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2. CLASIFICACIONES
Un buen césped natural se debería distinguir por un color verde intenso, textura fina, que
forme una densa y continua capa vegetal con rapidez, persistencia, hábitos rastreros, tener un
sistema radicular fuerte que evite el arrancamiento, ser resistente a las enfermedades y al
pisoteo y rápida recuperación tras el corte entre otras características. Sin embargo, las
condiciones climáticas de la zona, las características del suelo, insolación, cuidados posteriores
o el tipo de uso que vayamos a darle nos obligarán a escoger el tipo de césped más adecuado
entre la gran variedad existente.
Las más de 10.000 variedades de césped natural pertenecen a la familia de las gramíneas. Les
mostramos una selección de las variedades que mejor se adaptan a las diferentes necesidades
climáticas, de uso y terrenos.
Cada variedad de césped tiene sus propias características y en función de ellas haremos
diferentes clasificaciones.
Hoja: Llamada así normalmente, pero es una compleja combinación de tallo, vaina y
nudos. Si crece lo suficiente desarrolla una panoja.
Corona: La base del césped desde donde se desarrollan los nuevos brotes.
Tallo: Lo forman las hojas y su vaina, la caña y a veces la panoja. Crece a partir de la
corona.
Raíz: Se origina desde la corona. Absorbe los nutrientes y el agua del suelo. Sirve de
anclaje a la planta.
CLASIFICACIONES
POR USO
Stenotaphrum
Ray-grass Poa pratensis Agrostis Festuca rubra
secundatum
Pennisetum
Agrostis Zoysia japónica
clandestinum
Poa nemoralis
Stenotaphum
secundatum
Ornamental
Tienen un alto nivel estético, de hoja muy fina y gran densidad y homogéneo. Permanece
verde todo el año y aguanta siegas bajas y frecuentes (cada 2 o 3 días en verano). Por contra su
mantenimiento suele ser alto. Suele ocupar un lugar preferente en el jardín, normalmente la
zona central o entrada de la vivienda. No soporta el pisoteo frecuente. La semilla o tepe es
caro. Tarda en formar una cubierta tupida.
Sport
Tienen cierto nivel estético. Son muy resistentes al pisoteo y uso diario. También resistentes a
enfermedades y plagas. Su mantenimiento es medio-alto.
Familiar
Es el césped más común en los jardines familiares, apto para ser utilizado sin demasiados
problemas. Aguanta bien el pisoteo y tiene un mantenimiento cómodo.
Sombra
Césped de estética variable. Resistentes a la sombra intensa. De mantenimiento medio-bajo.
Duro
De calidad estética medio-alto. De muy alta resistencia a situaciones extremas: sequía, altas
temperaturas, salinidad, pisoteo, suelos malos, falta de abono, enfermedades etc… Necesitan
muy poco mantenimiento. De hoja ancha. Algunas especies quedan latentes en invierno o
verano y pierden algo de su color.
POR CLIMA
TEMPLADOS Y FRÍOS CÁLIDOS
Son especies para climas Mediterráneo y Subtropical. Pueden resistir heladas moderadas (
hasta ?3 Cº unas 3 horas). Durante el frío entran en letargo y las hojas se amarronan pero con
la llegada de la primavera recuperan su esplendor. También soportan condiciones de aridez y
salinidad, por lo que son ideales para zonas costeras.
Características
Se combinan con otras especies para conseguir un color verde todo el año.
Características
El césped agrupado es aquel que se extiende desde la corona, tiene un crecimiento vertical. Se
extiende por medio de propagación de tallos.
Tras construir una piscina, hemos de pensar en la elección del material más adecuado para sus
alrededores. La opción más frecuente suele ser la de instalar césped natural, ya que es un
elemento natural y fresco donde descansar tras el baño o tomar el sol ademas de ser
antideslizante e higiénico.
Sin embargo, los problemas que puede tener el césped natural por la proximidad a una piscina
son varios: exceso de humedad, toxicidad al cloro, continuas pisadas. Es por ello que nos
encontramos con el siguiente dilema a la hora de escoger la mejor especie de césped:
“¿Escogemos una especie resistente que soporte las pisadas continuas de los bañistas, al cloro
y a la humedad, o elegiremos un césped bonito, de calidad, fino y agradable de pisar?”.
Para resolver a la anterior pregunta y escoger las variedades de césped natural que nos
satisfagan y cumplan la mayoría de las pretensiones anteriores, haremos una enumeración de
los requisitos:
Resistente al sol.
El césped natural que mejor aúna todas las anteriores características es el que contenga la
mezcla de las semillas: agrostis tenuis, festuca rubra, poa pratensis y ray-grass inglés. Una
mezcla equilibrada de todas ellas resulta idónea para los alrededores de una piscina. Además,
la poa pratensis requiere poco mantenimiento.
Hoy día existen numerosas marcas que comercializan las mezclas de estas variedades ya
preparadas o en tepes.
Otra alternativa que se está imponiendo es la de instalar césped artificial. Conozca más sobre
esta alternativa en el siguiente enlace:
Cuidados
En los límites con la piscina deberemos facilitar el drenaje para combatir la humedad,
con más arena de fondo o con un pincho.
Dejar un buen espacio entre la piscina y el césped, para evitar que se ensucie la piscina
con restos de césped cortado o tierra.
Airear pinchando el suelo para oxigenar el terreno y tapar con arena o turba.
Para que en un futuro podamos disponer de un césped natural en las mejores condiciones hay
que elegir la especie adecuada atendiendo a los siguientes factores con los que deberá
convivir:
Clima
Suelo
Agua disponible
Drenaje
Climatología
Sombra
Posibilidades económicas
Uso
Por ello, las características que debe tener un césped natural o mezcla son:
Frecuencia de corte: La agrostis de los greens de golf se corta casi a diario en verano.
Resistencia al frío.
Resistencia al encharcamiento.
En la práctica, no se suele plantar un césped natural con una sola especie sino que suele
mezclarse varias. El motivo más frecuente para utilizar esta práctica es la de tener un césped
verde todo el año, ya que se alternan especies con distintos ciclos. La siguiente tabla muestra
algunas de las mezclas más comunes:
MEZCLAS PARA PORCENTAJE
CARACTERÍSTICAS
ZONAS DE SOL DE MEZCLA
Lolium perenne 50% Muy común en zonas de piscinas. Verde todo el año.
El Cynodon es más duro y puede pinchar algo al pisar,
Festuca rubra 30% puede sustituirse por Poa pratensis.
La Festuca no puede superar el 50% ya que invade y
Cynodon dactylon 20% anula al Lolium (Ray-grass).
Agrostis tenuis 5%
Agrostis stolonifera 6%
Utilizada en terrenos deportivos.
Agrostis tenuis 6%
Cynodon dactylon 6%
Poa pratensis 6%
Sequía Salinidad
Necesid
Altur
Clima Textura y Aguante Aguante al Tipo de Mantenimien ad de Siembr
a de
Tipo al pisoteo sol suelo to fertilizant a
corte
e
Máxima, 5– Semill
Paspalum Cálid Media, Modera Mucho
modera Bajo 6,5 Baja aó
notatum o rastrera da s tipos
da cm tepes
Semill
4– a,
Cynodon Cálid Fina, Textura
Alta Máxima Medio 5 Media dados
dactylon o rastrera suave
cm ó
tepes
Semill
Tolera 4– a,
Cálid Media, Máxima,
Ciempiés Baja los Bajo 5 Baja dados
o rastrera media
ácidos cm ó
tepes
Prefier
Stenotaphr 5– Dados
Cálid Gruesa, Máxima, e
un Alta Medio 7,5 Media ó
o rastrera media arenos
secundatum cm tepes
os
Algo
2,5 Dados
Cálid Fina/Medi Máxima, ácidos,
Zoysia Alta Alto – 5 Media ó
o a, rastrera media pH 5.5-
cm tepes
6.5
Tolera 1– Semill
Fina,
Agrostis Frío Baja Máxima los Alto 2,5 Alta aó
agrupada
ácidos cm tepes
Fina/Medi 5/
Césped pH 6.5- Semill
Frío a, Baja Máxima Bajo 6,5 Alta
Azul 7 a
agrupada cm
5–
Festuca Máxima, Casi
7,5
arundinacea media todos
cm
5–
Lolium Casi
Elevada Máxima 7,5
perenne todos
cm
Las especies y variedades de césped natural son muy numerosas. Aqui le mostramos una tabla
con los géneros, especies y variedades más importantes así como su diferentes nombres, tanto
científico como común:
ESPECIE
Nombre científico y
GENERO VARIEDADES
(Nombre común
inglés)
Agrostis stolonifera ó
Penncross – Penneagle – Pennway – Pennlinks –
palustris
Seaside – Esmeralda – Prominent – Providence
(Creeping Bentgrass)
AGROSTIS spp
Agrostis tenuis
(Bentgrass) Astoria – Higland – Exeter
(Colonial Bentgrass)
Agrostis canina
Kingtown
(Velvet Bentgrass)
Agrostis alba
(Redtop)
Axonopus affinis
(Common
Carpetgrass)
AXONOPUS
(Carpetgrass) Axonopus
compressus
(Tropical
Carpetgrass)
Cynodon magennisii
(Magennis
Bermudagrass)
Cynodon
transvaalensis
(African
Bermudagrass)
Cynodon
incompletus
Festuca aruncinacea
Alta – Kentucky-31 – Apache – Trident – Silverado
(Tall Fescue)
Festuca elatior o
Festuca pratensis
(Meadow Fescue)
Paspalum notatum
PASPALUM Pensacola
(Bahiagrass)
Pennisetum
PENNISETUM clandestinum Whittet
(Kikuyugrass)
Poa compressa
(Canada Bluegrass)
POA
(Bluegrass)
Poa trivialis
Sabre
(Rough Bluegrass)
Poa annua
(Annual Bluegrass)
Stenotaphrum
STENOTAPHRUM secundatum
(St. Augustine grass)
Zoysia willd
(Zoysia grasses)
Zoysia japonica
(Zoysia Japanese
ZOYSIA lawn)
Zoysia matrella
(Zoysia Manilagrass)
Zoysia tenuifolia
Buchloe dactyloides
BUCHLOE
(Buffalograss)
Preparación del suelo para el césped
Una vez que se determina las características del suelo y climatología de la zona, llega la hora
de prepararlo. Estos son las labores a realizar:
2. LABRADO
3. DRENAJE
6. ABONADO DE FONDO
7. NIVELADO
9. RASTRILLADO
10. RULO
Es mejor acabar con la malas hierbas antes de empezar a plantar el césped natural, así nos
darán menos problemas en el futuro.
Lo mejor es regar el terreno diariamente (unas dos semanas) para provocar que germine toda
la mala hierba que esté enterrada para luego usar un herbicida total, repitiendo el tratamiento
a la semana sin dejar de regar.
LABRADO
Podemos decir por todo ello que es una actividad saludable para las plantas y previene de
enfermedades que le afectan así como de insectos dañinos.
Ya que no se puede volver a hacer una vez plantada la semilla o tepe, es importante que se
realice de una forma adecuada.
Se hace a unos 20 – 30 cm. de profundidad como mínimo, pasando todas las veces necesarias
hasta conseguir una tierra lo más descompactada posible. Aprovechar para quitar desechos,
como piedras, plásticos, raíces… No se aconseja hacerlo con el suelo mojado o encharcado
pues no se conseguiría dejar la tierra suelta y libre de terrones, fin principal del labrado.
Hasta 100 m² se puede hacer sin maquinaria, con una azada, aunque es un trabajo duro. A
partir de superficies mayores es aconsejable hacerlo con un motocultor. Si el labrado vas a
hacerlo tu mismo, no es rentable comprar uno sólo para realizar esta labor así que puedes
alquilarlo.
DRENAJE
Es fundamental planificar y realizar un buen drenaje. Si vemos que el terreno no absorbe bien
el agua o hay zonas que por las pendientes adyacentes reciban más agua de la que puede
absorber entonces es necesario realizar una labor de drenaje, de esta manera evitaremos que
el suelo se encharque y el césped natural enferme y se pudra por asfixia radicular o ataques de
hongos como el Pythium.
Por el contrario, un buen drenaje proporciona una hierba y tepe más sanos, aprovechará
mejor los nutrientes, contraerá menos enfermedades, se compactará menos, elimina sales
solubles con mayor facilidad y todo ello repercutirá favorablemente en su economía a la larga.
En los campos de deportes y recreo, que soportan un gran uso y tráfico, un mal drenaje es una
carga negativa que tendrá que añadir a su sufrimiento.
Métodos de drenaje:
A.
A. Eliminando unos 10 cm. como mínimo (se aconseja más de 50) de tierra y
sustituyéndola por arena, cuanta más mejor drenaje. No hay que preocuparse
por la falta de nutrientes de la arena, se le irá aportando con fertilizantes en el
futuro, la mayoría de campos deportivos con césped natural tienen la base de
arena.
A.
A. Nivelando el suelo, hacia desagües naturales del terreno o hacia un desagüe artificial
como una arqueta subterránea. Este último caso puede darse en terrenos pequeños
donde por cercanía con una piscina podamos derivar hacia su arqueta de salida de
aguas la sobrante del césped o a otra construida para este motivo.
Puede parecer que el coste de la instalación de un riego automático es caro, pero nada mas
lejos de la realidad. Se sorprenderá si pregunta a un profesional y los beneficios, a la larga,
serán muchos.
Debes considerar que el césped natural es un ser vivo y que es una de las plantas que más
agua necesita para su desarrollo. Es por ello de vital importancia la constancia en el riego. Si a
ello le añadimos la importancia de unas cantidades de agua correctas y que es mejor hacerlo a
unas determinadas horas del día, habrá que convenir en lo acertado de poner un riego
automatizado.
Es para algunos el trabajo mas complicado a la hora de construir nuestro césped natural por
varios motivos:
1. Hay que trabajar con materiales y elementos desconocidos para muchos como
válvulas, manómetros, programadores, tuberías,….
4. Un fallo en la creación del riego subterráneo puede suponer tener que levantar parte
del terreno nuevamente con los inconvenientes que eso supone.
8. Controlar el reflujo del agua para que no sea utilizada por personas o animales.
En zonas de heladas es aconsejable vaciar las tuberías de agua para evitar que se rompan.
IMPLEMENTACIÓN DE SUBSTRATO
Si el suelo es muy arenoso o pobre en nutrientes, lo mejor es aplicarle una enmienda orgánica
(estiércol, mantillo, turba, etc… ), conseguiremos una mayor retención de agua y habremos
aportado nutrientes para el césped.
Otros motivos por los que se hace necesaria la implementación de substrato son para rellenar
desniveles provocados por alguna construcción cercana o que esa misma construcción ha
rellenado los aledaños con material de obra, cemento, zahorra, etc… para evitarse
complicaciones.
El espesor aconsejable que debe tener un césped natural de tierra vegetal son 10 cm. como
mínimo.
A la hora de comprar la tierra has de observar que cumpla ciertas condiciones de calidad, ya
que todas no son iguales:
a. Debe pertenecer a la capa superficial del suelo, a los primeros 40 cm. Esta es la zona
más rica en nutrientes, materia orgánica y minerales. Presenta un color marrón oscuro
y abundancia de raíces finas. Otro rasgo de la capa superficial es que germinan malas
hierbas en cuanto se riega un poco ya que indica que no es del subsuelo puesto que no
suele haber semillas de hierbas a esa profundidad.
b. No debe tener muchas piedras, ya que aparte de no aportar ningún beneficio al césped
dificultan y entorpecen las labores de mantenimiento y nivelado. Además resultan
molestas porque pueden notarse al pisar el césped.
También puede mezclarse arena en la capa inferior y substrato orgánico sobre ella, esta es
desde luego una buena opción ya que tendremos las ventajas de un buen drenaje y un suelo
rico en nutrientes.
ABONADO DE FONDO
Consiste en incorporar fertilizante. Las dosis pueden variar dependiendo del tipo de suelo o
variedad de césped natural que se implante.
De manera general se puede abonar con 6 Kg. por cada 100 m.² de 15-15-15 (llamado
comúnmente “triple 15”) que contiene proporciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio a partes
iguales.
NIVELADO
Para evitar que en el futuro nuestra pradera se vea con ondulaciones hay que nivelar el
terreno. Ello se consigue con un rastrillo.
Esta labor también permite eliminar como piedras, palos, raíces y demás elementos o residuos
que pueden resultar molestos en el futuro.
A. Semilla
A la hora de sembrar semillas es importante ver las dosis por metro cuadrado
que indica el proveedor. Lo normal suele ser de 35 a 40 gr. por m.² Hay que
evitar un exceso de semillas pues los plantones podrían pudrirse. Si es un suelo
fértil podría bastar con 30 gr. por m.²; si fuera muy pobre se puede aumentar
hasta 60 gr.Para sembrar semillas la época ideal es Primavera y Otoño, pero en
climas cálidos puede realizarse también en Invierno. Tenga en cuenta si vive en
zonas de frío que el césped debe de haber enraizado antes de que lleguen las
primeras heladas.La siembra se hace a voleo, es decir, esparciendo puñados de
semilla con la mano de manera que se repartan por el suelo uniformemente.
Se hacen dos pasadas, una a lo largo y otra lo ancho. También se puede utilizar
una sembradora para sembrar grandes zonas. No es aconsejable hacerlo con
viento si la semilla es muy pequeña aunque es un buen método humedecer un
poco el suelo para evitar que salgan volando.
B. Tepe
Puedes sustituir el sembrado de semillas por la colocación de Tepes. El Tepe
son planchas o rollos de césped natural que ha sido sembrado en campos de
cultivo para ser extraído con máquinas especiales cuando es demandado.Se
pueden comprar en la misma finca, en viveros e incluso pueden llevarlo a
domicilio.Para extensiones no muy grandes de terreno es una buena
alternativa ya que se dispone de un césped natural sano y bonito en pocos días
a un precio que seguramente le resultará más barato de lo que piensa, ya que
se está convirtiendo en un método de siembra muy común y por tanto existen
muchas empresas que lo cultivan.Puedes ponerlo casi en cualquier época del
año, con preferencia en Primavera o principios de Otoño y evitando no
ponerlo en días de mucho calor en verano o mucho frío en
invierno.Normalmente podrás elegir entre diferentes variedades de tepes de
césped natural según le quieras dar un uso deportivo, de transito, ornamental,
resistente a sombra, sol, sequía, etc…. Los viveros suelen criar las variedades
más comunes y que mejor se adaptan a la zona donde vivas. Déjate asesorar
por ellos o por algún profesional de la zona si vas a instalarlo tu mismo aunque
lo ideal y más cómodo resultaría dejar que lo instalaran ellos, pueden
prepararte el terreno, instalarte un riego subterráneo y colocarte el tepe en
apenas 2 ó 3 días, listo para ser usado y por poco dinero.Si vas a colocarlo tu
mismo, evita tenerlos almacenados sin plantar mucho tiempo pues el césped
perdería vigor y se secarían tanto las hojas como las raíces. Ten en cuenta
también que los rollos de tepes son pesados y necesitarás ayuda y un carrillo
para su manejo.Hasta llegar el momento de la colocación hay que seguir los
mismos pasos que para la siembra por semillas descritos anteriormente en
cuanto a labrado, drenaje, nivelado, etc…Riegue la tierra unos días antes de la
colocación entre 15 y 20 cm. de profundidad. Antes de poner los tepes la tierra
debe estar ligeramente húmeda, ni muy seca ni muy mojada.Se colocan en
líneas paralelas y a modo de los ladrillos de la paredes, si en algunas juntas
existe un poco de separación entre planchas de tepes, no se preocupe,
rellénelas con un poco de arena y con el tiempo el crecimiento del césped lo
irá tapando.Mientras realiza el trabajo evite pisar el tepe en exceso, use
tablones de madera por los que desplazarse mientras los coloca, así repartirá
el peso su cuerpo y el de los materiales que utilice.A continuación se les pasa
un rulo para asentarlos, nivelarlos y poner en contacto más firmemente la
tierra enraizada del tepe con el suelo.Riego.A las dos o tres semanas el tepe
estará arraigado y listo para su uso y disfrute, siempre y cuando haya
disfrutado de un correcto riego, un buen suelo y calor.Otra ventaja de los
tepes es que es menos susceptible a la aparición de malas hierbas.
C. Estolones
Existe otra forma de plantar césped natural que es propia sólo de algunas
variedades como el llamado Gramón, Stenotaphrum secundatum, la llamada
plantación por estolones.El Gramón es una especie de césped que se expande
como una enredadera por el suelo, tiene un tallo grueso del que a intervalos,
de sus nudos, salen hojas también muy gruesas.El procedimiento consiste en
cortar con unas tijeras trozos con 3, 4 o más nudos y luego irlos pinchando en
la tierra quedando enterrado la mitad de su longitud e inclinados, ello permite
que de los nudos surjan raíces que tendrán fácil y rápido contacto con el
suelo.La separación entre cada esqueje comprenderá entre 15 y 30 cm. A
menor distancia entre ellos antes quedará tupido de Gramón, que suele estar
entre 2 y 3 meses. Por ello se suele sembrar alguna variedad de semilla que
tenga una rápida germinación, como el Ray-Grass y conseguir una pradera de
césped natural bonita y verde hasta que termine de extenderse y se los
“coma” el Gramón. Así evitaremos tener que ver una tierra desnuda y fea
mientras termina de extenderse totalmente.Tampoco hay que sembrar
demasiadas semillas de Ray-Grass, para que no dificulte en exceso el
crecimiento del Gramón.Para conseguir Gramón puedes acudir a parques,
zonas deportivas y de recreo o campos de golf, en sus periferias suelen tenerlo
plantado y no lo cortan con regularidad por estar semiabandonados por lo que
puedes llenar algunos sacos con trozos largos y cortarlos luego en estolones.
RASTRILLADO
Una vez esparcida la semilla hay que enterrarla, sólo así se consigue la buena germinación y
que no sea comida por hormigas o pájaros.
Se pasa el rastrillo de manera muy suave y superficial ya que no hace falta que la semilla quede
muy enterrada, eso dificulta su germinación. Debe quedar enterrada entre 0,5 y 1 cm., si
queda muy enterrada morirá por agotamiento de sus reservas.
RULO
Rulado del suelo ©
Outils WOLF
Se utiliza para poner a la semilla más en contacto con la tierra y eliminar los surcos e
irregularidades originados por el rastrillado.
Puede parecer una labor sin importancia, pero es muy beneficioso y conseguirás aumentar el
porcentaje de semillas que llegan a alcanzar la germinación.
También tienes la posibilidad de fabricarlo o utilizar algo parecido como una bombona de
butano.
El calor y la humedad serán los encargados de estimular la germinación de las semillas, pero un
riego mal dosificado o muy abundante o escaso puede arruinar nuestros planes de lograr un
sano y bonito césped natural.
Inmediatamente después de la siembra hay que regar con una frecuencia de 2 a 4 veces diarias
con el objetivo de que el suelo contenga una humedad que alcance de 2 a 5 cm. de
profundidad. Es preferible regar a modo de lluvia fina para que la tierra no se apelmace. No
confundir humedad con encharcamiento lo cual es muy perjudicial para el césped.
Cuando el césped alcance los 2 cm. de altura se disminuirá el riego progresivamente para
cambiar a riegos más espaciados pero más abundantes y que alcanzan más profundidad.
Cuando el césped haya sido cortado 3 ó 4 veces, daremos un riego menos frecuente y más
profundo para estimular el crecimiento de raíces más profundas.
Si plantó tepes de césped natural, debe regarlo de 2 a 3 veces diarias para conseguir que
penetre a 2,5 cm. de profundidad. Hay que evitar la saturación de agua y encharcamiento pues
las raíces no agarrarían bien en el subsuelo. Cuando el tepe ya haya enraizado en el subsuelo
los riegos se espaciarán gradualmente pero se hará con más cantidad. A las 3 ó 4 siegas el
riego debe ser menos frecuente y más profundo para estimular el crecimiento de raíces más
profundas.
PRIMER CORTE
Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta altura se
le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse 1/3 de la altura
total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la corona y se extienda a lo
ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando progresivamente el corte hasta una
altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de césped).
La cuchilla del cortacésped debe estar bien afilada para que produzca un corte limpio. Si la
cuchilla estuviera desgastada no produciría un corte sino desgarros en la hoja y tallo. Tampoco
debe cortarlo mojado ya que también lo arrancaría.
Posteriormente hay que segar cada semana de Marzo a Junio para obtener un césped fino y
tupido, más adelante puede espaciar el segado a dos semanas
Si el corte se hiciera muy bajo el césped no dispondría de suficiente hoja donde incidir el sol
para hacer la fotosíntesis, proceso que con la ayuda de la clorofila produce los hidratos de
carbono necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. El corte bajo también podría
alcanzar a las yemas de donde salen nuevas hojas. El debilitamiento del césped provocado por
un corte bajo lo hace además más propenso a sufrir plagas y enfermedades.
En épocas de mucho calor es conveniente hacer un corte a más altura para que tenga más
sombra y así conservar la humedad del suelo y no afecte tanto el sol a las yemas.
FERTILIZANTE DE IMPLANTACIÓN
El continuo crecimiento del césped favorecido por la siega constante produce un agotamiento
de los nutrientes de la planta y del suelo del cual se nutre, especialmente del Nitrógeno que se
estima que forma parte del césped entre un 3% y un 5%. La ausencia de Nitrógeno provoca un
césped amarillento (clorosis), poco tupido y sin vigor, propenso a contraer enfermedades.
En tercer lugar tenemos el Potasio, que ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante
enfermedades, sequías y fríos intensos.
Para desarrollar un césped sano, verde y vigoroso podemos utilizar las siguientes proporciones
de fertilizante:
Triple 15
3 Kg./100 m² – Primavera y Otoño
15-15-15
Pero existen en el mercado fertilizantes para césped con proporciones más ajustadas y
específicas a las diversas necesidades y etapas del césped, como son los previos a la siembra o
en el momento de la germinación y desarrollo inicial.
Si existen hormigueros por el suelo, en cuanto esparzas las semillas durante la siembra
observarás como las hormigas salen al exterior para recolectarlas y llevárselas. Puede
parecerte que el número de semillas que puedan llevarse es pequeño en relación a todas las
que has esparcido y sin importancia. Pues te equivocas, en cuanto las hormigas detectan la
presencia de semillas es rápidamente comunicado al resto de la colonia y un autentico aluvión
de ellas buscarán por todo el terreno hasta dejarlo diezmado de semillas si no pones freno a
ello.
Localiza los hormigueros, antes de la siembra si te es posible, y aplica un tratamiento anti-
hormigas.
Otra plaga que puede aparecer tras la siembra son los hongos, gracias a la humedad que debe
prevalecer en el suelo durante la siembra, especialmente activos en Primavera-Verano.
Conviene aplicarlo cuando el césped ya tiene unas 2 ó 3 hojas y repitiéndolo a los 10 días.
El césped natural es un ser vivo y como tal necesita unos cuidados y mantenimiento adecuados
que realizados de la manera correcta nos permitirá tener un césped en perfecto estado.
1. RIEGO
2. CORTE
3. FERTILIZACIÓN
RIEGO
CORTE
Es una de las labores esenciales en el cuidado del césped natural, junto al riego y la
fertilización, pero sin la necesidad de hacer complejos cálculos para saber cuando y como
llevarlo a cabo como los otros. Ello no quiere decir que sea una labor menos importante, el
corte apropiado y la frecuencia son aspectos básicos.
Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda al capítulo sobre EL CORTE.
FERTILIZACIÓN
El tercer pilar en el que se sostiene un césped sano, longevo, verde y brillante. Lo recupera del
stress de la siega y el agotamiento de nutrientes provocado por el continuo rebrote. Aumenta
la fertilidad de la tierra, etc…
Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda al capítulo con información
específica sobre LA FERTILIZACIÓN.
Aparte del riego, siega y fertilización, existen otros cuidados considerados menores, quizás
porque sólo hay que realizarlos ocasionalmente, pero que aportan grandes beneficios al
césped.
Para obtener una amplia información sobre este tema, acceda a la información específica
sobre OTROS CUIDADOS.
4. METODOLOGÍA
5. SISTEMAS DE RIEGO
8. EL AHORRO DE AGUA
El adecuado uso del riego es casi una ciencia. Es una acción sencilla de realizar pero que hace
dudar en cuanto a la cantidad y periodicidad. Sin embargo un estudio preeliminar de ciertos
aspectos nos darán una idea exacta de como y cuando realizarlo.
Es unos de los tres pilares en el cuidado y mantenimiento del césped natural junto la siega y la
fertilización para conseguir un césped sano y hermoso.
El objetivo del riego es humedecer el suelo a nivel radicular, sin saturarlo para no provocar
asfixia a las raíces.
Le da turgencia y elasticidad.
No se recupera de las pisadas, quedando las huellas marcadas. El color se torna amarillo y de
aspecto pajizo o verde azulado en la Grama.
Si el césped tiene un color verde intenso y tierno, es síntoma de que esta bien regado.
METODOLOGÍA
Hay que utilizar más agua en lugares en los que la tierra es arenosa, existen pendientes y en
zonas cercanas a construcciones y caminos.
Utilizar menos agua en tierras arcillosas y compactadas, con nivel bajo (hondonadas y
depresiones del terreno) y en zonas de sombra.
También podemos averiguar el grado de humedad del suelo pinchando con un palo, bolígrafo
o destornillador el suelo:
Las zonas de sombra o protegidas del viento también precisan menos riego que los expuestos
a mucho sol o a vientos fuertes y secos.
Un césped recién cortado necesita más agua que otro alto, ya que le incide más la luz del sol.
El riego debe ser regular y abundante en temporada cálida más que en las frías.
Si queremos un césped natural verde y vigoroso habrá que regarlo más que si nos
conformamos con un césped con menos esplendor.
Si el césped esta acostumbrado a poco riego no habrá que regarlo tanto como uno que este
acostumbrado a mucho agua.
Existen especies que necesitan menos agua que otras, por ejemplo:
El mejor riego es el lento y a modo de lluvia, para que el agua no corra y penetre
adecuadamente en el suelo.
El riego escaso, superficial a semillas recién sembradas o tepes recién colocados, provoca que
las raíces no se desarrollen.
¿Cuándo regar?
El mejor momento para regar es por la mañana temprano, al atardecer o de noche. De esta
manera el agua no se evaporara por acción del sol. El riego realizado al mediodía se evapora de
4 a 8 veces más rápido que por la noche.
Si se riega con sol, cuando hace más calor, se perderá mucha por evaporación. Además la
incidencia del sol sobre la planta es mayor si esta mojada.
Ya hemos visto múltiples variables a tener en cuenta a la hora de regar el césped. Hay que
hacer una valoración de todas ellas aplicadas a nuestro caso particular para saber que
metodología de riego usar. A modo de ejemplo mostramos el siguiente caso:
SISTEMAS DE RIEGO
Existen dos maneras de regar el césped natural: a mano con una manguera o con un riego
automatizado.
A.
A. Manguera
Del riego manual con la manguera sólo cabe decir que sólo puede estar
indicado en casos que reúnan las siguientes condiciones: extensiones
pequeñas de césped natural, menos de 100 m², en zonas climáticas poco
calurosas y con variedades de césped que no precisen un gran volumen de
riego y cuando dispongas del tiempo diario y ganas suficientes para
realizarlo.Como ya habrás supuesto, los inconvenientes son que emplearas
muchas horas a la semana en esta actividad, el riego no será uniforme pues
habrá zonas donde les caiga mas o menos agua.
A. Riego Automático
Si tu caso no se corresponde con los enumerados anteriormente no te lo pienses
demasiado y pon un riego automatizado, mejor si es subterráneo. Te olvidaras de
tener que regar y tener que estar abriendo y cerrando grifos.Con este sistema podrás:
Regar el tiempo que tu quieras y cuando tu quieras. Puedes hacerlo por la noche,
cuando el nivel de evaporación por el sol y el viento es menor.
1. Aspersores
Radio de acción: supera los 6 mts. (dependiendo de la presión del agua y diámetro de
boquilla).
Pueden ser emergentes (están enterrados y suben con la presión de agua) o de
superficie (se acoplan a una manguera y pueden pincharse o colocarse donde
deseemos). El emergente, al estar enterrado no estorba durante la siega. Son
adecuados para grandes extensiones.
Aspersor T5P
TORO ©
Aspersores Super 800
TORO ©
Aspersor Mini 8
TORO ©
Difusores
Radio de acción: entre los 3 – 5 mts.
Adecuado para zonas pequeñas o poca presión. Sólo son emergentes.
Difusor 570 Z
TORO ©
Boquillas Precision
TORO ©
Boquillas MPR
TORO ©
Boquillas MP Rotator
TORO ©
Boquillas VAN
TORO ©
Electroválvulas
Elemento que recibe la orden del programador de abrirse o cerrarse para permitir el paso de
agua hasta los difusores / aspersores.
Electroválvula en serie
TORO ©
Electroválvula TPV
TORO ©
Electroválvula P 220
TORO ©
Programador
En él memorizamos que días queremos regar, durante cuantos minutos, y que
aspersores/difusores. Pueden ser a pilas o conectados a red eléctrica. De interior, exterior o
enterrados en la arqueta con las electroválvulas.
Programador DDC
TORO ©
Programador DDCWP
TORO ©
Programador 9001
GALCON ©
Arqueta contenedora
Es una cubeta con una puerta en la parte superior que se entierra a ras de suelo y aloja las
electroválvulas y programador.
Arquetas DURA ©
Otros accesorios
Para completar una instalación de riego automático harán falta tuberías de polietileno o PVC,
codos, reducciones, cableado de tipo eléctrico para unir programador con
electroválvulas.Algunas marcas de difusores / aspersores contienen sus instrucciones
específicas para calcular cuantos podemos poner dependiendo de la presión del agua. Si la
presión de nuestra red de agua sólo nos permitiera poner 3 difusores y necesitáramos poner 9,
entonces tendríamos que instalar 3 electroválvulas. Cada electroválvula controlaría 3
difusores. Cuando una electroválvula terminara el tiempo de riego que le tuviéramos
programado entonces empezaría a funcionar la siguiente y así sucesivamente. Los tiempos de
funcionamiento de cada electroválvula son programados independientemente en el
programador.Si piensa colocar riego automático subterráneo en zonas de intenso frío, heladas
frecuentes o nevadas tome precauciones para que la red no se estropee por los cambios de
volumen en el agua congelada, procure dejar las tuberías vacías.
Sensor de lluvia
TORO ©
Alicate Especial
Rainbird ©
Junta-conector
TOM KING ©
Conectores
Conexiones de Electroválvulas
Filtro
La composición del agua que utilizamos tanto para beber como para regar no es pura sino que
siempre contiene disueltas sales y otros elementos.
Para un conocimiento correcto de las necesidades nutritivas del césped natural así como de la
idoneidad y calidad del agua es conveniente realizar un análisis del agua que utilizaremos para
el riego. No tendrá mucha importancia si es un agua que proviene de la red de abastecimiento
de la ciudad y que posea sistemas de potabilización pero si es muy importante hacer el análisis
si el agua procede de un pozo o de una red de la que sospechemos tenga pocas garantías.
Aunque existen en el mercado (acuarios y jardinerías) métodos para un análisis particular del
agua, siempre será más exacto el proporcionado por un laboratorio. Normalmente cualquier
laboratorio de análisis médico de nuestra ciudad realiza este servicio y podemos aprovechar
también para realizar un análisis del suelo. Otra posibilidad es acudir al ayuntamiento de la
localidad donde pueden decirnos la calidad del agua de la red.
Dependiendo de las cantidades presentes de sales y minerales, las aguas se pueden clasificar
en varios tipos:
1. Aguas calcáreas
2. Aguas salinas
1. Aguas Calcáreas
Son aguas que contienen un alto o medio nivel de cal. Esto no supone un problema
para el césped pero si para el sistema de riego ya que la cal se deposita en todos los
elementos de la red del riego provocando a la larga problemas de obstrucción.Si el
nivel de cal es muy alto puede alterar el pH del suelo. Los elementos químicos propios
del agua calcárea son el calcio (Ca) y el magnesio (Mg).La solución para resolver este
problema pasa por instalar un aparato de descalcificación.
2. Aguas Salinas
Si riegas con agua de pozo en una zona próxima al mar es muy probable que el agua
tenga un alto contenido en sales.Una concentración de 1 gr. por litro de agua ya
resulta perjudicial para el riego del césped. Los elementos químicos propios del agua
salina y que son tóxicos en altas proporciones para el césped son el cloro y el sodio.El
motivo por el que perjudica las aguas salinas al césped es un fenómeno físico-químico
llamado ósmosis que provoca que la raíz no pueda absorber el agua y se seque.Cuando
se riega con esta agua un césped recién sembrado es sintomático la aparición de calvas
porque las semillas no germinan.Las especies de césped natural que mejor soportan la
salinidad en el agua son la Bermuda (Cynodon dactylon) y el Gramón (Stenotaphrum
secundatum).Como soluciones podemos enumerar:
a. Optar por las especies de césped natural que soportan mejor la salinidad:
b. Realizar mejoras en el drenaje para que las sales no se acumulen en el suelo donde
estén las raíces y sean arrastradas por el agua.
c. Regar con una gran cantidad de agua una o dos veces al mes para arrastrar las sales a
mayor profundidad.
3. Aguas con sustancias tóxicas Son aquellas que contienen altas concentraciones de:
Sulfatos, Boro, Cloro, Sodio, Níquel, Cadmio, Zinc, etc…
EL AHORRO DE AGUA
Que duda cabe que el agua es un recurso natural que debemos cuidar. En muchos lugares es
un bien escaso y ello, lógicamente, incrementa su precio. Debemos ser cuidadosos y
racionalizar su uso. Hay que evitar malgastarla y además nos estaremos beneficiando de un
importante ahorro económico. Sea cual sea los m² que tengamos de césped natural hay que
tener en consideración esta recomendación.
Si la extensión de suelo cultivado de césped es muy grande, se pueden instalar detectores del
grado de humedad del suelo para saber las necesidades de riego reales que necesita el césped.
A la larga la inversión resulta rentable.
3. COMO CORTAR
4. ESPECIES Y SIEGA
6. MULCHING
Es una de las labores esenciales en el cuidado del césped natural, junto al riego y la
fertilización, pero sin la necesidad de hacer complejos cálculos para saber cuando y como
llevarlo a cabo como los otros. Ello no quiere decir que sea una labor menos importante, el
corte apropiado y la frecuencia son aspectos básicos. Se calcula que alrededor de un 70% de
los problemas de un césped se derivan de un mal hábito en su ejecución. Una técnica de corte
incorrecta puede dar lugar a la aparición de malezas.
Los beneficios de un buen corte sólo se conseguirán si se le recupera del shock que esta acción
le produce con los cuidados, riegos y fertilización adecuadas.
Conviene saber que a través de la hoja, el césped realiza una función vital llamada fotosíntesis.
Básicamente consiste en fabricar nutrientes transformando materiales sencillos en otros ricos
en energía con ayuda de la luz del sol, necesarios para su crecimiento y desarrollo. Todo este
proceso se realiza en la hoja, interviniendo en este proceso la clorofila y que le aporta ese
característico color verde que tiene. Si el corte eliminara gran parte de la hoja o su totalidad de
forma habitual, el césped tendría graves problemas para sobrevivir.
Cada variedad de césped natural tienes sus propias especificaciones de corte, pero como
norma general no se debería cortar más de una tercera parte de la hoja. Por ejemplo, si un
césped debe tener 5 cm. de altura, la siega se realizaría cuando alcanzara los 7,5 cm. de altura.
Un césped alto es más resistente ante los ataques de insectos y climas extremos.
Un césped que se corte bajo se le está provocando que las raíces sean endebles y poco
profundas, afecta a las yemas y agota a la planta por reducción fotosintética.
Por lo anterior, con frío (Invierno) o mucho calor (Verano), se suele dejar el césped un poco
mas alto de lo normal para que pueda resistir mejor estas adversidades climáticas y desarrolle
raíces fuertes.
También hay que dejarlo un poco más alto que de costumbre cuando está enfermo por hongos
o insectos, sequía, etc…, ya que esta débil y con pocas reservas de nutrientes acumuladas. Con
mucho calor, el césped alto da más sombra al suelo, lo que le favorece para mantener en
condiciones óptimas la humedad.
Cuando el césped esté muy alto, por ejemplo porque se nos haya olvidado cortarlo o hayamos
estado de vacaciones, no hay que cortar de golpe hasta su altura ideal, sino que hay que cortar
un día un poco y pasados otros 3 días hacer el corte definitivo a la altura de siempre.
En áreas de sombra debe dejarse un poco mas alto, aproximadamente un 30% mas alto que en
el resto de la pradera.
Tipo St. Augustine: Fije el cortacésped a una altura de corte de 6 y 7,5 cm.
FRECUENCIA DE CORTE
Siempre dependerá de la altura recomendable para el tipo de césped natural que tenga
sembrado. Es recomendable mantenerla en el tope mas alto aconsejable para evitar dañar o
sufrir en exceso a la planta.
La especies que por ejemplo se utilizan en los greens de los campos de golf se cortan casi a
diario en verano para que tengan milímetros, otros también de hoja muy fina, se llegan a
cortar cada 3 días para mantenerlas a 1 ? 2 cm. de altura.
COMO CORTAR
Hay que alternar el patrón de corte, un día en sentido vertical, otro en sentido horizontal, y si
es posible, también en diagonal.
Nunca hay que cortar cuando el césped está mojado, ya que se amontona y apelmaza en la
cuchilla y carcasa. Además puede provocar una electrocución con los cortacéspedes eléctricos.
Hay que vaciar el recogedor del cortacésped frecuentemente, si espera a que esté
completamente lleno mucho césped cortado quedará en el suelo, formando un manto o fieltro
que impedirá una buena circulación de agua, aire y nutrientes.
Seguro que muchas veces ha observado en televisión a campos de fútbol y deportivos que
tienen el césped con unas curiosas y bellas franjas que alternan el color verde oscuro y verde
claro. Esto se consigue cortando unos tramos hacia delante y otros hacia atrás, así se logra
doblar la hoja hacia delante una franja y hacia atrás otra de manera que el sol incide de
manera diferente sobre ellas y se refleja de manera opuesta dando la sensación de que son
céspedes distintos. Hoy día también se venden cortacésped que llevan incorporado un rodillo
para conseguir este efecto o kits para incorporarlo a cortacésped más viejos.
ESPECIES Y SIEGA
o Ray-grass inglés
o Festuca arundinacea
o Zoysia japonica
Suele hacerse cuando alcanza entre los 5 y los 10 cm. según especies. Llegado a esta altura se
le pasa el rodillo y 2 ó 3 días después se realiza el primer corte. Debe cortarse 1/3 de la altura
total del césped, para estimular el crecimiento de nuevos brotes en la corona y se extienda a lo
ancho y no a lo alto. En posteriores siegas se ira bajando progresivamente el corte hasta una
altura final de 3 a 4 cm. (dependiendo del tipo de césped natural).
MULCHING
Es una método de corte que consiste básicamente en no recoger el césped cortado, sino dejar
que la máquina cortacésped siege y deje caer al suelo el césped cortado.
Esta tarea ha de hacerse con cortacésped que especialmente estén preparados para esta
forma de siega, ya que el césped cortado debe ser cortado y triturado muy finamente para que
llegue al suelo en forma de pequeñas partículas y así descomponerse rápidamente para poder
convertirse en abono natural. Para ello estos cortacéspedes especiales para “mulching”
poseen unas cuchillas especiales y una carcasa donde se producen corrientes y remolinos de
aire que ayuda a que el césped cortado no caiga hasta que esté finamente triturado.
Existen máquinas cortacésped que están preparadas para cortar exclusivamente de esta
manera, aunque también existen otras máquinas que combinan el corte normal y el mulching
intercambiando las cuchillas.
El efecto del mulching se consigue gracias a la forma de las cuchillas y tambien a la forma
especial que forma el habitáculo interior de la carcasa, en el cual se forman corrientes de aire
que facilitan el continuo corte del césped hasta que finalmente cae al suelo convertido en
partículas diminutas.
La cuchilla del cortacésped siempre debe estar bien afilada. Si no lo estuviera destrozaría la
planta haciéndola pedazos o arrancándola. Esto es nocivo para el césped porque lo hace más
sensible a enfermedades, insectos, etc… Además la recuperación es más lenta que si hubiera
recibido un corte limpio con una cuchilla bien afilada.
Lo aconsejable es afilar la cuchilla una vez al año, aunque dependiendo de los m.² que tenga la
pradera de césped natural, esta puede gastarse antes o después.
Puedes comprobar si la cuchilla necesita ser afilada observando como ha quedado el césped
tras cortarlo. Si el césped, en vez de presentar un corte horizontal limpio, tiene cortes
irregulares, hilos verdes (flecos) como si hubieran estirado de él, o evidencias de que ha sido
arrancado en algunas zonas, entonces debes afilar la cuchilla.
También puedes saber si necesita un afilado tocando la cuchilla, siempre con extremo cuidado
y cerciorándote de que está desconectada de la red eléctrica o apagada.
Golpes de la cuchilla contra elementos duros como piedras, bordes de la piscina, raíces que
sobresalgan de árboles, etc… también producen desgastes que hay que solucionar con un buen
afilado.
Quitar la cuchilla para su afilado es una tarea sencilla, sin embargo, extreme las precauciones
para no sufrir un accidente. Haga alguna marca en la cuchilla para tener una referencia sobre
como colocarla después. Si la pusiera al revés no cortaría.
Si el césped estuviera enfermo por hongos, además de aplicar el funguicida sobre él, también
habría que aplacárselo a la cuchilla y carcasa del cortacésped.
Aquí le vamos a exponer otras técnicas o usos para ese césped que en principio no nos vale
para nada.
Césped cortado.
© Outils WOLF
Una de ellas consiste en dejar el césped cortado en el mismo terreno conforme se va cortando,
sin recogerlo. Esto sólo se debe hacer si el corte es muy bajo de manera que se facilita la
descomposición que si los trozos de hoja cortados fueran muy largos.
El beneficio de esta practica estriba en que es una buena manera y natural de proporcionales
nutrientes a la planta. Además estos residuos no originan paja ya que su composición contiene
mucho agua y esta cortada muy fina.
Esta práctica sólo es recomendable en aquellos casos en los que el césped no vaya a ser usado
y al propietario no le importe ver esos residuos sobre el césped. Si los trozos cortados son muy
grandes o largos, también existen en el mercado maquinas que lo pican.
Si se dejara sobre el césped restos largos formaría una capa de fieltro, que lo perjudica, y el
proceso de descomposición e incorporación como nutrientes al suelo es más lento
favoreciendo además la aparición de hongos.
Hay que extremar las precauciones a la hora de seguir el método anterior y seguir
correctamente las indicaciones para no perjudicar al césped en vez de beneficiarlo.
3. TIPOS DE FERTILIZANTES
6. FERTILIZANTES COMUNES
7. ¿CUÁL USAR?
Del mismo modo que una persona necesita minerales y vitaminas para vivir, el césped natural
también necesita nutrientes para su desarrollo.
Pero las plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los
aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que precisan. Sólo
exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la planta
pueda absorber.
De entre los nutrientes necesarios, el aire y el agua aportan hidrógeno, oxígeno y carbono en
cantidades inagotables. Casi todos los suelos encierran abundancia de azufre, calcio, hierro y
otros nutrientes esenciales. El calcio suele añadirse al suelo, pero su función primordial es
reducir la acidez, no actuar como fertilizante en sentido estricto. El nitrógeno se halla presente
en la atmósfera en cantidades enormes, pero las plantas no pueden utilizarlo de esta forma;
ciertas bacterias proporcionan a las plantas el nitrógeno necesario, que toman del aire y lo
transforman mediante una serie de reacciones llamadas “de fijación de nitrógeno”. Los tres
elementos que deben contener casi todos los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio. En
ocasiones, es preciso añadir a éstos pequeñas cantidades de algunos otros, entre ellos boro,
cobre y manganeso.
Fertilizadora manual.
© Outils WOLF
Para obtener un césped natural verde, tupido, sano y sin malas hierbas tendrá que conocer las
necesidades nutritivas de su césped y aplicarle un correcto programa de fertilización. Para ello
deberá determinar que variedad de césped posee, que propiedades tiene el suelo y cuando y
como debe aplicar el fertilizante.
No todos los suelos proporcionan los nutrientes necesarios al césped y los que si lo hacen, con
el paso del tiempo las reservas de nutrientes van disminuyendo. El césped natural es un gran
consumidor de energía y muy sensible a la falta de nutrientes. Los fertilizantes son una parte
fundamental para el desarrollo del césped unido a un buen riego y a un adecuado corte. Los
motivos por los que es necesario fertilizar son:
Hay suelos muy arenosos, con muy pocos nutrientes y que los pierden por el paso del
agua (lavado).
La continua siega a la que se le somete al césped, hace necesario un correcto aporte
de nutrientes que le ayude a recuperarse.
Le ayuda a recuperarse del pisoteo y los daños producidos por enfermedades, insectos
y hongos. Lo fortalece y previene ante el ataque de estos.
Para saber cuanto y que cantidad necesita de fertilizante, siga estas recomendaciones:
1. Analice el suelo.
Debe de conocer pH del suelo. Dependiendo de si es muy elevado (alcalino) o bajo
(ácido), necesitara un fertilizante u otro. Lo ideal es que esté en un 6.5 ó entre 5.5 / 8
pH.
TIPOS DE FERTILIZANTES
Basándonos en su forma o estado de presentación, se pueden clasificar en:
A. Líquidos: Son de acción rápida. Penetra en la tierra y llega a las raíces rápidamente.
Suelen mezclarse con agua, mediante aplicadores que se acoplan a la manguera o
sistema de riego automático. Al absorberse tan rápido es necesario aplicarlo cada 2 / 3
semanas.
a.
Todos los tiempos anteriores varían en función del agua que reciba y la temperatura.
También hay fertilizantes que combinan una acción herbicida a la vez que nutren. Son de dos
tipos:
1.
1. Preemergentes:
Se aplica a principios de primavera, antes de que salgan las malas hierbas ya
que una vez que germina no surte efecto el herbicida.
2. Postemergentes:
Es un fertilizante-herbicida de contacto, y sólo resulta eficaz contra la mala
hierba que haya empezado a crecer, no contra la que aun no ha germinado.
CLAVES – SIMBOLOGÍA PARA ENTENDER LA COMPOSICIÓN DEL FERTILIZANTE
Los fertilizantes son un compuesto de diferentes elementos químicos y proporciones. Una vez
determinadas las necesidades del césped en cuanto a nutrientes hay que escoger el fertilizante
adecuado. Esto puede suponer un problema ya que existe un amplio abanico de fertilizantes
en el mercado tanto genéricos como específicos para determinadas plantas. A menudo, en la
etiqueta del fertilizante vienen las indicaciones y forma de uso. En otras ocasiones, sobre todo
en los fertilizantes genéricos y que se venden en grandes cantidades (sacos de 50 Kg.) la única
información que tienen es la de los elementos químicos que posee y su proporción.
Los elementos químicos se representan con una ó dos letras para simplificar su inscripción. Los
3 más importantes no sólo para el césped, sino para cualquier planta son el Nitrógeno, Fósforo
y Potasio. A continuación los enumeramos junto con su símbolo descriptivo y mencionamos
algunas de sus características y los beneficios que aporta al césped. También añadimos otros
elementos de importancia para el césped:
Azufre – S: Para potenciar el verdor. Mezclado con la cal, tiene una acción funguicida.
Cinc – Zn: Participa como co-factor enzimático en muchos procesos metabólicos de las
plantas, entre ellos la de la creación de la hormona vital para el crecimiento y
desarrollo del césped. Tambíen es fundamental para el metabolismo del nitrógeno y
síntesis de proteinas.
Hierro – Fe: Elemento fundamental para el crecimiento, ya que es componente de la
clorofila y proteinas. Es uno de los micronutrientes que se precisan en mayor cantidad.
Su deficiencia se denota en zonas de césped amarillentas.
Cobre – Cu
Molibdeno – Mo
Boro – B
Otros
Esta formula quiere decir que la composición del fertilizante tiene los siguientes elementos:
20 % de Nitrógeno.
10 % de Fósforo.
5 % de Potasio.
Por otro lado, la formula anterior también nos dice que por cada 100 Kg. , ese fertilizante tiene
las siguientes proporciones:
20 Kg. de Nitrógeno.
10 Kg. de Fósforo.
5 Kg. de Potasio.
En resumen, suele describirse como fertilizante completo cualquiera que contenga los tres
elementos; la composición se codifica con ayuda de tres números. Así, un 5-8-7 es un abono
(por lo general preparado en polvo o en gránulos) que contiene un 5% de nitrógeno, un 8% de
fósforo (calculado en forma de pentóxido de fósforo) y un 7% de potasio (como óxido de
potasio).
FERTILIZANTES COMUNES
Unos de los fertilizantes mas comunes es el 15 – 15 – 15 (triple 15), muy usado para todo tipo
de plantas en general. Aunque no contiene una formulación especifica para el césped es muy
corriente su uso para tener un césped normal en buenas condiciones.
También es muy común la Urea (46 – 0 – 0), sólo aporta Nitrógeno y en muy alta
concentración, así que hay que ser muy cuidadosos con la dosis a aplicar al césped y regar
abundantemente ya que si nos excedemos o no regamos puede resultar dañado por
quemaduras. Además luego será necesario utilizar otro fertilizante que le aporte Fósforo y
Potasio. Es propenso a una elevada perdida del nitrógeno por evaporación.
Hoy en día existen en el mercado fertilizantes con composiciones específicas para el césped
junto con su forma de aplicación y dosis apropiadas. Son una buena opción para evitar riesgos
y cálculos.
¿CUÁL USAR?
Depende del tipo de césped, suelo, la época, clima, uso que se le da al césped. Estos son unos
ejemplos:
La siguiente tabla da una idea general de las cantidades y frecuencias de aplicación de algunas
de las composiciones mas frecuentes que podemos encontrar en el mercado:
Existen más tipos de fertilizantes, entre ellos aquellos que contienen también otros
microelementos beneficiosos para el césped. Suelen ser preparados para las necesidades
específicas del césped y vienen con las indicaciones precisas para su uso.
Podemos decir que de manera general, un césped natural necesita al año del orden de 1,2 Kg.
de Nitrógeno por cada 100 m² y repartidos entre 3 veces al año. Esto quiere decir que de un
fertilizante que tuviera una composición, por ejemplo, de 20-4-10, y sabiendo que la cifra 20
significa un 20 % de Nitrógeno por cada 100 Kg. de fertilizante, habremos de echar un total de
6 Kg. de ese fertilizante al año para aportarle los 1,2 Kg. de Nitrógeno recomendada. Basta una
sencilla regla de tres para saber la cantidad de fertilizante a usar.
Con otras composiciones, muy comunes en el mercado, para aportar al césped anualmente 1,2
Kg. de Nitrógeno por cada 100 m² las dosis serían:
25 – 25 – 25 = 4,8 Kg.
Hay que abonar cuando el césped natural este en periodo o estaciones de crecimiento,
fertilizando en periodos de latencia como pueden ser con fríos o con calor intenso no va a
conseguir que el césped crezca más.
Estas son unas recomendaciones generales. Siga las instrucciones específicas de cada
fertilizante. Un abonado escaso surtiría poco efecto en el césped, y un exceso lo quemaría.
Tampoco abone con calor o frío intenso ya que puede perjudicar al césped.
Los fertilizantes de Liberación Lenta, pueden utilizarse 2 veces al año, una al final del verano,
cuando remite el excesivo calor aproximadamente a principios de Septiembre (dependiendo
de la zona), y otra al final del Invierno cuando remite el frío, aproximadamente a principios de
Marzo.
Verano:
Otoño:
Invierno:
Primavera:
COMO FERTILIZAR
De manera general, hay que decir que hay que evitar concentraciones de fertilizante cuando se
aplique para que el césped no se queme. El método normal es manualmente (a voleo), pero si
la pradera es muy grande puede adquirir alguna herramienta que le facilite la tarea. También
es necesario regar abundantemente una vez aplicado el fertilizante para que se disuelva y
penetre en la tierra y así no queme a la planta.
Las maquinas fertilizadoras de granulado más comunes son las llamadas rotativas, que
disponen de un plato que gira y las distribuye uniformemente, hoy día son muy económicas y
fáciles de usar. Existen también de varios tamaños dependiendo de la extensión de pradera de
césped a fertilizar.
No se debe aplicar el fertilizante cuando el césped esta mojado o húmedo ya que se adheriría a
la hoja y la quemaría.
1. Fertilizante Granulado:
o Tanto si utilizas un aplicador como a voleo, para hacer una distribución del
fertilizante lo más uniforme posible, divide la cantidad a aplicar en dos mitades
y espárcelo en dos pasadas de forma entrecruzada, es decir, una pasada en
horizontal y otra en vertical.
2. Fertilizante Liquido:
o Mover el chorro del aplicador con pasadas laterales, despacio y con ritmo
constante.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Compre sólo la cantidad que vaya a utilizar durante la temporada para que se conserve
en óptimas condiciones.
No toque con las manos el fertilizante y evite que tome contacto con la piel. No toque
el césped ni deje que se acerque ningún animal tras el abonado durante unas 24 horas
como mínimo o lo indicado por el fabricante.
Si utiliza un aplicador cuide que este seco antes echar el fertilizante y cuando acabe de
usarlo límpielo a conciencia de residuos del fertilizante, ya que son muy corrosivos.
ESPECIES Y FERTILIZANTES
Aparte del riego, siega y fertilización, existen otros cuidados considerados menores, quizás
porque sólo hay que realizarlos ocasionalmente, pero que aportan grandes beneficios al
césped natural.
1. AIREAR
2. ESCARIFICAR
3. RECEBO
4. RESIEMBRA
AIREAR
Con el tiempo, el suelo se compacta e impide que el césped se desarrolle al máximo de sus
posibilidades y favorece el desarrollo de malas hierbas. Los motivos suelen ser el tránsito
continuado o por ser un suelo demasiado arcilloso.
La compactación del suelo impide una correcta circulación del aire y del agua. La tierra no se
oxigena y el agua o bien queda encharcada en la superficie o bien, si existen pendientes, corre
por la superficie del suelo sin filtrarse hasta las raíces.
COMO AIREAR
A. Modo Manual
ESCARIFICAR
Esta labor consiste en arañar el suelo de manera superficial para eliminar el fieltro. El fieltro es
una capa formada por restos de tierra, raíces y hojas secas que se van acumulando en el suelo.
Esta capa perjudica al césped natural de dos maneras:
Dificulta el paso del agua, fertilizante y aire.
Es una labor que se realiza cada 1 ó 2 años dependiendo de la cantidad de fieltro que se haya
acumulado.
COMO ESCARIFICAR
A. Modo Manual
Para ello se utiliza un rastrillo con el que se araña con fuerza la superficie. Es una
buena opción para jardines de extensión pequeñas.
A. Modo Mecánico
Se utiliza una maquina escarificadora que suele ser un rodillo con cuchillas que va
cortando la capa de fieltro. No hay que temer por las raíces que pueda cortar al césped
ya que se regeneran sin dificultad. Son aconsejables para extensiones de césped
medianas o grandes. También puedes alquilarla en centros de alquiler de maquinaria
para jardín.
Es aconsejable que el césped esté húmedo y con un corte bajo antes del escarificado.
Ya sea con rastrillo o máquina escarificadora, el escarificado ha de hacerse en dos pasadas, una
en sentido horizontal y otra en sentido perpendicular a la primera, es decir, entrecruzándose.
Una vez escarificado el césped, hay que quitar todo el forraje y desechos que esta acción haya
dejado por la superficie, primero con un rastrillo de púas flexibles y luego pasando el
cortacésped ya que por su acción succionadora deja la superficie del césped mas limpia de
restos.
Tras el escarificado, el césped presenta un aspecto feo, dejándonos la sensación de que esta
destrozado. No hay que preocuparse, es una labor muy beneficiosa y en unos días se habrá
recuperado presentando un buen aspecto.
CUANDO ESCARIFICAR
La mejor época para el escarificado es hacia el mes de abril, ya pasado el frío del invierno. En
estas fechas el césped no estará en buenas condiciones ya que no deja pasar bien el aire, agua
y nutrientes. En otoño puede hacerse una segunda escarificación si fuese necesario.
RECEBO
Arena
Mantillo o turba
Se hace para mejorar el suelo tras el aireado ó el escarificado. Normalmente se aprovecha para
hacer una resiembra previa y que las semillas queden enterradas por este recebado.
Como hemos dicho se aplica en toda la superficie del suelo, aunque también se puede utilizar
para rellenar los agujeros del aireado.
RESIEMBRA
En todas las zonas de la pradera de césped natural que por alguna razón tengan calvas o no
estén suficientemente tupidas habrá de realizarse una resiembra. Los motivos pueden ser por
transito continuo e intenso en determinadas zonas, sequía, enfermedades por hongos o
insectos, malas hierbas, etc…
La semilla utilizada para la resiembra debería ser de la misma especie que la que tuviéramos
sembrada, pero también podemos utilizar otras. En las tiendas especializadas se acostumbra a
vender para la resiembra paquetes que contienen una mezcla de distintas variedades de
semillas, escogidas para diferentes usos o climas: recreo, ornamental, climas secos, uso
deportivo, sombra, etc…
También podemos encontrar en el mercado semillas preparadas para que germinen sin
necesidad de tenerlas que enterrar. Esto es posible gracias a que a la semilla se la ha
recubierto de una capa que la protege y nutre al igual que lo haría la tierra si estuviera
enterrada.
Si la zona a resembrar tiene menos de un 50% de césped, entonces es mejor quitarlo todo en
esa zona y sembrar de nuevo.
COMO RESEMBRAR
La primera acción sería determinar cual fue el motivo que originó la presencia de zonas
desprovistas de césped, como enfermedades por hongos o insectos o bien por una mala
practica de los cuidados básicos de mantenimiento. Una vez entendido el problema y
tomado acciones para evitarlos en el futuro, los pasos a realizar para la restauración del
césped natural son:
o Rastrillar el suelo hasta una profundidad de 15 cm. y mezclarlo con tierra vegetal
(mantillo o turba).
o Cubrir la semilla con una ligera capa de tierra de 2 mm. o bien rastrillar suavemente la
tierra para que quede enterrada.
o Alisar la tierra y apisonarla ligeramente bien con un rulo o una pala para que la semilla
tome contacto con la tierra.
o Si lo desea, puede cubrir la tierra con una ligera capa de paja para evitar que los
pájaros se coman las semillas y proteger el suelo de la sequedad.
o Regar ligeramente a modo de lluvia fina, sin encharcar y con una frecuencia de unas 2
a 4 veces diarias, no dejando que el suelo se seque, hasta que las semillas germinen.
Cuando el césped haya alcanzado unos 2 cm. de altura y conforme se vaya segando ir
disminuyendo la frecuencia de riego y aumentar la cantidad. Ir a la página de Riego
tras la siembra.
CUANDO RESEMBRAR
Es una labor que puede realizarse cada año. La época apropiada es el Otoño, ya que durante
esta estación y el Invierno el césped desarrollará más su sistema radicular. Llegada la
Primavera, el césped tendrá unas raíces fuertes y extensas para permitir el desarrollo
saludable de las hojas.
La especie mas utilizada para la resiembra es el Ray-grass, ya que posee una gran resistencia a
todo tipo de adversidades y tiene una rápida germinación.
b. 5 gr/m² de Agrostis
c. 10 gr/m² de Poa
1. Siega
2. Escarificado
3. Resiembra
4. Recebado
5. Fertilización
6. Riego
Si seguimos una buena práctica en las labores de mantenimiento del césped natural como la
siega a la altura adecuada, un riego ajustado a sus necesidades y un abonado equilibrado,
habremos conseguido poner a salvo al césped de un gran número de problemas y
enfermedades.
Pero a pesar de las anteriores medidas de prevención siempre podremos encontrarnos con
alguna plaga, enfermedad o trastorno. A continuación le enseñamos como identificarlas y
prevenirlas o combatirlas.
Los problemas que podemos encontrar en un césped natural los dividiremos en tres grandes
grupos que englobarán a su vez problemas identificados más específicamente. Los grupos son:
1. PLAGAS
2. HONGOS
Plagas del césped: gusanos, rosquilla, hormigas, mariposas, insectos, lombrices, babosas
Gusano Blanco, Gusano Gris, Gusano Alambre, Rosquilla Negra, Tipula, Bibiones, Lombrices,
Babosas, Caracoles, Hormigas, Alacran Cebollero, Grillotalpa, Grillo Topo, Topos, Pajaros,
Mirlos, Gorriones, Perros, Gatos, Pulgones, Cochinillas, Insectos …
8. LOMBRICES
15. ESQUEMA DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN
16. MARCAS COMERCIALES DE PLAGUICIDAS Y PLAGAS SOBRE LAS QUE ACTUAN
Como actúa:
SÍNTOMAS
Zonas de césped secas, marchitas y marrones aún con la tierra húmeda de forma
irregular, especialmente durante la temporada calurosa o seca.
Su presencia atrae también la de topos, pájaros como los mirlos, zorrillos y mapaches
para alimentarse de ellos.
Los síntomas suelen confundirse con la falta de riego, por ello debes cerciorarte de la
presencia de gusanos levantando trozos de césped de las zonas enfermas y
observando entre las raíces localizarlos. Levanta un pedazo de 30 cm.² y 10 cm. de
profundidad, si se ven más de 5 gusanos blancos habría que realizar algún tratamiento.
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
Mide unos 4 cm. Muy activos en Primavera y Verano. Es menos abundante que la Rosquilla
Negra. Se localizan más en zonas de climas fríos que en los cálidos.
Como actúa:
Por la noche comen la base de los tallos del césped, provocando que se sequen y por el
día se entierran en el suelo.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
PIRETRINAS: Otro principio activo presente en productos contra este tipo de gusanos.
Al ser un gusano que sale a la superficie por la tarde, conviene aplicarlos al atardecer.
Existen diferentes especies muy semejantes, difíciles de diferenciar entre si, como: Agriotes
lineatus, A. obscuros, A. sputator y A. ustulatus.
La larva vive bajo tierra y es polífaga, como no sólamente las raices del césped sino de una
gran variedad de plantas, tubérculos, semillas, material leñoso e incluso llega a ser carnívora.
Como actúa:
Se alimenta de las raíces no sólo del césped sino de todo tipo de plantas. Su mayor
actividad es en Primavera y Otoño decayendo con el calor y el frío intenso.
Durante el invierno vive aletargado bajo tierra. Con la llegada de la primavera emerge
a la superficie para fecundar a la hembra (llega a poner entre 150 – 200 huevos). Su
ciclo de vida durante esta etapa es de 1 mes aproximadamente. Aunque posee alas no
vuela. Son carnivoros por lo que no daña al césped durante esta etapa.
Las larvas eclosionan tras 45 dias desde la puesta, midiendo unos 2 mm. Durante el
primer año de vida sólo se alimenta de humus.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
CLORFIRIFOS: Es un principio activo que podemos encontrar en varias marcas.
Es una de las principales plagas del césped natural y causa mucho daño si no se trata. Por ello
es necesario realizar un tratamiento todos los años.
Como actúa:
Es un gusano que roe el tallo y hoja del césped, las partes verdes de la planta.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
PIRETRINAS: Otro principio activo presente en productos contra este tipo de gusanos.
Al ser una enfermedad tan dañina y extendida es preciso tratarla todos los años y en todo tipo
de céspedes.
Siga escrupulosamente las instrucciones indicadas por el fabricante / proveedor.
Son larvas, de color gris y duras, que se alimentan de las raíces y tallos del césped natural. Tras
la metamorfosis se convierten en una especie de mosquito gigante inofensivo para el césped y
humanos.
Son típicas de lugares húmedos, próximas al agua, como suelen ser zonas marítimas. De
manera que también pueden darse en céspedes con mal drenaje o riego excesivo. Las larvas
pueden vivir en el suelo alimentándose de las raíces, en las hojas o el fieltro.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
CLORFIRIFOS:
CARBARIL:
DIAZINON:
FENITROTION:
FONOFOS:
FOXIM:
TRICLORFORN:
LINDANO:
Al ser una larva que sale a la superficie por la noche, conviene aplicarlos al atardecer.
Como actúa:
TRATAMIENTOS
LOMBRICES
Las lombrices de tierra desempeñan un importante papel en la ecología del suelo. Al ser
removido y aireado, por la acción de las lombrices de tierra, el suelo se vuelve más fértil.
Las lombrices de tierra son en general de color uniforme, casi siempre rojo pálido y miden
algunos centímetros.
Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo que contenga materia orgánica. Suelen
vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran más para escapar de las heladas.
Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo mismo para evitar la deshidratación. Las lombrices
de tierra rehuyen la luz del día, pero con frecuencia salen a la superficie durante la noche para
alimentarse y expulsar sus detritus. Durante el día sólo salen a la superficie en circunstancias
excepcionales, como cuando sus túneles se llenan de agua debido a las lluvias.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
Tanto babosas como caracoles pueden llegar a ser una plaga muy destructiva. Permanecen
ocultos durante el día y salen para alimentarse durante la noche de tallos y hojas de césped
natural.
SÍNTOMAS
Césped dañado.
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
Fosfato Ferroso en forma de cebo: Inocuo para mascotas. Resiste la lluvia y con el
tiempo se degrada y es absorbido por la tierra.
Una manera de acabar con ellos es cazándolos manualmente, pero si son muchos la tarea
puede resultar larga, tediosa e insuficiente.
Pero existe un tipo de hormiga que hay que tratar con especial interés y es la Hormiga de
Fuego. Presente en los lugares de clima cálido e inviernos suaves, es originaria de Sudamérica y
fue introducida accidentalmente en América del Norte donde se ha convertido en una
importantísima plaga por sus efectos destructivos.
Sus acciones van desde acabar con todo tipo de pequeños animales y provocar picaduras a los
humanos hasta la destrucción de brotes y frutos de plantas y frutos de una gran cantidad de
arbustos y hierbas.
Es un insecto pequeño que puede llegar a medir 0.5 cm., es de color marrón rojizo y viven en
montículos de tierra llenos de galerías. La reina llega a vivir hasta 7 años, poniendo 1.600
huevos al día.
SÍNTOMAS
Sabremos de su existencia por los montículos de tierra que realizan para construir su
hormiguero.
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
En primavera suben a la superficie donde se alimentan de las raíces de las plantas y arrancan
gran número de ellas con las galerías que hacen bajo tierra. El macho tiene dos cercos largos
en el abdomen.
SÍNTOMAS
Manchas secas de césped así como pequeños depósitos de tierra fruto de sus
excavaciones. Con el agua, ya sea de lluvia o del riego, suelen salir.
TRATAMIENTOS
Son más fáciles de eliminar cuando son pequeños que cuando son adultos, o sea, a finales de
Primavera, cuando han eclosionado los huevos. Siempre suelen estar por las mismas
madrigueras en la misma zona de césped.
Se suelen combatir a base de cebos envenenados con fosfuro de cinc o fluosilicato de bario.
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
El topo es más grande que el topillo y es insectívoro, se alimenta de gusanos, lombrices, larvas
y demás insectos. De manera que en parte ayuda a proteger nuestro césped natural de esas
plagas.
Ambos excavan madrigueras y túneles bajo el césped, esto en principio puede ser considerado
como una manera de drenar el terreno, pero como desventaja tenemos que destruyen las
raíces del césped y crean montículos de tierra en las salidas de sus túneles.
SÍNTOMAS
TRATAMIENTOS
Para su erradicación podemos utilizar los siguientes principios activos presentes en diversos
productos:
Ahuyentarlos:
-Mediante Ultrasonidos. Existen aparatos que emiten un ultrasonido molesto para los
topos y que los obliga a irse de la zona. Funcionan a pilas, pinchándose en el suelo y
son eficaces en un radio de decenas de metros. Este ultrasonido es inofensivo para
personas, perros y gatos.
-Introduciendo a la entrada de las madrigueras un trozo de tela empapado en gasolina
o bolas de naftalina para que el olor los espante.
Cazarlos: Mediante trampas que venden para ellos y luego soltarlos en lugares
alejados del jardín.
Son especialmente problemáticos en los primeros días tras la siembra de césped natural con
semillas puesto que les resultan especialmente apetecibles y pueden comer una gran cantidad
de ellas.
También realizan pequeños agujeros con sus picos para localizar lombrices, larvas y gusanos.
Es una buena señal para detectar la presencia de los gusanos en el césped. Algunos consideran
la presencia de los pájaros molesta pero en realidad no ocasionan un verdadero daño al
césped natural.
TRATAMIENTOS
PERROS Y GATOS
Varios son los daños que provocan estos animales al césped natural. El principal es el de los
orines y excrementos que en él depositan y que poco a poco queman al césped natural, sin
olvidar los problemas higiénicos que pueden acarrear el contacto con estas deposiciones,
fuente de enfermedades, y que en el caso del césped natural, que suele ser zona de recreo,
esparcimiento y juegos este contacto es casi inevitable.
SÍNTOMAS
Los síntomas son rodales de césped muerto rodeados de un césped de color verde
muy intenso.
En segundo lugar tenemos el problema de los agujeros que estos animales pueden
realizar en el césped ya que, sobre todo en el caso de los perros, es un habito natural
para enterrar comida, jugar o cazar.
TRATAMIENTOS
Es una de las enfermedades más comunes en el césped natural. Su aparición se debe en gran
medida a temperaturas elevadas y a la humedad. Su presencia se aprecia por zonas de césped
muerto, de color amarillenta, marrón o dorada. La prevención y control consistirá en un
adecuado riego, corte y fertilización, pero cuando ya esta presente, la erradicación deberá
realizarse con el uso de fungicidas específicos.
Por lo general, las especies de temporada estival son más propensas a coger hongos en
Invierno, y las de temporada fría los suele padecer con la llegada del calor intenso.
Es fundamental una rápida identificación del hongo en concreto que daña nuestro césped
natural ya que si no se trata a tiempo puede quedar con manchas o morir. Incluso a los
expertos puede resultarles difícil la identificación del hongo, así que por el bien de su césped
no dude en hacer un análisis en un laboratorio para determinar con exactitud cual es el mal y
que tratamiento ha de recibir.
Bayer
SULFATO Advanced
BENOMILO IPRODIONA FOSETIL
DE Fungus
50% PM 50% PM 80% PM
HIERRO Control
For Lawns
FUSARIUM DE
X X
VERANO
FUSARIOSIS FRIA X X
FUSARIUM PATCH X X
ANTRACNOSIS X
RIZOCTONIA X X
Bayer
SULFATO Advanced
BENOMILO IPRODIONA FOSETIL
DE Fungus
50% PM 50% PM 80% PM
HIERRO Control
For Lawns
MANCHA DE DOLAR X
HELMINTHO
SPORIUM
PITIUM X
HILO ROJO X
ROYA X
GLOEOCERCOSPORA
PYRICULARIA
OPHIOBOLUS
ANILLOS DE
BRUJAS
CURVULARIA
ASCOCHYTA,
ALTERNARIA,
SEPTORIA Y
PHYLLOSTICIA
OIDIO
SETAS X
ALGAS Y MUSGO
Con respecto a los 3 anteriores fungicidas, es conveniente alternar su uso para evitar que los
hongos se hagan resistentes a sus formulaciones. Por ejemplo, una opción seria combinar el
Iprodiona + Fosetil para luchar contra un amplio abanico de hongos y alternar el Iprodiona con
el Benomilo.
Los motivos para poner en marcha una acción preventiva contra los hongos suelen ser de tres
tipos:
Hay que distinguir tres momentos en los cuales se realiza la acción preventiva:
b. En céspedes ya desarrollados
De manera general podemos aplicar los fungicidas de la misma forma combinada que
anteriormente describimos cada uno de los meses de la Primavera. Si algún año las
condiciones climáticas (calor y humedad) fuesen especialmente propicias para el
desarrollo de hongos, el tratamiento podría aplicarse 2 veces con un intervalo
aproximadamente de 2 semanas cada uno de ellos.
Cuando la enfermedad ya ha hecho acto de presencia en nuestro césped natural, hay que
aplicar los fungicidas inmediatamente una vez detectada. Lo normal, dependiendo de los tipos
de fungicidas es dar una segunda aplicación pasados de 7 a 10 días desde la primera.
3. No regar los 3 primeros días posteriores a la aplicación del fungicida para evitar que se
disuelva y escurra por el suelo. La mayor eficacia de los fungicidas se produce por
contacto con la hoja de la planta.
6. Si algunas zonas del césped han sufrido un gran daño y han muerto, no te preocupes,
sanea la zona y resiembra de nuevo. La resiembra debería hacerse con variedades
resistentes. Si la enfermedad se suele repetir es mejor acudir a un productor de
césped que nos aconsejará la siembra con alguna de las numerosas variedades que se
ha conseguido desarrollar resistente a los hongos más comunes.
1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Cuando no nos queda otro recurso para acabar con las enfermedades, plagas o malas hierbas,
hemos de acudir a productos químicos para enfrentarnos a ellas.
El nombre de pesticida engloba a todos los productos que tienen como objetivo de su acción,
por medio de una ó varias sustancias, la prevención, destrucción o disminuir los efectos de una
plaga entre las que podemos significar como propias de los céspedes a:
Sistémicos ó de contacto
o Los sistémicos son absorbidos por raíz y hojas (en el caso de una planta) o por
ingestión en el caso de un animal, propagándose por el interior y causándole la
muerte.
Preemergentes o Postemergentes
o Los postemergentes, acaban con las malas hierbas, hongos y plagas una vez
han aparecido en el césped natural.
Selectivos ó no selectivos
o Los no selectivos, acaban con cualquier tipo de plaga, hongos o maleza sin
distinción con el consiguiente peligro de eliminar también aquellas plantas y
seres benéficos ó inocuos para nuestro césped.
o Entre los polvos están los que se pueden aplicar directamente al suelo y los
que se mezclan con agua antes de aplicarlos.
Concentrados ó premezclados
Cada fabricante deberá indicar el método y herramientas de aplicación, las más usuales son:
Espolvoreado
Fumigación
Trampas cebo
1. PRINCIPALES NORMAS
PRINCIPALES NORMAS
No dejes que personas o animales se acerquen ni estén alrededor del radio de acción
del producto. Del mismo modo cuida de que no caigan en un estanque ó río y puedan
envenenarse peces y personas.
No apliques el producto a pleno sol, con temperaturas superiores a los 30º C., pues el
producto puede causar un efecto de quemadura en las plantas. Tampoco lo hagas con
viento, pues no se podría controlar su aplicación y llegar a zonas no deseadas.
No combines el uso de fitosanitarios con acciones como comer, beber ó fumar, los
alimentos pueden contaminarse y ser ingeridos.
Procura que toda la zona o planta a tratar quede impregnada del producto para que
sea eficaz y no queden zonas libres de tratamiento.
La aplicación en polvo es más efectiva que líquida en las zonas de difícil acceso o
penetración.
Conviene alternar las diferentes alternativas existentes entre los fitosanitarios para un
mismo problema. Si se persiste en la utilización de la misma materia activa, la
enfermedad o plaga puede hacerse resistente ante él.
No deseches los productos sobrantes sobre otras plantas o en los desagües y cloacas.
Déjalos en lugares específicos de recogida para estos productos mejor que esparcirlo
en un terreno que creas seguro y apropiado pensando que no va resultar perjudicial
para otros seres vivos.
Estos consejos son de manera general, en todo caso se ha de acudir a un médico para que
valore y remedie la intoxicación y llamar al Instituto de Información de Toxicología que dará la
pauta de actuación correcta.Los primeros síntomas suelen ser: dolor de cabeza, mareos,
vómitos, sudor…Si sospecha que se ha producido una intoxicación, siga estos pasos:
Dejar el trabajo que se esté realizando.
Cada producto tiene una peligrosidad y toxicología muy concreta. De manera general se
agrupan atendiendo al nivel de peligrosidad en la siguiente escala:
Grado de peligrosidad para fauna terrestre y acuática (en los peces los fitosanitarios
por regla general resultan muy tóxicos), abejas, aves…