30/11/2018 A fonte do Notebook que estava “boa”, mas não carregava a bateria.

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A fonte do Notebook que estava “boa”, mas

não carregava a bateria.
05/04/2014 Paulo Brites Eletrônica Reparação • Informática

FACEBOOK TWITTER Dias desses veio parar em

minhas mãos uma fonte
GOOGLE PLUS WHATSAPP de notebook que, segundo o
dono, “acendia a luzinha”, mas
não carregava a bateria.

Logo observei que ela já havia passado por “outras mãos”, pois estas fontes
fazem parte do projeto da economia capitalista “vamos destruir o planeta o
mais rápido possível” uma vez que são fabricadas de modo a dificultar a abrir
para fazer manutenção sendo necessário cortar o gabinete de plástico com
uma serra.

Perguntei ao proprietário o que tinha acontecido ele me respondeu que o

“cunhado” dele (é sempre o cunhado que faz estas coisas) tinha levado a uma
oficina, o “cara” tinha cobrado o conserto, mas a fonte continuava sem
carregar a bateria.

Argumentei que poderia ser defeito da bateria, ao que ele respondeu “já
testei a bateria em outro notebook (deve ser o do cunhado) e está boa”.

 
Nesta altura percebi que não valia a pena perguntar quem tinha sido o
“técnico” que fizera o “conserto” (e cobrara), pois já desconfiei quem deveria
ser (e você, aposta em quem?).

Resolvi então que era hora de ligar a bichinha(fonte) na tomada e pegar o

multímetro.

Já reparei muitas destas fontes cujo principal “defeito” chama-se mau uso,
ou seja, o fio partido junto ao corpo da fonte ou próximo ao plug.

As pessoas têm a mania de enrolar o fio no corpo do aparelho sem

perceberem que isto acaba por quebrar o mesmo por dentro. Basta usar um

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pouco dois neurônios e “pensar” que se deixar uma folguinha quando enrolar o
fio evitará que o mesmo se parta internamente por fadiga mecânica.

Em alguns casos encontramos um pequenochoque que funciona como filtro de

linha com uma “perninha” do fio partido bem próximo da PCI.

Entretanto, nesta situação a “luzinha” não

acende, já que a fonte não recebe tensão
da rede elétrica, logo não poderia ser este
o caso.

O primeiro passo seria então, medir a

tensão na ponta do plug, já que a “luzinha”
estava acendendo indicando o que a fonte
estava aparentemente funcionando.

Filtro de linha Para minha surpresa lá estavam os 20V e

mesmo sacudindo e esticando fio das
formas mais violentas possíveis, para
verificar se não estava partido, a tensão na ponta do plugcontinuava firme, o
que eliminava a hipótese de fio partido.

Hora de pensar

Não custa lembrar que o fato de uma fonte estar fornecendo a tensão
nominal ou até um pouco acima dela não significa que ela esteja funcionando
perfeitamente.

É preciso submeter a fonte a uma carga para verificar se ela continua a

fornecer a tensão nominal.

Verificando a etiqueta da fonte vi que indicava 20V @ 3,25A (o arroba aqui

significa “at” ou em português “em”).

A partir destes dados podemos calcular, pela Lei de Ohm, que a resistência
de carga deveria ser 20/3,256Ω e a potência 20×3,25=65W.

Caramba! Onde arranjar um resistor com esta dissipação para servir de

carga?

Diz o ditado que “quem guarda tem” assim, recorrendo as minhas sucatas,
encontrei um “pré-histórico” de 10Ω que pelo tamanho deveria suportar o
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tranco.

Montei uma gambiarra com o resistor servindo de carga e o voltímetro

“pendurado” junto e liguei a “maldita” na tomada.

Cadê os 20V que deveriam estar aqui? Isso mesmo, o gato comeu.

O diagnóstico estava feito. A fonte fornecia tensão, mas não tinha

capacidade de fornecer corrente quando submetida à carga.

O reparo

Até aqui já foram cumpridas as duas primeiras fases de qualquer reparo:

identificar o sintoma e fazer o diagnóstico.

O próximo é encontrar o “remédio que cura” (antibiótico não vale).

Diversas poderiam ser as causas, mas como eu sempre pense que elas são
mais simples do que tendemos a imaginar fui logo no capacitor de filtro da
etapa primária de retificação.

Estatisticamente eles não têm sido os principais vilões das fontes chaveadas
como nos velhos tempos do “Tesla” vermelhinho 32+32/165V (o melhor amigo
do técnico!) mas, vai que …

Retirei-o da fonte tendo o cuidado de descarregá-lo antes com um resistor

de 1kΩ em paralelo (nada de “dar tiros” com chave de fenda ou alicate em
fontes chaveadas pra não arranjar encrencas).

No tempo do “Tesla” e companhia medíamos, ou melhor, avaliávamos a

capacitância pela carga e descarga com um analógico na escala de resistência.

Hoje qualquer oficina ou técnico tem (ou deveria ter) um capacímetro de

plantão para estas horas.

Não deu outra, cadê os 120uF?  Somente 16uF e olhe lá (neste caso o
capacitor não estava “grávido”).

Tirando conclusões

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Sempre que concluímos, de forma bem sucedida, um reparo

devemos cultivar o (bom) hábito de refletir sobre as causas
que levaram a ocorrer a falha.

É isso que diferencia o técnico do trocador de peças.

O papel do capacitor de filtro é “transformar” a tensão

pulsante, no caso de onda completa, na saída da ponte Medindo a
retificadora em uma tensão contínua. capacitância do
capacitor de
filtro
Se não colocarmos carga consumindo corrente qualquer
capacitor vai fazer isso, uma vez que ele vai se carregar no
pico e se manter carregado.

Entretanto, quando temos um consumo de corrente precisamos ter um

compromisso entre a capacitância e o consumo de modo que a tensão DC não
caia demasiado o que fará aparecer uma tensão alternada na carga conhecida
como ripple.

Era isto que estava acontecendo. O consumo produzido pelo chaveamento é

relativamente pequeno e não afetava o funcionamento da fonte se estivesse
sem carga.

Entretanto, ao colocar a carga, que no caso do

notebook era a corrente de carga da bateria, a
tensão de ripplesubia demasiadamente e a fonte
parava de oscilar.

O “consertador” inicial deve ter medido a saída da

fonte sem carga e achou que estava tudo bem.
Faturou o dele e mandou pra frente.

Antes de entregar um equipamento reparado temos

que ter certeza que está realmente funcionando.

Se não aparecer defeito o melhor é não inventar

Testando a fonte com historinha, cobrar e depois ficar com cara de
carga depois de Pinóquio.
reparada
 
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Até sempre.

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