Quimica Cosmética Dos

INSTITUTO JOHN F. KENNEDY CENTRO DE CAPACITACIÓN SPA.
ESCUELA DE BELLEZA
CASA CENTRAL VERGARA 148
MODULO 2
QUIMICA COSMÉTICA II
Instituto John F. Kennedy Centro de Capacitación SPA. | VERGARA 148 , Santiago| 22 363 7700- 22 363 7748| www.institutokennedy.cl
ESCUELA DE BELLEZA
CONTENIDOS
 INTRODUCCIÓN.
 CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES.
 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA TINTURA.
 QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS ALISADORES

 BOTOX CAPILAR.
ESCUELA DE BELLEZA
INTRODUCCIÓN.
La Cultura Egipcia fue el inicio y un gran aporte en la historia del desarrollo del
maquillaje, del tinte de cabellos y del cuidado del cuerpo. Los egipcios utilizaron
Henna para dar matices a sus cabellos, dando comienzo al desarrollo de las tinturas
En China utilizaron corteza de árboles, cera de abeja, henna y minerales como

tinturas.
Los griegos fueron los primeros en buscar matices rojos, utilizando cortezas de
árboles y hojas mesclados con sangre de vaca negra. Pero esto provocaba caída del
cabello.
Los romanos buscaron la forma de aclarar sus cabellos y preparaban infusiones de

Manzanilla y nuez, además incorporaron las cenizas de madera de Haya y sebo de
cabra.
Finalmente en la edad media se tomó en consideración el aporte de las culturas

anteriores y crearon una gama de colores más amplia para tinturar sus cabellos.
En la época Moderna aparecen las anilinas y el peróxido de hidrógeno, dando

origen a las primeras coloraciones y decoloraciones.
La coloración capilar nace de la necesidad de cubrir canas y embellecer el color de

los cabellos.
En la actualidad la coloración de los cabellos, es MODA y parte importante del

concepto de belleza y cuidado personal.
CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES.
Los tintes para el cabello se clasifican por su composición química, su fijación y

durabilidad en cuatro grupos:
1.- TINTES TEMPORALES: SU COMPOSICIÓN QUÍMICA ES EN BASE LOCIONES

COLORANTES Y AGUA, QUE SE ADHIEREN SOLO A LA PARTE EXTERNA DEL
CABELLO. CUBREN LA CUTÍCULA DEL CABELLO, CON UNA PELICULA DE PIGMENTOS,
SIN ENTRAR EN EL CORTEX.
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OTORGAN MATIZ A LOS CABELLOS PERMANECIENDO HASTA EL SIGUIENTE

LAVADO.
2.-SEMI PERMANENTES: ES UN TINTE CON MOLECULAS DE COLOR DE MENOR

TAMAÑO BAJO EN PEROXIDO LIBRE DE AMONIACO, QUE PUEDE CONTENER
PARAFENILENDIAMINAS.
NO POSEE PODER ACLARANTE. SE DEGRADA O PIERDE COLOR PROGRESIVAMENTE
CON LOS LAVADOS. (TONO SOBRE TONO)
3.-DEMI PERMANENTES: ES UN TINTES LIBRE DE AMONIACO, POSEE UN AGENTE

ALCALINO LLAMADO ETANOLAMINA EL CUAL SE MEZCLA CON UN REVELADOR
ESPECIFÍCO DE BAJO PORCENTAJE DE PERÓXIDO. POR LO TANTO SOLO DEPOSITAN
COLOR, NO PUEDE ACLARAR LA PIGMENTACIÓN NATURAL DE LOS CABELLOS.
SUS MOLÉCULAS DE COLOR SON PEQUEÑAS, PENETRAN EN EL CORTEX DEL
CABELLO Y SOBRE LA CUTÍCULA, POSEEN MEJOR PODER DE COLORACIÓN POR LO
QUE PUEDEN MATIZAR O CUBRIR LAS PRIMERAS CANAS.
EL COLOR SE VA DEGRADANDO A TRAVEZ DE LOS LAVADOS. ES UNA COLORACIÓN
SUAVE Y COSMÉTICA.
4.-PERMANENTES: ES UN TINTE QUE ACTUA A NIVEL DE LA CORTEZA DEL

CABELLO, POR LA ACCIÓN DEL AMONIACO Y PERÓXIDO, POSÉE MICROMOLÉCULAS
QUE AL INGRESAR AL CORTEX Y REVELAR COLOR AUMENTAN DE TAMAÑO
QUEDANDO ATRAPADAS DENTRO DE EL.
POR SU FORMULA QUÍMICA PUEDEN ACLARAR LOS PIGMENTOS NATURALES,
CUBRIR 100% DE CANAS Y OSCURECER LOS CABELLOS TINTURADOS Y NATURALES.
5.- TINTES SUPER ACLARANTES: SU FORMULACIÓN QUÍMICA ES MAS ALTA EN

AMONIACO, ACTUAN CON PERÓXIDO AL 9% Y 12% TIENE PODER DE ACLARACIÓN
DE 4 A 5 TONOS EN CABELLOS NATURALES, NO POSSEN PODER COLORANTE, SOLO
CORRECCIÓN DE MATIZ.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA TINTURA.
El proceso de coloración se basa en la reacción química entre el Tinte y el agua

oxigenada. Esta Agua Oxigenada además de reaccionar con el tinte y desarrollar los
colorantes, tiene simultáneamente la virtud de oxidar o aclarar el pigmento natural
del cabello. El conjunto de ambos procesos, aclaración y oxidación simultánea, es lo
que se define como tinte de oxidación.
En la composición química del tinte permanente o de oxidación, se encuentran los
siguientes agentes químicos:
1 -SOPORTE:
Es una sustancia inerte, llamada también Excipientes Este elemento sirve de
vehículo a la coloración y facilita la Penetración de los colorantes en el córtex,
protegiendo además el cabello y el cuero cabelludo (crema).
El soporte puede tener una presentación de consistencia gel, crema, líquido o en
polvo.
2 -AMONIACO:
Gas incoloro de olor desagradable, compuesto de hidrógeno y nitrógeno y muy
soluble en agua. NH3
Es el agente alcalino más utilizado en las tinturas.
El amoníaco cumple dos funciones:
1.- Hinchar la fibra capilar, es decir, abrir las escamas del cabello para permitir la
penetración de los precursores
2.- Liberar el oxígeno contenido en el oxidante
3 -PRECURSORES DEL COLOR:

Los precursores del color, colorantes o pigmentos contenidos en el tinte, están
clasificados en dos categorías:
1.- Las Bases de Oxidación que son responsables de la intensidad del color y de la
cobertura De canas (alturas de tonos)
2.- Los Acopladores que permiten hacer variar los reflejos (dorados, cobrizos,
cenizas, etc.)
Los precursores al mezclarse con el amoniaco y oxidante desarrollan el color.
4 -ANTIOXIDANTES:
Es una sustancia que permite preservar la calidad y estabilidad de los pigmentos
artificiales dentro del tubo de tintura.
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5- APORTE COSMETICO:
Son activos tales como Aceite de Jojoba, Cera midas, complejo Cera Oíl, etc. que
ayudan a restaurar el PH, aportan humectación, brillo, estructura y sedosidad al
cabello.
6- OXIDANTES:
Su nombre químico es PEROXIDO DE HIDROGENO, H202
Su función es oxidar los pigmentos naturales del cabello y provocar el fenómeno de
la coloración, es por esto que se presenta aparte del tinte y solo se debe mezclar
con la tintura al momento de ser aplicada.
EN NUESTRA PROFESION DEBERA SER USADA EN ESTADO CREMOSO.

SU CONCENTRACION DE OXIGENO SERA MEDIDA EN VOLUMENES O PORCENTAJE
DE PEROXIDO DEPENDIENDO LO QUE SE DESEE CONSEGUIR.
QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS ALISADORES
Existen diferentes tipos de químicos, preservantes o conservantes para cremas o

productos de alisado, su función es permitir el cambio en la estructura y forma del
cabello por un período de tiempo más prolongado.
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El alisado de queratina, es un alisado progresivo en el cual mediante una serie de

amino ácidos más la Carbocisteína, principal amino ácido, reduce el volumen del
cabello, rellenan su estructura, dan peso y dejan lacia la hebra capilar.
1-Carbocisteina:
Es uno de los aminoácidos que forman la queratina del cabello, responsable de los
puentes cistínos, mientras más puentes cistínos tenga el cabello, este será más
rizado. La carbocisteína, actúa reduciendo los puentes di sulfuros del cabello.
Para lograr penetrar hasta el córtex del cabello es necesario asociarla con el Ácido
Glicoxilo, de esta forma la carbocisteína reduce los puentes di sulfuros (azufre) y el
estilista puede moldear el cabello alisándolo con la plancha. Este paso, de la técnica
de planchado del cabello, es muy importante porque será el que determine un
buen resultado.
2- Hidróxido de sodio
El hidróxido de sodio es el más fuerte de los productos de alisado. Es un tipo de
producto químico que ablanda las fibras del cabello dilata la cutícula, penetrando
en el interior de la fibra capilar rompiendo los enlaces de proteínas. Cuanto mayor
sea la fuerza de hidróxido de sodio entre 5-10% del producto y mayor el pH (10-14)
más rápido será el proceso de alisado.
3- Hidróxido de guanidina
Hidróxido de guanidina (sin lejía), tiende a ser menos perjudicial que el hidróxido
de sodio. Sin embargo, elimina la grasa del cuero cabelludo, provocando sequedad
dureza en la hebra capilar.
Todas las cremas alisadoras basadas en este compuesto requieren tratamientos de

acondicionamiento antes y después del proceso de alisado.
4-Tioglicolato de amonio
Tioglicolato de amonio es menos eficaz y menos perjudicial que los otros
dos relajantes anteriores. Con un pH de 9-9.5, bastante alcalino, dispersa los
puentes di sulfuros y permite el cambio de forma del cabello. Pero por ser un
producto altamente alcalino requiere de una cuidadosa neutralización. Provoca un
alto grado de deshidratación en el cabello, que hace necesario cuidados
posteriores.
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5.- Formaldehído.
El formol es un compuesto químico que en ciertas cantidades puede producir

irritaciones y quemaduras. Por ello, se estableció que cualquier producto
destinado a cosmética debe contener menos de un 0.2% de formol, ya que a estos
niveles es controlable y generalmente no debería provocar daños.
El resultado es un cabello muy liso, con brillo pero con el tiempo se produce
quiebre en la hebra, por la excesiva deshidratación que provoca el formol, se
vuelve seco, dañado y sin brillo.
Varios países de Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos han regularizado y

fiscalizado su uso, dado que algunas peluquerías o centros de belleza continúan
usando queratina mezclada con formol, superando los porcentajes recomendados,
especialmente en los alisados y es dañino para la salud de las personas.
6.- Ácido Acético.
El ácido acético también se conoce como ácido etanoico o metilencarboxílico. Por

lo general es un ácido que se encuentra en el vinagre, el que le proporciona las
características de sabor y olor agrios.
El ácido acético altera la estructura de los cabellos, permitiendo un cambio en la

textura, pero debe ser combinado con otros ácidos para conseguir un cabello lacio.
7.-Fenoxietanol.
Químicamente es un alcohol aromático, líquido viscoso, translúcido, soluble tanto

en agua como en aceite, lo que facilita su uso en fórmulas con glicerina, alcoholes y
estable en un amplio margen de pH. Tiene efecto bactericida, de ahí su uso
como conservante.
También se utiliza como fijador en perfumes, en repelentes de insectos y en tintes
para el pelo. Fuera de la cosmética se utiliza como conservante en vacunas, en
antisépticos tópicos y en anestesia.
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BOTOX CAPILAR
Es un tratamiento Capilar, que tiene por finalidad restaurar y revitalizar la hebra

capilar, especialmente aquellos cabellos débiles y quebradizos por procesos
químicos. Aporta una hidratación profunda y una nutrición completa que permite
recuperar el brillo y la salud capilar aunque no actúa sobre la tricoptilosis.
Los principales activos usados son vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácido

hialurónico y sobretodo colágeno.
El ácido hialurónico es producido naturalmente por nuestro cuerpo.
Es una sustancia que se encuentra en numerosos tejidos y órganos de nuestro

cuerpo como, por ejemplo, en el tejido conectivo que sostiene la columna
vertebral, en los cartílagos, en el líquido sinovial de las articulaciones o en nuestra
epidermis.
Una de las principales propiedades del ácido hialurónico es su gran capacidad para
atraer y retener el agua. Por este motivo, su empleo en tratamientos cosméticos de
aplicación tópica permite rehidratar en profundidad la epidermis de la zona tratada
para que su aspecto sea más terso, al aumentar su grosor y volumen, disminuyan
también los surcos de la piel.
Para el cabello es un poderoso hidratante, además aporta peso y estructura.

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INSTITUTO JOHN F. KENNEDY CENTRO DE CAPACITACIÓN SPA.

 QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS ALISADORES

En China utilizaron corteza de árboles, cera de abeja, henna y minerales como

Los romanos buscaron la forma de aclarar sus cabellos y preparaban infusiones de

Finalmente en la edad media se tomó en consideración el aporte de las culturas

En la época Moderna aparecen las anilinas y el peróxido de hidrógeno, dando

La coloración capilar nace de la necesidad de cubrir canas y embellecer el color de

En la actualidad la coloración de los cabellos, es MODA y parte importante del

CLASIFICACIÓN DE LOS TINTES.

Los tintes para el cabello se clasifican por su composición química, su fijación y

1.- TINTES TEMPORALES: SU COMPOSICIÓN QUÍMICA ES EN BASE LOCIONES

OTORGAN MATIZ A LOS CABELLOS PERMANECIENDO HASTA EL SIGUIENTE

2.-SEMI PERMANENTES: ES UN TINTE CON MOLECULAS DE COLOR DE MENOR

3.-DEMI PERMANENTES: ES UN TINTES LIBRE DE AMONIACO, POSEE UN AGENTE

4.-PERMANENTES: ES UN TINTE QUE ACTUA A NIVEL DE LA CORTEZA DEL

5.- TINTES SUPER ACLARANTES: SU FORMULACIÓN QUÍMICA ES MAS ALTA EN

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA TINTURA.

El proceso de coloración se basa en la reacción química entre el Tinte y el agua

3 -PRECURSORES DEL COLOR:

EN NUESTRA PROFESION DEBERA SER USADA EN ESTADO CREMOSO.

QUÍMICOS UTILIZADOS EN LOS PRODUCTOS ALISADORES

Existen diferentes tipos de químicos, preservantes o conservantes para cremas o

El alisado de queratina, es un alisado progresivo en el cual mediante una serie de

Todas las cremas alisadoras basadas en este compuesto requieren tratamientos de

El formol es un compuesto químico que en ciertas cantidades puede producir

Varios países de Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos han regularizado y

6.- Ácido Acético.

El ácido acético también se conoce como ácido etanoico o metilencarboxílico. Por

El ácido acético altera la estructura de los cabellos, permitiendo un cambio en la

Químicamente es un alcohol aromático, líquido viscoso, translúcido, soluble tanto

Es un tratamiento Capilar, que tiene por finalidad restaurar y revitalizar la hebra

Los principales activos usados son vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácido

El ácido hialurónico es producido naturalmente por nuestro cuerpo.

Es una sustancia que se encuentra en numerosos tejidos y órganos de nuestro

Para el cabello es un poderoso hidratante, además aporta peso y estructura.

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