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Números especiales 12€ (10,20€ suscriptores)
Director:
Josep M. Miquel
josepmaria@francebonsai.com
100
Aclarado de las sabinas.
Traducción y corrección: 2
Momoyo Nishiyama.
Aimée Díaz. El imprescindible aclarado de los
Administración: Juniperus en primavera.
Jordi Fontanet. 4
Redacción: Aclarar las ramas en pinos de cinco agujas.
Isabel Hierro, 24
Juli Pascual,
Warren David.
maquetacion@mistralbonsai.com Aclarar las hojas y ramas de los pinos en verano.
26
Publicidad y suscripciones:
Warren David. Aclarar las ramas en Pinus thunbergii.
info@mistralbonsai.com 40
Edita:
Jardin Press Aclarado de las ramas de Pinus thunbergii.
Sant Esteve de les Roures 42
jardinpress@bonsaipasion.com
Aclarar las hojas y ramas de los ficus.
44
Josep M. Miquel
1
Aclarado de las sabinas
Si solo repetimos
los pinzados…
2
Aclarado y reducción
Si solo pinzamos los brotes fuertes, las ramas se harán demasiado espesas
y cada vez su peril será mayor. Finalmente todas las ramas se confundirán
en un solo bloque. Encontramos en casa de los aicionados muchos
árboles con este problema.
Ampliación.
3
真柏盆栽には欠かせない夏の手入れ
El imprescindible aclarado de los
Juniperus en primavera
Por Masahiko Kimura
Juniperus chinensis 77 cm. 17 de mayo del 2018. Antes de aclarar las hojas y de pinzar.
Hace dos o tres años que no se ha realizado este trabajo, por lo que las ramas empiezan a envejecer
rápidamente: hay que renovarlas.
Cuando empieza a hacer calor, las ho- para mejorar los pisos de las ramas.
jas de los árboles crecen espesando sus Este árbol no se ha aclarado durante dos
ramas. Las ramas de esta sabina están tan o tres años y además el alambre se ha
espesas que si no las aclaramos se “aho- marcado en las ramas.
garán”. Este trabajo no es llamativo como La mayoría de los brotes interiores son
el de las demostraciones, pero es casi más débiles y casi no les llega la luz del sol.
importante. Hay que aclarar los bonsái Si no aclaramos las ramas se deformarán y
una vez al año. debilitarán.
Es verdad que en las sabinas sacadas de Para aclarar las ramas el trabajo con las
ODVPRQWDxDVORDÀFLRQDGRVVHLPSUHVLR- manos es muy importante: lo que podamos
nan más por las reformas espectaculares, quitar con los dedos no lo quitaremos con
y acaban creyendo que estas técnicas son las tijeras. Como arrancamos las hojas
las más importantes. Por eso estos traba- viejas a mano, es interesante tener las
jos de aclarado se suelen descuidar y todo uñas un poco largas.
se reduce al alambrado y pinzado. Trabajar con tijeras es mucho más lento
Pero para mantener un árbol en buen esta- que trabajar a mano.
GR\IRUPDUSHUIHFWDPHQWHODUDPLÀFD- Después, incluso cuando cortemos con las
ción, es necesario aclarar periódicamente tijeras, trabajaremos con las dos manos,
sus ramas. con la mano izquierda abriremos las ramas
Una vez al año hay que aclarar las ramas y con la derecha (si no somos zurdos)
de las sabinas con tijeras y pinzar los bro- podremos cortar con las tijeras con más
tes demasiado largos. facilidad. Así eliminaremos las ramas que
Estos trabajos son imprescindibles para no se abren bien (que se abren de 3 en 3 o
mantener en buen estado los árboles, y de 4 en 4).
5
Ápice antes de aclarar y pinzar los brotes demasiado fuertes. Hace dos o tres años que alambraron este
árbol, pero después no realizaron ningún trabajo. Ahora las ramas y hojas están demasiado espesas
y pronto empezarán a perder vigor. Como el árbol no es joven, no ha crecido mucho, y la falta de este
trabajo se nota menos que en un árbol vigoroso. Pero los brotes no tienen espacio para crecer, y el sol
y el aire no llegan bien al interior de las ramas, lo que a la larga puede ser un desastre para el árbol.
Ápice después de aclarar y pinzar los brotes demasiado fuertes. Podemos ver como hemos aclarado
las hojas y ramas pequeñas, ahora el sol y el aire llegan hasta el interior de las ramas, y hay espacio
para que crezcan los brotes nuevos. Además podemos ver claramente la ramiicación del árbol, y
podemos corregirla si es necesario: este trabajo es bueno para la salud del árbol pero también para
6 su estética. Ahora continuaremos aclarando las otras partes del árbol.
Aclarado y poda básicos
Pinzados: normalmente rompemos con los dedos los brotes demasiado largos.
Pero si no hacemos nada más quedarán todas las hojas viejas.
Pero además empieza a tirar de las hojas viejas, que salen de la base de las ramas.
Este trabajo no lo hacen muchos aicionados, que creen que lo mejor es que el árbol esté espeso.
Aclara a mano, tirando con cuidado de las hojas viejas. 7
Pero hay ramitas que son muy duras, y que no podemos arrancar con los dedos sin dejar heridas,
por eso las cortaremos con unas tijeras inas.
Las ramas están tan espesas que no distinguimos su estructura: trabajaremos con cuidado cortando con las
tijeras las puntas de ramas que están demasiado espesas. Así podremos empezar a ver el interior de las ramas.
No empezaremos por cortar los brotes demasiado largos que sobresalen del ápice: olvídense de hacerlo,
ya que no conseguirían ver nada: empezaremos por cortar las ramas demasiado espesas desde la base.
8
Así, quitando las hojas y ramitas viejas del interior, empezaremos a ver la estructura de las ramas,
y el sol y el aire empezarán a llegar al interior de las ramas.
Cortamos las ramas interiores demasiado envejecidas y espesas, que acabamos de descubrir al abrir
la rama con los dedos. Al podar reducimos también el tamaño de las ramas, según sea necesario
para que los nuevos brotes salgan en la medida adecuada. 9
Eliminaremos las viejas ramas inas débiles, que nunca crecerán, que encontramos en el interior
de las ramas. Muchos aicionados tienen pánico a aclarar las ramas así, porqué crecen que las
ramas no volverán a ser espesas: es justo al contrario.
No podemos coniar en que desde las ramas viejas y débiles interiores crezcan brotes vigorosos:
esto no sucederá nunca. Por eso las cortaremos sin dudarlo.
Aclaramos también las ramas de la punta una vez al año, podremos formarlo muy
demasiado fuertes y las interiores enveje- bonito, sin alambrar más que pequeños
cidas y demasiado espesas. detalles.
La idea es renovar las ramas y por eso Durante el verano las sabinas crecen con
trabajaremos desde el interior hacia el mucha fuerza, si las regamos bien.
exterior, quitando después los brotes mal Por eso, un poco antes, podemos aclarar y
situados. pinzar bien las ramas para renovarlas, sin
Este Juniperus estaba ya bien alambrado, temor a que el árbol se debilite: es más se
cuidándolo con unos buenos aclarados debilitará si no lo hacemos.
10
Al aclarar arreglaremos la estructura de las ramas
Quitaremos con los dedos los brotes débiles del interior de las ramas pequeñas.
11
Trabajamos estas ramas débiles aclarando con los dedos.
Así, hemos aclarado las ramas innecesarias: si no hace falta no usaremos las tijeras, ya que su trabajo
es mucho más lento.
12
Ramas bajas del lado izquierdo antes de aclarar y
pinzar los brotes demasiado fuertes
Aclara las ramas que crecen hacia arriba, y corta las que crecen hacia abajo.
No podemos dejar las ramas viejas y débiles interiores, que además de no crecer impedirán
que crezcan las otras. Es el momento de aclararlas bien para renovar el vigor del árbol.
13
Elimina primero con los dedos, las ramas que se pueden aclarar sin utilizar las tijeras.
Ahora se ve mejor la rama y podemos cortar con las tijeras las ramas pequeñas viejas y débiles
del interior: esta es la técnica básica del aclarado de las ramas.
Después de aclarar una rama, sigue por las ramas que están a su lado: es muy importante que el trabajo
quede armónico y no queden unas ramas muy claras y otras un poco espesas.
14
Ahora reduce una rama que ha crecido demasiado.
Esta rama empieza a invadir el espacio que deben ocupar las otras ramas.
No empieza por cortar los brotes fuertes, primero aligera la estructura y luego ya reducirá
la rama a su medida adecuada.
Para reducir el volumen de una rama, cortaremos las partes que sobresalen de la rama,
mirándola desde el frente, para poder deinir bien el espacio que debe ocupar.
15
Después al acabar el aclarado, elimina los brotes demasiado fuertes que sobresalen de las puntas
de las ramas: muchos aicionados trabajan justo al revés.
Rompe con los dedos los brotes demasiado fuertes. Pero si las ramas se han endurecido cortaremos con tijeras.
Si podemos trabajaremos todo lo posible con los dedos, ya que es mucho más rápido que con las tijeras.
Es muy bonito que desde el frente se vea un poco la estructura inferior de las ramas, desde las que crecen los
brotes: las ramas y brotes que bajan, no dejan que veamos esta estructura, por eso es interesante quitarlas.
17
Al inal del trabajo quitaremos las ramas que veamos demasiado largas o innecesarias, mirando el
aspecto global del árbol: antes no podíamos hacerlo, ya que nuestra vista se dirigía rama por rama.
Si hemos de cortar alguna rama un poco gruesa, no forcemos las inas tijeras de pinzar: es mucho
mejor que trabajemos con unas podadoras cóncavas que no se estropearán con este trabajo.
Ahora es el momento de tomar estas decisiones y de revisar el aspecto general del árbol.
Es bueno hacer una pequeña pausa antes de realizar esta parte del trabajo.
18
Normalmente se empieza el aclarado por el ápice
En esta foto vemos una rama "sucia", llena de hojas cortadas que han caído de las ramas
superiores. Es molesto tener que quitar las hojas y brotes cortados antes de poder
empezar a trabajar.
Por causa del guión de estas fotografías, el trabajo que presentamos en este artículo
empieza por las ramas del ápice.
Pero habitualmente se empieza siempre a trabajar por las ramas inferiores, para que las
ramas y hojas que vamos cortando no caigan encima de las ramas de más abajo.
Ténganlo en cuenta cuando trabajen sus bonsáis.
En esta toalla que coloca encima de la supericie de la tierra caen multitud de hojas
y de brotes cortados.
19
Resultado del trabajo. Vemos como las ramas están bien aclaradas, lo que nos permite apreciar
bien la estructura de las ramas.
El espacio libre permitirá el buen desarrollo de los brotes nuevos, que crecerán vigorosamente.
20
Rama inferior del lado izquierdo antes de aclarar y pinzar los brotes demasiado fuertes.
Muchos aicionados solo cortarían los brotes demasiado fuertes.
No caigan en este error y trabajen sus árboles a fondo.
Rama inferior del lado izquierdo después de aclararla bien y pinzar los brotes demasiado fuertes.
Si comparamos esta foto con el aspecto de antes del trabajo, podrán tener una idea clara de cómo
debe realizarse un buen aclarado. Ahora, al renovarla, la rama podrá brotar vigorosamente. 21
Antes de aclarar y pinzar.
22
Después de aclarar y pinzar: la diferencia es evidente. Este trabajo simple, al alcance de cualquier
aicionado, debe hacerse una vez al año. Solo necesitamos saber que debe hacerse.
23
Aclarar las ramas en pinos de cinco agujas
Si cada año aclaramos bien las ramas...
Aspecto ideal
de un pino de
Peril triangular
irregular. tronco recto.
Como la fuerza se
concentra en el
ápice, las ramas
inferiores se
debilitan.
Podemos cortar el ápice
para sustituirlo, pero lo que
no podemos arreglar es la
conicidad del tronco.
24
Cómo arreglar las ramas en rueda de carro
Rama levantada.
Vista lateral. Cortaremos por las líneas de
color rojo.
Rama lateral.
Cortamos la rama que se levanta y
En teoría podemos cortar la que crece hacia abajo, y dejamos
las ramas todo el año, las que crecen hacia los lados.
pero en invierno sale
menos resina y es más Mientras un árbol está en
adecuado podar. formación, para que engorde el
tronco, muchas veces dejamos
crecer ramas que salen al mismo
Rama que crece hacia abajo. nivel (en rueda de carro). Pero
con los años para mantener la
conicidad del tronco, hemos de
acabar cortándolas a tiempo.
Vista superior. Si no lo hacemos la conicidad
se acabará estropeando
Rama levantada. irremediablemente.
Rama lateral.
Rama
que baja.
25
五葉松真夏 葉すかし
Aclarar las hojas y ramas de los pinos en verano
En verano hay que quitar las hojas viejas Por Masahiko Kimura
y las hojas que crecen hacia abajo.
Así aumentaremos la
ventilación de las
ramas y conseguiremos
que el sol llegue a los
brotes débiles
del interior.
Antes de aclarar las hojas, y cortar las puntas de las ramas innecesarias.
Cuando aclaramos las hojas viejas, también quitamos algunas puntas de rama innecesarias.
Así conseguiremos aclarar y airear bien las ramas.
Trabajo fácil y eficaz al alcance de cualquier
aficionado. Sólo necesitamos hacerlo
Para eliminar las hojas viejas, sujetaremos la punta de los brotes con los dedos de una mano, y
quitaremos las hojas viejas con la otra mano. Así podemos arrancar con mucha facilidad las hojas viejas.
28
Para que vean mejor como arrancamos las hojas viejas, vamos a usar una punta de rama cortada.
Hemos de procurar tirar de las hojas suavemente, sin que queden heridas.
Si esto sucediera cortaríamos las hojas por la base con la punta de una tijera ina.
29
Proceso de aclarado de hojas y brotes de una rama
Empezando a trabajar una rama. Como vemos no solo es cuestión de quitar las hojas viejas sino
también de aclarar los brotes que están tan espesos que impiden que el aire y el sol lleguen a los
brotes débiles del interior de las ramas.
Por eso al mismo tiempo de aclarar las hojas viejas, cortaremos también con tijeras algunos brotes
sobrantes, en las partes demasiado espesas.
Vista superior de una rama después de quitar las hojas viejas y aclarar las ramas pequeñas innecesarias.
Así el aire y el sol llegan bien hasta los brotes débiles del interior, que se acabarían secando si no
34 aclaramos nunca las ramas.
Vista lateral del ápice después de aclarar hojas y de podar algunas ramas pequeñas.
Rama del lado izquierdo antes de quitar las hojas viejas y aclarar las ramas pequeñas innecesarias.
Rama derecha después del trabajo. Estos trabajos sencillos son mucho más necesarios de lo que
parece y son mucho más importantes que los trabajos espectaculares que hacen los profesionales,
ya que los trabajos efectistas sirven de muy poco si no se realizan bien estos.
¿Como puede ser que las hojas viejas que Si las dejamos los árboles se verán des-
aclaramos el año pasado, y que crecían cuidados.
todas hacia arriba miren ahora hacia Pero este trabajo no se realiza solamente
abajo? por estética.
Mientras las hojas son jóvenes, crecen Mantener limpias y ordenadas las ramas
casi todas hacia arriba, pero al año si- es una de las mejores maneras de mante-
guiente, cuando crecen los brotes nuevos, nerlas fuertes y en buen estado.
las hojas viejas se mueven, y algunas Además de esta manera las hojas nuevas
empiezan a descender. se acaban formando perfectamente.
Por eso en verano encontramos tantas
hojas viejas que crecen mirando hacia
abajo.
36
Lado izquierdo del árbol antes de trabajar. La ramiicación es muy densa y el sol no llegará bien a los brotes
interiores de las ramas. Ahora el árbol está bien, pero con el paso de los años el aspecto del árbol se acabará
estropeando si no quitamos las hojas viejas y aclaramos las ramas pequeñas innecesarias ahora.
40
¿Cómo se hace el mekiri? Brote fuerte.
Si hay mucha diferencia Manera normal de pinzar.
entre la fuerza de los brotes,
cortamos primero los brotes Brote nuevo.
débiles, y al cabo de unos
días, cuando los brotes Brote mediano.
débiles empiecen a brotar,
cortaremos los brotes más
fuertes. De esta manera los
brotes débiles empezarán a Brote débil.
brotar antes que los fuertes, Dejaremos tranquilos
Hojas
lo que permitirá equilibrar la los brotes muy débiles.
viejas.
fuerza de los brotes.
La segunda
brotación nos
permitirá exponer
el árbol en otoño, Si queremos acelerar la salida de
con brotes de fuerza los segundos brotes cortáremos
equilibrada. dejando 2 o 3 mm.
41
Aclarado de las ramas de Pinus thunbergii
Por Masahiko Kimura
2. Vemos que hay hojas del año pasado, y también algunas de hace dos años.
Arrancamos las hojas viejas, tirando de las puntas con los dedos.
Dejaremos solo un 20% de las hojas viejas que hay ahora.
3. Después de quitar las hojas sobrantes, aclara cortando las ramas mal dirigidas,
demasiado espesas o demasiado largas. La regla básica de la ramiicación,
es que las puntas de las ramas se abran de dos en dos. 43
Aclarar las hojas y ramas de los ficus
Vista general del árbol antes de aclarar. Observen en las páginas siguintes como se reduce la
dimensión de sus ramas con el aclarado anual.
45
Al aclarar, descubrimos ramas bastas: si las dejamos la ramiicación no se ainará hacia las puntas.
Esta rama ha crecido después del aclarado del año anterior. ¡Imagínense lo que sucedería si no
aclaráramos las ramas durante dos o tres años!
Cortamos esta rama sin dudarlo. Luego reduciremos la longitud de las puntas y aclararemos las
puntas de manera que se abran de dos en dos.
46
Realizando la poda de aclarado en Mistral bonsai. Empezamos a trabajar por las ramas inferiores.
Así los brotes cortados no caerán encima de las ramas que vamos a aclarar.
Al aclarar se descubre la estructura de las ramas fruto del trabajo de los años anteriores.
16 de Junio del 2018. Un mes después el árbol ya está brotando con fuerza.
De momento el color de los brotes es aún claro: no se asusten, pronto las hojas volverán a tener el
bonito color verde oscuro de los Ficus. 49
Detalle de una rama en plena brotación, dos semanas después de aclarar.
Un mes después de la poda, antes de que los brotes se endurezcan demasiado eliminaremos los que
salen por el interior de las ramas, o los excesivos.
50
23 de mayo del 2018. Después de aclarar casi todos los Ficus de la colección de Mistral bonsái.
23 de Julio del 2018. Los visitantes creen que estos árboles se mantienen simplemente pinzando los
brotes largos, pero no ven el trabajo que hemos hecho antes de pinzar.
51
Aclarar las hojas y ramas de los lentiscos
2 de mayo del 2018. Un mes después de aclarar los lentiscos ( Pistacia lentiscus) empiezan a crecer.
Este año la calor tardó en llegar.
12 de Julio del 2018, las ramas de los lentiscos se han llenado de nuevos y vigorosos brotes.
Si por descuido dejamos algún lentiscos sin aclarar lo distinguiremos por su escasa brotación.
Josep M. Miquel
Después de aclarar dejaremos crecer los brotes bien situados y aumentaremos su densidad pinzando
un par de veces durante la temporada. Así es muy fácil formar las ramas de los lentiscos.
54
8 de abril del 2018. Justo después de aclarar las ramas de los lentiscos ( Pistacia lentiscus).
9 de agosto del 2018. La misma rama casi 9 meses después. En esta foto podemos ver el gran
crecimiento de las ramas de esta especie de Juniperus. Vemos que las hojas tienen forma de escama.
Como estos juniperus crecen mucho, debemos hacer aclarados muy fuertes.
Aclarado de las hojas viejas de una rama
Con las tijeras cortamos las puntas de las ramas demasiado espesas y fuertes.
Si las dejamos en pocos años las ramas crecerán demasiado y el follaje acabará pareciendo una bola.
Abrimos las ramas con una mano y quitamos Con las tijeras cortamos los brotes
con los dedos las hojas más viejas, que caen que crecen hacia abajo.
casi solas al tocarlas.
Vemos la rama reducida. Ahora el sol y el aire llegarán al interior de las ramas, lo que favorecerá
la aparición de nuevos brotes, especialmente en las intersecciones de las ramas.
En poco tiempo la rama aclarada se llenará de brotes. Si trabajamos así en primavera seguro
que estos brotes nuevos serían de aguja. 57
Aclarando las ramas del ápice en noviembre del 2017.
Esta es la parte más fuertes del árbol, por eso la aclararemos aún más: el trabajo está más o menos
por la mitad.
Desarrollo en nueve meses de las ramas del ápice, después del aclarado al inal de la temporada
pasada. Vemos que las hojas han mejorado mucho. Los Juniperus de Taiwan crecen con una fuerza
58 extraordinaria, no es extraño que si nos descuidamos formen brotes juveniles con hojas de aguja.
A causa del gran crecimiento de este Juniperus, después de aclarar reducimos mucho la dimensión de
las ramas. Si trabajamos así en primavera, la mayor parte de los brotes nuevos tendrán forma de aguja.
Tengan en cuenta que Las instalaciones de Mistral se encuentan en Tarragona al lado del mar por lo
que los inviernos son suaves: Si el clima de su región es más frío deberán aclarar antes que nosotros.
$ODFODUDUDÀQDOGHWHPSRUDGD
los brotes empiezan a crecer de
cara al invierno, lo que frena su
crecimiento. El día se acorta y
la temperatura se reduce.
Los nuevos brotes inician su
crecimiento lentamente, por lo
que forman hojas en forma de
escama.
Durante el otoño el crecimiento
de las ramas no llega a comple-
tarse, pero en primavera, cuando
se reanude el fuerte crecimien-
to, los brotes que ya tienen las
hojas en forma de escama conti-
nuarán formando hojas en forma
de escamas al crecer.
Trabajando de esta manera cada
año, conseguiremos en pocas
temporadas que el follaje de
esta especie sea bonito.
En los estantes del Sr. Umeda, las sabinas formadas por esqueje, especialmente las más pequeñas,
están formados por el mismo. Además también encontramos sabinas plantadas en el suelo.
No parecen estantes muy ordenados, pero se nota que disfruta de los árboles tranquilamente,
y que los árboles también disfrutan al vivir en este jardín.
En sus estantes hay algunos árboles muy interesantes, que no podemos distinguir si están formados
por esqueje o son sabinas de yamadori.
Muchos de estos árboles nos sorprenden al encontrarlos en los rincones de su jardín.
21 de julio del 2016, un año después de la primera reforma. 22 de septiembre del 2017, con un año más de
Se nota como las ramas se espesan rápidamente. cultivo. Se nota como adelantan las ramas y hojas.
22 de septiembre del 2017, aspecto después de Juniperus chinensis 27 cm. Es una sabina que no
formarlo el Sr. Amamiya. sabíamos si era natural o de esqueje. Hay muy pocas
62 sabinas de pequeño tamaño con estas curvas.
Sabina formada en el campo, que le obsequió un aicionado de su zona. Hay muchas maneras de disfrutar
de las sabinas, desde las que vienen de la naturaleza, hasta las más pequeñas formadas por esqueje.
Lado trasero.
63
Juniperus chinensis, 50 años después de esqueje. 23 cm. Ancho 44 cm. Aspecto después de la
segunda formación, cuando el Sr. Umeda lo llevó a casa del Sr. Amamiya.
En aquel momento esta era la parte trasera.
Aspecto cuando se presentó a la exposición Shishu bonsái Meijinten, en otoño del año pasado.
Estaba formado como un bonsái de tamaño mediano. Este árbol tuvo un premio de la exposición. Si
no se hubiera secado la primera rama de la izquierda del frente, no hubiera hecho falta cambiar el
árbol, pero quería descubrir el gran dinamismo de la madera seca que se ve desde esta parte.
64
En el mundo del bonsái muchas veces tapamos con la mano una rama, para ver cómo quedará un
árbol después de la reforma. Pero el Sr. Amamiya trabajó una foto con su ordenador.
Así formaría un pequeño árbol en estilo semi-cascada.
El Sr. Umeda estaba de acuerdo con esta reforma, que empezó en el febrero siguiente. Convirtió
en madera seca el antiguo ápice, con lo que consiguió que la madera seca destacara más. Los dos
piensan que el punto clave es la formación de la rama más baja del lado derecho del árbol. Los
dos creen que sería mejor quitar esta rama, para que resalte mejor el movimiento del tronco del
árbol, pero el problema es que si quitan esta rama, la parte viva que la nutre se va a secar sin duda.
Desde la parte trasera, esta vena viva llega hasta la base del árbol y es muy bonita. Si la secamos la
convertiremos en un shari. Hemos de ver que es lo que conviene más. Por lo tanto al inal deciden
dejarla de momento, esperando que un día estén seguros de lo que debe hacerse, escuchando lo que
quiere el árbol mientras lo cuidan cada día. 65
Decisión de cambio de frente y reducción del tamaño del árbol.
Hay que trabajar muy bien para sacar el mayor encanto posible del árbol. Este es el aspecto del árbol
cuando lo compró el Sr. Umeda. Vista frontal. Es un árbol con un gran atractivo.
La parte trasera de este árbol también es muy bonita y se podría utilizar como frente.
La maceta también es muy bonita. El Sr. Amamiya pensaba plantarlo en una maceta rectangular,
típica de semicascada, pero el Sr. Umeda lo plantó en esta maceta y realmente le queda bien.
66
Aspecto de las venas vivas desde la parte trasera.
Busca el origen de la parte viva que nutre la primera rama de la izquierda.
Es importante que se vea esta parte viva desde el frente y hay que cuidarla bien para que no se pierda.
Hay muy pocos árboles formados por el hombre que tengan un aspecto tan impresionante.
67
Encontrar las posibilidades de los árboles
Kawabe Takeo, Saitama
Al principio el propietario quería conseguir un árbol de máximo 70 cm. Por eso injertó raíces por
la parte media del tronco. Al quitar el plástico vimos que los injertos no estaban bien ijados y al
tocarlos un poco se desprendieron con facilidad: el injerto de nuevas raíces no había funcionado.
Pero al estar la parte injertada del tronco cubierta por la tierra, salieron algunas raíces del tronco en
la parte trasera. Esto sucede a veces en los juníperos cuando cubrimos una herida con tierra. El Sr.
Kawabe pensó que podría acodar el árbol aprovechando estas raíces.
68
Teniendo en cuenta el frente previsto por el Esta es la parte trasera. Vemos que para
propietario, empezó a ramiicar el árbol por las aprovechar mejor el nuevo ángulo de
ramas inferiores. plantación, ha utilizado una barra de hierro para
doblar el ápice del árbol. El Sr. Kawabe cree que
la parte trasera tiene un gran encanto.
Hay algunas raíces que salen del tronco de este Para acelerar el desarrollo de las raíces dentro de
árbol, por lo que acodó el árbol en una caja de la caja de madera, y para que estas raíces cojan
madera aprovechando estas raíces. Ahora estas el relevo de las inferiores, poco a poco reducirá
raíces están cubiertas por la tierra. el vigor de las viejas raíces que viven en la
antigua maceta. 69
Podar y alambrar
De todos modos las ramas superiores son las que tendrán más fuerza.
70
Corta las puntas gruesas de las ramas bastas, así la sustituirá por una rama pequeña y ina.
Este es el sistema básico de podar, cuando aclaramos las ramas de un Juniperus.
Alambra con alambre de cobre para bajar las ramas desde la base.
Así consigue alinear las futuras ramas que formarán la ramiicación del árbol.
Las ramas son gruesas y duras, hay que trabajar con cuidado, sin forzarlas demasiado.
71
Bajar las ramas con un tensor, sin forzarlas demasiado
Para bajar las ramas sin forzarlas demasiado, utiliza tensores, como vemos en la foto.
El tensor aún no está apretado, a partir de ahora lo retorcerá para que haga fuerza.
72 Para formar los tensores usa siempre alambre de cobre, que es mucho más duro y no se rompe.
El dedo nos muestra la parte donde la rama empieza a resquebrajarse al doblarla con el tensor.
Ha llegado hasta el límite y por ahora no avanzará más.
En el ápice hay las ramas más fuertes, que por lo tanto son gruesas.
Para equilibrar bien la fuerza de todo el árbol, elimina las ramas más fuertes, las que se pueden quitar.
Después de aclarara las ramas, las alambra desde la base, para corregir su posición.
74
Abre las puntas de las ramas para que reciban bien el sol.
En el futuro
moverá esta rama Las ramas traseras dan
hacia la izquierda, profundidad al árbol. En el
para mejorar futuro ha de ser una rama más
la armonía del densa y compacta. Pero de
movimiento momento no la reduce más
del árbol. para que el árbol no pierda
fuerza. Cuando aclaramos
hemos de dejar las ramas
mínimas para que el árbol no
La parte viva se se nos hunda.
ve bien desde el
frente, lo que está
muy bien. Quizás
la vena viva es
demasiado gruesa
y no nos expresa
bien la dureza del
entorno en el que
ha vivido este árbol.
Las pequeñas puntas
de madera seca
que sobresalen del
Shari serén un punto
fuerte de este árbol
en el futuro.
76
Posible nuevo frente del árbol en el futuro. Al aclarar el ápice se fue descu-
briendo el movimiento del tronco y descubriendo la belleza de la ramificación.
Al verlos, el Sr. Kawabe cree que este es un mejor frente para el árbol.
Ha movido el ápice con la ayuda de la
barra de hierro que soporta los tensores. Quitando las ramas debajo de
Así podremos ajustar mejor el futuro esta, dejaremos espacio para que
ángulo de plantación, desplazando esta rama baje. En el futuro la
ligeramente el ápice. descenderá.
Al quitar la rama
inferior, esta
rama descenderá
para realzar el
movimiento
dramático del
tronco.
En el futuro esta
rama que asoma
por detrás será un
poco más grande.
La bajará un poco
más, formando una
rama trasera que
exprese mejor la
profundidad de este
árbol.
77
Las fabulosas macetas Imari
78
Las macetas Imari antiguas están muy va- seguros de su procedencia, las macetas
loradas en el mundo de las antiguedades. buenas siempre son buenas.
Sabemos que son de la era Edo (1603- Un detalle importante de estas macetas
1867), pero a menudo es muy difícil saber es el esmalte Yoohen con el que están
la fecha de su fabricación. hechas. Este esmalte antiguo se basaba
Hay muy pocos documentos que permitan en obtener resultados inesperados en el
LGHQWLÀFDUVXDQWLJHGDGSHURODVPiV proceso de cocción.
antiguas reciben el nombre de Ko-Imari. Naturalmente los preciosos esmaltes con
Son las que están cocidas hasta el año los que están hechas provienen de un
1700. largo periodo de investigación y pruebas.
Hay también muchas macetas antiguas Estas macetas están seleccionadas por el
parecidas a las Imari, fabricadas en la gran especialista en cerámicas de la era
zona de Kansai (Kyoto, Kobe, Osaka…) Edo, Sr. Oohashi Yasuji.
Pero a menudo, aunque no estemos
Maceta Imari redonda con dibujos cuadrados. Borde abierto. Hizen Arita.
Finales de la era Edo. 33,5 x 33,5 x 7,5 cm.
79
Maceta Imari cuadrada. Decorada con dibujos azules de hierbas y flores. 4,7 x 4,7 x 4,7 cm.
Maceta Imari redonda. Decorada con dibujos de flores de Peonia. 8,6 x 8,6 x 5,9 cm.
80
Maceta Imari redonda, con dibujos de flores de enredaderas. 18,1 x 18,1 x 7,5 cm.
Maceta Imari redonda. Esmalte lapislazuli. Dibujos redondos de flores, grullas, tortugas, pinos,
bambus y ciruelos. 31 x 31 x 23,5 cm.
82
Maceta Imari redonda con borde abierto.
6,1 x 6,1 x 5 cm.
83
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Mulhouse 2018- France
- Congrès mondial du Bonsai Clubs International
- Bonsai Euro Top 30
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OCTOBER 6th-7th
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Salvatore Liporace
Luigi Maggioni
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FROM SOUTH KOREA
Kim Seok Ju
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Her Youn Hang
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