Modificaciones de combate personalizadas en Iraq

por Sam McCord

Un arma de guerra es algo muy personal. El día después de que el primer ejército
emitiera palos puntiagudos a sus soldados, comenzaron a modificarlos para adaptarlos
a sus gustos, caprichos y necesidades percibidas. Al día siguiente, el sargento mayor
del ejército indudablemente aprobó una orden que prohibía tal acción.

El DOD gasta grandes sumas de dinero y horas-hombre probando sus sistemas de

armas para que el producto final tenga un estándar en muchos entornos, perfiles de
misión y de una manera adaptable a usuarios de diferentes tamaños. Por lo tanto, la
noción de modificar un arma debe tomarse en serio. Se debe entender que, en
general, es contrario a las reglamentaciones y que el resultado final no debe
menoscabar la función del arma. Cualquier cambio debe mejorar realmente el
rendimiento en el perfil esperado de la misión, el entorno o el ajuste al tirador
individual.

Teniendo en cuenta lo anterior, pensé que podría resultar interesante para algunos
lectores ver que la "personalización de combate" se realiza en la pistola de un marine.

Esta pistola en particular sirvió a través de dos despliegues en circunstancias muy

diferentes. La primera fue en Irak como una secundaria a un M16A4 en patrullas de
emboscada predominantemente nocturnas y posterior al Cuerno de África como una
primaria, en gran parte oculta en civil para defensa propia. Debido a consideraciones
de peso en Irak, la pistola a veces se descartaba en favor de más agua o radios (o se
prestaba como un mecanismo secundario a los ametralladores en las patrullas), pero
cuando estaba presente servía como respaldo.
El M9 básico, muy difamado, es un arma totalmente útil, salvo varios problemas que
se pueden corregir. El primero es que come bloques de bloqueo. Los militares
saltaron varias generaciones de mejoras de bloque de bloqueo disponibles hoy en
cualquier Beretta comercial y luego contrataron bloques de reemplazo al mejor
postor. La única verdadera sorpresa es que con la flota de M9 envejecida no hay más
problemas con los bloques de bloqueo rajados o cortados. Después de haber
trabajado en un comando de entrenamiento que disparó el volumen grande de 9mm (y
rompió muchas pistolas), soy gracioso de atar con correa en una pistola con una
cantidad de disparos desconocido a través del bloque, así que compré un 3 rd bloque de
generación de bloqueo y un pasador de rodillo tarde era bueno como nuevo. No solo
aumentó mi confianza, sino que hizo que las "apuestas ganadoras" de una pistola que
ya eran superiores a la media fueran precisas, ya que en su primer ensayo el fuego
rompió el récord de calificación de la unidad. Este fue un buen beneficio adicional para
la mayor confiabilidad, ya que los FMJs de grano 124 del problema tendrían que estar
bien ubicados para tener éxito, para compensar su energía escasa y su canal de herida
de calibre .35.

El otro problema de confiabilidad es el resorte de retorno del gatillo. Reemplazarlo es

una tarea simple y un seguro barato a $ 3.49. Me he desplegado con unidades en las
que no era raro reemplazar el muelle principal con una bobina de potencia reducida o
ajustarlo de varias maneras para aligerarlo, pero dejé este muelle principal solo. Las
preocupaciones sobre el polvo omnipresente en el área de la misión me hicieron
pensar que un poco de poder adicional en el resorte principal era más importante que
abordar el DA que no era tan insustancial. El pensamiento es que el peso extra y la
potencia pueden ser necesarios para superar el exceso de polvo en la pistola y
mantener la fiabilidad.

La modificación más obvia fue la instalación de los

apretones láser envolventes Crimson Trace LG 302. Estos fueron emitidos a través
del sistema de suministro militar y son cada vez más comunes. Los rayos láser en las
pistolas pueden ser controvertidos en algunos círculos y prefiero las miras de hierro en
la mayoría de los escenarios, pero no cuando uso gafas de visión
nocturna. Es muy difícil usar cualquier método tradicional de disparo de pistola con la
profundidad de campo / limitaciones de enfoque asociadas con los NVG. Dado que el
probable empleo de la pistola en Iraq fue mientras estaba en las gafas, me alegré de
tener los apretones láser. Sin embargo, no se adaptaban bien a mi mano, así que
saqué un cuchillo afilado y el archivo del viejo cuero y me puse a trabajar. Corté el
envolvente en una sola ranura para el dedo y redondeé la parte superior trasera del
panel izquierdo para permitir un mejor agarre de disparo y acceso a la seguridad y
liberación de deslizamiento. Un beneficio secundario de los rotores láser fue la
capacidad que el láser brindaba en el entrenamiento para demostrar cuándo se
capacitaba a otros y para verificar cuando se disparaba en seco para mi propio
beneficio.

Terminé la pistola con las revistas reales de Beretta. Aunque son menos comunes en
el ejército en comparación con las revistas de contrato planas y muy parkerizadas, las
verdaderas revistas Beretta son la forma más fácil de garantizar la confiabilidad y
muchas personas inteligentes las pagan de su bolsillo de buena gana. Luego
reemplacé las placas de piso de aluminio en ángulo con almohadillas de parachoques
de goma del modelo Elite. Los viejos tapetes de aluminio tienen un hábito ocasional
pero desagradable de cizalladura si se caen o se manipulan con el tiempo, disparando
manantiales y rondas por el campo. Las almohadillas de goma con su longitud
adicional facilitan la recarga, permiten un agarre de dos manos completo en la pistola
y ayudan a extraer una mag de una bolsa magnética o del arma en caso de paros.

Durante el primer viaje, la pistola fue transportada ya sea por un problema Safariland
6004, el Cadillac de pistoleras, o la mayoría del tiempo en una funda Milt Sparks Versa
Max 2 IWB. El VM2 mantuvo el arma en contacto con el cuerpo, evitando que se
contagiara de todo, a la vez que se sentía bastante cómodo. Siendo un IWB cubierto
por la larga cola de la blusa del uniforme, mantuvo la pistola notablemente libre de
polvo y aún permitía un acceso y una presentación razonablemente rápidos incluso con
una armadura corporal. También hay una escuela de pensamiento que defiende el
beneficio de no tener un indicador de objetivo como una pistola para los
francotiradores enemigos que buscan "importantes" (SNCO y oficiales que típicamente
tienen las únicas pistolas fuera de las unidades especializadas) para disparar. Según
mi experiencia, las personas que están a cargo tienden a verse como si fueran
independientemente de su insignia o armamento, pero ¿quién sabe? El transporte
oculto tiene sus beneficios incluso en uniforme, especialmente en áreas controladas
por herbívoros que tienen miedo de sus propios hombres armados. Fuera de la vista
y de la mente. En África, ese era todo el punto y la pistola grande y grande se
escondía bien incluso debajo de los polos sin taparse empapados de sudor. En ese
viaje, la pistola fue acompañada por una moneda de repuesto en una bolsa magnética
Ready Tactical Kydex y un Surefire E2 Outdoorsman con reemplazo LED
KL4. Mientras estaba en Irak, se llevaron magos de repuesto en la armadura del
cuerpo, con uno en el cinturón en una bolsa de cuero de caballo nula.
La lubricación no es necesariamente una personalización, pero puedes sacar el M9
promedio de un soldado o la funda de Marine, lubricar correctamente las partes críticas
con lubricante de calidad (no CLP) y devolvérselo, y él te considerará un hechicero o
maestro armero. El M9 se beneficia enormemente del lubricante de calidad en
algunos lugares. Para mí, lo más importante es el interior de la seguridad. Si lucho
por sacar el arma a un lugar seguro cuando realmente la necesito, es posible que no
tenga la oportunidad de apreciar cuánto mejor se siente el gatillo o qué tan bien
funciona. Legiones de usuarios de Beretta limpian un trapo grasiento en la palanca de
seguridad y piensan que lo han lubricado mientras que el cilindro interior al que gira la
palanca está rechinando de polvo y contacto de metal a metal. (Llevar el arma a salvo
no es una opción en el transporte expuesto, a menos que desee ser corregido por
todos los marines que encuentre.) La siguiente prioridad aborda la fiabilidad del ciclo
y es lubricar las alas del bloque de bloqueo y los canales para ellos en la
diapositiva. Muchos M9 son reinas de partes con barriles, bloques y diapositivas y
marcos incompatibles con el armador. Además, tenga en cuenta que la bola Mil Spec
OTAN (A363 DODIC) es excepcionalmente sucia. Entre los dos y dado un entorno de
campo, los rieles y el bloque necesitan lubricación para garantizar la
fiabilidad. Finalmente, golpeo los ganchos del martillo, la barra del gatillo donde se
conecta al fiador y dónde pasa a través del gatillo, y el pasador del martillo donde su
cabeza sobredimensionada gira en el lado izquierdo del marco debajo del agarre, y el
percutor bloquear el émbolo desde el interior y el exterior, y la pistola ahora tiene un
disparador drásticamente mejorado.

Las modificaciones anteriores "personalizaron" el arma para usarla en la búsqueda

de misiones específicas. Todas las armas militares son simplemente herramientas
para lograr un propósito. Creo que los cambios hicieron del tema del arma una
herramienta más efectiva en este caso. Ciertamente, me resistí a devolverlo a la
armería cuando revisé esa unidad y confío en que también está prestando servicio a su
nuevo propietario.

Arma de mano Low Light Essentials

 por TCinVA,
(el artista anteriormente conocido como John_Wayne777, según la adaptación de su
publicación anterior en M4Carbine.net )

La anatomía de la luz tenue -

Los seres humanos tienen un miedo natural a la oscuridad. Los seres humanos
dependen principalmente de la vista como un medio para descubrir qué está
sucediendo en el mundo que los rodea, por lo que no debe sorprendernos que
encontremos naturalmente condiciones en las que este sentido sea significativamente
disminuido o inútil para ser extremadamente desconcertante. Nuestros ojos son
órganos notables capaces de hazañas increíbles, pero ver en la oscuridad no es uno de
ellos. Como especie, nuestras capacidades de visión nocturna son algunas de las
peores que puedes encontrar en el planeta ... sin duda lo peor que encontrarás entre
los depredadores de alto nivel.

Nuestra visión nocturna depende de las estructuras fotorreceptoras en nuestros ojos

llamadas "varillas" que tienen un pigmento llamado rodopsina que es lo
suficientemente sensible como para ser desencadenado por tan solo un solo fotón de
luz en condiciones ideales. Desafortunadamente, nuestras varillas tienen un punto de
saturación, un punto en el que esencialmente se blanquean y nuestros conos (las
estructuras de nuestro ojo responsables de la visión a la luz del día y perciben el color)
toman el control. Si nuestras varillas están expuestas a demasiada luz, se vuelven
esencialmente inútiles durante un breve período de tiempo, y les lleva hasta 30
minutos "recargarlas" hasta el punto donde recuperas tus capacidades de visión
nocturna pico.

Algunos seres humanos han aprendido a usar esta deficiencia que todos compartimos
para su beneficio. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los crímenes violentos
ocurren en la noche o en condiciones de poca luz. Una gran mayoría de los tiroteos
involucrados con los oficiales ocurren por la noche. A los malos parece gustarles la
cobertura de la oscuridad y, a menudo, la usan para atacar a sus semejantes. Los
hombres que se aprovechan de sus semejantes a un estilo de vida miran el mundo de
forma muy diferente a como lo hace la gente normal. Ven la oscuridad como un
activo. Usan el manto de la oscuridad como un arma contra aquellos a quienes
victimizarían. Sabiendo esto, ahora debes entender por qué las estadísticas muestran
que los malos hacen la mayor parte de su trabajo por la noche. El individuo con
mentalidad defensiva también debe notar que estas realidades significan que si se ven
obligados a defenderse, es probable que se encuentren en condiciones de poca luz.
... entonces, ¿qué hacen al respecto?

Afortunadamente hay algunas opciones.

GEAR - Luces tácticas de propósito general

La solución más obvia a la falta de luz es llevar contigo una fuente de luz. En estos
días hay literalmente miles de opciones de luz por ahí. Prácticamente todos los hogares
en Estados Unidos tienen un probado y verdadero Mag-Lite . Esto es algo bueno ya
que son luces confiables y duraderas que casi todos nosotros hemos utilizado en algún
momento para manejar un martillo roto o para reparar un cinturón roto al costado de
una carretera solitaria en una noche oscura. (Bueno, tal vez el último es algo que solo
han hecho los veteranos) Tengo más de una docena de Mag-Lites en mi casa mientras
escribo esto. He dependido de ellos durante años.

... pero enfrentemos hechos. Como una luz utilizada para fines de autodefensa, ELLOS
CHUPAN. Sí, sé que en el día todos los policías que caminaban en el tiempo podían
tener un Mag-lite a mano en todo momento para usar junto con su revólver Smith &
Wesson modelo 19 y que lograron usarlos con éxito ... pero la razón por la que
utilizaron las 4 lites magicas de D-Cell en "el día" fue porque eran prácticamente la
única opción disponible. Los tiempos han cambiado y la tecnología ha cambiado con
eso. Hoy en día hay luces que son lo suficientemente pequeñas como para caber en la
palma de su mano que emiten buena cantidad de luz, con elementos de lámpara LED
casi indestructibles que nunca se apagan, y que no pesan más de un .44 magnum con
un 8 barril de pulgada en él. Estas luces de nueva generación se pueden tener a
precios MUY razonables y son MUCHO más fáciles de llevar en su persona en todo
momento y pueden usarse junto con una pistola, que es el principal arma de defensa
personal para la mayoría de las personas en los EE. UU. Sí, sé que no se puede romper
el cráneo de un oso pardo con una de estas luces más pequeñas, pero desafiaría a los
que lo mencionan como una razón para seguir usando Mag-lite para decirnos si
continúan con su vida cotidiana o no. con una de esas grandes bestias en su cinturón o
en su bolsillo trasero en todo momento. La respuesta, querido lector, será
NO. Comprar una luz grande, difícil de transportar y difícil de usar simplemente porque
haría un arma de mejor impacto es tan sensato como comprar un revólver Walker Colt
como arma de fuego de defensa personal principal, ya que hará una abolladura más
grande en el cráneo de alguien cuando pistola látigo con él.

Hay luces tácticas dedicadas que deben usarse junto con un arma en condiciones
estresantes para detener una amenaza. SU LUZ DE TRANSPORTE PRINCIPAL DEBE
SER UNA DE ESTAS LUCES. Deje los mag-lites (esto también se aplica a mini-mag-
lites) en casa o en el maletero para emergencias menos mortales. Adhiérase a las
luces tácticas dedicadas para llevar todos los días. Cada herramienta tiene sus
límites. Mag-lites son herramientas excelentes para lo que son ... pero NO son la mejor
herramienta para cada trabajo.

Ahora que hemos tratado con los dinosaurios del mundo de las linternas, ¿cuál de las
luces tácticas modernas debería elegir?
Las luces 6P de Surefirey los derivados de ese diseño establecen el estándar por el cual
se juzgan todas las demás luces tácticas. Son compactos, razonablemente ligeros,
potentes y fáciles de usar junto con un arma. Son esencialmente el Glock 17 del
mundo de la linterna. Hace muchos años compré un Surefire 6Z (foto a la derecha), un
derivado del 6P que tenía algunas mejoras destinadas a hacer que la luz sea más fácil
de usar junto con una pistola. La luz tenía un cordón conectado a ella para permitir
que se caiga la luz sin perderla si tuvieras que hacer algo como limpiar un mal
funcionamiento o volver a cargar tu arma. También incluyó juntas tóricas de goma
alrededor del cuerpo liso de la luz con un anillo más grande justo detrás del punto
medio de la luz para permitir el uso de una técnica de luz llamada "técnica de Rogers".

La técnica de Rogers es similar a cómo ves que los médicos usan agujas
hipodérmicas. El gran anillo permite al usuario establecer la luz entre el índice y el
dedo medio de la mano débil. En lugar de poner el pulgar en el botón de presión, el
usuario apoya la parte trasera de la luz contra la carne de su palma. Esto permite al
usuario encender la luz simplemente aplicando presión hacia atrás contra el anillo
grande, que presiona la parte posterior de la luz en la base del pulgar, activando la
luz. Esta retención permite al usuario obtener al menos tres de sus dedos débiles
alrededor del agarre del arma.

Como la mayoría de nosotros sabe, disparar con ambas manos es más fácil de hacer
bajo estrés que disparar con una mano, y la técnica de Rogers permite un agarre casi
completamente a dos manos del arma que ayuda a la precisión y la correcta
indexación de la luz de manera significativa, en mi experiencia.

Hasta el día de hoy no he encontrado una técnica de luz portátil que funcione mejor en
combinación con una pistola que con la técnica de Rogers. (También llamada técnica
de "aguja hipodérmica", "técnica de cigarro" o en algunos casos coloridos la "técnica
del anillo de martillo") Como resultado, la configuración que se encuentra en el 6Z se
ha mantenido como mi configuración favorita para una luz táctica. Compré y llevé dos
de ellos porque los elementos incandescentes, aunque eran muy poderosos y
brillantes, tenían la mala costumbre de explotarme en el peor momento. No estaba
solo en esta experiencia, y es por eso que escuchas que la gente a menudo te dice que
con linternas, dos son una, una no es ninguna. Hace unos años, Surefire lanzó una
actualización con cuerpo de polímero de la 6Z llamada luz de combate Z2.

This is essentially just a 6Z in polymer with a couple of improvements like a roll

resistant bezel. I bought one as soon as they came out and I’ve been using it as my
primary carry light ever since. I heartily recommend these two lights to the defense
minded individual. NOTE: Surefire still offers these “combat” lights but they now have
different model designations.

¿Significa eso que todas las demás luces no son adecuadas para la tarea? No,
simplemente significa que después de mucho ensayo y error esas son las luces que he
encontrado más adecuadas para usar junto con una pistola, que es el arma defensiva
principal para prácticamente cada individuo legalmente armado en este país, LE o Joe
normal. . Hay otras luces que funcionarán con la técnica de Rogers como Surefire's G2
o la antigua 6P, pero las encuentro más difíciles de usar con la técnica que las luces
dedicadas de "combate". Surefire, sin embargo, recientemente lanzó una línea de
anillos para las luces de estilo G2 y 6P que te permitirán configurarlas para que se
vean muy similares a la configuración que se ve en las luces de "combate". No he
tenido la oportunidad de evaluarlos a fondo,

Sin embargo, las luces Surefire mencionadas no son las ÚNICAS opciones en el
mercado que vale la pena considerar. Surefire fabrica una amplia gama de luces en
todo tipo de tamaños y configuraciones que funcionan bastante bien. Algunas otras
compañías también hacen algunas luces decentes. Si alguien quiere una
recomendación simple para una luz con un mínimo de alboroto y molestia, yo diría que
las luces mencionadas son su mejor opción. Sin embargo, si está dispuesto a
investigar y quiere solo una lista general de características que debe buscar, aquí
tiene:

1. Una luz táctica portátil de propósito general debe emitir entre 60 y 80

lúmenes -

Este es otro punto de controversia en el mundo de los geeks de linterna. Mucha gente,
para tomar prestada la descripción de Ken Hackathorn, es "absolutamente rara"
respecto de cuántos lúmenes puede generar una luz en particular. Contrariamente a lo
que la gente piensa, una luz que puede funcionar como la señal de un murciélago o
que arroja suficiente luz para derretir la cara de un tipo malo como el nazi en Raiders
of the Lost Ark no es necesariamente algo bueno. ¿Recuerda la discusión inicial sobre
cómo las varillas en nuestros ojos pueden saturarse y volverse inútiles durante un
corto período de tiempo? Cuantos más lúmenes saque la luz, mayores serán las
posibilidades de que una vez que use la luz, se "flasheará" usted mismo al usarla. La
mayoría de las estructuras interiores en los Estados Unidos tienen paredes pintadas
con colores claros. Los colores claros reflejan más luz que los colores oscuros.

El efecto de destello ocurre cuando las varillas en sus ojos son golpeadas con un
destello de luz suficiente para saturarlas, pero no lo suficiente como para permitir que
los conos en sus ojos se hagan cargo por completo. Esto te deja literalmente ciego por
un corto período de tiempo ... completamente incapaz de ver algo sangriento. Puede
preguntarles a los muchachos que pasaron por los cursos de entrenamiento con poca
luz de Vickers / Hackathorn que hay demasiada luz.

Si alguien duda de la validez del efecto de flash, realice un experimento

simple. Encuentra un amigo que es un nerd de la fotografía y pídele prestado su gran
flash de cámara. Espere hasta que esté completamente oscuro en su casa y concédase
por lo menos 30 minutos en la oscuridad para que sus ojos se ajusten a su máxima
eficiencia de visión nocturna. Luego, apunte con la cámara hacia el pasillo y
apáguela. Vea cuánto tiempo le lleva recuperar la capacidad de ver a un nivel
útil. Entonces comprenderá por qué se llama efecto "flash bulb". (Nota: También
puede configurar una cámara de juego en el baño y pedirle a la señora que informe
sobre el efecto que tuvo sobre ella durante la noche, pero asegúrese de tener primero
un cómodo sofá). Una luz de 60-80 lúmenes ofrece suficiente poder para identificar
claramente lo que está sucediendo dentro del punto de acceso de la luz,

2. Elementos de la lámpara LED vs incandescentes -

Los LED han demostrado que permiten una mayor duración de la batería y pueden
sobrevivir más abuso que las unidades de lámparas incandescentes. La desventaja de
las unidades LED es que no tienden a penetrar tanto el humo como las luces
incandescentes.
3. El interruptor de activación debe basarse en la presión -

... lo que significa que tiene que aplicar presión deliberada para mantener la luz
encendida en lugar de un interruptor de encendido / apagado de estilo "clic" que
recuerda a las antiguas Mag lites. Los interruptores basados en presión son un dolor en
el cuello si está usando la luz para arreglar un disyuntor o una correa de ventilador ...
pero los interruptores de estilo de clic son aún más molestos cuando está tratando de
usar la luz de forma táctica o en conjunción con una pistola. Bajo estrés,
inevitablemente se encienden cuando no deberían o se dejan durante más tiempo de lo
deseable, haciendo que la persona que sostiene la luz sea un objetivo. Hay una serie
de estilos de conmutadores en el mercado que hacen todo, desde simplemente
mantener la luz encendida con un clic hasta activar una función estroboscópica ... pero
mi consejo es evitar todo lo que no esté basado en la presión.

GEAR - Luces de armas

Durante el tiempo que ha habido linternas, ha habido personas que deseaban poder
montarlas en un arma. Si alguna vez has intentado usar una luz de mano junto con un
arma, al instante queda claro que hacerlo te hace sentir como un mono tratando de
ganar una pelota de fútbol. Es incómodo, incómodo, y simplemente apesta. Se
inventaron luces de arma dedicadas para facilitar el proceso de usar una luz y un arma
al mismo tiempo.

Pistolas -

Hoy en día, las dos opciones más populares en el mercado son las luces de arma de
la serie Streamlight TLR-1 y Surefire X ... y ambas son unidades muy buenas. El TLR-1
es, en todos los casos, una opción de luz de arma duradera, confiable y
eminentemente útil ... y llegando a alrededor de 100 dólares es probablemente el
mejor valor en una luz de arma actualmente en el mercado.

Las luces de las armas Surefire de la serie X son mi elección personal para una pistola
de armas montada en una pistola. Prefiero las unidades Surefire porque son un poco
más compactas y tienen un sistema de montaje que me gusta más que el sistema
basado en tornillos del TLR-1. También tienen interruptores de cinta mucho mejores
disponibles que el TLR-1.

Con estas luces de arma hay esencialmente dos tipos de controles:

1. Interruptores de cinta: interruptores activados por presión que están conectados a

la parte posterior de la luz por un cable y que generalmente se pueden montar en la
empuñadura del arma, lo que permite apretar el arma para activar la luz.

2. Interruptores basculantes: un interruptor montado directamente en la parte

posterior de la unidad de luces que se activa moviendo el interruptor hacia arriba o
hacia abajo con el dedo en el gatillo o con un dedo en la mano débil.

Las series TLR-1, X y las diversas luces derivadas M3 vienen con interruptores
basculantes como opción estándar. Para muchas personas, el interruptor basculante
estándar está bien. Otros, sin embargo, tienen problemas para usarlos de manera
efectiva. He descubierto que los interruptores basculantes de las luces de las armas
simplemente no funcionan bien para mí. Mis dedos son considerablemente más cortos
que la longitud de la palma de mi mano, lo que me dificulta estirar la mano hacia
delante del gatillo protector de muchas pistolas para usar el interruptor basculante en
la luz de un arma. En una pistola como una Glock no tengo muchos problemas con
ella, pero en algo así como una Beretta 92 es increíblemente difícil para mí. Como
resultado, prefiero los interruptores de cinta para mis luces montadas en la pistola.

El interruptor "rocker".

El interruptor de "cinta".

Like everything else in the “tactical” world, tape switches on handguns bring their own
unique challenges and issues to the table. The biggest is accidental light discharges. As
I stated earlier light is a target indicator. You want to use a minimum amount of light
when you are searching a structure or doing something similar because you don’t want
the bad guy to know where you are. Tape switches are easier to use on purpose than
rocker switches, but the downside to them is that they are also easier to use by
accident than rocker switches, which can lead to lighting yourself or your teammates
(if you do the CQB thing for a living) by accident. The consequences of this can range
from being a minor inconvenience to alerting the enemy to your presence and getting
yourself and/or team members killed. The consequences for the average citizen or law
enforcement officer are typically going to be on the very low end of that spectrum,
thus I would say that the higher risk of light AD’s with tape switches is a good trade-off
for those individuals (like myself) who find that rocker switches don’t work well for
them.

Anteriormente dije que prefería los conmutadores de cinta utilizados por las luces de la
serie Surefire X y ahora te diré por qué. Muchos de los conmutadores de cinta que hay
se sujetan a la empuñadura de un arma de fuego mediante un adhesivo o velcro que
se sujeta al agarre y al interruptor de cinta con un adhesivo. Estos no suelen ser
buenas soluciones de montaje a largo plazo, y no ofrecen la libertad de encender y
apagar el arma a voluntad. Las luces de la serie Surefire X, sin embargo, tienen el
interruptor "DEVGRU" que está moldeado alrededor de un inserto rígido de metal que
está específicamente diseñado para montarse en un tipo particular de arma. Esto
significa que puede tomar la luz de la serie X (una X200B en las imágenes) dentro y
fuera del arma a voluntad sin preocuparse. Tampoco tiene que encontrar bandas de
guardabosques o trucos similares para mantener el interruptor en el agarre del arma
para un uso difícil.

Ahora todo eso es genial para aquellos que tienen un arma con un riel accesorio
integrado, pero ¿y si tu arma no tiene uno? Afortunadamente, las diversas compañías
de iluminación se han dado cuenta de que hay muchas personas que no tienen rieles
en sus pistolas y han descubierto varias soluciones de posventa para este
problema. Una de esas soluciones es el riel de montaje Surefire MR-11 que se ve aquí:
El MR-11 se conecta a la parte delantera del guardamonte del Beretta 92 sin dañar el
acabado, y le permite montar una luz de arma Surefire serie X. Otros fabricantes
también ofrecen adaptadores similares, pero los rieles complementarios Surefire son
los mejores que he visto de nadie. Están disponibles para una serie de armas de
servicio como el Sig P226, el 1911 y el H & K USP.

De acuerdo ... así que ahora tienes una luz de arma y la tienes montada en tu arma ...
¿pero cómo llevas la maldita cosa? Hay una cantidad de fabricantes de fundas que
ofrecen opciones de transporte para luces montadas en armas. Safariland ofrece
versiones de sus excelentes fundas para hacer cumplir la ley (como el 6004) para
acomodar armas cortas con luces de armas, y también lo hacen otros fabricantes
como Comp-Tac , Blade-Tech , etc.
Unfortunately when it comes to concealed carry of a handgun with a weapon light your
options are significantly narrowed. Most of the previously mentioned holsters are belt
holsters that require some sort of covering garment. If you want to carry IWB it’s
decidedly harder to find a holster to accommodate that. Thankfully Raven
Concealment has come up with a great system that allows you to take one of their belt
holsters and convert it into an IWB if you choose to do so. As you can see in the
photograph the Raven Concealment system uses screws to hold on the belt loops. You
can remove the belt loops and replace them with rubber IWB loops on the front of the
holster, J hooks, or even tuckable loops.

Su configuración de
correa estándar es también la funda más fácil de ocultar para una pistola montada en
una luz que he encontrado. Mientras que una luz montada agrega algo de volumen al
arma, las fundas de ocultación Raven lo manejan mejor que cualquier otro diseño que
he probado. Muchas personas con mucha experiencia están comprando equipos de
Raven Ocultación y los consideran el mejor fabricante de kydex en este
momento. Estoy muy contento con el equipo que tengo de Raven Ocultación.

Arma de mano Low Light Essentials (p2)

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GEAR - Vistas de pistolas

Como mínimo, NECESITAS un punto de tritio en tu punto de mira. Desde que se

inventó la pistola, la gente ha estado probando varios métodos para hacer que la mira
sea más fácil de ver, especialmente con poca luz. En los viejos tiempos los hombres
solían pintar su vista frontal un color fuerte para ayudar a que se destaque. En algún
lugar a lo largo de la línea, alguien pensó en poner un pequeño inserto de oro en el
punto de mira y pulirlo con un brillo alto para que fuera más visible con poca luz.

Hoy en día, prácticamente todos los fabricantes ofrecen un arma con visores de tritio
preinstalados de fábrica. Si bien esto es algo bueno, desafortunadamente la
configuración de visión dominante es tener tres "puntos", cada uno con un vial de tritio
del mismo tamaño, color y brillo. Esto, como se ve, no es una configuración ideal.
Cuando mira a través de la mira de una pistola, la mira trasera parece ser más grande
que la mira delantera de la pistola. Esto es porque está más cerca de tu cara. En
condiciones de poca luz con vistas de tritio que son todas del mismo color y brillo
cuando están una al lado de la otra, las miras traseras parecerán ser más grandes y
BRILLANTES que la mira delantera, lo que hace más difícil encontrar y enfocar el punto
de mira bajo presión . Afortunadamente, hay observadores que se han dado cuenta de
esto y que ofrecen vistas en varias combinaciones de colores para tratar de ayudar al
tirador a distinguir entre las miras delanteras y traseras bajo presión.

Si bien esto es un progreso, todavía no es ideal. Incluso con los "puntos" de la mira
trasera naranja o amarillo, puede terminar perdiendo la mira delantera más pequeña y
tenue. Como resultado, he pasado prácticamente todas mis pistolas de transporte a
una vista trasera negra y un frente de tritio como la mira trasera negra Warren
Tactical que ves aquí (abajo) en mi M & P. Con este arreglo, he descubierto que incluso
cuando se dispara casi sin luz, puedo hacer que una zona golpee sin problema usando
solo mi vista frontal brillante a 25 yardas.

Un visor trasero negro liso es utilizable y más preciso que una configuración tradicional
de tres puntos bajo tensión, pero aún así no es ideal. Algunas personas han examinado
el problema y han llegado a una gran solución: hacer los "puntos" de la vista trasera
más pequeños y más tenues. Scott Warren es uno de esos tipos y creó una vista
trasera con un punto atenuado más pequeño y un punto de mira con un punto verde
de tamaño y brillo estándar, y el resultado es la mejor configuración de vista nocturna
que he probado. Puedes ver la mira trasera en mi Glock 19 aquí. El punto trasero no
distrae del punto delantero más brillante, pero te permite saber dónde está tu vista
frontal en relación con la vista trasera ... y al menos, en mi experiencia, la disposición
vertical de punto sobre punto parece alinearse muy naturalmente para mi Actualmente
esta configuración solo está disponible para Glocks,

Liso negro Warren trasero Warren trasero con elemento de tritio más pequeño y
apagado.
Las siguientes imágenes intentan ilustrar algunas de las diferencias en las
configuraciones de observación. Son borrosos porque la cámara no estaba del todo
contenta con el nivel de luz utilizado, y el hecho de que estaba tratando de tomar la
foto con una mano mientras sostenía el arma con la otra tampoco ayudó. Aún así, si
bien no son 100% fieles a la vida, ayudan a ilustrar el punto.

En primer lugar, vistas negras planas como las que se encuentran en un marco K de S
& W.
A continuación, la parte posterior negra lisa con un frente de tritio.

A continuación, la parte trasera del tritio Warren con frente de tritio.

Sé lo que estás pensando ... ¿dónde están las imágenes de 3 puntos? Bueno, no pude
hacer que la cámara tomara una foto útil de la configuración de 3 puntos.

Láser -

La mejor opción disponible para disparar con poca luz con pistolas en estos días es el
láser. Si bien los láseres no son tan duraderos o confiables como las miras de hierro
con viales de tritio, son MUCHO más fáciles de usar con poca luz que incluso las miras
de hierro que brillan.
Nuestro instinto natural cuando percibimos una amenaza es centrarnos intensamente
en la amenaza en sí ... y para ser precisos con una pistola debemos centrarnos en
algún tipo de referencia de observación (como las miras) más que en la amenaza. El
láser, por otro lado, permite que alguien vea un índice de apunte válido que está
literalmente en el blanco, trabajando más en línea con la forma en que operamos bajo
estrés. El láser es para la pistola lo que el punto rojo es para la carabina, un índice de
apuntamiento más simple que permite un fuego colocado con mayor precisión bajo
estrés y especialmente con poca luz. Sé que algunas personas han considerado los
láseres en pistolas como "artilugios" innecesarios y algo que no debería usarse para
ningún propósito serio. Muchas de esas personas han cambiado su tono y ahora
recomiendan encarecidamente láseres a sus estudiantes.

Los láseres son realmente algo que no puedes apreciar completamente hasta que
hayas dado una oportunidad. Las explicaciones invariablemente no comunican el
verdadero beneficio que ofrecen. El mejor ejemplo es el pequeño marco J de S & W.

El cuadro J es probablemente el arma de fuego más difícil de dominar. Tiene un gatillo

pesado, un radio de visión corto y vistas de existencias que son casi imposibles de ver
incluso a plena luz del día. Con un láser conectado, sin embargo, de repente es más
fácil obtener un buen índice de observación. Pregúntele a cualquiera que haya utilizado
los apretones Crimson Trace en un revólver para una evaluación seria y le dirán que
los han usado para hacer disparos que nunca hubieran podido hacer sin el láser. Mi
propio testimonio personal es que yo y varios otros tiradores pudimos usar un cuadro
S & W J en aproximadamente 15 yardas con una oscuridad casi total para hacer golpes
de masa central sólida en un objetivo con el láser activado. Todos los que lo probaron
se vendieron con la utilidad de los láseres CT.
Como ejemplo, esto es lo que es tratar de apuntar el cuadro J a la luz atenuada.

Así es como se ve cuando usas el láser.

¿Cuál te parece más fácil?

Se necesita entrenamiento y práctica para aprender a utilizar el láser correctamente,

pero vale la pena. También son tremendas herramientas de entrenamiento. El láser le
ofrece información instantánea sobre su control de disparo. Si ves el láser haciendo
una marca de verificación o una U mientras disparas, estás arrebatando el gatillo. Es
mucho más difícil obtener ese tipo de comentarios de miras de hierro.

GEAR - Municiones
Algo que MUY pocas personas se detienen a considerar es cómo su munición de
transporte funciona con poca luz. La mayoría de las personas nunca han disparado su
munición de transporte por la noche y no tienen idea de qué tipo de problemas puede
causarles. Anteriormente hablé sobre el efecto "destello" que una luz demasiado
brillante puede causar y por qué sucede eso. La misma preocupación existe con el
fogonazo de varias municiones.

Lo creas o no, el flash de boca puede terminar siendo una llamarada y, en algunos
casos extremos, a todos los demás dentro de un radio de 10 metros, dejándote
temporalmente ciego. Durante mucho tiempo, la munición militar de EE. UU. Tenía un
retardante de llama en la mezcla de polvo, pero recientemente esa práctica se
suspendió a nombre del gasto de corte.

Muzzle flash se divide en cuatro categorías básicas:

1. Rojo: este es el tipo de flash de boca más deseable porque las varillas de nuestros
ojos no responden a la luz en las longitudes de onda rojas ... lo que significa que un
destello rojo no dañará en absoluto la visión nocturna.

2. Naranja - Esto no es tan bueno como el rojo, ya que de hecho puede afectar la
visión nocturna, pero aún así es bastante manejable la mayor parte del tiempo.

3. Amarillo: aquí es donde comienza a entrar en el territorio del flash. El bozal amarillo
es brillante y generalmente interfiere significativamente con su visión nocturna. La
mayoría de las municiones de práctica de FMJ en el mercado que he probado tienen un
bozal amarillo. Varias opciones de munición de servicio / defensa también tienen un
bozal amarillo.

4. Blanco: este es el peor. Un bozal blanco te da el efecto de flash completo y te ciega

temporalmente. Se necesita al menos medio segundo, si no más, para recuperar
cualquier visión útil. Cuando estás en una situación dinámica, es realmente malo
tenerte cegado por un segundo o más. También puede hacer que sea casi imposible
tomar las miras de tritio durante varios segundos después de que se te haya aplicado
un flash.

Si bien el arma de fuego no es el factor más importante para seleccionar las

municiones para sus armas de acarreo / servicio, es un aspecto del desempeño de la
munición lo que debe considerarse como parte de la decisión.

Para las pistolas, la línea de munición "Ranger" de Winchester incluye un retardador de

destello que le da un fogonazo rojo muy suave de la mayoría de las armas. La
munición Speer's Gold Dot tiende a dar un fogonazo naranja rojizo que no está nada
mal en la mayoría de las armas de tamaño completo. Es un poco más objetable de las
pistolas compactas. Si mal no recuerdo, el HST de Federal es un poco peor que Gold
Dot. El peor bozal de destello que he visto de CUALQUIER munición, carabina o pistola
es la carga Remington's 230 granos .45 ACP Golden Sable JHP. Eso produce un
fogonazo HIDEOUS blanco que destello a TODOS dentro de un radio de 15 yardas. Es
una locura ... y resulta ser la opción del FBI para sus 1911.

Esto demuestra que solo porque la agencia X usa la carga Y no la hace ideal para sus
necesidades o para todas las situaciones. De hecho, podría ser una elección bastante
estúpida para sus necesidades.
Ahora, para las pistolas, no hay muchas cosas que puedas hacer para atenuar el
fogonazo más allá del uso de una pistola de tamaño completo y la selección de
munición que no tenga demasiado fogonazo. En general, la selección de munición será
el control más poderoso que tengas sobre el arma de fuego en tu pistola.

Las carbivanas son un animal muy diferente. Hay una serie de dispositivos de hocico
que están destinados a lidiar con el fogonazo. El escondite estándar para jaula de
pájaros A2 funciona bastante bien. El Vortex también parece funcionar bastante
bien. Algunos otros dispositivos de boca no funcionan tan bien.

Entrenamiento - Técnicas de luz de mano

Si ha leído el hilo hasta este punto, recordará que se han mencionado diferentes
técnicas de luz de mano pero no se han explicado. Quiero tomarme un tiempo para
describir algunas de las técnicas de linterna más usadas. La idea general detrás del
uso de una luz de mano y una pistola es indexar tanto el punto de acceso de la luz
como las miras de la pistola en el mismo lugar. Los términos que estoy usando son
términos bastante estándar, pero es posible que algunas personas hayan aprendido
una técnica diferente con el mismo nombre que una de las técnicas que estoy
describiendo. El cambio de término ocurre en el mundo "táctico" más que en cualquier
otro, así que no te sorprendas si ves algo.

La técnica del FBI: la técnica del FBI consiste en sostener la linterna en la mano débil
y sostenerla sobre su cabeza y hacia la izquierda o derecha en la extensión completa
de su brazo. Piensa en la Estatua de la Libertad e imagina que, en lugar de una
antorcha en su mano levantada, tiene una linterna y que en lugar de una tableta en la
otra mano está apuntando con una pistola al nivel de los ojos y ya casi lo tienes.

Aspectos de mayor rendimiento: La técnica del FBI le permite a veces obtener una
luz detrás de los objetos para que no pueda obtener una luz detrás de otra
manera. También es una técnica muy libre, lo que significa que si por alguna razón
necesitas alterar radicalmente la orientación de la luz, puedes moverla fácilmente a la
posición que necesites. Una de las ventajas a menudo mencionadas de la técnica del
FBI es que si la luz está arriba y lejos de tu cuerpo si alguien dispara a la luz, te
extrañarán. Esto tiene un valor dudoso, en mi opinión, porque si bien hay algunos
tipos que probablemente dispararán hacia la luz y dispararán, la mayoría simplemente
disparará en la dirección general de la luz.

Debilidades: La técnica del FBI es una de las técnicas más difíciles para indexar la luz
y las miras del arma juntas, en mi opinión. También es fácil terminar retroiluminando
usando esta técnica si no tiene cuidado porque un buen pedazo de su cuerpo se
encuentra frente a la fuente de luz. También asegura que si tienes que disparar lo
harás con una mano, y disparar con una sola mano no es una tarea pequeña bajo
estrés en condiciones de poca luz.

La técnica del índice del cuello: el índice del cuello consiste en mantener la luz en la
mano débil a lo largo de la línea de la mandíbula. Su brazo se tira hacia atrás en el
cuerpo y permanece bloqueado en su lugar al igual que su cuello. La idea general aquí
es que cuando giras te vuelves todo el torso como la torrecilla de un tanque. En teoría,
esto esencialmente indexa la luz donde sea que se gire la cabeza, lo que facilita
indexar la luz y las miras de tu arma en el mismo lugar.

Aspectos de mayor dominio: Esta técnica hace que sea más fácil coordinar el punto
de acceso a la luz y las miras del arma, en mi opinión. También es una técnica muy
libre, que le permite ajustar rápidamente la orientación de la luz si es necesario. Es
muy fácil la transición entre esta técnica y la técnica del FBI.

Debilidades: la técnica del índice del cuello también es fácil de equivocarse. El error
más común que veo es el de personas que terminan indexando incorrectamente la luz
para que termine brillando en la parte posterior de la pistola, lo que ilumina
parcialmente al tirador Y hace que sea casi imposible ver las miras correctamente ...
especialmente si están usando un fusor de cara como discutimos en la sección de
engranajes. Esta es también una técnica que te limita a disparar con una sola
mano. Otra debilidad mencionada de esta técnica es que dirige el fuego entrante a la
cabeza y al área superior del pecho si alguien dispara con precisión a la luz.
La técnica de Harries: la técnica de Harries es una de las técnicas más populares,
probablemente la técnica más popular entre las fuerzas del orden. La técnica de
Harries implica sostener la linterna con la mano débil, cruzar la mano débil debajo de
la mano de la pistola y luego presionar la parte posterior de la mano débil contra el
dorso de la mano más fuerte. En esta posición, empuja tu mano fuerte contra tu mano
débil mientras tira de la mano débil contra la mano fuerte utilizando el poder
estabilizador de la tensión isométrica. (Similar a cómo funciona la postura del Tejedor)
Aspectos de mayor dominio : La técnica de Harries es más estable que las técnicas
de FBI o de índice de cuello porque le da un poco de apoyo adicional a la mano de
tiro. Personalmente, encuentro que mi precisión ha mejorado mucho usando los
Harries sobre los métodos del FBI o del índice del cuello. Cuando se usa
apropiadamente, los Harries también hacen que sea muy fácil indexar la luz y las miras
en el mismo lugar. El posicionamiento de las manos tiende a facilitar la alineación de
los índices desde el principio.

Debilidades: la técnica de Harries es fatigante. Si bien la tensión isométrica utilizada

en la técnica ayuda a estabilizar la plataforma de disparo, también requiere tensión
muscular, y eso se hace viejo rápidamente. El posicionamiento de las manos también
es bastante natural y requiere una gran cantidad de energía muscular para mantener
la posición de Harries, incluso si no está utilizando la tensión isométrica. Como
resultado, verás a los muchachos en la línea comenzar a soltar la luz y el arma en una
posición poco preparada e intentar subir la luz y el arma cuando tengan que
disparar. Harries es más una posición comprometida que el FBI o el índice del
cuello. Se requiere un poco más de tiempo y esfuerzo para salir, por lo que puede
pasar a las técnicas de FBI o índice de cuello.

Pistola Low Light Essentials (p3)

<- Página anterior

La técnica de Rogers : la siguiente es una explicación de la técnica de Rogers del

miembro de M4Carbine.net HeadHunter, un instructor de la Escuela de Tiro Rogers :

En la Escuela Rogers, les enseñamos a los estudiantes a montar la captura de la

revista con el dedo medio y el pulgar de la mano derecha. Llamamos a esto "hacer un
túnel" para la luz.
La luz se presiona contra la ranura entre los dos dígitos en lugar de contra el arma en
sí.
Esta imagen no muestra el agarre de la luz en sí misma, solo el posicionamiento de la
luz contra la mano que dispara.
Visto desde un ángulo frontal

La linterna se agarra entre el índice y el dedo medio con el interruptor en la base del
pulgar. Cada persona necesita encontrar su agarre individual para poder indexar la luz
repetidamente de la misma manera.

La linterna agarrada se coloca luego contra el túnel formado por el pulgar y el dedo
medio de la otra mano.
Tenga en cuenta que la linterna NO toca el arma.
Esto logra dos cosas,
a) protege la captura de la revista de la luz,
yb) ayuda a indexar la luz repetidamente en el mismo lugar.
El objetivo es que la linterna se alinee coaxialmente con el ánima del arma en ambos
ejes.

El eje vertical

Y el eje horizontal.

Tenga en cuenta que si la linterna no es coaxial al agujero, la luz brillará por debajo de
la mira del arma, por lo general a distancias superiores a 10 yardas.

Disparar de noche es bastante difícil sin tener la luz y el arma apuntando en diferentes
direcciones.
Tengo una solución de alta tecnología que me ayuda a indexar la luz repetidamente de
la misma manera: un anillo O de 1 pulgada con una banda elástica para evitar que se
deslice hacia atrás.

Poco sofisticado, pero funciona mejor que cualquier otra cosa que he probado.

Aspectos de mayor dominio : La técnica de Rogers es, en mi opinión, la mejor

técnica absoluta cuando se trata de disparar con precisión con una luz de mano. La
técnica permite que los tres dedos libres de tu mano débil agarren el arma y ayuden a
estabilizarla. Una vez dominado, te permite disparar lo mejor que puedas con un
agarre normal a dos manos. Una vez dominado, también le permite colocar el punto
caliente de la luz donde está centrado alrededor del punto de mira del arma la primera
vez todo el tiempo.

Debilidades :La técnica de Rogers es probablemente la técnica de luz manual más

difícil de dominar. La primera vez que lo pruebes es probablemente la técnica más
incómoda y antinatural que intentarás. En algunas armas, la técnica de Rogers puede
interferir con la función del arma si no se usa la técnica exactamente como lo describe
HeadHunter. Es particularmente malo expulsar revistas en algunos autos semi. Si bien
puedes usar la técnica de Rogers con muchas linternas, realmente funciona mejor con
luces dedicadas a la técnica como las luces de combate 6Z / Z2 discutidas
anteriormente o luces que se han modificado con algo así como una junta tórica que
puedes usar para extraer el luz en la parte trasera con. La gente generalmente
requiere MUCHA práctica para obtener la luz indexada con las miras usando esta
técnica.

Técnica Push / Pull : esta es una técnica relativamente nueva que se desarrolló en
respuesta a las luces muy pequeñas que recientemente han llegado al mercado como
Surefire E1B. La técnica implica colocar la cabeza de la luz pequeña entre el pulgar y
los primeros dedos de la mano débil de modo que la tapa de la luz pequeña descanse
contra la base del pulgar de la mano FUERTE. Luego, empuja ligeramente hacia
adelante con la base del pulgar para activar la luz.

Aspectos de mayor rendimiento : Es esencialmente la única técnica que le permite

usar 2 manos con las luces súper compactas como el E1B.

Debilidades : si no tiene cuidado, puede colocar la parte trasera de la luz en el gatillo

protector y, de hecho, lanzar una línea descendente redonda. No intente utilizar esta
técnica en la vida real hasta que se haya entrenado EXTENSIVAMENTE en ella.

Ahora notarás que enumeré las fortalezas y debilidades de cada técnica de luz. Cada
técnica tiene situaciones en las que es completamente inútil. Esto significa
que DEBEaprender MÚLTIPLES técnicas y llegar a ser competente con ellas.

Prefiero la técnica de Rogers como mi principal técnica de iluminación y soy un tirador

diestro. Si trato de usar la técnica en una esquina que se abre a mi derecha, si activo
la luz, voy a bombardearme con la luz en lugar de iluminar el espacio desconocido que
intento despejar. Mis elecciones aquí son exponer más de mí mismo de lo necesario
para sacar mi luz al otro lado de la esquina, O hacer la transición a la técnica de
Harries que me permite mantener la mayor parte de mí oculto al mismo tiempo que
me permite buscar en el espacio desconocido porque la luz es ahora a la derecha de mi
arma. (Para un tirador con la mano equivocada, sería lo opuesto).

El mundo es un lugar muy grande y está lleno de todo tipo de problemas y

problemas. Cuando intente limpiar la estructura promedio, será casi imposible usar
una sola técnica de iluminación para realizar el trabajo. Tener múltiples técnicas en tu
caja de herramientas es VITAL para el individuo con mentalidad defensiva. También
encontrará situaciones en las que ninguna de las técnicas indicadas es adecuada y
tendrá que improvisar una en el acto. Un ejemplo es si tiene que mirar debajo de algo
como un porche o un automóvil. La técnica del FBI no va a ser muy útil aquí, pero
poner la luz a la altura de la cintura puede funcionar para ti, o incluso ponerla a la
altura de la rodilla.

Lo más importante que puedo decirles en este momento es que USTED DEBE
ENTRENAR DURADAMENTE CON CADA UNA DE ESTAS TÉCNICAS PARA TENER
LA ESPERANZA DE UTILIZARLAS BAJO EL ESTRÉS.No puedes practicarlo una vez
y entenderlo. Usar una luz junto con una pistola es DIFÍCIL y NO será fácil. Debes
pasar MUCHO TIEMPO practicando estas técnicas con un arma vacía dentro de una
estructura y también con fuego real en el campo de tiro. Afortunadamente puedes
practicar las técnicas con fuego real durante el día si tu alcance no permite el disparo
nocturno. Debes practicar la participación de múltiples objetivos con estas técnicas y
debes practicar el tiro en movimiento con estas técnicas. Necesita pasar tiempo
buscando en la oscuridad una estructura (como su casa cuando no hay nadie) y
aprender cómo los diversos ángulos y esquinas en su casa hacen que una técnica sea
una mejor opción que la otra. Necesitas practicar estas técnicas cuando sacas de la
ocultación ...

¿Empezando a ver mi punto? Necesita entrenar en estas técnicas en una amplia

variedad de situaciones y escenarios en los que puede encontrarse.

Necesitas practicar manipulaciones de armas con la luz. La mayoría de las técnicas te

dejan disparar el arma con una mano, pero cuando llega el momento de volver a
cargar o borrar un mal funcionamiento, vas a querer usar ambas manos. Esto significa
que tienes que hacer algo con esa luz. Mucha gente enseña metiendo la luz debajo del
brazo fuerte y luego usando la mano débil como de costumbre y esto es muy
efectivo. Algunos enseñan a volver a colocar la luz en su funda (suponiendo que llevas
la luz de mano en una funda de luz dedicada de fácil acceso). Algunos enseñan a
arrojar la luz al suelo y luego simplemente dibujan una segunda luz de su cinturón. En
general, las personas que conozco que usan esta táctica llevan un mínimo de TRES
luces en todo momento. Mi técnica favorita personal es usar el cordón en la luz del
arma.

Si recuerdas, enumeré el cordón disponible de fábrica en las luces de combate 6Z / Z2

como una característica deseable. Es una característica deseable porque te permite
soltar la luz y usar tu mano débil para hacer algo como volver a cargar tu arma o
borrar un mal funcionamiento sin perder la luz y te permite volver a poner la luz en
juego muy rápidamente cuando están cargados de nuevo. Ahora la fisiología de
algunas personas no es adecuada para realizar algo así como una recarga con una luz
amarrada al interior de la palma, como yo. Debido a esto, realmente necesita poder
hacer la cirugía estética o el tapizado, incluso si sus luces principales tienen un cordón.

Nuevamente, conocer estas técnicas en concepto no es difícil ... pero leer una
descripción de ellas o incluso verlas usadas no las preparará para usarlas bajo
estrés. SI no haces una disciplina de entrenamiento en estas cosas, NO podrás usarla
de manera efectiva. Peor aún, puede ser víctima de una falta común.

Uno de los aspectos más problemáticos del uso de una luz de mano con una pistola es
indexar la luz y las miras del arma en el mismo lugar. A menudo, las personas solo
logran indexar el arma correctamente al principio. Bajo estrés, tienen la mala
costumbre de notar que su luz está indexada incorrectamente y luego mover la luz
hasta que el punto de acceso esté donde lo desean ... pero también mueven el
arma. Bajo estrés, no están mirando a su punto de mira y, en cambio, están tratando
la luz como una gran mira láser y están asumiendo que la luz y el arma apuntan al
mismo lugar. Luego proceden a lanzar proyectiles en la tierra, en las paredes, sobre la
cabeza del objetivo, sobre la berma y en cualquier otro lugar que puedas imaginar
excepto el objetivo deseado. En una pelea real, no tendrás un instructor a tu lado que
detecte tus disparos y te diga lo que estás haciendo mal. De nuevo: es CRÍTICO que te
entrenes con estas técnicas. No hay atajos o soluciones mágicas.

Las luces de arma, por supuesto, hacen que todo esto sea mucho más simple. No tiene
que preocuparse por todas estas complejas técnicas de mano y puede usar un agarre
normal con dos manos con una luz de arma ... y también puede realizar simulacros de
manipulación de armas estándar sin preocuparse por lo que hace con la luz.
PERO .... Eso no significa que no necesites luz de mano o técnicas de luz de mano si
tienes una luz de arma. Las luces de arma son útiles solo en ciertas circunstancias
estrechas. Si tienes que sacar tu arma para despejar una estructura o si la necesitas
apuntando a alguien, una luz de arma es algo bueno ... pero esa no es una acción
apropiada para la mayoría de las circunstancias. Naturalmente, no se puede andar
señalando armas de fuego en situaciones sospechosas, por lo que depende de la luz de
un arma, ya que su ÚNICA luz es una muy mala idea.

Si bien con respecto al tema de las armas de fuego para pistolas, es fundamental
mencionar algo más: si va a utilizar una luz montada en su pistola, use una funda que
pueda acomodar la luz montada en su arma. Este asunto de encender la luz después
de limpiar el cuero y quitárselo cuando necesitas enfundarla es PEDIR
problemas. Varios policías han logrado dispararse en la mano mientras intentan
encender y apagar luces de armas bajo tensión. Si no tienes una funda que pueda
acomodar una luz montada en un arma, aún puedes usar la luz montada en el arma
con las técnicas de FBI o índice de cuello muy bien.

Entrenamiento - Principios generales del uso de la luz blanca

Se ha dicho varias veces en este punto, pero vale la pena repetirlo ahora: la luz blanca
es un indicador de objetivo. Cada vez que lo usas, te expones a lo que hay en la
oscuridad que potencialmente espera lastimarte. Como principio general, desea utilizar
la menor cantidad de luz blanca con la que pueda salirse con la suya. El fallo más
común entre los desentrenados o los mal entrenados (y los asustados) es apoyarse
demasiado en la luz blanca. Afortunadamente, debido a que la mayoría de los tipos
delictivos no son pistoleros que comen carne y están más interesados en escapar que
un recuento de cadáveres, el uso inadecuado de las luces no suele tener consecuencias
nefastas. Sin embargo, no es bueno planear encontrar solo el estúpido o el asustado.

Se puede alcanzar un equilibrio en el uso de la luz blanca. Es casi imposible navegar

(especialmente en entornos desconocidos) completamente en la oscuridad y seguro
que no podrás despejar la habitación sin utilizar ALGUNA luz blanca. (A menos que
tenga visión nocturna) Tampoco es una buena idea caminar con la luz encendida todo
el tiempo para que pueda ver hacia dónde se dirige. El compromiso es usar ráfagas
cortas de luz para que pueda navegar en la oscuridad. Las ráfagas de luz deben ser de
aproximadamente ½ segundo, lo que es suficiente para que pueda ver lo que necesita
ver ... y se está moviendo todo el tiempo de modo que si un hombre malo ve la
explosión de luz no está donde está. era. Algunas personas llaman a esto
"intermitente", algunos lo llaman "estroboscópico".

Se usa para navegar y para ver lo que necesita ver dentro de una habitación. No se
puede simplemente ingresar a una habitación que no se haya retirado ... eso es pedir
un desastre.

Por lo general, debes intentar usar el principio LIE con poca luz. LIE significa:

Ubique : ½ segundo de estallido de luz para localizar una amenaza potencial

Identifique : 1 segundo de estallido de luz para determinar si es necesario disparar la

amenaza potencial que ha localizado.

Enganche : apriete el gatillo y, si es posible, apague la luz. (No siempre es posible)

Después de cada uno de estos pasos MOVE para no estar en el mismo lugar que la luz
o el fogonazo. (El fogonazo también es un indicador de objetivo)

Ahora bien, este proceso, si se realiza a gran velocidad, es extremadamente difícil para
el hombre del otro lado de la luz.

Principios generales: luz "suficiente"

Aquí es donde todo se pone realmente blando. Simplemente no hay forma de poner en
palabras cómo se dice qué es "suficiente" luz y qué es "demasiada" luz. Una buena
regla general es que necesitas menos luz de la que sientes que necesitas, pero eso
solo puede llevarte tan lejos. Realmente tienes que salir y practicar esto para
desarrollar el juicio necesario para descubrir qué es "demasiado" y qué es "suficiente".

Hay formas de lograr esto que casi cualquier persona puede practicar. Una de las
mejores cosas que puede hacer es conseguir que un amigo vaya a su casa y establezca
unos cinco objetivos en su casa. Haga que pase por la casa e identifique buenos
escondites para los tipos malos u otras áreas desafiantes en su casa y luego establezca
objetivos allí. Use recortes de cartón o plantillas de pintura en aerosol (hay muchos
disponibles) para poner las manos y las manos vacías con las armas en los
objetivos. Solo uno o dos de los objetivos deberían tener armas. Luego ve y despeja tu
casa usando un ARMA VACÍA y tu luz blanca. El objetivo aquí es forzarte a examinar el
entorno familiar bajo una nueva luz y para que aprendas a usar la luz blanca
mínimamente para navegar e identificar las amenazas, te hará usar tus técnicas de luz
blanca, e incluso puede hacer que su ritmo cardíaco y la respiración le den una
pequeña muestra del estrés que estará en juego si tuviera que hacerlo de verdad. El
objetivo debe ser recorrer la casa varias veces (con diferentes ubicaciones de destino,
por supuesto) usando menos luz que la pasada anterior para averiguar cuánta luz
realmente necesita.

La capacitación profesional es, por supuesto, mejor que este enfoque, pero este
enfoque es mejor que nada ... y nada es lo que la mayoría de las personas hace para
el entrenamiento con poca luz. 12 disparos con gafas de soldador encendidas (una
calificación de fuego de LE actual en uno de los estados de nuestra nación) NO es un
entrenamiento con poca luz. Disparar de noche con patrullas detrás de ti iluminando el
objetivo no es un entrenamiento con poca luz. Si al menos no intentas replicar las
circunstancias que enfrentarás si las cosas realmente van de costado, te estás
engañando a ti mismo. No hay atajos aquí. Tienes que estar dispuesto a dedicar el
tiempo y el esfuerzo para desbaratar estos conceptos.

Entrenamiento - La importancia de la oscuridad

Si bien es cierto que puedes practicar técnicas de luz de mano y usar el método LIE
(incorporando movimiento) durante el día, DEBES tomar el tiempo para realizar
algunos ejercicios por la noche, incluso si solo puedes manejar simulacros de fuego
seco. . ( Nota: en algún momento debes probar tu munición de transporte en la
oscuridad para ver qué hace en el departamento de la boca del cañón y cómo eso
afecta tu capacidad para ver y atacar efectivamente a un objetivo ) .

La mayoría de la preocupación aquí es aprender cómo trabajan tus ojos y tu equipo

por la noche. Necesita pasar tiempo en diferentes niveles de oscuridad para descubrir
cómo el entorno en constante cambio afecta su capacidad de ver una amenaza, su
capacidad de ver su visión y la cantidad de luz blanca que necesita usar. Todos los ojos
son diferentes. Todos vemos el mundo de forma única. Es posible que pueda ver
mucho mejor de lo que pueda en la oscuridad o viceversa ... como tal, puede que no
necesite tanta luz blanca para navegar como necesite, o puede que necesite menos
que yo.

Si realiza un esfuerzo dedicado para familiarizarse con la forma en que sus ojos y su
equipo funcionan en la oscuridad real, comenzará a tener una idea de cuánta luz
necesita usar en la gran cantidad de circunstancias de iluminación que existen en
nuestro entorno en cualquier momento. Como ya he dicho varias veces, solo puedes
obtener el beneficio de estas cosas si realmente lo intentas.

La MEJOR forma de lograr esto es entrenando con poca luz en un rango con
instructores de calidad ... pero si eso no es una opción para usted y si tiene los
recursos suficientes y está lo suficientemente comprometido, hay otras maneras de
ayudar a desarrollar las habilidades que he delineado.

Entrenamiento - Precisión en condiciones de poca luz

La precisión se vuelve extremadamente importante en condiciones de poca

luz. Cuando tomas un grupo de tiradores relativamente buenos y los pasas a través de
una serie de ejercicios a la luz del día y luego tomas exactamente los mismos tiradores
y ejecutas los mismos ejercicios con poca luz, los mejores dispararán
aproximadamente ½ tan bien como él hizo durante el día. Todo se vuelve más
complicado en la oscuridad. La precisión no es una excepción.

Los estándares de precisión con los que se mantiene durante el día volverán para
ayudarlo o hacerle daño en condiciones de poca luz. Si su concepto de precisión de
combate es golpear el papel en 7 yardas sobre un objetivo estacionario en la luz del
día, usted estará en ese arroyo malo y malo sin un remo en la noche. Debes poder
mantener tus disparos dentro de la zona A de un objetivo IDPA, esencialmente
disparando grupos que puedes cubrir con la mano durante el día para tener alguna
esperanza de precisión aceptable por la noche.

Cuando se somete a la gente a estrés, tratando de recordar cómo sostener la luz de la

computadora de mano y usarla de manera tácticamente segura, el control de
activación típicamente sufre mucho. Cuantos más ciclos de reloj de poder mental tenga
que dedicar a estas otras tareas, es menos probable que preste la atención adecuada
para controlar adecuadamente el desencadenante. El control de disparo es el elemento
fundamental de precisión y, si no se ejerce el control de disparo adecuado, no se
golpeará una maldita cosa que se pretende golpear .... Eso significa que debe
desarrollar estas otras habilidades a un nivel casi reflexivo mediante la PRÁCTICA
PERFECTA si desea tener la mejor oportunidad de hacer los golpes que necesitarás
para detener una amenaza.

Lo mejor que puede hacer para ayudar a su precisión en condiciones de poca luz es
mantener un estándar de precisión MUY ALTA durante la sesión de luz natural
entendiendo todo el tiempo que bajo estrés y en condiciones de poca luz su precisión
se degradará desde el pico que experimente en el distancia. Si lo mejor que puedes
manejar durante las horas del día sin que nadie te devuelva el disparo apenas lo
mantiene en el papel, entonces estás jodido cuando el fertilizante golpea el ventilador.
Entrenamiento - Láser

Mencioné anteriormente que los láseres requieren una práctica dedicada para aprender
a usarlos correctamente, y ahora los ampliaré. Los láseres disparan un haz de luz en
línea recta. Las armas de fuego disparan una bala en un arco. Esto significa que el
láser no necesariamente estará donde golpea la bala. Los láseres están destinados a
ser una referencia de orientación similar a cómo funciona un punto rojo en una
carabina. El punto rojo en una carabina no cubre el punto exacto en que la bala
impacta en todos los rangos, y el láser en una pistola no cubrirá el punto exacto en el
que la bala impactará en todos los rangos.

Esto significa que la forma en que cero el láser tiene implicaciones sobre cómo
disparará en la vida real. Si volvemos a mirar mi S & W 442 verás que hay un desfase
entre el orificio y el diodo láser:

Este desplazamiento se nota en rangos de 5 yardas o menos. A distancias muy cortas,

el láser estará bajo y a la derecha de donde se dirige el orificio. Parte de tu
entrenamiento con láser debe ser fuego real para determinar el efecto de este
desplazamiento con tu munición de acarreo y para aprender a manejarlo.

El desplazamiento será más extremo a un alcance extremadamente corto, pero como

el láser solo se puede poner a cero en un punto de la trayectoria de la bala, habrá
problemas de desplazamiento en todos los rangos, excepto en el rango en el que elija
poner a cero el láser. Por lo general, una vez que sale de las 5 yardas, la
compensación es mínima y va mucho más allá de las distancias de la pistola, pero si
está tratando de hacer una toma extremadamente precisa, aún necesita conocer la
compensación. Para la mayoría de las personas, el desplazamiento está dentro del
margen de error inherentemente presente en sus disparos, pero aún vale la pena
comprender su configuración y cómo funciona. Use un descanso si es posible para
eliminar problemas de tirador de la ecuación tanto como sea posible.

Entonces, ¿a qué rango deberías poner a cero tu láser? Depende de las preferencias
personales. De fábrica, los agarres CT están supuestamente a cero a 50 pies. Algunos
recomiendan hacer su cero exactamente a 15 yardas, otros a 25 yardas y otros a 7
yardas. Todo depende de con qué se sienta cómodo y qué funcione mejor para
usted. Lo más importante es aprender cómo funciona tu configuración y entrenar con
ella.
Otra falla común que tienen las personas cuando usan un láser es tratar de hacer que
el láser permanezca absolutamente inmóvil. Esto nunca va a suceder. Lo que debe
aprender a hacer es trabajar dentro de la aceptable "zona de oscilación" del láser,
esencialmente aprendiendo a mantener su movimiento dentro del área de impacto
aceptable con la que está trabajando. La tendencia a tratar de mantener el láser
inmóvil y luego apresurar el disparo justo cuando el punto se detiene es lo que
generalmente lleva a que la gente tome el maldito infierno del gatillo. Necesitarás
poder hacer un buen tirón del gatillo incluso cuando las miras / láser se muevan
mientras simplemente mantienes la mira / láser dentro de la zona A para hacer la
toma necesaria.

También debe darse cuenta de que los láseres son un indicador de objetivos. Ese
punto rojo brillante que brilla en la noche puede revelar tu posición o telegrafiar tu
movimiento. Esta es la razón por la que se prefieren los agarres Crimson Trace como
una solución láser. Se activan mediante un interruptor de presión en lugar de un
interruptor de encendido / apagado tradicional que le permite enganchar rápidamente
el láser cuando tiene que disparar y dejar el láser apagado cuando no necesita
disparar. Si tu arma no está alineada con una amenaza, tu láser no debería estar
encendido.

La humedad puede afectar los rayos láser de forma espectacular. Si recibe una gota de
agua en el diodo láser, puede bloquear completamente el láser o puede provocar que
el láser arañe la red o adopte formas extrañas a distancias más largas, lo que reduce
el rango útil y la precisión del láser. Debe hacer una práctica de verificar el
funcionamiento de su láser y asegurarse de que el punto aparezca correctamente como
parte de la verificación de su equipo cada vez que salga de la puerta.

Y ahí lo tienes. Nuevamente, esto solo pretende ser un punto de partida para aquellos
que no han tenido el beneficio de un buen entrenamiento con poca
luz. Desafortunadamente, el buen entrenamiento con poca luz es difícil de encontrar y,
aunque el conocimiento está presente, a menudo es difícil para el principiante
encontrarlo.

Todo lo que se presenta aquí se

basa en el entrenamiento de poca luz que he recibido, incluidos los excelentes cursos
de formación de poca luz de Vickers / Hackathorn. La información es una combinación
de lo que he aprendido de expertos en la materia como el Sr. Vickers y el Sr.
Hackathorn y algo de lo que he averiguado mientras estaba bajo su instrucción y por
mi cuenta. Muchas de las cosas mencionadas en este informe también se pueden
encontrar en los AAR de las clases con poca luz ubicadas en M4Carbine.net .

Una nota de precaución: este escrito no es un sustituto del entrenamiento real con
poca luz realizado por un instructor competente. Es de esperar que brinde suficiente
información al buscador de conocimiento para comenzar el camino correcto y los
alentará a buscar instrucción de calidad en esta área. Leer es bueno, pero la práctica
es ESENCIAL para que todo esto te sirva de algo.
JW777 ha asistido a

Consejos Tácticos: Exactitud

por Larry Vickers
copiado con permiso de:

Como cualquiera que haya tomado una de mis clases puede dar fe de que estoy muy
orientado a la precisión. Mis clases siempre enfatizan un alto grado de precisión. Eso
es porque en un tiroteo la precisión casi siempre sufrirá. Hay muchas razones para
esto, no menos importante, es muy probable que recibas fuego de parte de tu
agresor. Además, existe una alta probabilidad de que te muevas, tu enemigo se pueda
mover y podría estar en un entorno de visibilidad limitada.

Todos estos factores y muchos otros tendrán un efecto negativo en la precisión. La

esperanza es que si se esfuerza por lograr un alto grado de precisión en su
entrenamiento, cuando su precisión sufra un tiroteo, todavía será suficiente para hacer
el trabajo. Este enfoque se ha utilizado con gran efectividad en unidades de
operaciones especiales de nivel uno durante años. Soy un producto de esa escuela de
pensamiento, y he entrenado a muchos de estos soldados con ese enfoque que tengo
en mente.

Cada vez que enseño simulacros, siempre les digo a mis alumnos que disparen tan
rápido como puedan, pero no a expensas de un estándar razonable de precisión. Una
de las técnicas que uso con frecuencia es colocar un objetivo central de 25 yenes con
una diana de tiro en el área del cofre de un objetivo IPSC o IDPA. Luego les digo a los
estudiantes que disparen lo más rápido que puedan en cada ejercicio pero siempre se
esfuerzan por mantener los disparos en el negro de la diana. En simulacros como
disparos en movimiento, esto se abre para mantener sus tiros en el papel del centro de
reemplazo. Esto se conoce comúnmente como el enfoque 'apuntar pequeño, fallar
pequeño'. Durante el primer día, arrancaré la diana y mostraré a los alumnos el gran
agujero desigual que inevitablemente resulta de este ejercicio. Esto refuerza el punto
de enseñanza de que la velocidad es buena, pero la precisión es definitiva, palabras
con las que vivo.

Otra pregunta que me hacen con frecuencia es: ¿cuál es la precisión mecánica o
intrínseca aceptable para una pistola de servicio o carabina? Significando qué debería
ser capaz de producir la combinación arma / munición desde un dispositivo de disparo
o descanso que elimine el error del tirador. Tenga en cuenta que vengo de un fondo de
operaciones especiales orientado a la precisión quirúrgica con poco margen de
error. En base a esto y años de experiencia, he llegado a la conclusión de que una
pistola de servicio debería poder disparar a la cabeza a 25 yardas y una carabina de
servicio debería ser capaz de hacerlo a 100 yardas, básicamente grupos de 5
pulgadas. Sin embargo, hay una trampa; He descubierto que bajo condiciones de
estrés, un tirador solo podrá disparar hasta aproximadamente el 50% del potencial de
precisión de un arma determinada. Y eso es solo para los mejores tiradores; la
mayoría ni siquiera estará cerca de eso. Eso significa que para lograr mi nivel de head
shots (grupos de 5 pulgadas) a una distancia determinada, la combinación arma /
munición debe ser capaz de al menos grupos de 2,5 pulgadas. Personalmente mido ese
estándar de precisión con 10 grupos de disparo. Muchas pistolas de servicio de calidad
y carabinas con buena munición lograrán esto, pero hay muchos otros factores
involucrados, como las miras y las características de tirón del gatillo. Según estos
criterios, no es difícil ver por qué una pistola afinada de 1911 es tan popular en las
unidades de especificaciones seleccionadas. Tenga en cuenta que cualquier esfuerzo
para hacer que un arma sea más precisa casi siempre significa ajustar las tolerancias
que pueden conducir a un estándar de fiabilidad menos que aceptable para un arma de
combate. Se debe lograr un equilibrio entre precisión y
confiabilidad. Sorprendentemente, hay muchas pistolas y carabinas que hacen un buen
trabajo ofreciendo una mezcla aceptable de ambas. Además, las armas de este tipo
requerirán un mayor grado de mantenimiento por parte del usuario final para
mantenerlas en funcionamiento. No espere que una pistola dispare como una 1911
personalizada, pero sea tan indulgente con el mantenimiento como una Glock
17; simplemente no sucede de esa manera.

Al cerrar siempre esfuércese por mantener un alto grado de precisión en sus sesiones
de entrenamiento. Te servirá bien en caso de que alguna vez tengas que usar tu arma
de verdad. Recuerde el lema en la página de inicio de mi sitio web: la velocidad es
buena, la precisión es definitiva.

Gaming the Test: Rogers # 1

18-mayo-12 - 18:15 por ToddG

Este es el comienzo de una serie de artículos breves centrados en las nueve etapas de
fuego que conforman "la prueba" en la Escuela de Tiro Rogers . La prueba se
administra seis veces durante una clase típica de una semana larga y el mejor puntaje
del alumno (de 125 posibles) de esos seis intentos determina su rango: mínimo 70
puntos para Básico , 90 puntos para Intermedio y 110 puntos para Avanzado .

Al igual que cualquier problema de disparo estandarizado y complicado, hay pequeños

indicadores que pueden ayudarlo a obtener su mejor puntaje posible. Algunas
personas no querrán aprender estos "trucos" ... y eso está ciertamente bien. Si eres
una de esas personas, no leas estas publicaciones. Pero en mi experiencia de
haber asistido a Rogers cuatro veces, todos quieren el puntaje más alto que puede
lograr. Después de haber visto a varios instructores de la Escuela Rogers filmar varias
partes de la prueba, también puedo decirles que aprovechan muchos de estos
indicadores, incluso si no son conscientes de ello . Por ejemplo, cuando un instructor
tira un plato y pasa al siguiente objetivo antes de que empiece a aparecer , aprovecha
la secuencia incluso si no está intentando hacerlo.

Etapa 1: a dos manos, desde extendido preparado, 1.5 segundos por cuerda
Máximo de puntos posibles: 9
Una vuelta a la placa del cuerpo de T1 (a ~ 7yd), golpee la cabeza de T1, luego golpee
la placa T5 encima de la pared ( a ~ 9yd).

Estos son nueve puntos fáciles siempre y cuando no cometas un error

mental. Empiezas bloqueado y apuntas en la parte inferior de la base del objetivo más
cercano. Tan pronto como la placa T1 de la cabeza comience a elevarse, disparará un
disparo hacia la placa de cofre de acero gigante (14 × 24) seguida de la placa
descendente T1 y la placa descendente T5.

Consejo # 1: cualquier golpe en el recuento de la placa torácica gigante; no te

detengas tratando de disparar la pequeña mancha de pintura roja.

Consejo # 2: no vayas tan rápido en el primer golpe que te pierdas la placa del
cuerpo por completo. Lo he visto suceder Incluso lo hice yo mismo. Dispara un disparo
rápido pero visualmente verificado en el cofre antes de pasar a la cabeza.

Consejo # 3: No deje la placa de la cabeza T1 antes de que sea derribada. Si pierde

su primer disparo, siga disparando en el plato más cercano y fácil en lugar de conducir
hacia la pared para T5. Si vas por el borde T1 pero no se cae, un segundo golpe en T1
contará como dos puntos y maximizarás la cadena de fuego sin tener que tomar el tiro
más duro en T5.

Consejo # 4: hay muy poco tiempo entre cada cadena de fuego de 3 disparos. Si
revisas mentalmente después de una secuencia, los objetivos pueden aparecer antes
de que estés listo y perderás parte de esos preciosos 1.5 segundos para volver a poner
los motores en marcha.

Aquí hay un video de mí rodando limpio:

Gaming the Test: Rogers # 2

20-mayo-12 - 12:58 por ToddG

Este es el segundo de una serie de nueve artículos cortos relacionados con el examen
de 9 etapas administrado como parte de la instrucción normal en la Escuela de Tiro
Rogers .

Etapa 2: a dos manos, desde extendido preparado, 3.0 segundos por cuerda
Puntos máximos: 16
Derriba a T1, luego otras tres placas ... deben dispararse cerca hasta lejos

Hay cuatro hilos de fuego. Cada cuerda consta de cuatro placas que aparecen. T1
siempre aparece primero, seguido de otras tres placas. Las tres placas adicionales no
son aleatorias. Las cuerdas funcionan de la siguiente manera:

1. T1 + T2, T3, T4
2. T1 + T3, T4, T5
3. T1 + T4, T5, T6
4. T1 + T5, T6, T7

Es muy importante recordar que a diferencia de cualquier otra parte de la prueba, para
la Etapa 2 debes derribar las placas de cerca a lejos . Si pierde un plato cerrado y
luego lo recoge después de derribar un plato más lejano, no obtendrá crédito. Si bien
puede no parecer una gran diferencia, lo es. Debes ser muy consciente del orden de
esta etapa o te costará. Las tres placas en la pared (3, 4 y 5) se consideran la misma
distancia y pueden ser derribadas en cualquier orden relativa entre sí.
Consejo # 1: conocer el orden de cada cadena. Es muy fácil. Comienza con 1-4, luego
agrega uno a las últimas tres placas para cada secuencia siguiente. Entonces comienza
con 1 y 2-4, luego 1 y 3-5, luego 1 y 4-6, y finalmente 1 y 5-7. Tan pronto como
golpee un plato, sepa exactamente dónde está conduciendo el arma para obtener el
siguiente punto.

Consejo # 2: Si una placa no se cae al dispararle, debe permanecer en ese plato

hasta que la derribe. No tires puntos persiguiendo objetivos más lejanos antes de
obtener el primero más cercano. No puedes regresar para recoger objetivos cercanos
que dejaste en pie.

Consejo # 3: Sabes que estás elevando la pistola desde la posición extendida

(apuntando a la base de T1) para golpear la placa de la cabeza T1 cada
vez. Concéntrese en el espacio donde aparecerá T1 y muévase tan pronto como vea
que la placa comienza a elevarse. Puede golpear la placa T1 lo suficientemente rápido
como para estar esperando emboscar a la siguiente.

En el video de arriba, anoté 15 de 16 a pesar de que derribé todas las placas. Si miras
con cuidado, en la tercera cadena de fuego derribo T1, derribo T5 (parte superior de la
pared), disparo pero echo de menos T4 en el lado izquierdo de la pared, derribo al
objetivo más alejado T6, luego vuelvo y componer T4. Debido a que toco T4 después
de derribar el T6 más distante, el punto T4 no anotó. No tenía idea de que había
cometido ese error y le juré al supervisor que les había disparado en orden: porque lo
hice, y eso es lo que recordé. Lo que no recordaba era que faltaba y necesitaba
regresar. La gente de Rogers en realidad me dio el punto, pero cuando revisé el video
más tarde vi que el supervisor era correcto, así que corrigieron mi puntuación al día
siguiente. La lección es, ¡tienes que derribarlos de cerca a lejos en este escenario!

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 3
22-mayo-12 - 09:11 por ToddG

Esta es la tercera entrega en el desglose de la prueba Rogers Shooting School .

La tercera etapa es probablemente la parte más directa de toda la prueba de 125

puntos. También es la primera vez que comienzas con una pistola enfundada e implica
dos sorteos en el transcurso del escenario.

Etapa 3: a dos manos, desde la funda, 6.0 segundos por cuerda

Puntos máximos: 14
Dibuja y golpea cada objetivo T1 hasta T7; repetir

Los objetivos se presentan en tres grupos: T1 y T2 aumentan al inicio; T3 - T5

aparecen poco después; y finalmente, T6 y T7.

Al igual que la primera parte de la prueba , lo más importante aquí es mantener la

cabeza recta. Hay suficiente tiempo para obtener los hits pero no el tiempo suficiente
para cometer errores mentales.

Consejo # 1: asegúrese de que agarre el sorteo. Simplemente no tienes suficiente

tiempo para arreglar tu agarre y ponerte al día.

Consejo # 2: Aunque no es una regla para esta etapa, trate de derribar las placas en
orden. Las placas más cercanas son más fáciles de golpear y no tiene sentido dejar a
los grandes objetivos de corto alcance de pie mientras tratas de hacer frente a uno que
está a 20 yardas de distancia.

Consejo # 3: Sepa lo que la placa que va después de la próxima lo más pronto que
derribar la placa que está en, puede conducir inmediatamente al siguiente objetivo. El
tiempo que pasa eligiendo o escaneando objetivos consume tiempo para apuntar y
presionar el gatillo.

Consejo # 4: Los instructores controlan el tiempo entre la primera cadena de fuego y

la segunda cadena (idéntica). Dan a todos el tiempo suficiente para volver a la
pistolera. Recomiendo volver a cargar entre cadenas . Incluso si crees que tienes
suficiente munición para superar las 14 placas con una sola revista, ¿por qué
arriesgarse a quedar seco y perder puntos debido a la mala gestión de las municiones?

Aquí hay un video de mí rodando limpio:

Puede que notes que en la primera cuerda, de hecho golpeo T1 dos veces : una vez
bajo en el plato como parte del sorteo, luego una segunda vez derribándolo después
de golpear T2. De acuerdo con las reglas de Rogers, ambos éxitos contarían como un
punto. Pero como derribé los siete platos, ya anoté el máximo posible.

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 4

29-May-12 - 11:45 por ToddG

Esta entrada en la serie de pruebas de Rogers Shooting School trata sobre una de las
etapas más rápidas y engañosamente engañosas, la número cuatro.

Etapa 4: a dos manos, desde la funda cargada con exactamente seis rondas, 7.0
segundos
Puntos máximos: 9
Dos en el cuerpo y golpea la cabeza de T1, dos en el cuerpo y golpea la cabeza de T2,
recarga desde la cerradura, derribar T3-T5 en la pared

Esta es la primera recarga forzada de la prueba. Usted comienza con seis rondas en el
arma para un recorrido de fuego de 9 puntos. Después de atacar a los dos primeros
objetivos (cada uno con dos en el cuerpo y derribar las cabezas), estarás en el bloqueo
deslizante. Debes ponerte detrás de la cubierta, recargarla y tener la pistola en batería
lista para usar antes de salir de la cubierta para activar la segunda serie de objetivos
que aparecen: de T3 a T5 en la pared.

Consejo # 1: Sé muy rápido pero no estúpido con los golpes al cuerpo. Rogers te da
un cuarto de segundo para cada uno, y la mayoría de la gente probablemente pueda
golpearlos más rápido que eso. Pero si simplemente les apunta disparando a ciegas,
corren el riesgo de perder algunos de los puntos más fáciles en toda la prueba. Así
como con otras pruebas que involucran las placas del cuerpo, no pierdas el tiempo
tratando de "disparar al lugar", pero asegúrate de que tus disparos aterricen.

Consejo # 2: recargue con un propósito. Rogers le da aproximadamente 2.5

segundos para realizar la recarga y eso supone que usted necesita cada momento
asignado para los primeros seis disparos. Para la mayoría de las personas, obtendrás
esos primeros seis disparos más rápido y tendrás cerca de tres segundos completos
para la recarga. Dado que es probable que salgas de la cobertura después de la
recarga antes de que se eleven las tres placas en la pared, necesitas tener un plan:
¿obtuviste todos tus golpes con los primeros seis disparos o no?

Si se olvidó de algo de la primera cadena de seis, vuelva a cargar e instálelos

de inmediato. Por ejemplo, si te perdiste la toma de T2 "toma de rehenes", tira hacia
abajo antes de ir a la pared. Lo más probable es que tengas tiempo suficiente para
disparar antes de que los objetivos de la pared se eleven.

Si fuiste de seis a seis durante la primera parte de la etapa, conduce directamente a tu

primer objetivo en la pared después de la recarga (las placas ya estarán levantadas
mucho antes de que puedas terminar tu recarga, por lo que no puedes emboscar un
plato). La mayoría de las personas encuentran que la T5, la que está en la parte
superior de la pared, es la más difícil. El tercio inferior de la placa está protegido por la
pared, y especialmente al final de la semana, el área debajo de la placa ha sido
disparada tanto que la pintura roja ha sido despegada de la pared dejando atrás un
metal plateado. El resultado es que la placa y la pared de protección se ven muy
similares cuando se enfoca en el punto de mira. Golpear primero la parte superior
(centro) de la placa T5 significa transiciones ligeramente más anchas, pero si T5 es tu
némesis, entonces estar preparado para una emboscada te dará una mejor
oportunidad de obtener un nueve perfecto en la prueba.

Aparentemente no obtuve ningún video de mí mismo al disparar esta prueba en

Rogers, pero aquí está uno de Claude Werner (también conocido como HeadHunter )
de YouTube. Claude fue el instructor principal de Rogers durante varios años:
¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 5

31-May-12 - 11:34 por ToddG

Ahora comenzamos la parte de disparo con una sola mano de la prueba Rogers
Shooting School .

Etapa 5: mano fuerte solamente, desde la funda, 2.5 segundos

Puntos máximos: 14
T1 + aparece otra cabeza; repite 7 veces

Consejo # 1: conocer la secuencia. No es aleatorio. Saber cuáles son los dos

objetivos que están surgiendo significa que pasas la búsqueda del tiempo cero. La
placa T1 siempre aparece, y otra placa aparece con cada una de las siete cuerdas de
fuego. En orden, la segunda placa será: 4, 6, 2, 5, 7, 3, 4. Así que la primera vez, es
T1 + T4; la segunda vez, es T1 + T6; etc. Si nada más, hay un cierto impulso de
confianza que proviene de saber exactamente lo que va a suceder en lugar de esperar
a reaccionar ante él. En lugar de memorizar la secuencia, me resulta más fácil
simplemente anotarla en la mesa junto a mi posición de disparo. He visto a otros
tiradores escribirlo en una tarjeta de 3 × 5 y pegarlo junto al puerto de tiro de la
entrada.

Consejo # 2: Administre su munición. Hay suficiente tiempo para hacer tiros de

recuperación, pero solo si tienes suficiente munición. No enfunde su arma para la
siguiente cadena de fuego a menos que esté absolutamente seguro de que tiene al
menos cuatro o cinco balas en el arma. Los instructores están mirando y no comenzará
la siguiente cadena hasta que esté cargado y enfundado correctamente. Puede usar
ambas manos para recargar la pistola durante esta parte de la prueba.

Consejo # 3: tener una buena mano fuerte solo dibujar. Entre esta parte de la prueba
y la siguiente realizarás ocho sorteos SHO ... mientras que solo realizas cuatro sorteos
a 2 manos en total durante toda la prueba.

Consejo # 4: Esto sonará como un récord roto en este punto, pero no abandone T1
hasta que no se derribe. Si extrañas a T1 en el sorteo, quédate con él y noquea. Con
demasiada frecuencia la gente pierde T1 y luego no llega al segundo objetivo a tiempo
para derribarlo, anotando cero para esa cuerda. Toca T1 cada vez. Incluso si anotas un
golpe de ventaja que no deja caer el plato, quédate y dispara de nuevo hasta que se
caiga. Recuerde, si golpea T1 dos veces durante una cadena de fuego, obtendrá el
máximo de (2) puntos independientemente de si también derribó el segundo objetivo.

Aquí hay un video de mí rodando limpio:

Notarás que en la segunda cuerda, por la Punta # 4 anterior, no golpeé T1 en el

primer golpe, así que tuve que disparar nuevamente. Si bien no tuve tiempo de
derribar el segundo plato (T6), tuve dos hits en T1, así que anoté todos los puntos
posibles.

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

2-jun-12 - 13:13 por ToddG

La parte seis de la prueba Rogers Shooting School es, en mi opinión, la más difícil de
las nueve etapas.

Etapa 6: mano fuerte solamente, desde la funda cargada con exactamente cinco
rondas, 15 segundos
Puntos máximos: 10
T5 a T1 aparecen en orden desde el más alejado al más cercano, recarga SHO, T1 a T5
aparecen en orden desde el más cercano al más lejano

Esta es la única parte de la prueba completa de 125 puntos donde las tomas de
maquillaje son una mala idea. Comienzas enfundado con exactamente cinco rondas y
aparecen exactamente cinco objetivos.

Además, el personal de Rogers le dirá repetidamente: ¡ comience su extracción con

el sonido de la bomba hidráulica! Si espera que el primer objetivo (T5) aparezca
sobre la pared, habrá perdido una cantidad significativa de tiempo.

Consejo # 1: conocer la secuencia. Las planchas no aparecen todas a la vez, por lo

que debe activarlas en orden. En el sorteo, es T5 en la parte superior de la pared,
luego T4 a la izquierda de la pared, luego T3 en el lado derecho de la pared, luego T2
sobre el hombro del rehén y finalmente T1. Después de la pausa de recarga, regresan
en el orden opuesto, de T1 a T5.

Consejo # 2: La primera parte de esta etapa, T5 a T1, es implacable. En primer

lugar, tienes la única vez en toda la prueba en la que comienzas con cualquier cosa
que no sea el objetivo más cercano: dibujas a T5, y mano fuerte solo para
arrancar. Entonces, como se mencionó anteriormente, no tienes munición extra. Verás
cinco objetivos y solo obtendrás cinco rondas para derribarlos. Para empeorar las
cosas, no todos los objetivos permanecen activos durante todo el tiempo. Cada
objetivo desaparece después de una breve pausa, por lo que tomarse el tiempo para
disparar tiros de maquillaje puede ser muy costoso. Al principio de esta prueba, debe
tener en mente que va a disparar una ronda contra un objetivo en particular y luego
pasar a la siguiente, independientemente de si la golpea o no.

Consejo # 3: Usted obtiene una cantidad ridícula de tiempo para la recarga

(alrededor de seis segundos). Si no está jugando a tientas, debe volver a la acción y
apuntar y aflojar el gatillo en la ubicación de la placa T1 antes de que comience a
subir. Emboscadlo en la subida y luego maneja hacia cada objetivo sucesivo (T2, T3,
T4, luego T5).

Consejo # 4: después de la recarga necesitas hacer un cambio mental porque

ahora quieres disparar disparos de maquillaje. Tienes munición extra en tu arma y no
hay ninguna razón para dejar a un objetivo cercano para disparar más fuerte uno más
lejos.

Aquí hay un video de mí rodando:

Perdí un plato. ¿Lo viste?

Míralo atentamente, y verás que echo de menos el último plato, el más cercano, en la
primera mitad de la etapa. Me volví demasiado confiado, fui demasiado rápido y no
tuve forma de recuperar el tiro. De los seis intentos durante la semana en Rogers,
limpié esta etapa solo una vez.

También verá dos cosas sobre la porción de recarga de la prueba. Primero, salí de
"cobertura" antes de que la diapositiva fuera hacia adelante, lo cual está muy mal visto
en Rogers. Queden atrapados haciendo eso varias veces y comenzarán a deducir
puntos. En segundo lugar, verás que terminé la recarga lo suficientemente rápido
como para estar esperando en T1, lo que me permitió tender una emboscada y
avanzar hasta cada objetivo sucesivo antes de que subiera. Estar listo para derribarlos
en el momento en que comienzan a moverse es una gran ventaja.

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 7

6-jun-12 - 17:51 por ToddG

Luego en la serie de pruebas de Rogers Shooting School viene la mano débil que solo
dispara ...

Etapa 7: mano débil solamente, desde el listo cargado con exactamente seis rondas,
12.5 segundos
Puntos máximos: 9
Dos en el cuerpo y golpea la cabeza de T1, dos en el cuerpo y golpea la cabeza de T2,
recarga desde la cerradura, derribar T3-T5 en la pared
Ya viste esto cuando se llamaba etapa cuatro . La única diferencia es que ahora
tienes más de cinco segundos agregados a la hora. Ah, y tienes que hacerlo solo con la
mano débil, incluida la recarga. Todos los mismos consejos para la etapa cuatro
se aplican aquí: sé rápido con los cuatro golpes al cuerpo, pero no te vuelves tan loco
que te pierdes las enormes placas de acero del cofre; si no obtuviste las dos cabezas
(T1 o T2) durante los primeros seis disparos regresa y golpea esos sobre lo primero
después de la recarga antes de ir a los blancos en la pared.

Consejo # 1: Obtener una buena mano débil solo agarre la pistola antes de que
comience la prueba. No te muevas o relajes ese agarre. Deseas todo el control que
puedas obtener de la pistola para que tus rápidos golpes al cuerpo en esas gigantescas
placas en el pecho sean golpes rápidos, y desees que vuelvas a la alineación sin tener
que buscarlos porque tu agarre era demasiado suave.

Consejo # 2: Aprieta mentalmente los frenos cuando pasas de las placas del cofre a
las cabezas. Desea hacer su mejor esfuerzo para disparar un disparo por cabeza. Las
tomas de maquillaje con mano débil solo serán más lentas de lo normal y no querrás
tomar ese tiempo extra.

Consejo # 3: ¡No olvide volver a T1 y T2 después de la recarga si se perdió alguno

de ellos durante los primeros seis disparos! Probablemente tengas tiempo y, a pesar
de que sean objetivos más cercanos y fáciles.

Aquí hay un video de mí rodando limpio:

Todo salió bien para mí en esta carrera. Como se puede ver por los continuos disparos
en el fondo, muchos estudiantes todavía estaban tratando de derribar esos platos en la
pared mucho después de que yo terminé. Tomando solo un poco de tiempo adicional
para garantizar mis primeros seis disparos, pude hacer una recarga rápida y apuntar,
holgazanear, al objetivo antes de que la placa T3 apareciera.

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 8

8-jun-12 - 09:48 por ToddG

Esta es la octava entrega de la serie de pruebas Rogers Shooting School de nueve

partes .

Etapa 8: mano débil solamente, lista, 30 segundos

Puntos máximos: 23
Aparecen siete objetivos, pausa para volver a cargar, aparecen ocho objetivos, pausa
para volver a cargar, aparecen ocho objetivos

Este es el Taladro explosivo de mano débil . Es la parte más larga de toda la prueba y
tiene la mayor cantidad de puntos posibles de cualquier etapa. En su mayor parte, es
puro disparo. Debes ser rápido y preciso con tus disparos de mano débil y necesitas
tener una mano débil decente para volver a cargar. Aún así, hay algunas cosas que
vale la pena tener en cuenta que podrían sumar un punto o dos más.

Consejo # 1: la capacidad ayuda. * Si puedes colocar suficientes cartuchos en tu

arma para evitar que vuelvas a cargar entre la primera y la segunda ola de objetivos,
entonces te ahorras el problema, y el potencial fumble, de la primera recarga de la
OMS. Pero debes estar absolutamente seguro de que tienes suficientes rondas para los
próximos ocho objetivos antes de decidir saltear una recarga. Eso no significa que le
quedan ocho rondas, significa que tiene ocho más, sin embargo, muchas inyecciones
de maquillaje que pueda necesitar. Se convierte en un problema de gestión de
municiones. Necesitas saber cuántas rondas disparó para derribar los primeros siete
objetivos y necesitas saber con cuántos comenzaste. Si el resto que queda en su arma
es demasiado bajo, necesita volver a cargar. Mi zona de confort personal es
+3. Entonces, si sé que necesito derribar a otros ocho, quiero al menos once en el
arma.

Consejo # 2: la secuencia, aunque no es aleatoria, es complicada. No dudo que haya

un orden ideal para disparar las placas, pero en cambio todo lo que hice fue
prepararme para el comienzo de cada una de las tres cuerdas. Dos objetivos aumentan
simultáneamente, T1 más algo más. Así que siempre derribo T1 y luego el segundo
objetivo. También sé qué objetivo aparece después de esos dos.

La secuencia 1 comienza con T1 y T7 aumentando juntos, luego T5 en la parte superior

de la pared.
La cadena 2 comienza con T1 y T2, luego T7 al final del rango.
La secuencia 3 comienza con T1 y T3, luego aparece T2 detrás del rehén.

Después de eso, simplemente les disparo como los veo.

Consejo # 3: como sabes que T1 es el primer objetivo para subir cada cuerda,
planifícala. Si termina su recarga anticipadamente (o puede saltear la recarga), espere
en punto muerto para emboscar la placa T1 tan pronto como empiece a subir cada
vez. Incluso si solo te da un par de décimas de ventaja, eso es algo que puedes llevar
contigo a lo largo de la cadena. Podría ser la diferencia entre tener tiempo para un
maquillaje o no.

Consejo # 4: es perfectamente legítimo disparar cerca de los objetivos antes que los
objetivos lejanos, incluso si aparecen en el otro orden. Pero si te has tomado el tiempo
para apuntar y comenzar tu tiro en un objetivo lejano, no lo abandones solo porque
algo más parece estar más cerca.

Consejo # 5: No desperdicies todo tu tiempo y munición en un objetivo que no quiera

cooperar. Si tiene problemas con un plato en particular por cualquier razón, déjalo ir y
vuelva a la secuencia. Es mucho mejor dejar ese plato y luego desperdiciar todo el hilo
tratando de derribarlo. Aparecerán y desaparecerán otros platos mientras tanto y ni
siquiera podrás dispararles. Personalmente, si falto dos o tres veces, dependiendo del
objetivo y si me siento "adelante" o "detrás" en general de la cuerda, simplemente le
doy a ese plato un respiro.

Aquí hay un video de mi derribando uno:

Algunas notas sobre esta carrera: comencé con 23 rondas en la pistola y planeé
recargar solo una vez, después de que la segunda hilera de platos se cayera. Por
alguna razón, mi cerebro no cooperó. Recargué en la primera pausa. Afortunadamente,
jugué bien y evité hacer algo así como maldecirme a mí mismo en video ... porque eso
sería poco profesional.

El error me distrajo y me llevó a golpear múltiples disparos en el plato # 6 (el que está
sobre la pared corta en el medio del rango). Terminé royéndolo una vez y aún así
anoté un punto, pero fue pobre ... y me costó cinco rondas que no podría haber podido
pagar dependiendo de mi gestión de municiones hasta ese momento. Luego, en la
tercera cuerda, lo extrañé por completo. No podría decirte si estaba pensando en todas
las fallas de la secuencia anterior o no. Pero cuando me di cuenta de que el plato me
estaba dando un nuevo ataque, lo pasé para no perder el tiempo que necesitaba para
derribar el resto de los platos.

Obtener mis éxitos rápidamente significaba que tenía un poco más de tiempo para mis
recargas. Hacer recargas rápidamente además de eso significaba sacar la pistola y
estar listo para emboscar al primer objetivo para la segunda y tercera cuerdas. Todo
eso, a su vez, significaba que tenía un poco más de tiempo cada cuerda para ganar
puntos.

* Consulte con los instructores antes de usar revistas de capacidad extra. Estaba
usando una placa de piso extendida +5 para el deber "big stick" durante la mayor
parte de mi último viaje a Rogers. El cuarto día me dijeron que su regla es que no
puedes tener más de un +2. Sin embargo, otro estudiante de la clase tenía un SIG y
se le permitió usar 20 (+5) revistas a lo largo del curso. La prueba se puede realizar
con las 8 revistas, por lo que no hay nada de qué preocuparse, solo asegúrate de
saber lo que los instructores permitirán y no permitirán.

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Gaming the Test: Rogers # 9

14-jun-12 - 11:45 por ToddG

El mes pasado, comencé esta serie de guías sobre el rodaje de las etapas de prueba
de Rogers Shooting School . Esta es la novena y última entrega: el Freestyle Blast
Drill .

Etapa 9: a dos manos, desde la funda, 21 segundos

Puntos máximos: 21
Aparecen siete objetivos, pausa breve para recargar, aparecen siete objetivos, pausa
larga para recargar, aparecen siete objetivos

El Freestyle Blast Drill es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en

Rogers Shooting School: ritmo rápido, placas que van y vienen sin parar, velocidad y
precisión a pedido con poco margen de error. Es la etapa más divertida para la
mayoría de las personas. Además, todos están calentitos después de haber tomado la
versión de mano débil (mucho más difícil).

Consejo # 1: Similar a la Prueba # 8 , la capacidad importa. Hay dos pausas durante

la etapa. El primero es bastante corto, así que si puedes comenzar con suficientes
balas para derribar 14 placas, te ahorras la necesidad de volver a cargar durante esa
breve pausa. La segunda pausa es ridículamente larga (creo que cuatro segundos), de
modo que si solo vas a volver a cargar una vez, planifica hacerlo durante la segunda
pausa.

Consejo # 2: También como Prueba # 8, la secuencia aquí es complicada pero no

necesita memorizar todo. Saber qué placas aparecen al comienzo de cada cuerda le
permite planificar y alcanzar el objetivo para adelantarse al sistema. Este es el orden
que utilicé:
Cadena 1: T1, T2, T3
Cadena 2: T1, T5, T7
Cadena 3: T7, T6, T5

Sé especialmente consciente de la última cadena. Esta es una de las pocas veces en

Rogers cuando el primer objetivo que aparece no es T1. Dado el tiempo que tiene
para realizar la recarga antes de esta secuencia, apunte al espacio donde se elevará
T7, afloje el gatillo y embosque mientras aparece. Tienes todo el tiempo del mundo
para alcanzar el objetivo más difícil, y para las personas que luchan por golpear T7
normalmente, esto es casi como un punto extra gratis.

Consejo # 3: No te hagas postal si pierdes un plato. Si manejas tu munición

correctamente, debes tener más que suficiente para golpear todo, incluso si fallas aquí
o allá. Pero si tiene una falla, siga con un golpe dirigido ... no más, fallas más
rápidas. Esta etapa de la prueba tiene una gran cantidad de puntos fáciles de ganar,
siempre y cuando no te obsesiones con un plato que no se caiga. No vayas a todos
los Stormtrooper Imperiales y vaciarás tu maga de abajo a abajo sin apuntar y
golpear.

Consejo # 4: Olvídese de todas las pruebas anteriores. No pase a la etapa 9

pensando que absolutamente necesita obtener 17 o 21 puntos o lo que sea. Intente
comenzar de nuevo como si fuera la primera prueba del día. Dispara a un objetivo a la
vez. Derribar placas Puntaje.

Aquí hay dos videos diferentes de mí que lo borran. La primera es una ejecución típica
con una recarga durante la segunda pausa:

El segundo es una carrera donde comencé con 23 rondas y no necesité volver a

cargar:
Como se mencionó en la publicación Test n. ° 8 , los instructores pueden fruncir el
ceño al comenzar con tantas rondas en el arma. El tiempo que tienes para la recarga
durante la segunda cadena de fuego es tan largo que de todos modos no es
necesario. ¡Pero fue divertido!

Para mayor comodidad, he cumplido los enlaces a cada una de las guías de prueba
aquí .

¡Entrena duro y mantente seguro! ToddG

Visión
por Gabriel "OragamiAK" Blanco

Esto describe cómo la visión funciona para mí personalmente. Soy terriblemente miope
y uso gafas normales de visión única. No tengo ningún entrenamiento formal en el
estudio de los ojos o la visión. Simplemente busqué entender los procesos visuales
para practicar mejor y disfrutar el disparo. Parte de lo que describo aquí puede no
aplicarse a una persona con problemas de visión que no he experimentado, como
astigmatismo, visión corregida con prescripciones de monovisión (un ojo corregido
para ver de cerca y uno para ver de lejos), etc. Ninguno de los siguientes es nueva
información. Así es como organizo y ejecuto estos procesos visuales en mi propio
rodaje. Tengo la mano derecha y el ojo derecho dominante, y disparo una pistola con
vista de hierro con los dos ojos abiertos.

Definiciones preliminares y discusión

Hay mucha confusión en el mundo de los disparos como resultado de un lenguaje
impreciso y la mala aplicación de los términos. 'Mirar' y 'enfocar' (el punto de mira) a
menudo se usan indistintamente, pero esa no es una forma precisa de referirse a los
procesos visuales relevantes.

Hay dos procesos visuales separados que estamos tratando en esta discusión: el lugar
al que apuntan sus ojos, y la distancia que está en un enfoque visual nítido y claro.

El lugar al que apuntan tus ojos se llama 'convergencia'. La profundidad del enfoque
visual se llama 'acomodación'. Voy a tratar de seguir con los términos de aquí en
adelante.

La siguiente ilustración muestra solo convergencia. El alojamiento no ha sido abordado

aún.

En la imagen de la izquierda, Ludovici Armstrong, el asesino argentino (que, como yo,

es diestro, con el ojo derecho dominante y dispara con los dos ojos abiertos), dirige su
convergencia de la manera en que lo hago: ambos ojos convergen en el punto
objetivo. En la foto de la derecha, Ludovici dirige su convergencia en lo que
cautelosamente llamo 'el camino equivocado'. Sus ojos convergen en el punto de mira.

Un aspecto esencial de la convergencia es que solo hay una sola imagen del punto /
área convergente. Todos los demás objetos / profundidades tendrán una doble
imagen. La imagen doble puede ser muy difícil de notar cuando el cerebro presta
principal o exclusivamente atención a aquello en lo que convergen sus ojos, pero la
imagen doble está allí. Esta es simplemente la naturaleza de la visión binocular.
En la foto de la izquierda, los ojos de Ludovici convergen en el punto objetivo. Él ve un
objetivo. Él ve dos pistolas. El arma interna (izquierda) es la imagen que proviene de
su ojo derecho dominante. Esa es la imagen que necesita para alinearse con el
objetivo. El arma externa (derecha) es la imagen que proviene de su ojo izquierdo no
dominante. Esa imagen debe ignorarse al alinear el arma con el objetivo.

En la foto de la derecha, los ojos de Ludovici convergen en el punto de mira. Él ve un

arma. Él ve dos objetivos. El objetivo correcto es la imagen que proviene de su ojo
derecho dominante. Ese es el objetivo que tendría que estar alineado con el arma si
una persona disparaba de esta manera. El objetivo izquierdo es la imagen que
proviene de su ojo izquierdo no dominante. Esa imagen debería ser ignorada si se
dispara de esta manera.

La convergencia de los ojos en el punto de mira suele ser el culpable cuando una
persona encuentra confusión visual en las transiciones de objetivos y descubre que los
objetivos se duplican. Cuando trato de ejecutar mi visión de esta manera, encuentro
una dificultad adicional para ver la mira a través de la muesca de la mira
trasera. Debido a la estrecha imagen doble de la mira trasera cuando la convergencia
está en el punto de mira muy cerca, hace que la imagen de la muesca trasera se
duplique y me dificulta percibir las barras de luz en ambos lados de la mira
delantera. Esto no es un problema cuando se convergen en el punto objetivo porque
los ángulos son lo suficientemente amplios como para que la imagen del arma no
dominante esté lo suficientemente lejos para poder ignorarla fácilmente.

Cerrar un ojo elimina la imagen doble, que es un método válido cuando hay confusión
visual insuperable en la imagen doble (donde sea que esté) para un tirador
determinado.

Como nota al margen relacionada, la convergencia es lo que debe manipularse para

ver imágenes 3D de Magic Eye. Los dos ojos deben apuntar a diferentes partes de la
imagen, lo que permite que la imagen separada se reensamble y que la imagen 3D
'aparezca'.

La convergencia y el alojamiento están naturalmente vinculados. Ambos se mueven

juntos en actividades normales, sin disparos. Normalmente no hay razón para separar
la convergencia de la acomodación. Lo que sea que mires (convergencia) es
normalmente lo que quieres ver nítido y claro (acomodación).

Al disparar con miras de hierro, es muy útil poder separar la convergencia de la

acomodación y ejercer control sobre esos dos procesos por separado e
independientemente uno del otro. También es útil poder cambiar el alojamiento a la
profundidad de la vista frontal, pero antes de que la mira delantera y la pistola lleguen
a su posición de disparo final en toda su extensión.

Uso estándar de la visión en el rodaje

Esta es mi ejecución del proceso estándar, aceptado para la visión en el disparo
enfocado en la vista con miras de hierro:

La convergencia y la acomodación comienzan unificadas y en el punto objetivo. Hay un

punto objetivo y es nítido y claro.
Una vez que se toma la decisión de disparar y se lleva el arma desde donde estaba
(funda, posición de preparación, objetivo anterior) a su posición final de disparo, la
convergencia permanece en el punto objetivo, pero la acomodación cambia a donde
está el punto de mira ser. Todavía hay un punto objetivo, pero ahora está borroso,
porque el alojamiento está a la profundidad de la vista frontal. Cuando la pistola llega
a su posición de disparo final, el punto de mira es inmediatamente nítido y claro, ya
que la acomodación ya está a la profundidad de la mira. Hay dos armas desde que la
convergencia está en el punto objetivo. Use la imagen del ojo dominante (el interior de
las dos imágenes) para alinearse con el punto objetivo. Haga caso omiso de la imagen
del ojo no dominante (el exterior de las dos imágenes).

El tiroteo comienza y se llaman disparos sin mover ni la convergencia ni la

acomodación.

Cuando la vista delantera nítida y clara se levanta en el último disparo en un objetivo

determinado, la convergencia y la acomodación se ajustan al siguiente punto objetivo
y se vuelven a unificar (una mancha puntiaguda y nítida.) A medida que el arma se
mueve hacia la alineación con el nuevo punto de destino, la acomodación se retira a la
profundidad de la mira antes de que el punto de mira esté allí. Cuando el arma llega a
su posición final de disparo, nuevamente debe haber un punto objetivo borroso y dos
armas nítidas y claras.

Este proceso continúa hasta que finaliza el rodaje.

Al aprender a cambiar el alojamiento de nuevo a donde va a estar el punto de mira,

pero antes de que esté allí, o ahorramos tiempo al mover el arma y nuestro
alojamiento al mismo tiempo, y no tener que esperar a que el punto de mira llegue a
su posición final antes cambiar la acomodación, o aumentamos la certeza al ver de
inmediato la imagen más precisa y cierta a la primera oportunidad. Si debemos
esperar a que el arma y el punto de mira lleguen a su posición final antes de cambiar
el alojamiento a la profundidad de la mira, o perdemos tiempo moviendo el arma y el
alojamiento de forma consecutiva en lugar de al mismo tiempo, o disparamos el primer
disparo cuando todavía centrado en el objetivo y con un menor grado de certeza. El
enfoque por objetivos funciona en muchas tomas.

El cambio focal a voluntad nos permite obtener la información más precisa y cierta de
nuestra imagen visual a la mayor brevedad posible.

Aprendiendo el Turno de Alojamiento a voluntad

Así que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos desvincular la acomodación de la
convergencia y comprometernos con nuestro control consciente para que podamos
obtener la información más segura de nuestra vista lo antes posible?

Hace algún tiempo, leí en algún lugar en Internet sobre este ejercicio y funcionó para
mí. No sé quién merece crédito por este método.

Así es como aprendí el turno de alojamiento a voluntad:

Elija un punto objetivo u objeto distante (al menos significativamente más allá de la
longitud de su brazo) y ponga su visión en él. Láser enfoca tus ojos en eso. Véalo
nítido y claro. Su convergencia y acomodamiento se unificarán en este punto.

Usando tu miniatura u otro objeto pequeño como un punto de mira sustituto, mantén
la visión como estaba y con el brazo completamente extendido lleva la miniatura a la
línea del ojo y alinea la punta de la uña, como si fuera un punto de mira , con el punto
/ objeto objetivo. Debería haber un objetivo duro, nítido y claro visible y dos
miniaturas borrosas. Ahora mantén esa alineación y devuelve tu enfoque / alojamiento
a la miniatura. Todavía debería haber un objetivo, aunque el objetivo será borroso, y
aún debería haber dos miniaturas, pero ahora deberían ser nítidas y claras. La
alineación del punto objetivo y la miniatura no se modifican.

Mantenga la alineación del punto objetivo y la miniatura de la misma forma, pero

cambie su acomodación al objetivo y vuelva a la miniatura. Haga uno fuerte y claro,
luego el otro, y repita muchas veces. Puede sentir tensión en los ojos mientras ejercita
los pequeños músculos que controlan el alojamiento. Observe con atención las
sensaciones que siente en los músculos de sus ojos.

A continuación, haga lo mismo y una vez que tenga la miniatura nítida y clara,
sostenga su alojamiento a la distancia que tenía su miniatura, pero luego quite la uña
mientras mantiene esa sensación en sus ojos. Haga esto hasta que pueda mantener
esa distancia de acomodación y hacer que el objetivo permanezca borroso cuando se
quite la miniatura.

Una vez que puedas hacer eso, quita el pulgar completamente para que solo tengas el
punto objetivo. Siéntase con la misma sensación en los ojos que cuando tenía el pulgar
presente, y vuelva a colocar su lugar de alojamiento donde solía estar la
miniatura. Tus ojos aún deberían converger en el punto objetivo, y solo debería haber
un objetivo visible, pero el objetivo estará borroso. Trabaja para mantener tu
alojamiento a la distancia extendida con los brazos extendidos. Esto es lo que estamos
tratando de lograr: separar la convergencia del alojamiento y desplazar la distancia de
alojamiento sin la necesidad de tener un objeto físico (el punto de mira) realmente
presente. Si ve el objetivo duplicado en este punto, eso significa que está moviendo su
convergencia junto con su alojamiento. Queremos cambiar nuestro alojamiento solo.

Puede encontrar que puede hacer el cambio de acomodamiento sin la miniatura

presente, pero tiene problemas para mantenerlo allí, y que sus ojos vuelven casi
inmediatamente a la convergencia y acomodación unificadoras y el objetivo vuelve a
ser nítido y claro a medida que sus ojos se adaptan automáticamente a la
objetivo. Está bien. Estás a mitad de camino. Vuelve a colocar tu miniatura en línea
con el objetivo y practica nuevamente cultivar el control de tirar de tu alojamiento a la
distancia de tu miniatura con el brazo completamente extendido y manteniéndolo allí
mientras le quitas la uña. Con práctica, con suerte podrá mover su alojamiento más
cerca de usted y más lejos de usted a voluntad.

Una vez que pueda controlar conscientemente su alojamiento, puede practicar el uso
de su visión de tiro en cualquier lugar. Mira un objeto y difumínalo, es decir, lleva tu
alojamiento a la distancia de mira. Ajusta tus ojos a otro objeto, que se volverá nítido
y claro debido a la conexión natural entre convergencia y acomodación, y lleva tu
alojamiento de nuevo a la distancia de la vista frontal, haciendo el objeto
borroso. Sigue repitiendo.
Cuando está en un automóvil, el parabrisas está a una distancia de la vista
frontal. Utilice una mancha en el parabrisas como un punto de mira sustituto, alinéelo
con un objeto distante y mueva su alojamiento hacia dentro y hacia fuera, desde la
mancha al objeto distante y hacia atrás.

Una posibilidad interesante está disponible cuando puede cambiar el alojamiento a

voluntad. Puede usar los músculos de sus ojos para mantener el alojamiento de la mira
durante las transiciones de objetivos, pero use el proceso convencional de transición
de objetivos para dirigir su convergencia, manteniendo el punto de mira
perpetuamente nítido y claro y los objetivos perpetuamente borrosos. No sé si esta es
una buena forma de transición o no, pero a veces hago esto cuando tengo problemas
para ser mentalmente lo suficientemente disciplinado como para manejar mi
alojamiento correctamente. Simplemente no me dejo adaptar al objetivo en absoluto
en un drill / array / etc dado.

El papel de las vistas de alta y baja visibilidad

Pasar tiempo entrenando con vistas totalmente negras me ayudó a aprender el turno
de alojamiento a voluntad. Solía usar siempre algún tipo de miras nocturnas con un
punto de mira de "alta visibilidad", normalmente uno con un anillo blanco pintado
alrededor del tritio en el punto de mira. Tenga en cuenta que el tritio brillante con poca
luz no es parte de esta discusión. Estoy hablando de utilizar estos lugares en
condiciones de iluminación razonablemente buenas.

La gran mayoría de mis disparos se realizan en un rango de interior, que no es el más

brillante, ciertamente no tan brillante como al aire libre. Me di cuenta de que durante
mucho tiempo había rodado con una convergencia de objetivo y acomodo de objetivo,
al menos para el primer disparo o dos en una cuerda, hasta que mis ojos pudieron
acomodarse al punto de mira y obtenerlo nítido y claro, y mis ojos no podían hacer eso
hasta que el punto de mira estuviera realmente presente en la línea del ojo-objetivo.

Pude salirse con la suya en gran parte debido al aspecto de alta visibilidad del punto de
mira. Debido a que era de alta visibilidad, me permitió disparar con un objetivo
enfocado en las primeras tomas, pero todavía tengo suficiente conciencia de la
posición del punto de mira ya que era tan fácil de ver, incluso cuando estaba borroso.

Cuando probé las miras negras, al principio encontré que la mira era bastante más
difícil de ver en el rango de interiores moderadamente bien iluminado. Descubrí que
realmente tenía que cambiar mi acomodo a la mira o que tendría muy poca conciencia
de su posición exacta. Las miradas negras me obligaron a ser mucho más disciplinado
para adaptarme a la mira. Si me dejo enfocar, entonces mi disparo sufrió en general,
pero especialmente en tiros más cerrados.

Desde entonces, he utilizado miras negras para entrenar, practicar y competir, y me

han obligado a ser disciplinado para controlar mi visión si quiero disparar bien. Esto
condujo al hábito de disparar con un verdadero enfoque de mira en casi cada toma.

Con frecuencia, los objetivos son tan grandes o cercanos que el nivel de precisión y
certeza que permite el alojamiento con vista frontal es bastante
innecesario. Ciertamente podría argumentarse que utilizo los disparos enfocados en la
vista mucho más de lo que realmente es necesario. Y no estaría en desacuerdo con
eso. Pero personalmente veo un gran valor en consolidar el hábito de ver la vista
frontal nítida y clara, obtener la información más precisa y cierta de la imagen de la
vista y, por lo tanto, llamar cada toma tan bien como lo estoy actualmente. Aprender a
hacer esto marca la última mejora más grande que he visto en mis disparos.

Espero que esto sea claro y ayude a alguien más a mejorar, ya que me ha ayudado a
mejorar. La visión y la conciencia son la clave para un buen disparo. Un mejor control
visual me permite tener una mejor conciencia del tiroteo.