Cremas y lociones faciales

Receta de crema de dia para piel normal/mixta con Aceite de Argan

Esta crema natural contiene el aceite de argan que es un ingrediente
"antienvejecimiento" o anti
-
aging, antioxidante y protege la piel contra radicales
libres.
Tambien contiene Escualano: Este aceite mejora la absorcion de la crema,
evita la perdida de hidratacion, apoya la regeneracion celular y mejora la estructura
de la capa hidrolipídica de la piel humana.
Ingredientes para aprox 50gr:
3gr Emulsionante Lam
ecreme (para piel normal), (ó Emulsan((+Alcohol Cetilico))
ó Olivem para piel mixta)
4gr Aceite de Jojoba
3gr Aceite de Semilla de Albaricoque
3gr Aceite de Babasu
2gr Manteca de Karité
3gr Aceite de Argan
2gr Escualano vegetal
30gr Agua o Agua floral
5
gotas de Pantenol
5 gotas de Vit. ACE
5 gotas de aceites esenciales (Ylang Ylang o Palmarosa)
1
-
2 gotas de acido láctico
10 gotas de Rokonsal o Geogard221 para 3 meses de conservación
PASOS DE ELABORACION:
1.
Desinfectar utensilios y envases
2.
Me
dir cantidad de Lamecreme, Aceite de Jojoba, Aceite de Babasu y Aceite de
Semilla de Albaricoque en un vaso de laboratorio.
3.
Calentar y remover en baño maria hasta que se haya fundido el Lamecreme.
4.
Quitar del baño maria, introducir la Manteca
de Karité y remover hasta que se
haya fundido la manteca.
5.
Calentar el agua hasta aprox 60ºC, medir la cantidad, verterlo en la fase oleosa
(la mezcla de aceites y mantecas).
6.
Batir hasta que se haya hecho la emulsion y ya no cambia mas de consi
stencia.
7.
Cuando se ha enfriado un poco, introducir el Aceite de Argan y el Escualano,
batir.
8.
Cuando esta fría del todo, introducir el Vit. ACE, Pantenol, Aceites esenciales,
Conservante y mezclar batiendo brevemente.
9.
Medir el pH y regular
con acido láctico. Medir de nuevo.
10.
Envasar.
¡Mucho éxito y que salga muy bien la crema!
Loción de día con polvo de perlas para piel grasienta
Esta loción es indicada para pieles grasientas con tendencia a impurezas con poros
abiertos y
brillo. Los ingredientes indicados para este tipo de piel son el aceite de
babasu (tacto ligero y efecto antibacteriano), aceite de raíz de bardana
(propiedades
antibacterianas, antifungicas y antisepticas)
,
el agua de hamamelis
(calmante, astringente), el polvo de perlas (reduce el brillo y afina los poros, alisa
arrugas, prolifera la regeneración de las células, es antiinflamatorio y
refrescante)
y el extracto
de caléndula (antiinflamatorio).
Polvo de Perlas
es usado en Asia desde mucho tiempo en la medicina y en la
cosmética como ingrediente antiarrugas. Se le atribuye la capacidad de ralentizar el
proceso de envejecimiento de la piel por su riqueza en minerales y aminoácidos
como selenio, litio, fosforo, hi
erro, magnesio, yodo, zinc. También apoya al tejido
en su capacidad de regeneración de células. Se puede usar en cremas, mezclar en
los polvos de maquillaje o aplicarlo como terminación del maquillaje tal cual con
pincel.
Ingredientes (aprox. 130ml)
Fa
se oleosa:
8g Aceite de Jojoba
8g
Aceite de Raíz de Bardana
6g Aceite de Babasu
2g Aceite de Kukui
4g Emulsan
2g Alcohol Cetilico
Fase acuosa:
90g Agua de
Hamamelis (ó 45g Agua de Lavanda + 45 g Agua de Hamamelis)
Fase principios activos y conservante:
1/4 cucharadita de café de Polvo de Perlas
0,25 g Extracto de Calendula (Extraccion CO2)
10 gotas Vitamina ACE en fluido
1/4 cucharadita de Xantana transparen
te
1,3 gr Arcilla blanca
3gotas de Aceite esencial de Neroli
7gotas de Aceite esencial de Geranio
3gotas de Aceite esencial de Cedro
1,3 g de Rokonsal (3meses conservación)
Acido láctico para regular pH en 5,5
Elaboración:
Desinfectamos los utensilios y
envases (por ejemplo: cogemos un pulverizador con
alcohol, rociamos todo con el alcohol y lo dejamos secar). En un vaso de laboratorio
medimos el aceite de jojoba, de babasu y escualano, emulsan y alcohol cetilico. Lo
ponemos en baño maria y calentamos has
ta aprox. 75ºC y fundimos los
emulsionantes. En otro recipiente calentamos el agua de hamamelis y lo vertimos
en los aceites fundidos y batimos hasta que tengamos la emulsión.
Removemos con una espátula hasta que se haya enfriada y añadimos 2 puntitas de
un cuchillo de Polvo der Perlas (como se ve en la foto) y 0,5 g de Extracto de
Calendula (eso si que es un poco difícil de medir o uno tiene una bascula tan fina o
va a ojo
–
en
el caso del bote de 5g de extracto de caléndula seria una decima parte.
Lo que también se puede hacer es elaborar directamente 2 o 3 veces la cantidad de
la receta y que salga 1g
–
1,5g del extracto a poner y asi se puede medir mejor.)
Añadimos vitamina
s, extracto, xantana, arcilla, conservantes y aceites esenciales y
batimos brevemente con la batidora. Como último medimos el pH y añadimos 1
-
2
gotas de acido láctico hasta que llegemos a 5,5 de pH y envasamos.
El aceite de Kukui nos ayuda que la loción
sea absorbida de forma más
rapida y además es un aceite que no deja un film grasiento en la piel. Si
quieres hacer una loción para pieles con acné puedes sustituirlo por aceite de
calófilo (tamanu) que es muy eficaz en estos casos. En lugar de los aceites
esenciales propuestos puedes usar tambien aceite esencial de salvia
officinalis, cedro, limón, pomelo, bergamota y en casos de acné además arból
de té, rosa, manuka, tomillo, patchouli o palmarosa.
Receta Crema de dia para piel sensible con Aceite de Semil
la de
Albaricoque
Ingredientes: (aprox 150ml)
Fase oleosa:
7 gr Emulsan II
3 gr Alcohol Cetilico
12 gr Aceite de Jojoba
5 gr Aceite de Coco fraccionado
10gr Aceite de Babasu
9 gr Aceite de Semilla de Albaricoque
4 gr Aceite de Argan
Fase acuosa:
100 gr Agua (embotellada del supermercado, agua filtrado por osmosis ó agua
floral)
3 gr Glicerina vegetal
Principios activos y conservantes:
1 gr Vitamina E Tocopherol
0,3 gr Acido Hialuronico
1
–
1,5 gr Arcilla blanca (añadirlo al final según necesidad
o para que sea más facil
ya en fase oleosa)
1 gr Rokonsal conservante
1
-
2 gotas max. de Acido lactico
Los pasos de elaboracion de la crema de día:
1.
Desinfectamos todos los vasos, utensilios y envases.
2.
Ponemos a hervir el agua y lo dejamos
enfriar hasta que tenga aprox. 65°C.
3.
Medimos Emulsan, Alcohol Cetilico, Aceite de Jojoba, Aceite de Coco
fraccionado, Aceite de Albaricoque y Aceite de Babasu en un vaso y lo calentamos al
baño maria hasta que se hayan fundido el emulsan y alcohol c
etilico.
4.
Lo retiramos del baño maria y añadimos el Aceite de Argan, removemos. La
mezcla de aceites y emulsionantes tiene que tener aprox. 65°C.
5.
Medimos el agua en otro vaso y añadimos la glicerina y removemos con una
cucharadita desinfectada.
Tiene que tener aprox. 65°C
6.
Vertemos el agua dentro del aceite y batimos con la batidora (tipo minipimer a
alta velocidad) hasta que se haya hecho la emulsion (aprox 1
-
2 min.) (Cremas
hechas con Emulsan en este momento todavia parecen muy liquidas,
pero no
quiere decir que no hubiese salido bien la crema.)
7.
Dejamos enfriar la emulsion mientras la removemos lentamente con una
cucharadita. La emulsion va cogiendo mas textura y una vez fría estará bien espesa.
8.
Ahora añadimos los principios ac
tivos (vitamina E, acido hialuronico) y el
conservante Rokonsal y removemos brevemente con la batidora. (Es mejor diluir el
acido hialuronico antes en un poco de agua o alcohol y lo añadimos despues).
9.
Medimos el pH con el papel indicador y si vemos q
ue no esta entre 5
-
5,5 sino
mas alto, le añadimos 1
-
2 gotas de acido lactico. Medimos de nuevo y si vemos que
el pH es demasiado alto todavia, añadimos mas acido lactico y removemos. Listo
para envasar en un tarro previamente desinfectado. Se conserva bien
min. 1 mes
–
max. 3 meses
(dependiendo de las condiciones de uso, almacenaje y si hemos
trabajado lo mas "limpio" posible a la hora de elaborar la crema).
SERUM
Serum antiarrugas casero con Acido Hialuronico y Coenzima Q10
Este serum antiedad
casero tiene la textura de una loción muy ligera y puede ser
utilizado adicionalmente con la crema de día para proporcionar protección e
hidratación extra a nuestra piel. El extracto de Gingko y la Coenzima Q10
son
potentes antiradicales libres.
La Cent
ella Asiatica activa la síntesis del colágeno y
tiene propiedades curativas, anti
-
inflamatorias y protectoras vasculares. El Aceite
de Argan lo elegimos por su efecto rejuvenecedor en las células.
Ingredientes: aprox . 90ml
Fase 1:
4gr Escualano veget
al
2gr Olivem 1000
1gr Alcohol Cetilico
Fase 2:
2,5gr Aceite de Argan
2,5gr Aceite de Centella asiática
Fase 3:
60gr Hidrolato de Rosa
Fase 4:
3 gr Extracto de Gingko
1,3 gr Acido Hialuronico en fluido al 30%
1,3 gr Coenzima Q10 en fluido al 30%
1,3 gr Vitamina A,C y E en fluido
7 gotas de aceite esencial de Rosa Damascena
0,75 gr Conservante Rokonsal (15 gotas)
Fase 5:
Ácido láctico para regular el pH
Elaboración:
1. Desinf
ectar utensilios y envases antes de empezar.
2. Medir los ingredientes de Fase 1 en un vaso y fundir los emulsionantes al baño
maría.
3. Medir el hidrolato (fase 3) en otro vaso y calentarlo al baño maria hasta 60°
-
70°C (si usas un hidrolato natural que
no esta conservado y lleva abierto ya varios
meses conviene hervirlo brevemente y dejarlo enfriar a 60°
-
70°C).
4. Quitar Fase 1 del baño maría e incorporarle la Fase 2 y remover.
5. Introducir la Fase 3 a Fase 1+2 mientras batimos con la batidora tipo mi
nipimer
durante 2
-
3 minutos hasta que conseguimos la emulsión. Dejar de batir al notar
que la emulsión no cambia mas su textura.
6. Remover con una cucharadita o una espátula hasta que tenga menos de 30°C e
introducimos la fase 4. Batimos brevemente con l
a batidora para mezclar bien y
medimos el pH. Debe bastar con
1 gota de ácido láctico para que el pH esté en 5
(máximo 5,4). Ya podemos envasar nuestro serum en un dispensador de loción o
envase airless para una cómoda aplicación.
Tónico
Tónico facial casero para piel grasa y piel acnéica
Con hidrolatos puros de las plantas podemos elaborar tónicos sencillos pero muy
eficaces y refrescantes en pocos pasos. El hidrolato
de lavanda nos ayuda en piel
grasa y piel con impurezas por su efecto regulador sobre las glándulas sebáceas y
además
anti
-
inflamatorio.
Ingredientes:
95 gr Hidrolato de Lavanda
5 gr Alcohol
3 gr Nicotinamida (Vitamina B3)
5 gr Urea
Elaboración:
Desinfectar los utensilios y envases. Mezclar todos los ingredientes y remover hasta
que se haya disuelto la nicotinamida
y urea, envasar en una botella normal para
aplicar el tónico con un disco de algodón o en una botella con pulverizador de
spray.
Cuidado del cabello

EL QUÍMICO Y LOS PERFUMES Dra. Celia Andrés Juan Dep. Química Orgánica Facultad
de Ciencias Universidad de Valladolid

EL PERFUME toma su nombre de la palabra latina per fumum (a través del humo).

“... Perfume es una mezcla de moléculas orgánicas: ésteres, cetonas, aldehidos,

acetales, hidrocarburos, etc. Un perfume contiene de 20 a 500 compuestos orgánicos”.

El perfume es una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador.

Los egipcios fueron los primeros en usar el perfume para sus prácticas religiosas

Brasero de incienso para fumigaciones

Momificación de los Cadáveres

Los conos estaban hechos de grasa de buey impregnada de diversos perfumes.

Sirvienta vertiendo perfume en las manos de una invitada. Tumba de Dyehuty. XVIII
Dinastía
Grecia adoptó de Egipto el gusto por los perfumes. Los perfumes se utilizaban tanto
para el cuerpo como para la vida social y religiosa

La rosa que antes era blanca y sin olor, tiene su color rojo y su aroma penetrante,
desde el día en que Venus se clavó una espina de un rosal y con su sangre la tiñó de
rojo.

La rosa se volvió tan bella que Cupido, al verla, la besó y desde aquel momento tomó
el aroma que ahora tiene.

Los griegos no tardaron en aprender y muy pronto importaron esencias orientales y se

convirtieron en grandes maestros en la elaboración de ungüentos y perfumes. En la
polis de Atenas, el status social de los perfumistas era bastante alto, y marcaban
incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus tiendas eran muy visitadas.

Los romanos contribuyeron a la democratización del uso de las fragancias: todo el

mundo se perfumaba.

Al final de la Republica y primeros siglos del Imperio, Roma conoció el “boom” de la

cosmética y de la perfumería.

DE LA ARABIA LEJANA CONOCIDA POR LOS CLÁSICOS COMO “LA TIERRA DE LOS
PERFUMES”, LLEGABAN HASTA LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS LAS CARAVANAS DE
CAMELLOS QUE, ATRAVESANDO EL DESIERTO, TRANSPORTABAN EL INCIENSO Y LAS
ESENCIAS PARA LOS MERCADOS DE OCCIDENTE.

MAHOMA, COMO BUEN ÁRABE, FUE UN ENAMORADO DEL PERFUME,

EL CORÁN PROMETE A LOS CREYENTES UN PARAÍSO PERFUMADO, CON GRANDES

RÍOS, ÁRBOLES Y JARDINES Y BELLAS HURÍS DE OJOS NEGROS, HECHAS DEL
ALMIZCLE MÁS PURO.

LOS PUEBLOS MUSULMANES UTILIZABAN LA ROSA COMO BASE DE MUCHOS DE SUS

AROMAS

SÍMBOLO DE LA PUREZA Y DE LA SABIDURÍA DE ALÁ.

OTROS DE LOS AROMAS CLÁSICOS DE ORIENTE, SON EL ÁMBAR Y EL

ALMIZCLE.

ALAMBIQUE PARA DESTILAR EL ALCOHOL.

Baños árabes

En la Edad Media tan sucia como se cree. La práctica del baño era generalizada

Pomadera Servía para contener el almizcle, el ámbar las resinas y las esencias
aromáticas.

NACIMIENTO DE LOS PERFUMES LÍQUIDOS SEGÚN MITAD DEL SIGLO XIV

En 1370, la reina Isabel de Hungría elaboró el primer perfume hecho a base de alcohol
que se conoce, L'eau hongroise o Agua de Hungría Receta Agua de Hungría
Ingredientes: 4 cucharadas de romero fresco triturado. 3 cucharadas de menta fresca
triturada. 3 cucharadas de pétalos de rosa triturados. 1 cucharada de piel de limón
rallada. 150 ml de agua de azahar. 150 ml de alcohol o vodka. Preparación: En un tarro
hermético de cristal se dejan en remojo todos los ingredientes durante 15 días. Se filtra
bien escurrido todo. Embotellar y guardar 2 semanas hasta que madure.

En el Renacimiento, la perfumería volvió a rebrotar con fuerza en Europa.

Catalina de Médicis, la gran embajadora del perfume.

A su nuevo hogar Catalina llevó la belladona y al destacado perfumista Renato de

Florencia

En 1656, nació la hermandad de los guanteros perfumistas. Francia pasa a ser el

imperio de los perfumes.

Se instalan los primeros minúsculos laboratorios de perfumistas.

En el Renacimiento, los avances en la Química permiten perfeccionar las técnicas hasta

ahora usadas en la extracción del perfume mediante la destilación.

El siglo de los Filosofos y de la Revolución Francesa es también el de los perfumes

Cajita de bergamota redonda, muy celebres en el Siglo XVIII, servían a menudo como
objetos galantes.

Bote de porcelana para pomadas

Jean Marie Farina

El agua de colonia, fue la verdadera revolución del siglo XVIII

EL PERFUME NO ESCAPÓ A LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL SIGLO XIX. LA ALQUIMIA

CEDIÓ SU SITIO A LA QUÍMICA

La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de la obtención de las primeras esencias
sintéticas, que revolucionaron el mundo del perfume. Nacimiento de la Química
Orgánica. En 1887 se consigue aislar y producir artificialmente el almizcle.

α-ionona y α-dihydroionona

En 1893 se obtiene la IONONA , sustancia de olor casi exacto a la flor de la violeta.

Con esta técnica queda cubierto uno de los grandes problemas de la industria
perfumista: la estabilidad.

Perfume factory

La química sintética permite la creación de olores que no existen en la naturaleza.

La fábrica de perfumes Fragonard en Grasse hacia 1900.

En Grasse, Francia, se fue formando un gran centro productor de perfumes gracias a

los cultivos de jazmines, rosales y demás flores, además del uso de los primeros
alambiques modernos.
En la Exposición Universal de París de 1900, el sector dedicado a los perfumes era uno
de los mejor decorados, con todo el diseño “Art Noveau”, y poseía además al mayor
números de expositores.

Con el correr del tiempo, los tipos de fragancias se fueron multiplicando por miles,
pero además, se comenzó a dar mas relevancia a otros elementos que lo componen,
como el frasco, su envoltorio, y toda su publicidad.

Fue así como los productores de perfume comenzaron a vincularse con importantes
nombres del diseño de artículos de vidrio, como Lalique o Baccarat, a reconocidos
diseñadores gráficos y a famosos publicistas.

aromas naturales con fragancias constituidas de forma artificial. Se dice que sus
François Coty, fue quien comenzó a recrear los

origen de los grandes perfumes modernos.

primeros perfumes, que datan de 1905, fueron el

En 1917, Coty sacó al mercado el Chypre

La véritable Eau de Cologne de Rosine

Vaporizadores, les

Parfums de Rosine

Arlequinade, les Parfums

de Rosine

En 1911, el diseñador Paul Poiret fue quien tuvo la idea de sacar al mercado una línea

de ropa junto con su respectivo perfume.

La fragancia del más famoso de todos los perfumes, el legendario nº 5, fue creada por
Ernest Beaux , un químico que
incorporó por primera vez a los perfumes los aldehídos.

“Una mujer que no se perfuma no tiene porvenir”.

“QUIERO CREAR UN PERFUME INIMITABLE, UN PERFUME COMO NUNCA SE HA

VISTO, UN PERFUME DE MUJER CON OLOR A MUJER”

"Solo unas gotas de Chanel nº 5".

En los años 30, y junto con una sociedad más abierta y menos prejuiciosa, salieron a la
luz las fragancias denominadas

"cuero“.

Coco Chanel

Jean Patou

Worth

Jeanne Lanvin

En los años 50,

la perfumería estaba en todo su apogeo, sobre todo en Francia. Poiret, Lanvin Chanel,
Worth, Patou, y todos los nombres más destacados de la industria de la moda habían
considerado al perfume como un elemento fundamental en sus negocios.

Paul Poiret

Empezó a hacer verdaderamente popular el uso de perfume en los caballeros.

Eau Sauvage

Edmond Roudnitska
EMPLEO DE HEDIONA

El perfume es una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador.

COMPONENTE

% EN PESO

Aceites esenciales naturales

0.049

Aislados

0.023

Semisintéticos

0.080

Fijadores vegetales

0.018

Fijadores animales

0.003

Fijadores sintéticos

0.010

Excipiente hidroalcohólico

Son aceites odoríferos volátiles de origen vegetal formados por una compleja mezcla
de productos. Se obtienen directamente de las flores. Son insolubles en agua y
solubles en disolventes orgánicos; y suele ser incoloros, amarillos ó pardos.
En las flores (lavanda, manzanilla, rosa, tomillo, etc.) En las raíces (angélica, cúrcuma,
jengibre, sasafrás, valeriana, vetiver, etc.) En los frutos (nuez moscada, pimienta, clavo
etc.). En las semillas (anís, cardamomo, hinojo, comino) En las hojas (eucalipto,
hierbabuena En el tallo (canela.)

El Jazmín

Rosa alba Linn

La Tuberosa

La flor de azahar

Rosa damascena Mill La Mimosa

El Narciso

La Lavanda

El Ylang-Ylang

Son compuestos químicos puros aislados cuya fuente es un aceite esencial u otro
producto natural perfumado.

El EUGENOL del aceite de clavo

El PINENO de la trementina

OH

El LINALOL del aceite de linaloe OH

OCH3

(Esencia de lavanda)
CH2CH=CH2

α-Pineno

β-Pineno

CHO

OMe OH EUGENOL

OMe OH VANILLINA

CHO CITRAL

β-YONONA

α-YONONA

O TREMENTINA

ALCANFOR

Son las sustancias responsables de la duración del perfume. Pueden ser de origen
vegetal, animal o totalmente sintético.

COMPONENTE

% EN PESO

Aceites esenciales naturales 0.049 Aislados

0.023
Semisintéticos

0.080

Fijadores vegetales

0.018

Fijadores animales

0.003

Fijadores sintéticos

0.010

Excipiente hidroalcohólico

Castoreo Ámbar Gris

16

La civeta

5-cyclohexadecen-1-ona

MUSCONA O (R)-3-methylcyclopentadecanone

CIVETONA (Z)-cycloheptadec-9-enone

15
Ciclopentadecanona

El almizcle

OO

OO

Bálsamo de Perú: oleorresina procedente de un árbol de

Bálsamo de Tolú:

San Salvador.

procedente de un árbol de Colombia.

O Benzoina: resina translúcida rojiza

HO

Son unos pocos aceites esenciales que se usan con este fin por sus propiedades de
fijación. La salvia, el pachulí y

la madera de sándalo

Ésteres de punto de ebullición elevado y relativamente inodoros. Productos sintéticos

que tienen olor propio: vainillina, benzofenona, cumarina, acetofenona, ésteres del
ácido cinámico y fenilacetato de feniletilo.

En los perfumes normales el excipiente lo forma una mezcla de alcohol etílico y agua.

Técnicas de fabricación Diversos procedimientos de fabricación permiten al perfumista

disponer de centenares de ingredientes, que probablemente formarán parte de alguna
de sus creaciones.

† Expresión † Destilación

ENFLEURAGE MACERACIÓN

† Extracción † Molécula de Síntesis † Nature Print

EXTRACCIÓN CON DISOLVENTES EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS

Una vez separada del fruto, la corteza se agujerea finamente y se comprime

mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y se filtra sobre papel mojado, con el
fin de separar las partes acuosas de los aceites esenciales. Este tratamiento en frío
conviene particularmente a naranjas, limones y otros cítricos, cuyo aroma muy fresco
no resistiría el calor.

Se calienta la mezcla de agua y de vegetales aromáticos. El vapor de agua arrastra los

elementos aromáticos hacia la columna de destilación, que una vez enfriados son
recogidos. Por decantación el agua se separa de las sustancias aromáticas, resultando
las llamadas esencias.

Destilación

Laboratorio de los alambiques - Perfumería Bruno Court - Grasse - 1ª mitad del siglo
XX

Columnas unidas al

aéreas (serpentín) alambique - antigua

fábrica Chiris - Grasse - 1ª mitad del siglo XX

Huevo para rectificar

obtención de esencias más elaboradas que las esencias obtenidas por destilación
ordinaria Grasse - utilizado hasta 1970 aproximadamente

La extracción mediante disolventes: puestos en contacto con la planta de la que se va a

extraer el aceite, los disolventes se impregnan de materias aromáticas.
Tradicionalmente, esta técnica, bautizada "ENFLEURAGE" era practicada en frío con
grasas animales.

La extracción por disolvente volátil fábrica Cal Pfizer - Grasse - 1995

Carga de la cuba de un extractor

Filtrado de la concreta

Descarga de la cuba de un extractor tras el agotamiento de la materia prima

Esencia pura o absoluta

La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención

de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores
muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétalos, recogidos a
mano, se disponían en una fina capa sobre una película de grasa animal dispuesta a su
vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis". Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las
tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces estas
operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el proceso, la
pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con
aguardiente de vino para obtener infusiones.

Enflorado en frío Taller de enflorado en frío

fábrica Chiris - Grasse - principios del siglo XX

Carga del chasis con la grasa

Flores de jazmín dispuestas sobre la grasa

Es una variante del enfleurage. Las flores se introducen en grasa a una temperatura de
50-80ºC.

El "softact" o extracción mediante CO2 : Colocado bajo presión y a una temperatura

inferior a 40º C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir líquido. Adquiere de esta
forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas. Gracias a la
técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una
calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar
altas temperaturas. Se puede hablar de extracción suave. El CO2 permite conseguir
substancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por
ejemplo. El CO2, reciclado en el interior del sistema no contamina: es un gas
totalmente inofensivo que se puede liberar sin riesgos en la atmósfera.

En los laboratorios especializados pueden fabricarse actualmente más de 5000

sustancias olorosas.

MATERIAS PRIMAS SINTÉTICAS

Cada vez más usadas Falta de riqueza natural La calidad se controla fácilmente
Disponibilidad casi infinita La proporción de productos naturales disminuye a medida
que baja el precio de la fragancia

MATERIAS PRIMAS SINTÉTICAS Tres beneficios

EXCLUSIVIDAD

ÉTICA

IMPOSIBILIDAD

En 1952, este gran compositor-perfumista afirmó: “Es con los químicos con los que
habrá que contar para hallar cuerpos nuevos gracias a los cuales pueden nacer notas
originales. Sí, para el perfume, el porvenir se halla ante todo en manos de la química”
Nature Print

Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como " ". Para captar un aroma,
se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la
cromatografía gaseosa y la espectografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se
puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo
posible a la naturaleza.

Las moléculas olorosas liberadas por la flor cortada o antes de la recolección se

transportan por medio de una corriente de gas de vector, antes de ser concentradas
sobre un absorbente adecuado, por ejemplo carbón activo o un polímero orgánico. A
continuación, se desabsorben y se analizan por cromatografía.

El headspace

El

análisis cromatográfico

permite identificar una molécula presente en una mezcla olorosa y calcular sus
proporciones.

Maceración esta operación consiste en dejar en contacto prolongado el concentrado y

el alcohol en grandes cubas de acero inoxidable

Las cubas de maceración están enlazadas por una multitud de tuberias a unas
máquinas automáticas situadas en el piso superior, que llenan los frascos

Se trata de cubrir el tapón con un capuchón de piel humedecida, que se rodea con un
hilo de oro.

Un kilo de jazmín

francés 20.000 euros.

para obtener un kilo de esencia de jazmín es necesario recolectar más de 600 kilos de
flores
3.500 kilos de

rosas de

Grasse para obtener un kilo de esencia.

Un kilo de iris 45.000 euros

Estructura de los Perfumes

En el siglo XX, se empezaron a hacer perfumes con varias fragancias. El primero que
introdujo esta manera de hacerlos fue Aimé Guerlain, en 1899.

Se creó a principios del siglo XX un sistema llamado Piramidal o de tres capas

CABEZA

CUERPO

FONDO

NOTA DE SALIDA: cabeza de la pirámide. Es la primera impresión que se tiene de una

fragancia.

NOTA DE CUERPO: CABEZA CABEZA

Centro de la pirámide. Es el corazón de la fragancia.

CUERPO
Constituye el tema principal de la fragancia y determina su carácter

FONDO

NOTA DE FONDO: Base de la pirámide. CABEZA

CUERPO

FONDO FONDO FONDO

Es la etapa final de la fragancia, compuesta de materiales poco volátiles y de mayor

fijación.

Los perfumistas comienzan su composición por las notas bajas, graves o de fondo para
luego ir añadiendo a la composición las notas medias o de corazón, se dejan para el
final las notas más volátiles llamadas agudas, de cabeza o simplemente notas altas.

La proporción de notas graves, medias y agudas de una composición es

aproximadamente de 40:30:30. Para 15 ml. de alcohol, se añaden 24 gotas de graves,
18 gotas de medias y 18 de agudas.

Composición olfativa: Nota alta mandarina y jengibre. las notas medias madera de rosa
y lirio. La nota de fondo musgo y vainilla. Notas Salida: Bergamota, cardamomo, piña y
papaya. Corazón: "Hedione high cis" (una formulación especial derivada del jazmín),
violeta, rosa y nuez moscada. Fondo: Dos nuevos almizcles combinados con ámbar.

Clasificación de los Perfumes El Comité Francés del Perfume mantiene desde el siglo
pasado una clasificación, que actualiza rigurosamente, y en la que destaca siete
grandes familias de perfumes, divididas en cuarenta y cinco subfamilias. Estas familias
son un método para clasificar los perfumes en grupos de aroma:

Oriental (Ambarado): Las fragancias de esta familia evocan especias y esencias exóticas
y se obtienen de la mezcla de vainilla, ámbar y almizcle como notas de fondo, que se
asocian con otras, generalmente olores más afrutados, ligeramente amaderados o una
presencia floral, a menudo la del clavel. Los grupos de esta familia son: Dulce, Floral,
Cítrico, Floral Amaderado, Floral Frutal y Floral Especiado.

CKin2u, una colección inspirada en los jóvenes “Tecnosexuales”. La versión masculina

“fresca

La versión femenina

Notas salida: lima gin fizz, con hojas de pomelo y tangelo.

Notas salida pomelo rosa,

Notas medias: chocolate suaves toques de pimiento y hojas de shiso.

Notas medias orquídea de azúcar y cactus blanco.

Notas de fondo almizcle helado, cedro blanco y vetiver.

Notas de fondo ámbar neón vainilla y el cedro rojo.

oriental amaderada

fresca floral oriental

bergamota y hojas de grosella.

La calidad de un perfume

Extracto. 40% Eau de Parfum. 20% Eau de Toilette. 10% Eau de Cologne. 5% Colonia. 2-
3%

CREAR UN PERFUME ES COMO CREAR UNA SINFONÍA... UNA SINFONÍA ESTÁ

COMPUESTA POR NOTAS MUSICALES

UN PERFUME ESTÁ

COMPUESTO POR NOTAS OLFATIVAS.

Al destapar hoy un frasco de perfume y entrar en contacto con las combinaciones,
desde las más frescas hasta las más complejas, no pensamos en los inicios de la
industria ni en una criatura prehistórica que un atardecer cualquiera cerró los ojos al
sentirse invadida por el regalo procedente del sahumerio que le despertó sensaciones
nunca antes experimentadas.