Trazando el delantero de una falda básica

De preferencia el trazo se realiza sobre una hoja de papel, pero puede

trazarse directamente en la tela cuando ya se tiene suficiente práctica.

Se inicia dibujando un rectángulo formado por las medidas del largo

falda (equivalente a la medida de largo a la rodilla) y la cuarta parte
de la medida de contorno cadera.

De arriba hacia abajo, se traza una la línea auxiliar horizontal a la

medida del alto cadera. Ésta línea se conoce como línea de cadera.

De ésta forma podremos ubicar las líneas de cintura y de cadera

Sobre la linea de cintura, de izquierda a derecha se marca la medida de

la cuarta parte de la cintura más 2 cm de aumento para pinza, y esta
marca se une a la línea de cadera, utilizando la regla curva sastre.
(Línea roja de la izquierda)
A la mitad de la marca de cintura se traza la pinza, escuadrando desde
la línea de cintura. La pinza medirá hasta 2/3 de alto cadera y abre 1 cm
a cada lado.

En mujeres que tengan el estómago abultado, y su diferencia entre la

cintura y la cadera sea muy poca, se puede omitir esta pinza.

En mujeres que tengan cintura pequeña y caderas muy amplias, se

pueden colocar incluso dos pinzas delanteras. (pero eso se verá más
adelante).
Del lado izquierdo, se bajan 2 cm de ajuste para la cintura (para
compensar la diferencia de los largos de frente y espalda
observados anteriormente) y se une con la marca de 1/4 de contorno
cintura, utilizando la regla "curva sastre". (Línea roja en la parte
superior)

Recordemos que este ajuste de cintura depende del cuerpo de la

persona a quien se le confecciona la falda, y no todas las personas lo
necesitan de la misma medida

El trazo se concluye remarcando el resto del rectángulo y la pinza, por

las líneas rojas, como se muestra en el esquema, y poniendo los datos
de identificación: es decir, que tipo de trazo es, a quién pertenece y en
que fecha se realizó
El trazo no lleva aumento para costuras ni bastilla, por lo que es
importante trazar dichos aumentos en la tela, o en el mismo papel antes
de recortarlo

En el siguiente esquema, se presenta el trazo terminado, remarcando

con color verde las lineas que me dan la guía para cortar la tela. Las
líneas rojas son las líneas de costura, y las lineas azules solo son
auxiliares para realizar el trazo.

El aumento recomendado para costuras es de 1 cm en la cintura, 2 cm a

los costados, y 4 cm para la bastilla, ya que da un terminado mucho
más elegante que una bastilla angosta.
El delantero se corta en una sola pieza, con el lado izquierdo colocado
sobre la tela doblada, y sin dejar margen para costura.

La medida exacta del ajuste en cintura que se propone es un promedio,

y se conocerá con exactitud hasta el momento de armar la falda y
probarla, pues cada mujer es diferente; incluso, este ajuste puede no
necesitarse en algunos casos, o ser mayor del que se dejó.
Trazando la parte de atrás de una falda recta
básica
La parte trasera de la falda recta, se traza de forma muy similar al
delantero, pero con ligeros ajustes.

Se parte nuevamente del rectángulo de largo falda por cuarta

parte de contorno cadera y se utiliza la medida de alto cadera
para localizar la línea auxiliar que da origen a la línea de cadera.
De izquierda a derecha, sobre la línea superior se marca la
medida de cuarta parte de cintura, pero en este caso se agregan
4 cm para aumento de pinza, dado que la pinza en el trasero es
mas ancha para dar una mejor forma.

A partir de ésta línea se traza el costado, que en este caso es

mas recto que en el trazo delantero.

La pinza se traza, al igual que en el delantero, a la mitad de la

medida de cintura, y nuevamente bajando dos terceras partes
de la medida de alto cadera, y pero ahora, abriendo a cada lado
2 centímetros.

En caso de personas con poca cadera y cintura amplia, el

tamaño de la pinza se disminuye. Caso contrario, en mujeres
con mucha cadera y cintura pequeña, se pueden formar dos
pinzas para mejor ajuste.

El patrón trasero de una falda no necesita bajar centímetros

para ajuste en cintura, por lo que el trazo se termina
simplemente completando el rectángulo. (Líneas Rojas) y
colocando los datos de identificación: tipo de trazo, nombre de
la persona a quien se le realizó, y la fecha.
Este patrón tampoco tiene márgenes de costura, por lo que es
necesario trazarlos en la tela o en el propio papel antes de
cortarlo.

Nuevamente, se agrega un centímetro en la parte de la cintura,

2 cm a los costados, y 4 cm en la bastilla.

En este caso en particular, dado que se colocará en el centro de

la espalda el cierre, y se dejará un "pastelón", o pliegue en la
parte baja para facilitar el movimiento, es necesario dejar un
margen de costura de 3 cm del lado izquierdo.
Del patrón trasero se cortan dos piezas opuestas.

Las líneas rojas marcan la línea de costura, mientras que los trazos
verdes representan las líneas por donde se cortará en la tela, las
líneas azules son trazos auxiliares para el desarrollo del patrón
Toma de medidas para la confeccionar falda
sastre
Para confeccionar una falda es necesario tomar 4 medidas básicas:
 1. Contorno cintura. (pasando sobre los huesos del la cadera y un
poco sobre el ombligo)
2. Contorno cadera. (Pasando por la parte mas amplia de la cadera
y los glúteos)
3. Alto cadera (El espacio que hay entre el lugar donde se tomó la
medida de cintura y la medida de la cadera)
4. Largo falda (Se recomienda tomarla desde la cintura hasta la
mitad de la rodilla, aunque luego se modifique para faldas a la cadera o
para faldas cortas y largas)
Nota: Es importante recordar que las mujeres tenemos distintos tipos de
siluetas

Así que, antes de realizar una falda, debes observar si el largo de la falda
delantera es igual al largo por la parte de atrás, y corregir ese detalle, para
que las faldas no se suban una vez terminadas.
En mujeres con glúteos prominentes, es usual que la parte de atrás de la falda
mida un poco más que la parte de adelante.

Por el contrario, puede darse en caso, en mujeres con vientres abultados, que
la medida de largo falda por el frente sea mayor a la de la parte trasera

Falda recta (Tipo sastre)

Las faldas rectas son un verdadero aliado de las mujeres que quieren lucir
femeninas y elegantes

Ya sea que se use corta o larga, una falda sastre siempre es un básico dentro
del guardaropa que nos sacará de apuros cuando tengamos un evento formal.

Sonia Edith F en 5:30 p. m.

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Diferentes ajustes para faldas tipo sastre
El trazo de la falda recta clásica es la base para trazar otros modelos, también
de estilo sastre.
Recuerda que las líneas azules son las auxiliares para el trazo del patrón, las
líneas rojas son el patrón de la prenda en sí, y también corresponden a las
líneas de costura; las verdes, a su vez, corresponden al corte en la tela.

FALDA LÍNEA "A"

La falda Línea "A" se traza a partir de la falda recta, a la que se le agrega un

ligero "vuelo" o aumento en la línea de costado.

La transformación se logra al aumentar en el bajo, o linea de costado, un ligero

vuelo que va desde los 3 cm hasta los 6 cm, y para compensar, se sube de 1 a
2 cm (dependiendo de la amplitud dada) en la linea de bastilla.

El mismo ajuste se hace en ambos trazos, tanto delantero como trasero.

En este modelo, se puede suprimir el pastelón trasero, dependiendo del

modelo elegido, además, se puede mover el cierre hacia el frente o un
costado.
FALDA DE MEDIO PASO

La falda de medio paso, también conocida como falda lápiz o falda tubo,
también se obtiene a partir del trazo de la falda recta, solo que el lugar de
aumentar en la linea de bastilla, se disminuye.

La transformación de una falda recta a lápiz se da al disminuir 3 cm en la línea

de bastilla, (en ambos trazos) y luego se cierra utilizando la regla curva sastre
Muchos cierran con linea recta desde alto cadera hasta la disminución de la
bastilla, pero al cerrar con curva sastre arma mucho mejor y no presenta
problemas en la bastilla.

Las faldas lápiz o de medio paso requieren el tablón trasero para permitir
movimiento.

AJUSTES PARA LAS FALDAS CORTAS

Las faldas cortas parten del trazo de la falda en que se basan, es decir, ya sea
la falda recta, la línea "A" o la de medio paso.

Para hacer la transformación de un trazo base una de falda lápiz a una falda
corta, se marca la nueva linea del largo de falda, se aumentan los 4 cm de
largo de bastilla y se tiene cuidado de que al cortar la tela, se aumente un
poco en la línea de orilla para evitar que se frunza al momento de hacer la
bastilla.

Hay que tener cuidado en dejar el pastelón de ajuste de la espalda (o moverlo

a los lados) para mantener la facilidad de movimiento al caminar, así como los
aumentos especiales para colocar los cierres.

Lo mismo ocurre con la falda línea "A"; se traza la nueva línea de largo falda y
se da el aumento de bastilla, cuidando que la nueva linea de largo falda no
quede recta, sino que suba un poco en la orilla exterior para suavizar las
bastillas.

Las faldas línea "A" lucen mas juveniles en modelos cortos y con un vuelo
mayor, es decir de 6 cm. No se recomienda más, en caso de desearlo, es
preferible usar otro tipo de trazo, como las faldas semicirculares o incluso
circulares.
AJUSTES PARA LAS FALDAS LARGAS

Las faldas largas también parten del trazo de la falda en que se basan, pero
sus modificaciones son diferentes.

En el caso de la falda Línea "A", solo se prolongan los costados y se cierra la

bastilla dándole el recorte en la orilla para que ajuste de bastilla.

Por el contrario, para las faldas lápiz o de medio paso es necesario seguir
bajando la linea de largo de falda de forma recta, pata evitar que se impida la
facilidad de movimiento al caminar.

Las imágenes de las faldas provienen en su mayoría de artículos puestos en

venta en la página "mercado libre". Los patrones son de autoría mia.

Acabados en una falda sastre

La característica principal de la tradicional falda recta o tipo sastre es que el
frente es muy sencillo, prácticamente sin adornos, mientras que la parte de
atrás lleva el cierre (zipper o cremallera) y en la parte superior va rematada
con una pretina.

La pretina es una tira de tela que sirve para sostener la prenda y abrocharla.

Para confeccionarla, no se requiere ningún trazo en especial, simplemente,

cortar una tira de tela de la medida de contorno cintura mas 8 cm (que
servirán de margen de costura y para el cruce del botón) y que tenga entre 8 y
10 cm de ancho.

Antes de colocar la pretina, es necesario colocarle una entretela, tal como

tricot o pellón, lo cual le dará firmeza.

También se recomienda planchar la pretina por la mitad a lo largo antes de

colocarla en la prenda, esto para facilitar su colocación

En cuanto al cierre, los más elegantes son los que permanecen ocultos, pero
no necesariamente tienen que ser cierres invisibles, basta desplazar unos
milímetros la costura de un cierre para que este empalme y permanezca
oculto.

Por último. el pastelón en la parte posterior de la falda, no solo le da un detalle

estético, si no que proporciona la facilidad de movimiento que se requiere en la
vida cotidiana.

Telas recomendadas para faldas sastre

Las faldas sastre se confeccionan con materiales gruesos y con poca o
ninguna elasticidad, tales como:

 Lino
 Lana
 Tergal
 Casimir
 Sarga
 Polilana
 Tafeta
 Mezclilla (Denim)
 Gabardina
 Cuero
 Razo-saten
 Pantalonero
No se recomiendan telas delgadas o delicadas y con mucha caída como
la seda, el shifon o el crepé.
Pretinas, vistas y canesú
La Pretina
La pretina es una banda que se coloca en la parte superior de faldas y
pantalones.

Su principal función es mantener la prenda en su lugar y abrocharla, las puede

haber anchas o angostas y pueden ser de la misma tela y color, o con telas y
colores contrastantes, también se les puede añadir adornos.

Trazar una pretina es muy simple, solo necesitas cortar una tira de tela con la
medida de contorno cintura, (a la que le agregaremos de 6 a 8 cm
aproximadamente, para margenes de costura y cruce de botón) y el ancho
será el doble de lo que desees tu pretina, más 2 c, de margen de costura.

Por ejemplo, para una pretina ancha, (8 cm aproximados como la de la

primera imagen) necesitas una tira original de 20 cm de ancho (el doble del
ancho de la pretina más 2 cm de margen de costura).

Para una pretina angosta, (3 cm, como en la segunda imagen) necesitas una
tira original de 8 cm de ancho (el doble del ancho de la pretina más 2 cm de
margen de costura).

Los adornos en la pretina puedes colocarlos antes (imagen 3) o después

(imagen 4)

La Vista
Las vistas son telas que van por dentro de la ropa, y evitan el uso de pretinas,
no son muy comunes, pero hay ocasiones en las que se utilizan.

Cuando una falda lleva vista, ya no se le coloca pretina.

El uso de las vistas es más común en faldas a la cadera.

Las vistas se trazan con el mismo patrón de la falda, de un ancho entre 8 y 10

cm de tela, y se refuerzan con una entretela para darle mayor soporte a la
prenda.

Es necesario que, al cortar las vistas, se les agregue el mismo margen de

costura que a los trazos base

El canesú
El canesú, es un corte en la tela que se colocan en la parte superior de la falda
y se trazan a partir de los patrones. Son muy comunes y ayudan a formar y
resaltar la cintura.

Generalmente se utiliza en sustitución de la pretina, pero en algunos casos,

también se presentan faldas con canesú que tienen pretina.
Para obtener el canesú, se parte del trazo base.

A partir del canesú, se puede agregar el tipo y modelo de falda que se desee

Los canesús pueden tener cualquier forma y decoración añadida.