Facultad de ingeniería y arquitectura

Escuela profesional de ingeniería civil

Curso:
Construcción

Tema:
Trabajo final

Docente
Roberto Carlos Acero Condori

Presentado por:
Anyela Sedano Quispe
1)Obras provisionales:

Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas, para
el servicio del personal administrativo y obrero, almacenamiento y cuidado de los equipos y materiales
de las obra durante la construcción

Las obras provisionales son aquellas construcciones que no forman parte de la obra pero que pueden
ser necesarias para el proceso constructivo que prestan utilidad exclusivamente durante el periodo de
la construcción y son retiradas una vez finalizada

Son las construcciones provisionales que servirán para albergue (ingenieros, técnicos y obreros),
almacenes, comedores, laboratorios, y talleres de reparación y mantenimiento de equipo. Asimismo
se ubicaran las oficinas de dirección y administración de la obra, sirven para el servicio del personal
administrativo y obrero, para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de las
obras.

Las obras temporales o provisionales son fundamentales en muchos proyectos de

Construcción para poder ejecutar la construcción permanente. Los contratistas con

Frecuencia deben construir estructuras temporales o instalaciones que requieren su ejecución a

normas de diseño y de seguridad aplicables a diseño aplicables, así como a metodología de
construcción práctica y rentable.

Instalaciones provisionales

Servicios de Acueducto, Alcantarillado, Energía y Teléfonos

Las instalaciones Eléctricas, de agua y alumbrado. Son instalaciones provisorias, necesarias para dotar
de servicios a la obra en su proceso de faena. Generadores de electricidad, bombas de agua y postes
de alumbrado, son algunos de los elementos que se usan al comienzo.

Servicios Higiénicos

Como servicio higiénico se instalan baños químicos, duchas y lavamanos.

La ubicación de las instalaciones de higiene y bienestar, dependerá de la zona en la que se encuentre

la obra, por ello distinguiremos:

Zona urbana: Las dimensiones del solar son fundamentales para la ubicación de estas instalaciones.
Dentro de este condicionante, no es lo mismo que todo el solar se tenga que dedicar a la construcción
del edificio, a que una parte del mismo no se tenga que construir y allí se pueda ubicar alguna de las
instalaciones provisionales.

Zona industrial: La realización de obras en zona industrial, normalmente permite que, aunque se tenga
o quiera edificar en toda la parcela, está siempre permita dejar una superficie donde ubicarlas.
Circunstancia poco normal, pero también apreciada en algunas construcciones de este tipo, es que
mientras se realizan tareas de movimiento de tierras, explanación, compactación, cimentación y
vallado, las instalaciones de higiene y bienestar se ubiquen en las vías de comunicación, que suelen
ser amplias

Zona rural:

Obra cerrada: Esta clase de obras, (construcción de un puente, una presa, etc.), permiten disponer de
superficie suficiente para albergar las instalaciones provisionales precisas. La instalación para los
locales higiénicos y de descanso o alojamiento, pueden ser de obra o prefabricados, dependiendo de
la duración de los trabajos a realizar.

Obra abierta: La ejecución de los trabajos en obra abierta, concernientes a

Servicios o vías públicas, (comunicación, conducciones de agua, gas, electricidad,

Urbanizaciones, etc.) Hacen que la obra vaya avanzando y se desplacen las tareas

Constantemente.

Vestuarios y aseos

Las empresas dispondrán por cada centro de trabajo, de vestuarios independientes para ambos sexos
y proporcionados al número de ellos, provistos de armarios metálicos o de madera para que no solo
aquellos puedan cambiarse de ropa, sino dejar esta y sus efectos personales debidamente recogidos.
Los armarios estarán provistos de llave, una de las cuales se entregara al trabajador y la otra quedara
en la oficina para casos de emergencia

Comedores

Los trabajadores, deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

Los locales destinados al uso de comedores o para viviendas del personal y los barracones, que las
empresas puedan construir en sus centros de trabajo, tendrán la ventilación suficiente y las
condiciones mínimas de higiene y limpieza exigidas por el decoro y la dignidad del hombre que va a
ocuparlas
2) Trabajos preliminares

Los trabajos preliminares, son todos aquellos estudios, exploraciones, faenas o trabajos de
reconocimiento de terreno que deben realizarse para obtener todos los datos o antecedentes
necesarios, ya sea para confeccionar el proyecto y los diseños de la obra como para el estudio del
programa de trabajo.

Los trabajos preliminares son un conjunto de procesos que se realiza previo a la construcción de una
obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. Los trabajos preliminares de una obra
comprenderán todas las operaciones relacionadas con las actividades siguientes: limpieza del terreno
(demoliciones), movimiento de tierras (nivelación, compactación, delimitación del área de la obra y
preparación del terreno), instalaciones provisionales (bodega de mano de obra y bodega de
materiales, servicios sanitarios portátiles) trazo y niveles, excavaciones para cimientos, herramientas
necesarias a utilizarse, procesos legales (licencias y permisos) y como elemento principal, la
supervisión

Limpieza de terreno:

Comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, elementos sueltos,
livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como de maleza y arbustos de fácil
extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo

Eliminación de obstrucciones:

Comprende la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente enterrados; tales como árboles,
raíces, rocas (incluyendo la rotura si fuera necesario), postes y en general cualquier otro elemento
sujeto a la tierra, incluyendo su carga y descarga a rellenos sanitarios fuera de la obra.

Remociones

Comprende el desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados sin

Ser dañados, tales como: estructuras metálicas o de madera, puertas, ventanas,

Construcciones artísticas, monumentos, etc.

Demoliciones

Considera la demolición de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno destinada
a la construcción de la obra. Incluye las obras de preparación (apuntalamientos, defensas, etc.); la
demolición de todas las estructuras, incluso las que están debajo del terreno

Conjunto de operaciones que se efectúan para deshacer, desmontar y/o desmantelar las estructuras
existentes que se encuentran dentro del área de construcción, hasta los niveles que indique la
supervisión. El acarreo o traspaso de los materiales resultantes del proceso de demolición pueden ser
clasificados en dos grupos.

Materiales recuperables: estos deberán sr desmontados cuidadosamente y ser colocados

convenientemente para su transporte o almacenamiento al sitio que indique la supervisión.

Materiales no recuperables: estos podrán ser desmontados y retirados en forma masiva y ser
depositados en el botadero (fuera del perímetro de la obra)

3) Nivelación trazo y replanteo

Trazo:

El trazo se refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El Replanteo se refiere
a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de
la edificación

El trazado es el primer paso necesario para llevar a cabo la construcción. Consiste en marcar sobre el
terreno las medidas que se han pensado en el proyecto, y que se encuentran en el plano o dibujo de
la edificación que se está por construir.

Durante ejecución de obra

Preliminar

· Herramientas y material necesario

Es recomendable que el trazado se haga por lo menos entre tres personas, debido a que para una sola
resulte demasiado difícil y no queda exacto. Es necesario para llevar a cabo este trabajo lo siguiente:
cinta métrica o metro común, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de
dos pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de
manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno.
También será necesario hacer una escuadra de madera para albañilería que uno mismo puede hacer
de 50cm x 40cm x 30cm o el doble de cada medida.

· Procedimiento de trabajo

Tendido de hilos

Para hacer el trazado de la obra se toma como referencia, un muro de las construcciones vecinas en
casos de que las haya. Si no, es necesario delimitar de forma precisa el terreno y tomar como referencia
para el trabajo una de las líneas de colindancia, clavando dos estacas en sus extremos y tendiendo un
hilo entre ellas, que no debe moverse en tanto se hace el trazado. Una vez hecho esto, tómese como
base ésta colindancia, marcando sobre ellas los puntos en los que se van a encontrar los muros
perpendiculares la misma. Cuando estos puntos se han medido en forma precisa a partir del
alineamiento y se han marcado con lápiz sobre el hilo de la colindancia o sobre el muro de la
construcción vecina, se colocan hilos perpendiculares en cada uno de estos puntos, mediante el auxilio
de la escuadra de madera. Sobre cada una de estas líneas deben tenderse nuevos hilos sostenidos por
estacas.

Traza de perpendiculares

Para el trazo de un eje perpendicular a otro se emplea la escuadra haciendo coincidir los hilos con los
bordes de la misma.

Esta misma operación se repite para los muros que van a ir perpendiculares a estos nuevos trazos y
paralelos al hilo de la colindancia o al muro del vecino que se tomó inicialmente como referencia. De
esta forma se van cerrando los trazos hasta formar los cuadrados o rectángulos que van a constituir
todos los cuartos de la construcción.

Trazado del ancho de la excavación

Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, procédase a marcar el ancho de la zanja que se va a
excavar para la cimentación esta zanja tendrá 10cm de más a cada lado con respecto al ancho de la
base de la cimentación. Lo anterior se hace midiendo la mitad del ancho total del cimiento a cada lado
del hilo y tendiendo hilos paralelos al mismo indicando al ancho total de la zanja por excavar. Cuando
se trata de cimientos colindantes con otros terrenos o construcciones, la zanja se marcara de un solo
lado del hilo. Posteriormente márquense estas líneas con cal. Al quitar los hilos, evítese mover las
estacas, que servirán posteriormente para el trazo de los ejes de los muros.
TRAZO DE LA CIMENTACION

Puede efectuarse:

a).- En terreno libre:

b).- En terreno cerrado en edificación continúas:

c).- En situaciones mixta, es decir, libre en algunos frentes y cerrado por edificaciones en otras.

En el primer caso se usan la vallas seas aisladas o corridas, y en algunos casos estacas. Para marcar los
ejes.

Las vallas aisladas se ejecutan clavando dos estacas en cada extremo de la línea que constituye un eje
a una distancia equivalente como mínimo a una vez y medio el ancho del cimiento; por su extremo
superior se unen con una traviesa o tabla horizontal a unos 40 cm. Del suelo: sobre la traviesa se marca
el eje del cimiento o zapata con una muesca o un clavo, pintado además la letra o número que le
corresponde según el plano de cimentación o plano de ejes como se dice. Es preferible usar la muesca,
pues el espesor de los clavos y la vuelta que el cordel le s da origina un desplazamiento en el eje que
hace perder la exactitud.

Partiendo del eje hacia uno y otro lado, se mide la mitad del ancho del cimiento. Señalando sobre la
valla con otros clavos los costados del cimiento; luego se tengan cordeles de un lado a otro se marcan
en terreno con yeso o cal las zanjas de cimentación, para que quitando los cordeles pueda dar la orden
de excavación. Cuando hay que marcar, muchos ejes es mejor construir varias corridas es decir una
especie de cerco de madera, aunque resulta costoso por la cantidad de madera a usarse.

Nivelación

Desde el trazado de la obra es conveniente tener en cuenta a que altura va a quedar el piso interior de
la construcción con relación al nivel del terreno y de la banqueta. Es necesario que éste quede más
alto que el nivel del terreno para evitar que se meta el agua de lluvia, o que se tengan humedades en
los muros. Es por esto que el piso interior debe quedar unos 25 o 30cm, arriba del terreno, y cuando
menos 15cm arriba del nivel de banqueta.

Por ello, es necesario fijar desde el principio de la obra este nivel. Esto se hace marcando una raya en
referencia sobre el muro de una de las instrucciones vecinas o sobre un polín clavado en el terreno,
esta raya debe marcarse un metro más arriba del nivel del piso interior que se desea tener. Desde esta
marca se pasaran todos los niveles a la nueva construcción mediante un nivel de manguera, teodolito,
etc
Nivelación con manguera: Es una operación que consiste en transportar o pasar puntos o referencias
de nivel, valiéndose de una manguera de plástico transparente llena de agua. Ella se utiliza en la
construcción, atendiendo a la necesidad de determinar los puntos de nivel, partiendo de una
referencia establecida, a una distancia que haría más dificultoso y menos preciso, si este proceso se
realiza con un nivel de burbujas.

Pasos para ejecutar la nivelación con manguera:

Preparar la manguera.

Trasladar la manguera al lugar de la nivelación.

Determinar el punto inicial.

Nivelar con la manguera.

1. Preparar la manguera.

Desenrollar la manguera, llenarla de agua, y revisar que no tenga dobleces o burbujas, dejando una
holgura de 10 a 15 cm entre los bordes del agua en reposo y los extremos de dicha manguera.

2. Trasladar la manguera al lugar de la nivelación.

Debe de tapar con los dedos pulgares los extremos de la manguera y de inmediato llevarla al lugar de
la nivelación.

3. Determinar el punto inicial.

El punto inicial debe de buscarse con la ayuda de un compañero y a una altura que facilite la ejecución
del nivelado, o sea, a un metro por encima del piso, marcando una cruz debajo del mismo.
Seguidamente haga que el compañero que lo ayuda, lleve el borde del agua contenida en un extremo
de la manguera cerca de la marca del punto inicial. Posteriormente lleve el extremo de la manguera
que usted sostiene al sitio donde marcará el nuevo punto de nivel, teniendo en cuenta, que dichos
extremos deben permanecer tapados. Para finalizar, destapen los extremos de dicha manguera.

4. Nivelar con la manguera.

Avise al compañero ayudante para que haga coincidir el borde del agua contenida en un extremo de
la manguera, con el punto inicial. Realice movimientos de subida y bajada de la manguera, hasta que
el agua quede en reposo e indique el nivel y una vez que el agua del otro extremo coincida con el punto
inicial, marque un segundo trazo que coincida exactamente con el borde del agua del extremo de la
manguera que usted tiene. De esta forma se repetirá este procedimiento hasta situar los puntos de
nivel que sean necesarios.
Replanteo

El replanteo es la ubicación de todos los puntos necesarios para poder materializar los ejes principales
del proyecto en el terreno, así ́ como los linderos del mismo.

El replanteo se inicia tomando un punto de referencia conocido, este puede ser un lindero, una
carretera, la esquina de una construcción, entre otros. Se mide en el plano la distancia de un primer
punto del proyecto hasta el punto de referencia, luego se traza esta medida en el terreno para ubicar
el primer punto.

Los puntos que se ubican primero son los cruces de los ejes del proyecto. Encontrado el primer punto,
se comienza a emplazar los demás con la ayuda de una escuadra o el método del triángulo 3-4-5 para
obtener ángulos rectos

5)) Excavación de zanjas:

Ubicación de agua y desagüe

Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de desagües,
vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.
Excavación de zanjas:

La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades
indicados en los planos. La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos
generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos
(arenas sueltas o arcillas blandas).

Generalmente cuando se tiene un terreno ubicado en ladera, antes de la construcción de la vivienda,

se efectúan los trabajos de corte y relleno para obtener una o más plataformas niveladas, las que son
soportadas en sus bordes por muros de contención.

En estos casos es de suma importancia que el fondo de la excavación no se quede en las zonas de
relleno, ya que con el tiempo o con un sismo, la parte de la casa ubicada sobre suelo rellenado se
asentará, produciendo graves rajaduras

Por este motivo, aun cuando sea muy trabajoso, hay que excavar traspasando todo el relleno hasta
llegar a suelo natural y firme.

Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe
quedar limpio y nivelado.

Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas

debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el
consumo en exceso del concreto

Apisonado

El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que procurar que
quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado
con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre

Eliminación de material excedente

El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta manera,
no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos. Con ello,
además, facilitamos la circulación de los trabajadores al momento de vaciar la zanja.

Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se realizará
la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados.
6) Habilitación del acero:

Solado

Una vez terminada la excavación de las zanjas, se procederá a realizar los solados. Éstos nos permitirán
contar con una superficie nivelada, rugosa y compacta para trazar y ubicar las columnas
adecuadamente.

Los lugares donde se van a plantar las columnas se ubicarán según los planos de obra y se procederá
a vaciar superficies de 5 cm de espesor con una mezcla pobre, cuya proporción será de una bolsa de
cemento por 4 buggies de hormigón, tal como se ve en la sección

Armadura de acero

Los planos de estructuras especificarán las medidas de los cortes y de los doblados de las barras de
acero. Todo refuerzo de acero deberá doblarse en frío, respetando el diámetro mínimo de doblado
para no causar fisuras en la barra. Deberá cortarse con sierra o también con cizalla.

Luego de haber cortado y doblado las barras de acero, deberá verificarse que las medidas estén de
acuerdo a las especificaciones que figuran en el plano de estructuras.

Las barras longitudinales de las columnas deberán ir amarradas o atortoladas con alambre N° 16 a los
estribos, que generalmente para una casa son de 6 mm, y distanciados, de acuerdo a lo que se
especifica en los planos. Estos espaciamientos deben verificarse antes de colocar la columna armada
en la zanja, pues su cumplimiento nos garantizará el buen funcionamiento de la columna durante la
ocurrencia de un sismo

En el caso de los estribos, la longitud del gancho garantiza que durante un sismo éstos no se abran,
evitando así que el concreto falle.
Las longitudes de gancho para los diferentes diámetros de cada barra, así como las longitudes de
traslape, si las hubieran, se pueden ver en la sección 3.8 "Trabajo en acero" de este manual

6)Colocación del acero:

Se colocará la columna armada al interior de la zanja, apoyándola sobre unos dados de concreto No
deberá usarse piedras, desechos u otro material frágil en vez de estos dados, ya que al resbalarse o
romperse la armadura, quedará desnivelada.

Para fijar la columna de forma vertical, se le amarrará unos barrotes* de madera apoyados en el suelo

Si la columna se coloca en un segundo piso, las barras longitudinales continuarán a las del primer piso,
con una determinada longitud de traslape entre barra y barra, amarrándolas con alambre

Las longitudes de traslape dependen de los diámetros de las varillas y se indican en la sección 3.8, que
trata sobre el acero.

Consideraciones:

En caso de construir sólo el primer piso, la prolongación de los fierros de las columnas para una futura
ampliación deberá estar protegida con concreto pobre, esto evitará que se oxiden.

Si las varillas de fierro se van a almacenar por algún tiempo, hay que guardarlas evitando el contacto
con el suelo. También deben ser protegidas de la lluvia y de la humedad, cubriéndolas con una manta
plástica. Esto evitará que se oxiden.

Si al momento de usar las varillas, éstas presentan óxido en exceso de forma que afecte la adherencia
con el concreto, se deben limpiar con escobilla de acero para asegurar una buena adherencia al
concreto. Pero si la oxidación ha avanzado hasta deteriorar las corrugas o el diámetro de la barra,
lamentablemente ya no deben ser usadas. Por eso es vital su buena protección.

Al doblar el fierro, no olvidar el diámetro mínimo de doblado, de lo contrario, éste se puede fisurar.

7) Habilitación de material de sanitario:

Esta División realiza dos procedimientos: Habilitación Sanitaria considerándose al proceso por el cual
se verifica que el establecimiento cumple con todos los requisitos y condiciones sanitarias señalados
para la fabricación de alimentos y bebidas e implementación del Sistema HACCP, realizándose a
solicitud de parte y la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP que es la constatación realizada por la
Autoridad de Salud de que los elementos del Plan HACCP son efectivos, eficaces y se aplican de
acuerdo a las condiciones y situaciones específicas del establecimiento.

El Instalador Sanitario en Edificaciones es el operario calificado que efectúa trabajos de tendido de

redes de agua y desagüe, construcción de cajas de registros, instalación de aparatos sanitarios de baño,
lavaderos, calentadores de agua a electricidad y a gas, cisternas y tanques elevados, electrobombas
elevadora y para sistema hidroneumático; probando su funcionamiento o regulando según los casos
los accesorios, considerando los conocimientos tecnológicos relacionados con las actividades
realizadas, seleccionando con criterio técnico los materiales, instrumentos, herramientas y equipos
necesarios para efectuar su labor, de acuerdo a los planos de instalaciones sanitarias, siguiendo
normas de seguridad y calidad establecidas.

8) Colocación de bases de desagüe

Un sistema hidro-sanitario se complementa y puede entrar en uso con la instalación de las llaves de
salida de agua o piezas sanitarias, tales como:

- Fregaderos: Disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales; existen modelos de un seno,
de dos senos, llamados bachas, ambos con o sin escurridor incorporado.

- Lavamanos: Son de porcelana vitrificada o esmaltada que varían en sus diseños y colores.

- Inodoros: es un tipo corriente que se basa en la descarga de agua para eliminar el contenido de la
taza, que dispone de un sifón para evitar el retorno de los gases. Disponibles en diferentes diseños y
colores.

- Bañeras: existen una amplia variedad de tamaños, diseños, colores y materiales, entre los que se
encuentran la fundición, la chapa de acero y los plásticos acrílicos.

- Bases de Ducha: pueden disponerse en un cubículo independiente cerrado con una cortina u otro
tipo de cierre para evitar salpicaduras en el suelo, o combinarse con la tina. Generalmente, los platos
de ducha prefabricados son de porcelana esmaltada o plástico acrílico y ocupan menos espacio que
una bañera.

Se entiende como todas las actividades necesarias para la instalación de cada uno de los artefactos
sanitarios en los sitios que se indique en planos del proyecto.

Los artefactos sanitarios serán los que figuren en el pliego de especificaciones, exigiéndose la marca,
color y calidad definidos.

Al momento de llegada a la obra se verificará el perfecto estado de cada uno de los artefactos, no
permitiéndose los aparatos defectuosos de fabricación, cambios de color, defectos del baño de
porcelana, burbujas, poros o grietas. Cualquier artefacto que presente uno o más de los desperfectos
antes señalados, u otros, será rechazado y se exigirá la reposición inmediata por parte del proveedor.

Serán colocados perfectamente nivelados.

Toda la grifería será la especificada, presentándose perfectamente unida a los aparatos y

comprobándose su puesta a punto.

Para proceder a la instalación de los artefactos sanitarios en los ambientes indicados, estos sitios
deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas y ambientes pintados.
Fregadero:

Para iniciar con la instalación del fregadero, se realizará un replanteo a lápiz en el lugar donde éste va
a ser colocado.

Al fregadero se ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura el
artefacto con un sello de silicona perfectamente nivelado sobre la base diseñada.

Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de funcionamiento procediendo
a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento.

Lavamanos:

Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la pared para centrar
perfectamente el lavamanos en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones para
los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos.

Al lavamanos se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se ajusta el
lavamanos con el pedestal cuidando la altura y nivelación correcta. El pedestal deberá ser asentado en
el piso con una mezcla de mortero de dosificación 1 : 3 (cemento : arena).
Inodoro:

Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en le piso para centrar perfectamente el
inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los
tacos.

Para un acople perfecto de la taza a la tubería de desagüe, se utilizara un empaque de goma a la

abertura inferior de la taza. La tasa será asentada a presión sobre la boca de desagüe en el piso con
una mezcla de mortero de dosificación 1 : 3 (cemento : arena) logrando la posición nivelada del
artefacto. Una vez asentada, se aprietan los pernos de fijación.

Al tanque del inodoro se ajusta la batería y válvula de entrada de agua con los respectivos empaques
para luego ser asegurado a la tasa ya colocada y conectar el chicotillo.

Bañera:

Para instalar la tina de baño se comprobará la ubicación del desagüe de piso. Verificar las salidas de
agua fría y caliente; dependiendo del modelo del artefacto.

Es preferible preparar una base de hormigón simple, la misma que servirá de apoyo a la tina. Una vez
lograda su nivelación en el sitio correcto, se rellenará la base de la tina con arena hasta conseguir un
apoyo completo de ésta procediendo a sellar el relleno.

Seguidamente se conectará el desagüe de la tina que quedará pegado al tubo de desagüe y finalmente
se conectará la gritería mezcladora con los respectivos empaques.
Base de ducha:

La base de la ducha debe ser empotrada al piso con una mezcla de mortero de dosificación 1 : 3
(cemento : arena).

La instalación de ducha mezcladora debe ser hecha en dos etapas. La primera será realizada antes de
enlucidos y de colocar la cerámica de paredes. Comprende la conexión de la mezcladora a las tuberías
de suministro de agua fría y caliente; se tendrá cuidado para que la mezcladora quede a una altura de
1.0 m del nivel de piso terminado. En la segunda etapa, la instalación se reduce a la colocación de la
regadera.

La salida para la ducha será prolongada hasta una altura de 2.0 m del nivel de piso terminado.

9)Habilitación del encofrado:

Lo primero que hay que hacer es verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos a
utilizar, como tableros, barrotes, puntales, etc.

La madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado, limpias de
desperdicios y serán rechazadas si presentan arqueos o deformaciones que perjudiquen la forma final
del elemento a vaciar.

Los costados de los encofrados de columnas están formados por tablas de 1" ó de 1 1/2" de espesor y
de anchos variables, de acuerdo a las dimensiones de las columnas (por lo general se utilizan anchos
de 8").

Los encofradores empezarán por habilitar la madera, es decir, cortarán y juntarán una pieza con otra,
verificando su alineamiento y buen estado
Instalaciones empotradas y recubrimientosSi los planos especifican la ubicación de algunos puntos
eléctricos empotrados en las columnas, como por ejemplo las cajas rectangulares para los
interruptores y algunas tuberías, estos accesorios deben fijarse de manera adecuada al encofrado o al
acero de refuerzo.

Así se garantizará su estabilidad durante el vaciado de concreto. Igualmente, antes de colocar

losencofrados, es muy importante verificar que los fierros de las columnas tengan adheridos unos
dados de concreto de 2 cm de espesor, que evitarán que se peguen al encofrado.

De esta manera, se garantizará que el acero de estas

columnas tenga el adecuado recubrimiento que permita que en el futuro no se oxiden

Por lo general, a las columnas ubicadas en las puertas de ingreso metálicas, se les pican y suelda el
refuerzo longitudinal de éstas a las rejas de metal. Esto no es conveniente, ya que las varillas de acero
nunca se deben soldar. Lo que debe hacerse es colocar un anclaje, que consiste en una plancha
metálica con dos varillas de acero. Esta plancha metálica se fija a la columna mediante el amarre de
los dos fierros de la plancha a las varillas longitudinales de la columna, antes del vaciado.
Posteriormente, cuando se desencofre, se podrá soldar las rejas a la plancha de metal

Armado del encofrado

Para armar el encofrado, debemos primero replantear el trazo de las columnas con sus
correspondientes ejes y dimensiones.
Los tableros que sirven para encofrar la columna estarán unidos por abrazaderas o barrotes a cada 50
cm como máximo. Para ello se utilizarán listones de 2" x 4", 3" x 3" ó de 3" x 4", en largos que dependen
de las dimensiones de las columnas y del sistema de sujeción de abrazaderas que se adopte.

Obsérvese que en los tramos inferiores, las separaciones son más reducidas, ya que la presión que el
concreto fresco ejerce es mucho mayor a la de los tramos superiores

Se deberá instalar una plomada a un sitio fijo, para verificación de la verticalidad durante el proceso
de vaciado.

Para amarrar los tableros, usamos templadores de alambre negro N°8. No debe quedar espacios vacíos
entre el muro y el encofrado por donde pueda escurrirse el concreto durante el vaciado (ver fi gura
104). Para sellar las juntas entre tablas, se puede utilizar las bolsas de cemento previamente
humedecidas.

Cuando se trate de un encofrado en esquina, hay que verificar que sus caras estén perpendiculares
con una escuadra.

10)Vaciado de cimiente corrido

Se entenderá por cimiento corrido todos los elementos que conforman el cimiento, medidos desde el
nivel de piso hasta el fondo de la cimentación. Consiste en un elemento colocado en posición
horizontal que tiene función estructural ya que recibe la carga de los muros y las transmite al suelo
portante. Se recomienda que la profundidad del cimiento sea como mínimo de un metro

Cuando se trate de cimientos contiguos a muros de sótanos y cisternas es necesario proveer a la

cimentación de una transición escalonada.

• La construcción de cimientos no requiere de encofrado, pero si se trata de suelos que no conservan

durante la excavación sus taludes verticales, será necesario el encofrado u otro procedimiento
apropiado.

• La profundidad de las zanjas es controlada mediante nivel de ingeniero o con cordeles tensados entre
niveles referenciales.

Preparación de la mezcla de concreto simple para los sobre cimientos

Para la preparación del concreto, se deberá utilizar de preferencia una mezcladora, pudiéndolo hacer
también a mano en una zona plana y limpia de desperdicios. La cantidad de materiales debe guardar
una proporción que por lo general es de una bolsa de cemento por 2 1/2 buggies de hormigón, con la
cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla pastosa y trabajable. Adicionalmente, se debe
incorporar piedra de cajón en una proporción equivalente a una cuarta parte del volumen a vaciar, tal
como se ve en la sección

Preparación de la mezcla para los sobre cimientos armados

Si el sobre cimiento es armado, el concreto a usarse deberá ser de una mayor calidad. La resistencia
debe ser f´c = 175 kg/cm2, por lo que la mezcla se preparará usando arena gruesa y piedra chancada
en vez de hormigón. La proporción recomendable es de una bolsa de cemento, con 1 buggy de arena
gruesa y 1 buggy de piedra chancada, además de una cantidad de agua que fluctúa entre 20 y 40 litros,
de acuerdo a la humedad de los agregados

Vaciado de la mezcla

El vaciado de la mezcla se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de concreto, y luego, sobre
ésta se colocarán las piedras y así sucesivamente hasta llegar a la altura que indica el plano

11)Encofrado del sobre cimiento:

Armado del encofrado Una vez que se empiece con la colocación del encofrado, se deberá verificar
que las tablas a utilizar se encuentren en buen estado, limpias y no arqueadas. Los costados de los
encofrados están formados por tablas de 1” o 1½” de espesor y de anchos variables, de acuerdo a las
alturas de los sobre cimientos. Estas tablas, por su cara exterior, se unen a través de barrotes de
madera de 2” x 3”, separados cada uno por 60 cm. Para asegurar la verticalidad y estabilidad del
encofrado, se usan otros barrotes, también de 2” x 3”, los cuales se aseguran contra una solera* fi jada
con estacas el suelo
Por su cara interior, las tablas no deberán presentar restos de concreto endurecido y

Deberán estar untadas con petróleo, lo que posteriormente facilitará el desencofrado

Recubrimiento y separación

Al momento de colocar las tablas, se deberá tener en cuenta que los fi erros de las columnas (y del
sobre cimiento si lo hubiera), deben quedar exactamente en el medio de la distancia entre ambas caras
del encofrado. Para esto se usan los dados de concreto, así se garantizará un adecuado recubrimiento
de las barras de acero al momento de vaciar el concreto

Asimismo, para guardar el ancho del encofrado, se utilizarán separadores de madera o de tubos de
PVC, en la parte superior e inferior del encofrado. Luego ambas caras del encofrado se fijarán con
alambre N° 8, amarrando los barrotes verticales de un lado a otro

Consideraciones:

• Al terminar de armar todos los encofrados, se debe hacer una verificación de ejes y niveles, ya que
una vez vaciado el concreto será muy complicado hacer las

• Igualmente, se debe verificar la verticalidad de los encofrados con ayuda de una plomada.

12) Colocación de pases de luz

La instalación empotrada es de las más seguras que se pueden montar en la casa. Está a salvo de
humedades o manipulaciones, que en otros tipos pueden ser peligrosas si los cables están expuestos.
Básicamente, su montaje es muy sencillo. Consiste en meter los cables dentro de un hueco hecho en
la pared, protegiéndolos convenientemente. La protección se obtiene por un tubo de plástico, de
aspecto exterior anillado. Esta estructura le permite doblarse sin que se llegue a estrangular en las
curvas. El tubo puede tener más o menos diámetro, en función del número de cables que quiera pasar.
No debe saturar el tubo con demasiados cables: es difícil pasarlos y puede ser peligroso

Normalmente, rellenar un tercio de la sección del tubo con cables es correcto, dejando espacio
suficiente para poder introducir los con comodidad. El tubo se vende por metros en comercios de
electricidad.

13) Vaciado del sobre cimiento:

Vaciado de la mezcla

El vaciado de la mezcla se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de concreto, y luego, sobre
ésta se colocarán las piedras y así sucesivamente hasta llegar a la altura que indica el plano
Las piedras de cajón deberán ser colocadas a mano, asegurándose que todas queden completamente
cubiertas por la mezcla sin que ninguna piedra quede pegada a otra. El traslado del concreto hacia el
sobrecimiento debe hacerse a través de latas o buggies. No se deben utilizar otros recipientes que
puedan absorber o escurrir el agua de la mezcla, pues esto quitaría resistencia al concreto. Antes de
vaciar el concreto al interior del encofrado, debemos revisar que este espacio se encuentre limpio de
desperdicios y proceder luego a humedecer el cimiento para evitar que absorba el agua de la mezcla.
Si se tratara de un sobrecimiento armado, el concreto no debe llevar piedra de cajón ya que se trata
de un concreto estructural y no del tipo ciclópeo.

. Compactado del concreto

Mientras se coloca el concreto, será necesario compactarlo con la ayuda de una vibradora. Si no se
tuviese este equipo, se puede hacer con un pedazo de fi erro de construcción de tamaño manejable,
introduciéndolo verticalmente a la mezcla y sacándolo repetidamente. Esto la hará más compacta.

Una vez concluido el vaciado del concreto, y aproximadamente después de unas 3 horas, se deberá
rayar la superficie del sobrecimiento con el objetivo de que exista una mejor adherencia al mortero de
asentado en la primera hilada de ladrillos.

Curado del concreto

Una vez que se haya desencofrado, se debe mojar constantemente el sobrecimiento durante los
primeros 7 días. Esto nos asegurará que el concreto alcance la resistencia que especifica el plano y
ayudará a disminuir las grietas y rajaduras en la superficie.

14)DESENCOFRADO DEL SOBRECIMIENTO

Al día siguiente del vaciado, el encofrado puede ser totalmente retirado. En ese momento, se debe
inspeccionar que no exista ninguna cangrejera de consideración

Si existiese alguna, habrá que proceder a repararla lo antes posible, pudiendo usar una mezcla de 1
volumen de cemento por 4 de arena gruesa. Si se tratara de un cimiento armado y la profundidad de
la cangrejera fuera tal que se viera el fi erro de refuerzo, la mezcla de reparación debe ser más rica en
cemento, pudiendo usar una proporción de 1 por 3.
15)Trabajo de albañearía:

Existen dos tipos de muros: los portantes y los tabiques. Los primeros soportan el peso de la estructura
y resisten la fuerza de los terremotos, a diferencia de los tabiques que se utilizan para separar
ambientes. Los planos consideran la cantidad adecuada de muros en las dos direcciones, tal como se
menciona en la sección “Causas y efectos de los sismos”.

Clasificación según el tipo de colocación

Los muros de albañilería se pueden construir colocando los ladrillos de varias formas. Las más
utilizadas son: la de soga y la de cabeza

Encuentros más frecuentes Los encuentros entre hiladas más frecuentes son en “L”, en “T” y en “cruz”.
A continuación, se presentan estos encuentros para los amarres de soga y cabeza
PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

Humedecido del ladrillo

Los ladrillos deben humedecerse antes de su colocación en obra, con lo cual se reduce la capacidad
de succión que tiene el material y se evita que el mortero pierda agua al ponerse en contacto con él.
De esta manera, se logra una mayor adherencia entre el mortero y el ladrillo.

A los ladrillos de arcilla es recomendable regarlos durante media hora, de ser posible el día anterior a
la jornada de trabajo, antes de asentarlos

Preparado del mortero de asentado

La mezcla de cemento y arena debe hacerse en seco. Luego, esta mezcla se coloca en una batea donde
se agrega agua suficiente hasta que sea trabajable. Se debe considerar una proporción de una bolsa
de cemento por 1 1/2 buggies de arena gruesa, tal como se vio en la sección 1.12 de este manual.

CONSTRUCCIÓN DEL MURO

Verificación y rectificación del trazo

Cuando el muro se construye a partir del sobrecimiento, debe revisarse primero que la superficie de
éste se encuentre limpia y nivelada. Cualquier imperfección deberá ser rellenada con mortero. Luego,
se procede a replantear el diseño del sobrecimiento, revisando sus dimensiones y marcando todas las
referencias que delimitan la zona donde se va a levantar el muro, así como la posición de las puertas.
Para ello es necesario contar con plomada, nivel y cordel.
Cuando el muro se construye a partir de una losa de techo, también se deben marcar los ejes donde
se van a construir los muros ayudado de un tiralíneas

Emplantillado

Se denomina emplantillado a la primera hilada de ladrillos colocados sobre la superficie. En el primer

piso, el emplantillado se hace sobre el sobrecimiento; en un piso superior, se hace sobre la losa

El emplantillado es muy importante porque garantiza que el muro se construya exactamente sobre los
ejes que se especifican en los planos.

Colocación de ladrillos maestros

Se colocan ladrillos maestros en los extremos del muro a levantar. Éstos deben ser ubicados y
asentados con toda perfección, es decir, aplomados, nivelados y con la altura de junta correspondiente
Posteriormente, se estira un cordel entre los ladrillos maestros para asentar cada hilada. Los ladrillos
se colocarán haciendo coincidir su borde externo con el cordel, así garantizaremos que todos los
ladrillos queden nivelados, alineados y aplomados

Colocación del mortero horizontal

Con el badilejo se toma una porción de mezcla de la batea y se coloca una capa uniforme en el
sobrecimiento o hilada inferior de ladrillos, distribuyéndola en sentido longitudinal. Luego, el exceso
de mezcla se limpia con el badilejo

No es conveniente extender el mortero en una longitud mayor de 80 cm. De lo contrario, se

endurecerá rápidamente, evitando una buena adherencia a la hilada superior. La cantidad de mortero
que se coloque debe ser tal que al apretar el ladrillo quede una junta de 1,0 a 1,5 cm de espesor.
Espesores mayores pueden debilitar el muro
Colocación del ladrillo

Se coloca el ladrillo en la posición correspondiente, se mueve ligeramente, y se presiona hacia abajo

hasta lograr su correcto asentado, cuidando de dejar el espacio adecuado para formar la junta vertical

Para afinar el alineamiento y el nivelado del ladrillo con el cordel guía, se le da golpes suaves con el
mango del badilejo (ver fi gura 94). Una vez terminada la hilada, se vuelve a colocar los ladrillos
maestros, se levanta el cordel guía a la siguiente fi la y se repiten nuevamente todos los pasos
anteriores. Para garantizar la uniformidad de estos espesores en todo el muro, se usa el escantillón

Esta herramienta nos permite además terminar la altura del muro con hilada de ladrillo entero. Es
importante utilizar el nivel de mano para constatar que los ladrillos queden nivelados en forma
perpendicular al eje de referencia.

Colocación del mortero vertical

Una vez asentado los ladrillos, se procede a colocar el mortero vertical. Se toma una porción de mezcla
y se introduce dentro de la junta vertical con la ayuda del badilejo y una pequeña paleta de madera
que sirve para contener la mezcla y evitar que caiga al piso. De esta manera, la hilada se encuentra
terminada y lista para recibir la siguiente
Colocación de mechas

En el caso de que las hiladas de ladrillo terminen a ras y no de manera “endentada”, deberá
adicionarse “chicotes” o “mechas” de anclaje, compuestas por varillas de 6 mm de diámetro, que
penetren por lo menos 40 cm al interior de la albañilería y 12.5 cm al interior de la columna,
terminando en un gancho de longitud de 10 cm. Estas mechas deben adicionarse cada 3 hiladas

Control y verificación

Se controlará la verticalidad del muro mediante el uso de la plomada o de un nivel de mano en varios
puntos del muro. No se permitirá un desplome* mayor de 4 mm en toda la altura del muro. Se sugiere
ir controlando la verticalidad cada 4 hiladas

Igualmente se deberá verificar que las hiladas queden horizontales, colocando una regla sobre la
última hilada instalada, y sobre la regla, el nivel de burbuja

Alturas máximas por jornada

 La altura máxima del muro en una jornada de trabajo debe ser de 1.3 m, equivalente a 12 ó 13 hiladas.
El resto se completará al día siguiente, de lo contrario las hiladas superiores comprimirán a las
inferiores adelgazando las juntas horizontales

Además, un muro con mortero fresco de más de 1.3 m de altura es muy inestable y peligroso. En el
asentado del ladrillo hasta 1.3 m, se debe dejar en la última hilada, las juntas verticales rellenas hasta
la mitad, para que al día siguiente la otra mitad del muro engrape mejor.

16)Encofrado de columnas

Una vez levantado el muro, se arman los encofrados de las columnas. Éstos servirán de molde durante
el vaciado del concreto, dándole las formas y las dimensiones que se especifican en los planos. Los
encofrados son estructuras sujetas a diversos tipos de cargas que pueden tener magnitudes muy
considerables. Son tres las condiciones básicas a tenerse en cuenta en la construcción de encofrados:

- Seguridad

- Precisión en las medidas

- Economía

De estas tres exigencias, la más importante es la seguridad. Frecuentemente, ocurren accidentes en

obra ocasionados por la falla de los encofrados y que son producidos principalmente por no considerar
la real magnitud de las cargas, por el empleo de madera en mal estado, por secciones insuficientes y
por procedimientos constructivos inadecuados.

La calidad de los encofrados también está relacionada con la precisión de las medidas, con los
alineamientos y el aplomado, así como con el acabado de las superficies de concreto. Finalmente, debe
tenerse en cuenta el papel de los encofrados en el presupuesto final de la construcción de la vivienda.
La correcta selección de la madera, el uso adecuado de la misma y su preservación en la obra,
contribuyen notablemente a la reducción de los costos en obra.

Habilitación del encofrado

Lo primero que hay que hacer es verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos a
utilizar, como tableros, barrotes, puntales, etc.

La madera y tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en buen estado, limpias de
desperdicios y serán rechazadas si presentan arqueos o deformaciones que perjudiquen la forma final
del elemento a vaciar.
Los costados de los encofrados de columnas están formados por tablas de 1” ó de 1 1/2” de espesor y
de anchos variables, de acuerdo a las dimensiones de las columnas (por lo general se utilizan anchos
de 8”).

Los encofradores empezarán por habilitar la madera, es decir, cortarán y juntarán una pieza con otra,
verificando su alineamiento y buen estado

Asimismo, las superficies de los encofrados que estarán en contacto con el concreto, serán bañadas
de petróleo, con el fi n de evitar que la madera se pegue con el concreto endurecido. Esto hará más
fácil el desencofrado.

Instalaciones empotradas y recubrimientos

Si los planos especifican la ubicación de algunos puntos eléctricos empotrados en las columnas, como
por ejemplo las cajas rectangulares para los interruptores y algunas tuberías, estos accesorios deben
fijarse de manera adecuada al encofrado o al acero de refuerzo.

Así se garantizará su estabilidad durante el vaciado de concreto. Igualmente, antes de colocar los
encofrados, es muy importante verificar que los fierros de las columnas tengan adheridos unos dados
de concreto de 2 cm de espesor, que evitarán que se peguen al encofrado. De esta manera, se
garantizará que el acero de estas columnas tenga el adecuado recubrimiento que permita que en el
futuro no se oxiden

Por lo general, a las columnas ubicadas en las puertas de ingreso metálicas, se les pican y suelda el
refuerzo longitudinal de éstas a las rejas de metal. Esto no es conveniente, ya que las varillas de acero
nunca se deben soldar. Lo que debe hacerse es colocar un anclaje, que consiste en una plancha
metálica con dos varillas de acero. Esta plancha metálica se fi ja a la columna mediante el amarre de
los dos fi erros de la plancha a las varillas longitudinales de la columna, antes del vaciado.
Posteriormente, cuando se desencofre, se podrá soldar las rejas a la plancha de metal.
Armado del encofrado

Para armar el encofrado, debemos primero replantear el trazo de las columnas con sus
correspondientes ejes y dimensiones.

Los tableros que sirven para encofrar la columna estarán unidos por abrazaderas o barrotes a cada 50
cm como máximo.

Para ello se utilizarán listones de 2” x 4”, 3” x 3” ó de 3” x 4”, en largos que dependen de las
dimensiones de las columnas y del sistema de sujeción de abrazaderas que se adopte.

Obsérvese que en los tramos inferiores, las separaciones son más reducidas, ya que la presión que el
concreto fresco ejerce es mucho mayor a la de los tramos superiores

Se deberá instalar una plomada a un sitio fijo, para verificación de la verticalidad durante el proceso
de vaciado.

Para amarrar los tableros, usamos templadores de alambre negro N°8. No debe quedar espacios
vacíos entre el muro y el encofrado por donde pueda escurrirse el concreto durante el vaciado Para
sellar las juntas entre tablas, se puede utilizar las bolsas de cemento previamente humedecidas.

Colocación de puntales

Luego, el encofrado será asegurado contra el piso por medio de unos puntales que pueden ser de 3” x
3”, 2” x 4” ó 3” x 4”, apoyados en soportes fijados en el suelo o en las correspondientes losas de los
entrepisos. Estos elementos, además de asegurar el aplomado de los encofrados, les confieren
arriostramiento. Al terminar el encofrado, es muy importante verificar que haya quedado totalmente
vertical. Esto se realiza con la ayuda de la plomada, y cuando se trate de un encofrado en esquina, se
verificará que sus caras estén perpendiculares con una escuadra

Finalmente, se recomienda revisar la zona de trabajo durante el proceso de encofrado, pues es muy
frecuente encontrar en el piso maderas con clavos que al pisarlos pueden ocasionar serios accidentes.
17) Vaciado de columnas:

Una vez realizada la mezcla, se transportará cuidadosamente mediante buggies o latas, que deberán
estar totalmente limpios con el fi n de que no contaminen la mezcla. Asimismo, se procurará realizar
el transporte en el menor tiempo posible

Si el transporte se prolonga demasiado y tiene mucho movimiento, puede ocasionar que la mezcla se
separe, ya que las piedras tienden a asentarse hacia el fondo. El concreto que ya ha comenzado a
endurecerse, no deberá utilizarse. Tampoco debe agregarse agua adicional para re mezclarlo.

Compactación del concreto

El vaciado del concreto debe hacerse de manera continua hasta acabar con la mezcla. Durante este
proceso, el concreto debe compactarse adecuadamente. Para esto debe utilizarse una vibradora, si no
se cuenta con este equipo, se puede hacer mediante el “chuzeo manual”, utilizando un fi erro de
construcción. Asimismo, se debe golpear el encofrado con el martillo. Todo esto ayudará a eliminar las
burbujas de aire y los vacíos que producen cangrejeras y reducen la resistencia del concreto.

18) Desencofrado de columnas:

Una vez terminado el vaciado, se debe verificar que el encofrado se haya mantenido completamente
vertical. Para esto debemos utilizar la plomada.

Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar su superficie. Se

debe verificar que no existan cangrejeras y si hubiera alguna, se deberá proceder a repararla
inmediatamente.

Antes de rellenarla, es necesario limpiarla con agua limpia, rellenarla con mortero* de cemento –
arena y acabarla con “frotacho” de madera. Finalmente, se iniciará el curado, el cual se debería
prolongar por lo menos durante 7 días.

El proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola húmeda. Esto evitará que
se formen grietas y fi suras y ayudará a que el concreto alcance la resistencia especificada.
19) colocación redes de desagüe

La infraestructura de un sistema de saneamiento está constituido por los siguientes elementos:

- Una red de alcantarillado, definida como el conjunto de conductos e instalaciones que sirven para la
evacuación de las aguas residuales o pluviales desde el final de la red de saneamiento interior de la
edificación o privada, hasta el punto de vertido a la estación depuradora o, en su defecto, a un cauce
público, incluye por tanto la acometida.

- Un conjunto de estaciones de bombeo sobre todo de pluviales, aunque solo es necesario si el cuerpo
receptor está más alto que el de la salida de alcantarillado.

- Un conjunto de estaciones depuradoras de aguas residuales con un proceso similar en todas las
plantas.

El trazado de las redes de alcantarillado será lo más recto posible y, con carácter general, deberán
instalarse en terrenos de dominio público legalmente utilizables ó, en casos excepcionales y previa
consulta, en terrenos privados que sean accesibles de forma permanente y con la constitución de la
oportuna servidumbre.

En las zonas urbanas el trazado discurrirá por vías o espacios públicos no edificables y preferiblemente
por las calzadas de los viales, debiendo evitarse siempre que sea posible la instalación de redes en los
acerados.

La ubicación de las redes de saneamiento en las zonas de aparcamientos requerirá la autorización

expresa.

Verificaciones previas a la instalación

Se debe tener hecha la excavación del pozo de visita (el de aguas abajo) y terminada la construcción
de la caja o base de la estructura (de mampostería o de concreto) del pozo, la media caña para la
conexión del primer tubo por instalar.

Debe estar preparada a lo largo de la zanja la plantilla, y las conchas para coples y estrobos (para
diámetros grandes).

La instalación de la tubería se hará de aguas abajo hacia aguas arriba, para utilizar la tubería cuando
se haga necesario desaguar la zanja, o el tramo instalado con sus dos pozos extremos al realizar la
prueba de presión hidrostática.

Se comprobará que los coples no tengan en su interior materias extrañas, y los extremos maquinados
de los tubos y los anillos deberán estar perfectamente limpios; además, se tendrá a mano el lubricante
necesario

21) Eliminación del material excedente

Comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber efectuado las

partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la
construcción

Forma de medición El volumen de material excedente de excavaciones, será igual a la diferencia entre
el volumen excavado, menos el volumen del material necesario para el relleno compactado con
material propio. Esta diferencia será afectada por el esponjamiento que deberá calcularse teniendo
en cuenta los valores relleno

Comprende la eliminación de material excedente determinado después de haber efectuado las

partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la
construcción. Unidad de Medida Metro (m3)
22) apisonado

Nivelación interior apisonado Manual

Definición de la partida.-

Terminados los trabajos de cimentación, sobre la nivelación o declive general indicado en los planos,
siempre existe una diferencia entre el nivel de terreno en esa etapa y el nivel que se requiere para
recibir el piso, en consecuencia se debe efectuar una nivelación final, llamada interior porque está
encerrada entre los elementos de fundación, puede consistir en un corteo relleno de poca altura y
necesita de un apisonado manual o con máquina .El apisonado se acostumbra efectuar por capas de
un espesor determinado para asegurar mejor compactación

UNIDAD DE MEDIDA.-Metro cuadrado (m2)

NORMA DE MEDICIÓN.- Se medirá el área efectiva por cortar orellenar comprendida entre los
elementos de fundación. Se indicará el número de capas por apisonar para efectos de cálculo de
costos.
PROCESO CONSTRUCTIVO.-Se nivelará con la ayuda de herramientas manuales, tales como:
pico, lampa, carretilla, etc. Posteriormente se apisona con un pisón de mano o compactadora manual.

CONTROL DE CALIDAD.-Se supervisará la correcta compactación del suelo. Además que los equipos a
usar sean los correctos, indicados en el ítem anterior.

23) Colocación de tuberías agua y luz:

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se
evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de
la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada
más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 2.1.2.

Debes colocar la acometida del agua por debajo para evitar que si existiese una fuga de agua pudiese
afectar a la acometida eléctrica

¿Como se instala?

Trace el eje del recorrido de la cañería. Utilice un lápiz blando y tenga en cuenta el diámetro de los
tubos: para el uso doméstico de agua fría o caliente son de 1/2" (pulgada) o de 3/4"; es decir, unos 13
o 19 mm.

Un tubo redondo de calibre interior de 13 mm tiene el doble de sección que uno de 9 mm. Para
determinar el diámetro respecto de otro tubo y duplicar su sección, multiplique por el factor 1,4. Para
establecer la mitad de esa sec ción, multiplicar por 0,7.

La mayoría de los tubos de un sistema domiciliario deberán tener 1/2" o 13 mm de diámetro interno.

Si se van a tender dos líneas paralelas, la separación entre ejes deberá ser como mínimo de 5 o 6 cm.

El tendido de cañerías que guardan y ordenan cables se realiza con caños de 3/8". Se empalman a
codos, cuplas, niples y a las distintas cajas de conexiones o interruptores. No se deben mezclar las
líneas eléctricas con aquel las destinadas a otros servicios.

Después de haber trazado el recorrido, se recortan los caños. Emplee una sierra de mano de corte no
muy fino.

A continuación, se los asegura con una morsa o una prensa fuerte y con la terraja roscadora se les talla
la ros-ca necesaria. En el caso de uniones por medio de roscas, se avanza no más de una vuelta por vez
y se desenrosca para quitar la viruta. Así sucesivamente, hasta completar unos 8 o 10 filetes. Se finaliza
con una o dos envolturas de cinta teflón para roscas en el sentido de las agujas del reloj.

En adhesivos o termofusión, la parte de caño en el receptáculo será de 1,5 cm para cañerías de 1/2
pulgada.

Antes de fijarla a la pared, ármela por partes, sin aplicar sellado. Así se podrá desenroscar o
desenchufar.

Arme el sistema de tubos y accesorios, fijándolo con la grapa omega. La separación entre estas piezas
no debe ser mayor de 60 centímetros.

Si se desea, pueden pintarse con pintura o esmalte de color

A conectar

Existen caños que simplemente se enchufan entre sí o con otros componentes por medio de un
adhesivo que reacciona químicamente. Al contacto se genera una fusión que adhiere fuertemente las
distintas piezas.
La tradicional unión por rosca y sellado es otro económico sistema de conexión (sólo hay que sumar
una terraja roscadora al equipo de herramientas caseras). Permite, además, desarmarlo rápidamente
en caso de que sea necesario.

Asimismo, trabajos casi profesionales, más complejos pero no difíciles, se realizan mediante la
termofusión. Las piezas se conectan por contacto de sus superficies. Mediante el calor producido por
un accesorio eléctrico o un soplete de llama suave, se genera un proceso que las une estrechamente
al fundirse en un solo conjunto

25) encofrado de vigas y losas

TECHOS

El techo es la parte culminante de la estructura de la vivienda. Se encarga de mantener unidas las

columnas, las vigas y los muros, así como la de transmitir el peso de la estructura a éstos. Los techos
están compuestos por vigas y losas.
Las vigas pueden ser de tres tipos: de confinamiento, que van apoyadas sobre los muros; peraltadas,
cuyo espesor es mayor al de la losa de techo; y chatas, cuyo espesor es igual al del techo

En cuanto a las losas de techo, también hay varios tipos. Las más conocidas son las aligeradas, que
además son las más usadas en la construcción de casas y están compuestas por viguetas, losa y algún
tipo de material ligero. El más usado es el ladrillo hueco de arcilla

ENCOFRADO DE VIGAS

Los elementos principales de los encofrados de vigas son: el fondo del encofrado, los tableros de los
costados formados por tablas, barrotes y tornapuntas de soporte, y las "T", formada por los cabezales,
los pies derechos* y las crucetas.

El fondo generalmente está formado por tablas o tablones de 1 1/2" de sección por el ancho que
corresponde al ancho de las vigas.

En los tableros de los costados, se emplea tablas de 1" ó de 1 1/2" montadas sobre barrotes de 2" x 3"
ó 2" x 4" de sección.

Las "T" de madera cumplen la función de soportar las cargas. Los pies derechos y cabezales deben
tener secciones de 2" x 3" ó 2" x 4” y la altura requerida para alcanzar el nivel del vaciado

En primer lugar, se colocarán los pies derechos que soportarán el encofrado. Éstos se regulan al
contacto con el suelo por medio de cuñas de madera. Por ningún motivo se debe utilizar piedras,
cartón o cualquier otro material débil, pues pueden fallar con el peso al que serán sometidos.

La distancia entre estos pies derechos deberá ser como máximo de 90 cm, de ser mayor se podrían
producir hundimientos en el entablado
Los tablones o tableros de los costados, que servirán para dar forma a la sección de viga, contarán
con espaciadores de madera y pasadores de alambre N° 8

Con estos dos elementos se garantiza que el ancho de las vigas sea el que se especifica en los planos.

Los barrotes, que sirven de apoyo a los tablones de los costados de la viga, serán soportados por
elementos diagonales llamados tornapuntas, que los arriostran con los cabezales de las "T" .

Una vez armado el encofrado, debe verificarse que esté perfectamente horizontal. Para eso, contamos
con la ayuda de un nivel de mano.

Consideraciones

Antes de empezar a encofrar, se deberá verificar que la superficie del suelo sobre la cual se apoyarán
los puntales, esté bien compactada y tenga de preferencia falso piso. De esta manera, evitaremos que
los puntales se hundan y desnivelen el encofrado.

No es recomendable usar pies derechos que estén conformados por piezas de madera empalmadas,
ya que los empalmes podrían fallar durante el vaciado y producir hundimiento del encofrado y posibles
accidentes.

ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA

Tal como se mencionó, el techo aligerado está constituido por viguetas, losa y ladrillos huecos

Los ladrillos para techos generalmente miden 30 cm de ancho por 30 cm de largo, con diferentes
alturas que dependen de la longitud libre de los techos y que pueden ser de 12 cm, 15 cm ó 20 cm.

Según el espesor de la losa aligerada indicada en los planos, el alto de los ladrillos debe ser 5 cm menor
que el espesor del techo propuesto. Por ejemplo, si se trata de aligerado de 25 cm, el alto de los
ladrillos será de 20 cm.
Una losa aligerada que tiene un espesor de 20 cm soporta en 1 m2, un peso de 300
kg aproximadamente. Asimismo, para un espesor determinado de losa tenemos los siguientes pesos.
(Estos valores no consideran el peso de los trabajadores y herramientas durante la construcción).

Los encofrados de las losas aligeradas están constituidos por

- Tablones de 1 1/2" de espesor por 8" de ancho mínimo.

- soleras de 2" x 4" de sección.

- pies derechos (o puntales) de 2" x 3" de sección.

- Frisos de 1 1/2" de sección, en alturas variables, según el espesor del techo aligerado.

Para armar el encofrado será necesario contar con soleras corridas soportadas por pies
derechos espaciados como máximo a cada 90 cm.

Luego, se procederá a colocar los tablones sobre las soleras (en sentido contrario a éstas). Estos
tablones servirán para apoyar los ladrillos y para ser fondo de encofrado de las viguetas, por tal motivo
el espacio entre los ejes de tablón a tablón será de 40 cm.

Para delimitar el vaciado del techo, se colocarán frisos en los bordes de la losa, con una altura igual a
su espesor.

Finalmente, por seguridad, se colocarán refuerzos laterales en los puntales o pies derechos que
soportan el encofrado. Se recomienda que éstos vayan extendidos horizontalmente y amarren todos
los puntales en la parte central de los mismos.

26) habilitación de ladrillo techo

 Los ladrillos deben humedecerse a fin que no tome el agua de la mezcla y lograr una buena
adherencia
 No deben presentar daños

27) Colocación de ladrillo techo

Colocación de ladrillos y fierro en techos

Una vez que el entablado de techo se ha terminado y que el ?erro de las vigas está colocado, se
procederá a la colocación de los ladrillos y después a la colocación del ?erro de la losa de techo.

Los ladrillos de techo deberán estar alineados uno detrás de otro sin que queden espacios vacíos entre
ellos, para evitar que se el concreto durante el vaciado. También debemos verificar que estos ladrillos
no estén rajados ni partidos.

El fierro de la losa de techo está compuesto por el fierro de las viguetas y el fierro de temperatura. El
?erro de viguetas se coloca entre las ?las del ladrillo de techo y se engancha en las vigas de con que
van sobre los muros de ladrillo.

El fierro de temperatura se coloca sobre los ladrillos, en sentido transversal a las viguetas. Se apoya
sobre dados de concreto de 2 cm de espesor que se colocan encima de los ladrillos de techo.

Los empalmes de las varillas de ?erro se hacen en los extremos, para el caso del fierro inferior, y en el
medio para el fierro superior.

Es importante comprobar que el acero inferior de las viguetas esté 2 cm por encima del encofrado,
para que tenga un adecuado recubrimiento de concreto.

28) colocación de cajas octogonales

Las instalaciones eléctricas (caños y cajas) no se deben fijar al cielorrasos. Ni a la placa ni a

los perfiles. Se deben disponer soportes separados del cielorrasos
existen muchos métodos, entre ellos el de la varilla roscada.
Se debe tener presente en caso de ventiladores...el peso, la vibración y el torque. Esto es
importante porque es necesario que el ventilador y los materiales adosados a él, no tengan
contacto directo con la placa ya que la puede quebrar aunque el ventilador no llegue a caerse.
Solo se arrima el florón del ventilador a 1 mm de distancia de la placa ( o lo más cerca posible
sin que llegue a tocarse)
para evitar un torque violento en el arranque es necesario proveer al menos dos puntos de
fijación. No sería válido colgarlo de una única varilla roscada salvo que tenga soldada una
base adecuada. Yo generalmente suelo utilizar caño estructural soldado el cual se logra buena
rigidez para evitar el torque en el arranque del ventilador.
29) colocación de vigas y viguetas:

El fi erro de viguetas se coloca entre las fi las de ladrillo de techo y se enganchan en el fi erro de las
vigas de confinamiento que van sobre los muros de ladrillo. El fi erro de la losa, llamado también fi
erro de temperatura, se coloca sobre los ladrillos y en sentido perpendicular a las viguetas, apoyados
sobre dados de concreto de 2 cm. de espesor, que se colocan encima de los ladrillos de techo

El fi erro de temperatura tiene como función evitar el agrietamiento de la losa. Generalmente, se utiliza
varillas de 6 mm ó 4.7 mm. Estas varillas se amarran a los bastones de las viguetas y a las vigas de
amarre cada 25 cm de distancia

30) colocación de redes de desagüe

Red de desagüe

También llamado red de recolección de aguas servidas. Tiene como finalidad conducir las aguas
servidas desde el interior de la vivienda hacia la red pública o sistema de alcantarillado. La red de
desagüe se compone de tubos y accesorios de PVC conectados sistemáticamente. Permite unir todos
los puntos de los ambientes de la vivienda que generan el desagüe (cocina, baño, lavandería,etc.) hacia
una caja colectora o registro. Esta caja de registro está conectada a la red pública de desagüe .Los
primeros tubos empleados para conducir los desagües eran de concreto, muy pesados y rígidos,
requerían tener mucha precisión al unirlos, y era necesario más de dos personas para ejecutar el
trabajo. Con el tiempo, el salitre y la humedad dañaban los tubos de concreto. Una buena instalación
de desagüe evita la contaminación ambiental

Herramientas de verificación o medición

Son aquellas que se emplean para realizar y/o verificar medidas, posiciones y ubicación delos puntos
y conexiones de desagüe.
Wincha o flexómetro

Sirve para realizar mediciones (ancho, largo, altura y espesor). Está constituida por una lámina fina de
acero graduada en metros, centímetros y milímetros, así como también en pulgadas. Un soporte o
cubierta de plástico o metal que permite enrollar y desenrollar la lámina graduada .Existen winchas de
3 y 5 metros para uso común, y también de mayor longitud para mediciones más grandes.

Escuadra

Es de metal o madera, regulada a 90 de abertura. Es utilizada para verificar ángulos rectos (90) como,
por ejemplo, los ángulos que forman las esquinas de una ventana, puerta, habitación, etc. También se
emplea para realizar trazos de líneas en ángulo rectos .En gasfitería se emplea para colocar las cajas
de registro, alinear los tubos de desagüe, trazar lo ejes al instalar y colocar los aparatos sanitarios
(inodoro,lavaderos, tinas, etc.).

Nivel de mano

Es una regleta de aluminio, madera o plástico que tiene dos o tres meniscos, tubos de vidrio
transparente con un líquido y una burbuja de aire. Cada menisco tiene una función: uno sirve para
nivelar en forma vertical; otro, en horizontal y, el tercero, para ángulos inclinados a 45

Herramientas de trazado

Son aquellas que se emplean para trazar líneas que faciliten las labores de instalación de tuberías de
agua y desagüe. Permite marcar las zonas a excavar, zonas a picar y también determinar las áreas de
trabajo. Entre este tipo de herramientas tenemos la escuadra y el tiralíneas. La escuadra permite trazar
una línea en ángulo recto y, el tiralíneas, marcar la línea a trazar.

Tiralíneas

Consta de un recipiente de plástico que contiene ocreo yeso, un cordel enrollado sobre un eje, y éste,
a su vez, está unido a un mango giratorio. Su manipulación es muy sencilla: se jala el cordel, se templa
entre los puntos a trazar, se levanta ligeramente el cordel y se deja caer sobre la zona a trazar. El piso
o pared queda marcado con ocre o yeso .Luego se procede a enrollar el cordel girando el mango.

Las tuberías de desagüe se utilizan para orientar y permitir eliminar las aguas servidas de una vivienda
hacia la red pública. Las tuberías de desagüe se fabrican principalmente de PVC. Se caracterizan por
ser muy livianas, flexibles, fáciles de manipular, económicas y de mayor tiempo de vida útil. El método
de empalme en ellas es el de "espiga y campana" con soldadura de PVC. Este tipo de unión resulta muy
eficiente y seguro si se realiza en forma correcta

Los tubos de desagüe de 2 y 4 pulgadas constan de dos extremos: uno llamado espiga y otro más ancho
llamado campana, con una longitud total de 3 metros. La campana permite el embone de la espiga.

Las tuberías de unión a presión

Son de dos clases: liviana y pesada. Las livianas son más simples, más económicas, también más
frágiles; las pesadas son más compactas, fuertes y de mayor consistencia; son algo más caras, pero
más seguras y duraderas

31) colocación de tuberías de luz

Las instalaciones de conductos eléctricos forman la envoltura externa de la mayoría de cableados

eléctricos, de un punto al siguiente. Protegen y aíslan el cableado del ambiente externo lo que hace
que dure más tiempo y evita que las personas y animales se electrocuten, entre otras cosas. Los
conductos eléctricos están hechos mayormente de materiales aislantes y robustos, lo cual optimiza su
funcionalidad y desempeño.
A pesar que el trabajo de instalación de los conductos eléctricos está reservado para los
electricistas profesionales, hay algunos trabajos menores que puedes hacer fácilmente por tu
propia cuenta. A continuación se describe cómo hacerlo.

 Elige los materiales apropiados para instalar los conductos eléctricos. El material
más usado se conoce como TME (tubería metálica eléctrica). TME es muy fácil de
instalar debido a que se puede doblar fácilmente y se puede ensamblar conforme a
las necesidades. Además puedes quitarlo de forma conveniente si hay algún problema
en la instalación del cableado. Si no lo usas en tu casa puedes comprarlo en cualquier
tienda de suministros eléctricos a un precio muy razonable.
 Usa una tiza para marcar el plan de cableado. Busca la ubicación de las cajas
eléctricas en la pared y traza la ruta del conducto. Dibuja la trayectoria desde la fuente
principal de energía hasta la caja eléctrica o tomacorrientes.

Mide la cantidad de conducto que necesitarás. Usando un lápiz haz las marcas
necesarias en los puntos donde estimes que doblarás los conductos. Mide la longitud
total de conducto que se necesitará para abarcar toda la instalación eléctrica. Ahora
usa una sierra de mano para cortar las cantidades de conductos que mediste. Las
puntas de los cortes seguramente tendrán rebabas, así que usa una herramienta
especial para quitarlas o también puedes usar un alicate


Dobla los conductos que sean necesarios. Ahora dobla los conductos que marcaste en el paso
anterior. Debido a la flexibilidad del TME esto no será ningún problema. Es recomendable que
uses un doblador de conductos para este trabajo


Sujeta las instalaciones a la pared. Puedes usar tornillos y sujetadores con agujeros simple o
doble para sujetar los conductos eléctricos a la pared. Estos accesorios están disponibles en
tiendas de sumin

 Usa una cinta guía de acero para instalar el cableado. Puedes usar una cinta guía
comercial para deslizarla a través del largo total de la instalación de conducto que
acabas de terminar. Amarra las puntas de los cables eléctricos a la punta de la guía
de acero. Termina el trabajo jalando el conjunto de cables a través de la tubería hasta
que descanse en su posición final.
33) vaciado de vigas, viguetas y losa

VACIADO DE CONCRETO EN TECHO

Antes de colocar el concreto en la losa, se debe verificar que la ubicación de los fierros, de las tuberías
de electricidad, de agua y de desagüe, se encuentre en buen estado y de acuerdo a lo establecido en
los planos. Es decir, que consideren los alineamientos e inclinaciones de las tuberías preestablecidas y
la ubicación exacta de los puntos de salida de accesorios de baño y cocina (inodoro, ducha, lavatorios,
drenajes, etc.).

Por otro lado, se debe verificar también que el encofrado esté completamente horizontal, los frisos
herméticos y los pies derechos estables.

Posteriormente, se debe humedecer el encofrado de las vigas y los ladrillos de techo, para que no
absorban el agua del concreto. Asimismo, se debe colocar tablas de madera para que las personas que
trabajarán en el vaciado de techo no caminen directamente sobre el fierro porque pueden doblarlo y
se debe modificar su ubicación y recubrimiento.

Proporción de la mezcla de concreto

Para la preparación de la mezcla, se deberá consultar la resistencia indicada en los planos. Por lo
general, al igual que en las vigas y columnas, para una casa de 2 ó 3 pisos, esta resistencia a
compresión del concreto es de 175 kg/cm2. Esto quiere decir, que sobre una superficie cuadrada de
concreto de 1 cm de lado, se puede aplicar una carga de 175 kg antes de que se rompa.

La proporción recomendable para obtener esta resistencia, es de una bolsa de cemento, con 1 buggy
de arena gruesa, 1 buggy de piedra chancada y la cantidad de agua necesaria para obtener una mezcla
pastosa que permita un buen trabajo. La cantidad de agua varía de acuerdo al estado de humedad en
que se encuentre la arena y la piedra. Si éstas se encuentran totalmente secas, la cantidad de
agua para una bolsa de cemento podrá ser de 40 litros; pero si están totalmente mojadas, bastará con
unos 20 litros, tal como se vio en la sección 1.2 de este manual.
Este concreto, al igual que en las columnas y vigas, debe hacerse de preferencia usando una
mezcladora, ya que hacerlo de manera manual produce mezclas que no son uniformes

Vaciado y compactado del concreto

Durante el vaciado se debe llenar primero las vigas y viguetas, y luego la losa superior hasta cubrir
una altura de 5 cm. Para una buena compactación del concreto, se debe usar un vibrador
mecánico o chucear la mezcla con una barra de construcción. Hay que tener cuidado de no vibrar
en exceso, porque de lo contrario, los componentes del concreto se pueden separar
Es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Eso quiere decir, que no
se debe postergar el trabajo cuando ya se inició. La única posibilidad de parar para descansar (y
aprovechar el refrigerio) es después de vaciar el concreto en todas las vigas y viguetas, tiempo
en el cual se dejará asentar la mezcla. Luego de los minutos de descanso, se procederá a vaciar
la losa de concreto con el espesor antes indicado.
Nivelación

Finalmente, la losa de techo debe quedar lo más nivelada posible. Esta operación se hace
pasando una regla de madera o de aluminio sobre la superficie
El acabado de la losa debe ser rugoso, para permitir la adherencia al contra piso

Curado
Debido a la gran superficie expuesta al aire, una losa de concreto es muy susceptible a fisurarse,
debido a la contracción por temperatura en estado todavía fresco.
La mejor manera de evitar este problema, es mediante el mojado con agua. Éste se debe iniciar
unas horas después del vaciado y debe prolongarse los 7 días posteriores. Esto evitará las
rajaduras y hará que el concreto alcance su resistencia definitiva.
Para evitar que el agua se escurra por los bordes de la superficie, se recomienda colocar arena
fina en estos bordes, a manera de una barrera. A este procedimiento se le conoce con el nombre
de curado con arroceras

Consideraciones

 Los frisos del techo aligerado podrán ser retirados al cabo de 24 horas del
vaciado del concreto.

 Después de 7 días de haberse realizado el vaciado, se procederá al desencofrado de las

vigas. Las losas aligeradas se podrán desencofrar antes, pero previendo de dejar puntales
cada ciertos tramos.