Técnicas Básicas

Volumen 1, nº 3

LOS MATERIALES

PLÁSTICOS
Es el material más utilizado en ma- rabrisas y cúpulas de aviones. A ve-
quetismo. Destacaremos los más co-
MAQUETISMO

ces se emplea en el moldeo por inyec-

munes como pueden ser: ción. Es muy resistente al impacto.

POLIESTIRENO METACRILATO
Casi exclusivamente utilizado en la Conocido como plexiglás, se comer-
confección de equipos de montaje
http://maquetismo.fateback.com

cializa en forma transparente, translú-

INTRODUCCIÓN AL

(kits) moldeados por inyección, aun-
que también se vende en láminas lisas
y grabadas, varillas y tiras para quien
prefiere construir sus propias piezas.
El poliestireno sin modificar es un
material duro y quebradizo que se
emplea en la fabricación de piezas
transparentes.
cida y opaca, en una gran diversidad
de colores. Es muy quebradizo, pero
se dobla y modela fácilmente calen-
tándolo. Son los plásticos más caros
por lo que suele limitarse su uso a la
confección de cajas expositoras para
maquetas.
PLÁSTICOS EXPANDIDOS

El material básico se ablanda por adi- El poliestireno expandido, conocido

ción de caucho para obtener lo que se como corcho blanco, se emplea mu-
conoce como poliestireno de impacto, cho en la realización de paisajes. Sólo
fabricado en gran variedad de colores se corta bien con una cuchilla muy
pero no transparente. afilada.

El poliuretano expandido, más rígido,

ABS (ESTIRENO ACRILO-
BUTÍLICO)
se emplea en forma de placas y lámi-
nas. Es fácil de cortar y trabajar y
Tras el poliestireno es el material más permite la imitación de relieves sua-
CONTENIDOS usado en el moldeo por inyección y ves.
MATERIALES: vacío. Es más caro, pero extraordina-
1 Plásticos riamente resistente, lo que permite
confeccionar piezas más ligeras.
2 Papel y cartón
3 Madera También se fabrican planchas y una
3 Resina serie de elementos como vigas, perfi-
les en «H», angulares, tubos, etc.
4 Metales
5 Masillas
ACETATO
6 Trabajar los ma-
teriales Comercializado en hojas transparen-
tes sirve para construir ventanas, pa-
PAPEL Y CARTÓN
Los periódicos y los materiales artísticos, Papel maché
Se llama así a una mezcla de papel reduci-
de embalaje y de escritorio, son las formas
de papel y cartón más accesibles. El papel
do a pulpa, agua y cola celulósica de em-
de estraza y los sobres de manila son par-
ticularmente baratos y útiles en maquetis-
papelar que endurece la pasta cuando el
agua se evapora. Para formar una pasta
homogénea de modelado, cortar el papel
mo.
en trocitos. Para construir una forma hue-
Papel de forro ca, cortarlo en tiras, montarlas en un basti-
dor y aplicar abundante cola por encima.
Será fácil formar capas uniformes si se
Es un papel barato, blancuzco, fabricado
en rollos y que se usa para forrar las pare-
cambia el color entre dos sucesivas. Una
vez seco el papel maché, debe impermea-
des antes de empapelar. Es uno de los po-
cos tipos de papel que puede adquirirse
fácilmente en rollos muy largos. bilizarse la superficie con pintura o barniz.

Papel de calco Cómo preparar papel maché.

Es un papel traslúcido. La transparencia
Cortar el papel en trocitos, echarlos en
un recipiente y añadir agua caliente.
depende del grosor, y se usa con frecuen- Remover hasta lograr una consistencia
cia para simular otros materiales. Su apli-
cación más usual es el calco de planos.
uniforme; dejar reposar al menos una
hora. Añadir poco a poco la cola
removiendo hasta lograr una pasta
Papel artístico homogénea.
Papeles para acuarela y demás trabajos
artísticos. Se fabrican en muy diversas ca-
lidades. Aceptan bien la pintura, sobre to-
do la acuarela. Sus texturas encuentran
aplicaciones en modelismo.

Papel de seda
Es útil para confeccionar todo tipo de ac-
cesorios para figuras y para tapar las ma-
quetas mientras se pintan.

Papel y cartón ondulados

Hay tres tipos, de una o dos caras y multi-
capa. El de una cara se dobla y enrolla fá-
cilmente, mientras que los otros sirven pa-
ra construir elementos estructurales planos
ligeros y resistentes.

Cartón de montaje
Se emplea para enmarcar y se fabrica en
numerosos grosores y colores. El color
suele limitarse a una cara.

VO L UME N 1, Nº 3 Página 2
 MADERA
Hay una variedad de maderas con diferen-
tes características y aplicaciones, pero en
el campo del maquetismo las utilizaremos
Contrachapado
con preferencia para hacer peanas, o en Es una madera artificial formada por la
dioramas para realizar pequeñas construc- unión de chapas encoladas con la veta al-
ciones. ternando perpendicularmente. Es un mate-
rial fuerte y menos expuesto a deforma-
Madera de balsa
ciones que la madera natural.

Es una madera ligera, blanda y fácil de
cortar y conformar que puede pegarse con
pegamento para balsa y con otros adhesi-
vos. Es el material más empleado en la
construcción de aeromodelos, y también
puede emplearse para construir modelos a
escala.
La balsa se comercializa en tres formas
básicas: chapas, tiras y bloques.
La balsa también presenta más variacio-
nes de densidad que ninguna otra madera,
y es tanto más fuerte cuanto más densa.
Los contrachapados de abedul y caoba son
los más adecuados. El primero es más
fuerte, y el segundo por su color rojo es
más decorativo.
Aglomerado
Barato y fácil de encontrar, es el más esta-
ble de todos los tableros artificiales. Se
fabrica comprimiendo una mezcla de asti-
llas y cola. No tiene veta y, por tanto, no
está expuesto a deformación. No obstante,
los bordes pueden romperse si no se prote-
gen con una moldura de madera.

RESINA
La resina es una alternativa al plástico in- sufre oxidación, es limpio, ligero y se pue-
yectado. de cortar, grabar o perforar fácilmente.

No hace mucho unas pocas firmas empe-

zaron a experimentar con este material re-
volucionario que ha llegado a ser uno de
los más destacados en el mundo del ma-
quetismo, en especial para confeccionar
kits de modificación, mejora o transforma-
ción de maquetas comerciales de plástico;
aunque también existen kits completos.
Maqueta de resina
También es muy apreciado para la crea-
ción de figuras con alta calidad de detalle
en todas sus formas y que no puede lo-
grarse con ningún otro material.

Comparado con el metal no sufre las pica-

duras, no presenta costuras ni deformacio-
nes del molde, no exige imprimación, no

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METALES
Estaño
El estaño es el material ideal cuando se
necesitan estructuras con muchas curvas y
recodos, o cuando se tiene que construir
un ensamblaje delicado con gran resisten-
cia, como pueden ser una antena tipo
«pata de gallo», o una barandilla de for-
mas irregulares.
El estaño es un metal
relativamente blando, y
se puede cortar con sie-
rra, tenazas finas o tije-
ras. Se puede lijar o li-
mar y queda muy bri-
llante.
El alambre de estaño se
puede «templar» (hacer
más blando y flexible)
calentándolo con un so- Antena tipo «pata
plete hasta que adquie- de gallo»
re un brillo rojo y apa-
gado, y después dejándolo enfriar.
Se puede pegar con pegamento cianocrila-
to o époxy, pero ninguna junta encolada
tiene nunca la resistencia de una soldadu-
ra.
Hilo metálico
El hilo metálico puede ser tanto alambre
como hilo de cobre. Se emplea general-
mente para reproducir tirantes o riostras
de aviones, antenas, obenques y cabos en
modelos navales, conducciones eléctricas,
etc., según el tipo y dimensiones de la ma-
queta.
Fotograbado
Se trata de una plancha de metal plano lle-
na de piececitas que parecen un circuito
impreso de electrónica, con elementos fi-
nísimos.
Es un método muy eficaz para reproducir
VO L UME N 1, Nº 3
piezas finamente acabadas, a la escala pre-
cisa, que aportan detalles precisos para
convertir una maqueta en una réplica
prácticamente idéntica del modelo origi-
nal.
Un dibujo esquemático con los números
sirve para identificar cada una de las pie-
zas que están unidas entre sí o a la matriz
por pequeños trozos de metal que hay que
cortar con unas tijeras de acero de punta
afilada. Nunca debe utilizarse una cuchi-
lla, pues se deformaría la pieza.
Para eliminar el resto de metal innecesario
también utilizaremos las tijeras. Las pe-
queñas rebabas se eliminaran con una li-
ma fina o de relojero.
Las piezas tienen un desarrollo plano co-
mo un antiguo recortable de papel, y para
que tome forma hay que darle los doble-
ces necesarios. Como el material es muy
fino, utilizaremos unos alicates de punta
plana, otros de punta redonda, una regla
de metal o similar y unas pinzas.
Para hacer los doble-
ces sujetaremos la pie-
za con una prensa de
mordazas cuadradas,
dejando al descubierto
únicamente la parte a
doblar. Presionando Doblar fotograbados
ligeramente con un trozo de metal o ma-
dera sobre la pieza conseguiremos el re-
sultado buscado. Para piezas pequeñas po-
demos utilizar unos alicates de punta pla-
na. Nunca hay que hacerlo con las manos.
Este material solo puede pegarse con cia-
nocrilato. No hay que usar pegamento en
exceso. Con una gota basta. Incluso en al-
gunas ocasiones se puede utilizar una gota
de barniz brillante.
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 MASILLAS
La masilla o body-putty, comúnmente
abreviada putty, es una pasta compuesta
por un polímero (normalmente poliestire-
no) y un disolvente (triclorotileno) cuyo
uso principal es tapar holguras o errores
en la unión de las piezas, repasar detalles
o realizar pequeñas transformaciones en
las maquetas. Su aplicación, por tanto,
hace que ésta gane en apariencia, realismo Distintos tipos de masillas
y precisión.
quiere ningún producto especial. El tiem-
El boddy-putty se presenta comercializado po de secado oscila, según marcas y tem-
en tubos. La capa superficial de estas ma- peratura ambiente, entre dos y diez horas.
sillas seca muy rápidamente al contacto
con el aire, debido a la evaporación del Son compatibles con el plástico, metal,
disolvente, inutilizándose para su aplica- madera, etc., y antes de su secado total
ción. Por lo tanto, resulta muy difícil el pueden ser talladas con cualquier herra-
aprovechamiento total del material conte- mienta de moldear. Una vez secas resisten
nido en el envase, aunque también es un la exposición al agua y al calor, y se pue-
producto de los más baratos de adquirir. den limar, taladrar, serrar o pintar sin nin-
gún problema.
Masillas plásticas Este tipo de masillas son ideales tanto pa-
Las masillas plásticas de un solo compo- ra los trabajos básicos de relleno de juntas
nente disuelven normalmente en acetona como para la creación de figuras y piezas
industrial pura. Generalmente son visco- de todo tipo, sobre todo de formas redon-
sas y poco moldeables con las manos. Se deadas o irregulares de cierta complica-
emplean exclusivamente para rellenar ción.
huecos o emplastecer los modelos, aunque
cada marca comercializada tiene sus pecu- Es uno de esos materiales tan flexibles y
liaridades. maleables que es útil para aplicaciones
múltiples con tan sólo el límite de la habi-
lidad e imaginación del modelista.
Masillas époxy
Son masillas muy versátiles, de dos com-
ponentes, usadas en la industria, el brico-
laje, etc.

Se presentan en forma de dos barras o ti-

ras diferentes de colores claros. Las carac-
terísticas de todas las marcas son similares
entre sí, variando únicamente el color,
cantidad y tipo de envasado.

Hay que utilizar igual cantidad de los dos

componentes y amasarlos bien, obtenien-
do de su mezcla una masilla perfectamen-
te manejable y que disuelve con agua, por
lo que su utilización es cómoda y no re-

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TRABAJAR EL PLÁSTICO
MARCAR
Los cortes y dobleces pueden marcarse en
plástico opaco con un lápiz blando, pero
habrá que usar tinta china, rotulador o un
grabador para marcar en plástico transpa-
rente. En metacrilato, que suele comercia-
lizarse con un papel protector, las marcas
pueden hacerse sobre éste con un lápiz, o
sobre el plástico con un grabador.
Para marcar un corte perpendicular en un
cilindro, lo envolveremos en una tira de
papel de bordes rectos, guiando el lápiz o
grabador sobre el borde del papel.
Si tenemos que cortar un objeto tridimen-
sional irregular, marcaremos primero a
mano alzada o pegaremos cinta de enmas-
carar siguiendo la línea de corte; no la
despegaremos hasta no haber completado
el corte y acabado.
CORTAR
Para cortar las piezas de
las maquetas, apoyaremos
el árbol de inyección en
una tabla y cortaremos
con una cuchilla dejando
un muñón que lijaremos
una vez separada la pieza. Corte de piezas
Para cortar tiras o placas de plástico, utili-
zaremos una cuchilla afilada guiada siem-
pre por una regla. Primero deberemos
marcar el corte ligeramente para ir aumen-
tando la presión en sucesivas pasadas de
la cuchilla.
Para cortar placas o
piezas rectangulares
grandes en poliestireno
o ABS gruesos, marca-
remos la línea de corte
con una cuchilla; hare-
mos coincidir el corte Corte de placas
con el borde de la mesa y quebraremos la
VO L UME N 1, Nº 3
pieza, que se partirá limpiamente.
Para cortar los plásticos quebradizos como
el metacrilato o el acetato, utilizaremos
una sierra pequeña o de marquetería. Para
ello sujetaremos la pieza, preferiblemente
con un banco de mesa, interponiendo una
madera para protegerla. Serraremos lle-
vando la herramienta por el lado inservi-
ble.
Las curvas amplias es mejor cortarlas a
mano que con tijeras o cuchilla; en este
último caso marcaremos primero ligera-
mente para que la hoja no se desvíe al
apretar.
Para cortar curvas cerradas, dibujaremos
la curva y haremos una serie de cortes tan-
gentes a la misma, eliminando lo que vaya
sobrando. Daremos el acabado a la curva
con una lija.
Para hacer perforaciones pequeñas pue-
de utilizarse un punzón portabrocas, gi-
rándolo hacia adelante y hacia atrás, apli-
cando la presión justa para perforar. Suje-
taremos la pieza a una madera inservible y
la cubriremos con un cartón; si trabajamos
con metacrilato, lubricaremos con aceite
fluido, que al mismo tiempo pulirá la per-
foración.
Para hacer aberturas más grandes usare-
mos un taladro manual, una segueta de ca-
lar o haciendo una serie de taladros peque-
ños y uniéndolos luego.
Acabaremos los bordes con lima y lija fi-
nas; y para no redondear los cantos, pega-
remos la lija a una pieza de madera de ta-
maño adecuado.
Para hacer una abertura rectangular
marcaremos primero las esquinas y traba-
jaremos a continuación a partir de ellas
para evitar las señales de la cuchilla. Si las
esquinas son curvas, las abriremos prime-
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 ro con un punzón portabrocas o taladro,
teniendo mucho cuidado con su correcta
alineación con las secciones rectas.
Para cortar un disco grande, después de
marcar el exterior del círculo con un com-
pás o bigotera de marcar, haremos cortes
radiales y eliminaremos el material so-
brante cortándolo a pulso. Suavizaremos
el borde con una lija enrollada en torno a
una forma cilíndrica.
Vacuformes
Separaremos los com-
ponentes de la plancha
con tijeras o cuchilla.
Podemos apoyar el
cuerpo de la pieza en
una tabla que sobresal-
ga de la mesa de traba- Corte del vacuforme
jo y rayar la línea de corte de forma conti-
nua hasta que pueda separarse a mano.
Recortaremos las rebabas de los bordes y
acabaremos puliendo con una lija fina pe-
gada a un cartón.
Debemos verificar continuamente el buen
ajuste de las piezas.
Plásticos expandidos
El poliuretano expandido y las hojas del-
gadas de poliestireno se pueden cortar con
una cuchilla bien afilada. Las piezas grue-
sas de poliuretano se pueden cortar con
una sierra para madera.
DESBASTADO
Todos los plásticos rígidos, a excepción
del polietileno, pueden desbastarse con
limas y abrasivos finos. Las rebabas se
eliminan cortándolas con una cuchilla lo
más cerca posible del borde de la pieza,
dando un acabado con
lija o lima finas. Las
limas se obstruyen fá-
cilmente con el plásti-
co, pero se limpian en
seguida con un cepillo
metálico. Desvastado
Las piezas grandes y las placas gruesas de
metacrilato se pueden pulir con un disco
abrasivo, sin apretar para no calentar el
plástico.
GRABAR Y REALZAR SOBRE
PLÁSTICO
Para grabar plásticos puede utilizarse un
pirograbador con control de temperatura.
Los ribeteados, remaches, etc., pueden
imitarse realzando el plástico por debajo.
Señalaremos primero los realces con un
lápiz, pegaremos a continuación con cinta
la plancha de plástico boca abajo a un car-
tón y apretaremos sobre las marcas del lá-
piz con un bolígrafo sin tinta o punzón.
PLÁSTICO ESTIRADO
Las varillas de plásti-
co calentándolas pue-
den estirarse hasta el
diámetro de un cabe-
llo, lo que permite si-
mular cabos de apare-
jos de barcos, antenas Estirado del plástico
de vehículos, etc... El mejor material para
ello son las varillas del árbol de inyección
de las maquetas.
Para ello, giraremos la varilla de plástico
unos 25 mm por encima de la llama de
una vela o similar. Cuando la varilla esté
blanda y brillante, la retiraremos y estira-
remos hasta alcanzar el diámetro necesa-
rio. Para confeccionar filamentos finos es-
tiraremos la varilla nada más retirarla del
calor, con suavidad y dejándola colgar
verticalmente unos segundos hasta que el
plástico se enfríe y endurezca.
CURVAR EL PLÁSTICO
Las tiras y varillas de plástico se curvan
pasándolas bajo una forma redondeada su-
jeta contra una superficie plana o rodando
un cilindro por encima. Cuanto más se
apriete, más pronunciada será la curva. El
plástico muy delgado puede enrollarse en
torno a un pincel.

Página 7 M AQU E TIS MO

Un método más controlable es aplicar una
gota de adhesivo líquido a la zona que
quiere doblarse. Dejaremos ablandar unos
minutos y doblaremos con suavidad.
Para doblar varias piezas al mismo ángu-
lo, haremos una plantilla rudimentaria cla-
vando una serie de puntas a una plancha
de contrachapado; pegaremos con cinta
una punta de la varilla a un clavo; aplica-
remos un poco de solvente en el punto ex-
terior de la doblez y, mientras se ablanda,
la giraremos en torno al siguiente clavo
sin estirarla; pegaremos una vez más justo
tras la doblez y repetiremos el proceso
hasta terminar.
El calor y el agua también pueden usarse
para curvar plástico. Sujetaremos la pieza
TRABAJAR EL PAPEL Y EL CARTÓN
MARCAR
Ni el papel ni el cartón representan ningún
problema a la hora de marcar los cortes y
dobleces. Nos bastaremos con un lápiz.
CORTAR
Para cortar utilizaremos una cuchilla afila-
da guiada siempre por una regla. Si se tra-
ta de papel grueso o cartón primero mar-
caremos el corte ligeramente para ir au-
mentando la presión en sucesivas pasadas
de la cuchilla.
Las curvas amplias es
mejor cortarlas a mano
que con tijeras o cuchi-
lla; en este último caso
marcaremos primero li-
geramente para que la
hoja no se desvíe al Corte de curvas
apretar.
Para cortar curvas cerradas, dibujaremos
la curva y haremos una serie de cortes tan-
gentes a la misma, eliminando lo que vaya
sobrando. Daremos el acabado a la curva
con una lija si fuera necesario.
VO L UME N 1, Nº 3
con cinta adhesiva a una matriz y la su-
mergiremos en agua muy caliente; dejare-
mos que se ablande y se enfríe en agua sin
separarla aún de la matriz.
También podemos utilizar un soldador
eléctrico que dejaremos sujeto para tener
las manos libres y poder mantener el plás-
tico justo encima de la punta, pero sin to-
carla. En cuanto esté blando, doblaremos
el plástico en torno a una horma o planti-
lla para conseguir la mayor exactitud.
En lugar del soldador podríamos utilizar
una lámpara tipo flexo con una bombilla
potente y que dé calor (una bombilla de
unos 100 vatios, pero no de bajo cosu-
mo...).
Para hacer perforaciones pequeñas en
papel y cartulina pueden hacerse con una
perforadora de oficina o un sacabocados
para cuero. Pero para tamaños entre 6 y 20
mm podemos construirnos un sacaboca-
dos casero. Para aberturas más grandes
podemos utilizar una cuchilla montada en
un compás.
Cómo construir un sacabocados.
Partiremos de un tubo metálico del
tamaño apropiado que afilaremos
limando por el
interior, si lo que nos
interesa es hacer un
agujero, o por el
exterior, si nos
interesa el disco
recortado. Sacabocados
Para cortar un disco
grande haremos cortes
radiales con una cuchilla
montada en un compás y
eliminaremos el material
sobrante cortándolo a
Corte circular
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 pulso. Suavizaremos el borde con una lija
enrollada en torno a una forma cilíndrica.
Para hacer una abertura rectangular
marcaremos primero las esquinas y traba-
jaremos a continuación a partir de ellas
para evitar las señales de la cuchilla. Si las
esquinas son curvas, las abriremos prime-
ro con un sacabocados, teniendo mucho
cuidado con su correcta alineación con las
secciones rectas.
UNIR PIEZAS DE PAPEL O
CARTÓN
Para hacer una buena junta, empezaremos
por montar una pieza de papel sobre otra,
asegurándolas con pegamento o cinta ad-
hesiva. Si deben quedar alineadas trazare-
mos una paralela al borde en una pieza y
uniremos la otra a tope con dicha línea.
Para unir dos bordes a tope, colocaremos
TRABAJAR LA MADERA
MARCAR
Para marcar sobre madera puede usarse un
lápiz o rotulador fino, pero una cuchilla
evitará que la veta desvíe la sierra.
Para marcar ángulos rectos usaremos una
escuadra apoyada en uno de los lados cor-
tados por el fabricante, que siempre serán
exactos. Sujetaremos la parte larga de la
escuadra contra el borde apretando bien y
marcaremos a lo largo del otro.
Para marcar un bloque que deba serrarse
por un extremo, usaremos una escuadra y
marcaremos las cuatro caras. También po-
demos utilizar una plantilla. Sobre un car-
tón dibujamos con un transportador el án-
gulo, lo cortamos y lo utilizamos a modo
de plantilla. Para prolongar la línea de
corte por las demás caras de un bloque,
utilizaremos una escuadra.
Las curvas y círculos se marcan con com-
pás, a mano o con plantilla. Para no dañar
la madera de balsa blanda con la punta del
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boca abajo las piezas, las sujetaremos con
cinta adhesiva y a continuación pegare-
mos otro trozo de cinta a lo largo de la
unión.
Las uniones a tope de cartones se hacen
igual, pero reforzando la costura si fuese
necesario con una tira de cartón pegada
por encima. Las esquinas a tope se refuer-
zan con un trocito de cartón grueso o ma-
dera de balsa, o aplicando por debajo más
pegamento.
Si las dos piezas a
unir tienen un dibujo
o relieve, montare-
mos una pieza sobre
otra alineando el di- Corte de pieza con relieve
bujo o relieve. Corta-
remos las dos piezas a lo largo del centro
del solapamiento y eliminaremos lo que
sobre.
compás, pegaremos un trozo de cartón en
el centro de cualquier curva con cinta ad-
hesiva.
Si tenemos que cortar un objeto tridimen-
sional irregular, marcaremos primero a
mano alzada o pegaremos cinta de enmas-
carar siguiendo la línea de corte; no la
despegaremos hasta no haber completado
el corte y acabado.
Uso de plantillas.
Dibujaremos la forma a cortar en papel
o cartón a modo de plantilla. Con un
lápiz afilado o una cuchilla,
recortaremos el dibujo sobre la
madera. En el caso
de piezas rectas, las
marcaremos con
alfileres a través de
la plantilla y las
uniremos con una
regla. Usando plantilla
M AQU E TIS MO
CORTAR
Madera de balsa
La madera de balsa es muy fácil de tallar
con la condición de usar una cuchilla muy
afilada para no astillarla. Para cortar tiras
es mejor hacerlo clavando repetidas veces
la cuchilla, sin deslizarla. Las piezas ma-
yores las cortaremos con una sierra minia-
tura.
Si los cortes hay que hacerlos «a la co-
ntra» (perpendicular a la veta de la made-
ra) utilizaremos una cuchilla para cortar
chapas de menos de 5 mm de grueso.
Guiándola con una regla metálica empe-
zaremos el corte a partir de los dos bordes
para evitar que se astille. Para piezas más
gruesas usaremos una sierra miniatura.
Para cortar en diagonal,
si usamos una cuchilla,
colocaremos la regla de
forma que la veta la di-
rija contra ella. Esto es
más fácil en una cara
Sierra de calar
de la chapa que en la
otra; deberemos fijarnos en ello antes de
empezar a cortar. Cuando utilicemos una
sierra miniatura podemos cortar en cual-
quier dirección si la pieza es gruesa.
Para hacer cortes curvos, sujetaremos la
cuchilla de forma que la veta la aleje de la
línea de corte en vez de acercarla. Si la
pieza es gruesa, la sujetaremos con un tor-
nillo y cortaremos por medio de una se-
gueta de hoja estrecha.
Para cortar bloques perpendiculares, suje-
taremos la pieza en el tablero de trabajo y
con una sierra de dientes finos empezare-
mos a cortar moviéndola hacia atrás y
guiándola con el dedo pulgar hasta que el
corte quede establecido.
Para realizar cortes curvos, sujetaremos la
pieza con un tornillo o una cárcel; hare-
mos el corte con una sierra de marquete-
ría.
VO L UME N 1, Nº 3
Otras maderas
Casi ninguna madera puede cortarse con
una cuchilla normal de maquetista, aun-
que todas pueden serrarse. Las tiras, cha-
pas y listones se cortan con una sierra mi-
niatura o un serrucho fino, al igual como
se explica para la madera de balsa.
Usaremos toda la longitud de la hoja, dan-
do movimientos lentos y firmes y guián-
dola con el dedo índice para evitar desvia-
ciones.
El contrachapado muy fino puede cortarse
con una cuchilla fuerte de las utilizadas
para cartón. No usar una cuchilla fina
pues se rompería y el corte quedaría siem-
pre irregular.
Los cortes curvos se hacen con segueta,
siguiendo las explicaciones para la madera
de balsa.
Para hacer perforaciones pequeñas de
menos de 2 mm debe utilizarse un punzón
portabrocas, girándolo hacia adelante y
hacia atrás, aplicando la presión justa para
perforar, ya que de otra forma podríamos
doblar la broca.
Las perforaciones hasta 6 mm se hacen
con un taladro manual. La mayor preci-
sión se consigue aplicando una velocidad
elevada y una presión baja. Podemos usar
una escuadra para conservar el ángulo de
perforación.
Para hacer aberturas más grandes usare-
mos un berbiquí y broca. Las brocas de
berbiquí llevan una punta que guía la
herramienta. Para evitar el astillado de la
madera, la sacaremos cuando la punta aso-
me por el otro lado y empiece a perforar
por éste.
A partir de cierto diá-
metro los orificios de-
ben abrirse con sierra,
bien con hojas circula-
res que pueden montar-
se en el portabrocas del
taladro o con sierra Corte circular
Página 10
 eléctrica o manual. Antes de empezar a
cortar hay que hacer un orificio para pasar
la hoja de la sierra. En cualquier caso el
corte de sierra debe acabarse con una lima
fina de cola de ratón o con una lija enro-
llada a una varilla.
Para hacer una abertu-
ra rectangular hare-
mos un taladro en cada
ángulo teniendo mucho
cuidado con su correcta
alineación con las sec-
ciones rectas. Cortare- Abertura rectangular
mos con una hoja lo más ancha posible
para que no se desvíe.
DESBASTADO
Todas las maderas desbastarse con escofi-
nas y limas. Es preferible sujetar las pie-
zas a un tornillo de banco interponiendo
un trozo de madera blanda para que las
mordazas no dejen ninguna marca.
Para limar una forma
convexa trabajaremos
la lima plana en la di-
rección de la veta, gi-
Limar pieza curvada
rando la pieza hasta
completar la curva.
Para limar una curva cóncava utilizaremos
escofinas y limas de media caña y cola de
ratón, trabajando al hilo en los dos senti-
dos y combinando los movimientos hacia
adelante con los laterales. Por último pa-
saremos una lima fina sujeta por los dos
extremos para eliminar las marcas de la
escofina.
CURVAR
Las tiras y chapas de madera se curvan
empapándolas en agua o con vapor. La
madera de balsa ya tiene cierta flexibili-
dad natural.
Los listones de madera de balsa pueden
exponerse al vapor mientras se van cur-
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vando con los dedos;
luego la sujetamos al
tablero de trabajo con
alfileres vert icales
mientras se seca. Como
la balsa tiene tendencia
a abrirse al secar es Curvado de madera
aconsejable curvarla más de lo necesario.
Para curvar piezas gruesas abriremos unas
muescas con sierra y sujetaremos la parte
curvada a un bastidor.
UNIONES Y ENSAMBLAJE
Madera de balsa
La mayor parte de los ensamblajes son va-
riantes de la unión a tope. Utilizaremos
cola blanca porque los clavos o tornillos
pueden romper las piezas.
Para asegurar una buena unión a tope,
pondremos los bordes en contacto y los
pegaremos provisionalmente con cinta ad-
hesiva. Abriremos la unión y extendere-
mos cola blanca. Tras eliminar el exceso
de cola, apoyaremos las piezas en una su-
perficie plana y con peso encima hasta
que sequen.
En el caso de piezas gruesas sujetaremos
los bordes juntos y los cepillaremos o lija-
remos antes de unirlas.
Reforzaremos las uniones en ángulo recto
encolando escuadras. Las juntas a inglete
son más limpias y también pueden refor-
zarse con escuadras.
Otras maderas
Las uniones a tope para otros tipos de ma-
dera se fortalecen con sendas piezas de
contrachapado encoladas y atornilladas en
caras opuestas.
Las uniones en ángulo a tope se refuerzan
encolando una tira de madera en el ángulo
y encolando y clavando una pieza de con-
trachapado en la parte superior.
M AQU E TIS MO
 Los empalmes a inglete practicando en la esqui-
mejoran con la ayuda na unas aberturas incli-
de clavos o puntas fi- nadas encajando en
nas. Las clavaremos in- ellas unas lengüetas en-
clinadas, y utilizaremos coladas. Dejaremos se-
un martillo ligero. car y limaremos hasta
Refuerzo del empalme Empalme a inglete
dejarlas al ras.
También podemos reforzar los empalmes

TRABAJAR LA RESINA
Todos los consejos explicados en el apar- Después de quitar el
tado Trabajar el plástico pueden aplicarse soporte secundario
al trabajo con piezas de resina. Aquí solo empezaremos a tra-
se comentarán algunas peculiaridades de bajar el primario.
este material. Hay que quitarlo en
pequeñas porciones, Recortar con cuchilla
CORTAR
utilizando una cuchilla bien afilada, cor-
tando rebanadas hasta que queden unos 3
Las piezas de resina suelen llevar adheri- mm del soporte.
do un soporte o trozo de resina ajeno y pe-
gado a la pieza, que puede constar de una Para quitar el resto
o dos partes (la primaria y la secundaria), se utilizará papel
que generalmente se ubica en la zona más de lija. Si el sopor-
fácil de quitar. te es pequeño se
lijará suavemente.
Repasar con lija
Si la pieza es grande, se sujeta el papel de
lija sobre una base plana, y sosteniendo
firmemente la pieza con los dedos se pre-
siona sobre la lija la parte a rebajar. Hay
Fases del corte de la resina que cambiarla de posición, rotándola, para
lograr una superficie uniforme. Durante
Hay que tener en cuenta que aunque es tan este proceso hay que ir comprobando el
blanda como el plástico, es más quebradi- encaje de la pieza.
za. Así que hay que trabajar despacio.

Siempre hay que

empezar por quitar
el soporte secunda-
rio. Para ello utili-
zaremos unas tena- Base plana para lijar
cillas de corte si la
Corte con tenazas
Seguridad ante todo.
pieza es grande, o
mejor, una sierra
Siempre hay que seguir unas mínimas
de segueta de dien-
normas de seguridad, y en especial hay
tes finos y serran-
do a diferentes án-
que tener cuidado con los dedos y los
ojos, trabajar en un lugar bien
gulos para no es-
ventilado y utilizar una mascarilla para
tropear la pieza.
Corte con sierra evitar respirar el polvo de la resina.

VO L UME N 1, Nº 3 Página 12
 TRABAJAR EL METAL
doblarse algo más de lo teóricamente ne-
MARCAR cesario para contrarrestar su ligero desdo-
Los cortes y dobleces blamiento una vez sacados de la plantilla.
pueden marcarse con
una regla metálica y un El alambre delgado se dobla bien con ali-
trazador o pieza metáli- cates. Si es suficientemente largo, se suje-
ca puntiaguda. Para re- ta con una mano cogiendo la herramienta
saltar la marca puede Marcar sobre metal con la otra. Los trozos cortos exigen el
frotarse con grafito uso de dos alicates, uno para sujetar y el
(mina de lápiz) para que destaque sobre el otro para doblar. Para que la curva sea
resto del metal. apretada es ne-
cesario aplicar
Para las curvas se utiliza un compás o bi- la presión muy
gotera, marcando el centro de la curva con cerca de las
un granete o sobre un trozo de cinta ad- mandíbulas del
hesiva. Para marcar se puede usar un lápiz Curvado de alambre alicate y hacer
afilado, rotulador o tinta china. fuerza.

Para marcar un corte en un cilindro, lo en- El alambre grueso y las varillas se curvan
volveremos en una tira de papel de bordes sujetándolas a un tornillo de mesa y obli-
rectos, guiando el lápiz o marcador sobre gándolas con un martillo a doblarse en
el borde del papel. torno al extremo de una mandíbula, de
forma que el ángulo pueda verse desde
También puede co- arriba.
locarse la pieza so-
bre la mesa de traba- Para doblar se-
jo y sujetar el lápiz o gún un ángulo
Marcar en redondo marcador sobre un fijo o para repe-
trozo de madera o similar a la altura nece- tir un doblez
saria, mientras se hace girar la pieza. puede cons-
t r u ir se una
CURVAR Y DOBLAR plantilla, como Doblar en ángulo
la del dibujo.
Para dar un doblez en Tomando como base una madera, en ella
ángulo recto, se fija la se encaja en un taladro abierto una clavija
pieza de metal con un de metal de diámetro ligeramente inferior
tornillo de banco entre al de la curva a doblar. Se dibuja en la ba-
dos plantillas de made- se el ángulo a doblar. Pueden insertarse
ra alineadas con la línea tantas clavijas como sea necesario. Es
de doblez. Si la chapa Doblar fotograbados conveniente verificar la exactitud de los
es gruesa se golpea con dobleces y corregir las desviaciones.
un mazo; si es fina, se
presiona con una made- Para hacer una espiral, se enrolla apreta-
ra o regla metálica. damente el alambre en torno a una clavija.

Si el ángulo no es recto Doblar metal

o si en vez de doblar hay que curvar con-
viene construir una plantilla de la forma
adecuada. Los metales flexibles han de

Página 13 M AQU E TIS MO

CORTAR mación del metal exce-
Las chapas más delgadas se cortan con ti-
siva. Se marca el cen-
jeras corrientes; las más gruesas, con tije-
tro del taladro. Se colo-
ca el sacabocados y se
ras para metal. Hay que usar todo el filo
golpea con suavidad
de la tijera, pero sin cerrarla del todo por-
utilizando un mazo o
Sacabocados
que suele estropearse el corte. Si es nece-
martillo. Tras verificar
sario pueden alisarse los bordes con una
la exactitud de la mar-
lima para metal.
ca, se da un golpe fuer-
te y seco. Para aplanar
la deformación, se pone
Para cortar perpendicu-
larmente un tubo o va-
la chapa sobre una ta-
rilla hay que establecer
bla lisa y se aplana con
Aplanar con mazo
primero el corte en to-
do el perímetro, empe-
un mazo.
zando a cortar por la
Corte de tubo Existen sacabocados de cuchilla intercam-
primera de las marcas.
biable que permiten hacer taladros peque-
ños sin deformación.
Si se trata de tubo fino de aluminio, se
apoya en el tablero la punta de una cuchi-
Para hacer aberturas
más grandes usaremos
lla y haciendo rodar el tubo contra el filo
rodeando todo el perímetro; después se
una broca de sierra a
corta con los dedos y se recortan los extre-
velocidad baja, una sie-
mos con la cuchilla o con una lima.
rra de calar o haciendo
una serie de taladros
Casi todos los alambres se cortan con ali-
pequeños y uniéndolos Abertura rectangular
cates utilizando el cortador central o los
luego.
dos laterales. Los hilos muy finos se cor-
tan con tijera.
Para hacer simples agujeros pueden utili-
Para los cortes curvos
zarse brocas de acero y una taladradora
manual o eléctrica a velocidad lenta. Hay
interiores se utilizara
que tener bien afiladas las puntas de las
unas tijeras de mandí-
brocas.
bulas curvas o sujetan-
do la chapa al tornillo
Antes de taladrar hay que marcar el centro
de banco y cortándola
para fijar la broca con un granete o simi-
con sierra de calar o se- Corte circular lar.
gueta.

Para los cortes curvos externos, después

Si es necesario perforar una pieza gruesa,
se empieza haciendo una perforación pe-
queña en el centro y se va agrandando po-
de marcar el exterior de la curva o círculo
co a poco cambiando de broca. Será nece-
con una bigotera de marcar, eliminaremos
todo el material sobrante. Luego seguire-
mos la línea de corte con las tijeras. El
sario lubricar bien para evitar calenta-
borde será más uniforme si el corte final
mientos.
se hace sin interrupciones.

PERFORACIONES
Para hacer perforaciones pequeñas se
usa un sacabocados. Hay que apoyar la
chapa en un corte transversal de madera,
pues las caras laterales toleran una defor-
Lubricantes.
Para lubricar el aluminio se utiliza
parafina; para los demás metales,
aceite fluido; el latón no necesita ser
lubricado.

VO L UME N 1, Nº 3 Página 14
 SOLDADURA
En este apartado nos referiremos a las sol-
daduras más simples de estaño, adecuadas
para unir latón, cobre, acero y hojalata.
Para ello se utilizan soldadores eléctricos
de potencias que van de los 15 a 240 va-
tios.
Mini-soldador
Primero hay que limpiar las superficies
frotando con lija y sin tocar con los dedos.
Después se aplica un fundente que elimina
el óxido en pasta o líquido, aunque tam-
bién puede ir incorporado al material de
soldadura.
A continuación se cubre la punta del sol-
dador y las dos superficies con una delga-
da capa de soldadura; es lo que se llama
«estañado».
Después se ponen las superficies en con-
tacto y se calienta la soldadura hasta que
se funde a lo largo de toda la unión. Si la
soldadura se agrupa en gotas es probable
que las piezas estén sucias.
Para soldar alambre, se sujetan las piezas
a soldar con un trozo de cable eléctrico
enrollándolo entorno a la unión y se aplica
fundente. Luego se aplica el soldador ca-
liente por un lado y la soldadura por el
otro. Hay que utilizar solo la cantidad ne-
cesaria para asegurar la unión.
LIMADO Y DESBASTADO
Se usa una lima plana para bordes rectos y
una lima de media caña
para las formas curvas.
Puede frotarse los dien-
tes con tiza para evitar
que el metal se pegue a Limar pieza curvada
Página 15
los dientes.
Si es posible hay que sujetar la pieza a li-
mar con un tornillo de banco para evitar
vibraciones.
Para limar, se coge la lima con una mano
y se guía la punta con la otra, aplicando
presión mientras se mueve hacia adelante,
y volviendo hacia atrás sin apretar.
Si se trata de una pieza redonda, se pasa la
lima moviéndola continuamente sin sepa-
rarla de la superficie, aplicando una pre-
sión uniforme para no producir áreas pla-
nas. Primero con una lima gruesa y luego
con una fina, dando un acabado con una
lima envuelta en lija sujeta por los dos ex-
tremos.
Figuras de metal
Hasta las mejores figuras de metal pueden
tener rebabas de la línea de separación del
molde. Pueden ser suficientemente blan-
dos como para poder ser limpiados con
una cuchilla, aunque siempre será mejor
usar una lima de aguja en las zonas más
intrincadas.
Hay que seguir la línea cuidadosamente a
través de las diferentes texturas, y estar
atento a los cambios bruscos de dirección.
Es necesario trabajar con buena luz para
asegurarse de que no se dejan marcas de
lima. Si aparece alguna, debe eliminarse
con lija fina envuelta en torno a una lima.
Cualquier fallo aparecerá a través de la
pintura.
M AQU E TIS MO
USO DE LA MASILLA
Acabado el montaje, antes de pintar hay
un trabajo previo que en la práctica se re-
duce a enmasillar las eventuales fisuras,
huecos, uniones, etc... de las distintas pie-
zas, en especial las realizadas en varias
partes por exigencias de la fabricación.
Su empleo es, a menudo simple, pero de-
be ponerse una cierta atención en ello, ya
que una vez colocada, sólo con el lijado o
con el disolvente apropiado es posible
«manejarla», y aún siempre dentro de de-
terminados límites.
Para colocarla en su lugar el mejor útil es
una pequeña espátula metálica de las usa-
das en dibujo. En su defecto un destorni-
llador de punta plana puede servir.
La masilla debe ser empleada con una
cierta parsimonia, no olvidando que cuan-
do seca tiende a contraerse y disminuir de
volumen, y que para rellenar un agujero
de notables dimensiones será conveniente
ponerla abundante, ya que es posible que
una vez seca no llegue a cubrir el hueco
que debía rellenar.
Es importante un uso cuidadoso de la ma-
silla, sin excesivos miramientos, pero eso
sí, con una notable atención al cómo y
cuándo la utilizamos en la maqueta que
estamos realizando.
Aplicar masilla
Se aplica dando pasadas cortas y en capas
finas.
Si la fluidez de la masilla lo permite, pue-
de eliminarse el sobrante pasando el dedo
inmediatamente después de aplicarla. Si
se trabaja con masillas epoxídicas, puede
pasarse el dedo mojado en agua repetidas
veces por la zona hasta conseguir el as-
pecto deseado. Esto nos ahorrará un buen
trabajo de lija.
VO L UME N 1, Nº 3
Si el hueco a cubrir es más grande de lo
habitual, es preferible aplicar varias capas
dejando secar entre una y otra antes de in-
tentar tapar la primera. En sitios pequeños
o de difícil acceso puede aplicarse la ma-
silla con la punta de una cuchilla o con un
pincel, siempre que éste haya sido mojado
previamente en acetona.
Una vez enmasillado, es conveniente dejar
secar durante unas horas antes de lijar.
Se empieza a lijar utilizando una lija de
grano medio y terminando por una de gra-
no fino o muy fino. Las lijas al agua se
pueden incluso mojar para rebajar su po-
der abrasivo o untar de jabón para que ac-
túe de lubricante. En ocasiones, la pasta
de dientes o el mismo alcohol, aplicados
con un trapo, sirven para pulir las zonas
lijadas.
En zonas especialmente difíciles donde no
se pueda acceder con la lija, se puede eli-
minar el sobrante con un pincel de cerda
dura mojado en acetona, con el que se pei-
nará la zona hasta dejarla en las condicio-
nes deseadas.
Más.
Enmasillar una maqueta es solo una de
las más básicas aplicaciones de este
material. En otros artículos (Montaje >
Enmasillar una maqueta) se verán con
detalle otros usos, como crear piezas,
modificar figuras, crear texturas o
imitar acabados...
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 Página en blanco

Página 17 M AQU E TIS MO

 INTRODUCCIÓN AL

MAQUETISMO
Y MODELISMO
http://maquetismo.fateback.com
maquetismo@confluencia.net

Desde aquí se quiere ayudar y dar las bases para cualquier aficionado, sea del tema que sea y trabaje con el ma-
terial que prefiera, aunque el mercado se orienta en su mayor parte a las maquetas de plástico.

A través de los distintos artículos se darán a conocer las técnicas básicas para el trabajo con todo tipo de mate-
riales, las herramientas y su uso, los pegamentos, las pinturas, etc. Cómo realizar el montaje de los modelos
básicos de maquetas y como mejorarlas, pues tal y como salen de la caja tienen piezas de tamaño excesivo y
con frecuencia carecen de numerosos detalles. Además de cómo pintarlas y darles un buen acabado.

Se dedica un apartado exclusivo para el tema de las figuras y otro para la construcción de dioramas donde ex-
poner las maquetas.

Algunas de las imágenes que se han utilizado en este sitio tienen su Copyright. Nuestra intención es solo ayu-
dar a los aficionados a avanzar en este apasionante mundo. Si alguien no desea que su material esté aquí, por
favor que nos lo comunique.

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