Disciplina T.C.F.

C
Módulo 3598- Técnicas de coloração
Formador: Sandra Barroso
0123/v00119042011

Pólo de formação: Braga

Data: 1º Momento
 NOÇÕES DE COLORAÇÃO

Definição de coloração de oxidação

Uma coloração de oxidação é a transformação dos pigmentos naturais dos cabelos em

pigmentos artificiais. Esta coloração é durável.

Existem 3 tipos de colorações:

 A coloração de oxidação:

Permite uma coloração dos cabelos naturais, colorados ou descolorados em vários

tons ou nuances e a cobertura dos cabelos brancos.

 A coloração semi-permanente ou tom sobre tom:

Tem uma duração de 4 a 6 champôs, permite dar uma nuance diferente aos

cabelos naturais, colorados ou descolorados. Permite cobrir os cabelos brancos

em fraca percentagem (provisório). Dá um reflexo aos cabelos brancos.

 A coloração temporária ou fugaz:

Tem uma duração de um só champô. Permite uma modificação ligeira à cor

natural, colorada ou descolorada. Dá um reflexo aos cabelos brancos.

Na coloração existe uma escala de tons, esta escala é internacional:

1 – Preto

2 – Castanho muito escuro

3 – Castanho-escuro

4 – Castanho

5 – Castanho claro

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 6 – Louro escuro

7 – Louro

8 – Louro claro

9 – Louro muito claro

10 – Louro claríssimo, platina

Os cabelos têm reflexos que são formados por mistura em proporção diferente das três

cores primárias:

 Azul

 Amarelo

 Vermelho

Esses reflexos são classificados conforme o número (podem variar conforme as marcas).

Os principais são:

 1 Cinza ou cendré

 2 Irisado

 3 Dourado

 4 Acobreado

 5 Acaju (Vermelho)

 6 Vermelho

 7 Mate (esverdeado)

Estes algarismos encontram-se depois do tom e de uma vírgula.

Exemplo:

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6,4 = Louro escuro acobreado

Estes reflexos podem ser reforçados com outros reflexos ou diminuídos.

Exemplo:

5,55 = Castanho claro acaju intenso

Se o primeiro algarismo depois da vírgula é um 0, significa que a nuance é natural.

Exemplo:

4,0 = Castanho natural

Se o segundo algarismo depois da vírgula é um 0, significa que o reflexo é mais intenso.

5,50 = Castanho claro acajou intenso

(Isso depende das marcas)

As 3 cores primárias misturam-se entre elas para dar às cores secundárias ou

complementares:

Azul + Amarelo = Verde

Amarelo + Vermelho = Laranja

Vermelho + Azul = Violeta

Toda a complementar é igual à mistura de 2 fundamentos.

As cores secundárias são:

 Verde

 Laranja

 Violeta

Também neutralizam-se entre elas, para isso existe uma estrela cromática.

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  O Azul neutraliza o Laranja e vice-versa.

 O Vermelho neutraliza o Verde e vice-versa.

 O Amarelo neutraliza o Violeta e vice-versa.

A mistura destas cores dá os reflexos.

A ÁGUA OXIGENADA

A Água Oxigenada foi descoberta por THENARD em 1818.

A Água Oxigenada é um líquido, o dióxido de hidrogénio no seu estado puro.

Tem uma cor ligeiramente azul, muito solúvel na água e com 478 Volumes.

Composição:

É um corpo puro composto por 2 átomos de Hidrogénio (H2) e 2 átomos de oxigénio

(O2), a sua fórmula H2 O2.

Propriedades:

É um oxidante que tem capacidade em libertar oxigénio. Quando o oxigénio fixa-se num

corpo, produz-se uma oxidação desse corpo. A força de oxidação da água oxigenada

depende do seu título.

Apresentação:

 Em litro a 10 volumes ou seja 3%

 Em litro a 20 volumes ou seja 6%

 Em litro a 30 volumes ou seja 9%

 Em litro a 40 volumes ou seja 12%

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Ou em oxidante creme (não seca tanto os cabelos).

A Água Oxigenada muito forte danifica os cabelos.

Deve-se guardar ao abrigo da luz do calor e fechar muito bem as garrafas.

Utilização:

É utilizada com amoníaco (mistura dos dois), para as descolorações, misturada com os

colorantes de oxidação, nas neutralizações das permanentes.

A Água Oxigenada decompõe-se a libertar oxigénio.

Exemplo:

 1 litro de Água Oxigenada a 10 volumes liberta 10 litros de oxigénio.

 1 litro de Água Oxigenada a 40 volumes liberta 40 litros de oxigénio.

O pH da Água Oxigenada é ácido.

O AMONÍACO

O sal amoníaco (Cloreto de Amoníaco) é conhecido desde a Antiguidade.

O seu nome vem de Ammon – Deus Egípcio, porque essa substância era preparada

perto do seu templo na Líbia. Era na realidade o Cloreto de Amónio que iria permitir,

séculos mais tarde a produção de Gás Amoníaco.

Solúvel em água, dá o amoníaco líquido usado em Cabeleireiro.

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 O gás amoníaco NH3 nasce da decomposição de matérias orgânicas de Azoto com o Ar

e o Hidrogénio.

Utilização:

Em coloração de oxidação (aclaradora ou não).

A presença de um agente alcalino é indispensável para activar o oxidante.

O Amoníaco líquido tem 2 acções:

 1ª Acção: Faz inchar a ficha capilar, para facilitar a penetração dos corantes no

interior da fibra.

 2ª Acção: No momento da mistura, o Amoníaco líquido activa o oxidante

provocando a decomposição da Água Oxigenada, introdução dos pigmentos

(oxidação) e eventualmente aclarar a melanina dos cabelos.

Em permanente

O Amoníaco permite transformar o ácido tioglicólico em tioglicolato de amónio, que é o

activo único para a rotura dos pontos dissulfurados.

O principal defeito do Amoníaco é um cheiro picante e desagradável.

No entanto o Amoníaco evapora-se rapidamente da pele e dos cabelos (é volátil).

O pH do Amoníaco é alcalino

OS FERSAIS

São sais que pertencem à família das substâncias ricas em enxofre ou muito oxigénio. A

estrutura molecular rica em oxigénio, faz com que sejam oxidantes muito fortes.

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Propriedades:

Libertam o oxigénio em presença de água. Em todo o caso devem estar em meio

alcalino para serem activos.

Apresentação:

Sempre em pó a misturar no momento de utilização:

 Os descolorantes vendidos em caixa estanque para as descolorações fortes,

madeixas…, são misturados com água oxigenada ou oxidante.

 Os saquinhos para as descolorações médias ou fortes são misturados com óleo

de amoníaco e oxidante.

 Os saquinhos para a decapagem são misturados com água quente ou oxidante,

conforme o que se tem que decapar.

DEFINIÇÕES A SABER…

A Descoloração

É retirar ou eliminar parcialmente ou totalmente os pigmentos naturais dos cabelos.

A Decapagem

É retirar ou eliminar parcialmente ou totalmente os pigmentos artificiais dos cabelos.

A Mordançagem

É aplicar água oxigenada a 20 volumes que abre as escamas (cutículas) do cabelo.

Permite uma melhor penetração da coloração e melhor cobertura dos cabelos brancos.

Depois da Mordançagem seca-se o cabelo (sem lavar ou passar por água) e aplica-se

imediatamente a coloração.

A Pré-Coloração
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 É aplicação de produto colorante puro (em geleia de preferência) para a coloração pegar

melhor (introdução de pigmentos artificiais).

Essa técnica é utilizada em casos de cabelos muito sensibilizados (descolorados), muito

danificados ou para escurecer cabelos muito descolorados (exemplo: em castanho).

Aplica-se um produto colorante puro (sem oxidante) sobre a cabeleira.

Ao fim de alguns minutos o produto escurece um pouco com o efeito da oxidação devido

ao oxigénio do ar.

Então aplica-se de seguida, sem passar por água, a coloração escolhida, misturada com

oxidante.

A pré-coloração permite:

 Preparar os cabelos descolorados que se pretendem escurecer.

 Intensificar um reflexo.

 Evitar uma viragem de cor (cendré em esverdeado).

 Retirar um reflexo.

 Melhor cobertura dos cabelos brancos.

A DESCOLORAÇÃO

Definição:

Uma descoloração é retirar parcialmente ou totalmente os pigmentos naturais dos

cabelos.

As Divisões da Descoloração

Para fazer uma descoloração em cabelos muito compridos são necessárias 8 divisões:

 2 no baixo da nuca.

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  2 na nuca.

 2 no vertex (alto da cabeça).

 2 nas partes laterais do rosto.

Começar a fazer uma risca no meio da testa até ao meio da nuca, traçar uma risca atrás

da orelha direita até à orelha esquerda, passando pelo alto da cabeça (o vertex), de

seguida traçar uma risca na nuca de uma orelha à outra, por último fazer uma divisão

em triângulo no alto da cabeça.

Assim obtêm-se as 8 divisões.

Se os cabelos forem médios bastariam 4 ou 6 divisões.

Uma descoloração é feita sobre os cabelos secos

Começando sempre pela nuca (1, 2, 3 e 4) porque é uma zona mais fria

consequentemente mais difícil de descolorar e acabar pelo alto da cabeça (vertex 7 e 8)

porque é a zona mais quente e onde a descoloração é mais rápida.

Aplicar em primeiro na zona 1 e 2, de seguida 3, 4, 5 e 6 e por último as zonas 7 e 8.

Aplicação de uma descoloração

Uma descoloração pode ser aplicada em todo o cabelo ou em parte dos cabelos:

 As madeixas

Os produtos de uma descoloração são:

Pó descolorante ou produtos à base de óleo e amoníaco, misturados com água

oxigenada ou oxidante.

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 A força do produto depende de quanto mais alto for o volume mais forte será o produto.

Antes de se efectuar uma descoloração deve-se fazer o diagnóstico:

 Espessura do cabelo

 A cor inicial

 A cor pretendida

 Aplicação de uma descoloração sobre um cabelo natural

 A aplicação faz-se em madeixas finas, começando pela nuca a 2cm do

crescimento e colocando o produto em todo o cabelo (meios e pontas), deixa-se

actuar e depois aplica-se um novo produto no crescimento, sempre a começar

pela nuca.

AS DIVISÕES DA DESCOLORAÇÃO PARA CABELOS COMPRIDOS

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Aplicação de uma descoloração num cabelo já descolorado mas com crescimento de 2

cm (crescimento)

A aplicação faz-se em madeixas finas, começando pela nuca (seguir as divisões)

colocando o produto só no crescimento (raiz) do cabelo.

O tempo de pose é variável.

Deve ser retirado o produto da descoloração antes de aplicar outro produto qualquer.

Para retirar o produto, passar por água tépida directamente sem massajar e fazer um

champô ácido. Não é necessário usar outro produto porque depois de uma descoloração,

faz-se sempre uma coloração (seja ela qual for).

Uma descoloração é realizada para preparar o cabelo a receber uma cor diferente.

Exemplo: Um cabelo castanho-escuro para receber um louro dourado.

Depois da descoloração a coloração deverá ser aplicada em cabelo húmido.

O tempo máximo de pose de uma descoloração em contacto com o couro cabeludo é de

60 minutos (1 hora).

Uma descoloração actua normalmente com uma temperatura superior a 18º C e não

necessita de calor artificial (pode queimar o couro cabeludo).

As Madeixas

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 Há várias técnicas para fazer madeixas:

 Com touca

 Com prata

 Com espátula

 Com pente

As madeixas podem ser feitas com:

 Descolorante

 Coloração de oxidação

 Tom sobre tom

 Coloração de aplicação directa (em cabelos claros)

Quando são feitas madeixas com descolorante, de seguida pode-se tonalizar as

madeixas utilizando:

 Espumas de cores

 Coloração directa

 Banho de cores

 Coloração de oxidação com baixo volume (oxidante de 10 ou 20 volumes).

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