Вы находитесь на странице: 1из 415

• Строительство домов

из дерева, кирпича,
железобетона, пеноблоков

• Все виды кровли


и внешняя отделка,
врезка окон и дверей

• Внутренняя отделка
помещений, евроремонт
Б Б К 37.279
У Д К 69.059.25
С37

С и м о н о в Е. В.
С37 Большая книга строительства и ремонта (+DVD с видеокурсом). — СПб.: Пи­
тер, 2010. — 416 с.: ил. — (Серия «Современный домострой»).
ISBN 978-5-49807-048-3
Если вы задумали построить собственный дом или просто сделать ремонт в квартире, эта
книга для вас. Здесь вы найдете самую нужную и полезную информацию:
строительство домов из дерева, кирпича, железобетона, пеноблоков;
— все виды кровли и внешняя отделка, врезка окон и дверей;
— внутренняя отделка помещений, евроремонт.
Большинство перечисленных работ вы сможете выполнить своими руками — советы авто-
ра-профессионала вам помогут. Если же что-то окажется слишком сложным, лишние знания все
равно не помешают, чтобы следить за работой подрядчиков со знанием дела. Ведь помимо описа­
ния технологий в книге есть советы по оптимизации расходов на материалы и инструменты, по
грамотному юридическому оформлению всех сделок и этапов работ.
Пробуйте, стройте, ремонтируйте, и пусть ваше жилище будет теплым и уютным!

Б Б К 37.279
У Д К 69.059.25

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было фор­
ме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-49807-048-3 © ООО «Лидер», 2010


Краткое содержание

От а в т о р а ......................................................................................... 8

Часть I. Строительство дом а.................................................. 9

Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка..............ю


Глава 2. Планировочные решения для участка и д о м а ........20
Глава 3 . Разработка, согласование и утверждение
проектной документации...........................................48
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент
д о м а ............................................................................... 63
Глава 5. Стены............................................................................. 92
Глава 6. К ры ш а..........................................................................156
Глава 7. Энерго- и водоснабжение д о м а ............................... 192
Глава 8. Теплоизоляция дома.................................................. 228
Глава 9. Наружная отделка дома.............................................250

Часть II. Р ем о н т ........................................................................259

Глава 10. Установка окон, дверей, лестниц........................... 261


Глава 11. Потолок........................................................................290
Глава 12. Пол............................................................................... 317
Глава 13. Стены............................................................................367
Глава 14. Работы с гипсокартоном...........................................384

З а к л ю ч ен и е............................................................................... 409
Оглавление

От а в т о р а ...................................................................................................8

Ч асть I. С т р о и тел ь ств о д о м а ........................................................9

Г лава 1. Выбор и приобретение земельного участка............. ю

Г лава 2. П ланировочны е реш ения для участка и д о м а ........20

Планирование земельного участка,


размещение построек на уча стке.............................. 22
П ланировка дома......................................................... 27

Г лава 3 . Разработка, согласование и утверждение


проектной д о кум ен тац и и ..........................................48

Строительство и закон. К ак стать


законопослуш ным собственником земли и д о м а ?.. 49
Состав проектной докум ентации.............................. 50
Получение исходно-разрешительной
документации и согласование проекта..................... 53
Приемка и ввод объекта в эксплуатацию ................. 59

Г лав а 4 . Нулевой цикл строительства и фундамент


д о м а .............................................................................. 63

Грунты , подземные воды, глубина пр о м ер зани я... 64


Оглавление

Фундаменты..................................................................68
Нулевой цикл строительства, технология
строительства фундамента.........................................78
Гидроизоляция фундамента.......................................86
Устройство цоколя и отмостки...................................89

Г л ава 5. Стены..............................................................................92

Стены из дерева............................................................ 93
Кирпичные стены ........................................................ 117
Стены из легких бетонных блоков........................... 131
Стены из монолитного бетона.................................136
Перегородки................................................................ 141
Устройство перекрытий.............................................146
Балочные деревянные перекрытия......................... 148
Железобетонные перекрытия................................... 153
Устройство чернового пола.......................................154

Г лава 6. К ры ш а..........................................................................156

Конструкции................................................................ 159
Кровельные материалы.............................................168
Ш ифер..........................................................................169
Еврошифер..................................................................170
Металлические покрытия.........................................170
Черепица и ее семейство...........................................173
Водосточная система.................................................. 188

Г лава 7. Энерго- и водоснабжение д о м а ............................... 192

Энергоснабжение дома...............................................193
Водопровод и канализация.......................................212

Г лава 8. Теплоизоляция дома.................................................. 228

Утеплители............................................................. 229
Оглавление

Теплоизоляция к р о в л и ............................................232

Теплоизоляция с т е н ................................................. 235


Теплый п о л .................................................................240

Г л а в а 9. Н аруж ная отделка дом а............................................250

Отделка натуральным ка м н е м ................................ 251

С ай д и н г...................................................................... 254

Ч а с т ь I I . Р е м о н т ...................................................................... 259

Г л а в а 10. Установка окон, дверей, л е с тн и ц ...........................261

Установка окон........................................................... 262


Установка дверей....................................................... 270

Лестницы в д о м е ....................................................... 285

Г л а в а 11. П о то л о к...................................................................... 290

Классический по то л о к..............................................291
Клеевые потолки и потолочные п л и н ту с ы ........... 294
Подвесные потолки................................................... 299
Н атяж н ы е п о то л к и ................................................... 309
Точечные потолочные свети льн и ки .......................312

Г л а в а 12. П о л .............................................................................. 317

Выравнивание пола, с т я ж к а .................................... 319


П л и т к а ........................................................................ 326
Л инолеум .................................................................... 341
Ковровое покр ы ти е................................................... 346
Л ам и н ат...................................................................... 348

П а р к е т ........................................................................ 358
П линтусы и п о р о ж ки ................................................361
Оглавление

Г лава 13. С тен ы .......................................................................... 367

Вы равнивание сте н ................................................... 368


Покраска: материалы и технологи и....................... 372
Отделка обоями и п л и тко й ...................................... 377

Г лава 14. Работы с гипсокартоном .......................................... 384

Инструменты для работы с гипсокартоном........... 387


Подготовка гипсокартонных л и сто в....................... 390
Облицовка стен гипсокартоном .............................. 392
Отделочные р а б о т ы ................................................. 398
Изделия из гипсокартона......................................402

З а к л ю ч е н и е ........................................................................................ 409
От автора
Вопрос обустройства комфортного, удобного и уютного ж и л ья
волнует во все времена всех и каждого, начиная лет так с 16 и до
глубокой старости. А у некоторых осознанное ж елание им еть
собственный уголок возникает еще раньш е. Ж елание у всех одно,
а вот возм ож ности у каждого индивидуальные. Н а страницах
этой кн иги р ассм атр и ваю тся р азл и чн ы е вар и ан ты , н ачи н ая
от дачного домика до большого загородного коттеджа, от обу­
стройства однокомнатной квартиры до создания двухуровневых
апартаментов.

Что отличает эту книгу от множества других? Самое главное — это


попытка раскрыть все вопросы строительства и ремонта. В изда­
нии рассмотрены самые разнообразные варианты, предлагаемые
современным ры нком стройматериалов: от наиболее простых
и деш евых материалов и элементов до самых эксклю зивны х,
и проведено их сравнение по множеству критериев. Однако право
выбора остается за вами.

В книге описаны различны е технологии строительства и ремонта.


Ряд из них вы сможете спокойно реализовать самостоятельно,
некоторые потребуют специальной подготовки, и лучш е доверить
их выполнение профессионалам.

И нструм ент, которы й пригодится для работы, цены, для того


чтобы оптимизировать расходы и обезопасить себя от недобро­
совестных фирм и рабочих, консультации специалистов и советы
тех, кто уже построил дом своими руками или сделал капитальный
ремонт в квартире, — все это и многое другое вы найдете в книге.
Не упущ ены и вопросы грамотного документального и юридиче­
ского оформления всех сделок и этапов работ.

Что ж е остается вам? Во-первых, быть настойчивым в своем ж е­


лании действительно создать ж илищ е своей мечты. Во-вторых,
прочесть эту книгу, осознать прочитанное и смело начинать читать
снова, уж е реализуя все написанное в действительности.

Я же желаю вам успехов, силы и терпения, и все воздастся стори­


цей, поверьте.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА
Выбор
и приобретение
земельного участка

Если в вашей голове хоть однажды возник­


ла мысль: «Я хочу иметь свой собственный
дом!» —все, это значит, что такая мысль все
чаще будет занимать вас, вы будете снова
и снова возвращаться к ней, пока не достигне­
те желаемого. А ведь зачастую хочется иметь
именно свой дом, отвечающий индивидуаль­
ным представлениям о комфорте и уюте, та­
кой, который, как только возник, превратил
все другие в жалкое подобие дома мечты.
В таком случае выход только один —строить
самим и не обязательно своими руками, хотя
и этот вариант вполне возможен.
Собственный дом подразумевает как мини­
мум две вещи: наличие земельного участка
и наличие проекта дома. Начать предлагаю
с решения вопроса о приобретении земель­
ного участка, да такого, на котором разре­
шено дальнейшее строительство.
Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка

При выборе участка для нас принципиальными, как правило, яв ­


ляются два вопроса: стоимость земли и местность. Каждому пред­
ставляется дом, расположенный в живописном месте с водоемом
и лесом неподалеку, но оснащенном в то же время всеми благами
и достижениями цивилизации. Вот и попытаемся совместить два
взаимоисключающих на первый взгляд желания.

Для начала попробуйте ответить себе на следующие вопросы:

- Каких размеров должен быть участок?

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе участка лучше исходить из следующей про­
порции: отношение общей площади дома к площади участ­
ка как один к десяти. Ну и, конечно же, следует учитывать
ваши пожелания относительно других построек на участке.
Естественно, что право выбора всегда останется за вами,
но если эту пропорцию слишком грубо нарушать, то о вы­
сокой ликвидности будущей недвижимости речь уже вести
не стоит. Для принятия обоснованного решения советуем
определиться со своими индивидуальными потребностями
и предпочтениями, а также учесть ряд важных и обязатель­
ных к выполнению норм по строительству. Этим вопросам
посвящен отдельный раздел книги.

- Будет ли расположен дом в черте города, пригороде или на


достаточно далеком расстоянии от постоянного места ж и ­
тельства?
- Если это будет загородный дом, то хотите ли вы иметь по со­
седству населенный пункт или ваш вариант — полная тишина
и уединение?

Помните, что для комфортной жизни и строительства в принципе


по участку должны проходить коммуникации или их проведение
хотя бы должно быть в планах на ближайшее время. Иначе при­
дется решать такие вопросы: «А куда строители воткнут шнур от
той же дрели? А газ, электричество? А подъездные пути?»

Если ваш выбор — это строительство загородного дома, нахо­


дящегося далеко от крупных населенных пунктов, то вы не столкне­
тесь с большим количеством препятствий. Если же строительство
планируется в пригороде или в черте города, то придется изрядно
потрудиться над сбором необходимых согласовательных и разре­
шительных документов.
Часть I. Строительство дома

Например, местные органы архитектурного надзора могут уста­


навливать ограничения по площади постройки и этажности. Но
выход из ситуации есть всегда. Так, в Ленинградской области на
отдельных территориях не допускается возведение домов, если
площадь застройки превыш ает 25 % от площади участка. Но ведь
можно построить двухэтажный дом, да еще и мансардный этаж
сделать ж илы м .

Приобрести зем ельны й участок можно на первичном и вторич­


ном ры нках недвиж им ости. В зависим ости от того, где будет
совершена покупка, различны порядок и условия приобретения
и оформления участка земли в собственность.

Рассмотрим сначала вариант приобретения земельного участка


на первичном ры нке недвиж им ости. У часто к в данном случае
м ож ет бы ть предоставлен адм инистрацией м униципального
образования. Вы брав подходящий участок, вы долж ны отпра­
ви ть оф иц иальное ходатайство в м естную ад м инистрац ию .
В ходатайстве следует описать ориентировочны й размер и ме­
стоположение участка, цель его приобретения и правовой статус
на момент покупки (наследство, собственность, аренда и т. д.).
Далее местная администрация рассматривает ходатайство и вы ­
носит решение.

Вам могут отказать, если на данной территории нет свободных


земельных участков или, например, запрещено использование
этих земель в указанных в ходатайстве целях.

После того как вынесено положительное решение, вы должны


зарегистрировать ваш и права на участок в филиалах областной
регистрационной палаты (обы чно они располож ены в здании
местной администрации). Процедура вклю чает получение по­
становления главы местной администрации, подписание дого­
вора купли-продажи, оформление других первоначальных право­
устанавливаю щ их документов. Затем вам выдается свидетельство
права собственности на землю. Следующий ш аг — это проведение
м еж евания участка с помощью землеустроителей-геодезистов из
органов Федеральной кадастровой службы.

Если ваш вариант — это покупка участка на вторичном рынке, то


предложения о продаже можно найти, обративш ись к профессио­
нальны м риелторам или используя С М И , Интернет и т. п.
Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка

Самое главное, на наш взгляд, в такой ситуации — это бы ть юри­


дически подкованным. Обязательно необходимо проверить и под­
твердить юридическое обоснование перехода права собственности,
правильность составления и действительность всех документов по
сделке, и в первую очередь правоустанавливающих документов на
участок, и только после этого приступать к оформлению сделки.
В любом случае во избежание мош енничества лучш е прибегнуть
к помощи профессиональных юристов.

Н а поиски земельного участка уйдет немало времени: вам при­


дется переговорить со множеством риелторов либо заплатить за
то, чтобы вам искали подходящий участок те ж е риелторы, но
«играю щ ие» уж е на ваш ей стороне.

В ы столкнетесь с тем, что больш инство компаний не занимается


продажей участков размером менее одного гектара. П ри этом не
стоит надеяться найти людей, которые согласились бы купить
гектар в складчину и поделить его между собой. Такая затея не
увенчается успехом. Законн ы м владельцем всего участка будет
явл яться только тот, на кого он оформлен. Вряд ли найдется
много ж елаю щ их куп и ть участо к, не заф иксировав это доку­
ментально; кроме того, оформление подобной сделки займет
очень много времени (в среднем не меньш е одного года, и то,
если повезет).

ПРИМЕЧАНИЕ
1 гектар (га) равен площади квадрата со стороной 100 м. На­
именование «гектар» образовано добавлением приставки
«гекто» к наименованию единицы площади «ар». А любимая
народом «сотка» — это «ар», квадрат со стороной 10 м.

М ож но обратиться к частн ы м объявлени ям и предлож ениям


фирм. Информацию, полученную в процессе их изучения, хорошо
бы заносить в отдельную таблицу. Такое представление инфор­
мации сделает ее более наглядной, и выбор подходящего для вас
варианта станет значительно проще.

Кром е этого, мож но связаться с отделом по продаже участков


при адм инистрации района, в котором вы хотите приобрести
зем лю . Л учш е, конечно, съездить и узн ать все на месте, а не
по телеф ону. Во зм о ж н о , придется даж е о тсто ять в очереди
к заветной двери, однако и это врем я мож но потратить с умом.
Часть I. Строительство дома

В этой очереди си д ят ваш и ед и н о м ы ш лен н и ки , так ж е к а к


и вы , озабоченны е вопросом приобретения зем ли. Поговорите
с ними, обсудите давно м учивш ие вас вопросы. Кар тин а м ож ет
сущ ественно проясниться, многое мож но узн ать и о прокладке
ком м уникац ий, и о водоснабжении участка, и о том, какой за­
бор лучш е. Кром е ответов на интересую щ ие вас вопросы в ад­
министрации района мож но узн ать и адреса местны х частны х
риелторов.

О б щ е н и е с р и е л т о р а м и . Прежде всего изложите ваш и пред­


ставлени я об идеальном участке. Вам предлож ат м нож ество
вариантов, очень похожих на то, что вы хотите. Однако не оболь­
щ айтесь: в действительности все может оказаться совсем не так,
как это описываю т агенты по продаже недвижимости. С другой
стороны, такая у них работа, так что обижаться на них за излиш ­
нее приукраш ивание мест не стоит. Говорят они обыкновенно
много и очень живописно. В реальности ж е речка может оказаться
ш ириной в метр, а пруд напомнит больш ую воронку от бомбы,
заполненную водой странного коричневого цвета. Кроме того,
ваш будущ ий участок в настоящ ем может служ ить пастбищем.
И если с пастухом еще можно как-то договориться, то с коровами
это будет сделать сложнее. Поэтому пока не появится забор, будьте
готовы к такому соседству.

И торгуйтесь. В больш инстве случаев риелторы завы ш аю т цену,


и «скинуть» от двадцати до ста условных единиц с каждой сотки
земли — вполне вы полним ая задача. А еще не давайте ответ сра­
зу. Поездите, посмотрите, поговорите с соседями, рассмотрите
предложения других риелторов. К ак правило, на вопрос о воз­
можности подумать вы получите такой ответ: «Покупатели звонят
каж ды й день, и если вы сейчас не дадите согласия на покупку, то
я оставляю за собой право показы вать “ зем лю ” всем, кого она за­
интересует». Однако о некотором сроке «попридержать» участок
всегда можно договориться.

Перед совершением сделки убедитесь, что общаетесь с честны м


продавцом, ведь его главная задача — это скорее продать участок.
Задумайтесь, если продавец отказывается предоставить докумен­
ты , касаю щ иеся предыдущих сделок, настойчиво просит внести
залог и принять реш ение о покупке незамедлительно. Будьте
вним ательны !
Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка

Убедитесь, что предлагаемый участок не находится на терри­


тории водоохранных зон, санитарно-защ итны х полос и зон,
не относится к сельскохозяйственны м угодьям и пригоден под
застройку.

После вашего согласия на покупку риелтор должен предоставить


вам паспорт земельного участка. А дальше сущ ествует два пути.
П ервый — это самостоятельное оформление сделки. Второй путь:
вы оформляете у нотариуса доверенность на им я риелтора, и за
сумму от 300 до 500 условных единиц он займется всеми вопро­
сами по сделке. Оформление доверенности занимает, если нет
очереди, минут пятнадцать.

Более подробно о нюансах и особенностях приобретения земли,


оф ормления сделок купли-продажи, порядка предоставления
зем ельны х участков и о прочих ю ридических аспектах можно
узнать из Земельного кодекса Российской Федерации. Однако
о некоторых вещах мы поговорим и в этой книге.

М е ж е в а н и е уч а ст к а. До соверш ения сделки по приобретению


земельного участка поинтересуйтесь, определено ли должны м
образом правовое положение участка. Это означает, что необходи­
мо вы яснить, проходил ли участок процедуру межевания, то есть
б ы ли ли определены территориальны е границ ы зем ельного
участка в установленном земельным законодательством порядке
(ст. 260 Гражданского кодекса Российской Федерации). М еж е­
вание осущ ествляется на основании документов, выдаваем ых
собственнику земельного участка государственными органами
по зем ельны м ресурсам и землеустройству. Только зем ельны й
участок, прошедший процедуру межевания, становится объектом
земельных отношений.

К ак получить документ с описанием границ участка? Д ля этого


заключается договор о проведении межевания с землеустроитель­
ной компанией, которая имеет соответствующую государственную
лицензию. При заключении договора также предоставляются свиде­
тельство о праве собственности на землю и все исходные данные о зе­
мельном участке, которые содержатся в кадастровой палате. Затем
землеустроительная компания проводит работы по определению
границ на местности, в присутствии владельца участка встречается
со всеми соседями и согласовывает границы между участками.
Часть I. Строительство дома

Е сли процедура отмежевания участка не будет проведена долж­


ным образом, то границы участка могут быть оспорены.

Перед приобретением земли не забудьте проверить, стоит ли уча­


сток на учете в местном кадастровом органе, иначе с регистрацией
участка могут возникнуть сложности.

Н а стоимость и спрос на участки влияет множество факторов. Вот


лиш ь некоторые из них.

* Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод на участке.


Д ля проектирования дома и выбора типа ф ундамента не­
обходимо определение типа грунта и глубины залеган ия
грун товы х вод. П р овод ят таки е исслед овани я и вы даю т
заклю чение геологической экспертизы специальны е орга­
низации. О порядке и процедуре этих исследований читайте
в разделе «Гр ун ты , подземные воды, глубина промерзания»
главы 4. Сразу надо сказать, что грунтов, которые соверш ен­
но непригодны для строительства, крайне мало. Грам отны й
архитектор всегда см ож ет предложить набор технических
реш ений, которы е позволят нейтрализовать неблагопри­
ятное воздействие грунтов и построить дом по вы бранном у
вам и проекту на понравивш ем ся участке. Иногда, правда,
для этого потребую тся дополнительны е ф инансовые затра­
ты . Ваш а задача — произвести все необходимые изы скан ия
и прислуш аться к рекомендациям, которые вам дадут ар­
хитекторы.
С ли ш ком вы со ки й ур овень залеган и я гр ун товы х вод на
участке ведет к тому, что в период паводков участо к мож ет
бы ть подверж ен затоплению . П огреб, подзем ны й гараж
или подвал — не л учш и й выбор в такой ситуации. М ож но,
ко нечн о, провести осн овательн ую ги д р ои золяц ию дома
и построить слож н ую д ренаж ную систем у, однако стоит
это немало.
Д ля того чтобы быстро проверить, насколько глубоко за­
легаю т грунтовые воды, с помощ ью обыкновенной лопаты
вы копайте несколько неглубоких скваж и н на территории
участка, который собираетесь покупать (достаточно хотя бы
60-70 см глубиной). Если через час в углублениях соберется
вода, уровень грунтовых вод на участке высок. Кроме того,
Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка

узнайте у жителей, не затапливаю тся ли местные земли во


время периодов весенних паводков и осенних дождей.
* Н аличие или отсутствие на участке воды и коммуникаций.
Вода может поступать от коллективного (городской, сельский
водопровод, кооперативные артезианские скваж ины ) или ин­
дивидуального источников (колодец, скваж ина). Убедительно
просим вас заранее узнать о том, как обстоит дело с водой на
практике. Есл и глубина залегания водоносного горизонта
больше, придется бурить скваж ину глубиной 6о-8о м и день­
ги, сэконом ленны е при приобретении участка, пойдут на
бурение и оборудование глубокой скваж ины .
Н ельзя забы вать и о том, что не всякая вода пригодна для
дальнейшего бытового использования. Узнайте у соседей или
местных органов управления о качестве воды и заклю чении
санэпидемстанции на предмет содержания бактериологиче­
ских и химических примесей в воде. Чем ближе существующие
скваж и ны к ваш ем у участку, тем с больш ей вероятностью
можно утверждать, что ваш и подземные воды аналогичного
качества и объема.
Н е следует упускать из виду возм ож ность создания в доме
соврем енной кан али зац и он ной систем ы . Есл и есть ко м ­
м унальны е канализационны е сети, то нуж но будет только
получить разреш ение на сброс определенного объема сто­
ков — и вопрос решен. Если ж е поселковых комм уникаций
нет, то придется задум аться о локальны х системах канали­
зации. А организация надежного септика — дополнительная
статья расходов.
* Электроснабжение участка и будущего дома.
П оинтересуйтесь, где находится бл и ж ай ш ая подстанция
и ско л ько в м естной ад м инистрац ии п р и н ято вы д е л ять
на каж д ы й дом ки ловатт энергии. По сущ ествую щ им нор­
мам на один дом вы деляется не более 9,6 кВ т, в то врем я
как коттедж площ адью 200-300 м 2 потребляет в среднем
20-30 кВ т. Реш и ть этот вопрос в будущ ем у вас есть во з­
м о ж н о сть д вум я п утям и . Л и б о « в ы б и ть » д о п о лн и тел ь­
ную м ощ ность, либо приобретать собственную под стан­
цию, альтернативны е источн и ки энергии, оптим изировать
электр опотр еблен ие дома. Д оступ н о сть электр о эн ер гии
Часть I. Строительство дома

в необходимых количествах такж е пом ож ет реш ить вопрос


с электр о ото п лен и ем дома. П о это м у если во зм о ж н о сти
по лучи ть дополнительную мощ ность у вас не будет, сразу
стоит задум аться об альтернативах.
* Газоснабжение участка и будущего дома.
П одклю чение к местной системе газоснабжения — отличны й
вариант. Газовы й котел достаточно быстро окупает себя и од­
новременно решает вопрос аварийного или дополнительного
электроснабжения дома.
* Рельеф участка.
Участок может быть расположен на ровной местности, а может
бы ть наклонным, причем с больш им углом наклона. Н аклон­
ный рельеф местности сущ ественно услож няет и удорожает
строительство. С другой стороны, это ун икальная возм ож ­
ность создать оригинальны й дом с необычной внутренней
планировкой и выразительной архитектурой. Определитесь
с тем, какой из вариантов ваш , и заранее скаж ите об этом
риелтору.
* Ж ивописность окрестностей и месторасположение относи­
тельно леса и водоема.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на вашем земельном участке расположен лес, не спе­
шите радоваться. Прежде всего ознакомьтесь с архитек­
турным планом участка. Если на нем леса нет, то и разре­
шения на его вырубку получать не нужно (ситуация, когда
на архитектурном плане может не оказаться существующе­
го в реальности леса, может быть, например, когда участку
присваивали кадастровый номер, а лес был еще порослью).
Если же лес обозначен, то при необходимости его вырубки
нужно будет получать специальное разрешение.

- Затененность участка и будущего дома соседними домами


и деревьями.
- Экологическая обстановка в районе.
- Возможность телефонизации дома.
- Ц ентрализованный вы воз мусора, доставка почты.
- М униципальное обслуживание дорог.
Глава 1. Выбор и приобретение земельного участка

- Доступность больницы, магазинов, почты, пляж ей и спорт­


площадок.
- Н али чи е трассы , по которой можно доехать до «райского
уголка», степень ее загруж енности, количество полос для
движения.

Выбирайте то, что подходит именно вам, не только по цене, а по


совокупности всех параметров. Ищ ите — и вы обязательно най­
дете только ваш «райский уголок зем ли». Я искренне желаю вам
успехов, а сейчас двигаемся дальше.
Планировочные
решения
для участка и дома

Вы бор и планировка земельного участка,


а также разработка объемно-планировочного
решения будущего дома — одна из самых важ­
ных и ответственных стадий строительства.
Здесь необходимо учесть множество норм,
показателей, провести соответствующие рас­
четы, а также не забыть пожелания всех чле­
нов семьи и ваши собственные представления
об идеальном доме. Задача, конечно, не из
простых, но я верю, что вы справитесь. Плани­
рование земельного участка и самого жилого
дома необходимо проводить на стадии подго­
товки проектной документации. Затем проис­
ходит согласование и утверждение проекта.

П р и п л ан и р о ван и и р азм ещ ен и я х о зяй ­


ственных и других построек на участке, а так­
же планировании самого дома необходимо
соблюдать санитарные, противопожарные
и архитектурно-строительные требования.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Кроме этого, следует задум ываться и о том, чтобы не ущ емить


в своих правах владельцев соседних участков.

Конечно, при больш ом упорстве и наличии достаточного коли­


чества свободного времени можно спроектировать дом своими
силами. Сразу хочу предупредить: задача эта не из легких. П р и­
дется разбираться во множестве «сухих» и трудновоспринима-
емых нормативных документов, распоряжений, постановлений,
ГО СТов и С Н иП ов. Есл и вы к этому готовы, то в добрый путь,
а я постараюсь вам помочь посредством советов и рекомендаций,
которые вы найдете на страницах книги.

Есл и ж е брать на себя тяж елое бремя проектирования вы не


хотите, то сегодня на рынке имеется достаточно компаний и от­
дельных архитекторов, которые сделают это за вас. Н а проектной
документации не стоит экономить. Ведь, сэкономив сейчас, вы
можете столкнуться с ситуацией, когда строительные организа­
ции откажутся строить. И ли построят-таки, но вот легализовать
и ввести в эксплуатацию новое ж илье окажется не под силу.

П роект дома, приобретается ли он готовы м или разрабаты ва­


ется с нуля, необходимо предварительно «привязать» к услови­
ям месторасположения земельного участка. Это означает, что
на основании сведений инженерно-геологических изы скан ий
и в соответствии с местными климатическим и условиям и следует
провести проверочные расчеты и определить глубину залож ения
фундамента, уточнить толщ ину стен и сделать теплотехнические
расчеты по отоплению дома.

Если вы заказываете разработку индивидуального проекта дома


у специалистов, то для начала вам необходимо составить техни­
ческое задание на проектирование, в котором указать все тре­
бования. Кроме того, разработчики попросят у вас следующие
документы:

- кадастровый план участка;


- топографический план участка в масштабе 1:500 с нанесен­
ны м и подземными коммуникациями;
- закл ю чен и е геологической эксп ер ти зы о составе грунта
для расчета конструкции ф ундамента и глубины его зало­
ж ен ия.
Часть I. Строительство дома

ПРИМЕЧАНИЕ
В зависимости от сложности и объема работ создание про­
екта дома может занимать от одного до трех месяцев.

Независимо оттого, сами ли вы займетесь созданием проекта или


проектировать дом и планировать размещение построек на учас­
тке будет специалист, именно вы должны ответить на вопросы:
каким будет ваш дом? из каких материалов он будет построен?
какой будет по площади и количеству ком нат? каким оборудова­
нием и комм уникациями будет оснащ ен? Такие реш ения стоит
принимать не наобум, а взвеш енно и продуманно, учи ты вая мно­
жество факторов и нюансов, о которых и пойдет речь ниже.

Планирование земельного
участка, размещение построек
на участке
Составив в самом начале общий план освоения участка, вы смо­
жете уберечь себя от многих недоразумений и проблем. Прежде
всего нужно определиться с необходимым количеством дворо­
вых строений и их расположением. К ним относят дом, парники,
изгороди, бассейны, декоративны е прудики, дворовые очаги,
гаражи, бани и т. д. П ланировка участка должна соответствовать
санитарно-гигиеническим нормам и правилам , обеспечивать
пожарную безопасность и соблюдение других требований. Кроме
того, планировка должна бы ть удобной для ж изни всех членов
семьи, рациональной и экономичной.

Условно процесс планирования земельного участка можно раз­


делить на три стадии:

- разделение территории участка на ф ункциональные фраг­


менты;
- определение местоположения дома;
- определение местоположения других построек и объектов.

На первой стадии следует определиться с размером, формой


и местоположением участка. Разумнее ум еньш ить протяженность
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

участка вдоль улицы. Так можно снизить затраты на устройство


дорог, пешеходных дорожек, а такж е сетей водоснабжения, кана­
лизации и т. д.

Вар и ан ты планировок зем ельны х участко в представлены на


рис. 2.1.

Рис. 2.1. Рациональны© планировки земельных участков для индивидуальных жилых


домов (размеры указаны в метрах): а — хозсооружения сблокированы
в разных зданиях; б — все хозсооружения сблокированы в одном здании;
в — гараж сблокирован с домом, хозсооружения отделены;
г — хозсооружения образуют двор; д — хозсооружения образуют периметр;
е — единое комплексное здание:
1 — дом; 2 — гараж; 3 — хозсооружения; 4 — сад, огород

В первом приеме ж илы е дома в основном отделены от хозяй­


ственных построек. В этом случае рекомендую тся три способа
организации участка, показанные на рис. 2.1, a -е. Такие способы
могут применяться в любых климатических условиях и при любых
типах домов.
Часть I. Строительство дома

Во втором приеме хозсооружения примы каю т к ж илы м домам.


Такие варианты лучш е использовать для суровых климатических
условий (рис. 2.1, д и ё) и жаркого климата (рис. 2.1, г и Э).

Выбор всегда останется только за вами, но вот несколько рекомен­


даций по планированию участка и дома.

- Строительство за городом многоэтажного дома — это не толь­


ко неудобно, но и нерационально с финансовой точки зре­
ния. Н а практике оказывается, что строительство комплекса
«дом + отдельно стоящие хозяйственные постройки» дешевле
компактного дома такой же площади. Да и строить комплекс
можно как сразу весь, так и постепенно достраивая дополни­
тельные помещ ения.
- Н а современном рынке проектов домов тенденция размещ е­
ния на м иним альной площади максим ального количества
помещений уходит в прошлое. Бассейны в цоколе или гаражи
прямо под ж илы м и комнатами скоро станут архаизмом.
- О п ы т скандинавских соседей показы вает, что расходы на
отопление компактного коттеджа и разноэтажного комплекса
практически не различаю тся.

На второй стадии планирования участка определяют местопо­


ложение дома. Предлагаю следующие варианты:

- на переднем плане — по границе участка, называемой крас­


ной линией, или с небольш им отступом от нее в пределах
1-5 м (рис. 2.1, а и д);
- в средней части участка со значительны м отступом от красной
линии в пределах 5-15 м (рис. 2.1, б и в);
- в дальней части участка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вас участок небольшого размера в городе или при­
городе, то рациональнее разместить дом на переднем пла­
не. На участке большой площади дом можно разместить
и на заднем плане, уединившись от соседей и шума.

Третья стадия предполагает планирование места размещения га­


ража, хозяйственных сооружений, сада и огорода. Гараж может быть
встроенным, отдельно стоящим, сблокированным (примыкающ им)
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

с ж илы м домом или другими постройками. Встроенные гаражи


размещаются обычно в первом, цокольном или подземном этажах
дома. Отдельно стоящие гаражи размещают ближе ко въезду на
участок, чтобы исклю чить нерациональное движение через участок
(рис. 2.1, а). Сблокированные с хозсооружениями гаражи распола­
гаются, как правило, вдоль границ участка (рис. 2.1, б, г и д).

Сущ ествует мнение, что никакая вентиляция не спасает от специ­


фического запаха из гаража, если он совмещен с домом. Так весь
дом может превратиться в гараж. Специалисты советуют: «Эти две
зоны — ж илье и гараж — не должны пересекаться. М аксимально,
насколько это позволяю т размеры участка, отделите и отдалите
гараж от жилого дома. П ричем в данном случае речь идет и о пра­
вильном хранении автомобиля — тесное соседство с отаплива­
емым помещ ением вредно для маш ины ». В больш инстве случаев
гараж можно без ущерба для автомобиля заменить навесом.

Сразу стоит продумать и спланировать размещение сада, огоро­


да, площадок для отдыха и игр, дорожек и малых архитектурных
форм. Как правило, сад проектируют на переднем и среднем плане
участка, а огород — на среднем и заднем дворе (рис. 2.1, б -е ).

В районах загородной застройки по согласованию с соседями, не


наруш ая градостроительных норм, можно блокировать хозяй­
ственные постройки на смежных земельных участках. В противном
случае расстояние от хозяйственных построек до границы сосед­
него участка должно бы ть не менее одного метра.

Ч тобы не наруш ить противопожарные требования, правильно


рассчитайте расстояние между ж илы м и строениями, расположен­
ны м и на соседних участках. Эти расстояния напрямую зависят от
материала несущих и ограждающих конструкций.

- Если ваше строение выполнено из камня, бетона, железобе­


тона и других негорючих материалов, то между окнами дома
и бы товы м и постройками соседнего участка (сарай, гараж,
баня) должно быть не менее 6 м.
- Если ваше строение выполнено из кам ня, бетона, железобе­
тона, но перекрытия в нем деревянные, защ ищ енные негорю­
чим и и трудногорючими материалами, то расстояние между
окнам и дома и бы товы м и постройкам и соседнего участка
должно бы ть не менее 8 м.
Часть I. Строительство дома

- Е сли же у вас деревянные перекрытия, не защ ищ енные


негорючими материалами, или каркас самого дома вы ­
полнен из древесины, то расстояние между окнами дома
и бытовыми постройками соседнего участка должно быть
не менее 10 м.
- Если вы планируете разместить на участке надворный туалет,
компостные ям ы , помещ ения для животных, то расстояние от
дома до них должно быть не менее 15 м.
- Если вы хотите построить отдельно стоящ ий гараж или сарай,
то следует удалить его на расстояние не менее 7 м от веранды
или стен дома с окнами ж илы х комнат.
- Продумайте такж е дорожки ш ириной не менее 75 см, которые
будут соединять все постройки и площ адки с домом, садом
и огородом.

А вот требования, которые следует иметь в виду, если в доме пре­


дусмотрена котельная.

- Готовы й проект котельной необходимо согласовывать с мест­


н ы м и ар хи тектур н ы м и органами, пож арной инспекцией
и санэпидемстанцией.
- Дверь в котельную должна бы ть легкая, а не тяж елая метал­
лическая, которая может значительно осложнить ситуацию
при пожаре.
- Согласно требованиям С Н иП если котельная суммарной теп­
ловой мощности до 500 к В т будет размещ ена в пристройке
к дому, то располагать ее следует у глухой части стены здания
с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов
не менее 4 м, а от перекрытия до ближайш его окна — не менее
8 м по вертикали. При этом стена пристройки не должна быть
связана со стеной жилого здания.
- Вы сота потолка должна составлять не менее 2,5 м. Естествен­
ное освещение котельной рассчитывается из расчета остекле­
ния 0,03 м 2на 1 м3 объема помещ ения.
- Если в пристройке будет размещено газовое оборудование, то
необходимо предусмотреть основательную вентиляцию .

Если вы задумали иметь на участке собственную баньку или сауну,


то необходимо учи ты вать следующее.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

- Согласно С Н иП у 30-02-97 минимальное расстояние от бани как


до вашего, так и до соседского дома должно быть не менее 8 м.
- Месторасположение бани на земельном участке согласовы­
вается с местными архитектурными органами, пожарной ин­
спекцией и санэпидемстанцией. Необходимо такж е получить
разрешение местного органа исполнительной власти.
- Н а открытом участке баню лучш е ориентировать окнами на
запад. П оскольку банные процедуры обычно проводят после
обеда, эта мера обеспечит естественное освещение вашей бани
лучам и заходящего солнца.

Если вы планируете строить бассейн, то готовьтесь к еще одной


папке разреш ительной документации с указанием размещ ения
бассейна на участке, его размеров, планировки, архитектурного
образа и стиля отделки. Спросят такж е об очистке и подогреве
воды, отоплении и вентиляции подсобных помещений.

Распланировав и детально продумав расположение всех объектов


на участке, можно приступать к планированию самого дома.

Планировка лома
Каж д ы й из нас предъявляет свои требования к индивидуальному
ж илом у дому, однако, несомненно, всем хочется видеть собствен­
ны й дом комфортным. Д ля достижения комфорта требуется вы ­
полнить ряд сложных работ и учесть целый комплекс факторов.

П роект дома должен вклю чать в себя две части: архитектур­


но-строительную и инж енерную . Архитектурно-строительная
документация состоит из чертежей фасадов и внутренней пла­
нировки дома с обязательны м указанием всех размеров, а такж е
параметров и свойств материалов. И нж енерная документация
содержит сведения о водопроводе, канализации, электричестве,
отоплении и вентиляции. Автор проекта должен иметь лицензию
на осуществление проектной деятельности и прилож ить копию
этой лицензии к пакету проектной документации.

Независимо от того, выбираете вы типовой проект дома с неболь­


ш ими изменениями и доработками или создаете индивидуальный
Часть I. Строительство дома

проект, одной из важных стадий проектирования является стадия


«привязки» проекта к местности. В идеальном варианте покупка
участка и выбор проекта должны осуществляться параллельно. Но
зачастую действительность наша очень далека от идеала. Тем не
менее не стоит пренебрегать процедурой «привязки», которая со­
стоит из технической привязки проекта и выноса дома в натуру.

Техническая «привязка» проекта представляет собой изучение


и анализ грунта участка и местности, где он расположен, и, исходя
из полученных сведений, выбор типа и материала фундамента.
Кроме того, сюда входят также выбор или модификация проекта
дома в соответствии с рельефом местности. О грунтах и типах
фундаментов читайте в главе 4.

Вынос дома в натуру означает осуществление «привязки» ваше­


го конкретного проекта дома к местности и его ориентирование
в пространстве. От этого зависит, например, то, когда солнечный
свет будет освещать гостиную, а когда там будут сохраняться про­
хлада и полумрак. Какой вид будет открываться из окон вашей
спальни — живописная речка или непримечательный соседский
забор? Удобным ли будет подъезд к дому? Обычно такими во­
просами занимается архитектор или автор проекта. Помимо этих
работ у них же можно заказать и авторский надзор за проектом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Авторский надзор за строительством — это целый комплекс
мероприятий, которые выполняются и предпринимаются для
того, чтобы строящийся и вводимый в эксплуатацию объект
соответствовал утвержденной проектной документации.
Соответствовать он должен по технологическим, архитек­
турно-стилистическим, строительным и другим техническим
решениям и показателям. Авторский надзор может быть
комплексным и постоянным или же разовым, точечным.
Зачем нужен авторский надзор? Задумывались ли вы,
почему на картинках в журналах столько красивых, инте­
ресных проектов, а в действительности дома все больше
одинаковые и неприметные? В проекте архитектор проду­
мывает каждую деталь, подбирает форму окон и крыльца
ко всему фасаду, создает на бумаге полукруглый балкон
или интересно прорисованный фронтон. Строители же,
воплощая задумку в жизнь, стремятся все упростить, кри­
вые сделать прямыми, а отдельные элементы вообще «за­
быть». Чтобы этого не произошло, а дом получился уни­
кальным и именно таким, как мечталось, и нужен авторский
надзор. Кроме этого, если в ходе строительства вносятся
какие-либо поправки и реализуются дополнительные по-
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

желания, могут понадобиться изменения в ряде размеров,


которые необходимо вносить в проектную документацию.
Или вот, например, понадобится заменить один материал
на другой, что тоже требует изменений в документации
и чертежах. Авторский надзор — едва ли не единственная
гарантия защиты от подобного рода неприятностей. Впро­
чем, в какой-то мере вы сами можете его осуществить.

Условно разделим все многообразие требований и ф акторов,


уч и ты ва е м ы х при п лан и р о ван и и дома, на четы р е больш ие
группы :

- природно-климатические факторы;
- социально-психологические факторы;
- архитектурно-строительные требования;
- экономические требования.

Климат региона
Среди природно-климатических факторов выделяю т атмосфер­
ные условия, водный режим, почву. Н а территории Российской
Федерации и государств, входивших ранее в состав СССР, выде­
лены четыре основных климатических района.

Следует максимально учи ты вать конкретные местные условия,


так как проектировать универсальное для любого климатического
района ж илье нецелесообразно с экономической и строительной
точек зрения.

Наиболее важ ны м и атмосферными условиям и являю тся темпе­


ратурный, ветровой, влажностный, снеговой и дождевой режимы,
уровень солнечной радиации, сезонные различия в погоде и др.

Температурный режим. В разных географических зонах в разное


время года температура может сильно колебаться. Помещ ение
необходимо защ ищ ать от резких суточных и сезонных перепадов
температуры, от переохлаждения в северных условиях и перегре­
ва в ю ж ных районах. Так, из-за низких температур предлагается
применять следующие специальные строительные и архитектур­
но-конструктивные реш ения:

- максимально увеличить ш ирину корпуса жилого дома;


- сократить периметр наружных стен;
Часть I. Строительство дома

- планировать двойные, тройные и поворотные тамбуры при


входе в дом;
- устанавливать трехкамерные стеклопакеты;
- осущ ествлять блокировку соседних ж илы х домов;
- планировать нетрадиционные конструктивные реш ения теп­
лосберегающих заглубленных и подземных домов;
- возводить энергоэффективные многослойные наружные сте­
ны и др.

Д ля ю ж ных районов характерна повыш енная температура, в связи


с чем целесообразно применять следующие планировочно-конс-
труктивны е реш ения:

- открытые пространства лоджий, балконов и террас в домах;


- внутренние садики в ж илой застройке;
- вертикальное озеленение стен;
- эксплуатируемые грунтовые «зеленые» кры ш и с садами;
- обводнение и озеленение придомовых земельных участков;
- кондиционирование воздуха и др.

Ветровой режим. Он вклю чает сведения о скорости и направ­


лении ветра. П роектировщ ики ш ироко использую т «розу вет­
ров» — график, наглядно показываю щ ий повторяемость ветров
в любое время года в том или ином направлении.

Скорость и направленность перемещ ения воздуш ных потоков


учиты ваю т при проектировании для эффективного использования
естественного проветривания помещений и предотвращения нега­
тивного воздействия избыточного ветрового напора. Так, с навет­
ренной стороны окна, форточки и вентиляционные отверстия могут
быть меньшего размера, чем на противоположной стороне дома.

В климатических районах с ж арким и сухим климатом сильные


ветра приносят много пы ли и грязи, для защ иты от которых м ож ­
но использовать специальные зеленые насаждения, замкнуты е
дворики и др.

Снеговой и дождевой режимы. Данные режимы определяют коли­


чество и интенсивность выпадающих атмосферных осадков — сне­
га, дождя, тумана и др. Вся территория Р Ф разделена на три зоны
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

влажности: влаж ная, нормальная и сухая зоны. Например, Санкт-


Петербург находится во влажной зоне, М осква — в нормальной
зоне, а Оренбург — в сухой зоне.

Д ля защ иты от снега и дождя целесообразно использовать следу­


ющ ие приемы:

- гидроизоляцию конструкций и надежный водоотвод с крыш и;


- наружное водоотведение от дома в канавы и другие сооруже­
ния;
- устройство системы дренажа и уклонов территории;
- снегозащ иту наружны х поверхностей домов с устройством
облицовки и окраской атмосферостойкими составами;
- промеж уточны е карнизы , сандрики и вентилируем ы е воз­
душ ны е прослойки в стенах и другие конструктивны е ре­
ш ения.
Кром е указанны х факторов, сущ ественное значение при про­
ектировании дома может иметь рельеф местности. Так, рельеф
местности с небольшим уклоном участка, как правило, не влияет
на архитектуру дома и допускает практически любую планиров­
ку. При увеличении уклона до 10-15 % приходится принимать
уж е спец иальны е реш ения по первом у этаж у, а при уклонах
более 15 % целесообразно переходить к особым типам ж илы х
домов — террасным и др. При этом предусматривают проведение
дополнительных мероприятий по подготовке территории, подбо­
ру соответствующих проектов домов и методов их возведения. Так,
нецелесообразно использовать для строительства ж и лья склоны,
обращенные на север, поскольку в этом случае затрудняется ес­
тественное освещение помещ ений и участка солнцем.

Состав семьи
От того, кто будет ж ить в проектируемом доме, во многом зави­
сит его планировка и площадь. П ри проектировании учиты ваю т
возрастную структуру семьи, половой состав, количество семей
в доме, размер семей, прогноз развития семей в будущем и др.
Следует такж е помнить, что с возрастом у людей сущ ественно
меняю тся стиль и образ ж изни: сокращ аются активность и мо­
бильность, изменяется психология, уходят одни потребности и по­
являю тся новые.
Часть I. Строительство дома

От количества проживаю щ их в доме людей зависит число по­


стоянных (не гостевых) спален. От количества и возраста детей —
требования к детским. Если в доме будут ж ить пожилые члены
семьи, целесообразно разместить их спальни на первом этаже во
избежание подъемов по лестницам.

В зависимости от ваших интересов и интересов остальных членов


семьи задумайтесь над необходимостью вклю чить в проект поме­
щ ения для кабинета, спортивного зала, бильярдной, гардеробной.
П еречислить все ню ансы и вопросы, на которые вам предстоит
ответить при проектировании дома, просто невозмож но, ведь
все мы разные, а следовательно, разные у нас и представления
о комфортном и удобном жилье.

СОВЕТ
Опишите на бумаге потребности каждого члена семьи и его
представления о будущем доме. Сравните получившиеся
списки, попробуйте совместить пожелания всех, соедините
их с вашими материальными возможностями и только пос­
ле этого начинайте поиски готового проекта или разработку
нового.

Архитектурно-строительные
требования
Д л я получения разреш ения на строительство и последующее
утверждение проектной документации следует соблюсти ряд архи­
тектурно-строительных требований. Некоторые из них обязатель­
ны для выполнения, другие носят рекомендательный характер.

Так, площ ади общих ком нат и гостиных целесообразно при­


нимать не менее 16 м 2, а площади других ж илы х комнат и ку­
хонь — не менее 9 м 2.

Ш ирина подсобных помещ ений в доме должна бы ть не менее


1,7 м для кухонь, 1,4 м для передних, 0,85 м для внутридомовых
коридоров и о,8 м для уборной.

М иним альная глубина туалета равна 1,2 м.

Размещ ение уборной, ванной, душевой, сауны, бассейна непо­


средственно над ж илы м и комнатами и кухнями нецелесообразно
ввиду возможных протечек воды.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Не следует проектировать вход в помещение, оборудованное ун и ­


тазом или биде, непосредственно из ж илы х комнат и кухонь ввиду
возможного взаимопроникновения неприятных запахов.

М иним альная высота этаж а (от пола до пола) составляет 2,8 м,


а в сухих ж арких клим атических районах и на Крайнем Севе­
ре — з,о м. Целесообразно использование общероссийского стан­
дарта в сфере ж и л ья с большой высотой этаж а — от з,о до 3,3 м.
Д ля зальных помещений возможна высота и более 3,3 м.

Если в доме есть подвал, то высота подвальных и цокольных по­


мещ ений, а такж е технических подполий от уровня пола до низа
плиты перекрытия должна быть не менее 1,8 м, а при размещении
в них стоянок для автомаш ин, мотоциклов — не менее 2 м, инди­
видуальных котельных — не менее 2,2 м.

Кроме архитектурно-строительных планировочных требований,


сущ ествуют особые требования санитарной гигиены, инсоляции
и освещенности.

И н с о л я ц и я — это естественное освещение комнат и придомовых


территорий прям ым солнечным светом. Согласно сущ ествующ им
нормам в средней полосе если в доме одна, две или три комнаты,
то не менее чем в одной из них непрерывная инсоляция должна
обеспечиваться в течение минимум 2,5 часов, а в домах с больш им
количеством комнат — не менее чем в двух комнатах. Д ля север­
ных районов аналогичная инсоляция должна быть не менее чем
в течение 3 часов, а для ю ж ных районов — 2 часов.

С ущ ествую т требования и по ориентации домов по сторонам


света.

1. В домах севернее 50 с. ш. для спален, общих и детских ком ­


нат рекомендуется ориентация на юг и юго-восток, а для сто­
ловых, гостиных и холлов — на юг, юго-восток и восток.

2. В домах южнее 50 с. ш. для спален, общих и детских комнат


целесообразна ориентация их на юг, а для столовых, гости­
ных и холлов — на юг и юго-восток.

3. Ориентация нежилых помещений дома (кухонь, гаражей, хоз-


сооружений, гигиенических блоков и др.) возможна на любые
части горизонта.
Часть I. Строительство дома

Кром е рассмотренны х требований, сущ ествую т спец иальны е


требования для водоснабжения, канализации, отопления и вен­
тиляции.

К р а т н о ст ь в о з д у х о о б м е н а , и л и к о л и ч е с т в о у д а л я е м о г о
в о зд у х а и з п о м е щ е н и я , д о л ж н а бы ть н е м е н е е , м 3/ч а с о в
н а 1 м 2:

- ж илы е комнаты — 3;
- кухня с электроплитами — 6о;
- кухня с газовы м и пли там и : 60 — при двухконф орочны х,
75 — при трехконфорочных и 90 — при четырехконфорочных
плитах;
- ванная и уборная — 25;
- вестибюль, передняя и гардероб — 1,5;
- комнаты для отдыха, учебы, спортзал — 1;
- кладовые — 0,5;
- гигиенические блоки (сауна, бассейн и др.) — 50.

Так, например, для спальни площадью 20 м2должна бы ть обеспе­


чена вы тяж ка в объеме 60 м3воздуха каж ды й час, то есть при вы ­
соте помещ ения спальни 3 м каждый час в ней должен полностью
обновляться весь воздух. Так обеспечивается обеззараживание
воздушной среды, приток свежего воздуха.

С ущ ествует и ряд обязательны х для исполнения мер проти­


вопож арной безопасности. Дом долж ен бы ть спроектирован
и построен таким образом, чтобы в случае пожара можно было
эвакуировать всех находящ ихся в доме людей независим о от
их возраста и физического состояния наруж у на прилегающ ую
к дому территорию до наступления угрозы их ж изни и здоровью.
Кроме того, в обязательном порядке должен бы ть обеспечен до­
ступ пожарных подразделений и подачи средств пожаротуш ения
к очагу пожара, приняты все меры для нераспространения пож а­
ра на рядом расположенные здания, в том числе при обруш ении
горящего дома.

Дома подразделяются по степеням огнестойкости в зависимости


от огнестойкости строительных конструкций, а такж е по классам
конструктивной функциональной пожарной опасности.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

И н д и в и д у а л ь н о е ж и л ь е и м е е т к л асс Ф1. К данному классу


относят дома, которые предназначены для постоянного прож и­
вания и временного пребывания людей всех возрастов и в любом
ф изическом состоянии. Д ля этих зданий характерно наличие
спальных помещений.

В домах класса Ф1 предусмотрено выполнение мероприятий, кото­


рые ограничивают площадь, интенсивность и продолжительность
горения.

- В подвальных и цокольных этажах не допускается размещ ать


помещ ения, в которых применяю тся или хранятся горючие
газы и жидкости, а такж е легковоспламеняю щ иеся материа­
лы , кроме специально оговоренных случаев.
- Строительные конструкции не должны способствовать скры ­
тому распространению горения.
- Дома должны обладать необходимыми прочностными свой­
ствами: пространственной прочностью, жесткостью , устойчи­
востью и долговечностью. В данном случае принципиальное
значение имеет выбор типа строительной системы (каркасной,
стеновой, смешанной и др.), а также подбор конкретных строи­
тельных материалов.

Сущ ествуют следующие о с н о в н ы е т и п ы с о в р е м е н н ы х м а т е­


р и а л о в : несущие, ограждающие, теплоизоляционные, отделоч­
ные и специальные.

Несущие мат ериалы использую тся для несущего остова дома


и должны бы ть прочны м и, долговечными и огнестойкими. К их
числу относятся различны е виды бетона и железобетона, ш ла­
коблоки, сталь, природный кам ень, разновидности ки р пи ча,
деревянный брус и др.

Ограждающие м ат ериалы , прежде всего, долж ны им еть вы со­


кие тепло- и звукоизоляционны е свойства, бы ть влаго-, морозо-
и огнестойким и, долговечны м и. Это р азли чн ы е виды легких
бетонов, кер ам и чески й п усто тел ьн ы й ки р п и ч, д ер евян н ы й
брус и др.

К теплоизоляционным мат ериалам относятся кирпич, дерево,


пенопласт, пенополиуретан, плиты базальтовой ваты и другие
материалы для тепловой защ иты ж илья.
Часть I. Строительство дома

К отделочным м ат ериалам принадлежат природный камень,


керам ические плитки, деревянные изделия (вагонка, паркет),
виниловые и гипсоволокнистые плиты, гипсо-стружечные и це­
ментно-стружечные панели и другие материалы. Сегодня снова
в моде исклю чительно натуральны е отделочные материалы —
пробковые плитки для пола и стен, деревянный паркет, вагонка
и другие изделия.

Специальные материалы, например пуленепробиваемые стекла,


наружные металлические панели с регулируемым поглощением
тепла, металлы «с пам ятью », высокопрочные и сверхлегкие ти­
тановые сплавы для каркаса и т. д., вы полняю т в доме специфи­
ческие функции.

Подбор и качество строительных материалов в наибольш ей мере


влияю т на комфорт и долговечность дома.

Экономические требования
Н есколько слов надо сказать и об эконом ической стороне при­
н яти я оптимальных проектных решений. Конечно, компаниям и,
заним аю щ им ися строительством по роду своей деятельности,
для оценки степени экономичности проектных решений исполь­
зую тся м ногочисленны е группы технико-экономических пока­
зателей, излож енны х в обязательны х нормах — С Н и П и ВС Н .
П ри индивидуальном строительстве проводить полноценную
эко н о м и че скую оц енку необходим ости нет. Ц елесообразно
ли ш ь «п р ики нуть» эконом ичность вы бранного вам и проекта
и оправданность использования определенных строительны х
материалов и конструкций, а такж е составить см ету будущего
строительства.

Среди важ нейш их строительных показателей вы деляю т капи­


тальны е влож ения на строительство дома в целом, капитальные
влож ения в сопряж енны е сферы и капитальны е влож ения на
производство строительных и монтаж ны х работ (входящ ие в об­
щ ую сум м у кап итальн ы х вло ж ени й). К общ им строительны м
показателям относят такж е удельные затраты труда на возве­
дение дома (в человеко-днях); удельны й расход строительных
материалов; продолжительность строительства; коэф ф ициент
сборности и др.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

П оказатели эконом ичности строительной площ адки делят на


строительные и эксплуатационные.

К с т р о и т ел ь н ы м п о к а за т е л я м от н о ся т ся :

- объем зем лян ы х работ по вертикальной планировке пло­


щ адки;
- протяженность внеш них коммуникаций (подъездных путей,
водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.);
- затраты на освоение участка, снос строений;
- объем и сметная стоимость дома.

Э к с п л у а т а ц и о н н ы е п о к а за т е л и вклю чаю т затраты на кана­


лизацию , водоснабжение, энергоснабжение и др.

П оказатели эконом ичности генерального плана делят на обоб­


щ ающ ие, строительны е и эксплуатационны е. К обобщ ающ им
показателям относят: коэффициент застройки или плотность
застройки — отнош ение площади, застраиваемой домом и раз­
личного рода кры ты м и сооружениями, ко всей территории учас­
тка; а такж е коэффициент использования т еррит ории — отно­
ш ение всей площади, занимаемой домом и сооруж ениям и, ко
всей территории участка застройки.

Ц елесообразны м я вл яе тся разработка нескольких вариантов


проектов домов и дальнейш ий выбор наиболее экономичного
варианта. Д ля этого рассчиты ваю т сум му единовременных за­
трат на строительство и текущ ие затраты на содержание дома
в течение 1 года.

Антропометрические
и эргономические требования
В аж н ы м принципом является учет антропометрических и эрго­
номических данных, которые отражаю т средние размеры чело­
века и мебели, находящихся в различны х состояниях и положе­
ниях. Н екоторы е средние размеры человека представлены на
рис. 2.2.

Каж д ы й из нас в доме постоянно использует ту или иную мебель,


совершает определенный набор действий и движений. Все мы
Часть I. Строительство дома

сидим, леж им , работаем, ходим и т. д. Д ля этого нам необходимо


определенное свободное пространство и определенный набор
предметов и мебели. Сущ ествует богатое разнообразие номенк­
латуры, размеров и способов размещ ения мебели, оборудования,
емкостей, аппаратуры, поэтому и зоны, в которых такие предме­
ты могут использоваться, могут бы ть самыми разнообразными.
Н екоторы е размеры мебели и оборудования представлены на
рис. 2.3.

Рис. 2.2. Средние размеры человека (в сантиметрах)


Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Вход Столовое место

Рис. 2.3. Эргономические требования для проектирования индивидуальных жилых


домов (размеры указаны в сантиметрах)

Одним из наиболее важ ны х планировочных показателей я в л я ­


ется показатель ж илой площади на одного человека (м 2/чел.).
Если на каждого проживающ его в доме приходится 9-11 м 2/чел.,
в больш инстве случаев это означает, что спальное место оста­
ется в общей комнате. П ри обеспеченности ж илой площ адью
Часть I. Строительство дома

в пределах 12-13 м 2/чел. всем членам семьи предоставляю тся


личны е комнаты, удается освободить от спального места и общую
комнату. Если планируется иметь 14-16 м2/чел. ж илой площади,
то это позволит вы делить помещ ения под столовую , кабинет,
спортзал, библиотеку, комнату для приема и размещ ения гос­
тей. За рубежом рекомендуемые нормы обеспеченности ж илой
площадью установлены на уровне 17-20 м 2/чел., что позволяет
иметь не только личн ы е и общесемейные помещ ения, но и зоны
лю бительского или профессионального труда, общ ения и куль­
турного досуга.

Разделение жилого пространства


на функциональные воны
П ри планировании дома следует им еть в виду разделение его
пространства на отдельные ф ункциональны е зоны. Н аш и по­
требности многообразны и постоянно растут, однако главным и из
них являю тся питание, приготовление пищи, сон, личная гигиена,
спорт, общение. Д ля удовлетворения этих потребностей в доме
требуется создать определенные условия. Пример структур зон
отдыха, занятий и хранения представлен на рис. 2.4. Ф ункцио­
нальные зоны связаны между собой и соответствующ им образом
должны располагаться относительно друг друга.

Н а основе антропометрических и эргономических данных, ф унк­


циональных зон и их структуры уж е разработаны специальные
ти п ов ы е ф ун к ц и он ал ь н ы е габар и тн ы е схем ы для р а з­
л и ч н ы х п о м е щ е н и й ж и л ы х д о м о в , что существенно может
облегчить планирование дома.

Под габаритной схемой понимаю т схему расположения мебели


в помещ ении с указанием ее размеров и пропорций. Прим еры
габаритных схем приведены на рис. 2.5.

Площ ади и пропорции помещ ения лучш е всего определять та­


ким образом, чтобы впоследствии можно было легко и просто
изменить в нем размещение функциональных зон. Ведь ситуация
в ж изни семьи может существенно изм еняться — рождение детей,
образование второй семьи и т. д. Так, жилое помещение площадью
18 м2 (см. рис. 2.5) достаточно для полноценного использования
в следующих вариантах.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

1. Многофункциональная ж илая комната для одного человека,


обеспечивающая удобную зону для сна, индивидуальных заня­
тий и личны х вещей, а такж е имеющ ая необходимое свободное
пространство для игр и творчества (верхний вариант).
2. С пальня для двух членов семьи с зонами сна, хранения ве­
щей и свободным пространством (средний вариант).
3. Комната для двух членов семьи для учебных, профессиональ­
ных и творческих занятий и размещ ения вещей.

Рис. 2.4. Структура функциональных зон в индивидуальных жилых домах (размеры


указаны в сантиметрах): а — зона отдыха; б — зона хранения; в — зона
занятий: 1 — статическая часть зоны для установки мебели;
2 — динамическая часть зоны для использования мебели;
3 — «человеческая» часть зоны; 4 — высококомфортная часть зоны

Все основные помещ ения ж илы х домов подразделяются на три


принципиальные большие группы: ж илы е помещения; подсобные
помещ ения; специальные помещ ения.
Часть I. Строительство дома

Общие комнаты 18 м2с двумя спальными местами

Спальни 12 м2для двоих человек

Рис. 2.5. Функциональные габаритные схемы общих комнат и спален в жилых домах
(размеры указаны в метрах)

К жилым помещ ениям относятся спальни, индивидуальные ж и ­


лы е комнаты и общесемейные комнаты. К подсобным помеще­
ниям относятся кухня, туалет, ванная, холл, коридоры, кладовые
и др. К специальным помещ ениям относятся гаражи, котельные,
сауны, бассейны и другие специфические помещ ения со сложным
инженерным оборудованием.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Сон занимает более 30 % всей ж изни человека, поэтому крайне


важно спать комфортно и удобно. Спальни, или индивидуальные
ж илы е комнаты, можно разделить на несколько типов:

- спальня для одного человека;


- спальня родителей и маленького ребенка;
- спальня родителей;
- спальня на двух человек (для однополых детей);
- спальня на двух или более человек с возможностью разделе­
ния комнаты на две и более отдельные спальные зоны.

В спальнях выделяю т зоны сна и отдыха; зону размещ ения вещей;


зону индивидуальных занятий и др. Целесообразно простран­
ственно объединить спальню с санитарно-гигиеническим блоком,
но проектировать их лучш е непроходными. В условиях холодного
и умеренного клим ата не рекомендуется располагать кровати
возле стен. Целесообразно разместить в спальнях и встроенные
ш кафы, которые одновременно служ ат защ итой от ш ума примы ­
кающих помещений, особенно от санитарного узла. В последнее
время, правда, наметилась тенденция к вынесению встроенных
шкафов в отдельные помещ ения — гардеробные комнаты.

Общие ж илы е комнаты в зависимости от ступени в развитии семьи


использую тся по-разному. Несемейная молодежь, как правило,
предпочитает находиться вне дома, дома ж е занимается чтением,
образованием, работой за компьютером, для чего и использует
пространство общей комнаты.

После вступления в брак супруги больше уделяют времени ведению


домашнего хозяйства. Эта тенденция усиливается при появлении
детей. Наконец, пожилые люди располагают большим количеством
свободного времени и предпочитают проводить его дома.

Если семья больш ая или потребности в зонах отдыха различны ,


проектируют комнаты больших размеров (более 30 м2) или не­
сколько общих комнат в одном доме.

ПРИМЕЧАНИЕ
Зона питания и приготовления пищи может быть органи­
зована по-разному: кухня, рабочая кухня, кухня-столовая,
кухня-столовая-гостиная, кухня-ниша, кухня-шкаф и др.
Часть I. Строительство дома

Площ адь кухни для семьи из трех-четырех человек должна со­


ставлять 9-11 м 2. Если в ней кроме приготовления и приема пищ и
вы полняю т хозяйственные работы, площадь кухни должна быть
увеличена до 12-14 м2. Кухню целесообразно разместить у наруж ­
ной стены дома и обеспечить в ней хорошее естественное освеще­
ние. Рекомендуется такж е вход в кухню расположить как можно
ближе ко входу в дом. В больших домах удобно предусмотреть
дополнительный выход на участок непосредственно из кухни.

Одним из важнейш их условий комфортного прож ивания явл яет­


ся наличие гигиенических помещ ений, оборудованных на самом
высоком уровне. Н а сегодняш ний день вы деляю т несколько ти­
пов гигиенических помещ ений:

- совмещ енный санузел, оборудованный унитазом, ум ы валь­


ником и ванной;
- раздельный санузел с отдельной ванной комнатой и туале­
том;
- «гостевой» туалет, оборудованный унитазом и ум ы вальни­
ком;
- специальная гигиеническая комната с солярием, гидромас­
сажной ванной и другим оборудованием;
- гигиенический блок с несколькими помещ ениями, сауной,
бассейном и т. д.

Санузлы проектируют, как правило, с искусственным освещением


и встроенным оборудованием — ванной, унитазом, умывальником.
В ванных комнатах, кроме всего прочего, размещ ают стиральную
маш ину и ящ ик для использованного белья. При проектировании
санузлов я предлагаю использовать типовые варианты, представ­
ленные на рис. 2.6. Д анные схемы учиты ваю т не только габариты
санузлов и сантехнического оборудования с мебелью, но и воз­
можные варианты расположения дверей и перегородок в них.

Гостевой туалет целесообразно проектировать на первом этаже,


рядом с гардеробом и холлом. Как правило, гостевой туалет в доме
один. Раздельны е санузлы рекомендуется располагать вблизи
спален. Возможно устройство первого санузла для родительской
спальни на одном этаже и второго-третьего санузлов — для дет­
ских и гостевых спален на других этажах дома.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Рис. 2.6. Габаритные схемы санитарных узлов (размеры указаны в метрах):


а — санузлы раздельные; б — санузлы совмещенные:
1 — унитаз; 2 — рукомойники; 3 — умывальник; 4 — ванна; 5 — стиральная
машина; 6 — полотенцесушитель; 7 — душевой поддон; 8 — столик;
9 — биде; 10 — весы

Гигиенический блок с несколькими помещ ениями, сауной и бас­


сейном сущ ественно повы ш ает комф орт пр ож иван ия в доме.
Его предпочтительно оборудовать на первом или в подвальном
этаж ах. Русскую баню, сауну и бассейн л учш е проектировать
совместно с помещ ениями отдыха, раздевалкой-предбанником
и непосредственным выходом на террасу дома или к речке, озеру
либо бассейну.

Количество и размеры хозяйственных помещений в доме, к кото­


рым относятся гардеробные, кладовые, подвалы, неж илы е ман­
сарды, чердаки и др., определяются индивидуально.
Часть I. Строительство дома

К коммуникационным помещениям относят передние, прихожие,


холлы , внутридомовые лестницы, коридоры, галереи, вестибюли
и др. Их назначение — соединить помещения дома в единое целое.

Передние обычно занимаю т небольшую площадь (5-10 м2) и име­


ют две основные зоны: зону входа, где снимают и надевают верх­
нюю одежду и обувь, и свободную зону, где располагаются кресло,
столик, стационарный телефон, зеркало. В настоящее время перед­
ние существенно расш иряю тся и превращ аются в холл или даже
небольшую гостиную.

В н у т р и д о м о в ы е л е с т н и ц ы играют важ ную роль в доме и свя­


заны с противопожарными нормами. Лестницы могут быть двух-,
трех- и четырехмарш евыми, винтовыми и других типов. П ри про­
ектировании лестниц определяются с типом лестницы, местопо­
ложением ее в доме, числом ступеней в одном марше, количеством
маршей в лестнице, ш ириной марша, размерами ступеней и др.
Число ступеней в одном марше стоит делать не меньше трех и не
более восемнадцати. Целесообразный размер проступи в ступени
составляет около 30 см, а размер подступенка зависит от прини­
маемого уклона и крутизны лестницы. К основным материалам,
используем ы м при строительстве лестниц, относятся дерево,
алюминий, пластмасса. Располагать лестницы следует в передней
или холле, откуда можно сразу попасть на второй этаж, минуя по­
мещ ения первого этажа.

Лестницы могут бы ть откры ты м и или ограничены стенами. От­


кры тая лестница является активны м элементом интерьера дома.
Иногда ее располагают в общей комнате, если там нет спального
места. Однако в этом случае комната становится проходной. П о­
этому более рациональны м явл яется проектирование лестниц
в передней. Это удобно для прохода в подвал и для постоянного
проветривания всех этажей дома.

К летним пом ещ ениям относятся р азли чны е ти п ы балконов,


лоджии, веранды, террасы и специальные помещ ения в эксплуа­
тируемых участках крыш .

Балкон — площадка, вы ступаю щ ая из плоскости стены фасада


дома, служ ащ ая для отдыха в летнее время. Балконы мало защ и­
щ ены от ветра, поэтому их проектируют с ветро-, снего- и пы ле­
защ итны м и экранами.
Глава 2. Планировочные решения для участка и дома

Л одж ия является перекрытым и огражденным с трех сторон по­


мещ ением, откры ты м во внеш нее пространство. Лодж ии более
предпочтительны по сравнению с балконами, так как защ ищ ены
от ветра, дождя, снега и пы ли, а такж е обеспечиваю т лучш ую
изоляцию и безопасность.

Терраса обычно является открытой пристройкой к дому в виде


площадки для отдыха, которая может иметь крыш у. Террасы мо­
гут размещ аться не только на земле в уровне первого этажа, но
и в уровнях выш ерасположенных этажей.

Веранда — как правило, полностью остекленное неотапливаемое


помещ ение, пристроенное к дому или встроенное в него. Во мно­
гих случаях веранды являю тся единственно возм ож ны м видом
летнего пом ещ ения в связи с неблагопр и ятн ы м и усл о ви ям и
климата.

В данной главе я постарался максим ально полно рассмотреть


базовые правила и нормы по организации основных помещений,
привел конкретные практические примеры планировочных ре­
шений отдельных спален, общих комнат, кухонь, гигиенических,
хозяйственно-бытовых, комм уникационны х и летних помещ е­
ний. Надеюсь, что вам удастся учесть эти положения, а такж е соб­
ственные представления о комфортном и удобном жилье, а ваш
дом получится высококомф ортабельным, надежным, удобным
и красивым.
Разработка,
согласование
и утверждение
проектной
документации
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проектной документации

Строительство и закон.
Как стать законопослушным
собственником земли и лома?
И так, на бумаге дом м ечты уж е есть — пройдены этапы разработ­
ки или приобретения проекта. Казалось бы, можно приступать
к строительству. Однако прежде всего вам необходимо будет по­
лучи ть официальное разрешение на строительство, иначе может
слож иться ситуация, когда дом уж е построен и в нем ж ивут люди,
но если не оформлены соответствующие документы, то и права на
существование такой дом не имеет. О том, как избежать подобных
ситуаций или минимизировать их отрицательные последствия,
и пойдет речь ниже.

Приведу определенные правила, установленны е Граж данским


кодексом Российской Федерации, которые стоит знать.

- Самовольная постройка — это ж илой дом, строение, сооруже­


ние или другое недвижимое имущество, которое было построено
на земле, не предназначенной для этого, либо возведено без
наличия необходимых разрешений на строительство. К само­
вольной постройке такж е относится возведение названны х
объектов хоть и на земле, предназначенной для строительства,
и с получением необходимых разрешений, но со значительным
нарушением строительных норм и правил.
- Допустим, вы сами построили дом. Однако это вовсе не означает,
что у вас есть на него какие-либо права, если это не подтвержде­
но документально. Ф акт остается фактом: права собственности
на свою постройку вы не имеете. Вы также не можете продавать,
дарить, сдавать в аренду, каким-либо еще способом распоря­
жаться этим имуществом.
- Вас могут обязать снести самовольную постройку или заста­
вить заплатить за снос. Кроме того, вам придется заплатить
ад м и н и стр ати вн ы й ш траф за стр оительство объекта не­
движ им ости без разреш ения. Сразу скаж у, что ш траф этот
невелик.
- Суд может признать за вами право собственности на само­
вольную постройку, возведенную на не принадлежащ ей вам
Часть I. Строительство дома

земле, если впоследствии данный земельный участок будет


вам предоставлен в порядке, установленном законом.
- Суд м ож ет признать право собственности на самовольную
постройку за тем, в чьей собственности, пож изненном на­
следуемом владении или постоянном (бессрочном ) пользо­
вании находится зем ельны й участок, на котором возведена
постройка. П ри этом суд м ож ет обязать собственника зем ли
возм естить расходы на строительство. Размер сум м ы опре­
деляется судом.
- А мож ет случи ться так, что постройка не достанется никому.
Такая ситуация возм ож на, если сохранение постройки на­
руш ает права и интересы других лиц, создает угрозу ж изн и
и здоровью граждан.
- Я в л яясь собственником земельного участка, вы можете стро­
ить на нем здания и сооружения, осущ ествлять перестройку
или сносить их. Но и при этом обязательно необходимо со­
блюдать градостроительные и строительные нормы и прави­
ла, а такж е учи ты вать требования о назначении земельного
участка.

Конечно, это далеко не весь перечень правил и норм, которые


следует иметь в виду, да и описать все возможные ситуации вряд
ли возможно. Но это основа основ, и лучш е учи ты вать эти пра­
вила в самом начале, чтобы потом не было мучительно больно за
потраченные силы, время, нервы и деньги.

Состав проектной
документации
Н езависимо от того, создаете вы проект дома самостоятельно,
покупаете готовый или заказываете проектирование у специали­
стов, полный рабочий проект дома должен представлять собой
альбом формата А 3 объемом 30-150 страниц в зависимости от
размеров будущего объекта и сложности конструкций. Рабочий
проект дома содержит несколько обязательных разделов: архи­
тектурно-строительный и инженерный, а такж е копию лицензии
на проектирование домов соответствующ ей организацией.
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проемной документации

Требования к проектной и рабочей докум ентации на строи­


тельство, в том чи сл е частн ы х ж и л ы х домов, определяю тся
СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав
проектно-планировочной документации на застройку террито­
рий малоэтажного жилищ ного строительства», ГО С Т 21.101-97
«Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации».

А р х и т ек т у р н о -с т р о и т е л ь н ы й р а з д е л вклю чает:

- описательную часть, вклю чаю щ ую функциональные решения,


параметры поверхности застройки, полезную площадь, общую
поверхность, нетто-поверхность и кубатуру;

- фасады дома, отражающ ие обстоятельный вид дома с различ­


ных сторон;

- описание технологических решений и расхода материалов;


- спецификацию (описание) строительных материалов, которые
предполагается использовать на всех этапах строительства
и обустройства дома, вклю чая ассортимент и количество того
или иного материала;
- поэтаж ны е планы дома, иллю стрирую щ ие размещ ение от­
дельных помещений, их размеры, размещение стен, дверных
и оконных проемов;
- план стропильной системы кры ш и с размещением и размера­
ми всех конструкционных элементов кры ш и;
- план кры ш и с учетом ее формы, размеров, углов наклона
ската кры ш и;
- основные разрезы, отражаю щ ие все элементы здания после
его пересечения вдоль или поперек от кры ш и к фундамен­
там;

- чертеж и окон и дверей с указанием их размеров и специфи­


каций;

- план фундамента с указанием точного размещ ения, глубины


залож ения, используемых материалов;

- раскладку плит перекры тия, специф икации используемых


материалов.
Часть I. Строительство дома

ПРИМЕЧАНИЕ

Иногда выделяют отдельно архитектурный раздел и кон­


струкционный раздел, но принципиальной разницы в том,
как будут сгруппированы необходимые сведения, нет.

При выделении отдельно конструкционного раздела в него вклю ­


чаю т следующие сведения:

- схемы располож ения элементов фундамента, перекрытий,


стропильной системы, лестниц;

- детальные чертежи отдельных узлов, спецификацию материа­


лов, из которых они изготовлены;

- чер теж и деталировочны х планов м онтаж а, позволяю щ ие


поэлементно ознаком иться с конструкц иям и фундамента,
перекрытий, стропильной системы, полов и др. Отмечу, что
наиболее сложные узлы прим ы кания конструктивны х эле­
ментов друг к другу приводятся на чертежах отдельно с ука­
занием основных размеров и привязкой по осям.

И н ж е н е р н ы й р а зд е л содержит информацию о коммуникациях


внутри здания: водоснабжении, канализации, отоплении, элек­
трооборудовании и проводке.

В данный раздел обязательно долж ны бы ть вклю чены схемы


систем водоснабж ения, канализации, отопления, вентиляц ии
и электрооборудования, а также общие расчеты и пояснения к ним.
К ак и в архитектурно-строительном разделе, здесь необходимо
привести спецификацию оборудования и материалов.

Схемы систем жизнеобеспечения вклю чаю т план каждого этажа


с указанием мест прохождения трубопроводов горячего и холод­
ного водоснабжения, канализационных труб и труб отопления.
Схема электриф икации дома вклю чает информацию о расчетной
мощности, разводку силовой и осветительной электросети, сведе­
ния о системах заземления и громоотводе, указание высот, мест
расположения и подклю чения оборудования.

После приобретения или разработки проекта дома можно при­


ступать к согласованию проектной документации и получению
разреш ения на строительство.
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проектной документации

Получение
исходно-разрешительной
документации и согласование
проекта
Д л я начала законного строительства необходимо провести ряд
согласований. Они такж е необходимы, если строительство уж е
началось без наличия согласований и разрешений.

Госуд арственная экспертиза (согласование) проектной д оку­


ментации проводится для того, чтобы обеспечить при строи­
тельстве объекта и его дальнейш ем использовании соблюде­
ние прав граждан и ю ридических лиц, интересов государства
и города.

Первы м этапом при получении исходно-разрешительной доку­


ментации является сбор первичных документов, которые вклю ­
чаю т:

- распоряжение (постановление) Председателя Ком итета по


градостроительству и архитектуре (К Г А ) о предоставлении
права на строительство нового объекта и ведение необходи­
мых для этого проектно-изыскательских работ;
- документ об оформлении границ земельного участка;
- разреш ительное письмо К ГА ;
- строительный паспорт объекта;
- архитектурно-планировочное задание (А П З );
- разрешение на инженерное обеспечение объекта;
- технические условия на инженерное обеспечение объекта;
- технические условия Главного управления по делам граждан­
ской обороны и чрезвы чайны м ситуациям;
- разрешение на проведение топографо-геодезических работ
и инженерно-геологических изы сканий для строительства.

Д ля получения постановления местного органа исполнительной


власти о разреш ении на строительство дома необходимо предо­
ставить:
Часть I. Строительство дома

- заявление установленного образца на им я главы местного


органа исполнительной власти с просьбой разреш ить строи­
тельство дома на соответствующ ем земельном участке;
- оригинал и копию документа, подтверждающего право поль­
зования зем ельным участком;
- копию проекта дома с приложением заверенной копии л и ­
цензии проектной организации;
- гражданский паспорт.

Д ля оформления границ участка и получения акта разбивки границ


участка и осей строения следует обратиться в отдел геологического
надзора районного комитета по архитектуре. В случае самовольного
строительства необходим план исполнительной топосьемки участка
и дома под строительный паспорт, а также оформление заказа на
вынос осей участка и здания под строительство.

Строительный паспорт объекта можно получить в районном ко­


митете по архитектуре. Д ля этого необходимо предоставить:

- заявление о разреш ении строительства, подаваемое на имя


главы района;
- гражданский паспорт и его копию;
- оригинал и копию документа, подтверждающего право поль­
зования зем ельным участком;
- план земельного участка;
- постановление (ходатайство) органа исполнительной власти
о разреш ении на строительство;
- проект дома;
- заверенную копию лицензии на проектирование;
- акт обследования участка перед строительством или план
топосъемки.

Вы дачей архитектурно-планировочного задания (А П З ) такж е ве­


дает районный комитет по архитектуре. Оно необходимо, если об­
щ ая площадь дома превыш ает 500 м 2. А П З содержит положения
утвержденной градостроительной документации, обязательные
экологические, санитарно-гигиенические и противопожарные
требования к архитектурному объекту, требования по охране па­
мятников истории и культуры, указания на строительство в особых
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проемной документации

условиях. Кроме этого, А П З содержит требования по соблюдению


прав граждан и юридических лиц, интересы которых затрагива­
ю тся в ходе строительства.

Д ля получения А П З требуется предоставить заявку и документы,


удостоверяющие право собственности на земельный участок, или
разрешение собственника земельного участка на проектирование
дома на этом участке.

После получения вы ш еназванной разреш ительной документа­


ции необходимо получить разрешение на производство земляных
и строительно-монтажных работ, а также окончательное разрешение
на строительство от межведомственной комиссии. Отметим, что эта
комиссия будет принимать дом после завершения строительства.

Топографические изы скания (съем ку) вы полняю т специальные


изы скательские организации. Результаты их изы сканий могут
передаваться застройщ ику в виде чертеж ей и на магнитных но­
сителях (при соответствующ ем указании в задании). Разработка
проектной докум ентации для строительства дома мож ет осу­
щ ествляться и на основе материалов топографической съемки,
срок исполнения которой не превыш ает 2 лет. М атериалы топо­
графических и инженерно-геологических изы сканий подлежат
приемке и регистрации в отделе геолого-геодезической служ бы
К Г А и в одном экзем пляре сдаются в К Г А в территориальны й
фонд топографо-геодезических материалов.

После заверш ения сбора исходно-разрешительной документации


переходят к согласованиям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации все


проекты строительства зданий и сооружений подлежат государ­
ственной экспертизе.

Государственную экспертизу осущ ествляют:

- экологическую — Государственный комитет по охране окру­


жаю щ ей среды;
- вневедомственную — Управление государственной вневедом­
ственной экспертизы.

В некоторых случаях экспертизу могут проводить федеральные


органы государственной экспертизы.
Часть I. Строительство дома

Строительство лю бых объектов, в том числе и вашего дома, без


получения необходимых согласований и положительного заклю ­
чения органов государственной экспертизы запрещено.

Д л я их п о л уче н и я всю собранную ранее исходно-разреш и­


тельную и проектную документацию необходимо представить
в согласовываю щ ие инстанции. Согласования могут вы даваться
в форме письма, экспертного заклю чени я, вы писки из реш ения
органа, рассматривавш его проектную документацию, или в фор­
ме постановки ш там па о согласовании на основных чертежах
проекта.

А рхитектурно-планировочная часть проекта согласовы вается


главным архитектором или его заместителем подписью на копиях
основных чертежей (генеральный план, фасады здания). Такие
копии необходимо предоставить в трех экземплярах.

Согласование Ц ентра государственного санитарно-эпидемио­


логического надзора (Ц Г С Э Н ) представляет собой экспертное
заклю чение, подписанное главны м санитарным врачом города
или его заместителем.

Согласованием Главного управления по делам гражданской обо­


роны и чрезвы чайны х ситуаций (Г У ГО и Ч С ) является экспертное
заклю чение экспертного центра этой организации, утвержденное
начальником Г У ГО и ЧС.

Согласованием Ком итета по благоустройству и дорожному хо­


зяй ству (К Б Д Х ) явл яется экспертное заклю чение или письмо
Управления дорожного хозяйства К Б Д Х . Предприятия-постав-
щ ики инженерных ресурсов, как правило, готовят письменное
заклю чение о согласовании проектной документации.

Если предполагается строительство в границах зон охраны па­


м ятников, необходимо согласование Ком итета по государствен­
ному контролю, использованию и охране пам ятников истории
и культуры.

П роцесс со гласо ван и я и эксп е р ти зы пр оектов зан и м ает от


2-3 месяцев до полугода. Это т срок зависит от ряда факторов,
среди которых — назначение объекта, степень его воздействия
на окруж аю щ ую природную и историко-культурную среду, ин­
тересы граждан. Следует такж е им еть в виду, что сущ ествую т
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проемной документации

установленны е сроки подготовки документов, которые закре­


плены в соответствую щ их нормативно-правовых документах,
и органы государственной власти, государственного контроля
и надзора при осущ ествлении согласований и экспертизы про­
ектов обязаны их соблюдать.

Государственная экологическая экспертиза (Г Э Э ) призвана отве­


тить на вопрос: а допустима ли реализация проекта? Не наруш ат
ли строительство и эксплуатация дома требования экологической
безопасности? Будут ли обеспечены условия для устойчивого раз­
вития соответствующ ей территории?

Г Э Э проводится до принятия решения о реализации проекта. Спе­


циальным уполномоченным государственным органом в области
Г Э Э может вы ступать, например, Государственный комитет по
охране окружающ ей среды.

Проектные материалы подлежат Г Э Э как на этапе обоснования


инвестиций (стадия ОВОС — оценка воздействия на окружающ ую
среду), так и на этапе разработки проекта (раздел ООС — охрана
окружающ ей среды). Сущ ествует определенный перечень объек­
тов и видов деятельности, для которых стадия ОВО С обязательна.
В иных случаях ее прохождения не требуется. Поэтому, прежде
чем отп р авлять все необходимые докум енты на Г Э Э , следует
ознакомиться с данным перечнем. Возможно, что экспертиза на
стадии ОВО С вам и не понадобится.

М атериалы , которые вы предоставите на экспертизу, долж ны


быть разработаны организацией, имеющ ей лицензию на право
разработки разделов ОВОС и ООС. Результатом проведения Г Э Э
является экспертное заклю чение, содержащее выводы о возм ож ­
ности реализации объекта и имеющее все необходимые подписи.
В заклю чении такж е указы вается срок его действия. В случае
получения отрицательного заклю чения Г Э Э вы можете предста­
вить дополнительную документацию, устраняю щ ую замечания,
указанны е в заклю чении, либо отправить документы на повтор­
ную экспертизу.

Уполномоченные государственные органы в области Г Э Э имеют


право приостановить строительство на любом этапе, если будут
вы явлены снижение уровня безопасности, ухудшение состояния
окружающ ей среды или другие неблагоприятные последствия.
Часть I. Строительство дома

Заклю чен ие Г Э Э мож ет бы ть оспорено в суде. Г Э Э — платная


процедура. Ее продолжительность — не более 6 месяцев.

После получения положительного заклю чения Г Э Э можете смело


отправляться за государственной экспертизой проектно-сметной
документации.

Государственную экспер ти зу градостроительной и проектно­


сметной документации проводит Управление государственной
вневедомственной экспертизы (У Г В Э ). Экспертиза проводится
в соответствии с постановлением П р ави тельства Российской
Федерации от 20 ию ня 1993 года № 585 «О государственной эк­
спертизе градостроительной и проектно-сметной документации
и утверждении проектов строительства» и ины м и нормативно­
правовы м и актам и местной администрации.

П роектная документация вместе с исходной и разреш ительной


документацией, а также необходимыми согласованиями представ­
ляется в У Г В Э в двух экземплярах. Представленные проектные
решения оцениваются на предмет надежности возводимых зданий
и сооружений, их безопасности для ж изни и здоровья людей, соот­
ветствия утвержденной градостроительной документации.

У Г В Э готовит сводное экспертное заклю чение с учетом согласо­


ваний территориальных и отраслевых органов администрации
города, территориальны х органов государственного контроля
и надзора, организаций — поставщ иков инженерных ресурсов,
а такж е результатов общественного обсуждения. Положительное
заклю чение У Г В Э является основанием для утверждения проект­
ной документации. Проведение экспертизы У Г В Э платное, ее
стоимость зависит от стоимости проектных работ. Срок прове­
дения комплексной экспертизы обычно не превыш ает 45 дней.
П о л о ж и тельн о е закл ю чен и е У Г В Э необходимо представить
в Управление государственного архитектурно-строительного над­
зора и получить на его основании разрешение на ведение строи-
тельно-монтажных работ.

Утвержденную проектную документацию, исходную разрешитель­


ную документацию, согласования, экспертные заклю чения и иные
документы, полученные в ходе согласований и утверждений, мы
настоятельно рекомендуем хранить, по крайней мере, до сдачи
дома в эксплуатацию.
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проемной документации

Следует помнить, что полученная документация действительна


только в течение двух лет. Имейте такж е в виду, что если в ходе
строительства ваш проект изм еняется более чем на ю %, то вам
на это необходимо получить разреш ение главного архитектора.
Если ж е на земельном участке задумано строительство дополни­
тельных строений, не отраженных в согласованном проекте дома
и плане размещ ения строений на участке, необходимы соответ­
ствующ ее согласование с главны м архитектором и разреш ение
администрации района.

Приемка и ввод объекта


в эксплуатацию
Когда все стр о ительны е работы зако н чен ы и соответствую т
утвержденному проекту, начинается стадия юридического офор­
м ления прав на построенный объект. Н иж е мы приводим при­
мерны й алгоритм приемки дома и ввода его в эксплуатацию .
П ер ечен ь необходимых докум ентов, а такж е н аи м ен о ван и я
и количество согласующих органов могут меняться в зависимости
от региона строительства.

С тадия 1. Если строительство вашего дома осущ ествляла под­


рядная организация, то прежде всего вам необходимо получить
письменное уведомление подрядчика об окончании строительства
и акт выполненных работ (желательно, чтобы были указаны виды
выполненных работ с ф ам илиям и ответственных лиц и копиям и
лицензий). К уведомлению и акту прилагается комплект докумен­
тов, который должен содержать:

- перечень организаций, участвовавш их в строительстве дома


и монтаже коммуникаций;
- рабочие чертеж и объекта с пометками о внесенных измене­
ниях;
- техническую документацию на материалы и изделия, подтвер­
ждающ ую их качество;
- технические паспорта на установленное оборудование;
- акты приемки отдельных этапов работы;
Часть I. Строительство дома

- журналы производства работ и авторского надзора;


- документы на геодезические изыскания.

Стадия 2. На данном этапе осуществляется проверка готовности


дома к приемке его в эксплуатацию. Для этого создается рабочая
комиссия, состоящая из заказчика (то есть вас), представителей
проектной организации, эксплуатационных служб и служб го­
сударственного надзора (санитарно-эпидемиологического, про­
тивопожарного и др.). Комиссия проверяет полноту комплекта
документов по количеству и правильности оформления, проводит
оценку соответствия строительных конструкций требованиям
проекта, выполняет пробный пуск установленного оборудования
и инженерных систем. Если все в порядке, составляется заклю­
чение о готовности объекта к приемке его в эксплуатацию. Если
выявлены дефекты и отступления от требований проектной доку­
ментации и строительных нормативов, составляется заключение
о неполной готовности объекта к приемке его в эксплуатацию.
К заключению прилагаются перечень дефектов, которые необ­
ходимо устранить, и их описание. Оплата работ по проверке го­
товности объекта к приемке его в эксплуатацию осуществляется
застройщиком, то есть вами.

Стадия 3 . После получения заклю чения рабочей комиссии


о готовности дома к приемке его в эксплуатацию в Главное
управление архитектуры подаются заявление с просьбой раз­
решить ввод объекта в эксплуатацию и следующий комплект
документов:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;


- утвержденный план участка;
- разрешение на строительство;
- акт приемки дома;
- документация, подтверждающая, что дом построен с соблю­
дением требований технических регламентов;
- документация, подтверждающая, что параметры построенно­
го дома соответствуют проектной документации, подписанная
лицом, осуществляющим строительство;
- документация, подтверждающая соответствие построенного
дома техническим условиям и подписанная представителями
Глава В. Разработка, согласование и утверждение проемной документации

организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных


сетей;
- схема, отображающая расположение дома и коммуникацион­
ных сетей на земельном участке;
- планировочная организация участка.

В течение десяти дней со дня поступления заявления будет про­


ведена проверка комплектности документов и правильности их
оформления, а также осмотр дома. По результатам осмотра вы­
дается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ
в выдаче такого разрешения с указанием его причин.

Стадия 4. На данном этапе приемочная комиссия осуществляет


комплексную проверку здания к приемке его в эксплуатацию.
Для получения акта комиссии о вводе объекта в эксплуатацию
необходимо подать комплект документов, который предостав­
лялся в рабочую комиссию, вместе с заключением рабочей ко­
миссии и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Согласно
действующему законодательству Российской Федерации эксплу­
атация построенного объекта без положительного решения при­
емочной комиссии не допускается. Приемочная комиссия изучает
представленные документы и, если все в порядке, составляет
акт приемки построенного объекта в эксплуатацию. Данный акт
в семидневный срок со дня его подписания членами комиссии
подлежит утверждению главой местного управления архитектуры.
Датой ввода дома в эксплуатацию считается дата утверждения
акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Далее следует получить разрешение на ввод дома в эксплуата­


цию, которое выдает местное управление архитектуры, — и мож­
но вселяться. Для этого вам необходимо предоставить копию
схемы, отображающей расположение построенного дома и сетей
инженерно-технического обеспечения в границах земельно­
го участка, а также планировочную организацию земельного
участка.

Ввод дома в эксплуатацию — недешевое удовольствие. Расходы на


получение всех справок, разрешений и оплату работы комиссий
могут составить до 50 тысяч рублей. Вы также можете поручить
выполнение этих работ сторонней организации, что будет стоить
около 30 тысяч рублей.
Часть I. Строительство дома

Стадия 5. Остался последний этап — регистрация прав на дом.


Для этого в учреждение юстиции, которое осуществляет регистра­
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимо
предоставить:

- разрешение на ввод дома в эксплуатацию;


- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- акт приемочной комиссии;
- строительный паспорт;
- технический паспорт БТИ;
- документ, подтверждающий оплату государственной пош­
лины.

Срок выдачи документа о государственной регистрации объекта


недвижимости — до 1,5 месяца.
Нулевой цикл
строительства
и фундамент лома

Слово «фундамент» (от лат. fundamentum —


«основание») говорит само за себя. Возве­
дение фундамента — первая и наиболее
ответственная часть работ, поскольку пе­
ределать его впоследствии практически
невозможно. Функция фундамента — пере­
дача нагрузки от здания на грунт.

Решение о том, каким будет фундамент (лен­


точным, столбчатым, сплошным или свай­
ным), принимается на основании данных,
полученных в результате инженерно-гео­
логических изысканий с учетом прочности
и глубины промерзания грунта, уровня грун­
товых вод. Принимаются во внимание также
конструкция будущего дома, наличие подва­
ла или цокольного этажа, вес сооружения.
Затем рассчитываются ширина «подушки»,
ее диаметр и глубина, определяются диаметр
и количество арматуры, объем бетона и т. п.
Часть I. Строительство дома

Правильно проведенный расчет фундамента может значительно


сэкономить средства, ведь далеко не всегда фундамент должен
быть массивным и дорогостоящим.

Неверно рассчитанный и возведенный фундамент, неучтенная


осадка здания ведут не только к перекошенному крыльцу и пло­
хо открывающимся дверям и окнам, но и к гораздо более суще­
ственным последствиям, например трещинам в стенах, разры­
вам водопроводных труб, канализации и газовых магистралей.
На исправление таких ошибок может уйти огромное количество
средств, а иногда исправить их просто невозможно.

Грунты, подземные воды,


глубина промерзания
Ещ е на стадии разработки проекта дома или его выбора из
предлагаемых на рынке необходима техническая «привязка»
проекта, которая включает в том числе выбор типа и материала
фундамента. Часть параметров фундамента определяется харак­
теристиками грунтов.

Если вы еще только планируете приобрести участок, то лучше


провести анализ грунта до совершения покупки. Это поможет вам
избежать впоследствии лишних финансовых затрат на строитель­
ство сложного и дорогостоящего фундамента.

Пробы грунта могут выявить до 20 параметров почвы, которые


характеризуют ее прочность, пластичность, кислотность и др.
С помощью проб вы также определите глубину залегания грун­
товых вод, которые могут оказывать негативное воздействие
на материалы фундамента. Для того чтобы исключить данное
воздействие, могут потребоваться дополнительное укрепление
и гидроизоляция фундамента либо целая дренажная система для
отвода воды. В ходе анализа может выясниться, что грунт в этой
местности имеет зоны с пониженной несущей способностью из-за
тектонических нарушений.

Чтобы узнать, какой у вас на участке грунт и на какой глубине


находится вода, необходимо в предполагаемом для строительства
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

месте выкопать скважину (шурф). Если выполнять это вручную, то


сначала следует вырыть 6о-8о см лопатой, а дальше воспользо­
ваться ручным буром, копая до глубины 2-8 м и отбирая образцы
грунта с промежуточных глубин.

Шурф можно выкопать и с помощью машины с буровой установ­


кой. Прежде чем нанимать машину, оцените, пройдет ли такая
установка непосредственно до вашего участка. Если почва в вашей
местности однородная, то бурить скважину можно и не на самом
участке, а в том месте, куда сможет пройти техника.

Полученные образцы грунта и воды направляют в лабораторию,


где определяются их физико-механические и химические свой­
ства. Иногда состав грунтовых вод оказывается таким, что они
попросту разрушают материалы, из которых строится фундамент.
И в данном случае ничего не поделаешь: надо искать другой уча­
сток для строительства.

По образцам грунта определяют также его устойчивость к сдвигу,


возможность просадки, пучения при промерзании, оценивают
опасность сползания. Последний показатель особенно важен
в ситуации, когда строить предстоит на склоне или на участке
с неровным рельефом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Морозное пучение грунтов относится к физико-механиче­
ским процессам, в результате которых промерзающий грунт
приобретает напряженно-деформированное состояние. Вы­
звано это тем, что в грунте всегда присутствует влага, кото­
рая при замерзании увеличивается в объеме. В результате
происходит подъем грунта. Чем больше влаги находится
в грунте, тем сильнее он увеличивается в объеме при замер­
зании. Если в грунте много пор, пустот, то при замерзании
он расширяется в сторону этих пор. И чем более пористый
грунт, тем меньше вероятность его пучения.

По результатам проб грунта составляются геологические раз­


резы участка, а также заключение, которое имеет юридическую
силу. Многие крупные проектные и строительные организации
вообще не возьмутся за проектирование фундамента без такого
заключения. Понадобится оно и в случае привязки конструкций
фундамента из готового проекта к особенностям конкретного
участка.
Часть I. Строительство дома

Рассмотрим существующие типы грунта. Условно все грунты мож­


но разделить на естественные и искусственные. К естественным
относятся грунты, структура которых формировалась веками под
действием природных процессов. Все насыпные грунты, а также
грунты, к которым применялись технологии укрепления, счита­
ются искусственными.

Принято различать следующие виды грунтов.

Скальные (скалистые) грунты являю тся хорошим основанием


для строительства, поэтому на них можно возводить дом любых
габаритов и этажности, не опасаясь просадок и усадок. Этот тип
грунтов относится к самым надежным. Единственная сложность,
с которой неизбежно столкнется владелец участка, — это разра­
ботка скального грунта.

Хрящ еватые грунт ы содержат каменные и гравийные про­


жилки, не подвержены усадке и не размываются. Однако на
таких грунтах заглублять фундамент необходимо не менее чем
на полметра.

Песчаные грунт ы представляют собой сыпучую смесь зерен


кварца и других минералов, образовавшуюся в результате вы­
ветривания горных пород. Размер частиц — 0,25-2 мм. Такие
грунты не задерживают воду, хорошо уплотняются под весом
дома, промерзают незначительно. Песчаные грунты в своем
большинстве являю тся идеальной основой для строительства
при условии, что они не подвергаются размывающему действию
грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод в песчаных грунтах
выше глубины промерзания, то сооружать фундаменты следует
с обязательным армированием стальными прутами. Особенность
песчаных грунтов заключается в том, что, как правило, они со­
держат большое количество примесей, которые и определяют
глубину залегания фундамента. В крупных песках с примесью
гравия глубина фундамента может быть минимальной, но не
менее 0,5 м; в мелких сухих и пылевых песчаных почвах, как
и в твердых глинах, — около 0,7 м. В насыщенных водой песках,
как и в мокрых пластичных глинах, глубина фундамента наи­
большая — 1 м.

Супесь — это грунт, состоящий из песка и глины (до ю %). Су­


глинки содержат от ю % до 30 % глины. По своим свойствам
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома

эти грунты занимают промежуточное положение между глиной


и песком.

Глинистые грунты состоят из очень мелких частиц, размеры


которых меньше 0,005 мм. Глинистые грунты способны сж и­
маться, размываться. Уплотняются глинистые грунты гораздо
медленнее, чем песчаные, поэтому осадка зданий, фундаменты
которых размещаются на глинистых грунтах, продолжается бо­
лее длительное время. Если глинистые грунты имеют песчаные
прослойки, то они легко разжижаются и обладают небольшой
несущей способностью. Глина, поры которой заполнены вла­
гой, сильно подвержена морозному пучению, что значительно
усложняет возведение фундамента. В большинстве случаев на
глинистых грунтах фундамент закладывают на всю глубину про­
мерзания. Отметим, что сухая и слежавшаяся глина — это тоже
хорошее основание для дома.

Плывун — это песчано-глинистый грунт, сильно насыщенный


водой. Он не может служ ить основанием для фундамента,
так как обладает большой подвижностью и низкой несущей
способностью.

Грунты с органическими примесями (ил, торф, болотный грунт,


растительный грунт — различные почвы с примесью перегноя
(до 20 96 ) и т. п.) неоднородны по своему составу, рыхлые,
обладают неравномерной сжимаемостью и непригодны для
строительства. Однако такие грунты практически всегда есть
возможность исправить, например, устроив «подуш ку» под
фундамент толщ иной 15-20 см из мокрого утрамбованного
крупного песка.

В некоторых случаях непригодный для строительства грунт,


подверженный просадке от собственного веса более чем на 5 см,
можно укрепить и тем самым обеспечить возможность дальней­
шего строительства на нем. Для этого:

- грунт уплотняют тяжелыми трамбовками;


- устраивают песчаные «подушки»;
- предварительно замачивают грунты водой в пределах всей
просадочной площади;
Часть I. Строительство дома

- увеличивают величину заглубления фундамента до отметки


ниже просадочных грунтов;
- устанавливаю т по периметру фундамента буронабивные
сваи;
- используют водозащитные меры для предотвращения воз­
можных просадок.

В зависимости от состояния грунта может быть применен один


из способов его укрепления, предназначенный для увеличения
несущей способности. Чаще всего такая необходимость возникает
при возведении зданий двух и более этажей.

Химический состав грунтовых вод также следует принимать во


внимание. Воды с содержанием сульфатов разрушительно сказы­
ваются на бетоне. Определить присутствие сульфатов можно по
белому (гипсовому) налету на поверхности бетона, отслоению бе­
тонных блоков и плит. Для фундамента в такой почве применяют
сульфатостойкий портландцемент (в его обозначении есть буквы
«СС»). О выборе и многообразии материалов для фундамента речь
пойдет в следующих главах.

Фундаменты
По конструкции фундаменты разделяют:

- на ленточные (сооружаются под рядами колонн в одном или


двух направлениях, а также под несущими стенами);
- столбчатые (возводятся под каждой колонной, в углах здания
и в местах пересечения стен, а также на участках со значитель­
ной нагрузкой);
- сплошные (строятся под всем сооружением);
- свайные (представляют собой группу свай, объединенную
поверху распределительной железобетонной плитой-рост-
верком).

В зависимости от технологии строительства фундаменты можно


разделить на монолитные и сборные.
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома

Столбчатый и сплошной фундамент


Сили фундаментная плита]
Столбчатые фундаменты — самые простые в изготовлении. Они
применяются для строительства домов с легкими деревянными,
рублеными и каркасно-щитовыми стенами (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты могут использоваться на грунтах, мало


подверженных морозному пучению. Экономическая целесообраз­
ность таких фундаментов очевидна: они просты по конструкции,
имеют небольшую стоимость и сведут к минимуму стоимость одно­
го квадратного метра жилья. Кроме того, применение столбчатых
фундаментов вдвое снижает продолжительность работ.

Положительным моментом является и то, что грунты основания


под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплош­
ными фундаментами. Вследствие этого уменьшается давление на
грунт, отчего вероятность просадок снижается.

Однако следует иметь в виду достаточно часто встречающуюся


ошибку, когда столбчатый фундамент недостаточно связан с кар­
касом здания. В результате замораживания и размораживания
грунта при сезонных колебаниях температур может произойти
Часть I. Строительство дома

потеря устойчивости фундаментных столбов. При этом фунда­


ментные столбы наклоняются, сдвигаются, а иногда и падают.

Столбы фундаментов устанавливают по всему периметру здания


с интервалом 1,5-3 м>в зависимости от несущей способности ос­
нования. При этом обязательна установка столбов в углах здания
и местах пересечения несущих стен (рис. 4.2, 4.3).

С*------ ------ ^ ч ---- — ---- ►


i
<— — — »,
й1
ч Л
W Л
W й1
1 Л
^ А А | А л л л 5 (
W W W W W W W со
со А
w
А
W
А
W W
А

( >

Рис. 4.2. Варианты расстановки столбчатых фундаментов

Рис. 4.3. Столбчатый фундамент с укрепленной деревянной опорой

Обычно в грунте бурятся скважины, формируется опалубка, куда


помещается арматура и заливается бетон. Важно, чтобы глубина за­
ложения скважины располагалась ниже уровня промерзания почвы.
Перед заливкой на дне устраивается песчаная « подушка» для устой­
чивости фундамента и снижения давления на грунт (рис. 4.4).
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома


Рис. 4.4. Опалубка под столбчатый фундамент

Достоинства столбчатого фундамента — экономичность и невы­


сокая трудоемкость. Его особенно удобно применять в клима­
тических зонах с глубоким промерзанием почв. Однако у этого
вида фундаментов есть много серьезных недостатков, главные
из которых — низкая устойчивость в горизонтально подвижных
грунтах и сложность возведения цоколя.

ВНИМАНИЕ
Столбчатые фундаменты не применяются на слабонесущих
и плавающих почвах, особенно при большой массе стен.

Для неустойчивых плавающих грунтов, а также при высоком


залегании грунтовых вод рекомендуется устраивать сплошной
фундамент. Он сооружается под всю площадь здания в виде моно­
литной плиты. Преимущества сплошного фундамента — способ­
ность выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения
грунтов, предотвращать попадание в подвальные помещения
грунтовой воды даже под большим гидростатическим давлением,
простота сооружения. Но этот вид фундаментов очень дорогой
ввиду большой материалоемкости.

Ленточный фундамент
Ленточный фундамент — массивное и надежное сооружение
(рис. 4.5). Ленточны е фундаменты использую тся для домов
Часть I. Строительство дома

с кирпичными, каменными, бетонными и деревянными стенами.


Фундамент закладывается по всему периметру дома, вклю чая
внутренние и внешние несущие стены.

Рис. 4.5. Ленточный железобетонный фундамент

По конструкции ленточный фундамент может быть сборным (из


готовых блоков) и монолитным.

В сборном фундаменте бетонные или железобетонные блоки


укладываются на раствор и скрепляются между собой толстой
стальной проволокой. Такой фундамент строится быстрее и про­
ще, однако имеет высокую себестоимость и подходит не для всех
грунтов, поскольку может пропускать воду в местах соединения
плит.

Монолитный фундамент подходит для строительства домов


любой формы на практически любых почвах, за исключением
совсем уж проблемных и неустойчивых грунтов.

К недостаткам ленточных фундаментов относятся трудоемкость


и относительно высокая материалоемкость. Но все эти недостатки
не помешали широкому распространению таких фундаментов
вследствие их универсальности.

Монолитный ленточный железобетонный фундамент изготавли­


вается в опалубке с арматурным каркасом (рис. 4.6).
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

Рис. 4.6. Опалубка под монолитный фундамент

Опалубка может быть подвижной, разборно-переносной, объем­


но-блочной. В качестве материла для ее изготовления применяют
дерево или металл. Бетонную массу при заливке уплотняют, мно­
гократно прокалывая стальным стержнем толщиной около полу­
тора сантиметров. Этот процесс называется штыкованием. Внутри
опалубки иногда прокладывают материалы для теплоизоляции:
керамзит, минераловатные плиты или пенопласт.

Как уже говорилось, наибольшую прочность бетона обеспечивает


густая масса. Но хорошо уплотнить ее можно только в крупных
конструкциях с редко расположенными арматурными стержнями.
Зависимость очевидна: чем меньше заполняемое пространство
и чем чаще расположена в нем арматура, тем пластичнее должна
быть бетонная масса. Бетонная масса при заливке в опалубку не
должна выделять воду и расслаиваться.

Д ля подведения канализации, водопровода, электрического


кабеля в опалубке предусматривают «закладушки» под отвер­
стия соответствующего диаметра: устанавливают керамические,
стальные, асбестоцементные, пластмассовые или деревянные
трубы. «Закладуш ка» делается с запасом: впоследствии, после
прокладки коммуникаций, щели между стенками фундамента
и трубами уплотняют. Раньше это делали просто с помощью
просмоленной пакли, сейчас существует множество других со­
временных материалов.
Часть I. Строительство дома

Материалы для фундамента


Бетон и его свойства. В подавляющем большинстве случаев при
строительстве индивидуального дома в качестве материала для
фундамента применяют бетон. Ряд специалистов, тем не менее,
придерживается мнения, что фундаменты из бутобетона, а тем
более из бутового камня надежнее, потому что меньше боятся
сырости. Поэтому во влажных почвах бутовый фундамент — на­
илучший выбор. Однако, учитывая непропорционально высокую
стоимость бутовых фундаментов, мы все-таки будем отстаивать
позицию, что бетон — вне конкуренции, а особенно бетон со сталь­
ной арматурой — железобетон.

Бетон — это затвердевшая смесь из цемента, заполнителя и воды.


Основной связующий компонент бетона — цемент, и именно он
определяет прочность. Цемент маркируется по двум характери­
стикам: прочности (максимальной нагрузке) и проценту примесей
(добавок).

Первый параметр обозначается буквами «М » или «П Ц » (порт­


ландцемент) со стоящим рядом трехзначным числом, которое
указывает максимальную прочность в килограмм-силах на квад­
ратный сантиметр образцов, изготовленных из цемента в смеси
с кварцевым песком в соотношении один к трем.

Например, маркировка М 400 указывает, что данный вид цемента


при затвердевании способен выдержать нагрузку в 400 кгс/см2
(примерно 40 М Па в единицах СИ). Наиболее популярны цементы
с маркировкой от 350 до 500.

Вторая важная характеристика цемента — содержание добавок —


указывается в маркировке после буквы «Д». Например, цемент
с маркировкой До не содержит добавок. Процент добавок влияет
на пластичность и прочность цемента.

Если цемент обладает какими-либо дополнительными специфи­


ческими свойствами, на это указывают специальные обозначения.
Например, буквы «СС» обозначают стойкость к агрессивным сре­
дам («сульфатостойкий»).

В жилищ ном строительстве традиционно применяют цемент


марки М (П Ц ) 400-Д20. Бетон на его основе обладает повышен­
ной морозостойкостью и водостойкостью. Его используют при
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома

изготовлении сборного железобетона, стеновых перекрытий,


фундамента и т. д. Аналогичными свойствами обладает цемент
марки М 500-Д20. Его применяют для строительства, а также
штукатурных, ремонтно-строительных работ, кладки и изготов­
ления различных строительных растворов.

Ещ е одной важной характеристикой цемента является время


отвердения. Различают два этапа твердения:

4 первый — схватывание (начало твердения) цемента, длится


около 40-50 минут;
4 второй — собственно твердение, которое наступает через
ю-12 часов.

Растворы. Цемент — главный компонент бетона, но не един­


ственный. Растворы замешивают с добавлением воды, песка,
гравия.

Для различных целей используется разная консистенция раство­


ров. Жесткий бетон, похожий на увлажненную почву, необходимо
сильно уплотнять при кладке. Пластичная, довольно густая масса
меньше нуждается в уплотнении, поскольку «самоуплотняется».
Не нуждается в уплотнении жидкий и литой бетон, который са­
мотеком заполняет подготовленную форму.

Для повыш ения пластичности бетона в него добавляют гли­


няное или известковое тесто. Однако в последнее время из-за
дополнительной трудоемкости такая практика применяется все
реже.

Консистенция бетонной смеси зависит от количества воды. Если


воды слишком много, то раствор расслаивается и прочность бе­
тона снижается. Лучш е всего воду и цемент добавлять в раствор
одновременно, не меняя соотношения между ними, тогда про­
чность бетона не изменится.

Прочную смесь получают из очень густой, полусухой массы после


ее сильного уплотнения.

Компоненты растворов просеивают через сито:

4 для штукатурных работ — с ячейками 5 x 5 мм;


4 для каменных работ — ю х ю мм.
Часть I. Строительство дома

Раствор должен иметь однородную консистенцию, иначе его


прочность падает.

В «классический» цементно-известковый раствор входят це­


мент, известковое тесто и песок.

1. Известковое тесто разбавляют водой до густоты молока и про­


цеживают через чистое сито.
2. И з цемента и песка делают сухую смесь, добавляют известко­
вое молоко, чтобы увеличить пластичность раствора, и тща­
тельно перемешивают. Известковое тесто можно заменить
глиняным, которое отмеряют в том же количестве.

Цементно-известковые и цементно-глинные растворы исполь­


зуются для кладки стен, а также для фундаментов в сухих грун­
тах. Если фундамент возводится в маловлажном грунте, то для
приготовления цементно-известкового раствора на 1 м3 песка
берут не менее 75 кг цемента, а цементно-глинного — ю о кг;
в очень влажных и насыщенных водой грунтах — соответственно
ю о и 125 кг.

Цементные растворы делают в определенной последователь­


ности.

1. Сначала перемешивают цемент с песком для получения су­


хой смеси. На 1 часть цемента берут 2,5-6 частей песка в за­
висимости от марки цемента и желаемой марки раствора.
2. Сухую смесь заливают водой, тщательно перемешивают и ис­
пользуют в течение 1-1,5 часов.

Отметим, что из-за особенностей технологии заливки фунда­


мента одновременно требуется достаточно большое количество
раствора, поэтому удобнее и надежнее заказать необходимое
количество готового раствора, который в нужное время доставят
бетономешалкой.

Стальная арматура. Бетон выдерживает сильное сжатие, но при


растяжении или изгибе он разрушается. Эта проблема легко реша­
ется добавлением в массу бетона стальной арматуры. В результате
получается новый материал — железобетон, многократно превы­
шающий по прочности бетон. Такое сочетание стало возможным
благодаря тому, что коэффициенты температурного расширения
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

двух материалов почти одинаковые. Бетон и арматура крепко


сцеплены между собой (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Железобетонный ленточный фундамент

Стальная арматура должна равномерно располагаться в объеме


бетона. Чтобы повысить прочность конструкций, детали арма­
туры скрепляют между собой сваркой или связкой в устойчивый
каркас (рис. 4.8). Расстояние от прутьев каркаса до края бетона
(так называемый защитный слой) нигде не должно быть менее
5 см. Фундамент, изготовленный из железобетона, выдерживает
практически любые нагрузки, не разрушаясь.

Часто при устройстве железобетонных фундаментов используется


заполнитель — гравий, щебень и песок. При этом они должны
иметь зерна различной крупности, чтобы между ними не было
пустот. Считается, что объем пустого пространства не должен быть
выше: в песке — 37 %; в гравии — 45 %; в щебне — 50 %.

Определить пустоты можно опытным путем: заполнитель насыпа­


ют, не уплотняя, в десятилитровое ведро, а затем наливают в него
воду до краев. Объем пустот вычисляется по количеству влитой
воды. Например, если влито 4 л, то пустоты составляют 40 %.

Гравий или щебень перед наполнением просеивают через сито.


Для железобетонных конструкций с густой арматурой наиболь­
ш ая крупность зерен должна быть не более 40 мм, а иногда
Часть I. Строительство дома

и 20 мм. Размер зерен не должен превыш ать 3/4 расстояния


между стержнями или прутьями арматуры.

Рис. 4.8. Арматура для железобетонного фундамента

ПРИМЕЧАНИЕ
Если цемента в бетоне слишком много, это приводит к пе­
рерасходу бетона. Если же мало, то снижаются плотность,
водопроницаемость и морозостойкость бетона, ржавеет ар­
матура.

Во время смешивания массы ее объем уменьшается. Например, из


суммарного объема в один кубометр сухой смеси можно получить
от о,6 до 0,7 м3бетона. Поэтому, рассчитывая объем бетона, сухих
материалов нужно брать больше примерно в 1,5 раза.

Нулевой никл строительства,


технология строительства
фундамента
Будущее уютной гостиной с камином и фикусом на подоконнике
начинается с неприглядной ямы и куч земли по ее краям. На языке
строителей эта яма называется «нулевой цикл». Нулевую стадию
строительства можно разделить на три этапа: рытье котлована,
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома

если речь идет о сплошной фундаментной плите, и траншеи, если


мы говорим о ленточном фундаменте, прокладка коммуникаций
и заливка самого фундамента. Нужно также иметь в виду необ­
ходимость транспортировки грунта, прокладку трубопроводов
и кабельной сети, обратную засыпку грунта.

В грамотно составленном плане участка будут обозначены его гра­


ницы. На местности это могут быть межевые камни или колышки.
Они будут служить ориентиром для расположения дома.

До начала всех работ по строительству следует снять плодородный


слой земли с растительностью на нем. Этот слой гумуса являет­
ся превосходным материалом для дальнейшей разбивки сада.
Обычно он снимается толщиной 10-20 см и хранится отдельно.
Отмечу, что кучи гумуса не должны быть выше 2 м. Кроме того,
рекомендую снять ценную землю и с подъездных путей и мест
хранения строительных материалов. Затем можно приступать
к определению контуров дома и разметке фундамента.

Под прямым углом от межевых камней отмеряют расстояния до


углов будущего дома и забивают колышки. От полученных углов
проводят линии, обозначающие место будущих стен. Независимо
от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонта­
ли. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодези­
ческим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства
на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 6о°, на скальном
грунте — 8о°. Контуры будущего дома обозначают с помощью
досок, шурупов и шнуров.

Строительство фундамента рассмотрим на примере возведе­


ния монолитного ленточного железобетонного фундамента как
наиболее распространенного и универсального в современном
строительстве индивидуальных домов.

По обозначенным контурам дома и стен начинается рытье тран­


шеи. Если проект дома предусматривает подвал, на этом же этапе
роется котлован, дно которого посыпается песком, трамбуется,
поливается водой. На стадии подготовки подушки под фундамент
этап земляных работ заканчивается.

Приступая к рытью траншеи, важно помнить, что по краям долж­


на оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина
которой составляет 50 см. На нее нельзя складывать ни вынутую
Часть I. Строительство дома

землю, ни строительный материал. Иначе существует опасность


обвала.

С помощью разбивочных осей, отвеса и шнура разметку углов


дома переносят на дно траншеи. По этой разметке в дальней­
шем собирается опалубка для фундамента. Между опалубкой
и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее
пространство, для того чтобы после бетонирования доски можно
было вынуть.

Опалубка строится на месте из доступных материалов. Как прави­


ло, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Подготовка опалубки

При возведении опалубки важно не упускать из виду, что бе­


тонная масса, которая заполнит объем, с огромной силой давит
на стенки, и чем пластичнее масса, тем больше это давление.
Необходимо предусмотреть, чтобы деформация опалубки была
минимальной.

При строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси)


перед заливкой фундамента под ним устраивается песчаная по­
душка, которая предотвращает вспучивание грунта и возможное
разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно
траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном
состоянии. Определенные сложности могут возникнуть при вы­
равнивании песчаной подушки — перепад по высоте не должен
достигать 1 см. Одним из предлагаемых вариантов выравнивания
Глава 4. Нулевой цикл строительства и фундамент дома

может быть использование направляющих из арматуры, которые


с помощью нивелира забиваются в дно котлована на определен­
ную глубину. Затем можно засыпать песок не выше направля­
ющих, а излишки сдвигать специально заготовленной шваброй
большого размера.

Очень часто на дно котлована укладывается слой щебня, кото­


рый нарушает капиллярные механизмы проникновения воды
и нейтрализует ее разрушающее действие. Слой щебня следует
тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего
материала, а поверх залить тонкий (санитарный) слой бетона, на
который укладывают арматуру. Совершенно точно, что при соз­
дании надежной гидроизоляции щебень, пленка и бетон — самое
лучшее решение, но и самое трудоемкое. Если позволяет грунт,
то в качестве защиты от сырости применяют толстую пленку из
искусственного материала (о,3-0,6 мм) или ворсовое полотно.
В этом случае необходимость в щебне и санитарном слое бетона
отпадает. При ленточных фундаментах пленка на ю см должна
свешиваться в котлован, но дно всего котлована не должно при­
крываться. Если фундамент представляет собой монолитную
плиту, то полотнище пленки следует завести изнутри на ю см
вверх по опалубке и закрепить пленку гвоздями.

Заливка бетона в опалубку производится в один или несколь­


ко этапов, в зависимости от технологической базы, которой вы
располагаете, рельефа местности и проекта дома. Если рельеф
сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя,
с тем, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном
уровне (рис. 4.10).

Ш ирина фундаментной «подушки» может увеличиваться в за­


висимости от несущей способности грунтов и нагрузок. Из «по­
душ ки» вы полняю тся вы пуски арматуры, к которым будет
монтироваться арматурный каркас основного фундамента. Про­
должение каркаса лучш е всего приварить к этим выступающим
ш тырям, после того как первый слой фундамента затвердеет.
Если сварка не используется, арматуру следует привязывать
проволокой.

Прутья арматуры в местах их пересечения также свариваются


либо прочно связываются стальной проволокой толщиной 1-2 мм.
Вертикальные прутья обвязываются по периметру, чтобы равное
Часть I. Строительство дома

расстояние между ними сохранилось по всей высоте. Стыки впе-


рехлест не должны быть в одном месте — их располагают со сме­
щением. Прутья арматуры должны равномерно размещаться по
вертикали и горизонтали по всему объему будущего фундамента.
Для точного расположения арматуры она фиксируется распорками
(рис. 4-11).

Рис. 4.10. Ступенчатый фундамент на склоне

Рис. 4.11. Опалубка с арматурным каркасом, распорками и стяжками

Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фун­


дамента. Если фундамент, переходящий в цоколь, имеет сложную
многоступенчатую форму, то арматурный каркас и опалубку при­
дется монтировать в несколько этапов. При этом нельзя забывать,
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

что после каждого этапа заливки снаружи должны оставаться пру­


тья арматуры, к которым будет крепиться продолжение каркаса.

После того как закончен каркас арматуры, строится опалубка.


Если фундамент (цоколь) имеет ступенчатую форму, секции
опалубки монтируются так, чтобы каждый законченный гори­
зонтальный фрагмент заливался за один раз.

Опалубка до заливки бетона укрепляется как снаружи, так и из­


нутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раство­
ра. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не
позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров
(рис. 4.12).

Рис. 4.12. Наружные упоры для опалубки

Все внутренние вертикальные поверхности опалубки выравнива­


ются по отвесу (уровню).

Очевидно, что никакие наружные упоры в должной мере не обес­


печат прочность опалубки, достаточную для того, чтобы выдер­
жать распирающее давление раствора. Поэтому на практике давно
уже найдено решение — так или иначе стягивать противополож­
ные стенки опалубки. Если высота опалубки незначительная, до
полуметра, то по верху просто приколачивают планки, не дающие
стенкам расходиться, причем их размещают не параллельно, а под
углом друг к другу.
Часть I. Строительство дома

Для в ы с о к и х фундаментов и цоколей наилучшее решение — стя­

нуть брусья противоположных стенок стальной проволокой диа­


метром 2-5 мм (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Противоположные стенки опалубки стянуты проволокой

Проволока продевается сквозь пространство будущего фунда­


мента горизонтально от балки к балке кольцом, закрепляется
скручиванием снаружи и натягивается скручиванием в центре.
Перед заливкой опалубку проверяют на отсутствие щелей и дыр,
например, от выпавших сучков. Такие дефекты устраняют.

Железобетонный фундамент — проводник электрического тока.


Поэтому следует позаботиться о его заземлении. Это делают
обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет
собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Оно
размещается или в стальной арматуре, или у основания внешней
стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические
трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко
загибаются присоединительные шины. Такая же железная шина
должна выступать и в помещении для заземления на нее всех
металлических частей внутри дома и электропроводки.

Фундамент заливается послойно, а иногда, если возводится слож­


ный ступенчатый фундамент, — частями или по секциям. От­
дельные секции разделяются поперечными стенками. Раствор
в каждую секцию также можно заливать послойно.
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

Д л я фундамента обычно требуется большой объем раствора,


приготовить который самостоятельно, даже располагая бетономе­
шалкой, очень сложно. В этом случае оптимально использовать
готовый раствор, доставленный бетоновозом.

Количество бетона, необходимое для заливки фундамента, рас­


считывается путем умножения площади фундамента, обнесенной
опалубкой, на его высоту.

Для слива раствора используется переносной желоб из досок


(рис. 4.14).

Рис. 4.14. Заливка фундамента с использованием желоба

С помощью желоба поочередно заполняют все отдельные секции


опалубки, либо, если она не разделена на секции, общий объем
заполняют из нескольких мест, разравнивая каждый слой.

Как упоминалось выше, фундамент заливается слоями, причем


каждый слой необходимо штыковать, то есть многократно про­
тыкать на всю глубину стальным заточенным прутом диаметром
1-1,5 см для равномерного распределения раствора и полного
обтекания арматурного каркаса. Важно, чтобы вся арматура была
закрыта бетоном не менее чем на 5 см и бетон заполнил все про­
странство между арматурой и стенками опалубки.

При устройстве фундаментной плиты бетон подается в котлован


насосом. Затем массу бетона распределяют с помощью правила,
уплотняют вибратором. Взять такой глубинный вибратор можно
Часть I. Строительство дома

в прокате строительных машин, но на участке должен быть источник


тока для его подключения. Вибрирование снижает силу сцепления
между зернами бетонной смеси, и она хорошо уплотняется. Про­
должительность вибрирования зависит от пластичности бетонной
смеси. Чрезмерное вибрирование бетонной смеси недопустимо,
так как может привести к ее расслоению. При отсутствии глубинного
вибратора используем метод штыкования прутом или лопатой.

Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая со­


ответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С ),
предохранять от ударов, сотрясений. Свежеуложенный бетон
оберегают от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных
лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима
в летнее время свежеуложенный бетон укрывают влагоемкими
покрытиями (рогожа, мешковина, плотная ткань, опилки и т. д.)
и поливают водой. В жаркую погоду водой поливают и опалубку.
Частота полива бетонных покрытий зависит от конкретных кли­
матических условий, но в любом случае она должна быть такой,
чтобы поверхность бетона находилась во влажном состоянии.
Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное
время. Однако самым ответственным промежутком времени счи­
тается первая неделя после бетонирования. В этот период нельзя
допускать, чтобы бетон быстро высыхал, особенно под лучами
палящего солнца. От действия солнечных лучей или от ветра бетон
быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины.

После полного отвердения бетона опалубку снимают. Выступа­


ющие концы проволоки, которой стягивались стенки опалубки,
обрезают заподлицо с поверхностью.

СОВЕТ
Скосите кромку фундамента — это облегчит работу по гид-
роизоляции.

Г идроизодяиия фундамента
При всей своей прочности и бетон, и железобетон плохо проти­
востоят сырости. Поэтому до засыпки фундамента его гидроизо-
лируют (рис. 4-15)-
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

Рис. 4.15. Гидроизоляция фундамента до его засыпки

Гидроизоляция фундамента особенно важна в случае, когда


можно ожидать проникновения влаги в подвальные помещения
или помещения цокольного этажа, а также в случае возможного
разрушения фундамента грунтовыми водами.

Лучш ей гидроизоляцией издавна считаются грунтовки и масти­


ки на основе битума. В последнее время разработаны различные
виды мастик и грунтовок, однако битум по-прежнему является
главной составляющей большинства таких составов. Все большее
применение в качестве гидроизоляции находят рулонные, лис­
товые и жидкие синтетические материалы: этинолевые краски,
эпоксидные смолы, перхлорвиниловые эмали, полихлорвинил,
винипласт, полиэтилен и др.

К новым материалам относится гидроизолирующая смесь на


базе цемента «Гидро-S». Цемент «Гидро-S» предназначен для
производства водонепроницаемых растворов, бетонов и желе­
зобетонных конструкций, применяющихся без дополнительной
гидроизоляции. Бетоны и растворы приобретают свойства «само-
залечивания» сквозных и несквозных трещин и незначительных
дефектов без участия человека.

Изменилась и технология нанесения материалов. Если раньше


мастики наносились на сухие поверхности в горячем виде, что
было крайне неудобно, то современные составы хорошо наносятся
и в холодном виде.
Часть I. Строительство дома

Гидроизоляция вертикальных поверхностей фундаментов может


выполняться одним из следующих способов:

4 обмазкой изолируемых поверхностей холодным и горячим


битумами или битумными мастиками двумя-тремя слоями;
4 оклейкой изолируемых поверхностей рулонными или листо­
выми гидроизоляционными материалами — гидроизол, изол,
гидростеклоизол, стеклоткань и др.

Гидроизоляция горизонтальных поверхностей может осуществ­


ляться путем наклейки ковра из рулонных гидроизоляционных
материалов с последующим нанесением на него асфальта, цемент­
ной стяжки и др.

Выбор того или иного типа гидроизоляции зависит:

4 от напора грунтовых вод;


4 влажностного режима помещений;
4 местных климатических условий;
4 возможных силовых воздействий на гидроизоляцию;
4 агрессивности воды.

До нанесения мастики поверхность фундамента желательно


загрунтовать. Грунтовки — это жидкие растворы нефтяного би­
тума или каменноугольного пека с температурой размягчения
70-90 °С. Ими покрывают цементные основания, перед тем как
наклеить рулонный материал или нанести мастику. Грунтовки
имеют более жидкую консистенцию, чем мастики, лучше про­
никают во все поры и шероховатости и обеспечивают прочное
сцепление с основанием.

Состав грунтовки настолько прост, что ее можно приготовить


самостоятельно, например, смешав 40 % битума и 6о % керосина
или дизтоплива (солярки) или 30 % битума и 70 % бензина. Битум
расплавляют, помешивая, вливают в герметически закрываемую
емкость, затем порциями добавляют растворитель. Грунтовки
используют в холодном виде. Нанесенная грунтовка сохнет око­
ло ю часов на сухих поверхностях, а на недавно уложенных — от
12 часов до 2 суток.

Поверх грунтовки наносятся гидроизолирующие мастики. Перед


применением мастику тщательно перемешивают. Покрываемая
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, на­


леди и других загрязнений. Мастику наносят послойно кистью,
шпателем, валиком, а на горизонтальные поверхности — наливом
с разравниванием специальными гребками.

Расход мастики для гидроизоляции — 2,5-3,5 кг на 1 м2. Время


высыхания одного слоя в зависимости от толщины — 12-24 часа.
Время окончательного набора свойств — 7 суток.

Устройство ЦОКОЛЯ и отмостки


Цоколь — это продолжение фундамента, которое возвышается над
уровнем земли на 50-70 см и обеспечивает переход от фундамента
к наружным стенам. По отношению к наружной плоскости стены
цоколь может быть западающим, выступающим или находящимся
в одной плоскости с ней.

Западающий (утопленный) цоколь предпочтителен сточки зрения


надежности и экономичности. Он позволяет укрыть гидроизоля­
ционный слой от механических и атмосферных воздействий. Но
с точки зрения теплосбережения он проигрывает более толстому
выступающему цоколю.

Выступающий цоколь, как правило, бывает у домов с тонкими сте­


нами (каркасных, деревянных, рубленых). Он также обеспечивает
устройство теплого подвала. Однако недостаток такого цоколя
заключается в том, что гидроизоляционный слой не прикрыт
сверху. Для этого требуется устройство выступающего козырька
по периметру.

Располагать цоколь в одной плоскости со стенами нецелесооб­


разно (даже если и цоколь, и наружные стены дома выполнены
из одного и того же материала), так как гидроизоляция цоколя
оказывается открытой для воздействия атмосферных осадков.

Наиболее долговечен бетонный цоколь, которым обносят все


здание по периметру. Его желательно делать без горизонтальных
и вертикальных швов. Для устройства такого цоколя используются
растворы на основе высокопрочного цемента марки 300-400. И з­
бежать образования трещин и придать дополнительную прочность
Часть I. Строительство дома

цоколю позволяет армирование. Для этого применяются сетки


с ячейками 15-20 см из проволоки диаметром 5-6 мм или стержни
диаметром 8-12 мм. Для ленточного фундамента цоколем служит
его надземное продолжение.

Наружную поверхность цоколя обычно декорируют плиткой или


натуральным камнем. В последнее время с целью улучш ения
потребительских свойств зданий большое внимание уделяется
утеплению цоколя. Доказано, что именно здесь теплопотери в хо­
лодное время года оказываются наибольшими.

В цоколе предусматривается обустройство вентиляции. Для пре­


дотвращения накопления сырости и развития процессов гниения
воздух в подвале, цокольном этаже и подполе должен обновляться.
Проветривать цокольное помещение можно либо при помощи со­
ответствующих механизмов, либо путем природной или смешанной
вентиляции. Последний способ представляет собой метод верти­
кальных каналов. В противоположных концах цоколя делают два
отверстия: одно, обеспечивающее приток свежего воздуха, —у пола;
другое, выступающее в качестве вытяжки, — у потолка. Отверстия
имеют размер около 14 х 14 см и обычно отделываются деревом.
Кроме того, хорошую вентиляцию можно обеспечить вьюшками
размером 15 х 25 см, расположенными по несколько штук с каждой
стороны дома. Для защиты от крыс и мышей их закрывают сеткой.

Вентиляция необходима для обеспечения долговечности деревян­


ного пола. К примеру, традиционные для сельского дома дощатые
полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, должны
иметь под собой теплое подполье высотой не менее 25 см. Боль­
шая высота вызовет теплопотери, а меньшая будет способствовать
ухудшению вентиляции и гниению пола.

Важным и обязательным этапом строительства является устройство


отмостки. Отмостка — бетонная или асфальтная полоса, рас­
положенная под тупым углом к стенам и проходящая по всему
периметру дома. Назначение ее в том, чтобы отводить дождевые
и талые воды от фундамента. Это своеобразный «зонтик» для
основы здания. Ш ирина отмостки должна быть как минимум на
20 см больше, чем карнизный выступ крыши, — то есть обычно
60-80 см. Помимо бетона и асфальта, для устройства отмостки
используются бетонные плиты.
Глава 4. Нулевой никл строительства и фундамент дома

По внешней границе отмостки устанавливают бордюрный камень.


Пространство между стеной здания и бордюром выкладывают
щебнем или песком, а сверху заливают бетоном или асфаль­
тируют. Толщ ина слоя бетона рекомендуется не менее 15 см,
асфальта — 3 см. У бетона достаточно высокий коэффициент
температурного расширения, поэтому бетонную отмостку делают
не сплошной, а разбивают температурными швами через каждые
2-2,5 м - Если отмостку выполняют из железобетонных плит, то
под ними сохраняют воздушное пространство, чтобы избежать
вспучивания при размораживании грунта. Вдоль отмостки обу­
страивают канавку для стока воды.
Стены
I■ I
ГЛАВА

После окончания сооружения фундамента


и его затвердения приступают к возведению
стен будущего дома. Решить вопрос о том, из
какого материала они будут, следует еще на
стадии разработки или при выборе готово­
го проекта. Тип используемого материала
стен зависит от различных факторов, сре­
ди которых — климат местности, особен­
ности эксплуатации дома (постоянно или
сезонно), а также ваши материальные воз­
можности и предпочтения. Главное, чтобы
стены справлялись со своими функциями
и соответствовали требованиям прочности
(выдерживали расчетные проектные на­
грузки), долговечности, безопасности, об­
ладали звуко- и теплоизоляцией.

В этой части книги будут рассмотрены ос­


новные типы материалов для наружных
и внутренних стен дома, их положительные
Глава 5. Стены

и отрицательные качества и особенности, а также даны рекомен­


дации по выбору оптимального варианта. Помните, что выбор
материала стен всегда останется за вами, мы же можем только
помочь разобраться во всем их многообразии.

В зависимости от восприятия нагрузок от здания стены могут быть


несущими, самонесущими и ненесущими.

Несущие стены воспринимают нагрузку от других частей здания


(перекрытий, крыш) и вместе с собственной массой передают ее
фундаменту.

Самонесущие стены опираются на фундамент, но нагрузку несут


только от собственной массы.

Ненесугцие (навесные) стены —ограждения, которые опираются


на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспри­
нимают только собственную массу в пределах одного этажа.

Для возведения стен используются различные материалы как


в соответствии с традицией того или иного региона, так и в за­
висимости от вкусов и пристрастий хозяина дома, его знаний
о новых материалах, а также его материальных возможностей.
Наиболее распространенными материалами являю тся дерево,
кирпич, бетон, а в последнее время — газосиликатные блоки или
блоки из вспененного бетона.

С каждым годом растет популярность традиционных для средней


полосы деревянных домов. Это связано с усовершенствованием
технологий строительства и со специальной обработкой дерева
составами против гниения и возгорания.

Стены из дерева
Деревянное домостроение вновь входит в моду по всему миру
благодаря своей экологичности, надежности и теплоэнергосбе-
режению. Радует и цена будущего дома. Дерево легко обрабаты­
вается, сохраняет форму на протяжении долгого времени и самое
главное — «дыш ит», создает неповторимый микроклимат со
своей влажностью и температурой воздуха (рис. 5.1). Деревянные
дома могут быть выполнены из сруба, оцилиндрованного бревна,
Часть I. Строительство дома

профилированного и клееного бруса. Отдельного внимания заслу­


живают и каркасные дома.

Рис. 5.1. Стены из профилированного бруса

В этой главе я расскажу обо всем многообразии деревянных домов,


их особенностях, остановлюсь на нюансах выбора и обработки
древесины.

Аом ив сруба и онилиндрованного


бревна
Традиционно славяне использовали для строительства домов
рубленое бревно, откуда и пошло название «сруб». Многие руб­
леные дома, выдержав столетия, и сейчас находятся в прекрасном
состоянии. На строительство испокон веков шел лучший зрелый,
выстоявшийся лес. Такой вариант строительства далеко не самый
простой и быстрый, но зато он наиболее полно позволяет исполь­
зовать все полезные свойства древесины.

Рубить дом из натурального бревна трудно еще и потому, что


диаметр его плавно уменьшается от комля к вершине, причем
у каждого дерева по-разному. Стену складывали из разнонаправ­
ленных бревен, но и это не было идеальным решением: высоту
Глава 5. Стены

получавшейся стены с обоих концов приходилось все время кон­


тролировать и время от времени лишнее стесывать.

Главное условие для леса под сруб: бревна должны быть ровными
по всей длине, одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра)
не более 1 см на метр длины. Традиционно в деревянном до­
мостроении применяются сосна, ель, лиственница, а в южных
областях — и дуб. Лес для дома из бревен хвойных пород лучше
заготавливать зимой, так древесина меньше подвержена усушке,
короблению или гниению. Бревна не сушат: сырое бревно мягче
в обработке, к тому же оно хорошо просыхает уже в срубе. Правда,
за счет этого бревенчатый дом дает большую усадку. Если по длине
бревно укорачивается незначительно, то по толщине усушка со­
ставляет от з до 12 %. Из-за неравномерности высыхания бревна
в срубе могут покрыться глубокими трещинами. Но есть простой
метод, предотвращающий растрескивание: нужно пропилить
бревно снизу до середины на всю длину. Пропил компенсирует
разрывающее напряжение, которое возникает при высыхании
бревна.

Среди техник рубки дома можно выделить две основные. Более


распространенная из них — с остатком, «в чаш ку» («в обло»),
когда на углах бревна разных стен пересекаются, вынося концы
на 20-30 см за плоскость стены. «В лапу» («в чистый угол») сте­
ны рубят так, чтобы концы бревен не выступали за пределы стен
и собирались в углах в «ласточкин хвост».

Сруб с остатком бревен считается более прочным и теплым, по­


тому что дерево вдоль волокон промерзает сильнее, чем поперек.
Сруб «в лапу» выглядит гораздо привлекательнее, кроме того,
он удобнее для последующей обшивки вагонкой или сайдингом.
К тому же рубка углов «в лапу» экономнее: сберегается не меньше
полуметра бревна. Но такая рубка более трудоемка и требует более
высокой квалификации.

У основания бревенчатые стены собираются и конопатятся. Здесь


придется вспомнить традиционные методы такой работы, как
конопатка. Суть ее в том, что при сборке сруба между бревнами
(брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох.
Обычно конопатные работы проводятся лиш ь после осадки дома
и полной просушки древесины. Используемые при конопатке
волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами
Часть I. Строительство дома

поперек паза. Волокна должны выступать из пазов в обе стороны


не менее чем на 50 мм. Применяются джутовые, льняные и льно­
джутовые уплотнители. Паклю забивают с помощью различных
инструментов — конопаток, лопаточек и стержней из твердых
пород дерева или металла шириной от 50 до 170 мм. Лезвия коно­
паток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю
или мох) и гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые
в них материалы).

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопатку


«врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь,
ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или коно­
паткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится
весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой.
Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают
выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопатку
«внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки)
слегка свивают длинные пряди толщиной 15-20 мм и сматывают
их в клубки. Затем из клубка «набирают петли» и забивают пак­
лю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится
в него вставлять.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему пе­


риметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену
по отдельности, это может вызвать их перекос. После наружных
конопатных работ переходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Особен­


но тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее про­
дуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить
масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри
швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными кана­
тиками из джута или пеньковой веревки.

Сегодня все активнее применяется улучш енный вариант сру­


ба — оцилиндрованное фабричным способом бревно. Округлая
форма позволяет достичь плотного соединения бревен: согласно
евростандарту перепад диаметра оцилиндрованного бревна не
должен превышать 2-4 мм. При этом все необходимые пазы
и замки в оцилиндрованном бревне имеют математически вы ­
веренную форму и выполняю тся с очень высокой точностью.
В результате венцы дома имеют минимальные зазоры, бревна же
Глава 5. Стены

могут соединяться под любым углом. Оцилиндрованное бревно не


требует длительной подготовки и в то же время ничем не уступает
традиционным русским срубам.

Сегодня рынок предлагает и более современные виды деревянных


строительных материалов — клееный и профилированный брусья,
на которые непременно стоит обратить внимание.

Клееный брус
Последние 30 лет в деревянном строительстве все шире исполь­
зуется клееный брус. Благодаря современным технологиям он,
обладая всеми достоинствами массива древесины, практически
лишен его недостатков. Клееный брус выглядит как цельный, но
на самом деле он составлен из двух-трех склеенных ламелей. Та­
кой брус лучше цельного, поскольку позволяет подгонять брусья
максимально плотно, создавая ровную стену.

Самый распространенный материал для клееного бруса — сосна


и ель, реже используются лиственница и кедр. Процесс изготов­
ления клееного бруса включает несколько последовательных
стадий. Сначала бревна распускаются на доски и отправляются на
сушку. Сушка длится достаточно долго — около шести суток. Ее
цикл состоит из множества технологических операций, которые
расписаны по времени и способствуют равномерному высушива­
нию дерева.

Правильная сушка имеет особое значение, так как древесина


обладает большим внутренним напряжением и при естественной
сушке на солнце растрескивается как изнутри, так и снаружи.
Когда влага уходит, внутреннее напряжение буквально разры­
вает бревна. Избежать этого удается, используя техническую
сушку древесины. Высушенную доску проверяют влагомером
и отправляют на рейсмус — станок, который «открывает» дре­
весину, задымленную в процессе сушки. После этого можно
увидеть все дефекты доски и определить, куда она пойдет при
склеивании — внутрь бруса или наружу. Затем доску отправляют
на торцовку, где из хорошей длинной доски получаются «кус­
ки». При этом убираются сучки. Чем лучше бревно, тем длиннее
«куски» — обычно от 2 до з м. После вырезания сучков доски
сращивают на микрошип и получают ламели. Их обрабатывают
Часть I. Строительство дома

антипиренами и антисептиками, строгают и на прессах склеивают


в брус прямоугольного сечения. Ламели имеют противоположное
направление волокон, и в результате брус получается прочнее
цельного, хорошо держит форму вне зависимости от влажности
и температуры. И з сборного массива на строгальных станках
вырезается брус заданного профиля.

Усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1 %. Брус


имеет все стыковочные узлы соединений стен, оконные и двер­
ные проемы. Производители уверяют, что дом из бруса сечением
150-170 мм вполне может считаться зимним.

Построить дом из клееного бруса действительно просто. Соб­


ственно, он почти полностью делается в заводских условиях.
Контрольная сборка производится в цехе, детали маркируются.
Затем дом разбирается и вновь собирается уже на месте. Все углы
и несколько мест по несущим стенам укрепляются стальными
стержнями, проходящими по всей высоте сверху донизу. Стены
дома не нуждаются в какой-либо дополнительной отделке. Таким
образом, клееный брус на сегодняшний день — один из наиболее
прогрессивных и технологически усовершенствованных материа­
лов на основе натуральной древесины.

Профилированный брус
Профилированный брус дешевле клееного, и при этом он гораздо
более функционален, чем оцилиндрованное бревно. При произ­
водстве цельного профилированного бруса обычному брусу при­
дается определенная форма (профиль), а поверхности строгаются
до уровня евровагонки.

Дом из профилированного бруса легко и быстро собирать, по­


скольку он изготавливается с высокой точностью. Так, использова­
ние профилированного бруса прямоугольного сечения позволяет
возвести дом дней за десять. Как правило, после осадки такого
сруба конопачение утеплителем не требуется.

Дом из строганого бруса имеет привлекательный внешний вид,


не требует дополнительной отделки как снаружи, так и внутри.
При толщине стен в 15 см обеспечивается такая же теплозащита,
как и в бревенчатом доме из бревен диаметром 20 см.
Глава 5. Стены

Дом из профилированного бруса долговечен и способен даже в са­


мых суровых климатических условиях прослужить до ю о лет.

Среди недостатков брусового дома можно назвать его склонность


к деформации, опасность гниения и поражения насекомыми. Но
такие недостатки устраняются использованием соединительных
нагелей и специальных пропиток, о которых речь пойдет ниже.
А вот усадка брусового дома — недостаток, с которым придется
смириться: вселиться в дом из бруса можно будет лиш ь спустя
год-полтора, дав стенам время осесть.

Брус имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и глад­


кую поверхность боковых сторон. В результате профилированный
брус не требует подгонки и поставляется полностью готовым для
строительства. Дом из профилированного бруса в базовой ком­
плектации может иметь толщину стен 150 или ю о мм. Внутрен­
нюю отделку, как уже отмечалось, можно производить не менее
чем через год после окончания строительства.

Возведение стен из профилированного бруса — достаточно простая


процедура. После того как выровнен фундамент (цоколь), прокла­
дывается гидроизоляция и укладываются венцы стен (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Венцы стен укладываются на фундамент по гидроизоляции

По сравнению с рубленым домом при строительстве дома из


профилированного бруса можно сэкономить материалы и вре­
мя. К примеру, рассчитав по проекту дома размеры стен, можно
заранее на станке выбрать полости для угловых соединений,
Часть I. Строительство дома

а на стройплощадке брус останется только сложить и подогнать


по месту. Но чаще всего брус поставляется неподготовленным,
поэтому вырезать его приходится на месте по шаблону с помощью
мотопилы, тора и киянки (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Брус вырезают по шаблону

Как и в рубленом доме, стены из бруса собираются с прокладкой


утеплителя. Особый профиль бруса и ленточный утеплитель
делают ненужной конопатку без ущерба для эксплуатационных
качеств дома.

В углах прокладываются подушки стекловатного утеплителя


(рис. 5.4).

Рис. 5.4. Утепление углов


Глава 5. Стены

Полоска утеплителя раскатывается по гребню бруса и фиксируется


степлером (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Прокладка утеплителя

Стена из бруса в обязательном порядке должна быть укреплена


с помощью нагелей — деревянных штырей диаметром около
20-25 мм из древесины лиственных пород: березы, осины, дуба
(влажностью до 10-12 %). Нагели скрепляют верхний брус с ниж­
ним. Отверстия по нагелю просверливаются на глубину двух
брусьев. Нагели устанавливаются каждые 1-1,5 м (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Нагели для укрепления стен

Горизонтальность стен и вертикальность углов периодически


проверяются по уровню.

Каркасные дома
Каркасное домостроение очень распространено в странах Запад­
ной Европы и Восточной Азии. Так, более 8о % населения Канады,
Часть I. Строительство дома

СШ А, Японии и Кореи предпочитает жить в домах, возведенных


по принципу деревянной каркасной конструкции.

Стеновая панель каркасного дома представляет собой сухой сосно­


вый или еловый брус, обшитый с двух сторон влагоустойчивыми
плитами. Между плитой и брусом — прокладка из утеплителя
и пароизоляционной мембранной пленки. Для обеспечения теп­
лозащитных свойств стен в каркасном деревянном строительстве
используют пористые утеплители: минеральную, стеклянную
и целлюлозную вату, древесноволокнистые плиты.

Каркасные дома требуют внутренней отделки и наружной обшив­


ки. Это позволяет с легкостью устроить скрытую прокладку всех
инженерных систем. Новые материалы и технологии дают воз­
можность сократить затраты на отопление дома в несколько раз.
Существенно сэкономить можно и на фундаменте — общий вес
каркасной конструкции значительно меньше веса конструкции из
бревен, кирпича или железобетона. Каркасный дом — единствен­
но верное, рациональное и экономически оправданное решение
для строительства на участке со «слабым» грунтом.

Существует также каркасно-панельная технология: панели стен


изготавливаются на заводе и доставляются на строительную
площадку с уже установленными окнами, а при необходимо­
сти — даже с проложенными инженерными системами.

Несколько слов стоит сказать и о технологии возведения каркас­


ных домов. Быстрый монтаж каркасных домов экономически
выгоднее долгостроя из кирпича или газосиликатного блока.
Время от закладки фундамента каркасного дома до новоселья
может занять всего несколько месяцев.

Каркас любого здания состоит из нижней обвязки, стен, верхней


обвязки, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов,
как промежуточные стойки и ригели, между которыми распола­
гают оконные и дверные проемы.

Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают


из брусьев, бревен или толстых досок (рис. 5.7).

Для защиты нижней обвязки и дополнительной звукоизоляции


под ее бруски подкладывают просмоленные либо обработанные ан­
тисептиком прокладки из войлока или резины. При значительных
Глава 5. Стены

нагрузках формируют усиленные гнезда угловых стоек (рис. 5.8).


Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют
из двух венцов. Врубку балок пола обычно выполняют при помощи
углового замка внакладку первого и второго рода или в простой ско­
вородень с прирезкой. Эти балки входят в систему горизонтальных
связей конструкции дома, придавая ей необходимую жесткость.

Рис. 5.7. Самый простой вариант нижней обвязки:


1 — гнездо для угловой стойки; 2 — гнезда для промежуточных стоек;
3 — усиливающие доски

Прямые углы формируют при помощи строительного угольника.


Горизонтальность брусков нижней обвязки проверяют с помощью
нивелира или строительного уровня (рис. 5.9).

Все врубки фиксируют металлическими скобами для прочности


и жесткости соединений конструкции. Выбор балок является от­
ветственным моментом, потому что просчеты при определении
сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелатель­
ным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать,
что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного
пролета, а ее ширина — 1/3-1/2 этой же величины.

В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета


и величины нагрузок при эксплуатации расстояние между бал­
ками выбирают в пределах 0,5-1 м. Расстояние между балками
цокольного и чердачного перекрытий должно соответствовать
расстоянию между стойками каркаса. Наиболее экономичными
считаются балки толщиной 5 и высотой 15-18 см при расстоянии
между ними 40-60 см. Балки обязательно следует пропитать ан­
тисептиками и противопожарными составами.
Часть I. Строительство дома

Рис. 5.8. Формирование усиленных гнезд в нижней обвязке:


1 — фиксация промежуточных стоек; 2 — сборка усиленного гнезда
для угловой стойки; 3 — фиксация угловой стойки

Бруски нижней обвязки следует крепить к фундаменту анкерами,


металлическими хомутами или каким-либо другим доступным
способом, чтобы избежать бокового сдвига каркаса (рис. 5.10).

После установки угловых и промежуточных стоек (рис. 5.11) стро­


ительным уровнем или отвесом проверяют их вертикальность,
затем каждую стойку закрепляют временными связями.
Глава 5. Стены

Рис. 5.9. Нижняя обвязка в собранном виде

Рис. 5.10. Обеспечение вертикальности стоек каркаса с помощью металлических


анкеров:
1 — стойка; 2 — анкер из полосовой стали; 3 — болт с гайкой;
4 — гидроизоляционный отступ; 5 — бетонная опора; 6 — фундаментная
бутобетонная опора
Часть I. Строительство дома

1 — стойки угловые; 2 — стойки промежуточные; 3 — стеновые панели;


4 — перекрытие; 5 — ригели

Временные связи можно снимать только после того, как каркасу по


мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая
жесткость. Стойки пристроенных элементов (веранды, тамбура,
эркера и т. п.) следует связывать с основной силовой схемой дома,
что придаст каркасу дополнительную жесткость.

Помимо шипового соединения стоек с брусками обвяза совре­


менный строительный рынок предлагает большое разнообразие
металлических соединителей в виде пластин, угольников и т. п.,
что намного упрощает строительство. Установка металлических
соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соеди­
нений намного увеличивается, так как конструкция не ослабля­
ется врубками.

Строительство двухэтажного каркасного дома предполагает ис­


пользование одной из нескольких методик. Первая из них заклю­
чается в том, что каркас второго этажа устанавливается непосред­
ственно на каркасе первого этажа. Таким образом, получают как
бы два отдельных дома, один из которых установлен на другом.
Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают
по длине на два этажа, получая при этом единую каркасно-щи-
товую конструкцию.
Глава 5. Стены

На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и только после


этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами
(рис. 5.12).

Рис. 5.12. Подкосы ( 1) в схеме каркаса

Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки, используя лобовую


врубку (рис. 5.13), а раскосы — врубку полусковороднем или при­
крепляют гвоздями и болтами. Подкосов должно быть не менее
двух в пределах одной стены.

Рис. 5.13. Врубка с одинарным зубом


Часть I. Строительство дома

Врубка сковороднем означает, что конец упирающегося бруса об­


рабатывается в виде «ласточкиного хвоста», причем ширина узкой
части составляет от 1/2 до 1/3 всей ширины бруса. Такая конструк­
ция хорошо воспринимает выдергивающие усилия. Врубка полу-
сковороднем — это то же, что и врубка сковороднем, но выборка
в брусьях выполняется только с одной стороны (рис. 5.14).

Рис. 5.14. Врубка полусковороднем

Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перего­


родки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка.

Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными


коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса: по два ригеля
для оконного проема и по одному ригелю для дверного проема.

Готовый каркас дома представлен на рис. 5.15.

Рис. 5.15. Готовый каркас дома


Глава 5. Стены

Стены собираются из панелей, состоящих из деревянного каркаса,


который с двух сторон обшивают древесно-волокнистой плитой
или необрезными досками. Внутренняя часть панели представляет
собой пароизоляционную прослойку со слоем утеплителя из ми­
нераловатных плит. Сейчас существует возможность изготовления
щитов в заводских условиях, которые на строительной площадке
только соединяют между собой. Чтобы не происходило взаимной
подвижки щитов, их устанавливают на бруски нижней обвязки,
в силовую схему которой входят половые лаги. Для того чтобы со
щитами коробки было удобно работать, полы лучше настилать
после монтажа нижнего силового пояса. Это дает возможность
свободно работать со щитами, стоя на полу. Если этого не сделать,
то потребуется настилать по балкам пола временные щиты, а это
ведет к перерасходу древесины и лишней работе.

Щитовые конструкции дома могут отличаться друг от друга не


только вариантами утеплительной системы и обшивки, но и прин­
ципами соединения ограждающих элементов с несущим каркасом.
В первом случае между готовыми каркасными конструкциями
устанавливают утепленные щиты, собранные в заводских услови­
ях. Во втором — элементы каркаса включены в тело щита. Таким
образом, монтируя щиты, сразу соединяют элементы каркаса
и связанные с ними ограждающие детали. Высокая заводская
готовность конструкций (75 % и выше) сводит строительный мон­
таж к выполнению простых технологических операций, основа
которых заложена индустриальным методом. При этом строитель
получает готовые комплекты дома от фирмы, гарантирующей
количество и качество комплекта.

Наиболее полные наборы щитовых конструкций дома включают


в себя до шести технологических комплектов, среди которых:

4 коробка здания и крыша, в том числе щиты стеновые, пере­


крытия, полы, кровля, фронтоны, лестницы, жалюзийные
заполнения;
4 столярные изделия, оконные блоки и подоконные доски;
4 погонажные и крепежные материалы;
4 металлические изделия и приборы для отопительной системы;
4 осветительная арматура, установочные материалы и трубы;
4 отделочные материалы.
Часть I. Строительство дома

Выбор древесных пород


для строительства
В строительстве все древесные породы принято разделять на
хвойные и лиственные. Основная масса древесины, используемой
в строительстве, принадлежит к хвойным породам. Это связано
с тем, что такая древесина отличается большей устойчивостью
к загниванию из-за смолистости, а также правильным строением
ствола с меньшим количеством пороков. Чаще всего применяют
сосну, лиственницу, ель, пихту, кедр.

Сосна — наиболее распространенная хвойная порода, древесина


которой обладает высокими эксплуатационными свойствами
и хорошо поддается обработке. Она имеет невысокую среднюю
плотность и сравнительно высокую прочность. Сосна отлично
подходит для изготовления несущих деревянных конструкций,
стен, всевозможных столярных изделий, фанеры и др.

Лиственница по своим свойствам превосходит все хвойные породы.


Она обладает большей плотностью и прочностью по сравнению с со­
сной, хотя и имеет сходство по внешнему виду с древесиной сосны.
Цвет ее более темный. Древесина лиственницы характеризуется
высокой смолистостью и поэтому обладает повышенной стойкостью
к загниванию. Такие уникальные свойства объясняют широкое при­
менение лиственницы в строительстве мостов, подземных и гидро­
технических сооружений, а также для изготовления шпал.

Ель также достаточно широко применяется в строительстве и про­


изводстве бумаги. По сравнению с сосной древесина ели отлича­
ется малой смолистостью, более низкой прочностью и средней
плотностью. Менее стойка она и к загниванию, особенно при
использовании в сырых местах. Ель труднее обрабатывается из-за
большей сучковатости и повышенной твердости сучков по сравне­
нию с сосной.

Пихта применяется наравне с елью, однако она еще менее стойка


к загниванию, менее прочная и практически не обладает смоли­
стостью. Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду она
напоминает древесину ели.

Кедр имеет мягкую, легкую, легкообрабатываемую древесину доста­


точной смолистости. По прочности древесина кедра приближается
Глава 5. Стены

к сосне, однако из-за малой распространенности ее стоимость вы­


сока. Кедр применяется в столярном и мебельном производстве.

ПРИМЕЧАНИЕ
Значительно реже используются в строительстве листвен­
ные породы, такие как дуб, ясень, бук, береза, осина. Они
применяются в основном в качестве отделочного материа­
ла, при изготовлении мебели, паркета, фанеры и др.

Средства для обработки дерева


Дерево — прекрасный материал, недостатками которого считают
лиш ь подверженность гниению, поражению насекомыми и воз­
можность возгорания. Однако современный строительный рынок
предлагает достаточное количество средств, способных свести
к минимуму указанные недостатки.

При обработке бревна снимается защ итный слой, что дела­


ет древесину беззащитной по отношению к внешним воздей­
ствиям (дождь, влажность воздуха, солнечные лучи). Однако
гнилостные процессы могут начаться только при определенных
условиях:

4 температура воздуха от о до 50 °С;


4 влажность воздуха — 80-100 % , влажность древесины — не
менее 15-20 %;
4 доступ кислорода.

Гниение не только ухудшает внешний вид деревянных элементов,


но и необратимо изменяет их функциональные характеристи­
ки. Плотность гнилой древесины при влажности в 15 % меньше
в 2-3 раза, твердость — в 20-30 раз. Такие деревянные конструк­
ции уже не способны выступать в качестве несущих.

Для защиты древесины придуман и широко применяется ряд кон­


структивных мер, среди которых ее изоляция от грунта и бетона,
создание устройств для проветривания деревянных конструкций,
защита от атмосферных осадков водонепроницаемой кровлей,
специальными лаками, красками и другими гидроизоляционны­
ми материалами. Для защиты от конденсационной влаги приме­
няют тепло- и пароизоляцию.
Часть I. Строительство дома

Кроме применения вышеназванных мер, существует также необ­


ходимость в защите изделий и материалов из дерева антисепти­
ками.

Одной из самых страшных разновидностей гнили является белый


домовой гриб, который за месяц способен уничтожить дубовый пол
толщиной 4 см. В старину, если избу поражал такой гриб, ее немед­
ленно сжигали и на этом месте еще достаточно длительное время
ничего не строили. Сегодня при обнаружении участка, пораженного
белым домовым грибом, участок разбирают и сжигают, остальную
часть конструкции пропитывают раствором хромпика, а также об­
рабатывают соответствующий участок земли на глубину 0,5 м.

Идеальный вариант — это правильная обработка древесины и при­


нятие мер по предотвращению гниения еще на стадии производ­
ства. При естественной сушке, которая производится на открытом
воздухе, под навесами или в закрытых помещениях и длится
недели и даже месяцы, не исключается возможность поражения
древесины грибами. Искусственная сушка осуществляется в ко­
роткие сроки и практически полностью исключает возможность
заражения древесины. Так, например, одной из технологических
стадий производства клееного бруса является пропитка каждого
слоя бруса всеми необходимыми составами против гниения, воз­
горания и поражения насекомыми.

Если в заводских условиях соответствующие мероприятия по


защите от гниения не проводились, проводят антисептирование
в домашних условиях. Существует несколько способов.

4 Поверхностное антисептирование, которое представляет собой


обработку древесины антисептическими растворами с помо­
щью кисти, валика, пульверизатора.
4 Диффузное антисептирование или обмазка пастами. Пасты
в своем составе содержат антисептик, клей или связующее
вещество (битум, глина, жидкое стекло и др.) и наполнитель
(например, торфяной порошок). Пасты лучше всего подходят
для защиты древесины с влажностью выше 40 %.

Антисептики — это химические вещества, которые убивают гри­


бы, вызывающие гнили, или создают среду, в которой их жизне­
деятельность прекращается. К современным антисептическим
составам предъявляют ряд требований:
Глава 5. Стены

4 избирательная токсичность (только по отношению к грибам);


4 безвредность для людей и домашних животных;
4 минимальное влияние на качество древесины;
4 отсутствие коррозии металлических креплений при контакте
с антисептиком.

Антисептики подразделяют на водорастворимые, нерастворимые


в воде, маслянистые, растворимые в мазуте и керосине.

К водорастворимым антисептикам относятся:

4 фторид натрия, или фтористый натрий (порошок белого цвета


без запаха, применяется в виде 3-4 %-ных растворов);
4 кремнефтористый натрий (белый или серый порошок, при­
меняется совместно с фтористым натрием или кальциниро­
ванной содой, а также в силикатных пастах);
4 кремнефтористый аммоний (белый порошок, более токсичен,
чем фтористый натрий, может вызывать коррозию металлов,
придает древесине некоторую огнестойкость);
4 смесь борной кислоты и буры;
4 смесь хлористого цинка и хромпика или смесь хлористого
цинка, хромпика и медного купороса (особенность данных
смесей состоит в окрашивании древесины в желто-зеленый
цвет, также вызывают коррозию металлов).

Маслянистые и органорастворимые антисептики высокотоксич­


ны, и применять их в жилых помещениях запрещено.

На сегодняшний день доступно большое количество разнообраз­


ных готовых составов.

4 Бесцветная, хорошо впитывающаяся грунтовка Pinotex Base


для глубокой защиты деревянных поверхностей от плесени,
синевы и гниения. Наносится на неокрашенную или очи­
щенную от старой краски древесину. Однако такая грунтовка
подвержена вымыванию водой и выветриванию из материа­
ла, поэтому в течение 30 дней поверх нее следует наносить
специальные закрепители из этой же серии.
4 Декоративное непрозрачное деревозащитное средство Pinotex
Special также защищает от плесени, синевы и гнили. Частично
Часть I. Строительство дома

скрывает текстуру дерева, что дает возможность маскировать


дефекты древесины. Этот материал имеет пять основных цве­
тов (белый, желтый, охра, дынный и красный), и на их основе
можно создать 24 дополнительных оттенка.
4 Антисептический состав «Древесный лекарь», применяемый
в зависимости от модификации для профилактики или унич­
тожения уже имеющейся гнили, плесени и даже жука-древо-
точца.
4 Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия
Sadolin Bio Clean для зараженных плесенью, мхом и водорос­
лями поверхностей.
4 Консервационные составы «Биосепт», «КСД » и «КСД-А», пре­
дохраняющие древесину от поражения плесенью, грибками,
бактериями и даже придающие ей негорючие свойства.

Древесина — это материал, легко возгораемый при температуре


260-290 °С. В качестве мер по предотвращению возгорания при­
меняют:

4 удаление деревянных конструкций от источников нагрева­


ния;
4 покрытие деревянных элементов штукатуркой или облицовку
несгораемыми материалами (например, асбестоцементными);
4 окрашивание огнезащитными красками;
4 пропитку антипиренами.

Ниже более подробно остановимся на антипиренах и огнезащит­


ных красках.

Антипирены разделяют на несколько групп, в зависимости от


механизма огнезащитного действия:

4 первая группа антипиренов образует при нагревании на по­


верхности древесины оплавленную пленку, препятствующую
возгоранию;
4 вторая группа антипиренов выделяет негорючие газы, кото­
рые препятствуют доступу воздуха к древесине;
4 третья группа антипиренов обеспечивает более серьезную
и полную защиту материала на всех стадиях развития по­
жара.
Глава 5. Стены

В качестве антипиренов применяют буру, хлористый аммоний,


фосфорнокислый натрий и аммоний, сернокислый аммоний.
Обработка антипиренами производится теми же способами, что
и антисептирование.

Любой огнезащитный состав — это не панацея, а всего лиш ь


дополнительный барьер для случайного возникновения пожара
и затруднение для быстрого распространения пламени. При на­
несении пропитки с помощью кисти глубина ее проникновения
в лучшем случае составит несколько миллиметров, что обеспечит
во время пожара выигрыш во времени до 30 минут.

Л Ь ВНИМАНИЕ
Важно строго соблюдать требования по нанесению пропи-
ток, указанные на упаковке и рекомендованные производи-
теля ми. На упаковке огнезащитной пропитки указан ее рас-
ход на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

Можно также покрыть дерево огнезащитными красками и лаками.

Огнезащитная краска представляет собой смесь связующего,


пигмента и огнестойкого наполнителя. Под действием высоких
температур при пожаре краски и лаки вспучиваются, образуют
на поверхности объемный пористый негорючий слой, который
препятствует доступу тепла к древесине. Этот слой не только пре­
дотвращает возгорание древесины, но и затрудняет дальнейшее
распространение пламени. Огнезащитные краски существенно
дороже пропиток.

Огнезащитные краски чаще всего готовят с использованием


калиевого жидкого (силикатного) стекла. В состав огнестойких
силикатных красок входят в соответствующих пропорциях огне­
стойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое жидкое
стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще все­
го используют молотый вспученный вермикулит, перлит, тальк,
волокна каолиновой ваты, распушенного асбеста.

Огнезащитные краски заводского производства выпускают в двух­


тарной упаковке. Сухую смесь смешивают с температуростойким
связующим на месте производства работ. При этом краска, готовая
к употреблению, сохраняет свою пригодность (жизнестойкость)
в течение 6-12 часов.
Часть I. Строительство дома

Окраску осуществляют по грунтованной связующим поверхности


в два слоя с помощью кисти, валика или набрызгом.

Следует отметить, что огнестойкие краски применяются не только


при обработке дерева, но и на любых других поверхностях, обес­
печивая дополнительную защиту дома от пожаров.

Огнестойкие краски на жидком стекле применяют для внутрен­


них отделочных работ, для повышения огнестойкости деревян­
ных конструкций из Д ВП и ДСП. Органосиликатные композиции
можно использовать для покраски элементов экстерьера, метал­
лических конструкций.

В качестве средств борьбы с насекомыми используют масляные


растворы инсектицидов или препараты на органических раство­
рителях, которые, как правило, продаются в концентрированном
виде. Так, из 5 кг концентрата антисептика Bochem it готовят
50 л рабочего раствора. Таким количеством можно обработать до
250 м2поверхности.

Обработав стены деревянного дома необходимыми препаратами,


вы надолго сохраните структуру и уникальные свойства дерева
и сможете долгие годы наслаждаться экологичным, теплым, на­
дежным, неповторимым жильем.

Стоит сказать и несколько слов о внутренней отделке стен из дерева.


Считается, что деревянные стены сами по себе выглядят декора­
тивно и не требуют отделки, особенно если речь идет о стенах из
оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса.
Достаточно отшлифовать поверхность и обработать ее выбелива­
ющими и антигрибковыми составами. Затем, чтобы поверхность
не темнела и не грязнилась, следует покрыть дерево лаком, ко­
лерными пропитками или воском. Единственную трудность пред­
ставляет заделка швов между бревнами. Здесь возможны самые
разные решения, начиная от использования мастик и герметиков
и заканчивая прокладыванием декоративных полос из различных
материалов, например пропитанной лаком пеньковой веревки.

Но у вас всегда есть возможность сделать стену плоской и исполь­


зовать для отделки те же материалы, что и при благоустройстве го­
родской квартиры. Например, можно обшить стены гипсокартоном
или оштукатурить их, покрыв сверху краской или оклеив обоями.
Глава 5. Стены

Кирпичные стены
Возведение кирпичных стен занимает больше времени и будет
стоить на 30-45 % дороже, чем постройка из дерева или бетона.
Но кирпичный дом имеет свои преимущества. Стены из кирпича
обладают высокой прочностью и огнестойкостью, имеют хорошие
теплоизоляционные свойства, не подвержены гниению и пов­
реждению насекомыми (рис. 5.16). Кирпичные стены медленно
прогреваются, но и медленно остывают, поэтому температура
внутри такого помещения практически не изменяется в течение
суток. Это, без сомнения, достоинство дома, если он используется
для постоянного проживания. Если же дом планируется эксплу­
атировать сезонно, то это скорее недостаток кирпичных стен.
В холодное время года в дачных и садовых домах сыро, а резкие
температурные перепады в помещении приводят к тому, что внут­
ри дома образуется конденсат. В такой ситуации стены начинают
разрушаться через 25-30 лет.

Рис. 5.16. Кирпичные стены

Каменные материалы обладают весьма ценными свойствами,


делающими их практически фаворитами строительного рынка.
Стройматериалы из камня долговечны, несгораемы, имеют высо­
кий уровень прочности. Кроме этого, они широко распространены
в природе. Кладка из натурального или искусственного камня,
сплошного или пустотелого кирпича выполняется с применением
раствора.
Часть I. Строительство дома

Наиболее часто в строительстве применяют кирпич. Керамические


материалы, используемые для кладки каменных и армокаменных
конструкций, называются «кирпич» и «камни» (ГОСТ 530-95).
Камни имеют больший размер.

Добывать глину, формовать из нее кирпич и обжигать в печи для


придания особой прочности человечество научилось еще несколь­
ко тысячелетий назад. На современном же этапе существует более
десятка ты сяч разновидностей кирпича самой разнообразной
формы, фактуры и оттенков. Он используется для строительства
как крупных многоэтажных объектов, так и частных коттеджей,
дач, подсобных помещений.

Для постройки стен используется разный кирпич: полнотелый


красный (обожженный), более дешевый пустотелый («эффектив­
ный») и еще более дешевый силикатный или белый (его применя­
ют только для облицовки). По прочности кирпич подразделяется
на марки 300, 250, 200,175, 150,125, ю о и 75. Масса кирпича —
обычно 3-5 кг. Толщина сплошных стен всегда кратна половине
ширины кирпича и возводится в 0,5,1,1,5, 2, 2,5 и т. д. кирпича.
Если толщина растворных швов между кирпичами равна 1 см, то
стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор толщи­
ны стен зависит от климатической зоны. Например, если зимняя
температура опускается до -30 °С, наружные стены должны быть
толщиной не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Промышленность производит несколько видов кирпича.

Кирпич рядовой полнотелый красного цвета, морозостоек, с по­


ристостью 6-20 %. От пористости зависят прочность сцепления
с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитываемость
влаги. Поверхность рядового полнотелого кирпича обычно грубая,
поэтому построенные из него стены нужно штукатурить.

Кирпич пустотелый бывает бледно-красного, темно-красного,


коричневого или желтого цветов. Его делают со сквозными или
несквозными круглыми, щелевидными, овальными либо квад­
ратными пустотами. Поскольку диаметр сквозных пустот не более
16 мм, а ширина щели — 12 мм, раствор практически не запол­
няет их, поэтому стена обладает повышенной теплоизоляцией.
Это объясняет, почему для наружных стен используется именно
пустотелый кирпич.
Глава 5. Стены

Кирпич облицовочный может быть разного цвета — от светло-


желтого до темно-красного в зависимости от используемого
сырья. Он морозостоек и долго не разрушается под воздействием
влаги. На поверхность некоторых видов облицовочного кирпича
наносят орнамент, что позволяет использовать такой кирпич
в декоративных целях для наружной отделки печей и каминов.
Облицовочный кирпич подходит почти для всех видов наруж­
ных работ.

С иликатны й кирпич обладает не слишком высокой морозо­


стойкостью, так как сильно впитывает влагу и не обеспечивает
достаточную теплоизоляцию ввиду своей плотности. Стены из
него слишком тяжелые и требуют прочного фундамента. Поэтому
силикатный кирпич редко используется при строительстве.

Для отделки применяется керамический клинкерный модульный


кирпич белого, серого, светло-серого или красного цвета. Он об­
ладает термо- и морозостойкостью, почти не впитывает влагу. Его
гладкие стенки с торца напоминают керамическую плитку. Ис­
пользуется также кирпич глазурованный, гамма цветов которого
очень широка. При изготовлении такого кирпича глиняную массу
смешивают с различными химическими растворами, которые при
обжиге образуют цветной стекловидный слой, отличающийся
высокой морозостойкостью.

Современные кирпичные стены возводятся с использованием


наружного или внутреннего утепления. Толщина стены в этом
случае определяется не требованиями к теплозащите, а лиш ь
требованиями к механической прочности и обычно составляет
380 мм (в любом климате). Тепловая защита обеспечивается уте­
плителем. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно
предотвратить образование конденсата при помощи пароизоля-
ции. Если утепляющий слой расположен снаружи, его защищают
сайдингом или штукатуркой.

Внутренние несущие стены часто возводят из полнотелого глиня­


ного или силикатного кирпича. Их толщина должна быть не менее
380 мм, сечение столбов — не менее 38 х 38 см, простенков — не
менее 2 5 х 5 1 см. Столбы и простенки армируют металлической
сеткой из проволоки диаметром 3-6 мм через каждые 3-5 рядов
кладки.
Часть I. Строительство дома

Перегородки выкладываю т толщ иной 12 см (в полкирпича)


и даже 6,5 см, то есть кирпич поставлен на ребро. В таких случаях
кладку тоже армируют проволокой через 2-3 ряда.

Толщина строительного камня соответствует двум кирпичам,


уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. По­
верхность граней у камней бывает гладкой и рифленой. Камни
бетонные стеновые, как и кирпичи, выпускают сплошными и пус­
тотелыми. Материалом служит тяжелый, облегченный и легкий
бетон. М аксимальные размеры бетонных стеновых камней —
390 х 190 х 188 мм, а максимальная масса — 35 кг.

Естественные каменные материалы бывают двух видов: камень


бутовый и блоки из природного камня. Бутовый камень (бут) — это
куски камня, имеющие неправильную форму, размером не пре­
вышающие 500 мм по наибольшему измерению. Максимальная
масса бутового камня — 40 кг. Материалами для изготовления
блоков являются известняк, ракушечник, туф, песчаник и неко­
торые другие горные породы. Блоки вырезают, выпиливают или
получают путем распиливания блоков-заготовок и применяют для
возведения наружных и внутренних стен, а также фундаментов
и стен подвалов.

Применение в строительстве кирпича и камня требует скреп­


ления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не
дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для
проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить
равномерность передачи усилия от одного камня к другому.

Для каменной кладки применяют растворы следующих марок: 4;


ю ; 25; 50; 75; ю о ; 150 и 200. Увеличение чисел означает повы­
шение способности раствора оказывать сопротивление сжатию
кладки, однако следует учитывать, что качественное различие
между марками раствора невелико. Особенно важно обращать
на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня
правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и лег­


кие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые
имеют плотность 1500 кг/м3, к легким относят растворы, име­
ющие меньшую плотность.
Глава 5. Стены

В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется есте­


ственный песок из плотных горных пород, чаще всего горный.
В легких растворах применяют пески, получаемые при дроблении
и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусст­
венных легких материалов схожей структуры — доменных грану­
лированных или топливных шлаков.

Какие именно растворы являю тся оптимальными для камен­


ной кладки? Чаще всего используются растворы, имеющие сле­
дующую структуру: в качестве вяжущего — цемент, в качестве
пластификатора — известь либо глина, а заполнитель — песок,
который может быть как естественным, так и искусственным.
Следует отметить, что именно цементные растворы используются
при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций,
эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в арми­
рованной кладке. Пропорции составляющих элементов наиболее
применяемых растворов указаны в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Пропорциональный состав цементно-известковых и цементно-глиняных


растворов марок от 10 до 50

Цемент Известковое или глиняное тесто Песок


1 2 16
1 1 12
1 0,4 5

Плотность известкового теста — 1400 кг/м3. Консистенция глиня­


ного теста определяется глубиной погружения в него стандарт­
ного конуса на 14-15 см.

Скорость нарастания прочности раствора зависит от вида вя­


жущих компонентов и условий, в которых происходит твердение.
Нарастание прочности раствора на портландцементе показано
в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Нарастание прочности раствора на портландцементе при температуре


+15 °С

Срок затвердения, сутки Прочность, % от марочной


3 25
7 50
14 75
28 100
Часть I. Строительство дома

ПРИМЕЧАНИЕ
С повышением температуры твердеющего раствора его
прочность нарастает быстрее, при понижении — медлен­
нее.

Кроме прочности, важным показателем качества раствора явля­


ется его технологичность. Показатель качественности раствора —
возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.)
тонким однородным слоем.

Растворы для каменной кладки должны быть не только проч­


ными, но и достаточно технологичными, «м ягким и», то есть
они должны позволять укладывать их на основание тонким од­
нородным слоем, хорошо сцепляться со всеми поверхностями
основания, скрадывать его неровности. Эти показатели зависят
от степени подвижности раствора, способности удерживать воду
и не расслаиваться.

Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде


отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную
смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на 2 недели.
Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины
в воде и оставить на 3-5 дней до их полного размокания. Затем
следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отсто­
яться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточ­
но долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед
началом работ и использовать в течение двух часов.

Толщина вертикальных швов при кладке — около 1 см. Горизон­


тальные швы при добавлении в раствор извести или глины делают
также толщиной 1 см, а если добавок нет — 1,2 см. Максимальная
толщина швов — 1,5 см, минимальная — о,8 см.

Нижнюю и верхнюю грани кирпича называют постелями, две


боковые большего размера — ложками, две боковые меньшего
размера — тычками.

В общем случае ложок — камень, уложенный длинной стороной


вдоль стены; тычок — камень, уложенный короткой стороной
вдоль стены.

Версты — наружные ряды кирпича при кладке. Бывает наружная


и внутренняя верста. Забутка — заполнение между верстами.
Глава 5. Стены

Ложковый ряд — наружная верста, состоящая из ложков.

Тычковый ряд — наружная верста, укладываемая из тычков.

При кладке «впустош овку» наружные швы на глубину 1-1,5 см


не заполняются раствором. Это облегчает последующее оштука­
туривание.

При кладке «вподрезку» раствор заполняет ш вы заподлицо с на­


ружной поверхностью стены.

От перевязки швов (способа укладки кирпичей относительно друг


друга) зависят устойчивость и долговечность стены. Наиболее
прочный тип кладки — английская перевязка: чередуются ты ч­
ковые и ложковые ряды. Таким образом, снаружи стены кирпичи
кладутся крест-накрест. При фламандской перевязке в одном ряду
чередуются и ложковые, и тычковые кирпичи.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения


расслаивания стены по вертикали и для более равномерного рас­
пределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов
выполняется для создания продольной связи между кирпичами.
Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения на­
грузки по всей толщине кирпичной кладки.

Прочность кладки можно увеличить, если проложить арматур­


ную сетку с ячейками шириной 6-12 см из проволоки диаметром
3-6 мм (рис. 5.17).

Широкое применение получили способы облегченной кладки.

Колодцевая кладка является самой распространенной и эконо­


мичной конструкцией для наружной стены. Ее возводят из двух
разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоя­
нии 14-34 см друг от друга. Стенки соединяются между собой вер­
тикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть
кирпича через каждые 65-120 см по длине стены и через каждые
3-5 рядов по высоте (рис. 5.18).

Образовавшиеся колодцы можно заполнять теплым раствором


или легким бетоном, а также легкобетонными вкладыш ами,
в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и ке­
рамзит. Утеплитель укладывается слоями толщиной 11-15 см.
Засыпные материалы следует поливать раствором через каждые
Часть I. Строительство дома

100-500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействие


внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается проч­
ность стены.

' ___ - ■

.... ..

Рис. 5.17. Прокладка арматурной сетки

Рис. 5.18. Колодцевая кладка

В последнее время широко используется облегченная кладка


с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных
(пенопластовых) плит (рис. 5.19).
Глава 5. Стены

Рис. 5.19. Кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных плит

Она представляет собой две параллельные стены толщиной


в 0,5 кирпича — одна несущая (250-380 мм), другая облицовоч­
ная (120 мм), — связанные через каждые 5 ложковых рядов сеткой
или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают
через каждые 50 см стены по длине. Чтобы прутки арматуры не
заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой де­
лают бороздки глубиной и шириной 3-4 см, которые заливают це­
ментным раствором. Прутки должны скрываться в нем полностью
или на половину своей толщины. После выведения следующего
ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом
делают еще 4 ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор,
укладывают прутки и продолжают делать кладку.

Количество кирпича и раствора, необходимое для 1 м3кирпичной


кладки, приводится в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Расход кирпича и раствора на 1 м3кирпичной кладки


Вид кирпича Толщина стен в кирпичах
0,5 1 1,5 2 2,5
(12 см) (25 см) (38 см) (51 см) (64 см)
Обычный Кирпич, шт. 420 400 395 394 392
(250 х 120 х 65 см) Раствор, мэ 0,189 0,221 0,234 0,24 0,245
Модулированный Кирпич, шт. 322 308 296 294 292
(250 х 120 х 88 см) Раствор, м3 0,160 0,20 0,216 0,222 0,227
Часть I. Строительство дома

Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Поря­


довка — это рейка длиной 2-3 м с нанесенными делениями, соот­
ветствующими толщине горизонтального ряда кладки: 77 мм для
обычного кирпича и ю о мм для модулированного (утолщенного).
Этот размер состоит из толщины кирпича (65 или 88 мм) и толщи­
ны шва (12 мм). К порядовкам крепится шнур-причалка, по кото­
рому выверяется горизонтальность рядов кладки (рис. 5.20).

Рис. 5.20. По шнуру-причалку выверяется горизонтальность рядов кирпичной кладки

Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах


пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках
стен на расстоянии 5-6 м одна от другой и выверяют по отвесу
и уровню или нивелиру. Шнур-причалку натягивают на каждый
ряд на 3-4 мм выше уровня его верха. При кладке протяжен­
ных участков сначала через каждые 4-5 м выкладывают мая­
ки — участки кладки высотой 5-6 рядов. М аяки выкладывают
в виде убежной ш трабы, то есть плавно сбегающей кладки.
Вообще штраба — это участок, который выкладывается перед
перерывом в работе.

Кладку очередного ряда начинают с раскладывания (расстилания)


раствора. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20-25 мм,
шириной 70-80 мм (для ложкового ряда) или 200-220 мм (для
тычкового). Это обеспечит толщину шва 10-12 мм. При кладке
с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверхно­
Глава 5. Стены

сти стены на ю мм, при кладке впустошовку (шов не заполнен


на глубину 10-15 мм>считая от лицевой поверхности стены) — на
20-30 мм. Перед укладкой раствор перемешивается. Уложенный
ровным слоем раствор разравнивается кельмой. Окончательное
разравнивание проводится в процессе кладки.

Кладку выполняют в такой последовательности. Кирпичи рас­


кладывают на стене, раствор расстилают под наружную версту
и укладывают ее. Затем то же самое проделывают для внутренней
версты. Если возводится стена с использованием внутреннего
утеплителя (пенопласта), его укладывают между выложенными
верстами и засыпают керамзитом.

Почему в качестве внутреннего утеплителя для кирпичных стен


используется именно пенопласт? Это самый дешевый и эффек­
тивный утеплитель. Он на 98 % состоит из воздуха, заключенного
в миллиарды микроскопических тонкостенных шариков из вспе­
ненного полистирола. Пенопласт, не разрушаясь, выдерживает
температуры от -180 до + ио° С. Он обладает высокой химической
стойкостью, нейтрален к распространенным агрессивным вещест­
вам, таким как солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид,
щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения,
битум, силиконовые масла, спирты, клеящие и водорастворимые
краски. Пенопласт не растворяется и не набухает в воде, практи­
чески не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не
создает питательной среды для грибков и бактерий. Кроме того,
пенопласт характеризуется отличными показателями по тепло­
изоляции.

Технология каменной кладки в неблагоприятны х кли­


матических условиях. Климатические условия на территории
стран С Н Г очень разнообразны, наблюдаются колебания темпера­
туры в течение не только года, но и суток. Работы по возведению
стен выполняются круглогодично, что и потребовало разработки
специальных способов возведения каменной кладки как при
отрицательных температурах, так и в условиях сухого жаркого
климата.

Раствор в каменной кладке служит связующим материалом. Бы ­


строта его твердения и прочность зависят от условий, в которых
происходит его застывание, главным образом от температуры
окружающей среды.
Часть I. Строительство дома

В озведение кладки при отрицательны х температурах.


При отрицательных температурах вода, которая используется
в качестве связующего компонента раствора, превращается в лед.
Гидратация цемента и твердение раствора в кладке прекраща­
ются. Кроме того, увеличивается объем раствора (примерно на
9 % ), он становится рыхлым и менее прочным. Влага из теплого
раствора, соприкасаясь с холодной поверхностью камня, образу­
ет тонкую пленку из воды или даже льда, и прочного сцепления
камня с раствором не происходит. В известковом растворе при за­
мораживании твердение тоже прекращается из-за происходящих
физико-химических и химических процессов.

При минусовой температуре используют специальные приемы


кладки, позволяющие свести к минимуму данные негативные
факторы. К таким приемам, в частности, относятся применение
противоморозных добавок, электропрогрев и кладка заморажи­
ванием.

Кладка замораживанием производится на открытом воздухе.


Камни не подогреваются, но с них счищаются снег и наледь. Рас­
твор перед использованием подогревается. На морозе раствор
замерзает и в таком состоянии находится до тех пор, пока не про­
изойдет повышение температуры окружающей среды (весной или
при искусственном обогреве). Через 30 дней прочность кладки
не всегда становится такой, какой она могла бы быть, если бы
раствор не был заморожен. Это зависит от вида, марки раствора
и температурных условий.

Конструкции из камня при оттаивании имеют склонность к де­


формированию, так как в этот период раствор обжимается выше­
лежащими слоями кладки. Конструкции дают осадку (до 2 мм на
1 м высоты кладки). Такая осадка не представляет опасности, если
она равномерна по всему сечению конструкции. Но и в естествен­
ных условиях, и при искусственном отогреве осадка происходит
неравномерно. Поэтому обеспечивать прочность и устойчивость
конструкций необходимо как в процессе кладки, так и до оттаи­
вания раствора.

Технологический процесс кладки при низких температурах име­


ет свои особенности. Кирпич, как и другие стеновые материалы,
перед укладкой очищают от снега и наледи. Раствор доставляют
к месту укладки подогретым (табл. 5.4).
Глава 5. Стены

Таблица 5.4. Температура кладочного раствора при условиях низких температур


воздуха
Температура окружающей среды, °С Температура раствора, °С
До -1 0 +10
До -2 0 +15
Ниже -2 0 +20

Раствор расстилают небольшими порциями — на два-три кирпича, —


чтобы он не успевал смерзнуться. Кирпич и керамические камни
укладывают с соблюдением толщины швов, установленной для лет­
ней кладки (горизонтальные — 10-15 мм, вертикальные — 8-15 мм).
Если работа на какое-то время прерывается, необходимо следить за
тем, чтобы вертикальные швы верхних рядов кладки были заполне­
ны раствором. Выложенные конструкции укрывают толем.

Существуют специальные приемы, позволяющие повысить общую


устойчивость кладки:

4 укладка стальных связей в углах, местах примыкания и пере­


сечения стен;
4 установка плит междуэтажного перекрытия после завершения
кладки этажа и анкеровка их со стенами;
4 укладка стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со
стенами производственных зданий;
4 армирование кирпичных столбов и простенков.

Высоту проемов делают на 5 мм больше, чем при летней кладке,


что позволяет обеспечить возможность осадки конструкции в ре­
зультате оттаивания.

До того, как раствор начинает оттаивать, следует принять меры,


позволяющие разгрузить или усилить конструктивные элементы
кладки. Для разгрузки простенков в проемах в распор устанав­
ливают стойки на клиньях, которые позволят регулировать их
положение по мере осадки кладки. Иногда используют стойки
из металла с домкратными опорами. Чтобы уменьшить нагрузки
от прогонов, под их концы подводят стойки, опираемые также
на деревянные клинья. Для увеличения несущей способности
и обеспечения устойчивости столбов и простенков устанавливают
стальные обоймы или инвентарные хомуты из металлических
уголков, стянутых болтами. Высокие простенки раскрепляют
Часть I. Строительство дома

двусторонними сжимами, а отдельно стоящие стены высотой, бо­


лее чем в 5 раз превышающей их толщину, временно закрепляют
с помощью двусторонних подкосов.

Когда кладка начинает оттаивать, временные крепления снимают,


но не сразу, а через некоторое время, минимум через 12 суток. Вы ­
полняя кладку замораживанием, следует помнить, что как только
раствор замерзнет, исправить дефекты возможности уже не будет.
Необходимы строгий контроль качества работ и максимально
быстрое исправление недостатков.

Использование специальных противоморозных химических до­


бавок позволяет усилить прочность кладки при отрицательной
температуре, составляющей не менее 20 % проектной. Самые
распространенные противоморозные добавки — поташ и нитрит
натрия. Хлористые соли кальция и натрия повышают способность
кладки впитывать влагу и вызывают появление на ее поверхности
высолов. Применяются они чаще всего для кладки подземных
бутовых и бутовобетонных фундаментов, наружных стен, а так­
же в тех случаях, когда к отделке поверхности не предъявляется
повышенных требований.

При кладке на растворах с противоморозными добавками кирпич


и камень должны быть очищены от снега и наледи. Кладку ведут
теми же способами, что и при положительной температуре, соблю­
дая требования к температуре используемого раствора (табл. 5.5).

Таблица 5.5. Температура раствора в момент укладки при использовании


противоморозных добавок

Температура воздуха, °С Температура раствора, °С


Д о-10 +5
Д о-20 +10
-20 и ниже +15

При морозе до -15 °С кладку ведут на растворах с добавкой нит­


рита натрия (5-10 % массы цемента). Способность к укладке
у таких растворов сохраняется при данной температуре в течение
1,5-3 часов.

При морозах до -30 °С в растворы добавляют поташ (5-10 % массы


цемента) и замедлитель схватывания, в качестве которого исполь­
зуется сульфитно-дрожжевая бражка. Такой раствор схватывается
Глава 5. Стены

очень быстро, поэтому максимальное время использования одной


порции — 1 час. Растворы с добавлением поташа не рекомендуется
использовать при возведении зданий из силикатного кирпича,
так как это вещество имеет способность вызывать коррозию си­
ликатов.

Электропрогрев кладки имеет смысл использовать лиш ь в некото­


рых случаях (малые объемы работ, кладка наиболее нагруженных
простенков и столбов нижних этажей многоэтажных зданий).
Для таких работ подходят цементные растворы марки не ниже 50.
В процессе работы в швы кладки помещают пластинчатые элек­
троды, которые затем подключаются к электросети напряжением
220-380 В. В армированной кладке столбов в качестве электродов
используются стальные сетки. Участки кладки между электродами
или стальными сетками, подключенными к разным фазам тока,
являю тся сопротивлением, растворные ш вы — проводниками.
Электрический ток, проходящий через растворные швы, нагре­
вает их до температуры +30-35 °С, ускоряя тем самым процесс
твердения. Электропрогрев кладки продолжают до тех пор, пока
раствор не наберет 20 % марочной прочности.

Возведение кладки в условиях сухого жаркого климата.


При выполнении кладки в условиях жары и низкой влажности
особое внимание уделяют сохранению раствором подвижности до
его укладки. Какие-либо специальные методы ведения кладки не
используются, но керамический кирпич перед укладкой погружа­
ют в воду или обильно смачивают для оптимального увлажнения.
При перерывах в работе верхний ряд кладки не покрывают раство­
ром, а перед тем, как возобновить работу, кладку поливают водой.
Для защиты выведенной кладки от пересыхания ее закрывают
материалами, ограничивающими потерю влаги, или устраивают
укрытия от солнца.

Стены ив легких бетонных


блоков
Стоимость строительства дома из бетонных блоков ниже стоимо­
сти строительства из кирпича, но несколько дороже возведения
деревянных стен и конструкций из монолитного железобетона.
Часть I. Строительство дома

Ячеистый пенобетон — лидер по теплосбережению и пожаро­


безопасности, к тому же дом из такого материала строится крайне
быстро (рис. 5.21).


Рис. 5.21. Стены из бетонных блоков

В строительстве используют пенобетон, газобетон, газопенобе-


тон. Несмотря на различия в составе и технологии изготовления,
с точки зрения строительства стен это абсолютно идентичные
материалы.

Пенобетон — легкий строительный материал, его удельный вес —


от 300 до 700 кг/м3. Стандартный блок из ячеистого бетона плот­
ностью 500 кг/м3и размером боо х 250 х 400 мм имеет массу до
30 кг и может заменить в ограждающей стене толщиной 400 мм
30 кирпичей, вес которых составляет 180 кг.

Пенобетон не гниет и не стареет, а также в отличие от сооружений


из обычного бетона или кирпича способен «дышать». Он облада­
ет способностью регулировать влажность воздуха в помещении,
поэтому полностью исключается вероятность появления на нем
каких-либо грибковых образований и плесени.

Пенобетон изготавливают из смеси цемента, извести, гипса и алю­


миниевого порошка. Для придания пенобетону дополнительных
свойств могут вводиться специальные добавки. Полученную смесь
формуют и разрезают на готовые кирпичи-камни.
Глава 5. Стены

Б о л ь ш о й объем кирпичей из пенобетона и их малый вес означают


высокую скорость строительства. Сравнительная характеристика
стеновых материалов с учетом современных нормативных требо­
ваний приводится в табл. 5.6.

Таблица 5.6. Сравнительная характеристика стеновых материалов


Характеристика Кирпич Ячеистый бетон
Толщина стен для обеспечения Не менее 375-500 мм
теплопроводности согласно 1500-1950 мм
требованиям строительных норм
Вес 1 м2стены, кг 2000-2730 кг 190-250 кг
Глубина фундамента Не менее 1950 мм 400-500 мм
Трудоемкость кладки 100% 10-20%

При выборе материала стоит обратить внимание на способ про­


изводства — автоклавный или неавтоклавный. Пенобетон, изго­
товленный по разным технологиям, существенно отличается по
своим свойствам.

При неавтоклавном производстве, особенно в случае недобросовест­


ности производителя, велика вероятность наличия неравномерно
пористой структуры и низких свойств пенобетона. Кроме того,
блоки отличаются повышенной усадкой в процессе эксплуатации
здания: 2-3 мм на каждый метр высоты стены. Это примерно
в ю раз больше, чем у блоков автоклавного способа производства
при одинаковой их плотности.

При автоклавной обработке газобетона в нем образуется новый,


более прочный минерал. Благодаря этому повышается прочность
материала в целом и в несколько раз уменьшается усадка. Авто­
клавный пенобетон менее хрупок и более морозостоек.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кладка стен из таких блоков не требует высокой квалифи­
кации. Легкость обработки блоков позволяет возводить до­
статочно сложные конструкции.

Блоки характеризуются хорошей звукоизоляцией. Дом из ячеисто­


го бетона на 20-40 % снижает расходы на отопление, толщина стен
остается стандартной для этого материала (400 мм). Пенобетон,
будучи негорючим материалом, выдерживает воздействие огня
в течение 3-7 часов. При повышении температуры прочностные
Часть I. Строительство дома

характеристики материала увеличиваются в 2-3 раза. Пенобетон


морозостоек, что объясняется наличием резервных пор, в которые
вытесняется при замерзании вода.

Разумеется, этот материал не лишен недостатков. Он хрупкий,


слабо противостоит механическим воздействиям. К тому же
пенобетон впитывает влагу, поэтому при сезонной эксплуата­
ции, чередовании оттаивания и промерзания довольно быстро
разрушается. Стены при усадке могут давать трещины, поэтому
их отделку рекомендуется начинать через год после завершения
постройки.

Блоки из пенобетона применяются для возведения наружных


несущих стен малоэтажных домов с перекрытиями из железобе­
тонных пустотных плит, а также для стен и перегородок в много­
этажных монолитно-каркасных сооружениях.

Высокая точность геометрических размеров пенобетонных блоков


позволяет при желании обойтись без штукатурных работ внутри
помещений. На пенобетон хорошо клеятся керамическая плитка,
обои, другие отделочные материалы.

Пенобетон легко обрабатывается любым режущим инструментом,


пилится, штрабится (рис. 5.22).

Рис. 5.22. Обработка пенобетона режущим инструментом


Глава 5. Стены

Е сли ш в ы между пеноблоками толстые, то неизбежно образова­


ние «мостиков холода». Поэтому при возведении стен из пено­
бетона блоки кладутся на специальный строительный раствор
(клей). При использовании такого клея швы в кладке минималь­
ны (2-3 мм) и стена получается практически монолитной. Клей
получают путем добавления воды в сухую смесь непосредственно
перед началом работ.

Кладка стен от фундамента выполняется не сразу на клей, по­


скольку поверхность фундамента никогда не бывает идеально
плоской. Не следует также забывать о гидроизоляции, ведь блоки
впитывают влагу.

Перед кладкой обозначаются углы дома. Нижний ряд блоков нужно


класть на выравнивающий слой обычного раствора. Тогда для вто­
рого слоя кладки образуется горизонтальная поверхность, необхо­
димая для кладки с тонким слоем клея. Первый блок из пористого
бетона кладут в том углу, который находится ближе всего к самой
высокой точке фундамента. По этому блоку позднее выравниваются
все остальные угловые блоки. Поверхность раствора не разглажи­
вается, а делается ребристой с помощью зубчатого шпателя. Как
только выровнена высота угловых блоков, от одного угла дома до
другого натягиваются шнуры и кладется первый ряд стены.

Стены из пеноблоков возводятся в 5-7 раз быстрее, чем кирпичные


стены. Нужно быть готовым к тому, чтобы оперативно обустроить
дверные и оконные проемы. Для их перекрытия в блочных стенах
не используются железобетонные балки, которые могут расколоть
блоки. Балки изготавливаются на месте, для чего либо применяются
специальные пустотелые пеноблоки, либо такие блоки вырезаются
из стандартных. Это можно сделать с помощью обычной ножовки,
пропилив пазы и отколов лишнюю часть строительным молотком.
Подготовленный таким образом блок укладывается поверх проема
на деревянные опоры (доски, брусья), которые можно прибить
к боковым стенкам проема обычными гвоздями. Внутрь выбранной
полости укладывается арматура толщиной 12-16 мм и заливается
бетон. После его схватывания встроенная балка ничем не уступит
заводской. Опоры снимают не раньше, чем бетон затвердеет. Обыч­
но к этому времени стены уже полностью возведены.

Если соблюдены размеры блоков и точно выполнена стеновая


кладка, облицовочную плитку можно класть непосредственно
Часть I. Строительство дома

на стену без предварительного выравнивания слоем штукатурки.


Дома из ячеистого бетона можно оставлять и без отделки. Утверж­
дается, что они способны простоять в таком виде до 8о лет. Однако
из эстетических соображений их целесообразно покрыть штука­
туркой, покрасить или облицевать. В последнем случае рекомен­
дуется оставлять воздушный зазор между облицовкой и стеной,
чтобы обеспечить вентиляцию пространства между ними.

Стены из монолитного бетона


Строительство стен из монолитного бетона ориентировочно
на 10-15 % дороже строительства деревянных стен и потребует
больше времени. Зато такой дом будет пожаробезопаснее и не
подвержен гниению.

Процесс возведения конструкций из монолитного бетона и желе­


зобетона включает устройство опалубки, армирование и бетони­
рование конструкций, выдерживание бетона и распалубливание.
Большое значение в данном случае имеет зависимость всего про­
цесса строительства от доставки к месту стройки необходимого
количества бетонного раствора и арматуры, готовить которые на
месте просто не представляется возможным.

Устройство опалубки
Опалубка — это временная конструкция, которая позволяет в про­
цессе строительства придать постоянным конструкциям необхо­
димые форму, размер и положение в пространстве.

Правильно установленная опалубка должна отвечать ряду тре­


бований.

4 Быть прочной и устойчивой, чтобы в процессе работ не про­


изошло изменение формы конструкций. Обшивка опалу­
бочных щитов должна быть плотной, без щелей, которые бы
позволили просочиться раствору бетона, и не должна иметь
неровностей, из-за которых на поверхности постоянной кон­
струкции могут возникнуть искривления, раковины либо
наплывы.
Глава 5. Стены

4 Быть удобной.
4 Быть пригодной для неоднократного использования, что зна­
чительно удешевляет готовую конструкцию.

Элементы опалубки изготавливаются централизованно и после


этого транспортируются на площадку строящегося объекта.

В качестве традиционных материалов для опалубки используют


древесину, фанеру и сталь. Особого внимания заслуживает метал­
лическая опалубка, которая идеально подходит для многократно­
го использования и обеспечивает ровную и гладкую поверхность
бетона. В последнее время широкое распространение в производ­
стве опалубки получили синтетические материалы.

Армирование ненапрягаемых
конструкций
Армирование ненапрягаемых конструкций производится с ис­
пользованием укрупненных монтажных элементов (сварных се­
ток, плоских и пространственных каркасов). Сетки и каркасы
производятся в заводских условиях и затем монтируются при
помощи крана. В отдельных случаях элементы арматурного кар­
каса соединяются в завершенный арматурный элемент сваркой
либо вязкой из отдельных стержней различной конфигурации
(рис. 5-23).

Рис. 5.23. Примеры арматурных элементов:


а — сетка плоская; б, в — плоские каркасы; г — пространственный каркас;
д — каркас таврового сечения; е — каркас двутаврового сечения;
ж — гнутый каркас; з — цилиндрический каркас; и — каркас вязаный
с отогнутыми стержнями: 1 — концевые крюки; 2 — нижние рабочие
стержни; 3 — рабочие стержни с отгибами; 4 — хомуты
Часть I. Строительство дома

Е с л и масса арматурных элементов не превышает 20 кг, то уклад­


ка выполняется вручную, а в случаях, когда они более тяжелые,
используются предусмотренные проектом механизмы. Единая
конструкция из отдельных арматурных элементов изготавлива­
ется сваркой, нахлесткой или вязкой.

При монтаже арматуры необходимо обеспечить ее надежную за­


щиту от коррозии. Для этого укладывается защитный слой бетона
заданной толщины (табл. 5.7). Необходимая толщина защитного
слоя обеспечивается при помощи специальных фиксаторов из
бетона, металла или пластмассы, которые привязаны или наде­
ты на стержни. Наиболее удобно использование пластмассовых
фиксаторов.

Таблица 5.7. Толщина защитного слоя бетона в армируемых конструкциях


Вид армируемой Параметры Минимальная толщина
конструкции защитного слоя
Плиты и стены Толщина менее 10 см 10 мм
Толщина более 10 см 15 мм
Балки и колонны Диаметр продольной 25 мм
арматуры 20-32 мм

Диаметр продольной 30 мм
арматуры более 32 мм

Подготовка к укладке бетона


Перед началом работ по укладке бетона опалубку и поддержива­
ющие леса тщательно осматривают. Проверяют надежность уста­
новки стоек, лесов, клиньев под ними и креплений. Недопустимо
наличие щелей в опалубке. Проверяется также наличие необхо­
димого количества закладных частей и пробок, предусмотренных
проектом. Опалубка очищается от мусора и грязи.

Затем проверяют установленные арматурные конструкции. Кон­


тролируется их местоположение, диаметр, число арматурных
стержней, а также расстояние между ними, наличие перевязок
и сварных прихваток в местах пересечения стержней. Проверяется
соответствие расстояния между стержнями указанному в проекте.
Сварные стыки, узлы и швы, выполненные при монтаже армату­
ры, осматривают снаружи.
Глава 5. Стены

Для т о г о чтобы конструкция была прочной, необходимо надежное

сцепление бетона с арматурой. Для этого все поверхности арма­


туры зачищ ают от загрязнений, отслаивающихся фрагментов
ржавчины, налипшего раствора. При этом используются щетки
из проволоки или пескоструйный аппарат.

Укладка бетонной смеси


Существует три основных способа укладки бетонной смеси: с уплот­
нением, литьем (бетонные смеси с суперпластификаторами) и на­
порной укладкой. Все три метода требуют соблюдения одного об­
щего правила: каждая новая порция бетона укладывается до того,
как произойдет схватывание предыдущего слоя. Если это правило
соблюдается, то необходимость устройства рабочих швов по высоте
конструкции отпадает.

Может возникнуть ситуация, когда невозможно перекрыть преды­


дущий слой бетона следующим до его застывания. В таких случаях
возможна одновременная укладка сразу нескольких слоев (ступен­
чатый метод). При этом длину ступени принимают не менее з м.

Кроме традиционных методов бетонирования существует ряд


специфических технологий, позволяющих выполнить бетонные
работы в тех случаях, когда применение обычных способов неэф­
фективно или невозможно. К таким особым технологиям относят
вакуумирование и торкретирование бетона, а также подводное
бетонирование. Однако это очень специфичные технологии,
требующие высокой квалификации и малоприменимые в инди­
видуальном строительстве.

Выдерживание бетона
В процессе выдерживания необходимо осуществлять уход за бе­
тоном, который заключается:

4 в поддержании определенного температурно-влажностного


режима, способствующего нарастанию прочности бетона;
4 предотвращении значительных температурно-усадочных де­
формаций и трещин;
4 предохранении твердеющего бетона от ударов и сотрясений.
Часть I. Строительство дома

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии,


периодически поливая водой и предохраняя летом от прямых
солнечных лучей (табл. 5.8), а зимой от мороза. Для защиты ис­
пользуются специальные покрытия.

Таблица 5.8. Длительность поддержания бетона во влажном состоянии в летний


период
Вид цемента Длительность поддержания
влажности
Обычные портландцементы 7 суток
Глиноземистые портландцементы 3 суток
Шлакопортландские и другие малоактивные Не менее 14 суток
цементы

При температуре воздуха выше +15 °С в течение 3 суток поливку


проводят днем через каждые 3 часа и один раз ночью, а в после­
дующие дни — не реже 3 раз в сутки. Первая поливка производит­
ся через 5-10 часов после укладки.

Если поверхность бетона укрыта защитными влагостойкими ма­


териалами (рогожами, матами, опилками и др.), поливку можно
производить в 1,5 раза реже. При среднесуточной температуре
наружного воздуха +3 °С бетон можно не поливать. Большие го­
ризонтальные поверхности можно покрыть защитными пленками
(этинолевым лаком, воднобитумной эмульсией, полимерными
пленками). В таком случае поливка вообще не нужна.

Распадубдивание конструкций
После достижения бетоном достаточной плотности опалубку
снимают. Это одна из наиболее сложных и трудоемких строи­
тельных операций, поскольку требует особой аккуратности.
В противном случае может произойти повреждение бетона
и самой опалубки.

В первую очередь обычно снимают боковые части опалубки:


они не несут нагрузок. Снятие боковых элементов (щ иты фун­
даментов, колонн, стен, балок и ригелей) можно производить,
когда бетон достигнет прочности, достаточной для обеспечения
сохранности бетонных поверхностей. В зависимости от вида
используемого цемента и температурно-влажностных условий,
в которых происходило застывание бетона, сроки, по истечении
Глава 5. Стены

которых допускается снятие боковых элементов опалубки, обыч­


но колеблются от 48 до 72 часов.

Перед тем как несущие элементы опалубки будут удалены, необхо­


димо выполнить раскружаливание (опускание поддерживающих
лесов). Этот процесс также требует аккуратности, плавности и рав­
номерности. Опорные домкраты опускают или ослабляют парные
клинья. Запрещаются рубка или спиливание нагруженных стоек.
Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов и ригелей,
опускают одновременно по всему пролету.

Опорные стойки, поддерживающие опалубку междуэтажных пе­


рекрытий, находящихся непосредственно под бетонируемыми,
удалять нельзя. Стойки опалубки нижележащего перекрытия
могут быть удалены лиш ь частично. Под всеми балками и прого­
нами этого перекрытия пролетом от 4 м и более рекомендуется
оставлять так называемые стойки безопасности. Расстояние ме­
жду ними не должно быть менее 3 м. Опорные стойки остальных
нижележащих перекрытий разрешается удалять полностью лишь
после достижения бетоном проектной прочности.

Несущую опалубку удаляют в два-три приема и более — в зависи­


мости от пролета и массы конструкции.

Перегородки
Перегородками принято называть легкие стены, разделяющие
пространство внутри здания на отдельные помещения и функцио­
нальные зоны. Отличительная особенность перегородок по срав­
нению с капитальными стенами состоит в том, что они опираются
не на фундамент, а на лаги. Перегородки могут быть выполнены
из самых различных материалов: дерева, каркаса, стекла, гипсо-
картона, кирпича, пеноблоков и т. п.

Перегородки по стоимости, трудоемкости и расходу материалов


находятся на четвертом месте после стен, перекрытий и полов.
Важным и критериями при выборе этих конструкционных эле­
ментов оформления внутренних стен дома являю тся простота
и легкость монтажа, низкая стоимость при разнообразии от­
делки.
Часть I. Строительство дома

Устраивая новые перегородки, не следует забывать о противо­


пожарных правилах. Если перегородка сооружается из горючих
материалов, то расстояние от нее до отопительных печей и ды­
моходов должно быть не менее 4 м. В противном случае выбор
останавливают на негорючих материалах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Несущие перегородки, на которые опирается потолок, сле­
дует ставить только на балки перекрытия или на лаги. Не ре­
комендуется устанавливать перегородки на чистые полы,
так как это затрудняет их ремонт и повышает звукопровод­
ность между помещениями.

Перед тем как выбрать конструктивный тип перегородки и мате­


риалы для нее, нужно ответить на следующие вопросы.

4 Возведение перегородки планируется на стадии строительства


или по «чистой» отделке?
4 Какая требуется звукоизоляция?
4 Какие выдвигаются пожарные требования?
4 Каков влажностный режим помещения?
4 Какие консольные нагрузки будут прилагаться?
4 Планируется ли частично осуществлять перепланировку по­
мещения?
4 Требуется ли доступ к сетям (компьютерным, телефонным,
электрическим, сантехническим и т. п.), проложенным внутри
перегородки, и возможно ли изменение месторасположения
розеток?

Деревянны е перегородки изготавливаются из обрезных или


шпунтованных досок толщиной 40-50 мм. Различаю т одинар­
ные и двойные перегородки. Для соединения досок между собой
применяют круглые деревянные шипы диаметром 8 - ю мм или
гвозди без ш ляпок. Если вы планируете в дальнейшем ш тука­
турить стены, то лучш е остановить свой выбор на нестроганой
доске.

При монтаже деревянных перегородок следует соблюдать опре­


деленные правила.
Глава 5. Стены

4 В доме с полами на лагах по грунту каждую перегородку поме­


щают на отдельную балку. Между их торцами, настилом пола
и разделяющей стенкой оставляют зазор в 1-1,5 см-
4 В доме с полами по балкам перегородки можно устанавливать
прямо на эти балки. Между перегородкой и настилом пола
при этом оставляют промежуток для обеспечения звукоизо­
ляционных свойств.
4 Между перегородкой и потолком оставляют зазоры не менее
ю см. Такая мера необходима вследствие усадки здания. Не­
которые специалисты рекомендуют делать внутренние стенки
после полной осадки дома, то есть через 1-2 года, но и при
этом оставлять зазор не менее 1 см.
4 Если деревянные перегородки располагаются не по балкам или
лагам, а между ними или параллельно им, то устанавливают
вспомогательную балку, прикрепленную к основной с помо­
щью ригелей. Если перегородку планируется располагать под
углом 900 к лагам и балкам, то на них укладывают прогон, на
который, в свою очередь, помещается перегородка.

Верхнюю часть одинарной перегородки крепят следующим


образом. К потолку прибивают рейку с треугольным сечением,
к ней крепят доски. С другой стороны доски закрепляют точно
такой же рейкой. Н и ж н яя часть внутренней стенки крепится
аналогично.

Если несущие стены выполнены из дерева, то перегородка к ним


крепится гвоздями, если из кирпича — то пробками.

Двойные деревянные перегородки возводят, как правило, из


щитов. Щ иты изготавливаются из досок, которые скрепляются
между собой рейками. Готовый щит имеет ширину 50-60 см.
М ежду щитами прокладывают звукоизолирую щ ие материа­
лы. Перегородки крепятся к потолку и полу с помощью реек
и плинтусов таким же способом, как и при установке одинарной
перегородки.

К деревянным перегородкам относят также каркасные и кар-


касно-щитовые перегородки. В общем случае каркасно-об-
шивные перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки. Между
обшивкой перегородок закладывают утеплитель, обладающий
шумопоглощающими свойствами. Стойки перегородок делают
Часть I. Строительство дома

из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины пе­


регородки и от предъявляемых к ней требований. Ставят стойки
через 40-120 см друг от друга и крепят к обвязке шипами или
гвоздями.

Обшивку можно выполнить из фанеры толщиной не менее 4 мм,


древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, а также
из листов гипсокартона. При использовании этих видов обшивки
стойки во избежание коробления устанавливают на расстоянии
не более 40-50 см друг от друга. Обшивку полностью прибивают
сначала с одной, а затем и с другой стороны. Если перегородку
утепляют, то вторую сторону зашивают не сразу, а рядами. При­
бив несколько досок (на высоту 50-100 см), внутреннюю полость
перегородки заполняют керамзитом, опилками или другими теп­
лоизоляционными и шумопоглощающими материалами.

В местах возможного размещения тяжелых навесных предметов


(ум ы вальники, навесные ш кафы и т. д.) каркас перегородки
следует усилить. Если на перегородке устанавливаю т элект­
рическую аппаратуру (розетки, вы клю чатели и т. д.), места
их установки усиливают дополнительными горизонтальными
брусками.

Кирпичные перегородки очень тяжелы, поэтому устанавли­


вать их следует на кирпичный цоколь или бетонную прослойку на
песчаной подушке. Не стоит использовать кирпичные перегород­
ки при перепланировке в старом доме с деревянными перекры­
тиями. Вес таких перегородок велик, и деревянные перекрытия
рано или поздно не выдержат подобной нагрузки. Для возведе­
ния перегородок используют красный или силикатный кирпич,
а также кирпич-сырец. Кладку выбирают в 1/2 или 1/4 кирпича.
В последнем случае через каждые 3-5 рядов необходимо заклады­
вать проволоку толщиной 3-4 мм. Для соединения перегородки
с несущей стеной используют стальные анкеры, которые закла­
дывают в каждый шестой ряд. Способ кладки — «впустошовку».
Пространство между стеной и потолком конопатят паклей, смо­
ченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

Гипсокартонные перегородки сегодня находятся на пике попу­


лярности. Их широкое применение связано, прежде всего, с просто­
той и высокой скоростью монтажа перегородок из гипсокартонных
листов. Еще один фактор, благодаря которому проектировщики
Глава 5. Стены

с удовольствием закладывают каркасные перегородки в проекты, —


это удивительная способность к формообразованию гипсокартона.
Из него можно выполнять перегородки с ломаными, криволиней­
ными формами, создавать интерьеры с перетекающими простран­
ствами, колоннами, пилястрами и т. п.

В ходе сооружения перегородок из гипсокартона исключено


использование любого рода «мокрых» процессов, связанных
с применением штукатурных и кладочных растворов, цементных
и бетонных смесей, а также осуществление всех работ, где вода
используется как растворитель. Поэтому монтаж гипсокартон­
ных перегородок должен начинаться в период отделочных ра­
бот до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы
закончены и выполнены разводки электротехнических и сан­
технических систем. Работы должны производиться в условиях
сухого и нормального влажностного режима при температуре
не ниже +15 °С.

Противопожарные перегородки рекомендуется проектировать


с металлическим каркасом и обшивками из гипсокартонных лис­
тов, заполняя воздушные полости между обшивками негорючими
теплоизоляционными материалами.

Между конструктивными элементами здания и профилем обя­


зательно следует уложить полиуретановую или пенорезиновую
ленту. Крепления профилей должны обеспечивать независимую
(подвижную) работу каркаса. Направляющие профили предва­
рительно крепят к перекрытию дюбелями с шагом, отвечающим
шагу стояков, но не более 1 м. Крепление любого профиля к строи­
тельным конструкциям здания (независимо от его длины) должно
осуществляться не менее чем в трех местах.

Стоечные профили каркаса устанавливают между верхней и ниж­


ней направляю щ ими с шагом 6о см. Соединение профилей
шарнирное: стоечные профили плотно входят в направляющий
профиль и крепятся методом «просечка с отгибом» или само­
резами.

Гипсокартонные листы привинчивают к каркасу шурупами-са­


морезами, не допуская деформации листов. Крепление гипсо­
картонного листа начинают от верхней и нижней части к сере­
дине.
Часть I. Строительство дома

Возможные горизонтальные швы должны быть смещены по высо­


те один относительно другого. При наличии горизонтальных швов
в однослойной конструкции их следует располагать на металли­
ческом профиле. Ш урупы должны входить в гипсокартонную
плиту под прямым углом и проникать в металлический профиль
каркаса на глубину не менее ю мм. Головки шурупов должны
быть заглублены в плиту не менее чем на 1 мм без повреждения
картона. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы
удаляют и заменяют новыми, отверстия под которые располагают
на расстоянии не менее 5 см от старых. Устанавливая саморезы,
отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем
на ю мм, а от необлицованной кромки — на 15 мм. Если при
монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шу­
рупов, то предварительного засверливания не требуется. Ш урупы
располагают на расстоянии 25 см один от другого.

Обрезанные по ширине кромки гипсокартонные плиты должны


быть остроганы под определенным углом. До шпатлевания вы­
ступающий край обрезанного картона с лицевой стороны плит
обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить
пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия
и трещины) шпатлюют.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов


укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-про-
филем).

Стеклянные перегородки представляют собой стенки из стекла


или полимеров, которые благодаря прозрачности позволяют выиг­
рышно использовать естественное освещение. Такие прозрачные
перегородки конструируют при помощи стеклянных кубиков-бло-
ков, различных по форме, размеру и фактуре.

Устройство перекрытий
Перекрытие — важный конструкционный элемент дома, при­
нимающий нагрузки от находящихся в здании людей, мебели
и оборудования, а также обеспечивающий устойчивость здания
в целом, тепло- и звукоизоляцию помещений.
Глава 5. Стены

Выделяют следующие виды перекрытий:

4 междуэтажные (разделяют смежные этажи);


4 надподвальные (отделяют подвал от первого (цокольного)
этажа);
4 чердачные (разделяют жилую зону и чердак (мансарду)).

Перекрытия любого здания должны отвечать некоторым требо­


ваниям.

1. Обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку


как от собственного веса, так и полезную нагрузку, которая ва­
рьируется в зависимости от назначения помещения и характе­
ра его оборудования.
2. Быть жесткими, то есть под действием нагрузок не давать про­
гибов, превышающих допустимые нормами величины.
3. Выполняться из стандартных или типовых деталей, которые
можно собирать на месте строительства. При этом затраты
времени и трудоемкость строительного процесса должны
быть минимальными.
4. Обеспечивать высокую степень звукоизоляции здания как от
воздушного, так и от ударного шума.
5. Перекрытия, разделяющие помещения с различной температу­
рой (например, холодный подвал от первого этажа или чердак
от первого этажа), должны удовлетворять требованиям тепло­
защиты. Особое внимание стоит уделить элементам соединения
перекрытий с наружными стенами, чтобы исключить образо­
вание так называемых мостиков холода, из-за которых может
происходить утечка тепла или образовываться конденсат.
6. Обеспечивать необходимую степень огнестойкости здания.
7. Иметь минимальную высоту, так как ее увеличение влечет за
собой повышение объема (кубатуры) здания и его стоимости.
Высотой перекрытия считается разность отметок уровня чис­
того пола и потолка нижележащего этажа, а при открытых
балках — нижней их грани.

При строительстве частных домов больше распространены балоч­


ные перекрытия, отличающиеся простотой возведения и хорошей
теплоизоляцией.
Часть I. Строительство дома

Балочные деревянные
перекрытия
Балки в основном изготавливаются из хвойных и лиственных
пород. Они не должны иметь пороков, влияющих на их прочност­
ные характеристики (большое число сучков, косослой, свилева­
тость и т. д.). Балки обрабатывают антисептическими составами
и осуществляют их противопожарную пропитку антипиренами.
О таких составах и их правильном применении читайте в разделе
«Стены из дерева» этой главы.

Балочные деревянные перекрытия отличаются легкостью, низкой


стоимостью, отличной тепло- и звукоизоляцией, возможностью
проведения работ по их возведению при любой температуре
окружающего воздуха. К недостаткам таких перекрытий можно
отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных эле­
ментов, а также сравнительно невысокую прочность. Однако при
правильной обработке, монтаже и эксплуатации деревянных
перекрытий все недостатки сводятся к минимуму.

ПРИМЕЧАНИЕ
Строение перекрытий и применяемые для их сооружения
материалы находятся в прямой зависимости от конструк­
ции здания.

В зданиях с каркасными или каркасно-щитовыми стенами пере­


крытия выбирают деревянными, так как каркас дома не рассчитан
на более тяжелые нагрузки.

Для устройства перекрытий подбирают балки, несущая способ­


ность которых отвечает предъявляемым требованиям. В качестве
материалов для балок используют кругляк, обработанный на че­
тыре канта, брус или доски толщиной 6о-8о мм, установленные
на ребро. Иногда используют и более тонкие доски толщиной
50 мм, которые «сшивают» между собой гвоздями или металли­
ческими скобами. При больших пролетах среднюю часть балок
опирают на внутренние стены или на промежуточные столбы.

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы


и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации
Глава 5. Стены

дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий


зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя
и обычно составляет 220-230 кг/м2, чердачных перекрытий (в за­
висимости от массы утеплителя) — 250-300 кг/м2. Временные
нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за ю о кг/м2, на
междуэтажное — 200 кг/м2. Чтобы определить полную нагрузку,
которая приходится на один квадратный метр перекрытия в про­
цессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную
нагрузки, и их сумма является искомой величиной. Как правило,
с учетом приведенных данных расстояние между балками состав­
ляет 0,5-1 м.

На балки укладывается настил. Существует несколько способов


его устройства.

Простильный настил сооружается из досок, которые нашива­


ют между несущими балками. Такой вариант используется для
нежилых помещений, так как обладает невысокими шумопогло­
щающими и теплоизоляционными свойствами.

П одш ивное перекры тие настилается из шпунтованных до­


сок, которые крепят с обеих сторон балок. Шумопоглощающий
слой укладываю т прямо на доски нижней подшивки. Чащ е
всего подшивное перекрытие применяю т в дачных домиках
мансардного типа, которые эксплуатируются сезонно. Нижний
настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом
мансардного. Рекомендуется использовать неш пунтованные
доски и оставлять между ними зазор в случаях, если нижний
настил планируется штукатурить. Чтобы в досках настила при
высыхании ш тукатурки не образовывалось трещин и их не
коробило, по всей длине делают надколы, в которые забивают
деревянные клинья. При устройстве таких потолков можно
применять засыпку только с низким объемным весом (опилки,
лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок
вследствие чрезмерных нагрузок на них.

Перекрытия с устройством представляют собой следующую


конструкцию: по несущим балкам устанавливается накат в виде
щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щ иты
опираются на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым
граням балок. В качестве наката можно использовать однослойные
Часть I. Строительство дома

щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фиброли­


товые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные
выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить
необходимые требования звукоизоляции и теплосбережения, и по­
этому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий
в жилых домах.

М онтаж перекрытия начинают с установки несущих балок. Дере­


вянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению
пролета по возможности параллельно друг другу и с одинако­
вым расстоянием между ними. Укладку балок ведут «маячным»
способом — вначале устанавливаю т крайние балки, а затем
промежуточные. Правильность положения крайних балок вы ­
веряю т уровнем, а правильность промежуточных — рейкой
и шаблоном.

Балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен


над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за преде­
лы стены для образования карнизного свеса, который защитит
стены от атмосферных осадков.

Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стена­


ми из пенобетонных блоков имеет свои особенности.

Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют за­


зор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Между ней
и балкой прокладывают полоску рубероида. Каждую вторую
балку укрепляю т: в кладку устанавливаю т стальные анкеры,
один конец которых не достает до наружной поверхности стены
на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см. Кре­
пление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью
стальных накладок сечением 5 x 6 мм и гвоздей диаметром
5-6 мм.

Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной


20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской.
Концы балки обрезают под углом 6о-8о°, обрабатывают ан­
тисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают
в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней
стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство
заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым
раствором.
Глава 5. Стены

Черепные бруски прибивают к боковым сторонам балок, вырав­


нивая их нижнюю часть в одной плоскости с балками. Для этого
обычно берут деревянные бруски сечением 40 х 40 или 40 х 50 мм.
Крепление черепных брусков должно быть надежным, чтобы
выдержать вес изолирующей засыпки. Вместо черепных брусков
можно прибивать уголковую сталь, на одну из полок которой
устанавливают щиты наката.

Пластины наката плотно подгоняют одна к другой. Чаще всего на


торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя
поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки.
Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше дере­
вянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность
их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным
источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы
наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя или пергамина, по которому


укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату,
гранулированный шлак, перлит, керамзит или другой вид уте­
плителя. Утепляя чердачное перекрытие, пористые сыпучие
материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким
песчано-известковым раствором для образования корки. Корка
будет служить защитным слоем от пыли.

Потолок подшивают досками, листовыми материалами (Д ВП ,


ДСП, гипсокартоном), пенополистирольными плитами или даже
устраивают натяжные потолки.

Верхний настил лучше делать двойным. Сначала настилают доски


толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого
настилают пол второго этажа. На чердаках, которые не предпо­
лагается эксплуатировать, верхний настил можно не выполнять.
Вместо него устанавливают доски в местах предполагаемого ава­
рийного прохода. Такой настил называют проходными досками.

Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехни­


ческих коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.

При наличии в доме дымохода следует иметь в виду, что согласно


требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы
должны располагаться до дымохода на расстоянии не менее 35 см.
Часть I. Строительство дома

Е сли это невозможно, тогда в ригель врубаются ближайшие к ды­


моходу балки, причем располагать их желательно более толстыми
концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают
несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона
толщиной з мм или войлока, смоченного в глиняном растворе.

Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при


выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не
касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный ва­
риант — разместить лестничный проем между двумя несущими
балками. Если расстояние между несущими балками недостаточ­
но для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки,
чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой
лестницы. Между двумя несущими потолочными балками ус­
танавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным
сечению несущих балок.

При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанав­


ливают металлические или виниловые гильзы. Их внутренний
диаметр должен быть больше трубы. Для тепло- и звукоизоляции
оставшееся пространство заполняют просмоленной паклей, ми­
неральной ватой или другим изолирующим материалом.

При строительстве фундамента и цоколя вашего дома следует


помнить о повышенной чувствительности всех деревянных пе­
рекрытий к условиям эксплуатации. Дело в том, что любая кон­
струкция перекрытия с полом обладает в той или иной степени
паронепроницаемостью. Поэтому при соответствующей влажно­
сти воздуха и достаточной величине перепада температур внутри
дома и снаружи начинается конденсация паров. Пары, конден­
сируясь на деревянных конструкциях, вызывают их насыщение
влагой и становятся причиной загнивания древесины. Чтобы это
устранить, в цокольной части дома устраивают продухи для вен­
тиляции подполья или оборудуют специальные вентиляционные
колодцы.

Особое внимание следует уделить деревянным перекрытиям в по­


мещениях с возможным увлажнением (санузлы, ванные комнаты
и т. д.). В таких помещениях перекрытия лучше выполнять с гид­
роизоляционным слоем, концы которого поднимаются кверху на
высоту не менее ю см.
Глава 5. Стены

Железобетонные перекрытия
При строительстве каменных, кирпичных или бетонных зданий
большой площади в ряде случаев вместо деревянных балочных
перекрытий применяют железобетонные перекрытия. Из-за боль­
шой массы их повсеместное применение ограничено. Наиболее
целесообразным вариантом является использование железобе­
тонных перекрытий в качестве цокольных.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании железобетонных перекрытий получа­
ются самые ровные полы.

Различают монолитные и сборные перекрытия. Сборные в свою


очередь подразделяются на сварные (соединяются газо- или
электросваркой) и вязаные (соединяются мягкой проволокой
толщиной от о,8 до 2 мм).

По форме железобетонные перекрытия бывают плитные, балоч­


ные, ребристые и перекрытия-вкладыши.

Плитные перекрытия устраиваются, когда пролет не превышает


3 м. Арматурный каркас располагают на расстоянии 3-5 см от сте­
нок опалубки, чтобы бетон мог заполнить это пространство. Плиту
укладывают на несущую стену толщиной не менее 10-15 см.

На пролетах более 3 м устраивают балочное перекрытие. Для это­


го на стену укладывают железобетонные балки на расстоянии
около 150 см друг от друга. Они соединяются с арматурой плит­
ного перекрытия. Опираться они должны на стену толщиной не
менее 22 см.

Ребристые перекрытия применяют при длине пролета менее 6 м.


Если эта длина больше, то необходимо армирование дополнитель­
ной поперечной балкой. Данный вариант хорош тем, что позволяет
устроить практически идеально ровный потолок. Расстояние между
балками должно быть в пределах 0,5-1 м. К арматурному каркасу
крепят закладные детали, чтобы подшить потолок досками. Реб­
ристое перекрытие сложное в устройстве, кроме того, в его конс­
трукции используется древесина, требующая специального ухода
для обеспечения пожаробезопасности и защиты от гниения.
Часть I. Строительство дома

Конструкция железобетонных перекрытий с вкладышами состоит


из несущих балок, между которыми помещаются вкладыши из
обожженной глины, а оставшиеся пустоты заливаются бетоном.
Отметим, что такой вариант не обеспечивает достаточной звуко­
изоляции, но упрощает будущую штукатурку потолка.

Использование сборных железобетонных конструкций ускоряет


строительство и позволяет сэкономить, отказавшись от исполь­
зования цельной древесины. К недостаткам железобетонных
конструкций следует отнести необходимость использования при
их возведении грузоподъемного оборудования.

В настоящее время выпускают как сплошные, так и пустотные пли­


ты разных размеров из тяжелых и легких бетонов. Пустотные плиты
лучше обеспечивают необходимый уровень тепло- и звукоизоля­
ции, к тому же при их производстве используется меньше бетона,
а следовательно, и нагрузка на несущие стены уменьшается.

Перекрытия из железобетона утепляются с помощью слоя паро-


изоляции, поверх которого укладывается слой утеплителя (мине­
ральная вата, шлак, перлит, керамзит, сухой песок, опилки).

Устройство чернового пола


Покрытием пола (чистым полом) называют верхний слой пола.
Его выполняют из досок, паркета, ламината, гипсокартона, плит­
ки, линолеума и др.

Стяжка — слой, предназначенный для выравнивания поверхности


подстилающего слоя или основания и для придания покрытию
требуемого уклона. Кроме того, стяжку применяют для устройства
жесткой или плотной корки по нежесткому или пористому тепло-
или звукоизоляционному слою.

Основанием для пола является перекрытие или слой грунта (в по­


лах на грунте). Подстилающий слой применяется для распреде­
ления нагрузки на основание.

В каркасных деревянных домах применяют три конструктивные


схемы полов первых этажей: полы по балкам, по лагам и полы
на грунте.
Глава 5. Стены

П олы по балкам устраивают над холодными подпольями, если


уровень чистых полов первых этажей выше уровня земли на
о,8-1,о м. Пароизоляционный слой располагается между доща­
тым полом и настилом.

Полы по лагам применяют в зданиях при высоте подполья не


более 25 см. Лаги опирают на деревянные антисептированные
прокладки шириной ю мм, длиной 20-25 см и толщиной не
менее 25 мм. Для изоляции лаг от капиллярной влаги под дере­
вянные прокладки укладывают два слоя толя или слой рубероида.
Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на
0,8-1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из
утрамбованного грунта высотой о,5-0,7 м. Лаги выполняют пря­
моугольного сечения шириной 8 -ю см. Расстояние между лагами
должно быть 40-50 см. При размещении лаг, по которым уложен
дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света
из окон в помещение.

Полы на грунте применяют при устройстве первых этажей. Ос­


нованием для пола служит слой грунта. По нему укладывают
подстилающий слой (подготовка), служащий для распределения
нагрузки от пола на основание. Выбор типа подстилающего слоя
зависит от нагрузки на пол, применяемых материалов и свойств
грунта. Если необходима защита пола от грунтовых вод, под под­
стилающим слоем устраивают гидроизоляцию.

Об устройстве чистовых полов читайте в главе 12.


I■ I Крыша
ГЛАВА

Строительство стен и перекрытий заверше­


но, и можно приступать к созданию кры­
ши — «пятого фасада» дома. Крыша должна
быть прочной, устойчивой, обладать гидро-
и теплоизоляционными свойствами. Кроме
того, она существенно влияет на выразитель­
ность архитектуры и эстетическое воспри­
ятие дома. Известно, что от крыши зависит,
будет ли дом визуально легким, воздушным
или прочно утвердившимся на земле.

Различают совмещенные и чердачные (скат­


ные) крыши.

Совмещенная крыша (без чердака) — прак­


тически плоская кровля из нескольких слоев
рубероида, положенных на мастику. Водо­
слив обеспечивается внутренней водосточ­
ной системой.

Чердачная крыш а состоит из наружной


кровли и поддерживающей ее стропильной
системы.
Глава 6. Крыша

Ук л о н кровли зависит от того, в каком климатическом регионе

будет построен дом, а также от используемых материалов. Если


климат характеризуется большим количеством осадков, то скат
крыши должен быть достаточно крутым. Несмотря на то что та­
кая мера приведет к увеличению расхода материалов и стоимости
строительства, она позволит защитить ваш дом от протечек. Если
же в регионе строительства преобладает ветреная погода, то кры­
ша должна быть более плоской.

В зависимости от применяемых кровельных материалов угол


ската крыши должен быть следующим:

* 5_25° — ДОЯ рулонных материалов;


4 25-350и более — при использовании шифера (асбоцементных
листов) и черепицы;
4 30° — если вы решите настилать крышу листовой сталью.

С точки зрения конструкции крыши бывают односкатные, двух­


скатные, ломаные, вальмовые, шатровые и крестообразные.

Далее при описании принципов проведения кровельных работ


я буду использовать следующие общепринятые определения.

С к а т — это любая из плоскостей крыши, расположенная под укло­


ном. Пересекаясь вверху, скаты формируют конек крыши. Угол,
образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.

Односкатные крыши опираются на две стены разной высоты.


Наклон следует обращать к наветренной стороне, чтобы защи­
тить дом от дождя и снега. Такие крыши экономичны, к тому же
просты сточки зрения несущей конструкции. Внутренний объем
строения используется максимально. Односкатные крыши чаще
всего устраивают в хозяйственных постройках.

Д вухскатны е крыши — самый распространенный вариант для


небольших зданий. В этом случае с торцов здания формируются
треугольные фронтоны либо щипцы (фронтон без карниза).

Ломаные крыши обычно строят, если задуман дом с мансардой.


«Вспученные» скаты с каждой стороны существенно увеличивают
объем чердака. Собственно, крыша получается не двухскатной,
а четырехскатной — по два ската с каждой стороны конька.

Вальм овая крыша — четырехскатная с треугольными скатами


по торцовым сторонам. Два других ската имеют трапециевидную
Часть I. Строительство дома

форму. Это сложная и довольно дорогая конструкция, но такая


крыша очень хорошо противостоит ветровым нагрузкам.

Ш а тр о вая крыша — четырехскатная со скатами в виде одинако­


вых треугольников, сходящихся вершинами в центре.

Крестообразная крыша устраивается над домом сложной пла­


нировки. Она представляет собой пересечение под прямым уг­
лом двух двухскатных крыш. Это довольно дорогая и трудоемкая
конструкция.

Некоторые варианты крыш различной формы представлены на


рис. 6.1.

к л м
Рис. 6.1. Формы крыши: а — односкатная; б — двухскатная щипцовая;
в — шатровая; г — полувальмовая четырехскатная; д — четырехскатная
вальмовая; е — двухскатная полувальмовая; ж — многощипцовая;
з — мансардная полувальмовая; и — мансардная вальмовая;
к — коническая щипцовая; л — вальмовая с ломаным скатом;
м — пирамидальная щипцовая: 1 — скат; 2 — щепец (фронтон);
3 — вальма; 4 — полувальма; 5 — конек; 6 — ломаный скат
Глава 6. Крыша

Конструкции

Стропильная система
Стропильная система любой крыш и состоит из стропил и об­
решетки (рис. 6.2). Эта несущая система поддерживает крышу,
облегчает монтаж кровельного покрытия, является одним из са­
мых важных конструкционных элементов дома. Проектирование
несущих конструкций лучш е все-таки поручить специалистам,
ведь от того, как будет сконструирована крыша, зависит не только
ее внешний вид, но и эксплуатационные характеристики и даже
долговечность всего здания.

Рис. 6.2. Простейшая стропильная система

В качестве материалов для стропильной системы при строитель­


стве индивидуальных домов применяются брусья и доски из дре­
весины хвойных пород. До монтажа все деревянные материалы
обрабатываются специальными пропитками для защиты от горе­
ния и биологического поражения, подробное описание которых
дано в разделе «Стены из дерева» главы 5.

Самая простая стропильная конструкция — это наслонные стро­


пила, детали которых работают как балки. Основной элемент
Часть I. Строительство дома

наслонных стропил — стропильные ноги, которые укладываются


вдоль ската и поддерживают обрешетку. Верхние концы стро­
пильных ног поддерживаются системой откосов и стоек, которые
переносят нагрузку на стены здания и обеспечивают жесткость
всей конструкции. Большое количество подкосов и стоек не всег­
да необходимо, поэтому, чтобы облегчить конструкцию, иногда
стропильные ноги опирают на продольные балки, которые, в свою
очередь, поддерживаются стойками и подкосами. Нижние концы
стропильных ног опираются на наружные стены. При этом на
стены укладывается продольный мауэрлат (балка, проложенная
по верху стены). Пролет между опорами может достигать 4,5 м.
Такая конструкция обычно используется в небольших дачных
и садовых домиках.

В зданиях, имеющих значительную ширину, используются стро­


пильные фермы. Они бывают сегментные, треугольные и поли­
гональные (многоугольные). Стропильная ферма представляет
собой решетчатую плоскую систему балок, концы которых соеди­
нены между собой. Конструктивные схемы наиболее распростра­
ненных ферм для пролетов 12-24 м приведены на рис. 6.3.

Внутренние вертикальные балки в такой конструкции называ­


ются стойками, наклонные стержни — раскосами. Балки плоской
фермы, которые расположены по верхнему контуру, называются
верхним поясом, а те, что расположены по нижнему контуру, со­
ответственно, нижним поясом.

Простейший вид стропильной фермы — висячие стропила (рис. 6.4).


Они образуются из наклонных стропильных ног, которые передают
распор на нижний пояс фермы. Такими стропилами можно пере­
крывать пролеты шириной до 12 м.

Чаще всего опоры несущей системы построены треугольником.


Стороны треугольника образуют две стропильные ноги — это верх­
ний пояс фермы. Нижние концы ног упираются в горизонтальный
брус, называемый затяжкой. Нижние части стропил и затяжки
закреплены на внешних стенах. Для большей надежности фермы
дополняют добавочные подпорки — подкосы, стойки, схватки.

Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 1 м,


но оно может меняться в зависимости от климата региона строи­
тельства и выбранного кровельного материала.
Глава 6. Крыша

Рис. 6.3. Конструктивная схема фермы: а — треугольной; 6 — треугольной


на лобовых врубках; в — многоугольной; г — пятиугольной
на лобовых врубках

Стропильные фермы сначала собираются на земле по шаблону,


так как все они должны иметь одинаковый профиль (рис. 6.5).
В качестве шаблона используется первая ферма. На нижнем конце
шаблона и на затяжке отмечают и расчерчивают места нужных
врубок.

Бруски для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона


на случай, если расчет был неточным. Прежде всего делают врубку
Часть I. Строительство дома

на нижних концах стропил, соединяют их с мауэрлатом, затем вру­


бают верхнюю часть, отрезая излишки древесины. На собранном
по шаблону соединении делают отметки, а затем разбирают, чтобы
впоследствии собрать его на месте.

Рис. 6.4. Висячие стропила без нижнего пояса

Рис. 6.5. Стропильные фермы с одинаковым профилем


Глава 6. Крыша

Существует еще один альтернативный способ сбора стропильной


фермы, менее трудоемкий, но не менее надежный. Современный
рынок строительных материалов предлагает целую серию наклад­
ных металлических элементов, при помощи которых стропильная
ферма собирается с высоким качеством сопряжения элементов.
Примером таких соединителей являются зубчатые пластины с вы-
штампованными зубьями, которые забивают с двух сторон в узлах
фермы, соединяя все сходящиеся элементы (рис. 6.6). Обычно
таким технологическим приемом пользуются при изготовлении
ферм в заводских условиях для домиков каркасно-щитовой кон­
струкции.

Рис. 6.6. Треугольная ферма с соединениями на металлических зубчатых


(просечных) пластинах: 1 — стропила; 2 — пластина

В условиях строительной площадки при сопряжении деталей


ферм чаще пользуются металлическими накладками с отверстия­
ми, через которые заворачивают шурупы или забивают гвозди.
При этом в каждую деталь фермы должно заворачиваться как
минимум два шурупа или забиваться два гвоздя на глубину не
менее 2/3 толщины деревянного бруска.

Чтобы крыш у не подняло ветром, стропила скрепляют с мау­


эрлатом. К рубленым стенам концы стропил прикрепляются
специальными скобами. К каменным стенам мауэрлат крепится
с помощью металлического ерша, который вбивается в четвертый
ряд кладки. От него отходят две петли из скрученной проволоки,
которыми крепятся балки.

Д ля различных элементов стропильных ферм использую тся


разные сорта древесины. Так, для стропил подходят только
пиломатериалы I сорта с наименьш им количеством сучков.
Толщ ина бревна или бруска зависит от длины стропильной
ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, ветровых
Часть I. Строительство дома

нагрузок и т. д. Если толщина применяемого материала меньше


рекомендованной, то под стропильные ноги ставят подкосы.
Для мауэрлата используются балки толщиной не менее 150 мм.
Обычным сечением материала стропил является 50 х 150 мм.
Для обрешетки используются бруски сечением 40 х 40, 50 х 50
или 6о х 6о мм. Обрешетка бывает сплошной или разреженной
в зависимости от того, какой кровельный материал будет на нее
укладываться.

Особенности стропильной системы для дом а с мансар­


дой. Мансарда увеличивает жилую площадь дома и уменьшает
теплопотери здания. Но при устройстве крыши в доме с мансардой
обязательно следует учитывать увеличенную нагрузку на несущие
деревянные конструкции крыши. Компенсируют увеличенную
нагрузку за счет применения балок большего сечения и умень­
шения шага стропил.

Чтобы сохранить жилой объем мансарды, в стропильных фермах


обходятся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упира­
ются в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляются подкосами,
которые зарезаются в стойки. Места соединений укрепляются
болтами и скобами.

Стропильные ноги соединяются вверху вполдерева на болтах. По­


скольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил),
возрастает значение ригеля. Он делается более прочным, больше­
го сечения, крепится на болтах и чаще всего даже не зарезается,
чтобы не снижать прочности несущей системы. Центр ригеля
подтягивается к верхнему соединению стропил стойкой, которая
также крепится на болтах. Соединение укрепляется стальными
пластинами на саморезах или болтах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Осуществляя стыковку концов бревен или брусьев (вязка
стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных
коробок), прибегают к способу соединения «вязка впол­
дерева», что препятствует сдвигу брусьев (рис. 6.7).

Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочны­


ми и в то же время достаточно легкими, чтобы их можно было
довольно легко подать снизу наверх к месту установки несущей
конструкции.
Глава 6. Крыша

Установку как обычных стропильных ферм, так и облегченных


выполняют по одной схеме. Нижние концы стропильных ног уста­
навливают на мауэрлаты. Затем, привязав веревку к месту верхнего
соединения стропил, ферму поднимают и устанавливают в верти­
кальное положение. Правильность установки проверяют по уровню.
В этом положении закрепляют стропила с помощью бруска, прибито­
го к соседней ферме в верхней части. Это временное крепление впос­
ледствии должно быть убрано, когда будет набиваться обрешетка.

Обычно такие ответственные соединения, как места установки стро­


пил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают
«зуб» (см. рис. 5.13) или «двойной зуб» (рис. 6.8), а в опоре выдалб­
ливают гнездо, с тем, чтобы части плотно соединялись между собой.
Соединения дополнительно скрепляют металлическими скобами.
Часть I. Строительство дома

Для облегченных конструкций, где используются пиломатериалы


минимального профиля, на практике чаще всего обходятся длин­
ными гвоздями. Гвозди в этом случае не столько стягивают части
соединения, сколько препятствуют их смещению относительно
друг друга (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Фиксация нижних концов стропильных ног гвоздями

Порядок установки стропильных ферм следующий: сначала уста­


навливают крайние фермы, затем все промежуточные. Верхний
край установленных стропил должен лежать в одной плоскости
по обоим скатам.

Обрешетка
В зависимости от используемого кровельного материала обрешет­
ку выполняют из досок, теса, брусков, укладываемых вплотную
или вразрядку.

При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стро­


пила горизонтально, параллельно коньку. Многие специалисты
рекомендует сначала на стропила параллельно коньку уложить
бруски или доски через 1/2-1 м, а уже на них настелить доски вдоль
спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с од­
ной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток),
обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху.
Глава 6. Крыша

Доски и бруски для обрешетки применяют не ниже второго сорта,


обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм. Более широкие
доски коробятся, что может привести к повреждению кровли. Сы­
рую древесину использовать не рекомендуется — со временем она
рассыхается и коробится, да и гвозди держат ее слабее. От сырой
древесины рулонная и особенно стальная кровля быстрее прихо­
дят в негодность.

Обрешетку под рулонные материалы выполняют сплошной или


двойной. При двойном настиле первый слой досок кладут вразряд­
ку, затем на него вплотную друг к другу набивают рейки шириной
от 50 до 70 мм, толщиной 20-25 мм, укладывая их под углом 450
к продольной линии рабочего настила. В итоге настил под рулон­
ные материалы не должен прогибаться под тяжестью человека,
должен быть ровным, без бугров, провесов и щелей (щели шире
6 мм перекрывают полосками кровельной стали); стыки досок
должны быть на стропилах и располагаться в шахматном порядке.
Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапли­
вая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибивают лобовые
доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного
перегиба рулонных материалов. Вершину конька обивают по всей
длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.

Цементное (бетонное) основание под кровлю должно быть сухим,


без выбоин и бугров, очищенным от пыли и грязи, иметь скаты,
на которых не задерживалась бы вода. В стенах, к которым при­
мыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для
заделки концов рулонного ковра.

Обрешетку под асбестоцементную плитку обычно делают сплош­


ной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм, но можно
оставлять между досками зазоры шириной 5 мм.

Обрешетку под листы шифера выполняют из брусков сечением


6о х 6о мм. Как правило, под каждый лист приходится три бруска,
а если используется более тонкий материал — четыре.

Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии стелют из


брусков сечением 50 х 50 или 50 х 6о мм, при двухслойном или
при использовании тяжелой штампованной черепицы — сечением
6о х 6о мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше
рядовых на 25-35 мм.
Часть I. Строительство дома

Обрешетку под металлическую кровлю выполняют сплошной


или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков
сечением 50 х 50 мм, досок размерами 50 х 120-140 мм, сплош­
ную — из досок толщиной 30-40 мм. Она должна быть ровной, без
выступов и углублений. От правильности устройства обрешетки
зависит долговечность кровли, так как небольшой прогиб лис­
тов ослабляет плотность ее фальцев. Бруски располагают через
200-250 мм. Через каждые полтора метра прибивают доски, ко­
торые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин.
Конек сбивают из досок шириной 200 мм (рис. бло).

Рис. 6.10. Обрешетка под металлочерепицу

Когда обрешетка готова, лучш е без промедления приступать


к настилу кровельных материалов, о которых и пойдет речь
ниже.

Кровельные материалы
При выборе кровельного материала необходимо учи ты вать
следующие факторы: долговечность, надежность, красоту кро­
вельного покрытия, простоту укладки, удельный вес 1 м2кровли,
Глава 6. Крыша

эконом ичность и ремонтоспособность. Н ом енклатура кро­


вельных материалов растет и обновляется с каждым годом.
Традиционными для славян материалами для настила кровли
были деревянная дранка, солома, камыш. В Западной Европе
применяли керамическую черепицу и сланец. Сегодня на смену
традиционным материалам приходят современные, обладающие
всеми необходимыми свойствами и обеспечивающие наилучшее
выполнение возложенных на крыш у дома функций.

Шифер
Шифер является одним из самых доступных и недорогих кровель­
ных покрытий. Его получают путем формования портландцемен­
та, асбеста и воды с последующим затвердеванием. В результате
получается недорогой, легкий в монтаже кровельный материал,
механические свойства которого определяются процентным со­
держанием асбеста и его качественными характеристиками. Пре­
имущества данного кровельного покрытия состоят в простоте его
монтажа и невысокой стоимости.

Уклон скатов для шиферной кровли принимают от 25 до 450. М и­


нимальный уклон ската для шиферной кровли не должен быть
меньше 12°. Вес 1 м2такой кровли составляет 10-14 кг-

Асбоцементные листы крепят к обрешетке гвоздями или шуру­


пами с большой шляпкой. Перед креплением на гребнях волн
просверливают отверстия, а под шляпки шиферных гвоздей или
шурупов подкладывают резиновые шайбы. Желательно, чтобы
крепежные элементы были оцинкованы либо покрыты лаком или
олифой. Конек и ендовы шиферной кровли покрывают листами
из оцинкованной стали.

Самым существенным недостатком шиферной кровли является


зарастание поверхности шифера мхом. Через 8 -ю лет кровля из
волнистого шифера становится зеленой и теряет свои декоратив­
ные качества.

Избежать этого недостатка позволяет использование современ­


ного аналога шифера — ондулина.
Часть I. Строительство дома

Еврошифер
Еврошифер, или ондулин, представляет собой волнистые гофри­
рованные листы, напоминающие по внешнему виду шифер. Но
это только внешнее сходство. Еврошифер производится путем
пропитывания стекловолокна или картона битумом при высоких
давлении и температуре. В битумную массу добавляют красящие
пигменты и стабилизаторы цвета, что придает материалу различ­
ные цвета. После этого листы покрывают полимером, а с лицевой
стороны — защитно-декоративным красочным слоем на основе
винил-акрилового полимера и светостойких пигментов.

Еврошифер не содержит опасного для здоровья асбеста, не ржа­


веет и не гниет, выдерживает как нагрев до +110 °С, так и суровые
зимы. Обычно производители гарантируют срок службы евроши­
фера в течение 15 лет и более.

Недостатком всех волнистых кровельных материалов являются


трудности стыковки листов в местах сложных примыканий (конь­
ки, разжелобки и т. д.). Но эти недостатки с лихвой компенси­
руются наличием на рынке большого ассортимента аксессуаров
и элементов, с помощью которых можно выполнить все необхо­
димые уплотнения.

Металлические покрытия
В качестве кровельного материала используют и металлические
покрытия, способные создать долговечную и практически герме­
тичную кровлю, обладающую высокой механической прочностью
и стойкостью ко всем атмосферным воздействиям. Для таких
покрытий используют сталь, алюминий или медь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Наиболее часто применяют гофрированный алюминиевый
лист. Срок его службы достигает 50 лет и более.

Для изготовления фальцевых кровель применяется кровель­


ная медь, срок службы которой исчисляется не десятилетиями,
Глава 6. Крыша

а сотнями лет. В течение ряда лет после монтажа наблюдается


естественное изменение окраски поверхности медной кровли.
В первый год службы медь из красноватой превращается сначала
в коричневую, а затем — в матово-черную. Это явление является
результатом действия естественных окислов меди (патина). Че­
рез 15-20 лет окислы меняют свой цвет на малахитово-зеленый.
Патина является естественным защитным покрытием меди, пре­
дохраняющим ее от коррозии и порчи.

Для стального покрытия используются профилированные оцин­


кованные и неоцинкованные листы, изготовленные из черной
или кровельной стали. Они бывают прямыми, гофрированными
(рифлеными) или штампованными под черепичное покрытие.

Стальная кровля отличается легкостью, прочностью и долго­


вечностью. Она может использоваться для покрытия крыш и
любой сложной конфигурации с уклоном 18-30°. Однако такое
покрытие нуждается в регулярной окраске. После установки
оцинкованную сталь необходимо красить через 8 - ю лет, а по­
том — каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали также красят
каждые 2-3 года.

Основанием для металлического кровельного покрытия может


быть обрешетка или сплошной деревянный настил. До уклад­
ки кровельные листы очищают от ржавчины и обрабатывают
грунтовкой из олифы. Причем укладываются не просто листы,
а изготовленные из них картины — специальные заготовки для
покрытия одного ряда. Состоят такие заготовки из двух или более
листов, скрепленных фальцевыми соединениями. По внешнему
виду эти соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени
уплотнения — на одинарные и двойные.

Одинарный лежачий фальц выполняется следующим образом.


На верстак кладут стальной лист и намечают линию сгиба фаль-
цевой кромки. При помощи угла на верстаке и киянки отгибают
по отмеченной линии всю кромку по периметру листа, после чего
лист переворачивают и загибают кромку полностью. Впослед­
ствии листы соединяют в замок и уплотняют киянкой. Двойной
лежачий фальц выполняется аналогично, но делают два сгиба
листа, а не один. Короткие стороны картин рядового покрытия
соединяют одинарными фальцами, а длинные — двойными.
1 7 2 L ___
Часть I. Строительство дома

ПРИМЕЧАНИЕ
Лежачими фальцевыми швами называются швы, идущие
по длине ската, а стоячими — идущие по высоте ската.

Покрытие настилается снизу вверх. Сначала покрывают карниз­


ный свес и устанавливают надстенные желоба. Их крепят при
помощи карнизных штырей с хомутами и Т-образных костылей,
которые прибивают к обрешетке гвоздями или прикручивают
шурупами. Затем выкладывают скаты — сначала боковые, а по­
том фасадные. Полосы крепят к обрешетке кляммерами. Сначала
полосу закрепляют гвоздем у конька, потом проверяют ее поло­
жение и прибивают к боковым граням обрешетки. Расположение
кляммеров не должно совпадать с фальцами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кляммер — это металлический профиль (узкая полоска)
для крепления широкого спектра строительных элемен­
тов: начиная от черепицы и заканчивая керамогранитны-
ми плитами.

Для покрытия разжелобка используется продольно выгнутая


полоса, соединенная лежачими фальцами с надстенными жело­
бами и картинами рядового покрытия. Воротник дымовой трубы
изготавливают из двух П-образных частей, соединяющихся между
собой внахлестку в направлении стока воды. Все края воротника
соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении
стоячими фальцами, а в поперечном — лежачими. Трещ ины
и места неплотного прилегания в фальцах заделывают гермети­
ком или суриковой замазкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
При настиле крыши стальными листами, ее последующей
окраске и ремонте лучше использовать обувь на резино­
вой подошве — она не скользит по кровле и не вредит ей.
Во время работ для собственной безопасности привязы­
вайтесь крепкой веревкой за стропила, используйте пере­
носные стремянки-трапы, которые следует зацеплять за
обрешетку с помощью крючков.

После выполненного монтажа металлическую кровлю покрывают


масляной краской. В ходе эксплуатации с металлической кровли
следует регулярно удалять пыль и грязь, которые задерживают
Глава 6. Крыша

влагу и вследствие этого вызывают коррозию. При нагревании


солнечными лучами стальная кровля и нанесенная на нее краска
расширяются неодинаково. Из-за этого слой краски постепенно
растрескивается, в трещины попадает влага, и сталь начинает
ржаветь. При обнаружении участков с потрескавшейся краской
следует не откладывая в долгий ящ ик зачистить такой участок
мягкой стальной щеткой, удалить грязь и закрасить масляной
краской в один или два слоя.

Профнастил, или профильные кровельные листы из оцинкован­


ной стали, — наиболее популярный вариант стального кровель­
ного покрытия. Различают три типа профиля кровельных листов:
трапецеидальный, коробчатый и волнистый.

М онтаж кровли из профнастила выполняют следующим обра­


зом. Листы накладывают с напуском в поперечном направлении
5-12 см, а в продольном — 12-20 см. К деревянным балкам их
крепят винтовыми гвоздями с пластиковыми колпачками и ре­
зиновыми шайбами. К металлическим стропилам листы прикру­
чивают болтами с головкой-крюком. Конек кровли покрывают
специальным профилированным колпаком из листовой стали.
Отверстия для болтов или шурупов делают с запасом для компен­
сации температурных деформаций.

Однако самым распространенным и наиболее оптимальным по


своим эксплуатационным характеристикам кровельным материа­
лом считается черепица.

Черепица и ее семейство
Черепица — самый распространенный в мире кровельный мате­
риал, сочетающий такие качества, как долговечность, дешевизна,
простота укладки и ремонта. Наряду с натуральной черепицей
к данной группе материалов относятся цементно-песчаная и по­
лимерная черепица, а также металлочерепица. Последней я уде­
лю особое внимание.

Классическая керамическая черепица изготавливается из


глины. Производится в основном в Германии, Польше и странах
Скандинавии. В настоящее время выпускается черепица трех
Часть I. Строительство дома

типов: плоская, волнообразная и желобчатая. Натуральная черепи­


ца — элитный, престижный и надежный кровельный материал. Со­
временный рынок предлагает огромное разнообразие форм, цветов
и покрытий керамической черепицы: традиционное натуральное,
благородное ангобированное, яркое, переливающееся на солнце,
глазурованное. Абсолютная герметизация кровельного покрытия
обеспечивается двойным замком — вертикальным и горизонталь­
ным, что имеет огромное значение в суровом российском климате.

К основным преимуществам керамической черепицы относятся


следующие.

4 Морозо- и огнестойкость, а также высокая устойчивость к ульт­


рафиолетовому излучению.
4 Термостойкость: медленно нагревается и так же медленно
остывает.
4 Высокий уровень шумопоглощения.
4 Не накапливает статическое электричество.
4 Обеспечивает простоту монтажа крыш, в том числе и сложной
конфигурации.
4 Срок службы — более ю о лет.

Ц ементно-песчаная черепица изготавливается из цемента


и кварцевого песка, окрашивается с помощью пигмента — окиси
железа. Основная масса натуральных кровель выполнена именно
из цементно-песчаной черепицы. Этот материал характеризуется
стойким, невыгорающим цветом, высокой влаго- и морозостой­
костью, обеспечивает высокий уровень шумопоглощения. Срок
службы — более ю о лет. Следует отметить, что в отличие от
других видов черепицы прочность цементно-песчаной черепицы
со временем увеличивается, так как материал содержит в своем
составе портландцемент.

По форме черепица бывает:

4 штампованная;
4 ленточная с загнутым краем (наиболее распространенная);
4 ленточная с двойным загнутым краем (бывает двух типов:
«противень» и «бобровый хвост»);
Глава 6. Крыша

4 простая, у которой только одно ребро цепляется за желоб;


4 сложная, у которой зацепление происходит двумя ребрами
или более.

Монтаж черепицы ведется по обрешетке. Для обрешетки выби­


рают рейки сечением 50 х 50 или 6о х 40 мм и прибивают их
на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от
размеров черепицы. Рейки прибивают в направлении от конька
к карнизу, по краю которого укладывают доски шириной 150 мм
и прибивают уравнительную рейку. Черепицу кладут сразу в два-
три ряда. Сначала работы ведутся на основных скатах, затем — на
вальмовых, ребрах и коньке.

Существует два способа укладки — одинарный нахлест и двойной


нахлест. При первом способе образуется однослойное кровельное
покрытие. Для этого используется штампованная или ленточная
пазовая черепица — каждая из них имеет фальц и цепляется им
за смежные. Для двойного нахлеста применяется плоская черепи­
ца; кладка ведется с любой величиной нахлеста. Отмечу, что при
таком способе кладки вес кровли значительно возрастает.

Конек и наклонные ребра выкладывают черепицей специальной


формы, которая называется желобчатой. Она крепится проволо­
кой и на известковый раствор, а на месте стыков конька и ребер
устанавливается кровельная розетка из оцинкованной стали или
используется замазка из цементного раствора. Ендовы, разжелоб­
ки и примыкания к стене закрываются листовой оцинкованной
сталью, которую крепят кляммерами к основанию. Вокруг трубы
обустраивают так называемую выдру — воротник из цементно­
песчаного раствора.

Первые два ряда черепицы укладываю т с чердака или лесов


справа налево, а остальные ряды — со стремянки или скамейки,
передвигаемой по обрешетке.

Каждую пластину, идущую вдоль карнизных или фронтонных


свесов, независимо от уклона крыши надо обязательно крепить.
В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую
третью черепицу (при очень крутых крышах — каждую).

П олим ер-песчаная череп и ц а изготавливается из полиэти­


лена и песка. Полученный после спекания материал отличается
Часть I. Строительство дома

повышенной прочностью. Элементы такой черепицы формуют


со сложным рельефом, что обеспечивает при монтаже герме­
тичность и водонепроницаемость. Полимер-песчаная черепи­
ца, в отличие от керамической и цементно-песчаной, лишена
хрупкости, не раскалывается и не повреждается при транспор­
тировке и монтаже, легко подвергается механической обработ­
ке. По готовой кровле можно ходить безо всяких ограничений.
Кроме того, покрытие считается экологически чистым и пожа­
робезопасным, не накапливает статическое электричество и не
требует дополнительных эксплуатационных расходов: его не
надо красить, оно легко моется и чистится, в течение десяти­
летий не нуждается в ремонте. Срок службы такого материала
составляет около 50 лет.

Полимер-песчаная черепица вдвое легче аналогов и выпускается


в виде более крупных плиток: на 1 м2покрытия требуется 9 пли­
ток. К тому же можно обойтись более простой обрешеткой. Все
это значительно упрощает монтаж кровли.

Гибкая (битумная) черепица состоит из гибких резинобитум­


ных пластин, которые сверху маскируются минеральной крош­
кой различных цветов. Используют такой материал на крышах
с уклоном не менее 12°. Н иж няя поверхность черепицы покрыта
клейким веществом, что существенно облегчает монтаж. Допол­
нительно требуется минимум крепежных материалов: по четы­
ре гвоздя на одну черепичную пластину. При монтаже гибкой
черепицы необходимо создать абсолютно ровное основание из
сплошной обрешетки или настила ОСБ-фанеры, а также особый
температурный режим — не ниже +5 °С.

Кровля из гибкой черепицы характеризуется прочностью, водо­


непроницаемостью, хорошими звукоизоляционными свойствами,
стойкостью к поражению грибком и мхами. Срок службы — более
6о лет.

М еталлочерепица — лидер по популярности среди всех со­


временных кровельных материалов. Внешне она больше других
напоминает традиционную натуральную черепицу (рис. 6.11).

По своей сути металлочерепица является разновидностью проф-


настила и представляет собой листы, выполненные из оцинкован­
ной стали толщиной о,4-0,7 мм.
Глава 6. Крыша

Рис. 6.11. Крыша из металлочерепицы

ПРИМЕЧАНИЕ

На сегодняшний день оцинковка остается самым надеж­


ным антикоррозионным покрытием стали. Стальные лис­
ты покрываются слоем цинка или сплава алюминия с цин­
ком (алюцинк), затем пассивируются.

Верхний слой материала представляет собой высокопрочное,


устойчивое к деформациям декоративное полимерное покрытие,
которое обеспечивает стойкость металлочерепицы к атмосферным
воздействиям и многообразие расцветок. Рельеф металлочере­
пицы повторяет рельеф классической керамической черепицы,
обеспечивая дополнительную механическую прочность.

Долговечность металлочерепицы сопоставима с натуральным


аналогом: минимальный гарантийный срок службы — 15 лет, а не­
которые разновидности обеспечиваются 50-летней гарантией.

Укладка металлочерепицы не представляет сложности — двое


квалифицированных рабочих за день могут выложить до ю о м2.
И неудивительно: ведь она как минимум в ю раз легче натураль­
ной черепицы, 1 м2которой весит 40-50 кг, в то время как 1 м2ме­
таллочерепицы — 3-5 кг. Из этого следует, что и стропильная
система, и сами стены могут быть менее прочными, а значит — го­
раздо менее дорогими. Настилать металлочерепицу можно прямо
Часть I. Строительство дома

на старую деревянную обрешетку, избегая прямого контакта оцин­


кованной стали и битума, чтобы не появилась коррозия.

Однако и этот, на первый взгляд, идеальный материал имеет свои


недостатки.

4 Недостаточный уровень звукоизоляции (во время дождя


и ветра кровля производит шум). Правда, существует метал­
лочерепица с противошумным (акустическим) покрытием.
4 Электропроводность крыши. Металлочерепица, как и любой
другой металлический кровельный материал, притягивает
молнии в грозу. Однако решить эту проблему можно, проду­
мав устройство громоотвода.
4 Монтаж кровли предполагает перфорацию металлочерепицы
саморезами; если применяются некачественные резиновые
уплотнители, которые со временем усыхают и деформируют­
ся, то нарушается герметичность покрытия.
4 Металлочерепица препятствует сходу снега.
4 При выполнении сложных кровель остается большое коли­
чество отходов (это не относится к композитной металлоче­
репице).

По виду рельефа металлочерепицу можно разделить на несколько


типов:

4 с небольшой высотой волны (до 50 мм) — Planja Classic («Пла-


нья Классик»), Rannila M onterrey («Ранила Монтеррей»),
Weckman type 3 («Векман тип 3») и др.;
4 с большой высотой волны (от 50 до 70 мм) — Planja Victoria
(«Планья Виктория»), Rannila Elit («Ранила Элит»), Weckman
type 1(«Векман тип 1»). Такая металлочерепица существенно
дороже, чем материал с малой высотой волны;
4 с симметричной волной (можно найти практически у всех
производителей);
4 с асимметричной скошенной волной — металлочерепица
компаний Rannila, Planja и Weckman;
4 с эксклю зивным рисунком (ввиду высокой стоимости ме­
таллочерепица этого типа довольно узко представлена на
российском рынке).
Глава 6. Крыша

Отмечу, что вплоть до недавнего времени название профиля


металлочерепицы могло говорить о его производителе и, соот­
ветственно, о предполагаемом качестве продукции. Но с неко­
торых пор отечественные производители начали использовать
наиболее популярные названия зарубежных профилей. Самый
яркий пример — профиль Monterrey финского производителя
Rannila Steel. Сейчас предлагают металлочерепицу Monterrey,
Monterey, «Монтеррей», «Монтерей» или «Супермонтеррей» по
очень привлекательной цене. Но эта продукция не имеет ничего
общего с финской металлочерепицей. Похожая ситуация обстоит
и с другими названиями профилей: «Элит», «Элита» (ориги­
нал — Elit производства Rannila), «Классик» (оригинал — Classic
производства Planja), «Анна» (оригинал — Anna производства
Mera System).

Для монтажа кровли из металлочерепицы придется запастись не


только основным материалом, но и дополнительными частями,
такими как коньковые и хребтовые части; карнизные, ветровые
планки; части примыкания к стенам и трубам; части подкровель-
ной вентиляции (аэраторы); проходные части (антенные выходы,
канализационные выходы и т. д.); крепеж; части безопасности
и снегозадержания. Кроме того, как и при устройстве любой кры­
ши, предусматриваются конструкции водосточной системы, а для
мансард — специальные (выступающие над кровлей) мансардные
окна.

Как же выбрать наиболее качественную и оптимальную по цене


металлочерепицу из всего многообразия материалов, представ­
ленных на рынке? Качество металлочерепицы зависит от сырья,
то есть стали и полимерного покрытия, а также от технологии
и оборудования, используемых производителями.

Показателем качества стали является ее толщина. Общепризнан­


ный стандарт толщины — 0,5 мм, но, если нет особых требований
к прочности покрытия, вполне достаточно и 0,45 мм. Сталь тол­
щиной 0,45 мм обладает двумя неоспоримыми преимуществами:
она легче и существенно дешевле. Основное требование — при
монтаже соблюдать минимальный шаг обрешетки. Более всего
здесь нужно опасаться недобросовестных фирм, которые под
видом дорогой стали толщиной 0,5 мм продают сталь толщиной
0,45 мм или даже 0,4 мм. От толщины стали напрямую зависят
Часть I. Строительство дома

технологические и эксплуатационные свойства металлочерепи­


цы: тонкая сталь довольно легко мнется, что может испортить
внешний вид крыши. Кроме того, качественная сталь отличается
высокой упругостью и пластичностью, что исключает образование
на листах металлочерепицы мелких трещин.

Существенное значение имеет и качество полимерного покрытия.


Оно должно быть прочным, стойким к атмосферным воздействи­
ям, не должно отставать от основы и выгорать. В настоящее время
наиболее распространены пластизол (PVC 200), пурал, Р50, ПВД Ф
(поливинилдифторид, также известен под аббревиатурой PVF2)
и полиэстер.

Полиэстер отличается низкой ценой (на 20-30 % дешевле дру­


гих покрытий). Его толщина составляет всего 20-30 мкм, поэтому
покрытие легко повреждается при механических воздействиях.
Гарантия — 1-ю лет в зависимости от производителя. М акси­
мальная температура эксплуатации — +120 °С. Ниж няя граница
температур---6о °С.

В настоящее время производится металлочерепица с усиленным


покрытием (полиэстер толщиной 50 мкм), а также с покрытием
из полиэстера с нанесением кварцевого песка, что значительно
увеличивает потребительские качества материала.

Металлочерепица с полиэстером выпускается в двух вариантах —


с матовым и глянцевым полимерным покрытием. Матовый поли­
эстер имеет толщину 35 мкм, он дороже глянцевого, но отличается
более высокой стойкостью цвета. Это единственное полимерное
покрытие, которое не блестит на солнце. Визуально кровля наи­
более близка к натуральной черепице. Гарантия — ю лет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Полиэстер легко повреждается, но зато легко ремонтиру­
ется и подкрашивается. А вот другие металлочерепичные
покрытия покрасить не удастся: это или пластиковые плен­
ки, или сложные полимерные образования.

Пластизол и пластизол-полимер (PVC 2 0 0 ) — самое толстое


(до 200 мкм) и прочное полимерное покрытие. Оно отличается во­
доотталкивающими свойствами и не загрязняется, но не любит пе­
регрева, в результате которого может отслоиться от основы. М ак­
Глава 6. Крыша

симальная температура эксплуатации такого покрытия — +6о °С.


При горении пластизола выделяется хлор — небезопасный для
здоровья газ. Кроме того, покрытие имеет низкую стойкость цвета,
из-за чего довольно быстро выгорает на солнце. Гарантия — до
ю лет в зависимости от производителя.

Пурал и Р50 (Prelaq 50) — покрытие толщиной 50 мкм на ос­


нове полиуретана, стойкое к механическим воздействиям, агрес­
сивным средам, хорошо переносящее нагревание свыше +юо °С.
Поверхность пурала обладает высокой стойкостью к воздействию
снега и льда, а также солнечной радиации. Положительной ха­
рактеристикой является возможность ремонтной окраски. Пурал
рекомендуется использовать даже в условиях морского климата,
с присутствием соли в атмосфере. Гарантия — 10-15 лет.

Prisma — покрытие на основе полиуретана, модифицированного


полиамидом. На сегодняшний день у этого покрытия оптималь­
ное сочетание высоких эксплуатационных характеристик и цены.
Оно отличается стойкостью к коррозии, ультрафиолетовому
излучению и механическим повреждениям. Prisma без проблем
выдерживает характерные для российского климата значитель­
ные суточные перепады температуры.

П оливинилдифторид (PVF2) — покрытие, устойчивое к пе­


ременам температуры, снеговой нагрузке и ультрафиолетовому
излучению. Не расслаивается и не выцветает в течение 15 лет
(такую гарантию дают производители). Покрытие имеет самую
высокую стоимость.

Все полимерные покрытия могут выпускаться вместе со сталью


разной толщины, от 0,4 мм до 0,6 мм. Обратите внимание, что
при этом толщина стального листа с полимерным покрытием
будет больше. Например, сталь 0,5 мм и PVC 200 в сумме должны
давать как минимум 0,7 мм. Исходя из сочетания «гарантия — ка­
чество» самое лучшее полимерное покрытие — Р50 вместе со
сталью толщиной 0,5 мм, а если выбирать по критерию «гаран­
тия — цена» — полиэстер импортного производства вместе со
сталью толщиной 0,45 мм.

Какие же покрытия чаще всего выбирают российские потреби­


тели? В малоэтажном и дачном строительстве — металлочере­
пицу с защитой из полиэстера (из-за самой низкой цены). Затем
Часть I. Строительство дома

следует металлочерепица с покрытием из пурала — он чуть


дороже, но и гораздо прочнее. На третьем месте стоит металло­
черепица с покрытием из пластизола (поливинилхлорида).

Компании, продающие металлочерепицу, обычно осуществляют


два вида поставки: «под заказ», то есть с учетом индивидуальных
размеров кровли и требований покупателя, и со склада, то есть
листами стандартных размеров. При поставке со склада покупа­
тель имеет меньший выбор, но может забрать товар немедленно.
Однако при использовании стандартных листов бывает много
отходов, чего не случается, когда изготавливаются листы строго
необходимых размеров.

Наиболее экономичным вариантом считается комплектация


кровли листами по длине ската, поскольку при этом материал
экономится на горизонтальных нахлестах. Но складирование,
перевозка, монтаж и ремонт больших листов сопряжены с допол­
нительными трудностями.

Монтаж мерных листов намного проще и удобнее. Кроме того,


из-за своего небольшого размера они не подвержены линейному
расширению под воздействием высоких температур. В настоящее
время производители предлагают мерные листы нескольких типо­
вых размеров, что позволяет минимизировать расход материала
на горизонтальных нахлестах.

Кровля с использованием металлочерепицы строится по прин­


ципу хорошо известного «кровельного пирога»: поверх несущей
системы устраивается гидроизоляция, затем обрешетка, по ко­
торой укладывается металлочерепица. Утеплитель кладут под
гидроизоляцией.

Укладку металлочерепицы ведут по обрешетке, которую устраи­


вают из брусков сечением 30 х 30 или 40 х 40 мм либо из досок
толщиной 25 мм и шириной ю см. Ш аг обрешетки зависит от
профиля листа и обычно составляет 35-45 см. Обрешетку ре­
комендуется прибивать оцинкованными гвоздями, которые не
боятся ржавления.

Под коньковую планку прибивают две доски под углом друг к дру­
гу. Саму планку устанавливают после того, как все листы уложены.
Ее крепят саморезами к каждой второй волне листа.
Глава 6. Крыша

Монтаж кровельных листов рекомендуется вести одновременно


на обоих скатах (в случае двухскатной крыш и). Это позволяет
следить за тем, чтобы узор на скатах был симметричным. В местах
нахлеста листы устанавливают по поперечному рисунку.

ПРИМЕЧАНИЕ
При монтаже не рекомендуется наступать на профиль, но
избежать этого трудно. Поэтому следует ходить в обуви на
мягкой подошве и ступать только в прогибы волны.

Для внутренних стыков используют стандартные планки для раз­


желобки, которые устанавливают с нахлестом 150 мм.

В процессе монтажа металлочерепицу обрезают вручную с помо­


щью болгарки. Не рекомендуется применять абразивные круги,
поскольку отлетающий абразив может повредить полимерное
покрытие. Вместо этого нужно установить диск с твердосплавны­
ми зубьями. Все отходы необходимо удалять, так как они очень
быстро начинают ржаветь и, попав в щели и пазы, могут стать
центрами коррозии покрытия.

Важным этапом устройства крыши является создание гидроизо­


ляции и вентиляции. Это связано с тем, что металлочерепица
обладает высокой теплопроводностью. В результате перепада
температур с внутренней стороны может образовываться кон­
денсат, который, накапливаясь, приведет к коррозии и поврежде­
нию покрытия. Для кровли из металлочерепицы рекомендуется
использовать специальные антиконденсатные пленки, которые
сделаны на основе полипропиленовой ткани, обеспечивающей
водонепроницаемость, и нетканого материала, поглощающего
пары, которые воздействуют на кровлю изнутри.

В подкровельном пространстве необходимо устроить хорошую


естественную вентиляцию — оставить вентиляционные зазоры
шириной около 50 мм между гидроизоляцией и утеплителем,
а также между гидроизоляцией и кровлей. Так образуются воз­
душные каналы. Чтобы они не были замкнуты, нужно создать
небольшой холодный чердак в приконьковой зоне стропильной
конструкции. Существуют также специальные материалы, упро­
щающие устройство вентиляции, например супердиффузные
мембраны, которые укладываются прямо на утеплитель.
Часть I. Строительство дома

Особое внимание следует уделить креплению металлочерепицы.


Современный строительный рынок предлагает для этих целей спе-
циальную линейку крепежных изделий. Чаще всего используется
кровельный саморез. Он отличается от других саморезов сверлом
на острие, которым просверливается лист профиля, и шести­
гранной головкой, окрашенной в тон покрытия. Кроме того, под
головкой предусмотрен уплотнитель — шайба из эластичного
материала. Дешевый крепеж идет с шайбой из обычной недолго­
вечной резины, качественные кровельные саморезы поставляются
с шайбой из ЕРО М (ЭПДМ , этилен-пропиленового каучука). Лист
металлочерепицы крепится через низ волны, поэтому достаточно,
чтобы длина самореза была 28 мм.

Строительный рынок все еще не насыщен достаточным количе­


ством металлочерепицы, но на нем уже предлагаются более совре­
менные и технологичные материалы, одним из которых является
композитная металлочерепица.

К ом позитная череп и ц а представляет собой многослойное


кровельное покрытие, выполненное на основе высококачествен­
ного стального листа толщиной 0,5 мм, покрытого с обеих сторон
слоем алюцинка толщиной 20 мкм (рис. 6.12). Комбинация алю­
миния и цинка считается наилучшей, так как алюминий защищает
кровельное покрытие от коррозии, а цинк обладает уникальным
свойством катодной защиты обрезного края.

Рис. 6.12. Лист композитной металлочерепицы


Глава 6. Крыша

Верхняя сторона композитной черепицы покрыта гранулами на­


турального камня, которые создают эффект фактуры натуральной
кровли, а также служат надежным барьером от ветра и дождя,
препятствуют шуму. Композитная черепица имеет небольшой
вес. Она бывает разных цветов и форм, не блестит на солнце. Лис­
ты композитной черепицы отличаются небольшими размерами
(1330 х 415 мм), что практически исключает отходы и упрощает
монтаж. Простое фальцевое соединение обеспечивает герметич­
ность кровли, благодаря чему материал рекомендовано использо­
вать при уклонах кровли от 180. Срок службы композитной чере­
пицы более 50 лет, а гарантия на покрытие составляет 15 лет.

Композитная металлочерепица производится с полным набором


комплектующих элементов. На нашем рынке в основном пред­
ставлена продукция фирм Metro tile (Бельгия), Roser (Ю ж н ая
Корея), Luxard (Россия).

Композитную черепицу укладывают по обрешетке. Для фиксации


листов используют обычные гвозди — «пятидесятку». Есть один
нюанс: из-за особенностей фальцевого замка и упругости листов
работы ведутся сверху вниз по скату, от конька к карнизу. Ш аг
обрешетки должен четко выдерживаться в соответствии с раз­
мерами листа с учетом возможного ее расширения, вызванного
влажностью или перепадами температуры.

Минимальный уклон ската, при котором возможно применение


композитной металлочерепицы, составляет примерно 12°. Если
отдельные элементы кровли имеют меньший уклон, то для них
выполняется полная гидроизоляция рулонными материалами,
а поверх в эстетических целях укладывается композитная метал­
лочерепица. Расстояние между стропилами не должно превышать
1 м. Если шаг стропил больше и обрешетка ведется прямо по стро­
пилам, следует увеличить сечение ее брусков.

Прямо на стропилах закрепляют подкровельную гидроизоляци­


онную пленку. Прежде всего ее укладывают по линиям ендов,
если они есть. На скатах пленку монтируют горизонтальными
полотнами снизу вверх, начиная от карниза. Полотна укладывают
с нахлестом не менее ю о мм.

Для обрешетки обычно применяют деревянные бруски сечением


40 х 40 мм. Ее монтаж осуществляют снизу вверх. Нижний брусок,
Часть I. Строительство дома

который служит для фиксации нижнего ряда листов, прибивают


непосредственно за карнизной доской.

Л Ь ВНИМАНИЕ
Н ^В Необходимо, чтобы расстояние между нижними гранями
брусков обязательно выдерживалось равным 370 мм. В этом
и состоит основная сложность подготовки к монтажу. И это
же главное условие качественного покрытия. Если расстоя­
ние не выдержать, нарушится герметичность покрытия, да
и внешний вид кровли пострадает.

Верхний приконьковый ряд обрешетки прибивают с учетом по­


следующего монтажа конька и его размеров. Как правило, если
размеры кровли тщательно рассчитаны, он оказывается таким же,
как и стандартный шаг обрешетки, то есть 370 мм. Если использу­
ется коньковый элемент из состава фирменных комплектующих,
то верхний замок черепицы просто срезают, поскольку в нем нет
необходимости.

Профессионалы набиваю т обреш етку в два приема. Сперва


проводят разметку, начиная от стропильной доски, и вбивают
в стропила гвозди горизонтальными рядами на глубину около
ю мм. Затем на выступающ ие гвозди по стропилам раскла­
дывают бруски обрешетки, плотно к ним прижимают и при­
бивают. Бруски подгоняют так, чтобы их стыки приходились
на стропила. Длина брусков обрешетки должна быть не менее
двух пролетов между стропилами. После того как ряд брусков
прибит, разметочные гвозди можно использовать для фиксации
следующего ряда.

По стропилам набивают контробрешетку (лаги сечением 30 х 50 мм)


для создания вентиляционного канала и обеспечения вентиля­
ции подкровельного пространства. До монтажа основной кровли
производят монтаж ендов. Справа и слева от линии ендовы вме­
сто контробрешетки крепят доски размерами 25 х 150 мм. Затем
устанавливают карнизную доску. Верх ее должен располагаться
на высоте обрешетки. Если планируется применение водосто­
ков, толщину карнизной доски выбирают не менее 35 мм. Она
должна надежно крепиться к стропилам. Для оформления кар­
низа используют карнизную планку из набора комплектующих
металлочерепицы.
Глава 6. Крыша

Как уже упоминалось, монтаж основного покрытия ведут сверху


вниз. Верхний ряд черепицы прибивают гвоздями (4 на лист)
к нижней грани верхнего ряда обрешетки снизу вверх. Дальше
кровлю укладываю т по рядам с нахлестом: нижний элемент
подкладывают под верхний. При укладке два листа из верхнего
ряда, уже закрепленного вверху, приподнимают и под них заводят
новый лист (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Укладка кровли по рядам с нахлестом сверху вниз

В местах нахлестов не должно сходиться более трех слоев чере­


пицы. Желательно, чтобы гвоздь пробивал не более двух листов
одновременно. Забивать гвозди лучше всего с помощью пистолета
для гвоздей. Ш ляпки гвоздей должны покрываться краской и за­
сыпаться каменной посыпкой, для чего производители предлага­
ют специальный ремкомплект. Но при желании можно обойтись
и просто краской в тон покрытия или вовсе без отделки, если
используются оцинкованные гвозди. Ремкомплект применяется
при температуре выше +5 °С. С его же помощью можно произве­
сти мелкий ремонт покрытия, если в процессе транспортировки
и монтажа оно слегка повредилось.

Наибольшие сложности представляет укладка по краю ската.


На ребрах используют ребровый коньковый элемент. Листы ос­
новного покрытия обычно обрезают по месту с допуском 40 мм
на отгиб листа под конек.
Часть I. Строительство дома

Последний ряд листов прикрепляют к бруску непосредственно


над карнизной доской. Гвоздь должен проходить достаточно
близко от верхней точки профиля листа. Для защиты от атмо­
сферных воздействий на ш ляпку гвоздя рекомендуется нанести
герметик.

Вдоль листы удобно резать ножовкой по металлу или ножницами.


Если необходимо сделать скос, то применяют ручную электро­
пилу с твердосплавными зубьями. Использовать шлифовальные
машинки с абразивными кругами запрещено, поскольку отлета­
ющий абразив повреждает покрытие.

Торцевые планки закрепляют на фронтонном бруске. Послед­


ний с краю лист черепицы отгибают в продольном направлении
примерно на 40 мм и заводят под торцевую планку. Перед фикса­
цией все торцевые планки выкладывают на фронтонном бруске,
выравнивают и прибивают к нему гвоздями со стороны кровли,
а к ветровой доске — снаружи.

Ребровые коньковые элементы укладывают с нахлестом ю о мм,


полукруглые коньковые элементы — с нахлестом 40 мм. Крыш ку
полукруглого конька крепят гвоздями к коньковым брускам.

Не следует забывать и об устройстве вентиляции. В комплекте


стандартных элементов для кровли, как правило, поставляются
кровельные вентиляторы. Устанавливать их рекомендуется около
конька по одному на каждые 50—70 м2поверхности кровли.

Водосточная система
Водосток (водослив, водоотвод) — конструкция, обеспе­
чивающ ая отведение дождевой воды и тающего снега с кровли
и защиту фасадов и фундамента дома от возможных повреж­
дений.

Существует три принципиальных варианта устройства водоот­


водов.

4 Неорганизованный водоотвод: вода стекает с крыш и сво­


бодным потоком непосредственно на землю, что влечет пре­
Глава 6. Крыша

ждевременный износ фундамента и повреждение наружных


стен.
4 Внутренняя водосточная система: трубы установлены внутри
здания на некотором расстоянии от наружных стен. При та­
кой системе на кровельном покрытии монтируются укло­
ны к водоприемным воронкам, которые располагаются на
расстоянии примерно 0,5 м от выступающих частей здания,
равномерно по всей площади.
4 Наружная водосточная система: вода, стекающая с кровли, по
установленным желобам отводится к наружным трубам.

Наиболее распространен третий вариант — устройство наружной


водосточной системы.

Водосточные трубы и желоба изготавливаются из стали с односто­


ронним или двусторонним полимерным покрытием, меди, цинка
в сплаве с титаном, а также из алюминия и пластика. Каждый из
этих материалов имеет свои особенности.

М еталлические системы водоотвода надежно защищены от


коррозии благодаря покрытию из пластизола или другого поли­
мерного материала.

Такие системы могут быть круглого и прямоугольного сечения.


Помимо отличий во внешнем виде, они различаются и антикорро­
зионными покрытиями. Так, круглый водослив изготавливается
из оцинкованного металла, на который с обеих сторон нанесены
слои грунтовки и полимерного покрытия. Основная масса пря­
моугольных водосливов снаружи покрыта слоем пластизола,
а внутри, где система больше всего подвержена коррозионному
и абразивному воздействию, — только слоем грунтовки.

Медные водосточные системы не подвержены коррозии и влия­


нию вредных воздействий окружающей среды, очень эстетичны,
надежны и герметичны, поскольку основные соединения пропаи­
ваются.

При устройстве системы с использованием цинко-титановых


труб необходимо следить, чтобы они не соприкасались с мед­
ными деталями или железными узлами во избежание электро­
коррозии.
Часть I. Строительство дома

Пластиковые водостоки несколько уступают металлическим


в прочности, но отличаются легкостью, абсолютно не подвержены
коррозии, на них не налипает грязь. Такие водостоки выдержива­
ют довольно суровые морозы, интенсивное солнечное излучение,
а также удары.

Монтаж системы водостока ведется одновременно со строитель­


ством крыши. Обычно водосточную систему прокладывают по
всему периметру здания. Она состоит из отдельных элементов,
таких как водосточные желоба, трубы, водоотводы, воронки и др.
Водостоки надежно закрепляют с помощью специальных крюков,
кронштейнов и хомутов (рис. 6.14).

ловушка _ ^
для листьеЕ
водосточный
желоб
угол желоба
внутренний/"^»
угол желоба,
внешний воронка
пр ом еж уто ч^ й^
элемент трубы
/--у держатель промежуточный
трубы отрезок
под кирпич трубы

откидном труба
сброс отвод
держатель
фь Y трубы
тРУбы приемная
элемент 41-/ под дерево/ воронка-
трубы стальной фильтр
для стока лист
воды
в канализацию
~
а муфта
/для фильтра

Рис. 6.14. Водосточная система

При проектировании водосточной системы нужно заранее опреде­


лить тип и систему водоотвода. Идеальный вариант — подземная
ливневая канализация. На втором месте — сбор стоков в специ­
альном резервуаре. В самом крайнем случае в водостоке следует
хотя бы предусмотреть традиционное колено на высоте 20-30 см
от земли, не дающее воде литься на цоколь.

Важный элемент водосточной системы кровли — желоба. Их на­


значение — непосредственный сбор воды, стекающей с крыши.
Желоба монтируют с небольшим уклоном, чтобы вода из них
могла свободно стекать в трубы водостока, куда она поступает
Глава 6. Крыша

с помощью воронок. Этот элемент водосточной системы несет


большую нагрузку, а потому при его установке необходимо от­
дельное надежное крепление, иначе перекос воронки, а вместе
с ним и повреждения водостока гарантированы уже в первую зиму.
Чтобы труба водостока могла обойти выступающие части здания,
а также для отвода воды от цоколя применяются так называемые
колена.

Чащ е всего для стыковки отдельных секций на концах труб


предусматривают уширения, и элементы водостока вставляют
друг в друга, но иногда для сочленения применяют специальные
муфты.

Монтаж пластиковых водостоков имеет некоторые особенности.


Если элементы просто соединять встык, то при сильном изме­
нении температуры водосток может деформироваться и даже
лопнуть. Поэтому такие водосточные системы комплектуются
компенсаторами температурного расширения.

Чтобы предотвратить деформацию металлических водостоков, их


отдельные части соединяют специальной муфтой.

На этом я заканчиваю рассказ об устройстве крыши. Впереди —


долгая и нелегкая работа по созданию системы коммуникаций,
проведению электричества, газа и отопления, установке окон
и дверей, а также по внутренней отделке помещений.
Энерго-
и водоснабжение
лома

Одной из главных составляющих комфорта


и уюта в современном доме является инже­
нерное оснащение — грамотно спроектиро­
ванные и смонтированные коммуникации.
В этой главе я постараюсь осветить все ос­
новные этапы работ, а также те аспекты,
которые необходимо учитывать на стадиях
планирования и строительства дома. Мно­
гое лучше поручить профессионалам, ведь
от правильного устройства коммуникаций
зависит не только удобство проживания, но
и ваша личная безопасность. Не стоит и эко­
номить на инженерном оснащении. В любом
случае, независимо от того, решились ли вы
на проведение коммуникаций своими рука­
ми или доверились специалистам, крайне
важно иметь представление о том, какие
работы предстоят, за какие деньги и в какой
срок они могут быть выполнены.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Энергоснабжение дома
Энергоснабжение дома включает электроснабжение, газоснабже­
ние и теплоснабжение. Будем разбираться по порядку.

Электроснабжение
Озаботиться оснащением будущего дома электричеством имеет
смысл еще на стадии выбора земельного участка и проектирова­
ния здания.

При выборе земельного участка следует руководствоваться не


только собственными эмоциями и предпочтениями, но и кон­
кретной ситуацией, сложившейся в отношении возможности
проведения коммуникаций. Может случиться так, что местный
поставщик электроэнергии в состоянии выделить разрешенную
мощность, достаточную разве что для освещения дачного доми­
ка, но не современного загородного коттеджа. Да и сам процесс
строительства без электричества будет затруднен. Обязательно
учитывайте действующее законодательство: стандарты, строи­
тельные нормы и правила, ведь «договориться» со строителями
не удастся.

Сегодня на рынке полно предложений земли с уже подведенными


к участку коммуникациями. Стоит такой участок дороже, но и ра­
боты по проведению электричества значительно меньше.

ПРИМЕЧАНИЕ
В современных коттеджных поселках на специально отве­
денном участке ставится подстанция с одним или двумя
силовыми трансформаторами расчетной мощности, поз­
воляющая обеспечить до 50 коттеджей площадью от 250
до 400 м2по 30-50 кВт мощности.

Если вы приобретаете участок в селе, поселке, садовом товарище­


стве, поинтересуйтесь у соседей или в центральной справочной,
в чьей юрисдикции находится ваша земля. Затем обратитесь
к главному инженеру районной сетевой организации с вопросом
о возможности подключения вашего участка и дома к электро­
сети, не забыв выяснить уровень доступной мощности и финан­
совые затраты. За более подробной информацией обратитесь
Часть I. Строительство дома

к специалистам производственно-технических отделов районных


или муниципальных сетей.

Варианты подведения электроэнергии к частному дому могут


быть следующими.

4 Сеть с напряжением до 0,4 кВт в хорошем состоянии, и к ней


беспрепятственно можно подключить до 30 кВт мощности от
ближайшей опоры.
4 Мощность подстанции исчерпана, и электросеть работает на
пределе возможностей. Качество электроэнергии оставля­
ет желать лучшего и в часы пик не достигает необходимой
мощности.
4 На соседнем участке установлена дополнительная подстан­
ция, и существует возможность подключиться к ней; имеется
необходимый резерв мощности.
4 Необходимо строительство собственной подстанции.

Если ваш вариант второй или третий — хорошенько подумайте,


прежде чем принимать решение о покупке участка.

После того как участок приобретен, самое время приступать


к оснащению дома электроснабжением. Эту процедуру условно
можно разделить на несколько этапов:

4 получение технических условий на подключение;


4 проектирование электроустановки;
4 согласование проекта со всеми заинтересованными лицами
(владельцы подстанции, коммуникаций; организация, обес­
печивающая энергоснабжение; Госэнергонадзор);
4 выполнение работ согласно проекту специалистами, имеющи­
ми лицензию на производство электромонтажных работ;
4 проведение испытаний и составление акта приемки предста­
вителем Госэнергонадзора;
4 пломбирование электросчетчиков, подписание договора
о пользовании электроэнергией, подключение электропи­
тания.

Теперь рассмотрим каждый из указанных этапов чуть подроб­


нее. Чтобы получить технические условия на подключение дома
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

к сети, еще до начала проектирования дома необходимо обра­


титься в местную электросеть. Уже в этот момент вы должны
четко представлять, какое именно электрооборудование будете
устанавливать в доме (котлы, теплые полы, система снеготаяния,
водонагревательные приборы, насосы, бытовая техника) и какая
потребуется мощность электроустановки для работы всего этого
оборудования.

Вам нужно составить техническое задание — письмо на имя


главного инженера местной энергоснабжающей организации
с просьбой выдать технические условия на подключение опре­
деленной мощности с указанием категории электроснабжения
дома. К письму прилагаются план расположения участка и дома
на местности, документы, удостоверяющие право владения зе­
мельным участком, и согласованное разрешение на строитель­
ство дома.

В течение месяца письмо рассматривается в производственно­


техническом отделе (ПТО ) районной или муниципальной сети.

В техническом задании либо выделяется точка подключения


к электросети, либо даются рекомендации в виде технических
условий. Решения могут быть следующими.

4 Воздушная или кабельная линия низкого напряжения (0,4 кВ)


протягивается до ближайшей подстанции (или столба), мощ­
ность которой уже распределяется между подключенными
к ней пользователями.
4 Мощность перераспределяется за счет других объектов, где
она не расходуется полностью.
4 Существующие провода заменяются на провода с большим
сечением с заменой трансформатора на более мощный или
без замены.

Иногда единственным вариантом является установка собственной


подстанции — подключение к сети 10 кВ через индивидуальный
понижающий трансформатор. С недавнего времени электросети
могут предоставлять точку подключения для строительства под­
станции. Но возникает вопрос о размещении трансформаторной
подстанции и оборудования. В сельской местности трансформа­
торные подстанции имеют вид установленного на столбах либо
Часть I. Строительство дома

на специальных мачтах киоска, к которому ведет лестница, или


отдельно стоящих строений. По согласованию с местным архитек­
тором такая подстанция может располагаться на общественной
земле либо на личном участке.

В последнее время разрешено использовать и компактные стол­


бовые трансформаторы (мини-подстанции), к которым возможно
подключение от одного до четырех современных домов. Такие
трансформаторы устанавливаю тся на деревянных или желе­
зобетонных опорах, допускают перегрузку до 40 % , оснащены
встроенной защитной автоматикой и не требуют обслуживания
(например, трансформаторы ABB, Siemens, Howard). Белорусские,
украинские и российские аналоги вдвое дешевле, но требуют пос­
тоянного обслуживания и наличия в штате местной электросети
квалифицированных электриков. В последнем случае необходимо
заключить договор на обслуживание трансформаторов, заплатить
за установку специальной опоры, монтаж защитной автоматики
и пусконаладочные работы. Для строительства индивидуальной
электроподстанции следует подать заявку, спроектировать уста­
новку, согласовать проект в Энергонадзоре и подписать в Энер­
госбыте, подключиться и наконец получить акт о разграничении
собственности с электросетями. С этого момента вы несете полную
ответственность за подстанцию и берете на себя затраты по ее
обслуживанию.

После этого в Госэнергонадзор подается заявление о допуске


объекта в эксплуатацию. К заявлению прилагаются следующие
документы:

4 разрешение на мощ ность энергоснабжающ ей организа­


ции;
4 технические условия на подключение электроустановки;
4 справка о выполнении технических условий;
4 акт о разграничении балансовой и эксплуатационной ответс­
твенности сторон;
4 согласованный проект электроснабжения;
4 копии лицензий на осуществление определенного вида работ
проектной и электромонтажной организаций;
4 акт сдачи-приемки электромонтажных работ;
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

4 акт на скрытые работы по выполнению электропроводки;


4 акт на работы по выполнению контура заземления, очагов
грозозащиты, устройств выравнивания потенциалов в сануз­
лах и т. д.;
4 копии сертификатов соответствия на установленное электро­
оборудование и электроматериалы (согласно спецификации
из проекта);
4 протоколы испытаний и измерений электрооборудования по
ГОСТу, выполненных аккредитованной в Госстандарте элек­
троизмерительной лабораторией.

Проектировать линии электропередач, внешнюю и внутреннюю


электроустановки дома следует поручать только организациям,
имеющим лицензию на выполнение этого вида работ, выданную
Госэнергонадзором или Госстроем. Как правило, проектирова­
ние, строительство и монтаж оборудования проводят разные
организации. Лучш е всего, если строители вашего дома выступят
в качестве генерального подрядчика и сами будут согласовывать
выполнение работ с прочими организациями. Но и вы можете
попробовать себя в роли подрядчика. Чтобы найти фирму для
создания проекта и согласования его с местной электросетью
и Госэнергонадзором, имеет смысл попросить рекомендации
в местных электросетях. Стоимость проекта электроснабжения
дома колеблется от 6 до 40 тыс. руб.

После получения всех согласований можно переходить к мон­


тажно-наладочным работам, которые стоит доверить профессио­
налам, имеющим соответствующие лицензии. Лучш е заключить
официальный договор и уплатить необходимые налоги — это
значительно облегчит жизнь в процессе оформления права соб­
ственности на подстанцию и дом. По завершении монтажа про­
водятся испытание и наладка оборудования и оформляется акт
сдачи-приемки (на это также нужна лицензия).

После того как монтаж всего электрооборудования в доме, а также


строительство будут завершены, в аккредитованные при Энергонад­
зоре сертифицированные Госстандартом лаборатории необходимо
предъявить технические паспорта установленного электрообору­
дования и результаты его испытания (акт сдачи-приемки). После
этого вам выдадут сертификат соответствия электроустановки
Часть I. Строительство дома

требованиям и разрешение на пользование электротермическими


приборами (котлы, конвекторы, радиаторы, электроплиты и др.).

ВНИМАНИЕ
Приобретая электрооборудование, провода, приборы, не
забывайте проверять наличие сертификатов и паспортов
на изделия: они понадобятся для оформления страховки
на дом.

Следующий этап — вызов на дом инспектора Энергонадзора, кото­


рый на основании сертификата соответствия оформит акт-допуск
электроустановки ко включению в сеть. Помните, что даже пере­
несенная с одного места на другое розетка, не отраженная соответ­
ствующим образом в проекте, может привести к проблемам.

После получения акта вам предстоит заключить с электросетью


договор о пользовании электроэнергией. До подписания договора
к вам приедет представитель Энергосбыта, опломбирует счетчики
и составит акт о приемке приборов учета.

И наконец, служба воздушных или кабельных линий включит элек­


тропитание дома. Да будет светло, тепло и уютно в вашем доме!

Как правильно спроектировать размещение электрооборудова­


ния в доме? Конечно, основную помощь в этом вам окажут про­
ектировщики, но некоторые моменты важно знать и понимать
самим.

Электроэнергия передается и распределяется через электриче­


ские сети, которые прокладываются с помощью изолированных
(кабели и провода) и неизолированных проводников (медные,
алюминиевые и стальные провода и ш ины). В зависимости от
места прокладки выделяют наружную и внутреннюю электро­
проводку. Наружная представляет собой прокладку кабеля на
улице по опорным столбам, домам, стенам зданий и между ними,
а внутренняя — прокладку кабеля внутри здания.

Внутренняя и внешняя электропроводка может вестись скрытым,


открытым или комбинированным способом.

Скрытый монтаж электропроводки предусматривает прокладку


кабеля в штробу с дальнейшей штукатуркой или в стеновую па­
нель.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

При открытом монтаже электропроводка закладывается или


проводится прямо по поверхности конструктивных элементов
здания.

В комбинированном варианте при прокладке кабеля сочетаются


участки скрытой и открытой электропроводки.

Открытый или закрытый способ прокладки проводов и кабелей


выбирают в зависимости от характера эксплуатации помещения.
В сухих отапливаемых помещениях разрешаются оба вида про­
водки. В сухих неотапливаемых и влажных помещениях (кухни,
лестницы) запрещена скрытая проводка в изоляционных трубках.
В сырых помещениях (туалеты, подсобные помещения) допуска­
ется и открытая, и скрытая проводка в трубах.

Открытая проводка удобна для ремонта и подключения новых


токоприемников, проста в монтаже, поскольку отсутствует необхо­
димость долбления стен и перегородок. К ее недостаткам можно
отнести малую эстетичность.

При прокладке открытой проводки по сгораемым основаниям под


провода подкладывается слой асбеста толщиной не менее з мм
и выступающий с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм.
Асбестовые листы крепят гвоздями через 250 мм. Между провода­
ми разных групп должно быть не менее 5 мм. Крепления проводов
осуществляют полосками из жести шириной ю мм и толщиной
0,3-0 ,5 мм-Между такой полоской и проводом должна быть про­
кладка из электроизоляционного картона, выступающая за края
полоски на 2 мм. Современный рынок стройматериалов также
предлагает готовые пластмассовые крепления, которые крепятся
на клей или гвозди.

Выключатели и розетки при этом способе проводки устанавли­


вают на деревянных или пластмассовых подрозетниках, которые
крепятся к стене. Диаметр таких подрозетников должен быть
на 8 - ю мм больше монтируемого выклю чателя или розетки.
Для удобства повторного соединения жил и замены устройств
концы провода лучше откусывать с запасом 75 мм. Оголенные
концы жил изолируют липкой лентой.

Закрытая проводка — более распространенный и безопас­


ный в эксплуатации вариант, однако ремонт такой проводки
Часть I. Строительство дома

существенно затруднен, да и возможность подключения допол­


нительных токоприемников отсутствует.

При скрытой электропроводке провода и кабели прокладывают


в трубах, коробах, замкнутых каналах, бороздах, подлежащих
дальнейшей штукатурке, под штукатуркой, а также замоноличи-
ванием при изготовлении единой конструкции.

Прокладку кабеля начинаю т с разметки, пробивки сквозных


и гнездовых отверстий, установки изоляции, опорных элементов
и трубок для кабелей. Затем прокладывают кабель и выполняют
необходимые соединения. Если стены в доме деревянные и кабе­
ли проводятся под слоем штукатурки, то под кабель необходимо
подкладывать слой асбеста толщиной з мм. После затвердевания
алебастрового раствора в местах крепления проводов и коробок
выполняют прозвонку.

В горизонтальной плоскости кабели прокладывают по стенам


параллельно линиям их пересечения с потолком на расстоянии
100-200 мм от потолка либо 50-100 мм от карниза или балки.
Вертикально вверх ведут кабели к светильникам, выключателям,
розеткам. Кабели соединяют между собой сваркой, опрессовкой,
пайкой или зажимами в ответвительных коробках.

Будьте осторожны: ни в коем случае не крепите кабель непо­


средственно гвоздями, не монтируйте его при температуре ниже
-15 °С и не прокладывайте его пучками. Старайтесь избегать пе­
ресечения плоских кабелей, но, если это невозможно, проложите
в месте пересечения дополнительный слой изоляции, например
три-четыре слоя изоленты. Выводить на поверхность стен кабели,
проведенные скрытым способом, следует через изоляционные
пластмассовые трубки.

Крепить кабели в стенах нужно с помощью алебастрового раствора


или специальных пластмассовых креплений.

Розетки устанавливают на высоте 50-80 см от уровня пола или


ниже, если так будет удобнее. Согласно противопожарным нормам
рекомендуется не менее одной розетки на каждые 6 м2и не менее
трех на кухне. В ванной и туалете разрешается размещать розетки,
питающиеся через разделительный трансформатор с двойной
изоляцией. Не устанавливайте розетки на расстоянии менее 50 см
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, рако­


вины, газовые плиты и электроплиты).

Ответвление плоских проводов выполняют во вводных коробках


выключателей, розеток и светильников.

Если ваш выбор — монтаж проводов в трубах, то нужно учи­


тывать следующие особенности проведения работ.

Монтаж проводов осуществляется в стальных водогазопроводных


трубах, трубах из полиэтилена или полипропилена.

Стальные трубы должны быть ровными, очищенными от ржав­


чины и грязи, окрашенными с наружной и внутренней стороны.
Их диаметр зависит от количества и диаметра прокладываемых
проводов и кабелей. Сначала трубы режут ножовкой, затем на
них наносят резьбу. Металлические части электропроводки за­
земляют медной перемычкой от трубы к корпусу или через трубу
заземляющими гайками.

Пластмассовые трубы разрешается использовать только в поме­


щениях с максимальной температурой не выше 6о °С. При необ­
ходимости такие трубы можно изогнуть в горячем состоянии при
температуре 100-130 °С.

Укладку ведут с небольшим уклоном, чтобы не собирался кон­


денсат. Соединение труб во взрывоопасных и пожароопасных
зонах, в наружных установках, во влажных, сырых и особо сырых
помещениях, а также при скрытой прокладке выполняют только
на резьбе с паклей и суриком.

Помимо проводов в трубы затягивают стальную проволоку диа­


метром 1,5-3,5 мм с петлей на конце.

Следует оставлять запас проводов для их соединения.

W | J ВНИМАНИЕ
Соединять провода в трубах запрещено — необходимые
соединения делают в коробках и тщательно изолируют.

Электрическую проводку внутри каркасного дома следует вы ­


полнять согласно правилам прокладки проводов по сгораемым
конструкциям (рис. 7.1).
Часть I. Строительство дома

Рис. 7.1. Прокладка проводов внутри здания: 1 — выключатель; 2 — розетка;


3 — расстояние 1,5-1,8 м; 4 — расстояние 0,5 м; 5 — расстояние 0,8 м;
6 — расстояние 0,15 м; 7 — расстояние 0,1 м; 8 — расстояние 1,0 м;
9 — вертикальные стояки; 10 — уровень пола; 11 — уровень потолка;
12— радиатор водяного отопления; 13 — места закрепов (скоб)

Провода марок АППР, АПРН и ПРИ можно прокладывать непосред­


ственно по сгораемым основаниям без дополнительной защиты.

Если вы остановили выбор на тросовой проводке, необходимо


знать следующее.

При данном способе электропроводки провода и кабели крепят


на натянутом стальном тросе. Это оптимальный вариант для хо­
зяйственных построек и наружных установок.

Вам потребуется многопроволочный оцинкованный трос диамет­


ром з-6 мм, который крепят к строительным основаниям с помо­
щью крюков и натягивают с помощью натяжной муфты.

Провода и кабели крепят к тросу стальными полосками или пласт­


массовыми лентами, при этом расстояние от одного крепления до
другого не должно превышать 50 см.

Непосредственно к тросу крепят и ответвительные коробки для


присоединения светильников, которые подвешивают к коробкам
на подвесах, но ни в коем случае не на проводах.

Несущий трос зануляют на концах, соединяя трос и нулевой про­


вод гибкой перемычкой.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

После монтажа, но до установки светильников необходимо изме­


рить сопротивление изоляции (норма — 0,5 МОм).

В коридорах и подсобных помещениях часто применяют про­


кладку проводов в кабель-каналах. При таком варианте
удается сохранить достаточно свободный доступ к проводам для
ремонта и в то же время обеспечить довольно высокий уровень
безопасности и эстетичности. В кабель-канал можно уложить
также телевизионный кабель, телефонный и компьютерный
провода, провода пожарной и охранной сигнализации и пр.
Крепление кабель-каналов осуществляется с помощью клея или
саморезов.

Не рекомендуется использовать для внутренней проводки алюми­


ниевые провода. При одних и тех же токовых нагрузках сечение
алюминиевого провода должно быть больше, чем сечение мед­
ного. Кроме того, надежность соединений алюминиевых прово­
дов намного ниже, чем медных, что обусловлено физическими
свойствами этого металла. Медные провода в быту соединяют
скруткой с последующей пайкой. Для этого провода освобожда­
ют от изоляции, а с оголенных концов перед скруткой удаляют
оксидную пленку.

Сборка электрощитов — отдельное направление электромонта­


жа, которое требует особого внимания. Важно, чтобы для сборки
электрощитов использовались материалы, соответствующие стан­
дартам ГОСТов, СНиПов, ПУЭ, а также применялась многоуровне­
вая система испытаний. При этом желательно обратиться к услугам
специалистов, которые выполнят работу с учетом функциональной
специфики здания, особенностей помещений, количества потреб­
ляемых мощностей и распределения электроэнергии.

В самую последнюю очередь проводится установка освети­


тельных приборов. Помните, что самый щадящий и правиль­
ный свет — рассеянный (отраженный) — дают электроприборы
с закрытым источником света (с плафонами, абажурами и т. п.).
Выключатели лучше устанавливать внизу, на уровне опущенной
руки, — это сделает их доступными детям. Хорошим вариантом
будет установка сенсорных выключателей. Они реагируют на
движение, автоматически включая (вы клю чая) свет при входе
(выходе) человека из помещения.
Часть I. Строительство дома

Устройство электроосвещения — нелегкая и ответственная за­


дача, особенно сейчас, когда в моде уход от банальной люстры
в центре потолка и стремление к сложным вариантам. Чтобы
решить эту задачу, просчитайте необходимую мощность, с помо­
щью специалистов разработайте различные схемы подключения
осветительных приборов, создайте дизайн-проект и, наконец,
реализуйте задуманное — установите светильники, люстры,
бра и пр.

В настоящее время популярны освещение фасадов зданий и де­


коративная подсветка интерьеров. Все эти дизайнерские решения
направлены на создание неповторимого образа, атмосферы тепла
и уюта в вашем доме. Освещение дорожек, фонтана, бассейна,
сада — атрибут статуса и престижа.

Многие домовладельцы особое внимание уделяют аварийному


электроосвещению как еще одному аспекту безопасности жилища.
При этом ряд осветительных приборов, например расположенных
вдоль маршрутов эвакуации, на входных дверях, лестницах, при
изменениях уровня пола, в местах нахождения противопожарного
оборудования и кнопок оповещения тревоги, работает автономно.
Продумайте и вы такой вариант.

К электромонтажным работам относится и установка систем


молниезащиты, контура заземления, кабельных систем обог­
рева, электрических теплых полов и систем антиобледенения,
если таковые предусмотрены проектом. Эти новшества позволят
существенно повысить комфорт и безопасность вашего дома.
Например, система антиобледенения поможет забыть о таких
неприятных явлениях, как наледь, снег и сосульки на водосточных
трубах, ступеньках и дорожках.

Современный рынок предлагает широкий выбор систем без­


опасности и охранной сигнализации. Возмож ны следующие
варианты:

4 видеонаблюдение с помощью цифровых и аналоговых ка­


мер. Цифровые видеокамеры самостоятельно обрабатыва­
ют видеосигнал, передают его на удаленные компьютеры,
где происходят его просмотр и запись. Это дорогостоящее
оборудование. К тому же для достаточного уровня защиты
необходимы большое количество камер и отличная связь.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Более распространенные аналоговые видеокамеры передают


видеосигнал на регистратор, который его обрабатывает;
4 контроль доступа — системы, контролирующие время нахож­
дения в помещении и доступ в помещение в целом;
4 охрана периметра;
4 пультовая охрана («тревожная кнопка»): при пожаре, утечке
бытового газа, протечке воды, взломе и разбойном нападении
на вызов приезжают специализированные службы;
4 G SM -сигнализация — это вариант «тревожной кнопки»,
но для передачи информации используется G SM -канал.
Для каждого чрезвычайного события программируется свое
СМС-сообщение.

Газоснабжение
Источником газоснабжения является природный газ, который
транспортируется по трубопроводам. Материал изготовления
труб — сталь горячей сварки. Глубина закладки газопровода долж­
на гарантировать его защиту от повреждений, то есть быть не менее
0,8 м до верхней точки трубы. При транспортировке влажного
газа газопровод прокладывают ниже зоны промерзания грунта.
Внизу газопровода ставят устройства для отвода конденсата. Перед
закладкой газопроводы изолируют антикоррозионными материа­
лами (полиэтиленом, битумом).

Для жилых зданий используется газ низкого давления — до 5 кПа.

Для равномерного распределения газа стояки размещают по всем


этажам здания. При воздушной прокладке газопровода (по стене
здания) вводы располагают в кухонных помещениях, при подзем­
ной прокладке — рядом с лестницей.

Газовые плиты устанавливают в кухонном помещении с высотой


не менее 2 м. Обязательно наличие естественной вентиляции.
В связи с возможностью аварии запрещены прокладка газопрово­
дов и установка газовых приборов в подвальных помещениях.

Газоснабжение тесно связано с теплоснабжением дома. О газо­


вом оборудовании и автономных системах газификации читайте
ниже.
Часть I. Строительство дома

Теплоснабжение
Продуманная и профессионально смонтированная система тепло­
снабжения — залог комфорта и уюта в доме. Система теплоснаб­
жения имеет три составляющие: источник теплоты, трубопроводы
и систему потребления тепла с нагревательными приборами.

По радиусу действия системы теплоснабжения бывают местные,


центральные и централизованные. К м естн ы м можно отнести
электропечи и газовые системы отопления. Выработка и передача
тепла в них совмещены. Такие системы располагают в неболь­
ших помещениях. Ц ентральны е системы предназначены для
теплоснабжения здания любой величины от единого источника,
например от котла, расположенного в подвальных помещениях
дома либо в котельной. Система централизованного теплоснаб­
жения обслуживает сразу несколько зданий.

В случае совмещенной прокладки теплопроводы прокладывают


в проходных каналах вместе с остальными коммуникациями (во­
допроводом, кабелями, газопроводом). В таких каналах высотой
от 1,8 до 2 м обязательно предусматривают вентиляцию. Люки
выхода устанавливают по трассе канала через каждые 300 м на
глубину о,5-1,о м. Все люки снабжают откидной лестницей.

Трубопроводы тепловых сетей изготавливают из стали. Их диа­


метр — 0,025-0,4 м. Устанавливают их с уклоном 0,002. Вверху
размещают воздухоспусковые устройства, внизу — дренажные
спуски. Запорную арматуру располагают на каждом из ответвле­
ний в точках присоединения к магистрали и отдельному зданию.

Внутри дома система отопления включает котел, трубопроводы,


радиаторы. На каждом из этих элементов остановимся подроб­
нее.

Какой котел выбрать?

Твердотопливны й котел сложен в эксплуатации и требует


ручного управления и обслуживания.

Котел на жидком топливе. Цены на электроэнергию и дизель­


ное топливо приблизительно равны. Стоимость котла на жидком
топливе и всего необходимого вспомогательного оборудования
в 4-5 раз выше, чем цена отопительного электрического котла
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

равной мощности. Дизельный котел работает шумно и требует


отдельного помещения, оборудованного дымоходом и венти­
ляционным каналом. Кроме того, при внезапном отключении
электроэнергии необходим ручной перезапуск котла.

Газовый отопительный котел — простой и дешевый вариант,


естественно, при наличии поблизости от дома магистрали при­
родного газа. Однако это не лучший выбор, если такая магистраль
отсутствует, если давление природного газа в газопроводе низкое
или если придется вести за собственный счет дорогостоящую га­
зификацию. Можно пойти по пути приобретения сжиженного уг­
леводородного газа — одного из самых экономичных источников
тепловой энергии (стоимость сжиженного газа на 30-40 % ниже
стоимости дизельного топлива). Придется сразу потратиться на
покупку необходимого оборудования, которое, впрочем, доста­
точно быстро окупится.

Газгольдер — емкость, предназначенная для хранения сжижен­


ного газа и размещаемая на расстоянии ю м от дома. Резервуар
зарывают в землю или оставляют на поверхности. Один-три раза
в год его заполняют сжиженным газом (бутаном или пропаном)
из автоцистерны. От газгольдера к котлу, расположенному в доме,
проводится газопровод на глубине около 170 см. После установки
газгольдер засыпают песком. Помимо котла, в доме подключают
газовую плиту, камин.

^ \ ПРИМЕЧАНИЕ
Горизонтальные газгольдеры имеют характерную удли-
ненную горловину. Благодаря такой конструкции удается
поддерживать высокую производительность оборудова-
L ^ ния даже при низких температурах.

У автономной системы газоснабжения достаточно много преиму­


ществ:

4 независимость от скачков давления газа в трубе;


4 экологичность — отсутствие золы, сажи, окислов серы и не­
приятных запахов;
4 одновременное снабжение газом и отопительного котла,
и плиты для приготовления пищи;
4 экономичность;
Часть I. Строительство дома

4 долговечность — при профессиональном монтаже и пра­


вильной эксплуатации срок службы оборудования достигает
20-30 лет.

Электрический отопительный котел бесшумен, может уста­


навливаться практически в любом помещении.

Основа электрического отопительного котла — металлический


теплообменник со встроенными термоэлектрическими нагрева­
тельными элементами (ТЭНами), которые и нагревают теплоно­
ситель. С целью экономии электроэнергии современные котлы
имеют несколько ступеней мощности, что позволяет не включать
их на полную мощность. Температура теплоносителя в котлах
задается интегрированным термостатом или блоком электрон­
ного управления. В первом случае при росте температуры выше
заданной Т ЭН ы отключаю тся и возобновляют работу только
после остывания теплоносителя. При электронном управлении
мощность возрастает ступенчато и поддерживает заданную тем­
пературу воздуха.

С помощью электрических котлов можно обеспечить и горячее во­


доснабжение дома, используя наружный накопительный бойлер,
теплообменник которого нагревается отопительной водой котла.

Выбирая котел, обратите внимание на комплектацию. Есть ва­


рианты, включающие в себя циркуляционный насос, расшири­
тельный бак, элементы обеспечения безопасности, выносные
программаторы и др. Однако есть и модели без дополнительного
оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ
Часто электрический котел устанавливают как резервный.
При этом в качестве основного используют котлы, рабо­
тающие на прочих видах топлива (твердом и жидком).

Применение электрических отопительных котлов может быть


ограничено из-за недостаточной выделенной электрической
мощности.

Электрические котлы бывают напольные и настенные (навесные).


Напольные котлы устанавливаются на пол и чаще всего подключа­
ются к емкостному водонагревателю, обеспечивающему наличие
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

в доме горячей воды. Н астенны е котлы не требуют отдельного


помещения, устанавливаются в кухне, ванной, на чердаке и т. д.
Настенные котлы бывают одно- и двухконтурные. Одноконтурные
котлы обеспечивают только отопление, двухконтурные также поз­
воляют снабжать дом горячей водой.

Современные настенные котлы имеют объем кухонного шкафа


и содержат все необходимые конструкционные и функциональ­
ные элементы: циркуляционный насос, расширительный бак,
предохранительный клапан, систему сохранности и т. п. У двух­
контурных котлов также есть проточный теплообменник или
накопительный бойлер для подогрева воды. Подвесные котлы
бывают с открытой или закрытой камерой сгорания. При закры­
той камере продукты сгорания можно отводить в горизонталь­
ный дымоход через стену дома. Это позволяет существенно
сэкономить на устройстве вертикального дымохода и отдельной
вентиляционной трубы, по которой в котельную должен посту­
пать воздух для горения газа. Роль вентиляционной трубы игра­
ет наружная оболочка дымовой трубы. Такая конструкция ды­
мохода еще именуется «труба в трубе». В котлах с открытой
камерой сгорания (с естественной тягой) воздух для горения
поступает непосредственно из помещения, в котором находится
котел, а переработанные газы выбрасываются в предусмотрен­
ный для этих целей дымоход.

Горелки подвесных котлов малочувствительны к колебаниям дав­


ления газа в магистрали, что является большим достоинством.

Если вы решили приобрести двухконтурный котел с проточ­


ным водонагревателем, обратите особое внимание на качество
водопроводной воды. При высоком содержании растворенных
примесей теплообменник будет накапливать минеральные от­
ложения и может выйти из строя. В любом случае до покупки
оборудования необходимо провести анализ воды и, если ее
качество окажется неудовлетворительным, позаботиться об
установке системы фильтров. В противном случае подойдет
наружный накопительный бойлер.

Отключение электроэнергии — серьезная проблема для системы


теплоснабжения, особенно если длительность отключения превы­
шает сутки. В таком случае в качестве теплоносителя лучше выбрать
антифриз (вещество, которое не леденеет при отрицательных
Часть I. Строительство дома

температурах). При этом придется отказаться от использования


подвесного котла, а также учесть еще ряд технических нюансов.

Перед покупкой котла следует рассчитать необходимую мощность,


исходя из количества комнат и окон, площади всего помещения
и индивидуальных потребностей в горячей воде. В случае затруд­
нений проконсультируйтесь со специалистами.

Трубы для доставки теплоносителя к радиаторам внутри дома


изготавливаются из стали, меди, полимерных и металлополимер­
ных труб, последние сейчас наиболее распространены.

Если вы выбрали полимерные трубы, особое внимание удели­


те системе соединений (фитингов). От резьбовых соединений
придется отказаться, если трубы планируется спрятать в стены
и полы с дальнейшей облицовкой. Можно, конечно, обеспечить
доступ к каждому резьбовому соединению, но это дорого, неудоб­
но и неэстетично.

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно провести трубы и после завершения отделки дома,
спрятав их в декоративных коробах или специальных плин­
тусах.

Соединения труб, особенно резьбовые, нуждаются в гермети­


зации. Ранее в качестве уплотнителя повсеместно употребляли
лен. Сейчас льняную нить тоже используют, но реже, так как
появились новые материалы, более надежные и удобные в рабо­
те. Так, к числу популярных современных герметиков относятся
термостойкий силикон, тефлоновая нить и пр. Если в качестве
теплоносителя применяются антифризы, то и герметики должны
быть соответствующими.

Помимо труб, важное значение имеет и качество запорной ар­


матуры (клапаны, шаровые краны и т. п.). Не экономьте на ней,
приобретайте только фирменные материалы и изделия, требуйте
паспорта и сертификаты — это продлит жизнь всей системы те­
плоснабжения.

Что касается отопительных приборов (радиаторов), то выби­


рать их стоит с учетом своих финансовых возможностей, а также
эстетических предпочтений. В наших погодных условиях ото­
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

пительный сезон длится до полугода, а значит, около половины


жизни мы проводим в отапливаемом помещении. Комфортной
считается температура 18-20 °С.

Чугунные радиаторы характеризуются низкой теплопроводно­


стью, большим весом и обогревают помещение за счет излучения.
Главный их недостаток — невозможность регулировать темпера­
туру в помещении.

Алюминиевые секционные радиаторы лишены таких недостатков


чугунных радиаторов, как большой вес и низкая теплоотдача. Они
обогревают помещение наполовину за счет излучения, наполо­
вину за счет конвекции. Теплоотдача увеличивается и благодаря
большей поверхности в виде множества дополнительных тонких
ребер. Температура регулируется при помощи термоголовок.
Выбор секционного радиатора способствует воплощению дизай­
нерских задумок, так как можно заказать конфигурацию, которая
соответствует особенностям помещения (ширине проемов, высоте
ниш, глубине подоконников и т. п.). Однако у таких радиаторов
есть серьезный недостаток: несмотря на все старания производи­
телей проводить тщательную противокоррозионную обработку, со
временем коррозии не избежать. Это связано с многочисленными
химическими реакциями алюминия с теплоносителем.

Бим еталлические секционные радиаторы сочетают в себе со­


временный дизайн, высокий уровень теплоотдачи, повышенную
стойкость к коррозии и долговечность. Теплоносителя для таких
радиаторов надо в два-три раза меньше, чем для алюминиевых,
что позволяет быстрее менять температуру в помещении. За ка­
чество, однако, приходится платить: биметаллические радиаторы
стоят на 15-20 % дороже алюминиевых.

Железные панельные радиаторы просты в конструкции, обеспе­


чивают высокий уровень теплоизлучения и способны существенно
экономить энергию. Они обладают уникальной скоростью реаги­
рования: быстро нагреваются и остывают.

Радиаторы необходимо устанавливать под небольшим наклоном.


В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накап­
ливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан
вручную, что чаще всего забывают делать. В конечном итоге мощ­
ность радиатора снижается.
Часть I. Строительство дома

Водопровод и канализация

Источник водоснабжения
Систему водоснабжения следует выбирать, исходя из источника
воды в данной местности. Конечно, нет ничего лучше артезианской
скважины, желательно глубиной более 125 м. Вслед за артезиански­
ми идут грунтовые воды из ключей и родников, и уже затем — вода
из наземных источников: озер, рек, водохранилищ и т. д.

Не всякая вода пригодна к использованию. Заключение о при­


годности питьевой воды источника выносят службы санитарно-
эпидемиологического контроля по результатам химического
анализа. Эти результаты применяют и в дальнейшем, чтобы
подобрать рациональный вариант системы водоочистки и водо-
подготовки.

Рассмотрим каждый из возможных источников водоснабжения


чуть подробнее.

Колодец. Вода поднимается на поверхность с помощью насоса


(о нем поговорим ниже). Глубина колодца определяется на ста­
дии проектирования дома и коммуникаций к нему на основании
геолого-разведывательных данных. Лучш е поручить проектиро­
вание и строительство колодца профессионалам. Это позволит
обеспечить надежное и безопасное водоснабжение вашего дома,
а также исключит возможность подтопления соседних участков.
При строительстве колодца используются железобетонные ко­
лодезные кольца, цемент для заделывания швов, речной гравий
для установки фильтра на дне колодца. При покупке материалов
обязательно требуйте гигиенические паспорта, выдаваемые про­
изводителями: не стоит подвергать свой организм дополнитель­
ным испытаниям в виде загрязненной воды.

Скважина. Это наиболее распространенный и удобный вари­


ант реализации автономной системы водоснабжения в заго­
родном доме. С задачей бурения качественной скважины могут
справиться только специалисты, имеющие достаточный опыт
и современное оборудование: буровые установки, насосы и т. д.
В профессиональной среде принято выделять фильтровые (мел­
кие) и артезианские (глубокие) скважины.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Фильтровые скважины бурятся на ближайший водоносный гори­


зонт (обычно это пески), поэтому их также называют скважинами
на песок. Бурение такой скважины занимает один день. Срок
эксплуатации — 5-7 лет. Затем скважину приходится очищать от
ила — по трудоемкости и стоимости это почти то же самое, что
пробурить новую. Помимо недолговечности, главный недостаток
фильтровой скважины — вероятность существенного загрязнения
воды, что влечет за собой либо установку системы фильтрации,
либо невозможность использования воды для питья.

Артезианские скважины бурят на глубину от 30 до 130 м и более.


Продолжительность работ — от трех дней. Для таких скважин
использую т обсадные трубы из стали или металлопластика.
Срок эксплуатации — 25 лет и более. Основное достоинство
артезианской скважины — чистота добываемой воды, главный
недостаток — высокая стоимость работ. Кроме того, для бурения
скважины необходимо получить разрешительные документы
и согласования.

^ \ ПРИМЕЧАНИЕ
Бурить скважину лучше сразу после разметки участка и по-
лучения разрешительных документов на строительство,
еще до начала возведения дома. Это позволит в дальней-
\_ шем избежать таких работ, как восстановление забора
и газона, ведь велика вероятность, что буровая установка
может их повредить.

Поселковый водопровод. Классический вариант такого во­


допровода — артезианская скважина, из которой с помощью
насосной станции или самотеком от водонапорной башни вода
доставляется во все дома поселка. Давление воды при этом зави­
сит от уровня воды в накопительной емкости и высоты водона­
порной башни. В часы пик (наиболее интенсивный водоразбор)
оно может существенно падать, в результате чего возникнет не­
обходимость установки повысительной насосной станции, чтобы
обеспечить требуемые расход и давление воды. Вода использу­
ется одновременно и для полива, и для хозяйственно-питьевых
нужд, поэтому без продуманной системы фильтрации также не
обойтись.

Ц ентрализованн ая систем а в од осн абж ен и я . Холодная


и горячая вода поступает к конечному потребителю раздельно
Часть I. Строительство дома

на каждый стояк в готовом к употреблению виде. Бывают сис­


темы «с разрывом струи» (используются чаще) и «без разрыва
струи».

В системе «с разрывом струи» одним насосом вода подается от


источника водоснабжения в накопительную емкость, а затем дру­
гим насосом — в трубопровод, ведущий к потребителям. При этом
в накопительной емкости частично оседают взвешенные частицы
и окисляется растворенное железо, что снижает нагрузку на сис­
тему водоочистки. В системе «без разрыва струи» применяются
гидроаккумуляторы.

Самый большой плюс в системе централизованного водоснабже­


ния: поставщик воды гарантирует ее качество.

Выбор системы очистки воды и фильтрующего оборудования


зависит от степени зараженности воды микроорганизмами и ее
химического состава, а также от целей, для которых она будет
использоваться.

Вода из глубоких (артезианских) скважин, как правило, характе­


ризуется наличием механических примесей, растворенного желе­
за, высоким показателем жесткости и повышенным содержанием
сероводорода. В воде из колодцев, мелких (песчаных) скважин
и наземных источников водоснабжения, помимо вышеназванных
загрязнителей, содержатся микроорганизмы, всевозможные пес­
тициды и прочие химические вещества.

В стандартную систему очистки воды входят:

4 фильтр для очистки воды от механических примесей;


4 обезжелезиватель — система очистки воды от железа;
4 система умягчения воды;
4 угольный фильтр.

Трубы из качественного материала — основа основ любой водо­


проводной сети. Поэтому при выборе труб следует учитывать:

4 прочность (внутри на трубу действует давление воды, снару­


жи — слой грунта);
4 долговечность;
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

4 качественность (гладкость) внутренних стенок;


4 водонепроницаемость;
4 наименьшую подверженность коррозии;
4 герметичность;
4 морозоустойчивость;
4 экономичность.

Чащ е всего для изготовления труб применяют металл: медь,


сталь, чугун. Медные трубы очень дорого стоят, что ограничивает
их популярность. Стальные трубы подвержены коррозии, имеют
относительно небольшой срок эксплуатации, трудоемки в мон­
таже. Однако в недалеком прошлом именно они были самыми
распространенными, да и сегодня не сдают позиции. Чугунные
трубы хрупкие, тяжелые, монтаж их также затруднен. Для пре­
дотвращения коррозии металлические трубы покрывают цинком,
однако этот метод не устраняет проблему полностью.

Асбестоцементные водопроводные трубы обладают рядом пре­


имуществ по сравнению с металлическими. Они отличаются
стойкостью к коррозии, имеют небольшую массу и гладкие внут­
ренние стенки. Однако такие трубы не получили широкого рас­
пространения.

К трубам нового поколения можно отнести трубы из пластико­


вых материалов. Они имеют срок эксплуатации более 50 лет, не
зарастают изнутри, характеризуются морозостойкостью. Такие
трубы не повреждаются замерзшей водой, на них не образуется
конденсат. Их монтаж и ремонт не создают никаких трудностей.
Несколько ограничено использование пластиковых труб в систе­
мах горячего водоснабжения.

Пластиковые трубы изготавливают из таких материалов, как


полипропилен (Р Р ), поливинилхлорид (П В Х ), полиэтилен (Р Е ),
полиэтилен низкого давления (П Н Д ), сшитый полиэтилен (Р Е Х ),
металлополимеры (металлопластик) (PEX-A L-PEX). Трубы П В Х
подходят для установки наружного водопровода небольших
размеров.

Материалом труб для горячей воды служит оцинкованная сталь


или термопластик. Если вы используете стальные трубы, наилучшей
Часть I. Строительство дома

защитой от коррозии станет пластиковое покрытие их внутренней


поверхности. Следите и за температурой воды: она также влияет
на образование коррозии. В жилых домах рекомендуется поддер­
живать температуру воды +60-70 °С.

Желательно при покупке труб приобрести и соединительные


детали к ним. Крепежные части водопровода называются ф и ­
тингами. Они обеспечивают прочность и герметичность конст­
рукции. Их устанавливают в местах соединений, разветвлений
и поворотов труб.

ВНИМАНИЕ
Если водопроводный и канализационный трубопроводы
пересекаются, то водопроводную сеть размещают выше
канализационной на 0,5 м. При меньшем расстоянии тру­
бы «пакуют» в специальную металлическую гильзу, зазор
между которой и трубой ввода заделывают водогазоне­
проницаемыми материалами.

Не следует забывать и об установке устройств учета воды — счет­


чиков. Счетчики воды подразделяются на одноструйные, мно­
гоструйные, турбинные, вентильные и импульсные. При выборе
счетчика воды нужно обращать внимание на его характеристики
(область учета, расход, предельные нормы потери напора), а так­
же на условия установки.

Внутренний ВОАОПРОВОА
Внутренний водопровод обслуживает основные сантехнические
узлы в доме. Его система включает водомерные и разводящие
узлы, стояки, вводы в дом (обычно два), подводки к санитарным
устройствам (краны, сливные бачки и т. д.), при необходимос­
ти — различные насосные установки.

В зависимости от расположения магистральных трубопроводов


водопроводы бывают с нижней и верхней разводкой. Тип внут­
реннего водопровода следует выбирать с учетом условий подачи
и расхода воды, размещения водоподающих установок.

При нижней разводке трубы помещают в подвальном помещении


здания. Если дом имеет два этажа и более, санитарно-технические
устройства и соответствующую (водоразборную) арматуру раз­
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

мещают строго друг над другом, прокладывая трубопроводы по


кратчайшей траектории. Несомненное удобство и экономичность
представляет собой единая система водопроводов. В этом случае
вода во всех установках подходит для питья и подается с равным
напором (рис. 7.2).

----------- ^ = !— V -

9 ii
1 1
++
С==Г
— SZ_____
r « L
3 3 о

- э -

Рис. 7.2. Схема питьевого водопровода:


а — запорные вентили; 6 — распределительный коллектор;
1 — водоразборная арматура; 2 — поливочный трубопровод; 3 — запорный
вентиль; 4 — опускной кран; 5 — распределительный коллектор;
6 — обратный клапан; 7 — счетчик расхода воды
Часть I. Строительство дома

В зависимости от требуемого напора и оборудования различают


следующие системы водоснабжения.

4 Система под напором. Применяется, когда гарантирован­


ный напор в наружном водопроводе у места присоединения
ввода постоянно больше напора, необходимого для нормаль­
ной работы всех водоразборных устройств, или равен ему. Это
самая простая и распространенная система. Она характерна
для зданий высотой до 5-6 этажей.
4 Система с водонапорны м баком. Применяется в случаях,
когда гарантированный напор в наружном водопроводе во
время активного водопользования меньше, чем необходимо,
а при небольшом потреблении воды — сильнее, чем требуется.
В этой ситуации бак является водяным накопителем и в мо­
мент пикового потребления подает воду. Имейте в виду, что
для водонапорного бака понадобится строительство допол­
нительного этажа.
4 П овы сительны е насосны е установки. Применяются,
если вода потребляется равномерно, а напор в наружном
водопроводе ниже допустимой нормы. Место установки —
подвал.
4 Водонапорны й бак с повысительной насосной уста­
новкой. Ее применяют при неравномерном потреблении
воды, вызванном низким минимальным (гарантированным)
напором из-за недостатка воды в наружном водопроводе.
Водонапорный бак восполняет недостаток воды и регулирует
работу повысительной насосной установки.
4 В одон асо сн а я (п н ев м ати ч еск ая ) си стем а с повы -
сительны м и н асосн ы м и устан овк ам и . Она состоит
из раздельных или совмещенных баков, оснащенных спе­
циальным оборудованием (компрессорами, клапанами,
манометрами и др.)-

Прежде чем приобретать необходимое насосное оборудование,


следует уточнить ряд параметров: расстояние от поверхности
воды до земли (зеркало воды); данные из паспорта скважины
о количестве воды, притекающей в скважину за единицу времени
(паспорт выдается организацией, которая занималась бурением
скважины) и др.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Попробуем разобраться во всем многообразии насосов, приме­


няемых в водоснабжении.

Насосы делятся на поверхностные и погружные.

П оверхностны е насосы размещаются вне источника воды,


и забор воды осуществляется посредством всасывания. В свою
очередь такие насосы бывают двух видов: вихревые и центробеж­
ные. Вихревые насосы подходят для повышения давления воды,
поступающей из системы водоснабжения или резервуара. Цент­
робежные насосы применяют для выкачивания воды из колодцев,
неглубоких скважин, родников и т. п.

Чаще всего поверхностные насосы поставляются в комплектации


с элементами автоматики, что позволяет поддерживать в системе
постоянное давление в 1,5-3 атмосферы и обеспечивать беспере­
бойную работу газовых колонок, стиральных и посудомоечных
машин и т. д.

Погружной насос выбирают, если нет возможности использо­


вать поверхностный. Выделяют колодезные и скважинные насосы,
различающиеся особенностями конструкции. Погружные насосы
могут быть оснащены кабелем, устройствами управления и дат­
чиками для водоснабжения в автоматическом режиме.

Здесь же рассмотрим насосы, применяемые в дренажных системах


и при устройстве канализации. Необходимость в таких насосах
возникает, когда невозможно устроить самотечную канализацию
и если установка, от которой необходимо отводить жидкость, на­
ходится ниже уровня канализации.

Д ренаж ны е насосы представляют собой погружные насосы,


которые используются для удаления бытовых стоков различной
степени загрязненности (в зависимости от модели). Разновидно­
стью дренажных насосов являю тся фекальные насосы, предна­
значенные для перекачивания канализационных сточных вод из
септиков.

К анализационны е насосны е установки — емкости, к ко­


торым присоединяются различные бытовые устройства (ванна,
душ, унитаз, мойка, стиральная машина и т. п.). При заполнении
емкости до определенного уровня включается насос, откачи­
вающий сточные воды в канализационный сток. Современные
Часть I. Строительство дома

канализационные установки самоочищаются, имеют обратные


клапаны и фильтры для предотвращения неприятного запаха.

Канализация
К анализация представляет собой сложный комплекс инже­
нерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий,
которые обеспечивают утилизацию и очистку сточных вод. Способ
отвода сточных вод выбирают на стадии проектирования дома
и инженерных коммуникаций к нему.

Прежде всего необходимо разработать проект внутренней кана­


лизации и в специализирующемся на данном вопросе учрежде­
нии заказать оформление проектной документации. Проекти­
рование канализации включает проведение расчетов с учетом
типа труб, уклона, объема сточных вод и т. д., определение мест
прокладки труб, установки сантехники, размещения вентиля­
ционных отверстий.

Затем проект нужно согласовать со всеми задействованными


службами и лицами: в первую очередь, с местным водоканалом,
а также с энергетиками, газовиками, связистами, соседями и т. д.
Это необходимо для того, чтобы не повредить под землей сети
соседей или организаций.

По окончании работ до засыпки траншей канализационная сеть


представляется для контроля водопроводно-канализационной
службе. Ее представитель проверяет соответствие сети разрабо­
танному проекту. Если все правила соблюдены, подписывается
акт приемки.

Всю канализационную систему дома можно разделить на внут­


реннюю и наружную. Вн утр ен н яя канализация состоит из при­
емников сточных вод, труб и арматуры. Она предназначена для
отведения бытовых стоков из дома в наружную часть канали­
зации. Н ар уж н ая канализация включает элементы отведения
сточных вод в локальное очистное сооружение, саму систему
очистки и трубопроводы, ведущие к местам сброса. Наиболее
распространенный и эффективный вариант очистки сточных
вод — установка септика, очищающего стоки с помощью аэроб­
ных и анаэробных бактерий.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Хорошо, если дом будет подключен к центральной городской или


поселковой канализации, а если ее просто нет? Тогда придется
построить автономную канализационную систему. Пусть проек­
тированием и монтажом займутся профессионалы, но и вам не
помешает разобраться в этом вопросе.

Канализация бывает двух типов: общесплавная и раздельная.


При общесплавной системе нефильтрованные (дождевые, талые)
воды смешиваются с бытовыми стоками в единый поток и попа­
дают в канализационную сеть. Раздельная канализация подра­
зумевает, что дождевые воды не смешиваются с бытовыми и по
изолированным водостокам (ливневкам) поступают в природные
водоемы (озера, реки и т. д.) или сбрасываются на поля в отдален­
ных от строений местах и уходят в почву. И для экологии, и для
кошелька такой метод более приемлем.

Автономная система канализации загородного дома существует


в нескольких вариантах:

4 герметичные выгребные ямы;


4 септики;
4 ливневая система канализации.

Все эти варианты имеют свою область применения и могут соче­


таться между собой.

Создание герм етичны х вы гребны х ям предполагает сбор


бытовых сточных вод в изолированные резервуары, которые
гарантируют экологическую безопасность и полное отсутствие
неприятных запахов. Ассенизационная машина вывозит скопи­
вшиеся стоки, которые затем утилизируются.

Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3на человека. Оп­


тимальными размерами будут следующие: длина — от 2,5 до 3 м,
ширина — от 0,8 до 1 м, глубина — около 1,5 м.

Материал стенок ям ы — бетон, кирпич, камень, дерево. Стенки


покрывают цементным раствором. Дно ям ы, которое должно
располагаться под уклоном к очистному люку, покрывают слоем
жирной глины толщиной 25-30 см. На этот слой кладут доски
либо бетон. Перекрытие выполняют из железобетона, изоляци­
ей служит слой жирной глины толщиной около 30 см. Поверх
Часть I. Строительство дома

этого слоя насыпают землю. На внешние стенки выгребной


ям ы такж е наносят уплотненный слой жирной глины такой
же толщины.

Очистной лю к размером около 0,7 х 0,7 м устанавливают над


перекрытием на уровне грунта. Он должен быть оснащен двумя
герметичными крышками.

Септик — система местной очистки бытовых сточных вод, пред­


полагающая их сбор в подземном отстойнике, где происходит
сначала механическая, а затем биологическая очистка воды,
после чего осуществляется отвод очищенной воды в отдаленное
от дома место.

Ливневая система канализации предполагает сбор и отвод


дождевой воды. Состоит из воронок, трубопроводов и фильтров.
После очистки вода поступает в дренажную систему или отводится
в отдаленное от строений место.

В настоящее время септики получили очень широкое распростра­


нение. Поговорим о них чуть подробнее.

Септики представляют собой подземную систему местной меха­


нической очистки сточных вод. Рекомендуется размещать данную
систему на расстоянии 10-20 м от дома так, чтобы полностью
исключить размытие грунта под фундаментом и затопление под­
вальных помещений. Сточную трубу для слива загрязненных вод
из септика закладывают на глубину 1,2 м (при отсутствии угрозы
промерзания грунта). Если вы живете в зоне низких температур,
трубы, как правило изготовленные из чугуна или пластика, сле­
дует утеплить.

Однокамерные септики используют для накопления сточных


вод, поэтому их также называют накопителями, и по своей сути
они ничем не отличаются от выгребных ям. М ногокамерные
септики имеют несколько камер, а значит, и несколько ступе­
ней очистки стоков. Вода в таких системах переходит из одной
камеры в другую, постепенно очищаясь от вредных примесей.
На выходе из последней камеры вода очищается на 75 % , что
допускает дальнейший ее сброс в почву или фильтрационный
колодец (рис. 7.3).
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Рис. 7.3. Схема полей подземной фильтрации:


1 — приточная вентиляция; 2 — оросительная сеть; 3 — септик
с дозирующей камерой; 4 — воздуховод

В септике происходит естественная биохимическая очистка воды


с помощью аэробных или анаэробных микроорганизмов. Многие
тяжелые примеси в процессе отстаивания просто опускаются на
дно септика, где бактерии продолжают их расщепление. А более
легкие загрязнения попадают в отдельные камеры, где также очи­
щаются всевозможными фильтрами. Биокультуры в современных
септиках способны в кратчайшие сроки переработать бумагу, твер­
дые и пищевые отходы. Химические и биохимические процессы
в септиках наиболее быстро идут при высоких температурах, по­
этому следует уделить должное внимание теплоизоляции.

Материал изготовления септиков — бетон, железобетон, кирпич,


бутовый камень.

М инимальные размеры септика: глубина (от уровня воды до


дна) — 1,3 м, ширина — 0,8 м, диаметр — 1 м. Такой септик иде­
ально подходит для семьи до четырех человек при наличии в доме
ванной комнаты и туалета. При диаметре септика 1,5 м и глубине
2,5 м его производительность составит 1 м3в сутки. Один-два раза
в год септик необходимо очищать от осадков.
Часть I. Строительство дома

Внутренние стенки септика покрывают цементным раствором


с применением арматуры, дно бетонируют. Внешнюю поверхность
покрывают жирной глиной. Если септик изготовлен из бетона или
железобетона, толщина глиняного слоя должна составлять не ме­
нее 20 см, если из кирпича или камня — не менее 30 см.

Материалом перекрытия, как правило, служат деревянные (обра­


ботанные смолой) щиты или железобетон. Отмечу, что последний
более долговечен и поэтому предпочтителен. Если перекрытие
деревянное, сверху его покрывают рубероидом и засыпают слоем
земли толщиной 15-20 см.

Для устойчивости и обеспечения горизонтального положения


деревянный щит укрепляют бревнами, а затем кладут равномер­
ный слой бетонной смеси толщиной 5-7 см. Бетонной смесью
необходимо покрывать как поверхность деревянного щита, так
и ю -20 см земли вокруг него. Затем на бетонную смесь кладут
арматуру и снова покрывают слоем бетона толщиной 10-20 см.
Когда бетон немного застынет, бревна под щитом убирают.

Очищенная септиком вода далее может поступать в фильтрующий


колодец. Его устанавливают исключительно в песчаных (супесча­
ных) грунтах при объеме сточных вод до 1 м3. Если грунт относится
к слабопроницаемому (либо водонепроницаемому) типу, приме­
нение фильтрующих колодцев (полей подземной фильтрации)
невозможно. В этом случае целесообразно использовать одно- или
двухступенчатые песчано-гравийные фильтры.

Если колодец прямоугольный, желательно устанавливать его раз­


мером 2,7 х 2 м, глубиной не менее 2,5 м. Для круглого колодца
наиболее подходящим диаметром будет 1,5-2 м, глубина — не
менее 2,5 м. Внутреннюю поверхность стенок покрывают цемент­
ным раствором.

На дне колодца устраивают фильтр высотой от 0,5 до 1 м из слоя


щебня или гравия. Основание и внешние стенки колодца также
обсыпают щебнем или гравием. В стенках колодца делают дре­
нажные отверстия. Расстояние от колодца до дома должно быть не
менее 8 м, до водозаборного колодца — не менее 50 м (рис. 7.4).

Максимальный уровень грунтовых вод в этом случае должен быть


ниже донного фильтра не меньше чем на 1 м.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Рис. 7.4. Местная система канализации с септиком и фильтрующим колодцем:


1 — внутренние сети канализации; 2 — выпуск; 3 — смотровой колодец
дворовой сети; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6 — слой щебня;
7 — самый высокий уровень грунтовых вод

Труба, подающая сточные воды от дома к септику, должна распо­


лагаться на 5 см выше, чем труба, выводящая осветленную воду из
септика в дренажную систему. Вентиляция осуществляется через
стояк внутренней канализации.

Т рубопровод н аруж ной к анализации выполняю т из по­


лиэтиленовых труб высокой плотности (П В П ), керамических
и асбестоцементных труб. Их укладывают на слой подсыпки из
гравия, щебня или крупного песка толщиной 20-50 см. Принцип
укладки раструбов канализационных труб — навстречу сточным
водам. Нужный угол определяют нивелиром.

ПРИМЕЧАНИЕ
Наклон дворовых сетей должен быть не менее 0,007. Мень­
ший наклон снижает скорость прохождения воды по тру­
бопроводу. В результате это приведет к отложению осадка
и, соответственно, засору труб. Однако слишком большой
наклон (более 15 мм на 1 м) также не рекомендуется: тру­
бы будут быстро изнашиваться.

В местах поворотов или изменения уклона труб, а также присоеди­


нения новых линий устраивают смотровые колодцы. Если длина
Часть I. Строительство дома

прямой линии свыше 40 м, колодцы устанавливают вдоль нее


(при диаметре трубы от 125 мм). Материал колодца — кирпич или
железобетон. Материал крышки люка — чугун. Крыш ка должна
находиться на одном уровне с поверхностью земли (дворового
настила). При сухом грунте толщина стен кирпичных колодцев
должна быть в пол кирпича, при влажном — в один кирпич.

Устройство и монтаж внутренней канализации в частном


доме и квартире практически одинаковы, за исклю чением
того, что в квартире все канализационные трубы соединяются
с общим канализационным стоком, а в частном доме — с ин­
дивидуальным.

Канализационные сети могут прокладываться открытым либо


скрытым способом. Открытым способом сети проводят в подва­
лах, коридорах, нежилых (технических) помещениях. Трубопро­
воды крепят к стенам, колоннам, потолкам. При скрытом способе
трубопровод «утапливают» и заделывают в стены, строительные
конструкции, землю и т. д.

Самый распространенный метод прокладки труб для канализа­


ционной системы дома — открытый.

К системе внутренней канализации относятся:

4 сеть трубопроводов (отводки, стояки, выпуски, коллекторы


и т. п.);
4 приемники сточных вод (умывальники, раковины, унитазы);
4 оборудование для перекачки (очистки) сточных вод;
4 вентиляционные трубопроводы;
4 гидравлические затворы (сифоны) для защиты от проникно­
вения внутрь помещения канализационных газов;
4 ревизии, прочистки (устанавливаются при засорах);
4 установки локальной очистки водостока (бензиноуловители,
нейтрализаторы и т. п.);
4 смотровые колодцы.

Трубопроводы внутренней канализации работают по самотечному


типу и включают отводные трубы, стояки и выпуски. Материалами
отводных труб чаще всего служат пластик и чугун.
Глава 7. Энерго- и водоснабжение дома

Проникновению канализационных газов внутрь дома препятствуют


специальные сифоны (гидравлические затворы). Устанавливают
их в местах возможных вредных испарений — под умывальником,
ванной, раковиной и т. д. Унитазы обычно оснащены водяными
затворами, поэтому не нуждаются в установке сифонов.

После того как будут завершены работы по устройству инженер­


ных коммуникаций, ваш дом станет отвечать самым высоким
стандартам современной жизни.
Теплоизоляция
лома
ГЛАВА

Грамотное утепление дома — залог удоб­


ного и экономичного проживания в нем.
Цены на энергоносители растут с каждым
днем, поэтому, один раз потратившись на
устройство отличной теплоизоляции, мож­
но существенно снизить эксплуатационные
расходы.

Суммарное утепление дома складывается


из утепления крыши, стен и пола. Прак­
тически каждый год появляю тся новые,
улучшенные теплоизоляционные матери­
алы, совершенствуются технологии монта­
жа. На утеплении крыши следует сделать
особый акцент, ведь теплый воздух подни­
мается вверх и может покинуть пределы
дома — этому надо помешать. Утепление
стен позволяет значительно снизить тру­
дозатраты и материалоемкость строитель­
ства, так как с применением современных
Глава 8. Теплоизоляция лома

теплоизоляционных материалов отпадает необходимость в воз­


ведении стен большой толщины и можно обратиться к легким
конструкциям. Самой эффективной технологией утепления пола
является теплый пол с водяным или электрическим обогревом.
Так, если для отопления жилища используется вся поверхность
пола, то существенно снижается температура теплоносителя по
сравнению с традиционными пристенными радиаторами. Кроме
того, экономится пространство.

Утеплители

Рассмотреть все представленные на строительном рынке теп­


лоизоляционные материалы в рамках данной книги не удастся.
Поэтому остановлюсь только на самых распространенных и уни­
версальных.

Теплоизоляционные материалы можно классифицировать по


ряду параметров: по форме и внешнему виду, структуре, исход­
ному сырью, плотности, жесткости (показатель относительной
деформации при сжатии), теплопроводности и горючести. Так,
по форме и внешнему виду различают материалы с волокнистым
каркасом, вспученные, вспененные, с пористым заполнителем,
с пространственным каркасом. По виду исходного сырья утепли­
тели делятся на минеральные и органические.

М инеральная вата на сегодняшний день является лидером


среди утеплителей. Она выпускается в виде плит, матов, рулон­
ного полотна. Изготавливается на основе базальтового волокна,
получаемого из расплава горных пород. В структуре материала
содержится большое количество полостей с воздухом, за счет чего
обеспечивается высокая степень звуко- и теплоизоляции. Мине­
ральная вата — экологически чистый, долговечный, негорючий
материал, стойкий к воздействию влаги (для этого современные
минераловатные материалы обрабатываются специальными вла­
гоотталкивающими добавками), упругий, прочный как на сжатие,
так и на разрыв (рис. 8.1). Все конструкционные материалы на
основе минеральной ваты (плиты, маты, полотно) удобны при
монтаже и легко режутся.
Часть I. Строительство дома

Рис. 8.1. Минераловатные плиты, усложненные под кровлей

Сущ ествуют разные марки минераловатных плит, имеющие


свои области применения. Для теплоизоляции кровли выби­
райте минеральные плиты мягких сортов (марка П-75), для
утепления каркасных конструкций, полов, перегородок, по­
толков — м инплиты средней жесткости (марка П-125), для
теплоизоляции стен и перекрытий из железобетона — жесткие
плиты.

Органические газонаполненны е материалы постепенно


отвоевывают лидерские позиции у минеральной ваты. Они про­
изводятся путем экструзии и вспенивания пластмасс на основе
стирола, полиуретана, полиэфиров, фенола, синтетического
каучука и других полимеров. Долговечность газонаполненных
материалов сопоставима со сроком службы здания. К тому же
они одинаково подходят для утепления крыш, стен и полов. М а­
териалы поставляются в форме плит разного размера, в рулонах,
в виде пены.

Так, заслуженной популярностью пользуются пенополистирол


вспененный и экструдированный (экструзионный). Вспененный
полистирол относительно гигроскопичен (впитывает влагу), по­
этому при возможности выбирать остановитесь на экструдиро­
ванном пенополистироле.
Глава 8. Теплоизоляция дома

Он имеет широкую сферу применения: теплоизоляция фундамен­


тов и цоколей, слоистой кладки и штукатурного фасада, кровли,
полов, в том числе теплых.

Особенности экструзионного пенополистирола — низкая тепло­


проводность, минимальное водопоглощение, малый удельный
вес. Он удовлетворяет повышенным требованиям к пожарной
безопасности, так как это трудногорючий самозатухающий ма­
териал.

На горизонтальные поверхности плиты пенополистирола укла­


дывают либо сухим способом, либо на клей. На плоскости стены
материал крепят гвоздями-дюбелями.

Рекомендуемая плотность плит:

4 для стен — 30 кг/м3;


4 для крыш — 25 кг/м3;
4 для фундаментов — 33 кг/м3.

Довольно широко используется в строительстве и другой поли­


мерный материал, получаемый методом вспенивания, — пено­
полиуретан. Он не впитывает влагу, не гниет и не плесневеет.
Пенополиуретан представлен на рынке в виде плит, панелей, бло­
ков, а также изоляционных покрытий, которые наносят методом
заливки или напыления непосредственно на месте проведения
работ по теплоизоляции. Пенополиуретан превосходит другие
пенопласты по температурным характеристикам: диапазон его
применения — от -180 до +250 °С.

Рекомендуемая плотность пенополиуретана:

4 для изоляции стен, крыш, труб — 1 0 - 1 2 кг/м3;


4 для напыления — 28 кг/м3.

Растет популярность вспененных полиолефинов (полиэтилен


и полипропилен), в первую очередь, за счет их универсальности.
Они применяются во многих строительных работах: для борь­
бы с кровельным конденсатом, гидроизоляции фундаментов,
тепло- и звукоизоляции трубопроводов, уплотнения оконных
рам и стыков строительных конструкций; в качестве тепло-,
гидро- и звукоизолирующего слоя в бетонных стяжках, в том
Часть I. Строительство дома

числе в бассейнах; наконец, в виде амортизирующего слоя под


паркетом, «плавающим» полом, лестничными ступенями и т. д.
Материалы отличаются высоким сопротивлением теплопереда­
че, повышенной стойкостью к неблагоприятным атмосферным
явлениям (например, к ультрафиолетовому излучению), а также
к химическим воздействиям. Область рабочих температур —
от - о до +110 °С.

Полотна пенополиэтилена укладывают на горизонтальные поверх­


ности сухим способом, соединяют между собой с помощью кле­
ящей ленты внахлест или встык и фиксируют на полу в нескольких
точках монтажной пеной.

В заключение раздела давайте сравним теплоизолирующую спо­


собность различных материалов, используемых в строительстве.
Это станет еще одним веским доводом в пользу применения уте­
плителей. Для одной и той же величины теплоизоляции необхо­
дима следующая толщина материалов:

4 кирпичная кладка — 370 мм;


4 ячеистый бетон — 270 мм;
4 дерево (массив) — 250 мм;
4 минеральная вата — 38 мм;
4 пенопласт — 30 мм;
4 экструдированный пенополистирол — 20 мм.

Теплоизоляция кровли
Теплоизоляционный материал для кровли должен обладать био-
и водостойкостью, быть экологически безопасным и соответство­
вать требованиям пожарной безопасности. Выбор утеплителей
зависит от вида кровли.

Минеральная вата — оптимальный вариант для теплоизоляции


крыши. Этот материал обладает долговечностью, низкими теп­
лопроводностью и водопоглощением, устойчивостью к дефор­
мациям и механическим воздействиям, а также обеспечивает
хорошую звукоизоляцию. Кроме того, минеральная вата является
Глава В. Теплоизоляция дома

негорючим материалом — она способна выдерживать темпера­


туры до ю оо °С.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для различных типов кровли используются разные изделия
из минеральной ваты. Для скатных крыш и мансард приме­
няются изделия из минеральной ваты небольшой плотности,
кашированные стеклохолстом или фольгой; при устройстве
плоской кровли — плиты из минеральной ваты повышенной
жесткости.

Теплоизоляционный материал укладывают поверх обрешетки


или между стропильными ногами. Если здание уже построено,
возможна только теплоизоляция изнутри. Чтобы утеплитель
надолго сохранил свои свойства, необходимо обеспечить венти­
ляцию в подкровельном пространстве.

С внутренней стороны утеплителя укладывают слой пароизоля-


ции, который может представлять собой зазор между кровель­
ным покрытием и теплоизоляцией или же слой полиэтиленовой
пленки либо фольги.

Наиболее удобны в использовании минераловатные плиты. Бла­


годаря их прямоугольной или клиновидной форме они легко
укладываются и стыкуются между собой.

В доме без мансарды можно утеплять только чердачное пере­


крытие, то есть пол чердака. В этом случае применяются как
рулонные (минеральная вата), так и сыпучие (керамзит, ш лак)
материалы. Прежде всего необходимо заделать щели в пото­
лочном перекрытии вокруг труб и вентиляционных каналов.
Для этого оптимально подходит монтажная пена, но можно так­
же использовать паклю, войлок и т. п. Следует избегать прямого
контакта теплоизоляции и труб инженерных коммуникаций, ко­
торые проще всего обернуть вспененным полиэтиленом. Кабели
и провода также категорически запрещается закрывать слоем
утеплителя. Лучш е прикрепить проводку к конструкциям крыши
или положить поверх утеплителя на изоляционный материал.
Если в качестве утеплителя используются сыпучие материалы,
то поверх утеплителя выполняется стяжка из известкового или
глиняного раствора.
Часть I. Строительство дома

В большинстве случаев минеральную вату крепят изнутри, хотя


удобнее было бы делать это еще до монтажа кровли. К сожалению,
наши погодные условия этого не позволяют.

Существует множество способов крепления теплоизоляционных


плит: при помощи гвоздей или шурупов, клея или мастики, враспор
или на планки, прибитые к внутренним сторонам стропильных
ног. Я рекомендую установку минераловатного утеплителя врас­
пор между стропильными балками с последующей фиксацией его
с помощью шнура или мягкой проволоки (рис. 8.2). Для крепления
проволоки к балкам набивают гвозди с большими шляпками (на­
пример, обойные) с шагом около 20 см, оставляя снаружи около
5 мм, чтобы вокруг гвоздя можно было два-три раза обернуть про­
волоку диаметром 1-1,5 мм*

Рис. 8.2. Фиксация утеплителя с помощью мягкой проволоки

Если по условиям эксплуатации недостаточно одного слоя плит,


их можно укладывать в два или три слоя с перевязкой, то есть
места стыков разных слоев не должны совпадать — их следует
разнести на 15-20 см (рис. 8.3).

Плиты последовательно укладывают снизу вверх по скату. Когда


все плиты уложены, гвозди можно забить до конца, чтобы их
выступающие головки не мешали последующей укладке паро-
изоляции.
Глава 8. Теплоизоляция лома

Рис. 8.3. Укладка плит в два или три слоя с перевязкой

Теплоизоляция стен
Фасад здания можно утеплить изнутри, снаружи и внутри стен.
На практике предпочтение отдается, как правило, системам
наружного утепления из-за простоты монтажа и дополнитель­
ной защ иты стен от неблагоприятных внешних воздействий
(температурных, атмосферных и биологических), а также от
выпадения конденсата на внутренних поверхностях. Кроме того,
не нарушается «дыхание» стен и создается дополнительная зву­
коизоляция.

Л егкие штукатурные системы утепления представляют


собой слой утеплителя, закрепленный на стене с помощью клея
и дюбелей, и тонкий штукатурный слой сверху. Суммарная толщи­
на слоев не превышает 15 мм. Такой вариант системы утепления
требует самого высокого качества от теплоизоляционных материа­
лов и профессионализма от исполнителей работ.

Плита утеплителя в тяжелы х штукатурных систем ах уте­


пления крепится при помощи арматурной сетки и анкеров.
Толщина слоев может достигать 50 мм. Привлечение рабочих
Часть I. Строительство дома

высокой квалификации не требуется, так как не нужно вырав­


нивать фасадную поверхность.

В фасадных системах с колодцевой кладкой и в трехслой­


ных системах утеплитель располагается внутри ограждающих
конструкций (рис. 8.4). Первым слоем является внутренняя не­
сущая стена. Ее толщина определяется лишь требованиями про­
чности. Второй слой — это утеплитель, толщина которого зависит
от теплофизических требований. Третий (лицевой) слой защищает
теплоизоляцию от внешних воздействий.

Рис. 8.4. Фасадная система с колодцевой кладкой и утеплением пенопластом

Вентилируемая фасадная система по принципу действия


напоминает колодцевую кладку, только вместо наружной стены
используются разнообразные облицовочные материалы (плиты
или листовые материалы). Теплоизоляция крепится к стене при
помощи несущего каркаса и анкерной системы.

Из практических соображений: простоты устройства, функцио­


нальности и надежности — в последнее время предпочтение
отдается системам типа «термошуба». Это многослойная теп­
лоизоляционная система для комплексного утепления и наруж­
ной отделки стен строящихся и уже построенных отапливаемых
зданий.
Глава В. Теплоизоляция дома

Преимущества системы «термошуба»:

4 возможность круглогодичного производства работ на фасадах


при температуре от -12 до +25 °С;
4 утепление зданий любой этажности без необходимости уси­
ления стен, фундамента, отселения жильцов;
4 эффективная звукоизоляция стен;
4 увеличение межремонтного срока эксплуатации здания до
25 лет;
4 обеспечение оптимального температурно-влажностного мик­
роклимата в помещениях здания.

«Термошуба» состоит из следующих компонентов (рис. 8.5):

4 теплоизоляционного слоя из минеральной ваты или пенопо­


листирола. Утеплитель крепится к поверхности клеящими со­
ставами и дополнительно фиксируется дюбелями-анкерами;
4 клеящих составов, армированных одним или двумя слоями
строительной сетки;
4 декоративно-защитного слоя с применением штукатурного
состава (без окраски или с последующим покрытием фасад­
ной краской).

При выборе материала для теплоизоляции индивидуального


малоэтажного дома лучш е остановиться на пенополистироле.
Он дешевле и легче минеральной ваты, обладает низкой тепло­
проводностью, влагоустойчивостью, стабильностью структуры
и устойчивостью к деформациям.

Минеральная вата, в свою очередь, отличается огнестойкостью,


гидрофобностью, звукопоглощением и деформационной устойчи­
востью. Она чаще используется в домах повышенной этажности,
в общественных зданиях и в зданиях, расположенных в местах
с повышенным уровнем внешних шумов. Впрочем, в индивиду­
альном домостроении она также весьма популярна.

Для клеевого состава и штукатурки в многослойном «пироге»


применяются сухие строительные смеси. Клеи обеспечивают эф­
фективную теплоизоляцию, а штукатурные составы придают ар­
хитектурно-эстетическую выразительность утепляемому зданию.
Часть I. Строительство дома

Рис. 8.5. Устройство «термошубы»

Клеевой раствор наносят на плиту утеплителя точечно-бортовым


или сплошным методом с помощью зубчатого шпателя. Площадь
клеевого соединения должна составлять не менее 40 % площади
приклеиваемых плит.

Клеевой состав используется также поверх утеплителя для вы­


полнения защитно-армирующего слоя. Состав наносят зубчатым
шпателем, а для закрепления сетки и заглаживания поверхности
применяют гладкий шпатель (рис. 8.6).

Расход материалов: на каждый квадратный метр покрытия при


толщине слоя 1 мм требуется 1,8 кг сухой смеси. Приготовление
и нанесение большинства клеевых растворов производится при
температуре от +5 до +30 °С. Но есть и высокопрочные составы,
пригодные для работы в условиях отрицательных температур.

Механическую прочность и долговечность «термошубы» обеспе­


чивает дополнительное крепление плит утеплителя с помощью
пластмассовых дюбелей. Отверстия под дюбели засверливают
в уже приклеенных плитах. Дюбель вставляют в отверстие, в ко­
торое забивают специальный гвоздь. На каждую плиту исполь­
зуется 5 дюбелей: 4 по углам и один в центре. Нижний ряд плит
утеплителя рекомендуется дополнительно укрепить на стене при
помощи оцинкованного стального профиля (рис. 8.7).
Глава 8. Теплоизоляция лома

Рис. 8.7. Укрепление нижнего ряда плит утеплителя при помощи стального профиля

Для окончательной наружной отделки «термошубы» применяют­


ся штукатурные смеси, в том числе с декоративными фактурами
(«крупа», «короед» и др.). С помощью металлической терки раствор
равномерно наносят на основание слоем толщиной 2,5 мм. Пример­
но через 10-15 минут раствор обрабатывают пластиковой теркой до
получения необходимой фактуры. Добавлять воду в состав во время
Часть I. Строительство дома

выполнения работ не допускается. Готовить и наносить раствор


необходимо при температуре от +5 до +25 °С.

Во время производства работ и в течение суток после их заверше­


ния открытые поверхности следует предохранять от интенсивного
воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных
факторов. Это можно сделать, устроив навес из полиэтиленовой
пленки на каркасе.

Для дополнительной защиты углов и цокольного слоя от механи­


ческих повреждений применяются тонкостенные перфорирован­
ные алюминиевые уголки.

Теплый пол
Устройство теплых полов — прекрасный вариант теплозащиты
дома, позволяющий и сэкономить на теплоснабжении, и обеспе­
чить комфортные условия жизни. Соорудить теплый пол можно
как при строительстве частного дома, так и при ремонте квартиры.
Особенно полезен такой способ обогрева помещений, если в доме
есть маленькие дети или полы покрыты керамической плиткой.

Вот лиш ь некоторые преимущества теплых полов.

4 По сравнению с традиционными системами отопления (радиа­


торы, тепловентиляторы), которые создают направленный
поток теплого воздуха, системы обогрева пола равномерно
распределяют тепло в помещении.
4 Применение системы «теплый пол » позволяет снизить общее
потребление электроэнергии по сравнению с энергопотреб­
лением при обогреве помещения с помощью автономных
электронагревательных систем.
4 Система «теплый пол» не пересушивает воздух.
4 При теплых полах циркуляция воздуха, а соответственно и пыли,
меньше, чем при работе радиаторов, тепловентиляторов и т. п.
4 Система напольного отопления прогревает воздух на высоту
2-2,5 м. При этом обеспечивается наиболее комфортное для
человека распределение температур — на уровне пола воздух
на 2-4 °С теплее, чем под потолком.
Глава 8. Теплоизоляция лома

Современные системы теплых полов могут быть водяными (трубы


с горячей водой) или электрическими (греющие электрокабели).
Водяной теплый пол дороже в плане монтажа, но позволит суще­
ственно сэкономить при эксплуатации. Возможно подключение
таких полов к теплоцентрали, а также полностью автономное
использование.

Установка электрического теплого пола стоит дешевле. Система,


как правило, включает в себя нагревательный кабель или нагре­
вательный мат, терморегулятор, монтажные направляющие, теп­
лоизоляцию. Монтаж такого пола достаточно прост и не занимает
много времени. Установить электрический теплый пол можно
своими силами с помощью обычного инструмента.

Любой теплый пол — это многослойная система (рис. 8.8). И мон­


таж каждого слоя важен как сам по себе, так и для успешной
укладки последующих слоев.

Рис. 8.8. Теплый пол — это многослойная система


Часть I. Строительство дома

Выравнивание основания существенно упрощает все операции по


устройству пола. На ровную бетонную поверхность чернового пола
укладывают слой теплоизоляции (чаще всего из пенополиуретана)
или специальной фольги (фольгоизол) (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Укладка фольгоизола

Этот слой играет роль отражателя тепла, не позволяя ему ухо­


дить в основание. Сверху на всю поверхность отапливаемого
пола равномерно, на расстоянии 15-20 см друг от друга, змейкой
укладывают отопительные трубы диаметром 20 мм (в случае
электрического пола — кабель). Затем систему заливают бетоном
толщиной 3-5 см. И наконец, укладывают напольное покрытие:
плитку, линолеум, паркет, ковролин.

ВНИМАНИЕ

Система теплого пола не должна выходить за дверные про­


емы, то есть в каждом отдельном помещении должна быть
собственная обогревательная система.

Вновь уложенные теплые полы нельзя вклю чать немедленно,


лучше набраться терпения и подождать до полного затвердения
бетона (три недели с момента заливки). После включения сис­
темы отопления ее мощность следует увеличивать постепенно,
Глава В. Теплоизоляция дома

так, чтобы ежедневный прирост не превышал 5 °С, пока не будет


достигнута нормальная температура.

По гигиеническим нормам температура поверхности пола не


должна превышать 27 °С. Но для определенных видов напольного
покрытия существуют более жесткие требования. Например, тем­
пература лакированного пола должна быть не выше 21 °С.

Перед тем как укладывать поверх теплого пола паркет, нужно


уточнить у производителя, совместимо ли покрытие с системой
обогрева. Особенно капризным считается паркет из бука и клена.
В любом случае обогревательная система должна быть водяной
и сконструированной таким образом, чтобы тепло распределя­
лось равномерно по всей площади пола. Еще одно обязательное
условие — использование барьера (полимерной пленки-изоля-
тора толщиной 0,2 мм). Пленку укладывают непосредственно
под паркет. Влияет на обогрев и толщина паркетных досок. Оп­
тимальной считается толщина 13-15 мм: у более толстых досок
слишком высокое сопротивление теплопередаче, а это приведет
к увеличению потребления теплоэнергии.

Водяной под
Водяной теплый пол не требует больших затрат при эксплуата­
ции и совместим со всеми видами напольных покрытий. Основой
технологии водяного теплого пола являются металлопластиковые
трубы, по которым циркулирует горячая вода. Трубы с помощью
специальных фитингов подключаются к системе горячего водо­
снабжения или отопления (рис. 8.10). Далее устраивается цемент­
ная стяжка и кладется напольное покрытие.

Стоимость водяной системы зависит от вида труб. На 1 м2 пола


в среднем уходит 8-9 погонных метров труб. Цена металлопласти­
ковых труб — от $1 до $1,5 за погонный метр. Полипропиленовые
трубы дороже — около $2. Монтаж 1 м2системы стоит $25-30.

При проектировании принимают следующие допустимые темпе­


ратуры пола: в жилых помещениях — 29 °С; в зонах, прилегающих
к окнам, — 35 °С; в ванных — 33 °С. При совместной эксплуатации
отопления подпольного и традиционного с параметрами 95-70 °С
требуется смесительная система, понижающая температуру теп­
лоносителя.
Часть I. Строительство дома

Рис. 8.10. Труба с помощью фитингов подключается к коллектору системы горячего


водоснабжения

Монтаж системы сводится к следующему. На бетонное основа­


ние перекрытия раскладывается пенопласт — обычный экстру­
дированный либо с подклеенной фольгой, на которой нанесена
размерная сетка, облегчающая проведение монтажа спиралей
труб с определенным шагом (рис. 8.11). Рекомендуется применять
полистирол плотностью не менее 35 кг/м3.

Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт либо поверх


излучающей фольгированной мембраны и крепятся с помощью пла­
стиковых U -образных якорей, вбиваемых в пенопласт (рис. 8.12).

Толщина плит теплоизоляции зависит от назначения пола: над


обогреваемым помещением — 3 см, над необогреваемым или для
полов на грунте — 5 см.

ПРИМЕЧАНИЕ
Иногда поверх теплоизоляционного слоя кладут армиру­
ющую сетку, что значительно увеличивает прочность пола.
Сетка дополнительно распределяет нагрузку и способ­
ствует более равномерному распределению тепла. Одна­
ко такое конструкционное решение значительно усложня­
ет последующий ремонт теплого пола.
Глава 8. Теплоизоляция лома

Рис. 8.11. На бетонное основание перекрытия укладывается пенопласт, затем труба


и армирующая сетка

Рис. 8.12. Труба крепится с помощью U-образных якорей

По контуру пола укладывают демпферную ленту. Иначе стяжка,


неравномерно расширяющаяся при нагревании, будет упираться
в стены, тем самым разрушая их и разрушаясь сама. Демпферную
ленту укладывают по периметру помещений до заливки бетоном.
Часть I. Строительство дома

Как правило, ее вырезают из вспененного полиэтилена шириной


100-120 мм и толщиной 8 -ю мм.

Греющий контур заливают бетоном. Со времени бетонирования


до запуска оборудования в эксплуатацию, то есть на протяжении
20-28 дней, трубы должны находиться под давлением о,з МПа. Тре­
буемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см.

Рекомендуется, чтобы одноразовая заливка поверхности не пре­


вышала площадь 40 м2, а длина границы бесшовного пола — 8 м.
В иных случаях выполняются разделяющие швы шириной 0,5 см,
заполненные эластичным материалом.

Иногда, чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, систему


водяного теплого пола подключают к источнику тепла. Температу­
ра теплоносителя в этом случае не должна превышать 30 °С. Если
позволяет время, то лучше не рисковать. Как правило, требуется
две-четыре недели от момента заливки бетонной стяжки до начала
укладки чистового напольного покрытия.

Температуру в помещении можно изменять с помощью терморе­


гулятора, для чего применяются два датчика: один контролирует
температуру теплоносителя, другой измеряет температуру наруж­
ного воздуха.

Электрический пол
Электрический теплый пол строится с использованием электри­
ческого обогревателя в виде кабельной системы (рис. 8.13). Его
проще монтировать, им легче управлять, он более долговечен.
Главные его недостатки — существенные материальные затраты на
эксплуатацию и возможность повреждения напольного покрытия
из-за быстрого нагрева. Электрические системы применяются не
только для пола внутри помещения, но и для дорожек вблизи дома
и ступенек, а также для крыш и даже для водопроводных труб.

Полный комплект для устройства кабельной системы должен


включать:

4 двухжильный кабель;
4 кабель трехслойной изоляции;
4 экранированную защиту.
Глава 8. Теплоизоляция лома

двужильный кабель одножильный кабель Расположение датчика

Три одножильных кабеля,


трехфазная система с подключением по схеме типа «звезда (треугольник)»
Рис. 8.13. Схема электроотопления пола

Стоимость комплекта электрического теплого пола на кухню или


в прихожую площадью 6 м2оценивается в $200-250. В комплект
входят кабель, монтажная лента для его фиксации и регулятор
с датчиком. Монтаж системы составляет 30 % стоимости обору­
дования.

Обычно нагревательный кабель заливается стяжкой от 5 см. Что­


бы сократить счета за электричество, можно применить принцип
накопления тепла. То есть следует увеличить стяжку до 10-15 см.
Тогда при нагревании пола ночью, когда тарифы на электро­
энергию ниже, тепло будет аккумулироваться в стяжке. При этом
необходимо использовать специальный нагревательный кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Температуру пола можно регулировать — для этого имеется
терморегулятор. Возможность программирования избавля­
ет систему от бесполезной работы, а хозяев — от лишней
траты электроэнергии. Кроме того, устройство защитного
отключения обеспечивает безопасность в случае каких-
либо сбоев в сети.

Монтаж теплого пола с нагревательным кабелем включает всего


несколько действий.
Часть I. Строительство дома

Сначала составляют чертеж обогреваемой площади с указанием


расположения нагревательного кабеля, концевой и соединитель­
ной муфт, датчика температуры и места подключения к электри­
ческой сети. Расстояние между линиями кабеля рассчитывается
по следующей формуле:

расстояние (см) = площадь обогрева (м 2) •ю о / длина кабеля (м).

Например, при площади комнаты 18 м2и длине кабеля 150 м расстоя­


ние между его линиями при укладке будет: 18 •ю о / 150 = 12 см.

Датчик температуры пола кладут в пластмассовую трубку диа­


метром 16 мм, заглушенную на одном конце, чтобы предотвра­
тить попадание бетона внутрь, и помещают между линиями на­
гревательного кабеля с открытой стороны петли на расстоянии
0,5-1 м от стены. Радиус изгиба трубки не должен превышать 6 см.
Для размещения датчика температуры и холодного соединитель­
ного провода, а также настенной коробки терморегулятора в стене
прорубается штраба.

Основание очищают, на полу закрепляю т монтажную ленту.


На ней с помощью специального крепежа, входящего в комплект,
закрепляют кабель, после чего замеряют его сопротивление. Оно
должно соответствовать указанному на муфте: от -5 до ю %.

В конце необходимо смонтировать шкаф управления (рис. 8.14):


датчики температуры, реле безопасности, вводы труб и кабелей и др.
Эту работу лучше всего доверить профессиональному электрику.

Рис. 8.14. Электрошкаф управления


Глава 8. Теплоизоляция лома

После всех вышеперечисленных этапов кабель заливают стяж ­


кой, а затем снова замеряют его сопротивление. Кабель нельзя
включать до полного застывания стяжки. В случае использования
цементно-песчаного раствора стяжка застывает за 28 дней. Если
применяются самовыравнивающиеся смеси, то срок застывания
стяжки указывается производителем.

После застывания пола нагревательный кабель через терморегу­


лятор подключают к электросети. До установленной температуры
пол должен прогреваться примерно сутки. Учтите, что ковры на
теплых полах могут вызвать перегрев кабеля.
Наружная отделка
дома
ГЛАВА

Дом должен быть красивым и уютным, ра­


довать глаз и согревать душу. Немаловаж­
ную роль играют в этом внешний вид дома,
его наружная отделка, которая отражает
внутренний мир его владельцев.

Выделяют следующие виды наружной от­


делки:

4 облицовку натуральным и искусствен­


ным камнем;
4 облицовку клинкерным и обычным кир­
пичом;
4 покраску и оштукатуривание;
4 отделку с помощью устройства навесных
вентилируемых фасадов, сайдинга и т. д.

О штукатурных работах подробно говори­


лось в разделе «Теплоизоляция стен» гла­
вы 8. В данной же главе рассмотрим на­
ружную отделку дома натуральным камнем
и сайдингом.
Глава 9. Наружная отделка дома

Отделка натуральным камнем


Натуральный камень — простое, надежное и экономически вы­
годное решение для отделки любых наружных и внутренних
поверхностей. В нем удачно сочетаются эстетика и функциональ­
ность. Это долговечный, износоустойчивый, прочный, стойкий
к влажности и перепадам температур материал. При хорошем
уходе качества натурального камня сохраняются столетиями.

Гранит — самый популярный из камней, применяемых для на­


ружной отделки зданий. В последнее время он используется и для
интерьера. Благодаря высокой прочности, устойчивости к исти­
ранию и воздействиям окружающей среды (в частности, по по­
казателю морозостойкости он выдерживает не менее 150 циклов
в любом профиле) гранит также применяется для благоустройства
территорий, напольных покрытий и мощения.

М рамор обладает прекрасными декоративными свойствами


и богатой цветовой гаммой, что обеспечило этому материалу по­
пулярность практически при всех видах внешней и внутренней
отделки (бассейны, фонтаны, скульптуры, колонны, лестницы,
мраморные столешницы, карнизы, ступени, подоконники, ками­
ны, мозаичные полы и др.).

Хитом последних лет стал травертин (известковый туф). Благо­


даря богатству оттенков он прекрасно сочетается с любой архитек­
турой. Травертин значительно легче мрамора, обладает лучшими
теплоизоляционными и акустическими свойствами. Ему присуще
еще одно важное качество — технологичность: он легко пилится
и шлифуется.

Укладка плитки из натурального камня практически не отли­


чается от укладки керамической плитки. В декоративных це­
лях оправданно применение каменной плитки неправильной
формы с необработанной поверхностью. В результате отпадает
необходимость в тщательном выравнивании рядов плитки, хотя
значительно усложняется собственно укладка, поскольку много
времени уходит на подбор сочетаний плиток неправильной фор­
мы. Без обрезки здесь не обойтись (рис. 9.1). Поэтому облицовку
натуральным «диким» камнем проще выполнять, используя туф,
известняк, травертин, то есть легкие в обработке материалы.
Часть I. Строительство дома

Рис. 9.1. Обрезка камня болгаркой

Особое внимание следует уделить грунтованию, чтобы кропотли­


вый труд не пропал даром и камень не начал отваливаться сразу
после укладки.

Не менее важно правильно выбрать плиточный клей. Например,


выбирая состав, пригодный для приклеивания натурального кам­
ня, убедитесь, что он также подходит для выполнения наружных
работ. Обычно производители указывают, для каких работ при­
меняется тот или иной клей.

Укладку начинают снизу. Говорить о сплошной поверхности не


приходится, да это сегодня и не принято: поверхность со швами
выглядит гораздо более декоративно. Клей наносят на поверхность
плитки, плитку прижимают к основанию и фиксируют дистанци­
онными крестиками (рис. 9.2). Ввиду того что края плиток неров­
ные, вместо крестиков удобнее использовать обрезки плитки.

Когда вся поверхность облицована, убирают дистанционные про­


кладки и заполняют швы раствором, который выполняет роль фуги.
Раствор наносят с помощью строительного шприца (рис. 9.3).
____ [253
Глава 9. Наружная отделка дома

Рис. 9.2. Фиксация плитки обрезками камня

Затираю т ш вы в два этапа: сначала — влажной ветошью, за­


тем — сухой. Последним этапом отделки должна быть очистка
облицовки специальным составом для плитки.

Для окончательной отделки поверхность, облицованную нату­


ральным камнем, можно покрыть специальным полиуретановым
лаком для камня и бетона.
Часть I. Строительство дома

Рис. 9.3. Фугование с помощью строительного шприца

Сайдинг
Сайдинг был изобретен в СШ А в начале 50-х годов X X столетия.
Невозможно представить себе современный строительный рынок
без этого материала. Установка сайдинга — простой, недорогой
и эффектный способ отделки стен. Различают металлический,
виниловый (пластиковый) и цокольный сайдинг.

М еталлический сайдинг — это панели шириной 120-300 мм,


длиной до 6 м, изготовленные из оцинкованной стали или алю­
миниевого сплава с полимерным покрытием. Поверхность может
быть гладкой или тисненой под дерево. Такой сайдинг устойчив
к внешним воздействиям, хорошо переносит высокую влажность,
агрессивные среды, перепады температур, не впитывает влагу,
не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет. Еще
одно достоинство металлического сайдинга — стопроцентная по­
жаробезопасность. Однако такой сайдинг более сложен в монтаже,
чем виниловый, и подвержен коррозии, особенно если полимер­
ное покрытие было выполнено некачественно или повредилось
в ходе монтажа и эксплуатации. Срок службы — свыше 50 лет.
Металлический сайдинг дороже винилового в 2-2,5 раза.
Глава 9. Наружная отделка дома

В и н и л о в ы й сайдинг — панели из поливинилхлорида (П В Х )


длиной 2-6 м, ш ириной 10-30 см и толщ иной 0,96-1,2 мм.
Отдельные элементы сайдинга легко соединяются между собой
в секции любых размеров. Материал нетоксичен, обеспечивает
необходимый уровень пожарной безопасности, не подвержен
коррозии, прост в эксплуатации. К сайдингу не прилипает грязь,
а его уборка представляет собой обычный полив водой из шланга.
Дома, обшитые виниловым сайдингом, экологичны и «дышат» за
счет предусмотренных в материале вентиляционных отверстий
и каналов для отвода конденсата. Срок эксплуатации составля­
ет не менее 35_ 40 лет. Материал не требует дополнительной
обработки, прекрасно переносит умеренный климат средней
полосы.

Цокольный сайдинг — простое и эффективное решение для


защ иты дома от пагубного воздействия талых вод, перепада
температур в межсезонье и др. К тому же цоколь больше других
частей здания подвержен механическим воздействиям — ударам
ног, мяча, лопаты при чистке снега и т. п., — а следовательно, и его
защита должна быть внушительнее. В таких условиях традицион­
ные отделочные материалы нуждаются в периодическом уходе
и обновлении (штукатурные, малярные работы, герметизация
трещин и т. д.). Цокольный сайдинг производится из П В Х в виде
панелей с замком-защелкой и крепежной кромкой, имеющей
отверстия для гвоздей. Длина панелей может быть различна
у разных производителей. Обычно она составляет около 3-4 м при
ширине 20-25 см. М онтаж цокольного сайдинга допускается
в любое время года, так как панели характеризуются морозо-
и атмосферостойкостью, не трескаются и не требуют подкраши­
вания. Благодаря использованию стабилизаторов цвета сайдинг
не выгорает.

Из-за малого веса цокольный сайдинг успешно применяется для


облицовки не только стен здания, но и его отдельных элементов:
пристроенных труб, башен, переходов, кровельных фонарей,
надстраиваемых этажей. Строительный рынок предлагает инте­
ресные дизайнерские решения. Например, панели со структурой
«кирпич» точно имитируют традиционную кирпичную кладку.
В отличие от обычного кирпича такая поверхность со временем
не будет трескаться, осыпаться, зимой на стене не проступят белые
соляные разводы. Панели со структурой «камень», имитирующие
Часть I. Строительство дома

каменную кладку, выпускаются в нескольких расцветках, точно


соответствующих оттенкам натурального камня.

До приобретения материалов следует обмерить дом (достаточно


измерить несколько элементов) и рассчитать необходимое коли­
чество сайдинга. Рекомендуется покупать материалы с некоторым
запасом, так как партии сайдинга даже одного цвета несколько
отличаются друг от друга и подобрать затем недостающие панели
тон в тон — сложная задача. Несколько запасных панелей могут
понадобиться и в случае повреждения сайдинга при его монтаже
или эксплуатации здания.

В комплект сайдинга входят:

4 панели сайдинга;
4 уголок;
4 стартовая и соединительная планки;
4 нащельники, заглушки и пр.

Наиболее выигрышно отделка сайдингом смотрится на домах


с многочисленными выступами, балконами, нишами, башнями,
и гораздо хуже — на прямоугольных стенах из-за неэстетичных
стыков.

Л Ь ВНИМАНИЕ
Не спешите отделывать сайдингом свежепостроенные, не-
осевшие дома, особенно бревенчатые срубы. Поскольку
все крепления производятся на конструкции здания, пусть
и через рейки, по мере осадки дома сайдинг начнет пу­
зыриться вплоть до выпирания отдельных панелей из ла­
мелей. Лучше приступить к отделке сайдингом по проше­
ствии двух-трех лет, когда дом окончательно сел.

Панели сайдинга монтируют следующим образом. К стене дома


вертикально крепят рейки размерами 25 х 50 мм; желательно,
чтобы они были цельными по всей длине, без составных частей.
Расстояние между соседними рейками — не более 40 см. Если
планируется дополнительная теплоизоляция дома, например,
плитами минеральной ваты толщиной 50 мм, то и рейки должны
быть соответствующей толщины с учетом необходимости созда­
ния воздушной прослойки.
Глава 9. Наружная отделка дома

Снизу по всему периметру дома строго горизонтально (горизон­


тальность контролируется уровнем) крепят стартовую планку.
По углам крепят виниловые уголки.

Ш ип панели вставляют в паз стартовой планки, торец панели


заводят в паз уголка и панель сайдинга прикрепляют к рейкам
с помощью гвоздей (20 мм) или саморезов. Применение само­
резов ускоряет монтаж и обеспечивает более прочное крепление
панелей. Кроме того, крепление саморезами дает возможность
перемонтировать панель в случае ошибки.

Если для скрытия стыков будет использоваться соединительная


планка, то ее следует крепить сразу после установки панели. Устано­
вив первую соединительную планку, закрепите следующую панель
сайдинга и т. д.

Отделку окон производят с помощью уголка, который крепят


саморезами, или с помощью специальных доборных элементов,
поставляемых в комплекте.
РЕМ О НТ
Часть II. Ремонт

Эта часть книги окажется полезной не только тем, кто строит свой
дом, но и тем, кто живет в обычной городской квартире и соби­
рается заняться ремонтом. Подчеркну, что на страницах данного
издания не удастся рассмотреть все возможные способы ремонта,
варианты отделки и виды материалов. Однако мы с вами остано­
вимся на важнейших этапах ремонта и, конечно, поговорим о са­
мых распространенных и доступных технологиях, предлагаемых
российским строительным рынком.

Внутренняя отделка — завершающий этап строительства. Вы


можете пригласить профессионального дизайнера, который за
кругленькую сумму разработает для вас проект, а можете сами
попробовать себя в роли дизайнера и создать неповторимый образ
своего дома или квартиры. Именно внутренняя отделка форми­
рует стиль дома, привносит в него комфорт и уют.

Напомню, что приступать к внутренней отделке следует только по­


сле окончания монтажа всех инженерных коммуникаций, включая
вентиляцию, канализацию, отопление, водо-, электро- и газоснаб­
жение. Ведь именно с помощью внутренней отделки можно скрыть
и замаскировать все кабели, провода, трубопроводы и пр.
Установка окон,
дверей, лестниц
Часть II. Ремонт

Установка окон

Окна — одна из важнейших деталей помещения, поэтому их


необходимо грамотно выбрать и правильно установить. Окна —
«глаза» вашего дома, которые не останутся без внимания и при
внешнем его осмотре, и при внутреннем. К тому же качественная
установка окон — залог сохранения тепла.

До недавнего времени самым распространенным вариантом


остекления домов и квартир являлись стеклянные окна в дере­
вянной раме. Сегодня все более популярными становятся стекло­
пакеты в раме из деревянного, пластикового или алюминиевого
профиля. Им и уделим основное внимание. Словом «стеклопа­
кет» принято называть законченный оконный или балконный
блок. В действительности же стеклопакет — лиш ь прозрачная
часть блока, посаженная в раму. Для простоты я буду исполь­
зовать это слово в обоих значениях: и в технически грамотном,
и в обиходном.

Важнейшие достоинства стеклопакета — отличные показатели


тепло- и шумоизоляции за счет герметичности камеры, образо­
ванной двумя стеклами и заполненной инертным газом. Кроме
того, в ряде случаев используются специальные энергосберега­
ющие покрытия, способные отражать тепло. Это так называемые
низкоэмиссионные стекла с твердым и мягким покрытием (соот­
ветственно k-стекло и i-стекло). Твердое покрытие придает стеклу
видимость тонирования.

Тип стеклопакета описывается формулой расположения стекол


и их толщины. Например, «4-8-4» означает однокамерный стек­
лопакет с двумя стеклами по 4 мм и расстоянием между ними
8 мм; «4-8-3-12-4» означает двухкамерный стеклопакет с двумя
наружными стеклами толщиной по 4 мм и внутренним стеклом
толщиной з мм, промежутки между стеклами — 8 и 12 мм. Величи­
на промежутка определяется алюминиевым профилем, в который
вставляются стекла. Он называется дистанционной рамкой.

Функционально стеклопакеты можно разделить:

4 на общестроительные — наиболее дешевые варианты однока­


мерных стеклопакетов;
Глава 10. Установка окон дверей, лестниц

4 энергосберегающие — с повыш енными теплозащ итными


свойствами за счет применения в конструкции стекла с низко­
эмиссионным покрытием;
4 солнцезащитные — стеклопакеты с использованием узорча­
того или тонированного стекла либо специальных пленок,
пропускающих/поглощающих ультрафиолетовые лучи;
4 шумозащитные — с ламинированными стеклами и камерами
различной ширины. Лучш ие из шумозащитных — стеклопа­
кеты с триплексом.

При производстве стеклопакетов используют следующие виды


стекла:

4 флоат-стекло — самый распространенный вид, без оптических


дефектов;
4 закаленное стекло, подвергнутое специальной обработке для по­
вышения стойкости к ударам и перепадам температур. При раз­
рушении дробится на маленькие безопасные осколки;
4 триплекс — ламинированное стекло. Представляет собой не­
сколько стекол, ламинированных вместе высокопрочной плен­
кой. При разрушении стекло-триплекс остается на пленке
и обычно в раме. Шумозащищенность очень высокая, посколь­
ку триплекс практически не резонирует. Ламинат предохраня­
ет от ультрафиолетовых лучей;
4 селективное (избирательное) стекло. Покрытие обеспечивает
хорошую теплоизоляцию. Для изготовления используют ме­
тод плазменного напыления в вакууме.

С тем, какие стекла применяются для стеклопакетов и каковы их


функциональные особенности, мы разобрались. Но окна — это
не только стекла. Это также рамы, створки и фурнитура. Сегодня
используются деревянные (из массива или клееного бруса), плас­
тиковые, алюминиевые или комбинированные оконные блоки.

Пластиковые оконные блоки — самые доступные по цене. Хо­


рошие показатели теплозащ иты при их применении можно
получить, если в профиле наличествует определенное количе­
ство воздушных камер, прослоек. Популярностью пользуются
четырехкамерные профили, хотя выпускаются и пяти-, шести­
камерные.
Часть II. Ремонт

ПРИМЕЧАНИЕ
Сам по себе пластик на морозе становится хрупким и мо­
жет даже разрушаться.

Итак, оконный блок состоит из стеклопакета, рамы, створки,


импоста, штапиков, уплотнителей и фурнитуры. Рама — непо­
движная часть конструкции, вставляемая в оконный проем. Створ­
ка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться
и закрываться. Импост — вертикальная стойка или горизонталь­
ная перекладина, к которой прикрепляются створки. Штапики,
проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет
в раме. В случае с пластиковыми окнами внутреннее пространство
ПВХ-профиля имеет перемычки, которые не только обеспечива­
ют жесткость, но и создают воздушные камеры, определяющие
изолирующие свойства окна.

Лучш е остановить свой выбор на профиле со стальными усилите­


лями, к которым крепится фурнитура. Это обеспечит более дли­
тельный срок службы окна. Чтобы повысить жесткость ПВХ-окна,
внутри профиля устанавливают армирующий усилительный вкла­
дыш из оцинкованной стали, который может иметь разную форму:
как П-образную, так и замкнутую прямоугольного сечения.

Стоимость пластикового оконного блока зависит от ряда парамет­


ров, среди которых можно назвать марку ПВХ-профиля, количе­
ство камер стеклопакета, вид стекла, способы открывания окна,
фурнитуру, уплотнитель, наличие подоконников, отливов, отко­
сов, москитных сеток и даже цвет пластиковой конструкции.

Что касается подоконников, то в настоящее время на рынке


строительных материалов можно найти н