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Las Tylosas son colas de origen natural, pero fabricadas sintéticamente. Son colas adhesivas
que se hinchan tras permanecer 24 horas en agua. Se trata de la cola que normalmente se
utiliza para empapelar. Es una mezcla de celulosa con hidroximetilcelulosa. Utilizaremos:
Tylosa MH-300
Tylosa MHB-3.000
PREPARACIÓN DE COLA DE ALMIDÓN
Ingredientes y utensilios:
Preparación:
Con la precaución previa de medir la tara del recipiente en la balanza, se toma el almidón en
polvo de su recipiente original con ayuda de un cacito limpio:
Una vez pesado, se coloca en la salsera y se vierte el agua desionizada:
Dejamos
batiendo
2- PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS
(Las pruebas físico-químicas son aquellas que, como mínimo, deben efectuarse siempre en
cada pieza. Nos dan la información mínima para acotar : 1.procesos húmedos y 2.
desacidificación)
2.1- Observación con la lupa binocular: las posibilidades son observar a 20 aumentos o
a 40 aumentos (no podemos dejar el aparato en una posición intermedia)
Se coloca una luz cercana, y se ajustan los binoculares a la medida anatómica de los ojos de
cada observador.
Lupa binocular
Micrómetro
b-El segundo aspecto a tener en cuenta en un papel es el grosor, que se expresa en gramos
partido por metro cuadrado; es decir, el grosor es el peso partido por el área.
Gracias al micrómetro sabemos exactamente cuál es el grosor del documento que vamos a
restaurar. Para reintegrar, debemos elegir un papel japonés igual o más fino. De este papel
japonés que elijamos, debemos anotar en la ficha:
2.3.2.- Por fricción: se frota con un hisopo de algodón, sólo en el caso en que
los elementos sustentados no sean susceptibles de ser mojados con una gota.
Por ejemplo, carboncillo o pastel como elementos sustentados.
Nota: si existen elementos sustentados pulverulentos, nunca hay que hacer
una prueba de análisis por contacto.
Se realizará sólo en caso de que el elemento sustentado haya resultado insoluble en agua.
Puede hacerse con el pHímetro o bien con las tiras Panreac)
Metodología
(con el pHímetro) :
-Se transporta con mucho cuidado el pHímetro. Comprobar que el pHímetro contiene el
cloruro potásico.
-Precaución: se debe limpiar el electrodo del pHímetro con agua desionizada, porque
podría manchar el documento. Se realiza un secado suave y muy cuidadoso, (enjugando y no
restregando), del electrodo.
-Se prepara un vaso limpio con agua desionizada y una micropipeta.
-Se coloca el documento bien directamente sobre el soporte del pHímetro o apoyado
en una superficie no porosa (un trozo de hule, o de papel siliconado).Se vigila
previamente que la zona de apoyo esté limpia.
-Se seleccionan las zonas del documento a analizar. Por ejemplo, una más amarillenta,
alguna que esté manchada, otra con elemento sustentado…
-Se vierte una gota gruesa (al menos del grosor de dos tiras Panreac) sobre la parte del
documento elegida.
-Se espera un poco para que la gota empape el papel.
-Se baja el electrodo del pHímetro hasta que tome contacto con el papel y se enciende
el interruptor de la pantalla del aparato, permitiéndole que realice la medida.
-Se anota el resultado. Se eleva nuevamente el electrodo y se vuelve a limpiar con
agua desionizada para retirar posibles restos de suciedad.
-Puede procederse a realizar la siguiente lectura
-Cuando se hayan realizado todas las lecturas, tapar el electrodo del pHímetro con el
bote de cloruro potásico.
Notas:
a) tanto en el caso del pHímetro como el en de las tiras Panreac, se deben efectuar varias
mediciones (en el interior del documento, en los márgenes, en las zonas con elemento
sustentado), anotarlas, y posteriormente anotar la media aritmética de las medidas.
b)para que el agua de las gotas no nos forme aureolas en el documento, a continuación de las
mediciones debemos pasar un papel secante y, muy rápidamente, un secador con aire frío.
pHímetro
Tiras Panreac
PROCESOS GENERALES DE INTERVENCIÓN PARA
UNA OBRA EN PAPEL
Habitualmente se hace:
a) De caucho
b) Acrílicas
En todo caso siempre nos interesa que no sean grasosas y que no tengan color. Las
usaremos más o menos agresivas, dependiendo de lo sucio que esté el documento. Se
empieza de menos dureza a más.
A -En el caso de que usemos la goma rallada, se debe poner bastante cantidad sobre el
documento. Con un algodón frotaremos las superficie haciendo pequeños círculos,
procurando que siempre entre el algodón y el papel existan fragmentos de goma (ese es
el motivo por el que hemos de poner las ralladuras en cantidad abundante).
Se realiza la operación en anverso y en reverso.
Esta primera limpieza debe realizarse en todos los casos (siempre y cuando el estado del
documento lo permita).
Los restos de goma sucia nunca se retornan al recipiente, aunque a primera vista
parezcan limpios. Se retirarán con una paletina limpia. Después se cepillará la mesa de
trabajo con un cepillo plano o bien pasando un aspirador.
Debemos tener a mano una paletina limpia para retirar los restos de goma del documento, y un cepillo plano o un
aspirador para limpiar los que queden en la mesa.
B- En el caso de que la goma rallada no sea eficaz o adecuada para nuestro documento,
existen otras posibiliades:
Precaución: cuidado. Aunque parece fácil borrar con la goma en pastilla, debemos
sujetar bien el documento y pasarla delicadamente, pues de lo contrario podemos
ocasionar arrugas y desgarros.
Nota: la goma elimina suciedades que el agua no es capaz de eliminar. El agua está más
bien indicada para eliminar señales de acidez.
Siempre y cuando la pieza lo permite, es decir, cuando tras haber realizado la analítica
de solubilidad de los elementos sustentados, hayan resultado no solubles.
Metodología:
1- Proteger la pieza que vamos a sumergir con reemay y rejilla para el agua. Esta
combinación nos otorga una protección flexible y permeable dentro del agua.
-Flexible y permeable
-Rígida y permeable
-Rígida e impermeable
-Etc (según convenga)
Debemos vigilar la elección del reemay. Si bien para la inmersión propiamente dicha
puede ser de los gruesos, es muy importante que el secado se realice en uno fino. Para
evitar cambios o problemas, puede realizarse todo el proceso directamente con remáis
finos.
Lo óptimo es colocar un reemay debajo del documento y otro encima, como si fuese un
sándwich (que, a su vez, llevará una rejilla encima y la otra debajo), de manera que
quedará del siguiente modo:
-Rejilla
-Reemay
-Documento
-El otro Reemay
-La otra rejilla
-Plancha de metacrilato
-cubetas blancas,
-material protector (rejillas y reemay)
-una pieza de metacrilato
-Agua desionizada
3- Baño de Humectación de 10 minutos:
-Usaremos agua filtrada -con filtro de carbón activo (este filtro sirve para absorber las
impurezas). En el agua desionizada en cambio lo que hemos absorbido son los iones
perjudiciales
-Podemos trabajar con un poco de fría mezclada con caliente. Poner un poco de agua en
una cubeta (no es necesario llenarla demasiado, eso nos ocasionaría problemas)
-Pasamos una paletina limpia. Cuidado en este punto: si el agua se está tiñendo con el
elemento sustentado, es que algo va mal.
-Para sacar el documento del baño: igual que como lo introdujimos, a 45 grados y
sujetando firmemente pero con delicadeza. Dejar escurrir y pasar todo al metacrilato.
Nota: en los casos en que el documento esté tan deteriorado que al extraerlo del baño se
vaya rompiendo, es mejor retirar el agua de la cubeta poco a poco con una jeringa.
-Podemos utilizar agua a un poco más de temperatura que en el baño anterior, quizá
a unos 30ºC
-Se necesita una mayor cantidad de agua que para los anteriores, y ha de ser agua en
movimiento (agua corriente)
-Nuevamente para sumergir el documento seguir el protocolo anterior
-como en esta cubeta hay mucha agua, podemos colocar dos pesos de mármol para que
el documento no flote o no se mueva mucho
Nota: estos baños y estos tiempos son orientativos. Siempre depende de la pieza. Si un
documento está muy roto, se acortan los tiempos y se plantea lo que debe hacerse.
Estos tiempos pueden ser más largos o más cortos según las necesidades de la pieza.
6- Desacidificación por inmersión en agua semisaturada en hidróxido cálcico
-La desacidificación se puede hacer sumergiendo el papel, aunque también existen otros
métodos.
Metodología:
-Se saca el documento de los baños húmedos y se coloca siempre en las rejillas más
bajas de la secadora. Una vez ahí, retirar las dos rejillas flexibles del sándwich.
Debemos vigilar esta tendencia a la deformación. Para combatirla, hay dos posibles
soluciones:
Debemos tener en cuenta que parte del apresto del papel es siempre soluble en agua.
Por tanto, una vez seco el documento tras los baños húmedos, tenemos que proceder
al reapresto.
Elegiremos para ello un adhesivo inerte y que esté muy relacionado con la celulosa,
materia prima del documento. Para este reapresto, podemos utilizar:
-O bien sobre una mesa limpia y colocando el documento sobre un tejido no tejido
(Reemay)
Aplicaremos la Tylosa con la paletina japonesa siempre empezando por el centro del
documento, y de ahí, hacia los perímetros. Y así poco a poco iremos impregnando el
documento de un modo uniforme, y procurando que no haya ni mucha ni poca cantidad
de tylosa.
Debemos hacer el reapresto eligiendo aquella cara del documento que tenga menos
elemento sustentado.
Se aplica siempre desde el centro hacia los perímetros, vigilando que ninguno de ellos quede con menos cantidad de
Tylosa que el resto del documento.
Los peligros de acelerar el secado pueden ser que nuestra pieza salga volando o bien
que aparezcan ondulaciones.
6- PRIMER APLANADO
-Una vez pulverizado, lo paso a la prensa o a la madera. Es mejor aplanar sobre una
mesa que sobre el suelo, aunque algunas veces, si el documento es de muy grandes
dimensiones, sólo podemos aplanarlo sobre el suelo.
-El criterio a la hora de aplanar con pesos o con prensa lo marca el sentido común. Por
ejemplo, un grabado con huella calcográfica no lo pondríamos en la prensa, ya que la
eliminaría.
-Una vez humedecemos, debemos ser muy rigurosos con los cambios de secante; sobre
todo en procesos de laminaciones.
7-CONSOLIDACIÓN DE CORTES, DESGARROS Y PERFORACIONES
-Toda reintegración es, en el fondo, una consolidación; pero hay que distinguir los
nombres del proceso.
Recordemos que la Tylosa admite que aceleremos su secado con la espátula caliente, en
cambio no ocurre así con los almidones, que solamente admiten pesos.
Si es corte, usar papel japonés un poco más grueso. A veces hay que ponerlo por las dos
caras. Precaución con el papel japonés más grueso en la arruga o pliegue de la
encuadernación, pues es posible que luego no nos quepa si hemos de retornarlo a su
encuadernación original.
En conveniente preparar todo lo necesario antes de empezar a reintegrar, y disponerlo en la mesa de la manera más
metódica y ordenada posible para una correcta y fácil manipulación a lo largo de todos los pasos del proceso.
2) Se observan bien los biseles del corte para ver en qué dirección se harán encajar.
Debemos tener en cuenta que, tanto en cortes como en desgarros que tengan ya cierto
tiempo, es posible que sus biseles hayan acumulado suciedad, por lo que deberemos
limpiar mecánicamente estos biseles.
Podemos hacerlo:
-bien con el Hyperaser Pentel
-o bien con un lápiz de fibra de vidrio.
En este caso, se está realizando una limpieza mecánica en seco de los biseles con el Hyperaser Pentel.
La finalidad es proteger la pieza mientras trabajamos. Podemos ir situándolos a ambos lados de cada desgarro,
moviéndolos de sitio, en función de la zona en que interese trabajar en cada momento.
3) Ayudándonos con las pinzas de relojero, colocaremos los biseles del desgarro tal y
como queramos encolarlos (decidiendo qué bisel quedará en la parte superior y cuál
debajo, en función de lo que mande la rasgadura).
Las pinzas de relojero ayudan a manipular con limpieza y precisión los biseles de los desgarros.
Las paletinas que seleccionaremos para encolar han de ser más bien pequeñas, y
podemos prepararlas en varios tamaños, siempre en función de la anchura de las
alteraciones, para usar en cada momento la que más convenga.
Para este fin, nos interesa que los cortes del papel japonés queden biselados; esta es la razón por la que nunca
utilizaremos las tijeras.
Las tiras, de aproximadamente 1 cm, deben presentar bordes desfibrados.
5)
5.1- Empezaremos encolando los biseles del desgarro y uniéndolos tras encolarlos con
una pizca de adhesivo y la paletina. Despúes, presionaremos la zona de la adhesión con
la plegadora-aplanadora.
Antes de colocar la tira de papel japonés, es conveniente encolar los biseles del desgarro. Se debe trabajar con
paletinas del tamaño adecuado a cada desgarro o corte.
(recordemos que nunca usaremos la espátula caliente si trabajamos con un adhesivo de almidón).
.
A continuación levantaremos el papel Reemay con mucho cuidado
Recordemos que el engrudo siempre se tamiza antes de usarlo. Prepararemos para ello
el tamizador:
El proceso de secado será de modo natural, y para ello el orden de colocación será el
siguiente:
Pieza con el corte– reemay - secante (que, en este caso, colocamos SOBRE el reemay - madera - peso
Nota: si el corte es muy largo, podemos trabajarlo a trozos. En primer lugar, cortaremos
un trozo muy pequeño de papel japonés que encolaremos en los perímetros de la hoja
correspondientes al corte, ya que observaremos que el corte tiene tendencia a abrirse.
Esta operación se llama “Preconsolidación”. Dejaremos secar este encolado unos 5 ó 10
minutos, y a continuación procederemos a consolidar el resto del corte.