Historia y origen del traje

El traje moderno apareció hacia mediados del siglo XIX en Inglaterra donde se desarrollaron los
patrones que aún hoy son vigentes y copiados en diversas regiones del mundo, pero los orígenes
de su forma se pueden remontar a la revolución en el vestido masculino fijado por Carlos II, rey de
Gran Bretaña en los años 1660. Carlos, después del ejemplo de la corte de Luis XIV en Versalles
que decretó en 1666 que en la corte los hombres tenían que usar una capa larga o chaqueta, un
chaleco (originalmente llamado enagua, término que más adelante se aplicó solamente al vestido
de las mujeres), un pañuelo (antepasado de la corbata moderna) una peluca y los pantalones
recogidos en la rodilla, así como un sombrero para el exterior. Las capas con los pantalones o
incluso el chaleco que combinaban han alternado su vigencia durante los pasados cuatro siglos, si
bien el moderno traje de salón todavía se deriva de los trajes históricos.

Aunque es difícil ver el origen de la forma moderna del traje de ejecutivo en el elaborado y
coloreado vestido de la corte del siglo XVII, el patrón básico ha sobrevivido por más de
cuatrocientos años con algunos ajustes, a pesar de el abandono de pelucas y de pantalones por la
rodilla después de la revolución francesa; el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la
presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo; la invención de la
corbata moderna a fines del siglo XIX; y la desaparición gradual de chalecos y de sombreros
durante los pasados cincuenta años dando como resultado el nacimiento del Frac, de corte
cruzado algunas veces llamado príncipe Alberto (por el príncipe consorte de la Reina Victoria) que
en su momento era vestido como abrigo hasta la rodilla.

Lo que llamamos traje moderno fue originariamente una innovación inglesa del siglo XIX en la
indumentaria. Originariamente se llamó traje de campo y era usado solamente en el campo y en la
playa. El traje del campo se convirtió cada vez más en una forma ocasional de vestido llegándose a
reservar solamente para las actividades recreativas. Esta prenda fue durante finales del siglo XIX
algo muy reservado de la clase obrera y los agricultores hasta que en 1906 Keir Hardie fue electo
miembro independiente del Parlamento Británico representando al Partido del Trabajo, Keir
Hardie al ser miembro del partido del trabajo jamás vistió de frock coat, cuando llegó al
Parlamento resultó en una revolución total, irónicamente el ""traje de campo"" se convirtió en la
nueva prenda predilecta del establecimiento británico.

El traje de salón fue usado cada vez más extensamente a fines del siglo XIX como prenda de día
ocasional para la ciudad hasta que comenzó a convertirse en una alternativa aceptable al conjunto
de mañana como prenda para la ciudad a comienzos del siglo XX. Mientras, el traje de salón llegó a
ser cada vez más popular, de modo que incluso los hombres más humildes tenían por lo menos un
conjunto para llevar el domingo a la iglesia. El chaleco fue usado regularmente con el traje hasta la
Segunda Guerra Mundial, pero hoy se ve raramente.
En algunos países se le da el nombre de flux.

Tipos de traje

Traje recto y traje cruzado respectivamente.

Independientemente de la moda en tejidos o colores, los trajes los podemos clasificar en tres
grupos principales, teniendo en cuenta que puede haber cientos de variantes a estos cortes
clásicos o base (anchura de solapas, botones en las mangas, etc)

Traje recto

El más utilizado en la actualidad, se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport como en
chaquetas de vestir. Tiene de dos botones, dos cortes laterales y los pantalones se llevan con o sin
dobladillo, la chaqueta posee solapas largas y una abertura central del pico la cual deja ver más
corbata. Estos elementos básicos pueden variar. Así también son posibles tres botones y un corte
posterior o tres botones y dos cortes laterales.

Traje cruzado
El traje cruzado tiene siempre dos cortes laterales y nunca un corte posterior. En la Europa
continental se lleva a menudo sin cortes, aunque no es lo correcto. Una chaqueta sin cortes sólo
sienta bien si se está de pie y no se meten las manos en los bolsillos. En muchos países esta ya es
una incorreción y por ellos los cortes no están tan extendidos.2

Traje de tres piezas

Durante mucho tiempo fue difícil encontrar un traje de tres piezas de confección. Durante su
primera etapa el traje estaba compuesto de tres partes: chaqueta, chaleco y pantalones.
Actualmente, lo más normal es que conste de dos partes, chaqueta y pantalón: el chaleco
languidece. Eso si, lleva decayendo desde la Segunda Guerra Mundial, lo cual hace sospechar que
no está acabado del todo. Con todo, ya no forma parte del traje a medida tradicional, ya que la
mayoría de oficinas de hoy en día son demasiado calurosas para sentirse cómodo con el uso de
una capa suplementaria de los más frioleros, debe renunciarse al chaleco, a menos que en su
entorno no esté mal visto desprenderse de la chaqueta y circular en chaleco y mangas de camisa.
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta
se pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la
apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas
de sport y chaquetas de "diario".

Chaqueta solapas son las aletas plegadas de tela en el frente de unachaquetaoabrigo, y

seencuentran más comúnmente en la ropa formal ytraje dechaqueta. Por lo general,
estánformados por plegado en los bordes delanteros de la chaqueta o el abrigo y coserlos al
cuello, un pedazo de tela alrededor de la parte posterior del cuello, como se muestra en la
imagen.Hay tres formas básicas de solapas: muescas, alcanzó su punto máximo y el chal. muescas
enlas solapas, los más comunes, se ven generalmente entrajes de negocios. Solapas picudas
sonmásformales, y casi siempre se utiliza el doble botonadura chaquetas o abrigos. solapas
mantónhabitualmente se cargan entraje de gala.

Tipos de solapa

Una solapa con muescas

La solapa con muescas (Inglés americano), solapa paso o paso de collar (Inglés británico) escosido
al cuello en un ángulo, creando un efecto de paso. Este es el estándar enun solo pechotrajes, y se
utiliza en casi todos lostraje dechaquetas,chaquetonesychaquetas deportivas. Eltamaño de la
muesca puede variar, y una pequeña muesca que se llama

boca de pez.

La solapa alcanzó su punto máximo (Inglés americano), de estilo pecho solapa doble o solapa en
punta (Inglés británico), es el más formal, con eldoble de pechochaquetas, y que ahora
siemprelleva con todos los escudos oficiales, como unfracoabrigo, y también comúnmente con
unsmoking(tanto individuales y dobles de pecho). A finales de 1920 y 1930, un diseño
muyelegante considerado fue la única chaqueta de solapa pecho alcanzó su punto máximo,
unacaracterística que se en la ropa de día en la creciente popularidad del smoking alcanzó su
puntomáximo . Esto ha entrado y salido de moda periódicamente, una vez más se hizo popular
durante la década de 1970 por los diseñadores comoArmani, y sigue siendo una
alternativareconocida. La capacidad para cortar correctamente las solapas de pico en una sola
demanda de pecho es una de las tareas más difíciles confección, incluso para los experimentados
sastres muy.

El traje. La pieza clave del armario masculino: desde el corte ejecutivo, un indispensable en el día a
día del hombre de negocios -la chaqueta es más espaciosa, el corte más cómodo y amplio en el
vientre-, hasta el blazer o la americana -que se entalla en la cintura, ajustanto el corte a la silueta y
admitiendo un look más informal-, o las prendas ceremonia, con el frac, el chaqué o el esmoquin a
la cabeza.
La trayectoria del traje se compone de varias líneas históricas, que parten de la herencia de
vestuarios tan dispares como la chaqueta naval, las prendas de monta o los uniformes imperiales.
Su evolución a través de los años nos permite disfrutar de una gama amplia de estilos,
estructurados en función del corte de la prenda, el tamaño y forma del cuello, la solapa, la
disposición de los botones o los accesorios de rigor. ¿Sabes cuáles son los seis trajes básicos del
hombre?
* Usa las teclas derecha e izquierda para navegar por las fotos en la página
EL CHAQUÉ. La versión de máxima etiqueta del armario masculino, suele usarse en ceremonias de
día -su término en inglés es literalmente 'morning dress', o 'traje de día'-, mientras que el frac se
reserva para la noche. Como otras prendas de vestir masculinas, los primeros chaqués se utilizaron
en la práctica de la monta a caballo, de ahí la caída de la cola, con una abertura que permite al
jinete subirse a la montura con comodidad. La parte más vistosa del chaqué es la levita, que
siempre va combinada con chaleco, además de pantalón (de rayas, si es posible), camisa y
corbatón, junto a otros accesorios como el sombrero de copa o los guantes. El zapato, Oxford. En
la imagen, colección nupcial de Victorio & Lucchino 2014. © Estrop
DOBLE BOTÓN. Los trajes de doble botonadura se caracterizan por superponer sobre pecho y el
vientre los dos extremos frontales de la chaqueta, abotonando la prenda con dos filas paralelas de
botones. En la actualidad, sólo una de las filas suele ser funcional, mientras que la otra es
meramente decorativa, añadiendo un botón interior a modo de 'ancla', que sujete la pieza en su
sitio. Los primeros trajes de doble botonadura se remotan a las prendas de carácter naval de los
años 30, e incorporaban un total de seis botones, que se reducirían más tarde a cuatro. Las
chaquetas suelen llevarse siempre abotonadas. En la imagen, propuestas de Andrea Pompilio y
Ports 1961 para la primavera-verano 2014. © Estrop
DOS O TRES BOTONES. El blazer o americana consiste en una única fila de botones, y es un tipo de
chaqueta ligeramente más informal que la anterior. Existen variedades con un único botón, o
cuatro, pero siempre respetando la norma de la hilera única. El corte es más entallado, y es el tipo
de chaqueta más popular entre los trajes de estilo slim-fit. El tamaño y el acabado en pico de la
solapa también admiten variaciones. En la imagen, Hermès primavera-verano 2014. © Estrop
TRAJE DE CUELLO MAO O MANDARÍN. Se trata de una adaptacion occidental de un tipo de
indumentaria popular en la China Imperial. Es un tipo de cuello corto elevado, que sube entre tres
y cinco centímetros, sin incorporar vuelta ni solapas. Suele acabar en puntas redondeadas. En la
imagen, Ermanno Scervino y Les Hommes, primavera-verano 2014. © Estrop
DINNER JACKET. O esmoquin, como se la conoce en los países hispanohablantes. La dinner jacket
(su denominación británica original), es un tipo de atuendo de etiqueta que suele emplearse por la
noche, y aunque es más elegante que un traje, no llega al nivel de ceremonia del chaqué o frac. El
esmoquin ha evolucionado mucho en los últimos años, permitiendo diseccionar los diferentes
elementos e incorporar la chaqueta a looks más relajados o informales. Oficialmente, el esmoquin
se compone de chaqueta, camisa de cuello pajarita, fajín (o chaleco), y corbata o pajarita. En la
imagen, Les Hommes y Louis Vuitton, primavera-verano 2014. © Estrop
TRAJE EJECUTIVO. La pieza clave del armario masculino, especialmente en lo que respecta al día a
día, combina pantalón y chaqueta, y sólo en algunas ocasiones, chaleco. Puede ser de dos o tres
botones, o de doble botonadura. Puede ser de corte italiano (ceñido en forma de 'uve'),
americano (cuerpo recto) o británico (menos marcado en los hombros), aunque por definición la
chaqueta es más espaciosa y cómoda que un blazer. Los colores selen ser neutros y oscuros, con
preferencia por los grises y azules. En la imagen, Bottega Veneta y Valentino, primavera-verano
2014. © Estrop
ortes de Trajes para Caballero

Corté inglés: Es muy tradicional y se caracteriza por que la solapa no lleva pico, además tiene dos
aberturas traseras. Los sacos de corte inglés se ajustan más a la cintura y tienen un bolsillo en la
solapa. Una de las ventajas es que te hará ver más alto y delgado, el pantalón puede ser recto o
ajustado.
Traje de Corte Inglés

Corte italiano: Tiene un saco con hombros estructurados, acolchados, hombreras muy marcadas y
cintura más ajustada, sin abertura en la parte trasera lo que quizás te hará sentir con poca libertad
de movimiento. Los bolsillos de este tipo de traje no tienen solapa.

Traje de Corte Italiano

Corte americano: Este corte es un intermedio entre el inglés y el italiano, este es más casual y
cómodo ya que nos es tan estilizado, se caracteriza por los hombros moderadamente acolchados y
tener una solapa de pico, además llevan una abertura trasera.

Traje de Corte Americano

Tipos de solapa y cuello
BÁSICAMENTE EXISTEN 3 TIPOS DE SOLAPAS.

1. Solapas de Muesca: se reconocen por su corte en “V”. Este tipo de solapa es la menos formal y
la más empleada en los Trajes de calle y Saco casuales de abotonadura simple, para uso cotidiano
y profesional. Es una elección segura. Pero ojo, éstas nunca se deben usar en eventos de gala o
etiqueta.
Traje Azul Caballero

2. Solapas de Punta: también conocidas como de Punta de Flecha o Pico. Se caracterizan por
apuntar hacia arriba. Estas son las solapas clásicas en Trajes formales. Son más elegantes que las
anteriores e ideales para usar en eventos importantes donde se busca dar una imágen nada casual
o muy profesional. Se usan generalmente en Trajes, chaquetas y abrigos de abotonadura cruzada;
Fracs y Jaquets.
3. Solapas Redondas: en éstas el cuello está totalmente redondeado y es la clásica del smoking.
Generalmente son de seda o raso. También se pueden llevar en sacos diseñados para ocasiones de
etiqueta.
EN LAS SOLAPAS TAMBIÉN HAY 3 TIPOS DE ANCHURA.

1. Anchura estrecha: sólo aconsejable para hombres muy delgados o angostos de hombros. Con
una medida aproximada de 6 a 6.5 cm, no mayor.

2. Anchura regular: Ideal para figuras no muy delgadas pero tampoco muy corpulentas o muy
musculosas. Con un ancho que puede variar entre 7 y 9 cm.

3. Anchura amplia: es el tamaño correcto para cuerpos muy grandes, pesados o musculosos. Su
medida puede ir de los 9.5 a los 12.5 cm.
Fijándonos en las Solapas, también nos podemos dar cuenta si las prendas nos ajustan
correctamente.

1. Entre el cuello de la camisa y las solapas del saco no debe existir espacio. Si lo hay, esto nos dice
que la talla no es la adecuada para nosotros o la prenda está mal ajustada.

2. El equilibrio que debe haber entre un traje y nuestro cuerpo es muy importante para vernos
proporcionados. Así que hay que prestar atención a las dimensiones de la solapa. Su anchura
NUNCA debe ser mayor que la mitad de la distancia que exista entre el hombro y el cuello. Y para
solapas angostas – que todavía se llevan –, el ancho debe ser menor a un tercio de la distancia
entre el cuello y el hombro.

3. Para hombres de baja estatura, una solapa con pico alargado y no ancha hará que se estilice su
figura y se verán más altos y estilizados. Los cuerpos robustos encuentran un mejor balance con
solapas más anchas y a los atléticos les va bien las angostas o las regulares.

LAS SOLAPAS Y LAS CORBATAS

Si en este año las solapas se ensanchan, debemos prestar mucha atención a las corbatas que
vayamos a usar.

La regla básica es que el punto más ancho de la corbata debe coincidir con el punto más ancho de
la solapa de la chaqueta. Pero esto no es tan estricto. Aunque sí es aconsejable buscar medidas
similares, una diferencia de ¼ de pulgada no es notoria. Si éste equilibrio no se respeta, el
resultado va a ser antiestético y nada elegante. Nuevamente, las proporciones son muy
importantes. En las líneas Slim Fit –que con las tendencias actuales ya no se llevan tan ajustadas al
cuerpo – las corbatas deben ir en un ancho no menor de los 4 cm y no mayor de los 6.

Dicho todo esto, el tipo de Solapa que se elija depende de la imagen que se quiera presentar y el
uso que se le quiera dar a la prenda. Si quieren ser más clásicos no crucen mucho las líneas de
ancho o angosto. Si lo que pretenden es ir con lo último de la moda pues vayan por el mayor
ancho del momento.
Guía para hombres: trajes de etiqueta y reglas para usarlos

La vestimenta de etiqueta masculina a pesar de lo que se piensa generalmente si tienen variantes

que están claramente diferenciadas entre sí. Se cree que el guardarropa de hombres es muy
básico, solo con piezas simples, pero en realidad no tiene que serlo. Ellos tienen para elegir entre
distintos estilos y complementos para un look de gala.

Entonces, ¿cómo vestir para un acto formal? Aquí encontrarás la respuesta.

Chaqué, para una mañana formalchaqué

Este traje formal es mejor usarlo en los actos matutinos; aunque se puede llevar hasta el comienzo
de la tarde. Su origen proviene del siglo XIX cuando los caballeros de la Corte Británica lo usaban
para montar caballo. También es conocido como “traje de mañana” o morning coat.

Por lo general, se viste mucho en las bodas, el novio, los padrinos y los testigos pueden lucir este
atuendo.

Si bien es un traje que se conserva lo más parecido cuando sus inicios, ha habido pequeñas
variaciones de este. Como por ejemplo, el uso del chaleco, el cual le aporta vistosidad, así como la
utilización de distintas telas.
El chaqué es adecuado vestirlo en bodas, carreras de caballos y otras ceremonias oficiales diurnas.

¿Qué prendas usar con el Chaqué?

Camisa: Blanca, de cuello camisero, sin botones y con puño doble.

Corbata: de seda gis con nudo Windsor, que puede ir pisada con un alfiler especial. También
puedes usar plastrón, que es un tipo de corbata ancha que cubre el pecho.
Chaleco: en este caso hay más libertad para elegir porque puedes usarlo con estampados. Pero, se
prefiere el corte tradicional en gris con botones rectos.

Pantalón: elige un estilo clásico de corte recto en cheviot, que sea negro o gris unicolor o con rayas
finas verticales.

Calcetines: de seda negra.

Calzado: de piel, con cordones, negros sin detalles ni abrillantados.

Como complementos para el Chaqué, se han usado tradicionalmente sobres de copa, de seda o
pelo en negro o gris. También en ocasiones más formales se usan guantes, blancos para
ceremonias académicas y negros para las fúnebres.

Otros accesorios son el pañuelo, que debe ser de hilo, blanco y con las iniciales de quien lo porta;
una flor, que puede ser Gardenia, Jazmín o Camelia.

Esmoquin, para lucirlo de noche

esmoquin de hombreEl esmoquin, al igual que el Chaqué data de la Gran Bretaña del siglo XIX. En
inglés se conoce como tuxedo y es muy usado en ceremonias de premiaciones. En España es muy
usado para días especiales como bodas o celebraciones de Nochevieja. Actualmente es el traje de
hombre más conocido para los actos de gala; sin embargo, comparte también con el Chaqué en
que tiene un horario especial para ser usado, el nocturno.
Este atuendo formal es el que más intervenciones ha sufrido, por lo que los esmóquines que
vemos en la actualidad difieren de cómo se veía hace unos 200 años. Los grandes diseñadores se
han inspirado en esta prenda para cambiar su solapa, bolsillos y mangas para agregar colores y
texturas.

Piezas para vestir con Esmoquin

Chaqueta: la más usada es en color negro. Pero, según la estación del año puede ser blanca, azul o
granate. Si eliges un diseño cruzado, no uses fajín, solo abrocha el botón de arriba.

Camisa: de cuello de pajarita, con puño doble en color blanco o marfil claro.

Pajarita: según la chaqueta que uses, puedes elegir entre una pajarita de seda negro, burdeos o
azul oscuro. Pero también la puedes usar en sus versiones estampadas.

Fajín: la medida del fajín está entre los 20 y 25 cm de ancho, se confecciona en seda o raso y se
usa en combinación con la pajarita. Si llevas chaleco o la chaqueta es cruzada no lo utilices.

Pantalón: este pantalón de hombre ha de ser de corte clásico y llevar un listón de seda en el
lateral. Por lo general, debe ser del mismo color de la chaqueta; pero si es un acto en verano estas
son las combinaciones chaquetas/pantalón: blanco-negro, tonalidades rojizo y blanco o azul
oscuro-blanco.

Calcetines: igual que para el Chaqué, de seda negra.

Calzado: estilo clásico con cordones, en negro pulido.

Chaleco: se usa si no llevas fajín. Puede ser de seda o de la misma tela del esmoquin.

Si llevas guantes (es poco común su uso) que sean de piel o gamuzados en tono hueso, gris o
blanco. Es importante señalar que este traje se viste sin cinturón, en su lugar se usan tirantes. Y,
en caso de llevar pañuelo, que sea de algodón en color blanco.

Frac, un traje único para ocasiones especialesfrac hombre

El Frac es el traje “de máxima etiqueta”, el cual es reservado únicamente para ocasiones nocturnas
en lugares cerrados. Su uso proviene de los hombres adinerados del siglo XVIII, y al principio esta
vestimenta era muy parecida al vestuario hípico.

Camisa: debe ser blanca, de hilo, rígida, con cuello alto, puños con dos ojales. Los botones de la
empuñadura deben ser perlados o abrillantados.

Chaqueta: el textil puede ser de granito o vigoña, en negro azul casi negro. Debe llegar al ras con la
cintura, y en la parte de atrás le caen dos faldones. Mientras que las solapas están cubiertas de
seda mate.

Chaleco: debe estar elaborado con moaré o piqué, puede ser recto o cruzado. Se usa en negro
para ceremonias religiosas y académicas; mientras que para otros eventos formales se lleva
blanco.

Pantalón: no varía mucho con relación al de los otros trajes. Solo que la cinta lateral de este debe
ser en raso de 2cm de ancho.

Pajarita: debe estar elaborada en piqué de color blanco.

Consejos para vestir el Frac

Si usas el Frac en invierno, puedes colocarte un abrigo de diseño clásico, recto en tono oscuro. En
su lugar puedes usar una capa con las mismas características. Si llevas bufanda para hombres esta
ha de ser de lana, cachemira o seda fina únicamente en color blanco.

Los calcetines y zapatos van de negro, igual que el esmoquin. Si decides llevar sombrero, que sea
negro de seda sin brillo en color negro. Los guantes han de ser gamuzados, en color blanco o
hueso. Y si llevas pañuelo, que sea de lino blanco.
Hay otros trajes como el Spencer, que es una especie de Frac pero con faldones mucho más
cortos. Es de poco uso y popularidad. También está el traje de gala militar tanto para el ejército de
aire como de tierra. Estos trajes, al igual que los vestuarios descritos anteriormente, tienen sus
particularidades de uso.

Reglas para usar trajes formales masculinos

etiqueta-masculina-boton-brillante

Entre las reglas de estilo que todo hombre debe saber están las de los detalles que se deben
cuidar al vestir de etiqueta.

Sobre el uso del traje

Desabrocha los botones de tu saco cada vez que te sientes.

Si es de color claro, el pañuelo siempre será de un tono oscuro. Así atraerás la atención.

Las mangas nunca deben ocultarse, pero tampoco las muestres en exceso. Lo ideal es que exhibas
un centímetro y medio.

En caso de que no lleves corbata, debes cuidar que el cuello se mantenga dentro de la solapa.

¿Cómo saber que el traje que elegiste es el ideal para ti? Simple. Extiende los brazos en forma
horizontal hacia los lados, los flexiona trayendo las manos hacia los botones. De manera que
quepa entre tu pecho y los broches.
Si hace frío, el abrigo debe ser oscuro si tu traje es claro o al contrario.

Nunca se abrocha el último botón inferior de una chaqueta cruzada. Igual que en un chaleco, el
último botón nunca se abotona.

Siempre el color de la corbata debe ser más oscuro que el de la camisa. Y, en caso de que esta sea
negra, la corbata ha de ser de otro color, menos azul marino. Jamás uses corbata negra con camisa
de ese tono.

Si transpiras mucho te recomendamos llevar debajo una camiseta blanca.

De los detalles del traje

La pinza o clic de corbata debe llegar a la mitad del ancho de la corbata. Jamás debe ser del mismo
ancho o superior a este.

No recargues tu traje con tantos accesorios. Llevar pañuelo, alfiler de solapa y pinza de corbata
son demasiados elementos si se llevan juntos.

Solapa y corbata deben coincidir en el ancho.

Si llevas cinturón, este debe ser del mismo color de los zapatos.

Jamás combines un reloj deportivo con un traje de etiqueta.

El pañuelo no debe ser igual que la corbata.

El Nudo Windsor es mejor completo.

Esperamos que esta guía para hombres sobre trajes de etiqueta y reglas para usarlos te sirva para
que sepas cómo vestir en un acto solemne. ¿Quieres saber más de moda? Entra a nuestro blog.

Tipos de polacas militares trajes de gala

Uniforme de gran gala de cadetes del Heroico Colegio Militar / Cadets'…
Índice

1 Uniforme de Gala

1.1 Gala Azul

1.2 Gala Azul-Blanco

1.3 Gala Rojo

1.4 Gala Nocturna

2 Uniforme de servicio

3 Uniforme de faena

4 Uniforme para el entrenamiento físico

5 Varios

5.1 Usados por el personal de la Armada

6 Insignias, rangos y otros atavíos

7 Comparación con el Ejército

8 Historia

9 Referencias

10 Enlaces externos

Marcas mundiales
1. MR. PORTER

Aunque esta marca tiene una gran variedad en estilo masculino, fue la encargada de vestir a los
agentes del Servicio Secreto en Kingsman con trajes a la medida de los personajes y, fue una línea
exclusiva de la película.

2. HUGO BOSS

Con una amplia variedad de diseños, colores y texturas, Hugo es una de las marcas con mayor
demanda en sastería. Asimismo es la encargada de vestir al Real Madrid cuando se trata de una
gala o premiación.

3. ERMENEGILDO ZEGNA

Tal vez el nombre no te suene, pero en Italia Zegna es la primera marca de los hombres italianos
exitosos y, el material de sus trajes es cultivado exclusivamente en Australia.

4. ETRO

Otra marca italiana que predomina en Millán: Etro es precisa, con diseños simples, con patrones,
usan seda, lana y cashmere en sus trajes según sea el gusto del cliente.

5. BURBERRY

Una marca que sabe como integrar el clásico estilo inglés con lo contemporáneo. Sus trajes son un
lujo, pueden llegar a costar de novecientos noventa y cinco hasta dos mil noventa y cinco euros.

Diseñadores

Son reconocidas por todo el mundo a través de sus logotipos, pero para la inmensa mayoría son
inaccesibles. La mayoría de la marcas de ropa de lujo han trabajado durante décadas para estar
arriba.

La World Luxury Association, una organización no lucrativa de investigación y gestión de marcas de

lujo a nivel internacional, otorgó en Pekín los Luxury Oscar Awards, algo parecido a los premios
Oscar del lujo. Allí se dieron a conocer las 100 marcas de lujo más valiosas del mundo, de campos
tan diversos como moda, aviación, yates, coches, joyería, relojes, licores, cosméticos, complejos
turísticos e innovación.

Las diez firmas más destacadas del mundo de la moda fueron Hermès, Chanel, Louis Vuitton,
Christian Dior, Ferragamo, Versace, Prada, Fendi, Giorgio Armani y Ermenegildo Zegna.

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Hermès

Hermès International es una marca de modas francesa, especializada en accesorios de cuero y

relojes de alto lujo. Hermès es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus
productos se venden exclusivamente en sus propios establecimientos y a través de su web en
Internet.

Fundada en 1837, en París, la tienda de sillas de montar de Thiery Hermès fue ganando reputación
paulatinamente. En el siglo XX, la compañía incursionó en la industria de la moda. Su director
creativo es el francés Christopher Lemaire.

Dentro de la clientela de la empresa se encuentran Nicole Kidman, Julianne Moore, Elle

Macpherson, Elizabeth Hurley o Madonna, entre otros. Los competidores de Hermès son las casas
Chanel, Cartier, Louis Vuitton y Christian Dior.

Chanel

Chanel es una casa de modas francesa, fundada en París por la diseñadora Coco Chanel, en 1910.
La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta
costura, lista para usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.

Chanel

Chanel
De acuerdo a la revista Forbes, la empresa privada House of Chanel pertenece a Alain Wertheimer
y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer. En
la actualidad, Chanel tiene boutiques alrededor del mundo en exclusivos distritos comerciales y
realiza sus desfiles en las más importantes capitales de la moda. Los artículos Chanel llevan el
logotipo de la doble C. La marca Chanel se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos
dentro de la moda de alta costura.

Louis Vuitton

Louis Vuitton Malletier, más conocida como Louis Vuitton, es una empresa francesa de
marroquinería de lujo especializada en artículos de viaje. Desde la entrada de Marc Jacobs en la
compañía, también posee colecciones de prêt-à-porter y complementos de lujo, actualmente es
considerada como la marca de lujo más exclusiva del mundo. Es el principal patrocinador de la
Copa América desde hace 30 años, posee 445 tiendas en 62 países.

Vuitton

Christian Dior

Christian Dior es un minorista de ropa francés, bajo control del grupo LVMH. La compañía fue
fundada por el diseñador de moda Christian Dior.

Christian Dior en sí controla el 42% de los activos de LVMH, que lleva otras marcas de ropa como
Kenzo, Givenchy y Louis Vuitton.

La unidad operativa de la compañía, Christian Dior Couture, diseña y elabora parte de la más
codiciada alta costura del mundo, así como moda pret-a-porter, ropa de caballero y accesorios.
Christian Dior funciona a través de cerca de 160 boutiques de todo el mundo con planes de seguir
abriendo más.

Ferragamo

Salvatore Ferragamo es una compañía de productos de lujo italiana, con sede en Florencia,
especializada en zapatos, artículos de cuero, y lista para su uso para los hombres y las mujeres. Es
la sociedad matriz del Grupo Ferragamo. La compañía también licencia gafas y relojes.
Con cerca de 2.600 empleados y una red de más de 550 tiendas, el Grupo Ferragamo dirige las
operaciones en Italia y en todo el mundo, que proporcionan la marca con una amplia presencia en
Europa, América y Asia.

Versace

Gianni Versace, conocida como Versace, es una casa de moda italiana, fundada por Gianni Versace
en 1978. Después de que Andrew Cunanan asesinara a Gianni el 15 de julio de 1997 frente a su
mansión, su hermana Donatella, ex vice-presidente, se transformó en la directora creativa de
diseño de Versace. Su hermano mayor, Santo Versace, se convirtió en gerente de la empresa.

La primera boutique de Versace fue inaugurada la Via della Spiga en Italia en 1978 y su
popularidad fue inmediata. En la actualidad, Versace es una de las principales casas de moda del
mundo. Versace diseña, comercializa y distribuye vestuario, accesorios, fragancias, maquillaje y
muebles de lujo bajo las diversas marcas del Grupo Versace.

Las mujeres invisibles de la moda

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Prada

Prada es una firma italiana de moda fundada por Mario Prada en 1913. La firma dio un giro radical
con la llegada a la gerencia de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978. Esta marca es un
símbolo de estatus, un icono de la moda. Destaca en la fabricación de accesorios de cuero,
sombreros y zapatos, genera alrededor de 1,7 millones de dólares al año.

Fendi

Fendi es una firma de moda italiana. Fue fundada en Roma en 1918 por Adele Casagrande como
una tienda especializada en productos de piel y cuero. En 1925 Adele se casa con Edoardo Fendi y
el negocio cambió de nombre.1

Actualmente pertenece al grupo LVMH y comercializa abrigos, ropa prêt-à-porter, perfumes,

gafas, relojes y otros complementos. Su director creativo es Karl Lagerfeld
Fendi tiene unas 1200 tiendas en todo el mundo (2005).

Armani

La compañía diseña y fabrica productos en varias categorías, incluyendo accesorios de moda,

prendas de vestir, cosméticos, fragancias, casa interiores, joyas, relojes y gafas. Giorgio Armani y
Sergio Galeotti fundaron la compañía en Milán en 1975 con un capital de $10,000; hoy en día
Armani emplea alrededor de 4.700 empleados y tiene 13 fábricas alrededor del mundo, tiene
alrededor de 300 tiendas en 36 países.

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna es una empresa italiana de moda lujo. Fundada en 1910, es ahora gestionada
por la cuarta generación de la familia Zegna y permanece en propiedad de la familia. Además de la
producción de trajes de hombre con su propia etiqueta, también fabrica trajes de Gucci, Yves Saint
Laurent, Dunhill y Tom Ford. Es uno de los mayores productores mundiales de telas finas.