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“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECOLECCIÓN NACIONAL”

DOCENTE: ING. BECERRA GOICOCHEA, Irene Edita

Unidad didáctica: de distribución de materiales en obra

INFOME: de visita a obra de recuperación y mejoramiento de campo deportivo


del colegio “José Carlos Mariátegui” – Naranjillo.

Alumnos de la Carrera Técnica Profesional de “Construcción Civil”.

NOMBRE: GIL TARILLO, Edgar

“Educando para esta vida y la eternidad”


I. INTRODUCCION
La visita a la obra: “mejoramiento del Campo deportivo de la Institución
Educativa José Carlos Mariátegui- centro poblado de Naranjillo- Nueva
Cajamarca. Con fines educativos que se realizó el día viernes 9 de
Noviembre del 2018 con los alumnos de la carrera de “construcción civil”
en la cual pudimos observar la obra en construcción viendo y
diferenciando el sistema estructural empleado ,las cimentaciones, las
zapatas el tipo de material que se está empleando para construir las
medidas de seguridad y entre otros aspectos más que se pudo observar
y detallar con el ingeniero del curso quien nos explicó los procesos
constructivos empleados y el tipo de sistema usado.
II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General


 Poder observar en la obra los procesos constructivos que se estudiaron
en las clases.
2.1.1Objetivos Específicos

 Obtener los conocimientos sobre construcción y criterios de ejecución de


la obra que se usa en la práctica.
 Obtener información y conocimientos sobre las condiciones en las que se
realiza los trabajos y las medidas que se consideran.
 Observar y conocer los sistemas de seguridad empleados en
la construcción.
III. MARCO TEORICO

Durante en desarrollo de la pasantía en la construcción del campo


deportivo de la institución educativa José Carlos Mariátegui se pudo
evidenciar el manejo de las diferentes actividades que se realizan en las
construcciones verticales, algunas de ellas con mayor dificultad que
otras.

3.1. BASES TEÓRICAS

3.1.1. DREN FRANCÉS

Su origen es dudoso, en algunas partes he leído que su nombre


proviene de un agricultor de Massachusetts, Henry French, que vino
ideó una zanja llena de piedras que permitirá que el agua se drenase
lejos de su tierra de cultivo. Otros autores dicen que el nombre en
realidad provenía de París, porque en la década de 1800, en París había
zanjas abiertas utilizadas como sistema de alcantarillado.

Consisten en zanjas rellenas de material dren ante,


adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales generalmente
se disponen tubos dren antes (perforados, de material poroso, o con
juntas abiertas), y que normalmente tras un relleno localizado de tierras,
se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que
sella su parte superior.

 Relleno de material granular

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior


de la zanja queda completamente rellena de material dren
ante, constituyendo entonces el denominado dren ciego o dren francés.
En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra
gruesa. (Fuente: PG-3)
Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja
hacia el interior de la misma, se deberá disponer de un filtro
normalmente geo textil, protegiendo el material dren ante.

Dentro de la normativa de ADIF, con la nueva norma de 2011 se produjo


un cambio sustancial con la normativa anterior.
En 2008, los pliegos recogían el “RELLENO DE ZANJAS PARA
DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR” incluyéndose en el precio los
materiales (grava y geo textil) siendo objeto de abono independiente
tanto la excavación y el tubo poroso.
La grava exigida era una 20/60mm y el geo textil con una densidad de
150g/m2. El tubo se abonaba como m de tubo poroso de diámetro X,
normalmente recogiéndose en proyecto el mínimo autorizado, que era
de 100mm.
Con la nueva norma de 2011, dicho artículo desaparece incluyéndose en
el mismo dentro del artículo de “RELLENOS”. Inicialmente los
requerimientos para la grava y el geotextil son los mismos, si bien dentro
de la unidad de abono (seguramente por error) se disminuye la
densidad del geo textil a 80g/m2.
Sin embargo, se mejora sustancialmente la definición de los tubos al
integrarse los mismos dentro de los artículos de tubos de PVC y
hormigón. Así, ahora se dispone dentro de la norma de una gran
variedad de diámetros disponibles, variables entre 100 y 600mm.

En la actualidad existen en el mercado diseños de geo compuestos dren


antes ejecutados mediante zanja dora más sencillos de ejecutar que un
dren convencional y altamente recomendables en el caso de
reparaciones
El drenaje francés es una construcción simple, pero versátil que se
puede usar para drenar agua estancada de lugares difíciles en tu jardín
o sótano. El proceso es muy simple; solo se necesita un poco de
preparación y planificación, las herramientas y materiales correctos, y un
poco de conocimiento sobre el bricolaje. Comienza con el paso 1, para
tener instrucciones detalladas de cómo construir un drenaje francés.

3.1.2. PLANIFICACIÓN DE PREPARACIÓN


 Verifica la seguridad bajo tierra. Antes de construir un drenaje francés
en un área específica, deberás asegurarte de localizar todos los cables,
tubos u otras instalaciones subterráneas que puedan hacer que la
excavación en ese lugar particular sea peligrosa.
 Consulta con tus agentes municipales o públicos para que te aseguren si
tienes un área libre para construir tu drenaje francés. En los Estados
Unidos, puedes llamar al 811 línea directa "llama antes de cavar", la cual
te conectará con tu centro de llamadas local.[1]
 Asegúrate de planear la ruta de drenaje, de tal manera que corra al
menos un metro lejos de cualquier pared o cerco, y trata de evitar
cualquier buzón de correos, arbustos o raíces de árbol.
 Verifica cualquier problema de zonificación o escorrentía. Algunas
municipalidades tienen reglas sobre si puedes o no construir, o incluso
cavar en tu propia casa.
 Para poder continuar con el proyecto de tu drenaje francés,
probablemente tendrás que contactar con la oficina de gobierno local o
junta de oficiales. Parece loco, pero incluso los proyectos que necesitan
un mínimo movimiento del terreno puede requerir aprobaciones
complicadas de grupos del gobierno local. Ten en cuenta las
regulaciones y acuerdos en tu vecindario antes de comenzar a planear
algo.
 También, necesitarás establecer si tu drenaje francés causará
problemas a los vecinos en términos de desborde de agua subterránea.
El exceso de agua en el terreno de otra persona puede terminar en una
demanda.
 El drenaje francés debe correr en una sección del terreno que no sea
usado, lejos de cualquier construcción y en suelo arenoso, el cual
permite que el agua se filtre fácilmente.
 Encuentra una inclinación. Para trabajar bien, tu drenaje francés debe
construirse en un grado ligero de pendiente. Esto permite que el agua
drene desde el área de problema gracias a la fuerza de gravedad.
 Si no existe una inclinación natural, crea una inclinación cavando más
profundo a medida que vayas trabajando en la zanja. Los expertos
recomiendan un grado de 1 por ciento para que el drenaje francés sea
efectivo. En otras palabras, debes dejar una caída de 30 cm (1 pie) por
cada 30 metros (100 pies) de drenaje (aproximadamente 3 cm por cada
3 metros de camino).
 Usa pintura de paisajes para marcar el camino donde pasará la zanja,
luego usa un par de estacas y colócalas cada cierto tramo para estimar
la inclinación de un extremo de la zanja al otro.[2]
 Si no eres capaz de determinar tú solo la inclinación correcta del drenaje
francés, puedes contratar a un topógrafo u otro profesional para que te
ayude a calcular las dimensiones y disposición del drenaje. Aun puedes
hacer tu mismo el trabajo, pero quizás estarás más seguro con el
conocimiento que alguien más apruebe en el plano.
 Reúne todas tus herramientas y materiales. Para construir un drenaje
francés, necesitarás juntar unas cuantas herramientas básicas y
materiales. Necesitarás:
 Un rollo de tela permeable para jardín: esto te ayudará a mantener el
tubo de drenaje limpio y evitará que la tierra, cieno y raíces entren al
drenaje.
 Un drenaje de plástico perforado: el diámetro del drenaje dependerá
de la extensión del problema de drenaje y el tamaño de la zanja. Puedes
optar por tubos de drenaje flexible o tubo de drenaje de PVC rígido (lo
que es más caro pero también es más fuerte y fácil de desatascar).
 Grava lavada para drenaje: el número de sacos dependerá en el
tamaño del drenaje. Usa un calculador de grava en línea para hacer un
cálculo aproximado basado en la profundidad y el ancho de la zanja que
se hará.
 Herramientas: Si planeas cavar la zanja manualmente, necesitarás una
pala. De lo contrario, puedes rentar una herramienta para cavar o
contratar un operador de retroexcavadora.

3.1.3. COMO SE CONSTRUYE EL DRENAJE

 Cava la zanja. Cavar la zanja es el paso menos complicado para


construir un drenaje francés, ¡pero es el trabajo más intenso! En medida
de lo posible, pide la ayuda de un miembro de la familia, amigo o vecino.
 El ancho y profundidad del drenaje que caves dependerá de la severidad
del problema de drenaje y la herramienta para cavar que uses. Sin
embargo, las medidas de un drenaje francés promedio son de
aproximadamente 15 cm de ancho y de 45 a 60 cm de profundidad.[3]
 Las herramientas para cavar harán zanjas más anchas (lo que es ideal
para problemas más severos de drenaje) y reducirá a la mitad el tiempo
que te tomes en cavar. Sin embargo, usar una herramienta para cavar
también incrementará tu costo ya que necesitarás pagar por el alquiler y
comprar grava adicional para llenar la zanja que será más ancha.
 Lo mismo pasará si contratas a alguien para que haga la zanja con una
retroexcavadora, ya que la retroexcavadora corta zanjas muy anchas y
profundas, lo que incurre tanto en la labor como en los costos de
alquiler.
 Mientras cavas verifica de manera periódica la profundidad de la zanja
para asegurarte que vaya en bajada de manera consistente.
 Forra la zanja con tela de jardín. Una vez que hayas terminado de
cavar la zanja, necesitarás forrarla con la tela hipermeable para jardín.
 Deja aproximadamente 25 cm de exceso de tela en cada lado de la
zanja.
 Clava el exceso de tela a los lados de la zanja usando alfileres o clavos.
 Agrega la grava. Echa aproximadamente 5 a 7 cm de grava al fondo de
la zanja, sobre la tela para jardín.
 Coloca el tubo. Coloca el tubo perforado de drenaje, sobre la grava.
Asegúrate que los agujeros del tubo miren hacia abajo, ya que esto
asegurará el mejor drenaje.
 Cubre el tubo. Echa más grava sobre el tubo, hasta que haya de 7 a 12
cm entre la grava y el borde de la zanja.
 Luego quita los alfileres del exceso de tela para jardín y dóblalo sobre la
capa de la grava.
 Esto evitará que cualquier desecho ingrese en el drenaje, al mismo
tiempo que permitirá que el agua se filtre.
 Llena la zanja. Llena el resto de la zanja con la tierra sobrante. En este
punto puedes terminar la zanja en la manera que quieras:
 Puedes colocar bloques de césped, volver a sembrar semillas de césped
o incluso cubrirlo con una capa de piedras grandes y decorativas.
 Algunas personas incluso construyen la tubería con una ligera curva, de
tal manera que después de haber terminado se ve como una
característica de diseño intencional.
3.1.4. CONSEJOS

 Podrías rociar el área del drenaje instalado con agua para fijarla y
compactarla un poco.

3.1.5. ADVERTENCIAS

 Asegúrate de leer bien cualquier indicación de las herramientas para


evitar el mal manejo de excavadoras u otros equipos.

3.1.6. ZAPATAS EXENTRICAS

Es el caso en el cual el pilar o la pared de carga (medianera) que apoya


sobre una zapata, aislada o continua, está tocando el límite del predio, y
la carga no puede quedar centrada en el cimiento.

De hecho, ésta quedaría fuera de los límites del solar; entonces, es


necesario que el pilar o la pared carguen en un extremo de la zapata.

Por ello, a este tipo de zapata se la denomina excéntrica.

Los ejes verticales de la pared (medianera) y del cimiento, no son


coincidentes.

La posición de la carga produce diferentes tensiones en el terreno.

Para atenuar la excentricidad se puede incrementar la sección de la


zapata. Pero aunque se verticaliza la resultante, esto conlleva un
aumento en el peso del cimiento.

Lo más atinado se logra corrigiendo el momento que se produce


arriostrando la zapata; esto se resuelve uniéndola con otra zapata
central a través de una riostra entre las dos zapatas, llamada viga
centradora, cuya función es evitar que se produzca el giro de la zapata
excéntrica.
También puede evitarse el giro mediante una zapata combinada,
realizada mediante la unión de la zapata excéntrica con otra centrada
cercana a la anterior.

Para que las riostras trabajen en conjunto, deben tener ambas un canto
mínimo igual a la mitad del canto de la zapata.

3.1.7. ZAPATAS CÉNTRICAS

Las zapatas aisladas centradas van arriostradas


con riostras de hormigón armado de sección inferior a la zapata.

Pueden ejecutarse de hormigón en masa, es decir sin armar, si las


mismas tienen un canto considerable (son las denominadas zapatas
macizas).

 Armado de la parte inferior: Se realiza un mallazo conformado


por barras cruzadas; la separación entre barras no ha de superar los 30
cm.
 Recubrimiento para evitar corrosiones: Separación de las armaduras,
entre 5 a 10 cm. del borde y del fondo de la zapata, dependiendo del tipo
de hormigón utilizado y de las características del terreno.
 Barras: Se recomienda utilizar diámetros de barras grandes, mínimo del
12, ante posibles corrosiones.

La armadura longitudinal del pilar llega hasta el mallazo, por lo cual se


colocan armaduras de espera iguales que las de los pilares.

 Solape mínimo: Considerar 30 veces el diámetro de la barra más


gruesa del pilar.

Normativa referida a zapata aislada de hormigón en masa o armado


como cimiento de soportes verticales: Norma Tecnológica NTE-CSZ
3.1.8. DISEÑO DE ZAPATAS CENTRADAS AISLADAS

Para construir una zapata centrada aislada deben independizarse los


cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en terrenos de
naturaleza heterogénea, o con discontinuidades, para que las diferentes
partes del edificio tengan cimentaciones estables.

Conviene que las instalaciones del edificio estén sobre el plano de los
cimientos, sin cortar zapatas ni riostras.

Para todo tipo de zapata, el plano de apoyo de la misma debe


quedar empotrado 10 cm. en el estrato del terreno.

La profundidad del plano de apoyo se fija basándose en el informe


geotécnico, sin alterar el comportamiento del terreno bajo el cimiento, a
causa de las variaciones del nivel freático o por posibles riesgos debidos
a las heladas. Es conveniente llegar a una profundidad mínima por
debajo de la cota superficial de 50 u 80 cm. en aquellas zonas afectadas
por estas variables.

En el caso que el edificio tenga una junta estructural con soporte


duplicado (dos pilares), se efectúa una sola zapata para los dos
soportes.

Conviene utilizar hormigón de consistencia plástica, con áridos de


tamaño alrededor de 40 mm.

En la ejecución, y antes de echar el hormigón, disponer en el fondo una


capa de hormigón pobre de aproximadamente 5 cm de espesor, antes
de colocar las armaduras.
3.2. MARCO CONCEPTUAL

Nombre de la obra: recuperación y mejoramiento del campo deportivo


de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui.

Residente: Carlos Antonio ballena Días

Modalidad de ejecución: por contrata

Ejecutado: Por el gobierno regional de San Martin

Fuente de financiamiento: gobierno regional de San Martin

Monto o presupuesto: 2´250,000.00

Plazo de ejecución: 75 días

Inicio de la obra:

Avances: 28%

Área del campo: 4,686.5 m2

Perímetro: 285 ml

Largo: 91 ml

Ancho: 51.5 ml
3.3. DESARROLLO
Durante la pasantía realizada en la institución educativa José Carlos
Mariátegui, con una duración de 2 horas se realizó las siguientes actividades.
 Señalización de los planos de toda la construcción del campo deportivo
de la institución, luego el ingeniero encargado de la obra nos explicó el
proceso constructivo de la obra en ejecución.
 Siguiendo con la pasantía se llegó a pasar por la construcción de las
tribunas juntamente con el ingeniero encargado de explicarnos todo lo
referente a la obra desde su modo de ejecución hasta el proceso
constructivo. Ahí pudimos ver el proceso constructivo de la obra.
IV. BIBLIOGRAFÍA

(http://www.interdrain.net/pdf/obra_civil/longitudinal/cg_DL_esPDF.pdf)

http://www.houselogic.com/home-advice/drainage/exterior-french-drain-
system/#.

http://www.hgtv.com/landscaping/how-to-build-a-french-drain/index.html
http://www.askthebuilder.com/a-simple-trench-drain/
V. ANEXOS

Imagen N° 1

Imagen N°2
Imagen N°3

Imagen N°4