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JARDINERIA Y PAISAJISMO U.M.R.P.S.F.X.CH.
TEMA 1: Suelo y sustrato
Objetivo particular:
Conocer las características, propiedades y funciones del suelo que permitan al estudiante
una adecuada valoración y aplicación.
1. ¿QUÉ ES EL SUELO?
El suelo es el resultado de la disgregación de la roca madre, mediante la meteorización

física y química, y de la actividad de los seres vivos desde que se empieza a formar.
2. FORMACIÓN DEL SUELO
ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 1

 La roca madre
Cualquier tipo de roca, puede construir el material principal o substrato del suelo. Está con
su aporte masivo de partículas, será un factor importante en la formación del suelo.
 Los organismos
Las plantas, animales, bacterias y hongos, son el origen de la materia orgánica del suelo, y
facilitan su mezcla con la materia mineral.
Los vegetales y animales al morir, sufren profundas transformaciones mediante la acción

de microorganismo (bacterias, hongos) generándose el humus.
 Humus
Materia orgánica parcialmente descompuesta que proviene en mayor medida de restos

de plantas y animales.
 El clima
Influye en la formación del suelo a través de la temperatura y la precipitación, los cuales

determinan la velocidad de descomposición de los minerales y la redistribución de los
elementos; así como a través de su influencia sobre la vida animal y vegetal.

 La topografía o relieve
Afecta a la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la cantidad de material que es

arrastrado, sea por el agua o el viento.
 El tiempo
Es necesario para un completo desarrollo del suelo. El tiempo de formación de un

pequeño volumen de suelo es muy largo (1 cm3 de suelo puede tardar entre 100 y 1000
años en formarse) pero su destrucción es muy rápida.
Se forma más rápido en climas húmedos y cálidos que en climas secos y fríos.
3. COMPOSICIÓN DEL SUELO
4. PERFIL DEL SUELO
Como los procesos de formación del suelo se van produciendo desde la superficie, éste se
va estratificando en capas cuyos constituyentes y propiedades varían regularmente con la
profundidad.
A estas capas se les denomina horizontes y su superposición constituye el perfil del suelo.

5. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS
a) Color
b) Textura
c) Estructura
d) Porosidad
a) Color
El color del suelo puede ser una indicación simple del tipo de suelo

b) Textura
• La textura está determinada por el tamaño de las partículas que lo forman.
• Representa la composición granulométrica del suelo.
6. FORMAS DEL SUELO
Los agregados pueden tener distintas formas, todas son objeto de estudio de la
edafología. Algunas de estas formas son:
• Migajosa

• Granular
• Prismática
• Laminar
Migajosa
• Agregados porosos de forma redondeada.
• Típica de los horizontes A.
Granular
 Agregados sin apenas poros en su interior, de forma redondeada.

 Es similar a la migajosa pero con los agregados compactos.
 Típica de los horizontes A.
Prismática
 Cuando los bloques se desarrollan en una dirección (vertical) más que en las dos
horizontales.

 Presente en los horizontes más arcillosos, a veces horizonte B y en ocasiones

horizonte C.
Laminar
 Cuando los agregados se desarrollan en dos direcciones (horizontales) más que

en la tercera (vertical).
 Típica de los horizontes arenosos.
7. TIPOS DE SUELOS
• Suelos rocosos
• Suelos arenosos
• Suelos arcillosos
• Suelos orgánicos
Suelos rocosos • La roca aparece en la superficie.

• Son duros, impermeables.
• Tiene un aspecto seco.
Suelos arenosos • Son porosos y permeables, dejan pasar el agua con

facilidad, ya que sus partículas están muy sueltas.
• No retienen humedad.
Suelos arcillosos • Su textura es blanda.

• Son más compactos que los arenosos, menos permeables.
• Retienen la humedad.
Suelos orgánicos • Tienen gran cantidad de materia orgánica.

• Son permeables y esponjosos.
• Retienen una cantidad de humedad suficiente para ser
fértiles.
8. EL SUELO VEGETAL
Un suelo óptimo para la agricultura, debe tener un porcentaje adecuado de:

o Arcilla y limo. Retiene la humedad y favorece la aireación del suelo.

o Arena y grava: Otorga porosidad al suelo, a fin de que las raíces reciban el aire
suficiente para mantenerse oxigenadas.
o Elementos químicos indispensables para el desarrollo vegetal (nitrógeno,
fósforo y potasio).
9. LA ACIDEZ DE LOS SUELOS

• El grado de acidez de los suelos representa el contenido de iones hidrógenos (H+).
• Mientras mayor sea la concentración de H+, más ácido es el suelo.
• La acidez de una solución se mide en una escala de pH.
• La acidez de un suelo influye en sus propiedades.

• Si el pH es muy bajo (ácido), hay una intensa alteración de los minerales y la
estructura se desestabiliza.
• Si el medio es muy básico, la arcilla se dispersa, destruyéndose la estructura del
suelo.
• Las mejores condiciones de pH para un suelo varían entre 6 – 7,5.

10. SUELO FAVORABLE PARA LA JARDINERIA
Podríamos resumir que un suelo ideal debe reunir las siguientes características:
 Profundo.
 Debe ser un suelo mullido, aireado, fácil de trabajar.
 Buena capacidad para retener el agua y tener un buen drenaje.
 Rico en nutrientes minerales y capacidad para retenerlos.
 Rico en materia orgánica.
 pH comprendido entre 5,5 y 8.
 Suelo no salino.
 Suelo libre de hongos, nematodos, etc.

TEMA 2: Agua y sistema de riego
Conocer las características, coeficientes, clasificación del agua y los sistemas de riego que
permitan al estudiante una adecuada valoración técnica y su correcta aplicación.
1. ¿Cuál la función del agua en beneficio de las plantas?
El agua transporta y disuelve elementos nutritivos y contaminantes, posibilita la

absorción por raíces, sin agua no es posible el desarrollo de las plantas, no se presentan
los fenómenos de desintegración y descomposición química.
2. ¿Por qué es importante?
El agua es vital para el crecimiento y desarrollo de las plantas.
El agua se debe proporcionar a las plantas según su necesidad, debemos saber determinar
estas necesidades y evitar excesos.
Las plantas cuando mas chicas son más delicadas al déficit y excesos.
Necesidades de las plantas
Una planta en almacigo o maseta por ejemplo requiere un suministro frecuente y lo más
fácil para determinar el mismo es observando sus hojas y la humedad del sustrato.
a. Por observación de hojas: Hojas flácidas, ligeramente marchitas, se debe regar, hojas
turgentes, firmes, esta bien hidratada la planta, no requiere agua.
b. Por tacto en el sustrato: Simplemente con introducir el dedo en el sustrato
observaremos si este sale ligeramente sucio (de tierra húmeda) es el momento de regar.
Si sale sucio muy húmedo esta bien o ligeramente saturado de agua, no hay que regar. Si
el dedo sale sin ningún tipo de suciedad, esta seco y es importante suministrar agua a la
brevedad.
c. La calidad del agua es muy importante: Se debe evitar aguas saladas, sucias o
contaminadas.
Horas de riego
El momento de regar es también importante, en lo que respecta al medio ambiente, y
horas de riego. Siempre se debe evitar hacerlo en horas de mucha radiación solar a altas
temperaturas. El agua se calentara y provocara efectos nocivos a las plantas, ejemplo
quemaduras de raíces, hojas que pueden provocar la muerte.

3. HUMEDAD DEL SUELO
Es la cantidad de agua que retienen los suelos en función a su clase textural, aspecto que
determina la capacidad de retención, por tanto un suelo saturado y mal drenado puede
provocar la muerte de las raíces de las plantas, debido a la carencia de oxigeno, por otra
parte si el aguad el suelo es escasa el crecimiento de las plantas se detiene.
4. COHEFICIENTES HÍDRICOS
a) Capacidad de campo
Es el máximo contenido de humedad útil que retiene el suelo para la planta después de 48
a 72 horas de haberse aplicado un riego.
b) Punto de marchites temporal y permanente
Es el mínimos contenido de humedad que queda en los micro-poros del suelo, luego que
el agua se pierde con el tiempo y por evaporación, o por el aprovechamiento de las
plantas, cuanto menos agua queda más energía gasta la planta para extraerla del suelo, en
este punto se producen dos puntos de marchites:
 Punto de marchites temporal
Un riego o una lluvia oportuna hace que la planta se recupere
 Punto de marchites permanente
La muerte de la planta es irreversible.
5. CLASIFICACIÓN FISICA DEL SUELO

a) Agua higroscópica
El agua higroscópica o molecular es la fracción del agua absorbida directamente de la

humedad del aire. Esta se dispone sobre las partículas del terreno en una capa de 15 a 20
moléculas de espesor y se adhiere a la partícula por adhesión superficial. El poder de
succión de las raíces no tiene la fuerza suficiente para extraer esta película de agua del
terreno. En otras palabras esta porción del agua en el suelo no es utilizable por las plantas.
b) Agua capilar
El agua capilar es la fracción del agua que ocupa los microporos, se mantiene en el suelo
gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. Esta fracción del agua es
utilizable por las plantas, es la reserva hídrica del suelo.
c) Agua libre o gravitacional
Es el agua que está por encima del agua capilar, es la que excede la capacidad de campo,
es agua que se pierde por drenaje superficial.
6. CLASIFICACION BIOLÓGICA DEL SUELO
a) Agua inútil o no asimilable
Es el agua considerada como higroscópica, es el agua retenida con gran tensión y no

puede ser tomada por las plantas.
b) Agua superflua

Es el agua no necesaria o que esta demás para las plantas, esta agua se pierde por drenaje
interno debido a la fuerza de la gravedad, provocando un efecto negativo que es la
lixiviación de nutrientes del suelo.
c) Agua aprovechable o asimilable
Es la humedad del suelo que se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de

marchitez permanente, esta agua es fácilmente aprovechable para las plantas.
7. INFILTRACIÓN
Es la penetración de agua en el suelo
Factores que determinan la cantidad de infiltración de agua en el suelo:

a) Porcentaje de arena limo y arcilla en el suelo
Las arenas gruesas favorecen la cantidad de infiltración.
b) Estructura del suelo
Suelos con grandes agregados tiene proporciones de infiltración más altas.
c) Cantidad de materia orgánica en el suelo
Altas proporciones de materia orgánica sin descomponer propician una mayor cantidad de
infiltración.
d) Presencia de Hardpan
Suelos delgados almacenan menos agua que los profundos
e) Cantidad de humedad del suelo
Los suelos mojados tienen menor infiltración que los suelos secos
f) Temperatura del suelo
Los suelos calientes permiten mayor infiltración del agua que los suelos fríos.
ARENOSO FRANCO ARCILLOSO

ARENOSO
8. NECESIDADES DE RIEGO
Las plantas extraen del suelo el agua que necesitan debido a diversos factores tales
como:
 Temperatura del ambiente
 El clima
 Intensidad de la luz
 El viento
 Grado de humedad de la atmósfera
Si el agua no es suficiente, las plantas no se desarrollan normalmente, la producción es

menor, las hojas se ponen duras y puede ocurrir que las plantas semillen antes de
tiempo. Un exceso de humedad, en cambio, puede favorecer la aparición de

enfermedades y los productos obtenidos son de mala calidad, menos nutritivos y de

mal gusto.
La cantidad de agua que la planta utilice para disolver los minerales y orgánicos que
retendrá dentro de su estructura, devolviendo a la atmósfera por la transpiración el
agua no necesitada.
CALIDAD DEL SUELO
Calidad del suelo que vayamos a utilizar para el cultivo será un factor determinante a la
hora de calcular un riego:
 La porosidad de su textura.
 Su contenido en arcillas, arenas y limos van a ser factores determinantes de

la permanencia del agua en la zona radicular de donde las plantas extraen el
agua, y al mismo tiempo, su sustento.
 Capacidad de campo, punto de marchites permanente.
 Otro factor a tener en cuenta es el del tamaño de la planta. Evidentemente

no va a necesitar la misma cantidad de agua la planta que empieza a crecer
que aquella que ya empieza a tener un tamaño importante.
9. FRECUENCIA DEL RIEGO
Estos factores de ambiente, de suelo y de tamaño de la planta van a

determinar la frecuencia del riego o sea cuanto tiempo esperamos entre un
riego y otro.
La forma más lógica para determinar el momento oportuno de riego se
consigue observando a la planta, ya que es ella quien necesita el agua para
producir los frutos. Sin embargo, los síntomas visuales como doblamiento de
las hojas en el momento de mayor calor del día, apariencia de la planta, etc,
no se deben tomar como referencia para regar, ya que son procedimientos
tardíos y sólo se manifiestan después de haberse producido un déficit hídrico
dañino para la planta.
No se pueden dar normas que predeterminen ni la cantidad ni la frecuencia

del mismo.

EN VERANO Debemos regar todos los días, a partir del momento de la siembra
o del transplante. Conviene hacerlo por la tarde pues regar al mediodía,
"quema" las plantas.
EN INVIERNO No hace falta regar tan seguido. Conviene hacerlo al mediodía
porque si no, las heladas pueden dañar las plantas.
¿Cómo regar?
Siempre preferimos una lluvia fina ( sobre todo para los almácigos y las
plantas pequeñas).
Para el resto usamos la regadera o bien podemos fabricar un sistema de riego

por goteo, que permite una mejor absorción del agua e impide la formación
de costra.
10. SISTEMAS DE RIEGO
Según la técnica y los medios que utilicemos para aportar el agua a las raíces de las
plantas el riego se denomina:
Riego por inundación

Riego por surcos
Riego por aspersión
Riego por goteo
Eficiencia de riego
Eficiencia se define como la razón de la cantidad de agua que las plantas reciben en
relación a la cantidad de agua que se aplica en el sistema de riego. Su unidad de medida
es en por ciento.
La eficiencia depende de la manera de aplicar el agua dependiendo de sus ventajas y

desventajas:
Riego por inundación 60%

Riego por surcos 70%

Riego por aspersión 80%

Riego por goteo 95%
a) Riego por inundación
o Es el más usado en producción de arroz- Estación Experimental de Lajas
o El agua procedente de un embalse, pantano o centro de almacenamiento, se mueve

por la fuerza de gravedad través de grandes canales hasta llegar a las parcelas,
inundando la zona de plantación.
o El regador (obrero) reparte y controla el agua, por medio de tablillas, compuertas o

piedras con barro. El regador debe conocer la capacidad de filtrado de su suelo hasta
llegar al punto de saturación, y el tiempo de riego.
o En las grandes superficies dedicadas a cultivos más industrializados se debe hacer un

estudio técnico según el tipo de cultivo, porosidad del suelo, temperatura según la
estación meteorológica etc. etc.
b) Riego por surco
o Los surcos son hendiduras que se realizan en la tierra para dar paso al agua por
debajo de la superficie de cultivo y a través del surco.
o Al taponar temporalmente el extremo del surco conseguiremos retener el agua el

tiempo necesario hasta conseguir el riego deseado.
o Los surcos tienen forma de V o de U y tienen una dimensión que puede variar ente 1-
3pies de altura y una distancia entre surco y surco dependiente del suelo, planta o
del tipo de maquinaria que se vaya a utilizar.

c) Riego por goteo
o Con este sistema se consigue la humedad en el sistema radicular aplicando gota a

gota el agua necesaria para el desarrollo de la planta.
o A diferencia del riego tradicional y de la aspersión, aquí el agua se conduce desde el

depósito o la fuente de abastecimiento a través de tuberías liberando gota a gota
justo en el lugar donde se ubica la planta.
o El agua se infiltra en el suelo produciendo una zona de humedad vertical y horizontal

en forma de bulbo.
o No se moja todo el suelo sino parte del mismo, y sólo en la parte necesaria para el
desarrollo de las raíces. Ese bulbo húmedo variará, según las características del suelo,
la cantidad de agua y el tiempo que hagamos durar ese constante goteo.
o Las raíces limitan su expansión a ese espacio y no a otro.
o Su aplicación es adecuada en vegetales y árboles frutales

GOTEROS DE BOTÓN
d) Riego por aspersión
o Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia.
o El agua destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y
mediante unos aspersores
o A una presión determinada, el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en
forma de gotas sobre la superficie que se desea regar.
o Perfecto para gramas, céspedes y pastos.

TEMA 3: Jardinería ecológica
Conocer las características de la jardinería ecológica que sirvan de lineamientos de

diseño, en la propuesta y ejecución de jardines.
1. DEFINICIÓN
Es el conjunto de técnicas para crear y mantener un jardín de una manera racional y

respetuosa con el entorno.
Los principios fundamentales de la jardinería ecológica son:
Selección de las especies vegetales autóctonas.

Consumo racional de agua de riego.
Uso de abonos orgánicos.
Control biológico de plagas y enfermedades.
Mantenimiento adecuado.
Por lo tanto son varias las razones que nos invitan a practicar una jardinería ecológica:
Es sostenible (uso de abonos orgánicos, control biológico de plagas).

Reduce el grado de mantenimiento. El empleo de plantas autóctonas
disminuye la necesidad de mantenimiento, al estar bien adaptadas al medio y
ser competitivas.
Es más económica, ya que reduce el consumo de agua, las especies autóctonas
son más baratas y fáciles de conseguir y muchos de los remedios para controlar
las plagas los podemos elaborar nosotros mismos con elementos de la
naturaleza.
Composición del suelo orgánico

Una parte mineral, inerte. Son los restos de rocas que se han ido desintegrando
hasta formar partículas de arcilla, limos y arenas.
La materia orgánica: son los restos de animales y vegetales (pastos, ramas,
huesos, etc.) que son transformados en humus gracias a la acción de los
organismos y microorganismos (bacterias, hongos, etc.) que viven en el suelo.

La lombriz es un gran auxiliar en este proceso pues, al cavar galerías airea la

tierra y, al ingerirla constantemente, su organismo la va convirtiendo en un
fertilizante natural.
El mejor ejemplo para entenderlo es lo que ocurre en el bosque. Las hojas de
los árboles, sus ramas, los animales que mueren o sus desechos, van
depositándose sobre el suelo.
Los seres vivos del suelo los trituran para comérselos, ayudando a que se
descompongan en partículas cada vez más pequeñas (que van integrándose a
la tierra).
El sol y la lluvia también intervienen en este proceso que hace que la materia
orgánica se vaya convirtiendo en alimento asimilable por las plantas.
Es el alimento que el bosque se fabrica para sí, en un equilibrio que evita que
los árboles mueran y el lugar se convierta en un desierto.
Todos los organismos que intervienen en este ciclo viven en la capa superficial
de la tierra porque necesitan oxígeno y humedad.
¿Cómo cuidar la tierra?
Conociendo qué pasa en el suelo, se debe "proteger" y "alimentar" la tierra.

En los primeros centímetros es donde está la tierra fértil y los seres vivos (que "fabrican"
permanentemente alimento para las plantas).
La fertilidad puede asegurarse por dos caminos:
• Las Rotaciones (con plantas reponedoras de fertilidad)

• Los Abonos: de superficie, verdes y compuestos.
2. SELECCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES
A la hora de seleccionar los elementos vegetales se ha de tener en cuenta una serie de

criterios:
Criterios medioambientales
Adaptación al clima (especies adaptadas a la temperatura del ambiente,

especies autóctonas y endemismos).
Requerimientos edafológicos e hídricos: se aconseja utilizar especies adaptadas
a condiciones de sequía para un ahorro en el consumo de agua y agrupar las
especies según sus necesidades hídricas.
Una zona seca donde se agrupen las especies autóctonas y xerófitas.
Una zona de riego medio donde se agrupen plantas con necesidades medias de
agua.
Una zona húmeda para aquellas que precisen riego regular, situándola cerca de
la casa o donde exista una mayor disponibilidad hídrica.

Resistencia a plagas y enfermedades: si se utilizan especies autóctonas,

adaptadas al medio, el ataque de plagas y enfermedades disminuye en un alto
porcentaje.
Además, es recomendable utilizar en el mantenimiento productos naturales
(que se degradan, evitando de esta forma su inclusión en la cadena alimenticia
y su impacto medioambiental).
- Resistencia a la polución: no todas las plantas presentan el mismo
grado de resistencia frente a la polución atmosférica, debiéndose tener
en cuenta este aspecto, especialmente en zonas muy urbanizadas con
mucha densidad de tráfico. Existen especies muy resistentes a la
contaminación, autóctonas o no autóctonas, pero que ya se han
adaptado al clima mediterráneo.
- Necesidades de sol o de sombra: a pesar de que la mayoría de las
especies vegetales gustan de una exposición soleada, no todas
presentan las mismas necesidades.
Por ello, es importante el estudio previo de algunos factores, como la
orientación, el plano de sombras, etc. Se podrían utilizar también
construcciones o estructuras artificiales para proteger del sol a especies menos
resistentes, como por ejemplo una pérgola con trepadoras.
3. CRITERIOS PAISAJÍSTICOS
o Porte y forma: la floración es uno de los mayores atractivos de las plantas, pero es
muy difícil que ésta ocurra a través de todo el año, aunque no imposible. Por ello, el
porte y la forma vienen determinadas normalmente por el tallo y la forma de
ramificar y son otros de los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar
especies, para crear un ambiente mucho más diverso, natural o paisajista.
o Textura: se define por la disposición y características de las hojas principalmente,
creando infinidad de contrastes, ya que las superficies lisas y brillantes reflejan la
luz mientras que las rugosas la absorben.
o Color y estacionalidad: La diversidad de colores en un jardín se confiere por todas y
cada una de las partes de una planta; hojas, flores, tallos, troncos, etc. Quizás el
color más significativo en jardinería sea el verde, porque domina gran parte del
paisaje.
Es un color que reconforta e inspira tranquilidad; los oscuros dan sensación de

profundidad, mientras que los verdes brillantes, de luminosidad.

Así, jugando con la combinación de colores y teniendo en cuenta las propiedades

del círculo cromático y los cambios debidos a la estacionalidad mediterránea, se
conseguirán excelentes resultados paisajísticos.
4. CONSUMO RACIONAL DE AGUA DE RIEGO

A menudo, el alto consumo de agua en jardinería se debe a un tipo inadecuado
de instalación y a un bajo y descuidado mantenimiento.
En jardinería ecológica se deben utilizar sistemas de riego eficientes, como
microaspersión y goteo, además de la necesaria agrupación de las especies
según sus necesidades hídricas.
5. USO DE ABONOS ORGÁNICOS
En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque

los nitratos contaminan las aguas subterráneas (la disminución del número de anfibios en
nuestras charcas se debe en gran medida a la contaminación por abonos nitrogenados
que se utilizan en la agricultura extensiva). Además, el exceso de fertilizantes origina una
brotación excesivamente tierna y hace que las plantas sean más propensas a plagas, como
pulgones o ácaros.
Por estas razones, en el cultivo ecológico se aplican abonos orgánicos y abonos minerales
naturales, e incluso se puede elaborar compost casero reciclando los restos vegetales,
como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc.
Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.
6. CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
El control de plagas y enfermedades mediante el uso de los productos químicos

fitosanitarios, supone una serie de efectos negativos:
- La acumulación en el suelo del mismo, con el consiguiente perjuicio para la vida

que en él se desarrolla y una posterior bioacumulación en la cadena alimentaria.
- La aparición de resistencias en los insectos y hongos a dichos productos
encargados de destruirlos, necesitando cada vez cantidades mayores.
- Por todo esto la Jardinería Ecológica aconseja los siguientes métodos:
- Asociaciones favorables de plantas: plantas compañeras que ayudan a repeler o
prevenir determinadas plagas y enfermedades (adelfa, albahaca, ajenjo, ajo,
cebollino, caléndula, etc.)
- Atracción de depredadores naturales: animales que se alimentan de los insectos
que son “plaga” en el jardín. (Mirlos, gorriones, etc.)

- Control físico de plagas: trampas o barreras protectoras (cáscara de huevo,

macetas rotas, cenizas, etc.)
- Recogida manual de insectos, cuando el ataque no es muy numeroso y el tamaño
lo permite.
7. MANTENIMIENTO ADECUADO
Para llevar a cabo un mantenimiento eficiente que sea respetuoso con el medio ambiente,
debemos reducir al máximo la aplicación de productos químicos sustituyéndolos por
productos naturales.

TEMA 4: Vivero
Conocer las características de un vivero y las actividades que se desarrollan dentro de ella.
1. DEFINICIÓN
Los viveros son áreas dedicadas a la producción de plantas de diversos tipos.
2. TIPOS DE VIVERO
Pueden ser forestales, frutales y ornamentales.
• Los viveros forestales producen especies destinadas a la producción madera, para

cortinas, montes y arbolado público. Ejemplo Eucaliptos, pinos, casuarinas, olmos,
álamos, fresnos, acacias, palo borracho, ceibo, timbo, entre otros.
• Los viveros de frutales están dedicados a la producción de especies destinadas a

obtención de frutas de diferentes tipos. Ejemplo: Perales, durazneros, ciruelos, vides,
damascos, manzanos, almendros, nueces.
• Los viveros ornamentales están destinados a producir plantas de interior y exterior con
fines de ornamento o embellecimiento de espacios como parques y jardines. Ejemplo: Los
hay de flor (claveles, rosales) , de colores en hojas y tallos ( begonias, ficus, helechos, palo
de agua) jazmín, camelias.
3. UBICACIÓN Y DISEÑO DEL VIVERO

El primer paso en la construcción del vivero es la selección del sitio, la ubicación del
vivero. Debe decidirse con cuidado, ya que este será un vivero permanente y una mala
ubicación puede complicar mucho los trabajos posteriores.
¿Qué debemos considerar para ubicar el vivero?
 Distancia a los materiales necesarios
Es importante que nuestro vivero esté ubicado cerca de la zona de la cual se obtendrán los
recursos para su funcionamiento: mantillo, arena, cañas, etc. Más aún si no contamos con
un medio para transportar estos materiales.
 Distancia a destino final de las plantas
También debemos tener en cuenta adónde irán nuestras plantas: plantación en campo,
arbolado urbano, venta al público, etcétera.
 Cercanía a las áreas a forestar
La demanda de plantas en esas zonas es mayor; por ende, cuanto menores son las
distancias entre el vivero y la plantación, menores son también los costos por flete y los
riesgos de daños para las plantas.
 Disponibilidad de mano de obra
El vivero forestal necesita mano de obra calificada la mayor parte del año.
Además, las tareas de siembra, poda de raíces, transplantes, extracción de plantas,
cuando el vivero no está mecanizado, demandan mucho personal.
 Un buen cuidado y vigilancia
Es necesario que el vivero no esté demasiado lejos de la vivienda de un responsable, para
atender cualquier urgencia o recibir a visitas o compradores.
 Otros elementos
Deben preferirse sitios bien protegidos de los vientos, sin demasiada sombra y
preferentemente plano y con buen drenaje y escurrimiento. (que no se encharque).
 Caminos transitables con vehículos todo el año
Cuando el vivero no tiene los caminos de acceso en condiciones, puede afectarse
seriamente la venta de plantas.
 Terreno a cultivar con buen drenaje y suelo apropiado
El invierno y la primavera son las épocas con mayor riesgo de acumulación de agua, por lo
tanto el sitio elegido debe tener buen drenaje tanto superficial como en el subsuelo. El
agua en exceso durante un corto período puede provocar la asfixia de las plantas y en
consecuencia importantes pérdidas en la producción.
El mejor suelo para el cultivo de plantines es el de textura franco - arenosa. Esta textura la
apreciamos al tacto (es ligeramente arenosa, se puede amasar en estado húmedo y resiste
hacer un fideo del grosor de un lápiz sin romper).
Conviene descartar los suelos arcillosos y los pedregosos porque dificultan el desarrollo
del sistema radicular. Además, cuando las tareas se realizan en forma mecanizada como,
por ejemplo, la poda de raíces, estos tipos de suelos presentan muchos inconvenientes.
Tampoco son aconsejables los suelos que fueron utilizados durante mucho tiempo con
agricultura intensiva (suelos desgastados).
 Disponibilidad de agua
Este es uno de los temas también críticos, para esta producción. Debemos contar con una
fuente de agua en cantidad permanente y que no sea salada, muy sucia o contaminada. Si
cuando el suelo se seca queda una costra de sal o si el agua se siente salada al tomarla, no
es agua buena para el vivero.

Para tener una idea del volumen necesario de agua, este dato es importante: Por cada
1000 plantines se necesitan entre 350 y 500 litros de agua por semana, según la época del
año y la media sombra que se use.
El vivero necesita riegos periódicos durante parte de la primavera y todo el verano.
La cantidad de agua y la frecuencia de los riegos depende de:
La textura del suelo: los suelos arenosos, por ejemplo, retienen menos la
humedad, por lo tanto deben regarse con mayor frecuencia pero con menor
cantidad de agua. En cambio, los suelos de textura más fina necesitan riegos más
espaciados pero mayor cantidad de agua en cada riego.
La evapotranspiración: las altas temperaturas y el viento provocan durante el
verano la pérdida por evaporación de mucha agua tanto del suelo como de los
cultivos.
Calidad del agua: es importante analizarla para tener la seguridad de que tiene
bajo contenido de sales.
 La topografía
En lugares con ocurrencia de heladas muy tempranas ó muy tardías, conviene elegir sitios
altos o con pendiente suave donde hay movimiento de aire, porque en los sitios bajos con
acumulación de bolsones de aire frío se registran los mayores daños por helada.
 La exposición a la luz
Con respecto a la luz, lo ideal es elegir el sitio que tenga el mayor tiempo de exposición al
sol que sea posible Se deben evitar las exposiciones Este o Sur, o lugares muy sombríos
porque la falta de luz se traduce en menor desarrollo de la planta.
 Protección contra el viento
Al elegir el sitio para instalar el vivero, conviene recordar que una cortina forestal bien
ubicada protege al suelo y al cultivo de la desecación y de los daños que produce el viento.
La cortina debe estar del lado de los vientos predominantes y tiene que ser permeable de
manera que no impida el paso del viento, sino que aminore su velocidad. Además, de
acuerdo con lo explicado en el punto anterior, no debe quitarle luz al cultivo.
4. EL TAMAÑO DEL VIVERO
Para definir cuál es el tamaño de vivero que queremos instalar, es decir, qué cantidad de
plantas vamos a producir, debemos considerar los siguientes aspectos:
a. La demanda de plantines:
Cuando el destino de la producción es satisfacer la demanda de la propia empresa,
podemos definir rápidamente qué cantidad de plantas producir cada año; - cuando el
destino es la venta de plantas, se debe realizar un relevamiento en la zona sobre las
empresas forestadoras existentes, la superficie que forestan anualmente, la demanda

actual de superficie a forestar, el origen de las plantas que utilizan. De ese modo, se puede
definir más acertadamente sobre la cantidad de plantas a producir.
b. La disponibilidad de terreno
Para calcular la superficie necesaria para producir una determinada cantidad de plantas se
parte de la base de que en 1,5 m2 se cultivan entre 100 y 120 plantas, esto es
considerando el cantero y el pasillo entre dos canteros.
5. PARTES DEL VIVERO

Un vivero forestal consta de las siguientes partes:
o Almácigos
Los almácigos son canteros especiales donde se ponen a germinar las semillas para
después transplantar las plantitas a los envases. En los almácigos se brindan a las
plantitas todo lo necesario para desarrollarse: media sombra, humedad,
protección contra vientos y suelo rico. En general, se utiliza una superficie de 0.5
m2 de almácigo por cada 1000 plantas. Si se producen pocas plantas, los almácigos
pueden construirse en cajones de verduras.
o Canteros de envases
Los canteros son la parte que más espacio ocupa en el vivero. Es donde se
acomodan las plantas una vez transplantadas del almácigo a los envases. Aquí, las
plantas tienen el espacio necesario para crecer bien. En zonas semiáridas se
recomienda usar canteros bajo nivel, para un mejor aprovechamiento del agua. En
general tienen de 1 a 1,2 metros de ancho, el largo es variable (no más de 10 m) y
la profundidad es similar a la altura del envase o un poco menos. Si se usa sombra
individual por cantero, estos deben orientarse en sentido Este-Oeste, para que
tengan sombra todo el día.
o Calles y sendas
Los canteros se separan por sendas de unos 30-60 cm de ancho, lo suficiente como
para poder pasar cómodamente con una carretilla. Cada tantos canteros, es bueno

dejar una calle más ancha como para poder pasar con un tractor o una camioneta,
para el transporte de materiales del vivero o el despacho de las plantas.
o Media sombra
En climas de sol fuerte, es necesario brindar a las plantitas (en almácigo y en
canteros) una media sombra, para protegerlas y conservar más agua para la
planta, reduciendo la evaporación. No se debe exagerar, cuando hay demasiada
sombra las plantas no crecen bien, se ponen amarillas y aparecen enfermedades.
La media sombra debería reducir la cantidad de luz a la mitad entre la sombra total
y el rayo del sol. Lo más conocido para esto es la tela media sombra; también se
pueden usar entramados de caña, listones de madera, ramas, o colocar las plantas
debajo de un árbol de copa no muy densa. Se puede hacer una sola estructura
para todos los canteros (tendrá que ser alta para poder pasar) o individuales (una
para cada cantero). Si se da una inclinación, el lado más bajo debe quedar hacia el
norte, para que no entre demasiado sol por ese lado.
o Área de transplante
Está destinada a recibir las plantas que provienen de los almácigos, cuando
alcanzan un tamaño adecuado para ser trasplantadas. Puede tener dos sectores,
dependiendo de las especies a cultivar y de la técnica elegida. Uno de estos
sectores se denomina cancha de cría y en él se trasplantan las plantitas de los
almácigos a envases. Esta técnica se emplea principalmente para plantas de hojas
perennes, aunque actualmente está muy extendido su uso. El otro sector,
denominado vivero de cría también recibe las plantas del almacigo pero se las
planta directamente en tierra. Las plantas que son trasplantadas al vivero de cría
son por lo general especies de hoja caduca que resisten un posterior trasplante al
lugar definitivo a raíz desnuda.
o Área de plantación
Comprende el sector donde se plantan directamente en tierra o envases diferentes
partes de plantas como estacas (trozos de tallos); pedazos de raíces que pueden
brotar, etcétera. En esta área se producen plantas a partir de partes de las plantas
que no son semillas (reproducción asexual).
o Área de preparación del Sustrato
Además de estas áreas, se requerirá de un lugar para la preparación del suelo
sobre el cual se cultivarán las plantas en el vivero.
o Los cercos
Sirven para proteger el vivero del ingreso de animales. Es importante contar con
un buen cerco porque un solo animal puede dañar nuestra producción y el vivero
en muy poco tiempo.
o Maquinas y herramientas

Galpón, depósito de herramientas e insumos. Tractor de 40 Hp (según escala)

Motocultivador (rotobacter con accesorios). Rastra de discos, de dientes, surcador
Mochilas pulverizadoras. Desmalezadora, cortadora de pasto, bordeadora (moto
guadaña). Balanza. Heladera o cámara.
Palas anchas y de punta, rastrillo, horquillas, azadas, azadines, carretillas,
regaderas, pico. Tijera común, tijera de podar, corta cercos, escuadra de plantar,
tutores.
Sistema de provisión, almacenamiento y distribución de agua: bomba o molino,
tanque, mangueras, equipos de riego (aspersión, micro aspersión, goteo).
o Insumos
Especies forestales, ornamentales y frutales. Sustratos, semillas, macetas (grandes
y chicas), estacas. Herbicidas, abonos y fertilizantes.
Insecticidas, fungicidas, acaricidas. Lombricompuesto. Especies forestales y
ornamentales. Calendario de siembra. Fertilizantes.
o Otras instalaciones
Es muy útil contar en el vivero con un galpón o pieza para guardar herramientas,
semillas y materiales y una galería o sombra para trabajar.

TEMA 5: Siembra de césped
Conocer los requisitos básicos del terreno y el proceso de aplicación de un tipo de césped.
1 REQUISITOS BÁSICOS
• Drenaje: la tierra no se encharque en exceso.
• Ph: no es tan importante en césped, pero si el suelo no debe tener un pH muy salino o
alcalino.
• Tierra vegetal (MATERIA ORGÁNICA): se deberá rellenar con tierra si es necesario
poner un césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para
vivir son 10 centímetros de espesor.
SOL SOMBRA
2 PROCEDIMIENTO
MULLIDO
Excavación
Se deberá excavar el suelo una profundidad de por lo menos 10 cm, en caso de que no
exista terreno anteriormente preparado.
Aplicación de un buen sustrato

Se hace para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos
arcillosos. La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y
por tanto, se debe mejorar el drenaje, es decir la capacidad de evacuar agua en
profundidad.
Nivelación
Se deberá nivelar el suelo con el rastrillo y quitar las piedras, plásticos, palos y todos
los residuos que salgan.

Siembra
Se puede sembrar directamente la semilla o colocando tepes.
Semillas
En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de

mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver el envase de
rendimiento de la etiqueta).
La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo

que hay que procurar es distribuir uniformemente las semillas.
Tepes
El tepe está formado por la grama que es un pasto resistente, el cual

se multiplica mediante estolones, se lo encuentra en la naturaleza, se
extrae con azadón y se lo aplica, esparciendo pequeñas partes en la
superficie del terreno.
Rastrilla
En caso de aplicarse las semillas, posteriormente se rastrilla delante hacia atrás y
avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra es suficiente.
Posteriormente se las cubre con paja para evitar que los pájaros se coman la
semilla.
 Riego
Una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día, se debe utilizar
riego por aspersión, o simular el mismo con la manguera presionando la misma. La
cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad.
Cuando las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia
de riego gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.
A la semana o los 10 días deberá salir el Ray-grass, que es el más rápido en
germinar.

TEMA 6: Siembra y labores culturales
Conocer y practicar las labores culturales que se aplican en los jardines de nuestro
contexto para lograr un óptimo mantenimiento de los jardines
SIEMBRA
TIPOS DE SIEMBRA
Siembra directa
La siembra se realiza una vez preparado y acondicionado el suelo, que deberá estar bien
desmenuzado, mullido y aireado y con una humedad óptima para permitir la adecuada
germinación, sin la necesidad de riegos posteriores que podrían arrastrar las semillas y
crear una costra que dificultaría la emergencia de los tiernos brotes. Cuando no exista más
remedio que riegos posteriores, tendremos que procurar romper la costra superficial
vigilando que no estén emergiendo los brotes, pues los destruiríamos.
Siembra al voleo
Para sembrar a voleo, esparcimos las semillas con la mano, si son muy pequeñas para una
mejor distribución las mezclaremos con arena o compost, es necesario recubrir la semilla
con un poco de compost dos veces el tamaño de la semilla. La profundidad de la siembra
será dos veces a tres veces el tamaño de la semilla.
Siembra en bandejas (almacigueras):


a) Para efectuar una siembra adecuada se deben seguir los siguientes pasos:
b) Llene las bandejas con sustrato, nivele y comprima suavemente la superficie con
una tablilla.
c) Para sembrar semillas pequeñas conviene mezclar la simiente con arena para
conseguir una separación adecuada entre plántulas. No hace falta recubrir las
semillas muy finas con sustrato a no ser que se vean a simple vista. En este caso se
aportara sustrato con un tamiz.
d) Para sembrar las semillas medias a grandes se preparan surcos en la bandeja y se
espacian las semillas de 2 a 5 cm. en la fila, según el tamaño de la simiente.
e) Posteriormente, se recubren las semillas con sustrato, teniendo en cuenta que no
queden enterradas a más del doble de profundidad que su diámetro.
f) Tras la siembra, humedezca bien el sustrato con una vaporizador o apretando
lentamente una esponja empapada en agua sobre la superficie del semillero.
g) Coloque el semillero en un lugar bien iluminado, pero protegido del sol directo, o
un mini-invernadero (necesitan una temperatura entre 16-25 ºC para germinar,
dependiendo de la especie).
h) El sustrato debe permanecer permanentemente humedecido para que se
produzca la germinación.
i) Cuando las plántulas hayan germinado favorezca una buena iluminación, humedad
y aireación y aclare el exceso de ejemplares.
j) Trasplante las plántulas a recipientes individuales en el momento en que se hayan
formado cuatro hojas.
SISTEMAS DE SIEMBRA
Estas pueden ser hechas en líneas o surcos y al voleo.
a) Líneas o surcos
Tiene la ventaja de facilitar y o realizar trabajos culturales.

b) Voleo
Se utiliza en el cultivo de semillas pequeñas, tiene la ventaja de lograr una densidad

mayor de plantas, como es el caso de la semilla de flores y césped.

MANEJO DE LAS PLANTAS
a) Directa
Son aquellas siembras en la que, la planta crece hasta la cosecha en el lugar de la siembra.
b) Transplante
Estas plantas se siembran primero en almaciguero y a una determinada edad se hace un

transplante, llamado también repique, donde en forma más espaciada se cultivan las
plantas para su total desarrollo.
PROFUNDIDAD DE SIEMBRA
La profundidad es muy importante, en la mayoría de las siembras depende del tamaño de

la semilla, el vigor de la plantita al nacer, el tipo de suelo o sustrato que se tenga, en
general se puede decir que la profundidad o el tapado de las semillas debe ser un mínimo
de tres, máximo de ocho veces el grosor o diámetro menor de la semilla, esto quiere decir
que a mayor diámetro o tamaño podrá sembrarse más profundamente.
Es también importante el tipo de suelo ya que en terrenos compactos arcillosos, la

plantita tendrá mayores dificultades para nacer, mientras que en suelos sueltos, arenosos,
no tendrán dificultades mayores para el nacimiento.
Muchas especies se cultivan durante el primero o segundo año en almácigos a la

intemperie. En algunos casos, como ya se ha dicho, los almácigos son estructuras de

material en las que se colocan cubiertas de vidrio o telas media sombra. Las semillas
pueden sembrarse al voleo o en surcos poco espaciados. La profundidad de siembra varía
según el tamaño de la semilla pero se las ubica a una profundidad de 2 a 4 veces su
tamaño.
El mantenimiento de humedad en el almácigo así como el control de plagas,

enfermedades y malezas contribuyen al crecimiento de las plántulas.
Dependiendo del la especie las plantas pueden permanecer en el almácigo algunos meses
hasta 3 años, para luego ser transplantadas en hileras a filas de vivero o bien a macetas.
Hay otras semillas que se pueden colocar directamente en la tierra o en los envases y así
evitar el trabajo de trasplante (Siembra Directa). Se usa cuando la semilla es grande o
cuando las especies son delicadas para trasplantar. En algunos casos se pueden colocar
tres o más por envase; pero una vez emergidas las plantas hay que dejar sólo una y
eliminar las demás (esto se denomina raleo)
Para los dos tipos de siembra, el sustrato debe estar humedecido. Las semillas se colocan
y se tapan con el mismo sustrato. Para evitar que se haga una costra, puede colocarse una
cobertura de pasto seco, paja de trigo o pinocha.
8. ÉPOCAS DE SIEMBRA
Las épocas de siembra están determinadas por el tiempo que necesita una planta para
desarrollarse y llegar a la cosecha, con una temperatura y humedad que cada cultivo
necesita.
Cada cultivo tiene un requerimiento determinado de calor durante todo su ciclo de vida, la
suma de temperaturas que reciba será un factor determinante para que la planta concluya
su periodo vegetativo hasta llegar a la cosecha.
9. TIPOS DE SEMILLA.-
Existen dos tipos de semillas desde el punto de vista agrícola, estas son:
Semilla asexual

Son porciones (tallos, hojas, raíces) de una planta, que se ponen a enraizar para lograr la
propagación de algunas especies de plantas de cultivo. Las plantas reproducidas con
semilla asexual, son idénticas morfológica y genéticamente a las plantas madres, esto es
las plantas de se toman los esquejes ó estacas. La semilla asexual, se utiliza principalmente
para la multiplicación de frutales y de plantas ornamentales é igualmente, se utiliza para la
reproducción de clones en cultivos de pan coger como la yuca, el ñame, la batata y de
algunas plantas hortícolas como la Espinaca, el Orégano, el Té, etc.
Semilla sexual.-
Es la que se forma en el ovario de las flores, al momento de la fecundación de los óvulos

por los granos de polen. Esta semilla la encontramos en el interior de las frutas y logran su
madurez, cuando las frutas están maduras.

Disposición de platabandas o camas de cultivo.
10. LABORES CULTURALES
Transplante o repique
Para realizar el transplante de una planta de forma adecuada se recomienda seguir los
siguientes pasos:
a) Extraiga la planta de su actual recipiente.

b) Elimine un poco el viejo sustrato y desenrede las raíces
c) Centre la planta en su recipiente nuevo y rellénelo con más sustrato,
compactando con los dedos.
d) Riegue en abundancia para favorecer el contacto de las raíces con el nuevo
sustrato.

ESQUEJE
Un esqueje es una porción de la planta madre, generalmente del tallo, con capacidad para
convertirse en un individuo nuevo, igual que la planta madre. Se realizaran con una tijera
de podar en ramas sanas, sin ningún síntoma de enfermedad o plagas.
Deben medir unos 30 cm. y el corte debe ser limpio. En la parte superior el corte será en
bisel, y se debe hacer justo encima de la yema. En la parte inferior será perpendicular y
justo por debajo de otra, con lo que siempre podremos saber cuál es la parte de arriba y
cuál es la parte de abajo. Una vez plantados los esquejes deberemos controlar la luz,
humedad y temperatura, para que enraícen correctamente:
Luz: aunque los esquejes deben recibir mucha luz, no hay que olvidar protegerlos de los
rayos directos del sol.
Temperatura: al menos debe ser igual a la que necesita la planta madre para
desarrollarse, así por ejemplo un esqueje de planta de interior no podrá plantarse en el
exterior.
Humedad: los esquejes necesitan humedad para enraizar, es necesario regarlos y

vaporizarlos regularmente, salvo si se encuentran plantados bajo campanas y plásticos,

puesto que estos medios cerrados conservan mejor la humedad y no será necesario
hacerlo con tanta frecuencia.
Para aumentar el porcentaje de éxito en el estaquillado se pueden utilizar hormonas

vegetales, auxinas. Se debe tener cuidado de no poner una concentración excesiva, ya
que entonces pueden ser tóxicas para las plantas. Se vende dispersas en polvo de talco o
en soluciones acuosas, se moja la base del esqueje en el polvo o líquido.
PODA.
En otoño se debe realizar podas de mantenimiento (ramas rotas, ramas infectadas por
hongos…), la tercera poda a los setos, si fuera necesaria, se podará también los arbustos
de frutos ornamentales y en los rosales se eliminarán las rosas marchitas y no se
permitirá la formación de frutos.
Antes de empezar a podar se debe conocer bien las partes y el crecimiento de la planta.
Lo más importante a la hora de practicar un corte en la rama es que éste no cause daño a
la planta.
TIPOS DE PODA.
Existen dos tipos de setos:
Setos formales: son recortados periódicamente mantenimiento una forma regular y

geométrica.
Setos informales: son los que crecen libremente con un desarrollo natural.
Después de la plantación se podará un seto frondoso hasta la mitad de su altura para que
rebrote espeso. Las coníferas, como cipreses no se descopan después de la plantación.
Necesitan esa única guía de crecimiento vertical. Por eso la poda de formación, se inicia
pasado el primer año de su plantación, con las plantas ya establecidas. Es necesario
esperar a que las plantas alcancen la altura que deseamos para comenzar a despuntar a
ese nivel. Los laterales se irán cubriendo de vegetación poco a poco y despuntaremos,
entonces, solamente las ramas que sobresalgan hasta conseguir unas paredes tupidas y
homogéneas.
Una vez que el seto está formado en cualquier sección geométrica que se hubiera elegido,
rectangular, cuadrado, trapecial, con la parte superior redondeada, etc., se utilizarán
cuerdas y estacas clavadas en el suelo para perfeccionar los recortes.

Hay que procurar dejar siempre la parte más estrecha en la parte superior, para que la luz
alcance las zonas bajas, evitando así que el seto se “desvista” en esa zona.
El número de recortes que necesita un seto y cuándo se debe realizar, depende de la

especie y del clima. Las especies de crecimiento lento, necesitarán menos recortes que las
especies con mucho vigor.
12.LABORES CULTURALES
a) Descostre
Consiste en la eliminación de costras , esto ocurre cuando el suelo es arcillosos o esta muy
mullido. La semilla no puede romper esta costra y muere, o simpkemente no permite que
se filtreel agua a las raíces dela planta.
El encostrado se puede corregir incorporando bastante materia orgánica al suelo.
b) Deshierbe
El método más utilizado es el uso del azadón manual, elimina la maleza.
c) Aporque
Consiste en aflojar levantando un poco la tierra de los lados de la hilera para ayudar a las
plantas, mejorar el sostén de las plantas, mejor y mayor aeración necesaria de las raíces.
d) Descalce
Consiste en limpiar junto al tronco, para eliminar las malas hojas.
e) Raleo
Elimina las plántulas que quedaron por exceso en la siembra por voleo o en hilera.
f) Podas
Consiste en la elimanción de brotes de tercera generación, que perjudicarán en el

adecuado desarrollo de la planta.

Densidad de siembra
La densidad de siembra es la cantidad de semillas por unidad de superficie de almácigo.
Una densidad alta tiene la desventaja que favorece la proliferación de hongos, hace que
las plántulas se desarrollen mal y suban demasiado rápido; así como también, ocasiona el
desperdicio de semillas y dificulta el trasplante.
La siembra en macetas es muy práctica a la hora de transplantar en el lugar definitivo.
La densidad óptima de siembra es la que permite el buen desarrollo de las plántulas hasta
el momento del trasplante, y depende de tres criterios:
1- El tamaño de las semillas: Las simientes pequeñas se siembran en mayor densidad que
los grandes.
2- El poder germinativo: Si las semillas germinan mal, hay que sembrar una mayor
cantidad para lograr la densidad ideal de plántulas.
3- El tiempo que las plántulas van a permanecer en el almácigo.
Repique o trasplante
En la maceta o bolsa se preparan hoyos con un palito no muy fino, de 1 a 2 cm., según el
tamaño de las plántulas, tallado en punta hacia abajo, o con un instrumento especial.
Los hoyos deben tener la profundidad suficiente para que la raíz penetre entera, sin
necesidad de doblarse.
La plántula se mantiene suspendida con lo mano, de manera que las raíces bajen derecho
en el hoyo sin doblarse, y que el cuello esté a nivel del suelo.

Con una mano o con el palito se comprime la tierra alrededor de las raíces, y se aploma y
nivela para que quede la plántula firme, y el suelo al nivel del cuello.
Cinco reglas
Cinco reglas que deben respetarse para el trasplante o repique son:
1- No exponer nunca las raíces al sol.
2- No doblar la raíz en el hoyo.
3- La tierra debe estar bien firme alrededor de la raíz y no dejar bolsas de aire.
4- El cuello de la plántula debe quedar bien a nivel del suelo; ni por encima ni por debajo.
5- La plántula no debe quedar en medio de una depresión que va a llenarse de agua y

provocar pudriciones.
Trasplante
Es el pasaje de los plantines del almácigo a tierra o maceta.
Este trabajo es muy delicado porque los plantines pueden deshidratarse, por eso es
importante ir retirando de a poco todos los cuidados que se dan en el almácigo, para que
se rustifiquen.
El día antes del trasplante regar bien el almácigo para que las plantas “carguen” agua, y se
ablande el terreno. Luego se deja orear y con una cuchara, cuchillo o directamente con la
mano, se sacan cada uno de los plantines, tratando de no dañar las raíces.

Es conveniente colocarlos inmediatamente en el hoyo (realizado previamente en la

maceta o el surco a campo), debido a que si se demora este paso se pueden deshidratar.
Para tener éxito en el trasplante:
 Transplantar al atardecer
 Cuidar las raíces del sol y el viento
 Podar la raíz si es muy larga
 Colocar la raíz bien derecha en el hoyo.
 Apretar la tierra alrededor de la raíz, sin dejar huecos.
 Enterrar la raíz a la misma profundidad que tenía en el almácigo; ni más, ni menos.
 Dejar bien plano el sustrato sin un hoyo alrededor del tallo.
El trasplante puede realizarse a campo o en macetas, hasta que la planta tenga el tamaño
adecuado para la venta, pero también los plantines pueden venderse a un productor de
mayor escala que continúa con el resto del proceso.
La venta de la planta terminada, puede hacerse a raíz desnuda, con pan de tierra envuelto
en totora, o en envase plástico.

Envasado
En el caso de que la planta se envase, tener en cuenta las características del recipiente a
usar y la del sustrato.
a) Envase o contenedor:
Hay muchos tipos, pero los más comunes en los viveros son las bolsas o macetas sopladas
de plástico que vienen de diferentes tamaños y espesor. Las botellas descartables de
gaseosa son una buena opción y pueden usarse varias veces, son gratis y es una forma de
reciclarlas. Se pueden utilizar otros materiales como: sachets de leche o yogur, latas,
cañas bambú, envases tetrabrik etc.
Sea cual sea el contenedor elegido, debe disponer de perforaciones para dejar salir el
exceso de agua y proveer el espacio necesario para un buen desarrollo de la raíz. Si el
envase queda chico es recomendable el trasplante a envases más grandes, porque si no la
planta se debilita y puede enfermarse.
b) Sustrato:
Sustrato es el medio que se utiliza para cultivar plantas en contenedor. Se usa para los
almácigos y el llenado de los envases y tiene que cumplir varias funciones:
 Dar soporte físico para el crecimiento y desarrollo de la planta
 Otorgar espacio para el crecimiento de las raíces

 Almacenar agua y nutrientes
El sustrato se prepara combinando distintos materiales como arena, mantillo,

lombricompuesto, abono, tierra, resaca, turba, etc. Pasar la mezcla por una zaranda para
que sea bien fina y no lleve piedras, basura o terrones. No debe ser demasiado arenosa
(se escapa el agua) o demasiado arcillosa (absorbe el agua muy despacio).
Es recomendable el agregado de compost o lombricompuesto para mejorar el nivel de

nutrientes y materia orgánica, mejorar la capacidad de retención de agua y posterior
disponibilidad para los vegetales.
También estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas comportándose mejor frente

al ataque de plagas o enfermedades.
El SEMILLERO
El semillero es una porción de terreno, en el que se ponen a germinar las semillas y

cuando las plántulas han alcanzado un desarrollo conveniente, se llevan al sitio definitivo
donde crecerán hasta dar los frutos esperados por quien las cultiva.
El semillero se puede construir en el suelo ó disponiendo bloques de cemento, tal como lo

muestra La Figura 1. Luego se rellena el espacio que se forma entre estos con una mezcla
de arena: tierra común y materia orgánica, la cual se prepara de la forma siguiente:
3 partes de tierra + 1 parte de arena + 1 parte de abono orgánico

+ +
 Desinfección de los semilleros.-
La desinfección de 1 Mt. Cuadrado de semillero se puede efectuar mediante alguno de los

métodos siguientes:
Procedimientos
a)250 grs. de ají se maceran en un litro de agua, se hierve y se deja reposar por 24 horas.
 Se cuela esta mezcla y se mezcla con 10 Lts. de agua y una cucharada de jabón no
detergente.
 Luego se aplica al semillero para el control de trozadores y demás plagas del

semillero.
Procedimiento
Existe una alternativa efectiva para el control de plagas del suelo, denominado
Solarización, que es un proceso natural hidrotermico en el cual el calor del sol al pasar a
través de una película de plástico transparente incrementa la temperatura del suelo o
sustrato húmedo a niveles letales para las plagas (49 °C o mas).
Esta técnica, ha probado ser efectiva en el control de patógenos del suelo, causantes de
grandes pérdidas en semilleros artesanales de diferentes cultivos hortícolas.
Estudios realizados en diferentes circunstancias, demuestran que la solarización también

permite la reducción de malezas y nematodos, así como a un incremento en los niveles de
nutrientes solubles del suelo, que favorecen la colonización de microorganismos
benéficos. La utilización de este método de desinfección del suelo, puede masificarse en la
costa Caribe colombiana, ya que en ella prevalecen a lo largo del año la incidencia directa
de los rayos solares.

13. RECOLECCIÓN y PREPARACIÓN DE SEMILLAS
El Cafeto para semilla debe recolectarse completamente maduro y ser descerezado o

despulpado el mismo día. Después de ser descerezado se deja fermentar sin agua por
unas 18 a 24 horas, luego se lava y se elimina el cafeto "vano", se extiende en capas
delgadas (2 cms), a la sombra y se deja por 8 a 10 días; después se escoge para seleccionar
los mejores granos, se eliminan los "caracolitos", "triángulos", "monstruos", partidos, etc.;
cumplido este trabajo se procede a soterrar la semilla y en caso de no poder hacerlo, se
ensaca y se deja en una pieza ventilada encima de tablas por un tiempo no mayor de tres
(3) meses, habiendo que extenderla bajo sombra cada 30 días.
. GERMINADORES
Es el sitio donde se soterra la semilla para que se cumpla el proceso de germinación; son
construidos con tablas, bloques, aguadas o caña brava, el material que sea más fácil de
conseguir en la región; una vez construidos, se echa una capa de arena de río lavada de 15
cms. de espesor; los germinadores se hacen de 1 metro de ancho y por el largo. En un (1)
metro cuadrado de germinación cabe 1 kilo tiene 2500 semillas aproximadamente; luego
el germinador se empareja bien y luego se hace la ddesinfección, que puede ser de dos
formas.

PRIMERA FORMA:
Desinfección con Vapam, llitro de producto en 60 litros de agua y 10 litros de esta solución
por metro cuadrado; antes de aplicarlo, se riega bien el germinador con agua limpia y
luego se aplica el producto. Hay que esperar de 7 a 10 días para soterrar la semilla;
cuando se va a soterrar ésta, se vuelve a regar el germinador con agua limpia.
SEGUNDA FORMA:
También se puede desinfectar con Brasicol, Antracol o Dithane a razón de 300 gramos en
100 litros de agua y 10 litros por metro cuadrado. Esta desinfección se debe hacer
después de haber soterrado las semillas.

Se saca una capa de arena de 2 cms., se distribuye la semilla bien uniforme (al voleo ), se
tapa con 2 cms. de arena y se coloca encima una cobertura de pasto que no tenga semilla
o también se puede usar hojas de cambur; se riega todos los días en la mañana, cuando el
día esté nublado o haya humedad no se debe regar.
Cuando use Brasicol, Antrocol o Dithane, se puede soterrar primero la semilla y luego
aplicar el producto. De los 35 a 45 días empieza la germinación, entonces hay que levantar
la cobertura a una altura de 80 a 100 cms. Entre 55 a 60 días las plántulas están en
"fosforito" y "chapolas" .
Los más indicados para trasplantarlas al vivero es cuando el material está en "fosforito"
porque resiste más el sol.
El transplante se hace en días frescos o también en horas de la mañana. Se riega todos los
días; hay que tener mucho cuidado con los riegos, porque aplicar demasiada agua daña las
"chapolas". Los germinadores se hacen en septiembre, 'octubre con el fin de que las
plantas estén listas para llevarlas al campo definitivo entre abril y julio, que son meses de
lluvias y se aprovecha mejor la siembra y la humedad.
Una vez seleccionadas las posibles siembras, separaremos las que deben sembrarse en
almácigo de las que pueden ir directamente en el tablón. En el momento del transplante,
podemos aprovechar para hacer líneas de siembra directa entre las cuales intercalaremos
los plantines.

Siembra Directa
Se hace directamente sobre el tablón. Así se siembran: acelga, rabanito, poroto, maíz,
zapallo, perejil, arvejas, habas, remolachas, zanahorias.
Al momento de la siembra se corre el mantillo, se marca el surco y se riega. Se agrega
abono compuesto y se siembra (la profundidad depende del tamaño de la semilla).
Tapamos la semilla con abono y apisonamos suavemente. Cubrimos con mantillo y

regamos con lluvia fina.
Siembra en almácigo
Es una forma de adelantar tiempo, de asegurar mayores cuidados a las plantas y así tener
mayor seguridad de que éstas crecerán sin problemas. Se siembran en almácigo: lechuga,
repollo, coliflor, puerro, cebolla, brócoli, tomate (tienen semillas chicas).
También pueden sembrarse así la acelga y la remolacha (tienen semillas más grandes).
Preparación del Almácigo:
Para preparar un almácigo pueden usarse: cajones de madera, latas grandes (como las de
dulce), macetas.

En el fondo podemos colocar una capa de paja que conservará la humedad, luego una
capa de tierra (la mejor que consigamos) y, en la superficie, una capa de tierra fina
mezclada con abono compuesto bien fino (esta mezcla puede pasarse con un tamiz de 1
cm. de malla).
Para sembrar, marcamos surcos paralelos a 10 cm. con una tablita, colocamos las semillas
con la mano, cubrimos con la tierra preparada y regamos con lluvia fina.
Algunas hortalizas como zapallo, zapallito, melón, pepino, sandía, las podemos sembrar en
vasitos de yogur. Con este método aseguramos que las raíces no sufran con el transplante
ya que solamente tenemos que invertir el vasito manteniendo el plantín entre los dedos y
retirar el vaso con cuidado.
Lo usamos cuando queremos obtener cosechas más tempranas o cuando es un poco tarde
para hacer la siembra directa. Al llevar a la tierra una planta ya crecida (y seleccionada),
tenemos mayores posibilidades de obtener buenas cosechas.
Cuidados del Almácigo
Una de las ventajas de hacer siembras en almácigos es que pueden protegerse mejor del
frío o calor excesivos (podemos trasladarlos o cubrirlos) y pueden recibir un riego más
cuidadoso.
En verano, para protegerlos del sol de mediodía, podemos construirles un techito de

cañas o paja para que los plantines reciban media sombra.

Conviene que los riegos se hagan por la mañana temprano o por la tarde, cuando ya bajo
el sol, evitando encharcar la tierra.
En invierno los protegeremos de las heladas con un plástico, sostenido por estacas, o con
vidrios, que descorreremos un rato durante el día para que la almaciguera se ventile y no
se formen hongos en su interior.
Transplante
El transplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, en el caso de
lechugas, repollos, acelgas, coliflores, etc, y cuando el tallo llega al grosor de un lápiz, en el
caso de los tomates, berenjenas, pimientos, cebollas y puerros.

Pasos a seguir
• Regamos bien el almácigo.
• Sacamos los plantines, de a uno ayudándonos con una cuchara.
• Marcamos una línea sobre el tablón (podemos usar estacas e hilo).
• Abrimos agujeros usando el plantador o un palo de madera. Regamos.
• Colocamos los plantines, evitando desprender la tierra de las raíces. Si tenemos abono

compuesto, lo usamos para tapar los hoyos.
• Presionamos la tierra junto a la planta con ambas manos para queden firmes y regamos
alrededor de los plantines.
• Cubrimos la tierra con paja para proteger la tierra del sol y los golpes del agua de riego.
Profundidad del transplante:
En general se cubre con tierra a nivel del cuello de las plantas.
• Labores culturales (protección con mantillo y carpidas, raleos, tutorados, desbrote)
Carpidas
Ambas labores están íntimamente ligadas. Como vimos, al mantillo lo usamos para
proteger el suelo del impacto de las gotas de agua (así no se apelmaza), a la vez que
conserva la humedad e impide que crezcan yuyos.
Como mantillo podemos usar pasto cortado, paja o la fracción mediana del abono
compuesto.
Este mantillo con el tiempo se incorpora a la tierra, funcionando como abono natural.
El uso de mantillo reduce la necesidad de carpir para sacar yuyos. Esta tarea sólo será
necesaria de vez en cuando, si vemos que se forma costra en la superficie o si salen yuyos.

Raleos
Consiste en dejarle a las plantas el lugar necesario para que crezcan, eliminando algunas
plantitas que han crecido muy juntas.
Tutorado

Ciertas plantas necesitan, en algún momento de su crecimiento, una guía o tutor en las
cuales enramarse (por ejemplo los porotos, las arvejas y las habas), o bien sostener el
peso de los frutos (como en el caso de los tomates).
Utilizaremos ramas largas o cañas, junto a las cuales ataremos cuidadosamente las
plantas, teniendo cuidado de no dañar los tallos.

TEMA 7: Diseño síntesis de aplicación
Diseñar un jardín de exterior o interior, que sea una síntesis de aplicación de toda la teoría
vista, que se plasme en documentos técnicos y en la aplicación práctica del mismo.
1 ZONIFICACIÓN
Descanso
Contemplación
Juego
Relajación
Circulación
Puntos focales
2 CIRCULACIONES
1er - Orden
2do - Orden
3er - Orden
3 PLANTA DE VEGETACIÓN (fichas)
Tapizantes
Arbustivas
Arboles de baja altura
4 PLANTA MOBILIARIO
Asientos
Basureros
Sombrillas
Pérgolas
Señalización
Fuentes
Esculturas

Piscina
Zona de juegos
Elementos diversos
5 PLANTA ILUMINACIÓN
De piso
En poste
6 LABORES CULTURALES
Considerando el tipo de vegetación, se deberá tomar en cuenta los siguientes factores,
Clima
Sustrato
Riego
Poda
Repique
Refallado
Tazonado
7 ESTILO
Jardines de la Antigüedad: egipcio, persa, hebreo, griego y romano
Jardín medieval: románico, gótico

Jardín árabe y jardín hispano-árabe
Jardín italiano del Renacimiento
Jardín francés (jardín barroco)
Jardín inglés (jardín paisajístico)
Jardín neoclásico
Jardín romántico (s. XVIII al XIX)
Jardín gaudiniano
Jardín racionalista
Jardín ecléctico
Jardín abstracto
Jardín futurista
Jardín japonés
Jardín mexicano
Jardín ecológico
Jardín mediterráneo
Jardín moderno-vanguardista
8 SENSACIONES EN EL JARDÍN
Conseguir determinadas sensaciones con el diseño. Estas son algunas:

Alegría, color, vitalidad.
Espacio abierto, luminoso, libertad, desahogo.
Riqueza botánica.
Frondosidad, verdor, naturaleza. Ejemplo: jardín tropical.
Sensación de frescor.
Sensación de paraíso.
Sensación de protección, intimidad, aislamiento, refugio.
Relajación, paz, tranquilidad, bienestar.
Austeridad, sobriedad (jardín formal).
Sensación de orden, armonía, equilibrio.
Melancolía, bucólico, nostalgia.
Misterio, secretos, investigar, recorrerlo.
Jardín romántico.
9 MATERIALES CONSTRUTIVOS
Piedra
Mosaicos
Madera
Gravas
Cuarzo
Metodología de presentación de prácticas
Índice de presentación de prácticas de campo

1 ETAPA- PLANIFICACIÓN
a) Objetivos
b) Población y muestra
c) Fuentes de información
11. Información primaria
12. Información secundaria
d) Técnicas de investigación
e) Apoyo logístico
2 ETAPA- EJECUCIÓN
a) Ubicación
b) Antecedentes
c) Tareas realizadas
d) Procedimiento de ejecución detallado por tareas
e) Conclusiones
f) Recomendaciones

MEMORIA DEL PROYECTO FINAL
Requisitos de presentación
a) Ubicación
b) Cliente
c) Requerimientos del cliente
d) Condiciones de asoleamiento
e) Concepto
f) Estilo de jardín
g) Planta de relevamiento
h) Planta paisajística (con la vegetación propuesta a colores codificada)
i) Elevaciones , cortes
j) 3 d de la propuesta
k) Presupuesto general
l) Precios unitarios
m) Cronograma de actividades
n) Fichas técnicas de vegetación
o) Labores culturales de mantenimiento
p) Proceso de ejecución (con imágenes y texto descriptivo)
q) Presentación en POWER POINT
Formato de presentación
a) Informe anillado o carpeta, con separadores
b) Caratula con escudo de la carrera con los siguientes datos: tema, materia,
docente, estudiante, fecha.
c) Letra Arial o Times New Roman N°12.
d) Texto justificado, interlineado de 1.5, pie de página y encabezado.
e) Fichas elaboradas en cartulina de color, doble carta.
f) Imágenes finales del jardín en papel fotográfico (mín. 2)
g) Entrega de CD con la información del proyecto

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JARDINERIA Y PAISAJISMO U.M.R.P.S.F.X.CH.

TEMA 1: Suelo y sustrato

El suelo es el resultado de la disgregación de la roca madre, mediante la meteorización

2. FORMACIÓN DEL SUELO

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 1

Los vegetales y animales al morir, sufren profundas transformaciones mediante la acción

Materia orgánica parcialmente descompuesta que proviene en mayor medida de restos

Influye en la formación del suelo a través de la temperatura y la precipitación, los cuales

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 2

Afecta a la cantidad de agua que penetra en el suelo y a la cantidad de material que es

Es necesario para un completo desarrollo del suelo. El tiempo de formación de un

3. COMPOSICIÓN DEL SUELO

4. PERFIL DEL SUELO

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 3

5. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS SUELOS

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 4

• La textura está determinada por el tamaño de las partículas que lo forman.

• Representa la composición granulométrica del suelo.

6. FORMAS DEL SUELO

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 5

• Agregados porosos de forma redondeada.

• Típica de los horizontes A.

 Agregados sin apenas poros en su interior, de forma redondeada.

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 6

 Presente en los horizontes más arcillosos, a veces horizonte B y en ocasiones

 Cuando los agregados se desarrollan en dos direcciones (horizontales) más que

Suelos rocosos • La roca aparece en la superficie.

Suelos arenosos • Son porosos y permeables, dejan pasar el agua con

Suelos arcillosos • Su textura es blanda.

Suelos orgánicos • Tienen gran cantidad de materia orgánica.

Un suelo óptimo para la agricultura, debe tener un porcentaje adecuado de:

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 7

o Arcilla y limo. Retiene la humedad y favorece la aireación del suelo.

9. LA ACIDEZ DE LOS SUELOS

• La acidez de un suelo influye en sus propiedades.

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 8

10. SUELO FAVORABLE PARA LA JARDINERIA

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 9

TEMA 2: Agua y sistema de riego

1. ¿Cuál la función del agua en beneficio de las plantas?

El agua transporta y disuelve elementos nutritivos y contaminantes, posibilita la

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 10

3. HUMEDAD DEL SUELO

b) Punto de marchites temporal y permanente

 Punto de marchites temporal

Un riego o una lluvia oportuna hace que la planta se recupere

 Punto de marchites permanente

La muerte de la planta es irreversible.

5. CLASIFICACIÓN FISICA DEL SUELO

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 11

El agua higroscópica o molecular es la fracción del agua absorbida directamente de la

c) Agua libre o gravitacional

6. CLASIFICACION BIOLÓGICA DEL SUELO

a) Agua inútil o no asimilable

Es el agua considerada como higroscópica, es el agua retenida con gran tensión y no

ARQ. MIREYA L. GARECA A. Página 12

c) Agua aprovechable o asimilable

Es la humedad del suelo que se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de

Factores que determinan la cantidad de infiltración de agua en el suelo:

f) Temperatura del suelo

ARENOSO FRANCO ARCILLOSO

 Temperatura del ambiente

 Grado de humedad de la atmósfera