Instalación de agua en las viviendas

En esta sección, vamos a tratar el ciclo del agua desde que se toma del río
hasta que es devuelta de nuevo al río (ya tratada).

En la imagen podemos observar cómo se toma en un punto alto del margen del
río, se pasa a la planta de tratamientos donde se limpia y se trata y de ésta a la
ciudad por medio de una red de tuberías de hormigón.

En una primera etapa, la planta realiza un tratamiento físico de filtrado donde

elimina sustancias pequeñas del agua (granos de arena, residuos vegetales,
pequeños insectos, etc), para pasar a un tratamiento químico en el cual se
aporta fundamentalmente cloro para eliminar posibles bacterias que contenga
el agua. Todo el proceso está controlado por técnicos que analizan el agua,
tanto a la entrada como a la salida de la planta.

Como el agua no ” llega si no la empujas ” hay instalados a lo largo del circuito

unas casetas donde un grupo de bombas hidráulicas se encargan de que
llegue al lugar donde se va a almacenar ( depósitos ).

Una vez en la ciudad, una red de tuberías abastecen los hogares. Para tener
acceso al agua, se realiza la acometida que no es otra cosa que el enganche
desde la red general a la red de la vivienda

Los detalles de la acometida son:

1 Cama de arena.
2. Collarín de toma del agua
3. Tubo de acometida.
4. Arqueta de registro
5. Tapa
6. Llave corte agua.
7. Base de hormigón.
Podemos decir que desde la llave a la izquierda, la gestión es de la empresa y desde la
llave de corte a la casa, cualquier problema debe ser solucionado por el abonado.
La tubería suele ser de polietileno o de cobre, pero nunca de plomo ( como se hacía
antes ),debido a la toxicidad de este metal
Si estamos suministrando agua a un edificio, es frecuente que encontremos
con bajas presiones en las últimas plantas. En ese caso, se sitúa una bomba
de agua que eleva la misma hasta un depósito alojado en lo mas alto del
edificio. Desde ahí y , pasando por unos contadores individuales junto a una
llave de paso, se suministra el agua a cada vivienda.
 En el caso de casas,
después de la acometida, se pasa al contador. En las viviendas de hoy, la caja
del contador contiene el mismo contador, la llave de paso y en algunos caso
una válvula reductora de presión.

La medida del contador viene dada por m3 ( metros cúbicos de agua ).

Instalación básica de agua

En la siguiente imagen tenemos el circuito de tuberías de agua fría ( azul ) y

caliente. Son circuitos abiertos porque el agua no vuelve a circular por la
tubería ( ya que va al desagüe ).

El circuito de agua caliente empieza en el calentador ( de gas o eléctrico ) y

abastece de agua caliente a lavabo, fregadero de cocina y bidé. El circuito de
agua fría abastece de agua a todos los sanitarios y electrodomésticos que lo
necesiten ( incluso al frigorífico si este tiene toma de agua para fabricar cubitos
)
En la imagen tenemos que 1 es la llave de paso, 2 y 4 son llaves de corte para
sanitarios y electrodomésticos, 3 es el grifo 5 el sifón y 6 las tuberías de cobre.

En el circuito de desagüe, las tuberías se

pueden poner de PVC, más baratas y fácil de trabajar, siendo imprescindible
que todo desagüe tenga el correspondiente Sifón, que no es otra cosa que un
codo de forma S ( ver imagen derecha ) que almacena agua en la parte
baja, evitando el paso de los malos olores y posibles agentes bacterianos al
interior de la casa. Hay que tener en cuenta que el destino de esas aguas son
el sistema de aguas fecales.
En la actualidad se suelen usar sifones como el de la imagen derecha, que
crea una cavidad de agua en su interior haciendo la misma función que el
anterior, pero con la ventaja de una instalación más sencilla y rápida y una
limpieza mas efectiva debido al sistema de rosca de la parte inferior.

Hay que añadir que para la unión de tubos de PVC existen pegamentos
especiales para este tipo de plástico. No se deben usar otros que contengan
disolventes

Bote Sifónico del cuarto de Baño

Otro elemento destacado en toda instauración de desagüe es el bote sifónico,
que tiene
la forma de la imagen mostrada a la derecha. Se instala en el suelo del baño y
se conecta la ducha ( o bañera ), el lavabo y el bidé. No se
conecta el váter, que tiene conexión directa al bajante de aguas residuales.
Tiene una tapa metálica accesible para su manipulación ( limpieza interna ). Se
hace normalmente de PVC y tiene en su interior una tapa de presión y roscada
para evitar que el agua salga por la tapa metálica.
Mostramos un dibujo de cómo funciona este componente esencial en toda
instalación, que usa el mismo principio del sifón antes descrito. Cuando el agua
llega al nivel de la tubería de salida, el agua sale del bote sifónico y llega al
bajante de desagüe general.

Uno de los problemas más típicos en este

componente es la obstrucción por acumulación de residuos o pelos.

Esta situación provoca que el agua no salga por la salida de bote sifónico y se
acumule en el sanitario que estemos usando.
Para solucionar el problema, se quita el tornillo de la tapa, se desenrosca la
tapa de plástico para acceder a as salidas de agua, se saca el agua y restos
hasta quedar toda la zona limpia. Esta sencilla tarea de mantenimiento nos
puede ahorrar mucho dinero.

¿Cómo podemos ahorrar agua en casa?

Algunos consejos para evitar el derroche de agua y pagar menos en la factura
son

1. Cuando te cepilles dientes, no dejes el grifo abierto.

2. Acopla perlizadores en
los grifos. gracias a ellos puedes ahorrar hasta un 50 % de agua. El atomizador
utiliza el efecto venturi por el cual, en una tubería, al bajar la sección, aumenta la
velocidad del fluido y baja la presión del mismo. Como consecuencia de ello, si
tenemos otro fluido donde se estrecha la tubería, éste será succionado y entrará en
la tubería. En este caso, lo que entra en el agua por la zona estrecha es aire por lo
que conseguimos el mismo efecto de caudal, aunque la mitad es aire.
3. Existen perlizadores para la ducha, aunque son muy pocas casas las que lo
fabrican con precios un tanto elevados
4. Si el inodoro es nuevo puede que no tenga el botón de descarga 3l/6l ( doble
descarga ). En este caso, abre la tapa de la cisterna y mete un par de botellas de
plástico. Eso hará que la cisterna se llene antes y se ahorre agua.
5. No tengas mucha presión de agua. Cierra un poco la llave de paso. Eso provoca
que al abril el grifo, el caudal sea algo menor sin notar mucho la diferencia en el
confort pero sí en los litros de agua que te ahorras al mes.
 6. La lavadora y el lavavajillas siempre a carga completa y mejor con programas
cortos, si es posible. No es buena idea lavar los platos a mano porque vas a
consumir sobre un 40% más de agua.
7. La ducha ahorra agua respecto del baño. Cierra el grifo mientras te enjabonas.
El ahorro en agua puede ser mayor a 120 litros.
Actividades:
1. Tenemos una fuga de agua en la vivienda y no sabemos donde. Comprobamos el
contador y gira la manecilla con todos los grifos abiertos. ¿ Cómo debes proceder
para averiguar dónde se localiza el problema ?
2. Nos ha tocado la lotería y damos una vuelta al mundo. Al volver tenemos un olor
muy desagradable en la casa procedente del cuarto de bao. ¿ Qué ha podido pasar
?
3. ¿ Cómo se mide la presión de agua ?
4. Al abrir el lavavajillas tenemos un olor desagradable. Dibuja cómo tiene que
ponerse la goma de desagüe para evitar el olor
5. La planta que trata el agua para consumo en la ciudad está en la parte baja o alta
del cauce. ¿ Porqué ?
6. Dibuja cómo es un desagüe en un cuarto de baño. Localiza en tu baño donde se
encuentra el bote sifónico y explica cómo funciona.
7. Las tuberías de agua limpia son de ____________ y las de desagüe de
_______________
8. Explica qué es el perlizador
9. Métodos para ahorrar agua
10. ¿ Para qué se añade cloro al agua ?
lunes, 11 de abril de 2011
Altura de las "Cañerías de Distribución"
Cañerías de distribución de agua:

Cañerías de "Distribución de agua": Son las cañerías que recorren horizontalmente el

proyecto, alimentando a cada uno de los artefactos.

Estos son los colores y trazos con que se dibujan estas cañerías:
Agua fría: conexión directa a T.R: linea azul llena: --------------------
Agua fría desde T.R.:línea azul de trazos: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Agua Caliente de Mando: línea carmín llena: ---------------------------

En los proyectos de Instalaciones 1, dada su baja complejidad, generalmente NO

tenemosCañerías de Agua Caliente de Retorno, la que se dibujarían con línea carmín de
trazos: -- -- -- -- -- -- --

Altura de las cañerías de Distribución.

Lo que NO se debe hacer, se puede ver en un folleto de venta de cañerías:

1º Error cometido: Las cañerías de agua se encuentra por arriba de las canillas surtidoras.

En este ejemplo vemos que el aire estancado en las cañerías horizontales, no permitirá el paso
continuo y silencioso del agua debido a que el aire al ser más liviano que el agua ocupará los
lugares más altos y no podrá escapar por los grifos, que se encuentran más abajo que las
cañerías.
El agua saldrá cada vez que abramos el grifo, en forma discontinua, a borbotones generando
ruidos incluso cuando no se hace uso del agua.
Por eso, la 1º consigna es que "el recorrido de las cañerías de Distribución sea más
abajo que la conexión al artefacto más bajo". La idea es que cuando abrimos un grifo lo
primero que salga es el aire, que al ser más liviano que el agua se encontrará en la parte
superior de las cañerías.

En una vivienda el recorrido horizontal de la cañería estará por debajo de la conexión de un

bidé, que es el artefacto que se conecta más abajo.

En una oficina, donde el artefacto más bajo que conectamos es un Lavatorio, se podrá hacer
el tendido horizontal un poco más alto, alrededor de los 40/50 cm sobre el nivel de piso
terminado, si así conviniera por otros motivos.

2º) Error que no se debe cometer: si colocáramos abajo el agua caliente, el calor, al ser más
liviano, sube y al hacerlo chocaría con la cañería de agua fría, condensando, formándose así
una tira horizontal de humedad.
Por lo tanto la 2º consigna es que "en la canaleta horizontal la cañería de agua caliente,
SIEMPRE debe instalarse ARRIBA de la cañería de agua fría".

El gráfico siguiente nos muestra el tendido de las cañerías de Agua corregido.

Ahora SÍ PODEMOS HABLAR DE UN BUEN DISEÑO:
Ahora ya es posible diseñar el corte de tu Instalación de agua.
Inténtalo y verifíca tu diseño mirando "Corte de una Instalación".

Para diseñar una cisterna se requieren varios datos, como ser las presiones
laterales, la reacción de la losa de fondo, la sobrecarga en la losa de la tapa, así
como también es necesario tener un estudio de suelo en donde indique que
empuje activo resultará que afectaran las presiones laterales, principalmente
también tener en cuenta lo que establecen los reglamentos y las demás
disposiciones legales en vigor, porque para ello es importante evitar totalmente la
contaminación del agua almacenada, haciendo esto con una base principalmente
impermeable y de establecer algunas distancias mínimas con los linderos, a las
bajadas de aguas negras, tomar en cuenta también el terreno disponible y la
cantidad de agua requerida. Se pueden diseñar cisternas por celdas, pero se
requiere realizar análisis y diseño de cada uno de los elementos. En los siguientes
párrafos detallo cada uno de los elementos mencionados arriba:

Pasos que debemos tener en cuenta

 Análisis de cargas unitarias.
 Análisis estructural.
 Diseño estructural de los elementos según el código que utilices.
 Planos y revisión.
 Memoria y revisión.
Recomendaciones importantes antes de construir una cisterna
 Al lindero más próximo debe de ser 1.0 m como mínimo.
 A la cloaca deben ser 3.0 m.
 A las bajadas de aguas negras 3.0 m., cuya distancia puede reducirse hasta 60 cm.
Cuando la evacuación de las mismas es en tubo de hierro fundido.
 La altura interior de la cisterna se debe incrementar un mínimo de 40 cm. Para la libre
operación de flotadores, así como de los elementos de control, además de evitar en
alguna forma que se sude demasiado el lecho bajo de la losa que nos sirve de tapa.
 Las cisternas pueden construirse de ladrillos, tabique en plantilla de fondo de muros y
losa de concreto, pero lo más idóneo es construir las cisternas de concreto armado.
 Las cisternas deberán ser completamente y tener registros con cierre hermético y
sanitario.
 Deben ubicarse a 3 m cuando menos de cualquier tubería permeable de aguas negras y
a 1 m de colindancias.
 El volumen de diseño será igual por lo menos de 205 m3 por día de agua de reserva.
 Las dimensiones de las cisternas varían de acuerdo al volumen de almacenamiento y a
las características del espacio donde se va a ubicar y deberán contener las ¾ partes o el
75% aproximadamente de su capacidad, con una altura promedio mínimo de 1.60 m a
2 m para una eficiente función.
 Toda cisterna deberá tener una puerta ventana (registro) de 60×60 cm como mínimo y
de 20 a 30 cm de lecho inferior de la losa al nivel máximo del agua con una pendiente
hacia la tubería de succión, la cual estará conectada a la bomba.
Como diseñar una cisterna
 Se calcula el número de personas que habitaran la vivienda.
 Se calcula tanto la demanda por día (d/d) como la reserva (r) para conocer la capacidad
mínima de la cisterna.
 Con los valores obtenidos en los dos puntos anteriores y de acuerdo a las
características del terreno, se diseña la cisterna definiendo sus valores en cuanto a
profundidad, largo y ancho.
Con el valor calculado de la capacidad de la cisterna se diseña esta , indicando
medidas interiores y tomando en cuenta el piso y muros de concreto reforzado, sin
olvidar que para cisternas de poco volumen y como consecuencias de
profundidades que no rebasen los 2.0 m ni sean menores de 1.60 m de altura
interior ; la altura del agua en su máximo llenado no debe de rebasar las 3/4 partes
.

Considerando que no se tiene problema con la dureza del terreno ni con los
niveles freáticos y tomando en cuenta el reducido volumen requerido, se dará para
este caso un valor a la altura total interior de la cisterna de H=1.60 m para la
mayoría de los casos.

Hay muchas cosas que se deben considerar, atención a las siguientes

recomendaciones

 Capacidad:
Depende del gasto diario promedio y de cuanta reserva se desea tener en el caso de que
el suministro se suspendiera. Por ejemplo, para una casa habitación de 5 habitantes
podemos considerar un gasto diario de un metro cúbico y necesitaríamos una cisterna
de 30 m3 si queremos reservas para un mes.

 Ubicación:
Si es posible, no construirla totalmente bajo el nivel del suelo. Pero no tan arriba que se
afecte demasiado la presión con que llega de la calle para llenarla y además se reduce
la distancia a un tanque elevado al que haya que bombearla. Esto también facilita su
limpieza, ya que en el fondo se debe colocar una salida (mediante una válvula) para
que periódicamente se desagüe hacia el drenaje, pero no tan directamente para evitar
una contaminación, al piso habrá que darle una inclinación hacia la salida de un 2%
como mínimo.

 Material:
Preferiblemente que sea de concreto reforzado, así se denomina al concreto cuando se
le coloca acero de refuerzo. Si es posible cuando se esté preparando agregar al concreto
un aditivo impermeabilizante.

 Acceso:
Dejar en la parte superior un acceso por el que se pueda entrar a hacerle limpieza. Esa
entrada deberá tener una tapa muy segura (con candado) para evitar que algún menor
se meta y ocurra un accidente.

 Cierre automático:
Mediante una válvula con flotador se consigue que la entrada del agua se cierre cuando
ha llegado a una determinada altura en la cisterna.
 La fabricación:
 La deben hacer personas con conocimientos en el área.
 Se requiere tener mucho cuidado a la hora de empezar a rellenar.
 Una buena cisterna demanda tiempo, es preferible construirla de hormigón.
 No se recomienda colocar cerámica en lo que servirá como piso, ya que este material
es más propenso a recibir hongos, y aunque se le dé una buena limpieza la bacteria se
reproduce rápidamente.
 Construir la cisterna con cemento de calidad para evitar que se cuarteen las paredes.
 Nunca deje niños cerca de una cisterna abierta, para evitar alguna desgracia.
 Debe cerrar la cisterna con una tapa hermética e instalar una bomba de agua.
 Constantemente debe limpiar su fondo manualmente para evitar que se ensucie.
Procedimiento de construcción de la cisterna
 Colocar o bañar con una lechada dentro de las paredes de la cisterna.
 Para el cálculo de bloques que se necesita puedes revisar este artículo: Cálculo de
bloques y mortero en paredes
 Para aplicar el repello siempre se tirará la mezcla fuerte con la cuchara para asegurar
que se pegue bien.
 Tenemos que asegurarnos que las paredes estén a plomo.
 Aplicar siempre varias capas delgadas de repello hasta llegar a un espesor de
aproximadamente 2 cm; no es recomendable aplicar una capa gruesa ya que esta capa
se caerá debida a su peso en muy poco tiempo, causando grietas rápidamente.
 El repello se aplicará comenzando de abajo hacia arriba.
 Después de aplicar la última capa de repellado se pasa la regla de madera apoyada en
posición vertical para tener un mejor nivelado en las paredes de la cisterna.
 La regla se pasará después de aplicar la última capa de repellado sin dejar pasar tiempo
para que la capa no se endurezca.