m para unir trechos grandes
evitando que as bordas das peças se desencontrem no final da costura.
Planeje o risco:
61
Utilize u m papel co m as m e s m a s m e didas do tecido onde será feito o corte. N ele,
planeje o corte, riscando o m olde das peças quantas vezes deverão ser cortadas no
tecido.
Tecido sobre a m esa:
Acerte o tecido dando u m pique na borda de u m a das ourelas e, e m seguida rasgueo

até alcançar a ourela do outro lado. Vá batendo suave m e nte sobre o tecido, co m as
palmas das m ã os, para que ele se assente sobre a m e s a. N ão deixe nenhu m a bolha
de ar (rugas) sob o tecido.
Papel riscado sobre o tecido:
Co m todo o cuidado, coloque o papel do risco (plano de corte) sobre o tecido. Evite

tirar o tecido do lugar ou deixar que ele enrugue. Para facilitar a tarefa, prenda o papel
co m pesos no tecido, principalmente sobre o desenho das peças. Gra m p eie tecido e
papel pelas bordas. Faça o corte co m u m a tesoura be m afiada. Vá cortando as peças,
se m pre colocando pesos sobre elas. De pois de cortado o tecido, m a ntenha o m olde
de papel sobre o tecido, prendendoo co m alfinetes, isto facilita a identificação do
m olde posteriormente.
DICA S
Antes de cortar, exa mine se o tecido tem falhas na trama, diferenças de tonalidade e

outros defeitos.
Antes de cortar u m tecido co m elastano, deixeo descansar, no mínimo por 12 horas.

Isso é necessário porque o tecido tende a esticar quando armazenado e m rolo. O
descanso possibilita que as fibras voltem ao norm al.
Cuide na hora do corte de tecidos co m pé (veludo, peles, etc), os m oldes deve m ser
cortados todos de pé ou todos de cabeça para baixo.
COMO EXECUTAR UMA COSTURA
62
Costuras simples
Costura reta . A m ais freqüente. N u m a costura reta executada

co m perfeição, os pontos encontra mse exata m e nte à m e s m a
distância da beira ao longo de toda a costura. Utilizase
geralmente u m ponto reto.
Costura curva . O tecido ao passar sob a agulha deve ser
cuidadosa m e nte guiado para que os pontos fique m a igual distância
da beira ao longo de toda a costura. Neste caso, será
particularmente útil u m guia de costura. Para conseguir u m m aior
controle, utilize u m ponto m ais curto e costura a u m a velocidade
m ais reduzida.
Costura co m canto . Estas costuras deve m ser reforçadas no

canto. Para o efeito, utilizase pontos miúdos (11,5 m m/ 1520
pontos por polegada) para costurar u m a extensão de cerca de 2,5
c m antes e depois do canto. A virada no canto deve ser executada
co m exatidão.
O arredonda m e nto do canto é a m elhor forma de obter u m bico

perfeito nu m a costura que deve ser virada, co m o e m u m a gola ou
punho. Dê u m ponto e m diagonal nu m tecido leve, dois nu m tecido
m é dio e três nu m tecido pesado.
63
DICA S
Use agulha pontobola para tecidos co m elastano. A dimensão da agulha deve estar

de acordo co m a densidade do tecido (para tecidos m ais leves utilize agulha nú m ero 9;
m ais pesados utilize agulha nú m ero 11). A agulha pontobola evita quebras totais ou
parciais no fio de elastano, quebras que faze m o tecido perder a sua elasticidade.
Algu m a s vezes, até m e s m o as costureiras profissionais são obrigadas a alinhavar

determinando trecho da m o ntage m para que a costura saia perfeita. Faça o m e s m o.
Alinhave, se m pre que achar necessário, para trabalhar co m m ais segurança na hora
de passar a costura a m á q uina.

PENCES
As pences são pregas e m forma de triângulo que forma m u m bojo e m sua
extremidade. São utilizadas e m roupas colantes e be m estruturadas. Deve m ser
executadas de forma que se torne m quase invisíveis. São cha m a d as de simples
quando são e m u m único sentido e, duplas quando afinam nos dois sentidos. Abaixo
será ensinado duas m a n eiras de fechar as pences.
Co m o trabalhar as pences:
Pence co m terminação na costura
Co m o Costurar
Do bre o tecido pelo eixo da pence e costure prolongando

suave m e nte junto à dobra, e m m é dia 2 pontos de
m á q uina na dobra.
64
Pence Interna
Arredonde suave m e nte os ângulos formados no centro da pence .
Co m o Costurar
Do bre a Pence pelo eixo e costure prolongando suave m e nte as terminações junto à

dobra do tecido.
65
Acaba m e nto final
Para que a pence fique delicada e quase invisível, principalmente e m tecidos

esta m p ad os, corte co m a tesoura a dobra interna da pence até be m perto da ponta.
Abra a costura co m o ferro de passar e passe na overlock as bordas.
Na pence interna faça piques na dobra da pence no avesso, e m seguida, através de

u m dos piques, corte no eixo da pence. Abra a costura co m o ferro de passar.
66
Pences simples
Incluemse as pences entre os elementos m ais importantes na parte estrutural da

confecção. As pences são utilizadas para conferir certo relevo a u m a de tecido, para
que esta possa ajustarse a determinado contorno ou curva do corpo. Transfira
cuidadosa m e nte para o tecido todas as m arcações dos m oldes. Escolha u m processo
de m arcação apropriado ao tecido e, cuidadosa m e nte, prenda co m alfinetes e alinhave
as pences. Estas são costuradas da parte m ais larga para a ponta, onde a linha é
rematada co m u m nó.
1. Trabalhando pelo avesso, dobre a pence pelo centro; acerte e u m a co m

alfinetes as m arcações correspondentes. Alinhave e retire as m arcações.
2. Costure a partir da parte m ais larga. Os últimos pontos deve m ficar paralelos a

dobra e a largura de u m fio. Corte a linha deixando pontas de 10 c m.
3. For m e u m nó (não aperte). Introduza u m alfinete no nó e espeteo na ponta da

pence. Aperte o nó, deixando que o alfinete o conduza até a ponta da pence.
67
4. Assente a pence co m o ferro tal co m o foi costurada.
5. Coloque a pence co m o avesso para cima sobre a almofada de alfaiate.
Assentea para o lado a qual ficará voltada u m a vez terminada a confecção.
Pences de contorno
Re úne nu m a só pence duas pences simples destinadas a cintura.
1. Transfira todos os sinais do m olde, para o avesso do tecido. A carretilha é

indicada para este fim, sendo contudo conveniente verificar qual o seu efeito no
tecido e se as m arcações ficam be m nítidas.
2. Trabalhando do lado do avesso, dobre a pence pela linha central. Faça
coincidir as linhas de costura e unaas co m alfinetes. Alinhave rente ä linha de
costura e por dentro, retirando depois os alfinetes.
68
3. A pence de contorno é costurada e m duas partes, partindo se m pre da cintura e

costurando e m direção a ponta da pence. Nas pontas remate as linhas co m u m
nó.
4. Retire os alinhavos. Na cintura dê u m pique até 3 m m dos pontos, o que

permitirá que a pence se encurve na zona da cintura.
A SELH A S
São alcinhas que serve m co m o casas para botões:
1 . Recortar u m a tira no viés de 2,5c m de largura e co m o co m primento necessário
para fazer quantas aselhas forem preciso.
2 . Do bre no sentido do co m primento e costurar a 6 m m da borda.
69
3 .Faça dois pontinhos no inicio do rolinho, introduza a agulha pela parte m ais grossa,

e vá puxando co m cuidado até sair na outra ponta.
Viés
São tiras de tecido cortadas e m Pleno Viés. Para cortar u m a tira de viés dobre o tecido

de forma que a trama fique e m direção a ourela. O bserve que Tra m a e O urela ficam
paralelas.
A Largura do Viés pode ser de duas m a n eiras:
Viés Duplo Para Tecido m ais leve.

A Largura deve ter o dobro do debru m desejado m ais 0,5c m de cada lado para as
costuras.
Viés simples Para Tecido m ais pesado.

A Largura desejada para o debru m m ais 0,5c m de cada lado para as costuras.
70
Existem no m ercado tiras de viés prontas, já co m bordas vincadas.
M uitas vezes é necessário tiras de viés m uito longas. N esses casos, cortar várias tiras

e e m seguida unilas.
Para unir tiras de vieses:
Coloque as duas tiras do viés, direito contra direito e m ângulo reto e costure e m

diagonal conforme ilustração abaixo.
Viés unidos pelo avesso.
Viés unidos pelo direito.
Co m o Costurar o Viés na peça da roupa.

Abordare m os aqui apenas duas m a n eiras de colocar o viés.
1. Viés de Borda Simples e Duplo.
71
Viés de Borda Simples.
Costure o Viés direito contra direito da peça da roupa e a 0,5c m da borda.
Re bata o viés para o avesso, dobrando o lado que não foi costurado para dentro e

costure à m á q uina ou a m ã o.
Viés de Borda Duplo
Primeiro vinque a tira do viés pelo co m primento.
Junte o viés dobrado sobre o direito da peça da roupa e costure a 0,5c m a borda do
viés.
Vire o viés para o avesso e costure rente a dobra feita no co m primento.
72
2. Viés Interno Duplo e Simpels
Se for colocar o viés e m beiradas curvas, passe a ferro dando a forma da curvatura,

tanto para o simples co m o o duplo.
Viés Interno
Coloque o viés, direito contra direito na peça da roupa e costure.
Dê piques na m arge m e passe a ferro.
Vire as extremidades da tira do viés para dentro e dobre o viés para o avesso, costure

à m á q uina ou a m ã o.
EM B E BI M E N T O
M o ntage m da Ma n ga co m E m b e bi me nto
73
1º. Passo
Passe duas carreiras de fios co m o ponto grande da m á q uina na cabeça da M a n g a. O
primeiro fio be m próximo a linha onde vai ficar a costura e o segundo fio a 4 m m de
distância do primeiro. Puxe os dois fios juntos até alcançar o tamanho necessário para
que o tamanho da M a n g a fique igual ao da C ava da Ro upa. Distribua o franzido de
m a n eira uniforme.
2º Passo
De pois de puxado os fios, introduza u m a almofada de alfaiate ou na falta dela u m a

toalha dobrada no trecho da cabeça da m a n g a que foi franzida. Passe o ferro be m
quente co m u m pano ú mido pelo direito da m a n g a, sobre o e m b e bi m e nto, e vá
alisando até eliminar quase que totalmente o trecho e m b e bido.
74
3º Passo
Feche a costura inferior da m a n g a.
4º Passo
Introduza a M a n g a na Cava da Ro upa, direito contra direito coincidindo a parte do

fecha m e nto da M a n g a co m a costura lateral da roupa. Prenda co m alfinetes conforme
ilustração e alinhave.
75
5º Passso
Retire os alfinetes.
6o Passo
Costure iniciando pelo braço e pelo lado da m a n g a.
76
Bolsos
Os bolsos dividemse e m duas categorias gerais – bolso chapado e bolso

e m b utido. Os bolsos chapados aparece m no exterior da peça; são confeccionados
no tecido desta, co m ou se m forro e prega m se a m ã o ou a m á q uina. Pode m se
quadrados, retangulares, co m bico ou arredondados, etc.
Os bolsos e m b utidos, norm al m e nte confeccionados no tecido do forro, encontra m

se no interior da peça de vestuário, podendo a sua abertura ser invisível ou ter fins
decorativos.
Reforços dos cantos
Pequenos triângulos de pontos nos cantos superiores. Este reforço é m ais utilizado

e m ca misas.
Ponto zigzag miúdo de 3 m m de largura aplicado desde a parte de cima, de a m b os

os lados e m u m a extensão de 1,5c m
Pedaço de tecido ou de entretela co m colante, colocado no avesso da peça e
ficado co m pontos de reforço.
77
EXERCICIOS
Exercício 1
1. Costura e m folha de papel se m linha seguindo as linhas. (Imprimir e m folha

dura)
78
Co m e c e a costurar a espiral de dentro para fora, utilizando o ponto no tamanho 3.
79
Costure sobre as retas fazendo o retrocesso até a bolinha, para cada linha utilize u m

tamanho de ponto da m á q uina do 1 ao 5 e m orde m crescente.
80
81
Costure os pespontos dos bolsos utilizando o ponto tamanho 3
82
Treina m e nto do ponto zigzag
Treine os pontos zigzag seguindo o tamanho dos desenhos acima, imitandoos no
tecido. C ole a a m ostra abaixo.
83
Exercício 2
1. Acaba m e nto nas bordas de retalho quadrado 10x10 c m
2. Acaba m e nto nas bordas de círculo (molde)
3. Acaba m e nto nas bordas de peças irregulares (2 m oldes a seguir)
84
85
86
4. Franzido 20x20c m
5. Alça de rolete 10x5c m
6. Alça de rolete batido 10x5c m
7. Alça tipo presilha/passante 10x5c m
8. Aselha 10x5c m
87
Exercício 3 – tipos de costura
1. Costura fechada/ plana – é quando dois tecidos são costurados e as bordas

são overlocadas juntas. É o tipo de costura m ais utilizada.
2. Costura aberta – é quando dois tecidos são costurados e as bordas ficam

soltas (co m overlock ou não). A costura aberta é m uito usada na alfaiataria,
peças sociais, costuras co m detalhes ou zíperes, etc. D evese overlocar
primeiro as partes e depois costurálas na reta.
88
3. Costura francesa/e m b utida – é a costura que fica co m acaba m e nto limpo,

perfeito se m uso de overlock. D evese costurar duas partes de tecido pelo lado
direito co m u m a costura be m estreita (0,5cm) e depois pelo avesso fazer u m a
costura m ais larga que deixe a m arge m da primeira costura
e m b utida/escondida.
4. Costura e m b utida (tipo fechadeira) é a costura que imita a m á q uina fechadeira

(costura e m b utida do jeans), onde a costura é fechada e pespontada ao
m e s m o tempo se m aparecer o acaba m e nto na overlock, e m b utindo a costura.
Devese costurar dois tecidos pelo lado direito, de forma desalinhada sendo
que a m e s m a distancia deixada de u m a borda do tecido até a outra borda deve
ser igual a m arge m de costura. Após, devese e m b utir u m a borda dentro da
outra e pespontar na borda do tecido.
5. Costura aberta pespontada – costura aberta co m acaba m e nto e m overlock e

pesponto sobre cada lado da e m e n d a, segurando assim o tecido do lado do
avesso.
89
6. To m a – Usada co m o enfeite nas peças. Do bre o tecido onde deseja realizar a

costura, e passe u m a costura reta seguindo a borda. D ep ois que costurar,
passe a ferro deixando a toma assentada e direcionada para u m dos lados
7. Minitoma/nervura – Igual a toma, só que costurada be m rente a dobra do
tecido.
8. Viés – C orte u m a tira e m viés para aplicar no tecido
9. Vivo
90
10. Aplicação de fita
Exercício 4 – pregas e bainhas
1. Prega simples – é a dobra realizada sobre si m e s m a, nu m a parte da peça de

forma simples, virada para a esquerda ou para a direita, co m profundidade que
varia de 1c m até 5c m conforme a proposta da peça.
2. Prega m a c h o – é a prega formada por duas dobras u m a virada para a

esquerda e outra para direita, voltadas u m a para a outra por cima do tecido
co m profundidade que varia de acordo co m a proposta da peça.
91
3. Prega fêmea – é a prega formada por duas dobras u m a virada para a esquerda

e outra para a direita, deixando a dobra por debaixo do tecido, sua
profundidade varia de acordo co m a proposta da peça.
4. Prega fêmea pespontada
5. Bainha simples – devese overlocar a borda do tecido, dobrar u m a vez na

largura desejada e passar u m a costura reta be m no m eio da costura da
overlock. Usada e m diversos tipos de peças, geralmente m ais esportivas ou
quando o tecido é grosso para fazer bainha dupla.
92
6. Bainha dupla – devese dobrar duas vezes o tecido, na largura desejada e

passar u m a costura co m a m á q uina reta be m na borda do tecido. Usada e m
diversos tipos de peças, principalmente e m bainhas de calça jeans.
7. Bainha italiana – devese fazer u m a bainha simples ou dupla na largura
desejada (normal mente 4 a 5c m) e após passar o ferro, dobrase, vincando, ao
m eio. Pode ser so m e nte passada (social) ou pespontada (esportiva), e presa
nas laterais da peça co m u m arremate discreto.
8. Bainha de lenço – devese fazer u m a bainha dupla, be m estreita, co m largura

de 0,3c m a 0,5c m de largura e co m pesponto be m na borda do tecido. É usada
e m peças co m acaba m e ntos delicados, discretos, co m o lenços, bainhas de
vestidos, golas e punhos.
9. Bainha de 1c m co m 2 pespontos – devese fazer u m a bainha dupla, no

tamanho de 1c m passando dois pespontos rentes as bordas do tecido. Usada
e m bainhas de bolsos e bainhas de peças linha praia.
10. Bainha invisível – esta bainha é feita co m o ponto pédegalinha (ponto m a n u al)

e caracterizase por não aparecer costura pelo lado direito da peça. Antes de
costurar a bainha, devese m arcar o tamanho desejado, passar ou alinhavar a
m e dida para qual será diminuída para facilitar a costura. A agulha deve ser
be m fina, be m co m o a linha usada para não m arcar o tecido. O ponto deve ser
de m ais ou m e n os 1c m e a linha não pode ficar esticada, pois isto pode m arcar
o tecido.
93
Exercício 5 – bolsos
Na hora de pespontar, faça u m pesponto de 0,5c m nas laterais, parte inferior do

bolso e nas lapelas. Na parte superior da boca do bolso deixe 2,5 c m de m e dida
1. Bolso chapado
2. Bolso chapado 2
94
3. Bolso a m ericano
4. Bolso co m lapela e prega m a c h o
5. Bolso co m fole e lapela
Exercício 6 – pilotagem do corpo básico feminino
95
pences do busto da frente não deve m se unir, as m e s m a s deve m m orrer 2 c m para

dentro ao entrar na zona do busto. Cuide o encaixe das pences do o m bro e o
e m b e bi m e nto da m a n g a para não franzir.
Fontes:
1. R E A D E R’ S DIG E S T, O Grande Livro da Costura, R ea der’s Digest, Portugal,
1988.
2. PL E T S C H H EI N RI C H, D AIA N E, M o d elage m & T écnicas de Interpretação para

Co nfecção Industrial,
Feevale, Novo H a m b urgo, 2007.
3. C O U SI N F A BIE N N E, A C ostura e m 10 Lições, EuropaA m érica, Portugal,

1977.
4. A B LIN G BIN A, M A G G I O K A T H L E E N, Draping Drafting & Dra wing, Fairchild

Books, Nova Iorque, 2009.
96

Técnicas de Costura e Modelagem

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TECNOLOGIA DE COSTURA E MODELAGEM I

A importância da m o d elage m no m ercado da m o d a .............................6

Co nhecimentos básicos para o início do trabalho de m o d elage m ................10

M ateriais de m o d elage m .....................................................13

E S TILIST A, M O D E LI S T A E PIL O T EI R A .........................................15

Desenvolvimento do draping da saia básica...................................18

Re gulagens que pode m ser feitas na overlock e galoneira......................50

Re gulagens que pode m ser feitas na reta.....................................51

Introdução a m á q uina de costura reta do m é stica...............................52

Enfiamento da linha na parte superior.........................................53

Enrola mento da bobina......................................................55

Escolha da agulha, linha e co m primento do ponto adequado ....................56

Pressão e avanço ...........................................................57

Exercício 3 – tipos de costura................................................88

Exercício 4 – pregas e bainhas ...............................................91

Exercício 6 – pilotage m do corpo básico feminino..............................95

Os primeiros sinais do surgimento da m o d elage m propriamente dita data m do século

Entretanto, co m o desenvolvimento das cidades e o au m e nto significativo no volume

Poré m, m uitas dificuldades viriam, pois para a produção e m série, fator primordial

Para M ello (2006), pode­se afirmar que o estabelecimento de m e didas, e m b ora de

A m o d elage m é a técnica responsável pela construção de peças do vestuário, através

O primeiro, deno minado co m o m o d elage m plana industrial, consiste na arte e técnica

Pode ser produzida m a n u al m e nte sobre papel ou utilizando sistema C A D/ C A M

Oriunda da m o d elage m plana, a M o d elage m C o m p utadorizada – C A D/ C A M utiliza os

No plano tridimensional, essa técnica també m conhecida co m o m o ulage, derivada de

Apesar de sere m distintas, atualmente u m a m o d alidade depende da outra. M uitos

Alé m disso, co m o advento da industrialização e a necessidade da produção e m série,

A importância da modelagem no mercado da moda

Para Fernando M olinari, Diretor do INB R A C U L T M O D E – Instituto Brasileiro de C ultura,

“arquitetura” da roupa: é u m trabalho que exige ao m e s m o tempo conhecimento,

Co nhecimentos e m m o d elage m não se limitam apenas aos m o d elistas, m a s é de

Para Felipe Eiras, estilista, aspecto funda m e ntal na construção das peças, a

As escolas de m o d a do Brasil e do m u n d o responsáveis pela formação de novos

Para M olinari, a pouca de m a n d a de profissionais neste setor no m ercado é algo

A capacitação e a m aior oferta no m ercado desse profissional da m o d a possibilitam

Derivada de Anthropos – a palavra grega significa “ho m e m”, “ser hu m a n o” e

O aparecimento da antropo m etria na história da civilização não é recente. Na era

M arcus Vitruvius Pollio, teórico e arquiteto romano que viveu no século I a.C., o

No renascimento, período de valorização da teoria da estética, Leonardo da Vinci

M a s foi no final do século XIX e o início do século X X que houve u m

Co m conhecimentos de m ate m ática e geo m etria, o francês partiu do princípio de

Poré m, a m aioria dos indivíduos não se enquadra rigorosa m e nte e m u m único tipo

Segundo W e erd m e e ster (1995), quanto ao biótipo, caracteres hereditários que

­ corpo longilíneo, possui tórax alongado, estatura alta, m e m bros longos;

­ corpo brevilíneo, apresenta m e m bros curtos e m relação ao tórax co m grande

­ corpo m é dio, co m m e m bros e tórax dentro da nor malidade, caracteriza­se pela

As características antropo m étricas da população são subdivididas e m dois tipos:

Para levanta m ento de m e didas antropo m étricas são necessários alguns passos

Tendo e m vista que a tabela de m e didas antropo m étricas refere­se se m pre a u m a

U m grupo étnico, população de indivíduos que faze m parte de u m a região

estruturas físicas diferentes se misturaram geneticamente fazendo surgir u m novo

Q u a nto ao sexo, ho m e n s e m ulheres apresenta m diferenças antropo m étricas

O utro fator determinante no estudo antropo m étrico é o crescimento. Nas diversas

E por fim, as condições climáticas da região estudada. N as regiões frias os

Conhecimentos básicos para o início do trabalho de

Co m o já foi definida anteriormente, a m o d elage m é u m a técnica responsável pela

A m o d elage m plana industrial utiliza os princípios da geo m etria para traças os

Para tanto, é necessário conhecer os princípios básicos da geo m etria, alé m de

A seguir, serão apresentados a definição de alguns princípios e sua aplicação na

M e n or representação gráfica de u m a coordenada e m u m plano.

Linha que estabelece a m ã os curta distância entre dois pontos

Linha eqüidistante de outra e m toda a sua extensão

Paralelas para construção do revel

Para M ello (2006), podese afirmar que o estabelecimento de m e didas, e m b ora de

corpo longilíneo, possui tórax alongado, estatura alta, m e m bros longos;

corpo brevilíneo, apresenta m e m bros curtos e m relação ao tórax co m grande

corpo m é dio, co m m e m bros e tórax dentro da nor malidade, caracterizase pela

Tendo e m vista que a tabela de m e didas antropo m étricas referese se m pre a u m a

Figura formada por duas se miretas que partem do m e s m o ponto

Dizse da linha perpendicular a reta que forma ângulos adjacentes iguais co m

Polígono co m p osto por três ângulos e três lados. Classificamse co m o:

Co m o a m o d elage m é u m a técnica de precisão, aconselhase que o trabalho seja

De pois de m o d elada a peça, é hora de executar o protótipo (peçapiloto). Esta função

m orim / algodão cru (1m)

R égu a e esquadro

1,50 m de fita de gorgurão de 1c m

2. Rasgueo no sentido oposto do fio fora a fora

linha do centro da frente e das costas

3. Prenda a pence co m alfinetes posicionandoos verticalmente fazendo a pence

1. Prepare o tecido igual co m o preparase a frente só que utilizando as m e didas

6. Faça piques na m arge m da cintura para o tecido aco m o d arse m elhor fazendo