La Guía Definitiva para Reducir el Ruido

de tus Fotografías
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NOEMÍ LEÓN
CONSEJOS, RETOQUE FOTOGRÁFICO

El ruido es uno de los peores enemigos de la fotografía. Una cantidad

excesiva de ruido podría arruinar una fotografía excelente. Sobre
todo en fotografía nocturna, el exceso de ruido en nuestras tomas va a
ser un problema recurrente.
¿Cómo podemos evitar el ruido? ¿Se puede eliminar en el procesado?
¡En este artículo te damos la respuesta!

¿Qué es el Ruido?
El ruido de una toma es esa especie de grano que se genera, sobre
todo, en las zonas más oscuras de la fotografía. Pese a que un
poco de ruido puede quedar estético, normalmente va a afear nuestras
tomas, e incluso puede llegar a arruinarlas si es excesivo. Pero, ¿qué
es exactamente el ruido?

La luz que recibe nuestra cámara a través del objetivo, al alcanzar el

sensor estimula sus celdas fotosensibles, produciendo una corriente
eléctrica que posteriormente se transforma en una imagen digital
gracias al procesador. Sin embargo, estas celdas fotosensibles
generan a la vez una corriente eléctrica propia y, por tanto, generan
datos aleatorios carentes de contenido. Esos datos también son
interpretados por el procesador, dando lugar al ruido.

Cuando aumentamos la ISO lo que estamos haciendo es amplificar

esa corriente eléctrica de manera digital. A su vez, también se
amplifican esos datos aleatorios. Es por eso que cuanto más
subimos la ISO más ruido se genera en nuestra fotografía.

Por otra parte, si el sensor se calienta en exceso sus celdas

fotosensibles generarán una mayor corriente eléctrica propia. Por
eso cuando hace mucho calor o si forzamos demasiado el sensor
de nuestra cámara, obtendremos fotografías con más ruido.
¿Cómo se puede Evitar el Ruido?
Puedes conseguir minimizar el ruido de tus fotografías de diferentes
maneras:
 1. No subas excesivamente la ISO: Subir la ISO es lo
que más va a incrementar el ruido de tus tomas. Por
eso, la manera más eficaz de evitarlo es usar, siempre
que sea posible, una ISO baja. Usa la ley de
reciprocidad para ir variando los parámetros del triángulo
de la exposición, para conseguir usar la mínima ISO
posible.
2. Expón correctamente tu fotografía: Si una fotografía
está subexpuesta, ajustarla en edición siempre generará
más ruido que si la hubiéramos expuesto bien en el
momento del disparo, aunque ello suponga aumentar
más la ISO. Piensa que cuanto más subexpuesta quede
una zona, más pérdida de información habrá y, por
tanto, más ruido generamos al intentar recuperarla en
edición. Así que siempre será preferible aumentar la
ISO para exponer correctamente la toma, que
subexponerla.
3. Evita disparar tomas demasiado largas: Cuando el
sensor se calienta tiende a generar un mayor número de
datos aleatorios, que son los que finalmente producen el
ruido de nuestra fotografía. En las largas exposiciones
es cuando el sensor va a sufrir y calentarse más, sobre
todo si duran varios minutos o si realizamos muchas
seguidas. Por eso, las tomas de larga exposición
siempre generan un mayor ruido.
4. Conoce las limitaciones de tu cámara: Siempre
decimos que el equipo fotográfico no importa, sino que
importa quién está detrás de él. Y es cierto, pero
desgraciadamente en el tema del ruido sí tiene que ver,
y mucho, el equipo con el que contemos. Cada cámara
tiene una sensibilidad diferente, dependiendo del
tamaño y de la calidad de su sensor. Por eso será
importante que conozcas cuál es el límite de tu cámara,
es decir, hasta qué ISO te puedes permitir subir sin que
el ruido arruine tu fotografía.
Como ya habrás pensado seguramente mientras leías estos
puntos, en muchas ocasiones no vamos a poder cumplir estos
requisitos. Un claro ejemplo es la fotografía nocturna. Para conseguir
una buena fotografía de un cielo estrellado deberemos aumentar
considerablemente la ISO y el tiempo de exposición, y aun así es
probable que algunas zonas nos queden inevitablemente oscuras.
Para este tipo de casos podremos contar con algunos métodos de
reducción de ruido, que veremos a continuación.

Opciones de Reducción de Ruido de

nuestra Cámara
Normalmente encontraremos en nuestra cámara dos tipos de
reducción de ruido integradas: la reducción de ruido en ISOs altas y la
Reducción de ruido en exposiciones prolongadas.

1. Reducción de Ruido en ISOs Altas

Esta opción nos aplicará una reducción de ruido de manera digital,
que ayudará a limpiar el ruido de la toma. Sin embargo, eso
también afectará negativamente a su nitidez.
Por esta razón siempre se suele aconsejar desactivarlo, y usar un
proceso manual en algún programa de edición, el cuál será mucho
más controlable, para conseguir el mejor resultado y no perder
demasiada nitidez.

Además, si disparas en RAW este proceso no se aplicará al archivo,

así que tampoco tendrá sentido tenerlo activado en este caso.

2. Reducción de Ruido en Exposiciones

Prolongadas
Este proceso no tiene nada que ver con el anterior. Esta reducción
de ruido no afectará a la nitidez de nuestra fotografía y sí se
aplicará al archivo RAW. Pero, ¿cómo funciona?

Nuestra cámara disparará automáticamente una fotografía en negro

justo después de terminar la fotografía normal, con el mismo tiempo
de exposición. Entonces analizará el patrón de ruido que se ha
generado en ella, encontrará las similitudes con la fotografía disparada
y eliminará automáticamente ese ruido.

Esta opción siempre es recomendable llevarla activada salvo

situaciones excepcionales en las que no podamos permitirnos
perder ese tiempo de disparo de la segunda foto en negro y
procesado del ruido. Por ejemplo, cuando estemos realizando
un time-lapseo si hemos programado la cámara con
un intervalómetro para tratar de cazar rayos o estrellas fugaces.
Herramientas de Reducción de Ruido
En la mayoría de programas de edición encontrarás herramientas para
reducir el ruido de la toma. Eso sí, ten cuidado porque cuanto más
ruido reduzcas de esta manera, más nitidez perderás. Así
que deberás encontrar un término medio entre ruido y nitidezque
te satisfaga.

Vamos a ver a continuación dónde encontrar esta herramienta tanto

en Photoshop como en Lightroom, ya que son los programas de
edición más extendidos. Aun así, si usas otro software no te
preocupes; esta herramienta es muy similar en todos.

Reducción de Ruido en Lightroom

Reducir el ruido de nuestra fotografía con Lightroom es muy sencillo.
Simplemente deberás ir al desplegable Detalle dentro del menú
Revelar. Ahí encontrarás diversos deslizadores para limpiar el ruido de
tu fotografía:

 Luminancia: Este será el deslizador principal, con el que

decidiremos cuánta reducción de ruido vamos a aplicar a
nuestra fotografía. Deberás ser moderado, ya que como te
comentaba antes, afectarás a la nitidez de la fotografía.
 Detalle: Con este deslizador conseguiremos ganar algo
más de nitidez en las zonas donde se haya perdido en
exceso a causa de la reducción de ruido.
 Contraste: Este deslizador te ayudará a suavizar el ruido
de la toma, pero afectará también a los detalles y texturas
de la misma.
 Color: Este deslizador eliminará el ruido cromático de la
fotografía. Lo bueno, es que la eliminación de este tipo de
ruido no afectará a la nitidez de la toma.
 Detalle: Con este deslizador ajustarás mejor la detección
y eliminación del ruido cromático.
 Suavizado: Este deslizador te ayudará a suavizar el ruido
cromático de la toma.
Reducción de Ruido en Photoshop
En Photoshop también contaremos con herramientas que nos
ayudarán a reducir el ruido de nuestra fotografía. Podemos encontrar
dos herramientas diferentes de reducción de ruido:

1. La herramienta de reducción de ruido integrada dentro

del Adobe Camera RAW(menú Filtro/Filtro de Camera
RAW): Esta herramienta está situada en la 3a pestaña
del panel derecho, llamada "Detalle". Aquí
encontraremos los mismos deslizadores que ya hemos
visto antes en la herramienta de reducción de ruido de
Lightroom. Esto es porque al fin y al cabo Adobe
Camera RAW es una especie de Lightroom integrado en
Photoshop y, por tanto, tiene prácticamente las mismas
 opciones y herramientas.

2. La herramienta del menú Filtro/Ruido/Reducir ruido:

Esta herramienta tiene unos deslizadores muy similares
a los que ya hemos visto en la reducción de ruido de
Lightroom y de Adobe Camera RAW. Sin embargo, tiene
una diferencia que puede resultar muy útil en algunas
ocasiones. Si activamos el modo Avanzado, podremos
reducir el ruido independientemente en cada uno de los
3 canales RGB (rojo, verde y azul), para apurar la
 limpieza y perder así la mínima nitidez posible.

Plugins de Reducción de Ruido

Existen para Photoshop varios plugins, tanto de pago como gratuitos,
para limpiar el ruido en edición. La mayoría funcionan de una manera
muy similar a las herramientas que ya lleva integradas el propio
programa, pero en muchas ocasiones pueden proporcionarnos
mejores resultados.

En el artículo "20+ Plugins Gratis (o muy Económicos) para Photoshop

de lo Más Interesantes" encontrarás varios de estos plugins, y enlaces
para poder descargarlos. Además te explicamos fácilmente cómo
instalarlos paso a paso.

Técnicas de Reducción de Ruido

1. Derecheo del Histograma

Una técnica que te ayudará a conseguir más información en las
sombras y, por tanto, minimizar el ruido que suele aparecer en ellas es
derechear el histograma. Esta técnica consiste básicamente
en exponer correctamente las sombras aunque ello implique
sobreexponer las altas luces. Después, en edición, reduce las altas
luces para exponer correctamente toda tu fotografía y conseguir unas
sombras más limpias (de ruido).

Eso sí, aunque sobreexpongas la luces procura no quemarlas, o no

podrás recuperarlas correctamente después.

Cabe destacar que esta técnica, al igual que cualquier otra que
requiera de un procesado de la imagen, ofrecerá un resultado muy
superior si disparamos en RAW. Este formato guarda la mayor
cantidad de información posible, permitiendo así una edición mucho
mayor y de mejor calidad.

Si quieres conocer en profundidad esta técnica puedes consultar

nuestro artículo “Derechear el Histograma: Qué, Cómo y Por Qué”.
 En la fotografía no derecheada se ha perdido mucha información en las
sombras

2. Bracketing de Exposición
Como te comentaba antes, el ruido aparece de manera más acusada
en las zonas en sombra y, además, se incrementará todavía más si
intentamos aclararlas en edición.

Realizando un bracketing de exposición seguiremos el mismo principio

que con la técnica del derecheo del histograma: si tenemos las
sombras bien expuestas, generamos menos ruido.

El bracketing de exposición va un paso más allá, ya que nos

permitirá exponer correctamente las sombras sin preocuparnos
de quemar las altas luces. ¿En qué consiste?
Dispararemos varias tomas (por lo general 3) variando la exposición,
pero no el encuadre. En una expondremos correctamente las
sombras, en otra los tonos medios y en la otra las altas luces.
Después, las combinaremos en edición para quedarnos con las partes
mejor expuestas de cada una, ganando así rango dinámico y evitando
el ruido que generaría intentar recuperar las sombras de una sola
toma.

Si quieres saber cómo combinar las tomas y profundizar más acerca

de esta técnica te recomiendo que leas nuestro artículo "Qué es el
Bracketing y Cómo usarlo para Hacer Fotos Espectaculares".

La imagen grande se ha compuesto con las partes mejor expuestas de las tres
fotografías de la izquierda

3. Apilamiento de Diversas Tomas Iguales

El ruido siempre es aleatorio, por lo que nunca va a ser igual en
ninguna toma, por muy seguidas que las dispares. Existe un truco
para reducir el ruido que consiste precisamente en aprovechar la
aleatoriedad del ruido. Deberemos disparar varias tomas muy
seguidas (con 2-5 tomas será suficiente) sin variar absolutamente
nada: ni parámetros, ni encuadre, y por supuesto tampoco debe variar
nuestro paisaje. De la misma manera, si has disparado en RAW
procura que el revelado de todas las tomas sea idéntico.
Después, le diremos a Photoshop que analice estas fotos y se quede
solo con lo que sea igual, eliminando lo que no coincida en todas
ellas. Es decir, eliminará el ruido. ¿Cómo lo hacemos?

1. Abrimos todas las fotografías en un mismo

documento, como capas. Puedes hacerlo fácilmente
abriendo una de ellas y arrastrando las demás desde la
carpeta donde las tengas almacenadas.
2. Iremos al menú Edición/Alinear capas
automáticamente. Con esto conseguiremos que si ha
variado ligeramente el encuadre o algún elemento de la
fotografía, se alinee en todas para poder obtener un
buen resultado.

3. Selecciona todas las capas y ve al menú Capa/Objetos

inteligentes/Convertir en objeto inteligente. Se
agruparán todas en un mismo objeto inteligente.
4. Ahora iremos al menú Capa/Objetos
inteligentes/Modo de apilamiento/Mediana. Con esto
conseguiremos que Photoshop nos muestre solamente
las partes que coinciden de estas fotografías, eliminando
las partes que no coinciden en todas; es decir,
eliminando el ruido, ya que es aleatorio y no coincidirá
en todas las fotografías por igual.
Y listo, ya tenemos nuestra fotografía limpia y sin pérdida de nitidez.

Recorte de una vía láctea. A la izquierda una de las fotografías originales. A la

derecha, el resultado de apilar las 3

4. Máscaras de Luminosidad para Aplicar la

Reducción de Ruido solo en las Sombras
Como te comentaba al principio de este artículo, el ruido aparece
sobre todo en las zonas más oscuras de la fotografía. Por eso, tiene
sentido que la reducción de ruido que hagamos en edición solo la
apliquemos a las sombras. Así reduciremos el ruido de las partes
más afectadas sin perder nitidez en las partes que no necesitan
una limpieza de ruido.

¿Cómo conseguimos esto? Con máscaras de luminosidad. Con

una máscara de luminosidad podremos seleccionar las partes más
oscuras de la imagen, para aplicar la reducción de ruido solo ahí.
Antes de aplicar esta máscara, deberás duplicar la capa de tu
fotografía y aplicarle una reducción de ruido con alguna de las
herramientas o plugins que hemos visto antes. Ahora sí que
aplicaremos una máscara a esta capa para que solamente nos
muestre las zonas oscuras con la reducción de ruido aplicada,
escondiendo las partes más claras y dejando ver así esas partes
claras de la fotografía original, sin la reducción de ruido aplicada. Para
conseguir una máscara de luminosidad podemos hacerla a mano o
usar un plugin.

Si decides hacer la máscara de luminosidad a mano, deberás seguir

estos pasos:

1. Ve a la ventana de Canales y selecciona el canal Azul.

Normalmente será el que mayor contraste entre luces y
sombras nos ofrezca.
2. Duplica este canal haciendo click derecho sobre él y
eligiendo la opción Duplicar canal.
3. Deja visible solamente la copia del canal azul, pulsando
sobre el icono en forma de ojo que encontrarás delante
de cada uno de los demás canales. Debería quedarte
solamente el icono del ojo en el nuevo canal azul que
has duplicado.
4. Aplica una corrección de color de Niveles desde
el menú Imagen/Ajustes/Niveles. Usa los deslizadores
para conseguir que las sombras queden completamente
 negras, y las luces completamente blancas.

5. Pulsa el icono "Cargar canal como selección" que

encontrarás debajo de la ventana de Canales.
6. Con esta selección activa, iremos a la ventana de Capas
y seleccionaremos la capa a la que hemos aplicado la
reducción de ruido. Pulsaremos el icono que
encontraremos en la parte de abajo, para crear
una máscara basada en la selección activa.
7. Ahora seleccionaremos esa máscara de capa y
pulsaremos Control + I (o Cmd + I en Mac) para
invertirla, ya que nos interesa que las partes claras
sean las que queden en color negro, y las partes
oscuras las que se queden en blanco. Recuerda que en
una máscara se muestra todo lo que esté en color
blanco, y se oculta todo lo que esté en color negro. Por
eso, en este caso, queremos que lo que se muestre
sean las partes oscuras de la fotografía.
Si no quieres complicarte tanto la vida, existe un plugin gratuito muy
interesante para crear máscaras de luminosidad de manera
automática. Es el mini panel de Tony Kuyper. Con este
plugin podremos crear automáticamente una selección de las
sombras de la imagen, por lo que directamente nos iríamos al paso 6
del proceso que acabamos de ver, evitándonos así muchos de los
pasos más tediosos.

Así, como puedes ver en la imagen de abajo, hemos conseguido

reducir el ruido de la fotografía, pero conservando mucha más textura
que con una reducción de ruido común.
A la izquierda, la foto original. En el centro, la foto con reducción de ruido. A la
derecha, la foto con reducción de ruido y máscara de luminosidad

¡Que el Ruido no Arruine tus Fotografías!

Ya has visto la gran cantidad de consejos que puedes seguir para
reducir el ruido de tus fotografías. Desde el momento del disparo hasta
el momento de la edición, puedes tener en cuenta todos estos factores
para que tus fotografías tengan la máxima calidad posible.

5 Consejos para Tratar de Evitar el

Ruido en tus Fotos
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JOSE LUIS RODRIGUEZ

CONSEJOS

Un problema bastante frecuente asociado a la fotografía digital es la

aparición de ruido en nuestras fotos. Los motivos de su aparición son
variados, y existen muchos programas para tratar de corregirlo dentro
del flujo de trabajo del postprocesado. Pero la mejor manera de
combatirlo es hacer lo posible para que no aparezca a la hora de
hacer la foto. En este artículo te doy algunos consejos para tratar de
mitigar la aparición de ruido en tus fotos. ¿Te animas?

1. Usa ISOs bajos

La primera regla básica en fotografía para conseguir fotos con menos
ruido es utilizar los ISOs más bajos posibles.

La explicación reside en que nuestra cámara, a ISOs más altos que

el mínimo, sustituyen parte de la información que debería recoger
por estimaciones, de forma que no recogen toda la información de la
escena, inventándose parte. Y la probabilidad de equivocarse es
siempre mayor si nos inventamos esa información que si recogemos la
información real.

Si deseas profundizar un poco más en este concepto, tienes una

explicación más detallada sobre el funcionamiento del sensor y el
valor del ISO en este artículo.
2. Evita que la foto quede subexpuesta
La primera regla (ISOs bajos) solo es válida si va acompañada de esta
segunda: nuestra foto debe estar tomada con una exposición correcta.

Resulta que el sensor de nuestra cámara funciona mucho mejor

cuando recoge información de las luces que de las sombras. O dicho
de otro modo, la probabilidad de que aparezca ruido en las zonas
más oscuras de tu fotografía es mayor que en las zonas claras.

Por ello, lo mejor es exponer de forma que recojamos la mayor

cantidad de luz que podamos sin llegar a quemar ninguna zona, para
corregir posteriormente la exposición si duera necesario, en lugar de
subexponer la foto.

Subexponer una fotografía hará que aparezca más ruido del deseado
incluso a ISOs bajos, por lo que es preferible usar ISOs más altos y
exponer correctamente a utilizar ISOs más bajos y que nuestra foto
quede subexpuesta.

3. Prueba la función de reducción de ruido

en exposiciones prolongadas
Muchas cámaras cuentan ya con un modo de reducción de ruido para
exposiciones prolongadas.
Lo que hace este modo es realizar dos fotos. Una en condiciones
normales y otra con el diafragma cerrado. Esa segunda foto es, en
teoría, una foto negra, pero en la práctica puede aparecer ruido en
ella. La cámara utiliza este patrón para determinar la aparición de
ruido y utilizarlo para corregir ese efecto en la foto.

Si tu cámara cuenta con esta función, no pierdes nada por probar

que tal funciona. Y si los resultados son satisfactorios, ya tienes un
método más de reducir el ruido en ese tipo de situaciones.

4. Evita el sobrecalentamiento del sensor

Está demostrado que parte del ruido que recoge el sensor es por el
calentamiento de éste.

En sesiones largas en las que se realizan exposiciones prolongadas

puede aparecer este fenómeno.

Lo cierto es que no tenemos muchas maneras de evitar el

sobrecalentamiento de la cámara, pero en determinadas
circunstancias, y sabiendo que hay una parte de ruido que puede venir
por este motivo, podemos tratar de dejar reposar un rato la cámara
manteniendola apagada para tratar de que baje la temperatura del
interior y afecte menos.

5. Dispara en RAW
Disparando en RAW evitarás que la cámara tome sus propias
decisiones a la hora de comprimir la fotografía y ahorrar espacio,
manteniendo toda la información adicional.

En caso de que necesites realizar ajustes de reducción de ruido una

vez hayas pasado las fotos al ordenador, siempre será mejor
disponer de la información en bruto que tratar de corregir estos
problemas con una fotografía ya procesada y con mucha menos
información.

Así que, si el ruido puede resultar un problema en determinado tipo de

fotos, lo mejor es que dispares en RAW si tu cámara lo permite.
Cuándo un ISO Más Bajo No Quiere
Decir Menor Ruido
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GUILLERMO D. COBELO
CONCEPTOS BÁSICOS, TÉCNICAS
Define la RAE, en una de sus múltiples acepciones, concretamente en
la primera:

Luz: agente físico que hace visible los objetos.

Es bueno, gracias a la luz, vemos. Pero ¿qué es ver? Según la RAE,

también en su primera acepción,

Ver: percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.

¡Estupendo! Entonces vemos porque hay luz. Ahora bien, también es

cierto que en condiciones de luz escasa nuestra capacidad de
distinguir texturas y colores, se merma paulatinamente hasta que
desaparece por completo. Lo mismo ocurre con las cámaras, con los
sensores concretamente; cuanto menor es la intensidad de la luz que
reciben, menor es su capacidad para registrar tonos.
Aunque humanos y cámaras compartimos esta carencia, es
importante señalar que la causa es diferente. Lo que nos diferencia es
que nosotros no tenemos la posibilidad de subir la ISO de nuestros
sensores (la retina).

Hablemos de la ISO: El Único Parámetro

No Creativo
Las creencias populares se convierten en dogmas de fe con relativa
facilidad. Tantos años haciendo fotos sobre la base de conceptos
aprendidos de oídas, sin conocer los fundamentos, pueden provocar
resultados no deseados y lo peor, totalmente convencidos.

Que el famoso triángulo de exposición, aquel en el que en cada uno

de sus vértices se sitúan ISO, apertura y velocidad, para obtener una
exposición correcta, sea equilátero no es casual; pretende otorgar a
cada parámetro un peso igual al de los demás en el resultado final: la
exposición. Y en realidad, debido a la reciprocidad, así es.

Pero también hay que considerar que de estos 3 parámetros solo la

velocidad y apertura, son creativos, es decir, los que determinan
qué tipo de imagen vamos a obtener: congelada, con movimiento,
con más o menos profundidad de campo… El tercero, la ISO, parece
de apoyo, de menor importancia; tanta menos que hemos aprendido
que la ISO genera ruido y que solo debemos de recurrir a ella cuando
no quede más remedio. Veremos que no siempre es así.

La norma que se escucha con frecuencia es utilizar el ISO más bajo,

siempre que sea posible. ¿Seguro? Veamos.
 ISO 640. f/9. 1/125. Sin trípode.

Cuándo un ISO Más Bajo No Quiere Decir

Menos Ruido
Fácil y sencillo. Aunque razonando así nos llevamos por delante el
proceso creativo. Llegas a un escenario, lo analizas y decides que la
exposición creativa (apertura y velocidad) debe de ser una, una
cualquiera, la que consideres oportuna. Pero resulta que la luz es
escasa para esa elección de exposición –digamos en tres pasos-.

¿Qué hacemos? La mayor parte de los aficionados, harán todo lo

posible con tal de no subir la ISO. Incluso muchos tomarán la foto
subexpuesta pensando en ajustarla con posterioridad durante el
revelado digital.

¡Error! Creo firmemente que, siempre que sea posible, deberíamos

de respetar nuestra idea creativa y recurrir a subir la ISO, en vez
de abrir la apertura, bajar la velocidad o ambas a la vez. Hay varios
aspectos a considerar:

1. Que el número de pasos que necesitemos sea

razonable para las posibilidades que ofrece nuestro
equipo. No parece razonable, en general, pensar en
subir 7 u 8 pasos de ISO –o sí, yo lo hago- en una
cámara de bajas prestaciones. Valorad los límites de
tolerancia al ruido: tanto el vuestro, como el de
vuestro equipo.
 2. Tenemos que asegurarnos que la exposición
resultante tras subir la ISO es correcta, no vaya a ser
que también quede subexpuesta; con lo cual el
problema sería otro.
3. Y más importante: si vas a hacerme caso, debes
de saber el porqué; a continuación lo explico.
Lo que en general se desconoce es que en algunas ocasiones una
foto con una ISO elevada puede generar menos ruido que la
misma foto con el ISO nativo (100 habitualmente).

¿Cuántos de vosotros diríais que una foto realizada a ISO 800 puede
tener menos ruido que otra realizada a ISO 100, obviamente,
manteniendo la apertura y velocidad constantes? Pues sí, hay casos
en los que esto ocurre. En general, cuando la exposición que requiere
la escena no alcanza el límite de las altas luces. En este escenario, lo
recomendable es subir la ISO hasta que se alcance el mencionado
límite, sin superarlo nunca.

La dificultad radica en decidir cuándo debemos de comenzar a

subir el ISO. Para no entrar en disquisiciones complejas que
expliquen la respuesta eléctrica del sensor y como esta se altera al
modificar la ISO, voy a quedarme en la mención de algunas
cuestiones importantes que deberían de ayudaros a decidir la forma
de exponer las escenas.

Como punto de partida, me parece importante señalar que el sensor

tiene una sensibilidad constante que controlamos mediante apertura y
velocidad; la ISO es una amplificación que se produce con
posterioridad a la captura realizada por el sensor y previamente a
la grabación del RAW.

 En primer lugar, es importante recordar que el ISO genera

ruido, siempre. En esto estaremos de acuerdo todos.
 En segundo lugar, cada vez que incrementamos el ISO de
nuestra cámara reducimos el rango dinámico efectivo del
sensor. Se estima una reducción de medio paso por cada
paso de ISO incrementado. Así, a mayor ISO menor
contraste podremos registrar.
 En tercer lugar, el mayor ruido siempre se produce en
las zonas más oscuras, aquellas que se codifican con
menos bits de información y, en consecuencia, recogen
menos información –tonos posibles- de la escena, luego
debemos de evitar su utilización en zonas de las que
queramos conservar la textura.
 En cuarto lugar, siempre es peor –hablando de ruido-,
para una escena dada, añadir pasos en el revelado
digital que subir la ISO en la cámara a la hora de captar
la escena. Esto es importante, porque si forzamos hacia el
negro todos los tonos de la escena, digamos en tres
pasos, la mayor parte de la escena será irrecuperable.
Esto es mucho más crítico cuanto menor rango dinámico
tenga nuestro sensor, porque el rango efectivo de la
escena también será menor.
 F/5,6. 1/250. ISO 1800. 270 mm

¡Ojo! Lo expuesto en el apartado anterior tiene base física y está

directamente relacionado con el rango dinámico y la capacidad del
sensor para registrar un determinando rango dinámico (diferencia
entre las luces más altas y las más bajas, que es capaz de registrar
sin quemar las primeras, ni perder textura en las segundas,
respectivamente).
Veamos algún ejemplo.

Todas las fotos incluidas en este artículo han sido realizadas subiendo
la ISO, aunque en todas ellas tenía margen para abrir diafragma, bajar
velocidad o una combinación de ambas cosas.

Analicemos la foto de la hoja. F/8. 1/50”. ISO 640. 105 mm macro.

Podéis observar que la cicatriz de nitidez que deja la profundidad de
campo en la imagen es mínima. Eso a f/8. A f/2,8 sería todavía mucho
más estrecha, perdiendo -bajo mi criterio- ese margen necesario para
la facilitar su interpretación. A menos velocidad tampoco podría
dispararla, ya que comprometería seriamente la nitidez debido a la
trepidación (porque la hice a pulso). La foto esta forzada hacia las
luces unos dos pasos, que he vuelto a resituar donde me interesa en
el procesado; pero con menos ruido.
Otro ejemplo. En los bosques en los que no pega la luz del sol, todos
los tonos son medios y sombras. Al no tener altas luces que proteger,
podemos sobreexponer los tonos medios y las sombras en varios
pasos. En el revelado digital, devolveremos los tonos a donde
queramos, pero sin ruido. Es el caso de la fotografía del tronco, en la
que las segundas sombras -que se muestran en su parte cortada- no
hay ruido. F/8. 1/80”. ISO 400. A ISO 100 podía haber realizado la foto
y estaría bien expuesta. Subí la ISO dos pasos que luego bajé y
resitué. Si os fijáis en la foto, en el centro superior, hay una pequeña
zona de cielo que he perdido, pero no tiene peso en la imagen.

Conclusión
Debemos aprovechar el rango efectivo de nuestros sensores evitando
situar zonas con textura en los primeros pasos, donde el ruido tiene
más presencia.
En consecuencia, la norma general expresada con anterioridad de
utilizar el ISO más bajo posible, siempre que sea posible, debería ser
reformulada quedando como sigue:Se debe de aprovechar el rango
dinámico al máximo, utilizando para ello la ISO más baja posible.

Si los parámetros de apertura y velocidad de obturación son

insuficientes –con ISO 100- para obtener una exposición correcta,
sube la ISO todo lo necesario hasta alcanzar el límite de las altas
luces. En el revelado digital podrás resituar todos los tonos donde te
interese, pero con una imagen más limpia, y con menos ruido.

Si quieres dominar la luz, ya puedes ponerte las pilas; si pensabas

que esto de hacer fotos no tenía nada que ver con la física y las
matemáticas, lamento decepcionarte; la buena noticia es que no es
necesario conocer la formulación que lo explica, tan solo basta con
entender los principios.

7 Consejos Imprescindibles Para

Dominar La Sensibilidad ISO
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JAVIER LUCAS
CONCEPTOS BÁSICOS
La sensibilidad ISO, como ya hemos comentado en otros artículos,
es junto a la apertura y el tiempo de exposición uno de los tres
pilares de la exposición. Y como tal, le hemos dedicado no pocos
artículos en dZoom.

Sin embargo, puede que a través de tantos artículos hayamos dicho

todo lo que se puede decir al respecto de la sensibilidad ISO, pero,
quizás, de una forma un tanto dispersa.

Por eso, he creído conveniente escribir este artículo con los 7

consejos que yo considero más importantes a la hora de elegir el
valor de sensibilidad ISO en tus fotografías. ¿Quieres saber de
cuáles se trata?
Recordando Qué Es La Sensibilidad
ISO Y Para Qué Sirve

Por si hay algún despistado, te

diré que la sensibilidad ISO determina la cantidad de luz que
necesita el sensor de nuestra cámara para lograr una correcta
exposición.

Así, un valor ISO mayor hace posible que una menor luz ofrezca
una exposición correcta, mientras que un valor ISO menor hace que
sea necesaria una mayor cantidad de luz sobre el sensor para lograr
una fotografía correctamente expuesta.

Esta denominación procede de la fotografía química, en que se podían

adquirir carretes con distinta sensibilidad. En la fotografía digital, sin
embargo, sobre un mismo sensor se puede indicar la sensibilidad que
se desea que tenga el mismo.

¿Y por qué podría interesarnos variar esta sensibilidad? Muy

sencillo, para exponer adecuadamente una toma en la que
necesitamos valores específicos de apertura y/o tiempo de exposición
y, por supuesto, deseamos exponer adecuadamente. Como decíamos
en un artículo escrito al respecto, Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y
Velocidad no son Suficientes.

Sin embargo, el incremento de sensibilidad ISO no sale gratis. Ya

que conlleva un incremento del ruido presente en la imagen y, por
tanto, un deterioro de la calidad de la misma.

#1 Usa El ISO Base De Tu Sensor

El incremento de la
sensibilidad ISO en fotografía digital se consigue amplificando la
señal que es percibida por nuestro sensor. Como ya hemos
avanzado, la amplificación de la señal también ocasiona una
amplificación del ruido que pueda acompañar a esta señal.

El ISO base del sensor de tu cámara es aquel que no requiere hacer

ninguna amplificación y que, por tanto, ofrece la mejor calidad y
relación señal/ruido. Por ponerte un ejemplo, en el caso de mi Nikon
D7000, se trata de ISO 100. Aunque conozco otras cámaras cuyo ISO
base es ISO 200, por ejemplo.
Mi primer consejo es que averigües cuál es el ISO base de tu cámara
y utilices, siempre que puedas, este valor. De este modo lograrás la
mejor calidad de imagen posible, libre de ruido.

#2 Si No Es Posible El ISO Base, Utiliza El

Más Bajo Posible

Lo hemos dicho ya un par de

veces, subir la sensibilidad ISO supone una merma mayor o menor,
pero una merma al fin y al cabo, en la calidad de la imagen. Por ese
motivo, utiliza el valor ISO más bajo posible para evitar introducir
ruido innecesario en la imagen.

Por ejemplo, imagina que estás buscando congelar una imagen y para
ello basta con llegar a un tiempo de exposición de 1/500 seg. Entre
estas dos configuraciones:

 f/4, 1/500 seg, ISO 400

 f/4, 1/1000 seg, ISO 800
Sería mucho más oportuno optar por la primera, pues el paso de
ISO 400 a ISO 800 no ayudará a congelar más la escena (pudiendo
reducir el tiempo de exposición), sino que únicamente ocasionará un
mayor nivel de ruido en la misma.

#3 No Te Recomiendo Configurar El ISO

Automático
 No soy muy amigo de las
configuraciones automáticas, porque tu cámara, por lista que sea,
nunca será más lista que tú y puede llevarte a un resultado no
deseado.

La configuración de ISO en modo automático, para que la cámara sea

la que determine el valor en función de la luz que necesite, es algo
que no recomiendo. Creo que es más oportuno que tú controles
siempre el valor a utilizar.

Es cierto que la sensibilidad ISO puede configurarse de forma

automática y fijando un valor que no se permitirá superar. De
hecho, conozco bastante gente que tiene seleccionada esta
configuración y comentan que les da buenos resultados.

Aún así, creo que es más oportuno que el fotógrafo sea, en todo
momento, el que controle el valor de la sensibilidad ISO y no la
cámara de forma autónoma. Por eso, mi tercer consejo es que no
elijas el modo de ISO automático de tu cámara.

#4 Es Preferible Subir La Sensibilidad ISO

A Subexponer La Toma Y Luego Tratar
De Arreglarlo En La Edición
Puedes tener la tentación de no subir lo suficiente el ISO para
evitar la aparición de ruido obteniendo un resultado subexpuesto,
pero con los parámetros de apertura y tiempo de exposición deseados
y tratar de corregir esta subexposición en el procesado de la imagen.
No caigas. El resultado será peor.
¿No me crees?, parece que el resultado en las imágenes anteriores es
idéntico, ¿verdad?

¿Ves como a tamaño 1:1 el resultado de exponer correctamente

aunque con un ISO superior es mejor? Esta mejora se aprecia
fundamentalmente en las sombras, como puedes ver en las imágenes
superiores.

Si no lo ves suficientemente claro, échale un vistazo a este artículo en

que se hace la prueba de forma exhaustiva exponiendo correctamente
a ISO 800 y subexponiendo a ISO 100 para luego tratar de corregir la
exposición en la fase de edición.
Te preguntarás a qué se debe esto, ¿verdad? Pues muy sencillo, al
modo en que los sensores digitales almacenan la
información, pudiendo almacenar mucha más información en las
luces que en las sombras, de ahí que merezca la pena exponer
correctamente (aunque ello suponga incorporar algo más de ruido
por el uso de una sensibilidad elevada).

Además, la calidad de los sensores de las cámaras actuales hace que

no debas tener miedo a subir la sensibilidad a valores de 400, 800,
1.600... Puede sorprenderte el gran resultado que ofrecen también a
estos valores.

#5 No Superes El ISO Máximo Al Que Tu

Cámara Responde Bien
Lo comentaba en el último párrafo del apartado anterior, las cámaras
han mejorado muchísimo la calidad de imagen utilizando ISOs altos.
Sin embargo, cada sensor tiene un valor ISO a partir del que el
resultado de la imagen es francamente malo.

Debes conocer ese valor, a través de pruebas que hayas realizado o

de los estudios o análisis que puedas encontrar al respecto en
Internet, y tenerlo en cuenta a la hora de variar la sensibilidad ISO en
tus tomas.
Si por las condiciones de la toma te ves obligado a usar un valor de
sensibilidad para el que sabes que el resultado no será nada bueno,
hazte estas preguntas: ¿los parámetros de apertura y tiempo de
exposición seleccionados son los únicos posiblespara lograr el
resultado deseado?, ¿puedo ganar algo de luz variando estos
ajustes para reducir el valor ISO?

Si la respuesta a estas preguntas te obliga a utilizar un ISO elevado,

adelante (aunque sabiendo que el resultado no será bueno), pero si
puedes acomodar los parámetros para no forzar tanto el ISO la calidad
de imagen te lo agradecerá.

#6 Lightroom Te Ayuda Con El Ruido

Está claro que debemos tratar de evitar la presencia de ruido en
nuestra imagen siguiendo los consejos anteriores. No obstante, si no
es posible, para eso están las aplicaciones de edición, para tratar de
mitigar los efectos de ese ruido no deseado.
Lightroom (al igual que otras tantas aplicaciones de edición
fotográfica), como de costumbre, ofrece una herramienta muy
sencilla para tratar de suavizar el ruido que pueda haber en una
imagen. Aunque, por supuesto, este suavizado no será inocuo,
conllevará una pérdida de nitidez en la imagen, por lo que hay que
aplicar el retoque con cuidado.

En el Módulo Revelar, dentro del grupo de herramientas de "Detalle",

Lightroom ofrece un completo set de deslizadores para reducir el
ruido. Teniendo en cuenta que existen un par de tipos de ruido.
El ruido por luminancia (nivel de iluminación de los píxeles), para el
que están los tres primeros deslizadores y el ruido por color, para el
que están los dos últimos deslizadores:

 Luminancia. Reduce el ruido asociado a la luminancia (el

mayor o menor brillo de píxeles adyacentes).
 Detalle. Controla el umbral de ruido de la luminancia. Un
mayor nivel de detalle permite mantener el detalle de la
fotografía, pero eliminando menos ruidos, mientras que un
menor valor de detalle ofrece resultados menos ruidosos,
pero también menos nítidos.
 Contraste. Permite definir el contraste de luminancia. Los
valores altos mantienen un buen contraste, aunque
 también cierto ruido, mientras que los valores bajos
reducen el nivel de ruido, pero también el contraste.
 Color. Reduce el ruido de color presente en una fotografía
 Detalle. Controla el umbral de ruido en el color. Un valor
alto permite que los bordes sean finos y detallados, pero
con mayor ruido de color, mientras que un valor bajo
ofrece menos ruido, pero también conlleva una pérdida de
detalle.
Una vez que conoces para qué valen los deslizadores, también
será cuestión de ir probando con distintos ajustes hasta lograr
aquellos cuyo resultado te parezca más oportuno para cada imagen.

Siempre teniendo en cuenta que este tipo de ajustes es

imprescindible realizarlos visualizando la imagen a tamaño 1:1.

#7 Cada Vez Que Apagues La Cámara

Deja Seleccionado El ISO Base
 El último consejo que quiero
darte al respecto de la sensibilidad ISO y por el que realmente me
decidí a escribir este artículo, es que siempre que acabes de utilizar la
cámara dejes seleccionado el ISO base.

¿Por qué digo esto? Pues porque el valor ISO es algo en lo que a
menudo no reparamos, dando por supuesto, porque suele ser el
valor que más utilizamos, que la cámara estará en ISO 100. De modo
que si no necesitamos luz para una toma, ni siquiera comprobaremos
su valor.

Sin embargo, me he lamentado en muchísimas ocasiones de no

haber revisado el valor ISO antes de comenzar una sesión,
pensando en que estaría en ISO 100, cuando en realidad estaba, por
ejemplo, en valores de ISO 1600.

Tras realizar algunas tomas o, peor aún, ya en casa, me he dado

cuenta de que estaba seleccionado un valor de ISO elevado (de
una sesión anterior) que no habría necesitado para esta nueva
sesión y que, lo único que había aportado era ruido innecesario a mis
fotografías y la consiguiente pérdida de calidad en las mismas.
Por eso, aunque sea el último consejo que escribo en este artículo,
considéralo como fundamental: cada vez que vayas a apagar la
cámara, cerciórate de que dejas ISO 100(también es aplicable para
otros ajustes como, por ejemplo, la compensación de exposición en
flash o cámara).

La imagen superior derecha es un ejemplo reciente de los problemas

que puedes sufrir si no sigues este consejo. Fue tomada, en modo
prioridad a la apertura, con los siguientes ajustes: 85mm, f/4,5,
1/1.600 seg, ISO 1000.

El valor de sensibilidad elegido, obviamente, fue un descuido (por no

haberlo puesto a 100 cuando acabé la sesión anterior y por no haberlo
revisado antes de tomar la fotografía).

Sin ningún problema podría haber optado por estos ajustes

equivalentes: 85mm, f/4.5, 1/200 seg, ISO 125. Logrando un resultado
con mucho menor ruido y con la misma exposición.

Afortunadamente mi Nikon D7000 tiene un buen comportamiento en

esos niveles de sensibilidad, por lo que el daño en la imagen no fue
tan grave. No obstante, pone de manifiesto los perjuicios que puede
ocasionar no tomar las cautelas suficientes en lo que a la sensibilidad
se refiere y no hacer caso a este último consejo. ¡Síguelo para evitar
problemas!

¿El #8?
Después de darle vueltas un buen rato, no he encontrado nada más
que decirte a este respecto. Quizás tú sí que tengas en mente un
octavo, noveno, décimo... O a lo mejor no estás de acuerdo con
alguno de los 7 indicados y te gustaría precisar algo de lo dicho.

11 Curiosidades Sobre La Sensibilidad

ISO que Probablemente Desconocías
 me gusta2.4K
 twittear
 google+
  2.4K



JAVIER LUCAS
CONCEPTOS BÁSICOS

Las cámaras nos ofrecen tres parámetros para variar la

exposición de nuestras fotografías. Estos parámetros constituyen,
como sabes, el denominado "triángulo de exposición". De los tres,
probablemente, el parámetro menos conocido es la sensibilidad
ISO. Por eso me he decidido a dedicarle este artículo. Hoy te contaré
algunas de las curiosidades que hay tras este parámetro. ¿Quieres
conocerlas?

#1 Por Qué Es El Eterno Olvidado

A diferencia de lo que sucede con la apertura (afecta a la profundidad
de campo) o el tiempo de exposición (afecta a la congelación del
movimiento), la variación de la sensibilidad ISO no supone,
aparentemente, más que la modificación del nivel de exposición
para la imagen.

Es por este motivo por lo que, a menudo, este parámetro pasa

desapercibido y muchos optan por configurarlo en automático en sus
cámaras. Sin embargo, como veremos, esta práctica puede no ser del
todo recomendada, ya que el valor de sensibilidad ISO que
selecciones sí que importa. Está directamente relacionado con
el nivel de ruido de tu imagen.

#2 Cómo Afecta A La Exposición

El valor de ISO determina el nivel de sensibilidad del sensor. Es
decir, su respuesta/excitación frente a la luz. De manera que un
valor superior de ISO, ante la misma cantidad de luz y a igualdad de
apertura y tiempo de exposición, ofrecerá un mayor nivel de
exposición.
Las dos imágenes difieren únicamente en el valor de sensibilidad ISO. La de la
derecha tiene una exposición 2 pasos superior, gracias al uso de ISO 400,
frente al ISO 100 de la de la izquierda

Es una relación sencilla, doblar el nivel ISO supone incrementar un

paso la exposición. Y al contrario, reducir a la mitad el nivel de ISO,
conlleva reducir un paso el nivel de exposición. Así, el nivel de
exposición arrojado por un valor ISO 200 será el doble que el arrojado
por ISO 100. Al igual que una configuración de ISO 400 permitirá
obtener el doble de exposición que ISO 200.

#3 Por Qué A veces Se Habla de

Velocidad ISO
Es habitual hablar de sensibilidad ISO, pero también es común
escuchar "velocidad ISO (ISO speed)". ¿A qué viene esto? En
realidad, el nivel de sensibilidad en las cámaras digitales lo que nos
permite es elevar el nivel de ganancia del sensor al ser excitado por la
luz que dejan pasar nuestros objetivos.

Se habla, por tanto, de velocidad ISO, porque el incremento del valor

ISO eleva la velocidad con que es excitado el sensor y recoge
información lumínica de la escena. Además, derivado de esto, el uso
de valores elevados de ISO nos permite reducir los tiempos de
exposición configurados (incrementando la mal llamada velocidad de
exposición).
 El uso de una sensibilidad ISO 640 permitió, junto con una apertura de f/1.8 y
un tiempo de exposición de 1/200 seg. esta maravillosa instantánea en el
interior de una casa. Sin ese nivel de sensibilidad, el tiempo de exposición
tendría que haber sido mucho más bajo y el riesgo de trepidación habría
resultado muy elevado

Más adelante veremos que en este incremento de valores ISO no

todo es positivo. Esta mayor velocidad también conlleva que se
incremente el nivel de ruido, no sólo de la señal.

#4 La Regla del "Sunny 16"

Gracias a que contamos con un exposímetro en nuestras cámaras y
que podemos disparar múltiples pruebas y observar su resultado hasta
lograr el resultado deseado, no es preciso que sepamos qué significa
exactamente configurar nuestra cámara a ISO 100.

Sin embargo, existe una regla que se conoce como la regla "sunny
16", que nos dice que ISO 100 es el valor de sensibilidad adecuado
para ofrecernos una exposición correcta, en un día soleado y
cuando utilizamos una apertura f/16 y un tiempo de exposición
de 1/100 seg.

Y si a esto unimos cómo modifica la exposición el valor de ISO,

podemos decir que, "en un día soleado, disparando a f/16, para
lograr una exposición adecuada, deberemos elegir un tiempo de
exposición igual a 1 / sensibilidad ISO elegida".

#5 Aplicando La Ley de la Reciprocidad

Si tenemos en cuenta el punto de partida de la regla "Sunny 16" y
aplicamos la ley de reciprocidad, tenemos todo lo necesario para
lograr configuraciones equivalentes a nivel de exposición.

Bien partiendo de un valor de apertura concreto, para fijar la

profundidad de campo:

Configuraciones equivalentes con apertura fija

O bien partiendo de un tiempo de exposición determinado, si lo

que nos interesa es congelar el movimiento:
 Configuraciones equivalentes con tiempo de exposición fijo

#6 Cuáles son Los Valores Máximo y

Mínimo Que Puede Tomar La Sensibilidad
ISO
La mayoría de cámaras parten de ISO 100, como valor mínimo
habitual. Aunque es cierto que algunos modelos permiten bajar a ISO
50. Y, de forma muy marginal, existen modelos que incluso llegan a
valores tan bajos como ISO 5 (útiles para realizar fotografías de larga
exposición sin necesidad de utilizar filtros ND).
 Fotografía capturada con un ISO 12800. El nivel de ruido capturado es muy
apreciable, especialmente en las sombras

Por su parte, si nos referimos al valor máximo, sí que difiere más

entre los distintos modelos. Algunos fijan su umbral en valores
como 12.800, ó 25.600. Dejando para modelos profesionales el
alcanzar valores de ISO 102.400 (muy apropiados para disparar en
condiciones de baja luz).

Aunque, independientemente del valor máximo, es casi más

importante conocer el valor máximo que nos ofrece un resultado
decente. De nada vale llegar a ISO 102.400 si a partir de ISO 3.200 el
resultado es malo.

#7 Existen 2 Tipos de Ruido: Luminancia y

Color (Chroma)
Como ya hemos comentado, el uso de valores de sensibilidad
superiores al ISO base (el valor de sensibilidad original del sensor)
conlleva la aparición de ruido en nuestra imagen.

Imagen tomada a ISO 12800 sin corrección de color, ni luminancia

Pero, ¿a que no sabías que utilizar un nivel de sensibilidad elevado

origina la aparición de dos tipos de ruido? Pues sí. Y es muy
importante saber distinguirlos a la hora de tratar de corregir uno u otro.

Ruido de luminancia
Consiste en la aparición de pequeños puntos más claros o más
oscuros (a nivel de luminosidad) que los puntos de su alrededor. Su
corrección mediante software de edición origina una cierta pérdida
de definición.
 Imagen tomada a ISO 12800 con corrección de luminancia (Luminancia +55).
Se aprecia la pérdida de definición

Ruido de color o chroma

Consiste en la aparición de pequeños puntos con colores distintos
(habitualmente rojos, verdes y azules) en zonas de otro color. Es el
tipo de ruido más fácil de corregirpor software de edición y, a
diferencia de lo que sucede con el ruido de luminancia, su
corrección apenas origina pérdida de definición.
 Imagen tomada a ISO 12800 con corrección de color (Color +25). No hay
pérdida de definición

Por supuesto, de la aplicación de ambos retoques (color y luminancia),

se obtiene la imagen con una mejor reducción de ruido.
Imagen tomada a ISO 12800 con corrección de color y luminancia (Color +25,
Luminancia +55). Se aprecia la misma pérdida de definición derivada de la
corrección de luminancia, que ya observábamos cuando corregíamos
simplemente el ruido de luminancia

Aclaración: Las motas blancas de tamaño considerable que se

aprecian no son ruido, sino partículas de polvo que debería haber
limpiado antes de realizar la fotografía :(

#8 La Relación Del Ruido, La Sensibilidad

y El Derecheo del Histograma
Cuando incrementamos el nivel de iluminación de la toma, la
relación señal/ruido mejora. Por ese motivo, a un mismo nivel de
sensibilidad ISO, aparecerá más ruido en aquellas regiones más
oscuras y menor en aquellas más iluminadas.

Ésta es la razón de ser del denominado "derecheo del

histograma", que lo que pretende es exponer la toma para llevar el
histograma hacia la derecha (hacia las luces), sin quemar la imagen,
por supuesto. Para, posteriormente, en postproducción, decidir el nivel
adecuado de exposición.

Comparación en una región de sombras entre una imagen derecheada y otra

no derechada

¿Por qué? Pues porque la información presente en zonas de luces

es de mejor calidad, al haber una mayor relación señal/ruido. Y, a
partir de esta información de mayor calidad, el paso de reducir el nivel
de iluminación de la imagen en el procesado proporciona una imagen
mucho más "limpia" y libre de ruidos.

Eso sí, si puedes derechear abriendo más el diafragma o

incrementando el tiempo de exposición, es posible que también
puedas bajar el nivel de sensibilidad ISO de la toma, aunque no logres
un histograma tan pegado a la derecha. Lo primero, es lo
primero, utiliza siempre el menor nivel de sensibilidad posible.
#9 El Tamaño Del Sensor Afecta Al Ruido
A pesar de que podamos tener dos cámaras que ofrecen un mismo
nivel de sensibilidad ISO máximo, no debemos pensar que el ruido
originado por ambas con este valor será el mismo. A este
respecto, existe un parámetro determinante y éste es el tamaño
del sensor. Cuanto mayor sea el sensor de una cámara, mayor será
el área iluminada y mayor será la relación señal/ruido.

foto por Anderson Colla (licencia CC)

Esto hace que las cámaras compactas tengan un peor

comportamiento a ISOs elevados que las cuatro tercios; y las cuatro
tercios que las APS-C; y las APS-C que las Full Frame. Pues el
tamaño de los sensores de estas cámaras, como sabes, son
diferentes.

No obstante, además del tamaño, también hay otros factores,

como la electrónica y el procesamiento de la señal, que pueden
reducir la aparición de ruido. Este es el motivo por el que cámaras
actuales, con sensores del mismo tamaño que el de cámaras de
apenas hace unos años, nos ofrecen un comportamiento a ISOs
elevados muchísimo mejor. Y cada día resulta, si cabe, aún mejor y
más sorprendente.

#10 Reducción De Ruido Incorporada:

Olvídate De Ella
Además de las mejoras en la captación de información que comentaba
en el punto anterior, muchas cámaras también ofrecen una opción que
suelen denominar "noise reduction" (reducción de ruido). A través de
esta opción, aplican un procesado a la imagen para reducir el
ruido que se genera al utilizar un valor de ISO elevado.

Mi recomendación es que desactives esta funcionalidad y apliques

la reducción de ruido, si te interesa, utilizando una aplicación de
edición (más actualizada y con, seguramente, mejores resultados y
más rápidos) en tu ordenador. Ligthroom, Camera RAW, Capture One
y todas las aplicaciones propias de fabricantes de cámaras ofrecen
esta funcionalidad.
 Imagen con la opción de reducción de ruido de la cámara activada (ISO
12800). Inconveniente: No controlas el nivel de reducción de ruido, ni la pérdida
de nitidez. Sino que la cámara decide por ti.

¿Por qué? Pues porque, primero, la potencia de tu ordenador es

superior a la del procesador que tiene tu cámara; segundo, esta
funcionalidad origina un retardo en tu cámara, ya que, tras realizar la
foto, tiene que aplicar este proceso; tercero, el resultado de la
reducción puede originar una pérdida de detalle que luego no podrás
recuperar; y cuarto, no tienes capacidad para determinar el nivel de
reducción que realmente quieres.

El único inconveniente, eso sí, es que añade un paso más al

postprocesado de tus imágenes. Pero, al menos, dentro de este
paso podrás tener un control pleno del resultado logrado: con
exactamente el nivel de reducción, el tipo de ruido reducido y el nivel
de nitidez deseado.
#11 Cuidado Con El ISO Automático.
Mantén el Control
La sensibilidad ISO es un ajuste muy útil que actúa como
complemento y nos permite variar el tiempo de exposición y la
apertura de diafragma para conseguir los resultados deseados. Y, en
el caso de la fotografía digital, ni siquiera tenemos que variar el carrete
cada vez que queremos variar este valor en nuestra toma, a diferencia
de lo que sucedía en tiempos de la fotografía química.

Sin embargo, y a pesar de que muchas cámaras ofrecen la posibilidad

de configurar este parámetro en automático, considero que, salvo en
contadas ocasiones, es preferible tener un control pleno sobre este
ajuste y conocer en todo momento el valor elegido y el efecto que
ocasionará en nuestras imágenes (aparición de una mayor o menor
cantidad de ruido).

¿Se Me Olvida Algo?

Y con esto cierro este artículo con curiosidades sobre la sensibilidad
ISO. Bueno, espera, no he puesto un apartado específico con el lema
"usa el nivel ISO más bajo posible para poder exponer
correctamente y tener nitidez en tu toma", pero es que ése ya lo
daba por sabido.

¿Crees que me he dejado algo importante que merezca la pena

reseñar?, pues ten un poco de "sensibilidad" con el resto de amigos
de dzoom, ¡anímate y cuéntanoslo en la sección de comentarios!
Hasta la próxima.

Por Qué y Cuándo Me Gusta Usar El

ISO Automático
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 


MIGUEL A. GARCÍA-MAGARIÑO
CONCEPTOS BÁSICOS, CONSEJOS

Que las cámaras digitales nos han hecho cambiar la forma de hacer
fotografía creo que es algo en lo que todos coincidimos. Nos ha dado
innumerables ayudas y aumentado en gran medida las posibilidades
que nos ofrece. Sin embargo, los que hacemos carrera y pasión de
este arte sabemos que una buena fotografía nace de la mente del
fotógrafo, y por lo tanto no debe ser la cámara la que tome las
decisiones por nosotros.

Para llegar a un punto intermedio surgieron los modos

semiautomáticos, aquéllos que, dadas una sensibilidad y exposición
que queremos, nos permitían elegir la velocidad de obturación o la
apertura de diafragma y la cámara elegía el parámetro restante para
conseguir la exposición deseada. ¿Pero entonces estamos dejando a
la máquina que elija cómo hacer la foto? Sí y no. Lo dejamos a su
elección, pero sólo porque juzgamos que no es relevante el tercer
parámetro. Y por eso muchos fotógrafos profesionales cuando
necesitan velocidad de actuación utilizan los modos de prioridad.

Pero el caso es que el que escribe estas líneas encuentra ambos

modos poco prácticos. Jamás los he usado dado que siempre quiero
controlar velocidad y diafragma, ya que ambos influyen
determinantemente en la creación de mi fotografía. Por ello siempre
he utilizado el modo M, de manera que me aseguro de tenerlo todo
bajo control.

¿Qué hago cuando necesito rapidez de actuación sin pensar en que

quede bien expuesta mi foto? Configuro el ISO en automático. Y os
voy a exponer todos mis argumentos para demostraros por qué este
uso lo encuentro tan efectivo.

La Sensibilidad es el Único Parámetro No

Creativo
Como he dicho, me imagino muy pocas situaciones en las que no
quiera controlar la velocidad y el diafragma, pues los dos tienen
efectos importantísimos sobre la definición de mi fotografía. Si
repasamos cómo afecta cada parámetro:

 Velocidad obturación: controla exposición (mediante el

tiempo que está entrando luz) y estática de la foto.
  Apertura de diafragma: controla exposición (mediante el
área por la que está entrando luz) y profundidad de campo
(zona enfocada).
 Sensibilidad: controla exposición (mediante la ganancia
eléctrica en la señal del sensor) y… ¿Ruido?
¿Cuál de estas variables preferiría no controlar? ¿Cuál es menos
importante para mi fotografía? Con la velocidad defino si quiero una
foto congelada o en movimiento, barrido, larga exposición… Con el
diafragma elijo si quiero tener enfocada toda la escena o hacer
destacar uno o varios sujetos, además de controlar si quiero buscar la
máxima nitidez de mi objetivo. ¿Pero y la sensibilidad? ¿Qué
sensibilidad quiero para mi foto? Pues el caso es que, en la
mayoría de los casos, y siempre hablando desde mi opinión personal,
mi respuesta será “la que me diga el exposímetro que necesito”.

Es decir, yo suelo definir los parámetros creativos y después, leyendo

el exposímetro, ajusto la sensibilidad que me falta para la exposición
correcta. Y tras años siguiendo estos pasos me dije ¿por qué, si es la
cámara la que me dice qué sensibilidad necesito, no dejo que sea ella
la que la ponga directamente? Y entonces empecé a darme cuenta de
lo rápido que podía trabajar así, preocupándome solamente por los
ajustes que determinan mi fotografía sabiendo que siempre quedará
bien expuesta.

Cobra especial sentido si tenemos en cuenta que la mayoría de las

cámaras incorporan ruedas muy a mano que por defecto controlan
velocidad y diafragma, pero para modificar el ISO tenemos que pulsar
un botón no siempre muy accesible, y en el peor de los casos hasta
entrar en el menú. Con este método, en cambio, podemos cambiar
velozmente de una foto de retrato rápida y con mucha apertura para
enfoque selectivo, a una foto de calle con todo enfocado, o una foto de
barrido… No sabremos a qué sensibilidad se han disparado, ¿pero
importa realmente si ha sido a ISO100 o ISO800?

A esta pregunta alguien puede contestar que sí que importa la

sensibilidad, porque en valores altos se genera ruido electrónico y
perdemos calidad en el color y rango dinámico. Y desde luego que
tiene razón, pero con los sensores que hay hoy en día, incluso una
cámara de iniciación tiene una calidad más que aceptable hasta ISO
1600 (no digamos ya las profesionales que llegan cómodamente a ISO
12800), y sólo en condiciones de luz muy adversas tendremos que
superar esa cifra. Y de ser así, podremos ganar luz variando
obturación o diafragma, pero siendo nosotros los que elegiremos
de cuál parámetro queremos sacrificar. Además, el ruido es algo
que se puede paliar mediante algoritmos informáticos que mejoran
cada día. Sin embargo, una foto movida o desenfocada no hay
algoritmo que lo salve, al menos a día de hoy.
No, Por Supuesto Que No Se Puede Usar
Siempre
Y por eso quiero advertir a toda persona que se esté iniciando en la
Fotografía que no use esta opción desde el principio. Es fundamental
interiorizar profundamente cómo se relacionan los tres parámetros
básicos y entender cómo funciona el exposímetro. Después, y sólo
después, podremos permitirnos relajarnos respecto a la sensibilidad
en los escenarios que sabemos que podemos hacerlo.

Porque hay muchas situaciones en las que no se puede usar. Por

citar la más clara, jamás podremos usarlo en estudio. Lógico, pues
ahora contamos con otro parámetro que podemos controlar: la
potencia de los flashes, que además la cámara no tiene por qué saber
cuál es. Por eso en estudio siempre fijamos la sensibilidad nominal
para obtener la máxima calidad.

Tampoco podremos usarlo cuando sepamos que el fondo o luz

de la escena puede engañar a nuestro exposímetro. Esto es,
cuando haya fondos muy claros o muy oscuros que cambien con
frecuencia sin que lo ajustemos en la exposición. En ese caso, el
exposímetro puede ajustar la sensibilidad demasiado alta o demasiado
baja, dejando nuestro sujeto mal expuesto.
¿Cuándo es especialmente útil? Seguro que los fotógrafos de bodas
ya se lo imaginan:en el reportaje social, donde tenemos muchas
condiciones de luz cambiantes en poco tiempo. En un instante
estamos haciendo fotos a una persona al sol y un momento después a
gente a la sombra. Una a los novios al lado de una fuente de luz y
seguidamente a los invitados sin iluminación… O bien en fotografía
callejera, donde encontramos escenas iluminadas de manera distinta
a cada paso.

En estas situaciones, podremos estar preocupándonos sólo de

adaptar la obturación y la profundidad de campo con las ruedas,
según nos reclame la foto que tenemos en la mente, sabiendo que
siempre saldrán bien expuestas. Para mí, en otras palabras, esto
significa que nos permite centrarnos en la creatividad y olvidar un
poco la técnica. Y eso me parece una maravilla.