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Se hacen general- Usted los sacará en el

mente “ceñidos” momento del corte.
dándoles forma,
colocando inter- Durante el proceso de
lón sobre el mani- la convección volverá a
quí o sobre la misma formar drapeado colo-
persona modelando cando la tela sobre un
el drapeado con forro entubado hecho
pliegues que suje- en la misma tela del
tarán con alfile- vestido. Luego, coserá
res. El drapeado se los pliegues en su posi-
modelará a partir ción definitiva, sobre el
del hombro o de la entubado.
cintura.
La técnica del drapeado
Luego, marque las es muy difícil y exige un
líneas centrales
con alfileres y tra-
ce el patrón mante-
niendo los pliegues
con alfileres.
conocimiento perfecto
de las telas. Un dra-
peado de muselina no
tendrá el mismo aspec-
to.que un drapeado se
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satín pesado.
Se diseña un es-
cote, una espalda
y un delantero
del patrón con la
costura del hom-
El término ‘vestido de fiesta’, abar-
bro; colóquelos
ca una gran variedad de vestidos para
lisos en la mesa coctel, velada o ceremonia, cortos o
en la mesa y di- largos. La elegancia de estos vestidos
señe el escote, está determinadWa por la calidad de la
dándole la forma tela y no tanto por el patrón. Este pue-
y la profundidad de ser muy sencillo.
deseada.

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Si usted quiere hacer muy
ceñida la parte de arriba del
vestido en una tela fina, deberá
confeccionar un corpiño con
varillas y, sobre este; coserá la
parte alta del vestido.

Haga el patrón según la blusa

de base, sin ampliaciones modi-
ficando las costuras laterales.
Forme, también, una pinza de
pecho, vertical y ubíquela aber-
tura en el centro de la espalda.

Corte el corpiño en tul o en

percal grueso.

Una el delantero con el costa-

do de la espalda y cosa las pie-
zas. Las varillas se deslizarán
por debajo de cintas verticales
fijadas con costuras a lado y
lado.
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Todos los moldes de las faldas se pueden
alargar para hacer estos vestidos. Si us-
ted confecciona una falda recta, más vale
acompañarla levemente en la parte inferior
para facilitar el paso.

Para darle más presentación, haga un fo-

rro con el patrón de la falda larga. Recta,
acampanándola en la parte inferior y cosa
el dobladillo. Para abombar una falda larga
a partir de la cintura, haga un plisado en
tela de crinolina de un ancho de 15 cm que
coserá con una reata. Colocará este plisado
alrededor de la cintura, debajo de la falda.

Usted podrá, también, coser una tira de

organza triple de 20 cm de alto por el revés
de la falda y colocar una segunda tira, en
la parte inferior, de esta última. La segunda
tira ira hasta el dobladillo.

Esta técnica puede, también, aplicarse a las

mangas largas para darles rigidez.
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 PARA coser Hilo de nylon
Descosedor
Agujas para cocer a Pizas para depilar
mano. Numeradas de 1 Unos metros de cinta
a 12, cuanto más ele- “balduque” o de algodón.
vado sea el número, Fijar el patrón con alfi-
más fina la aguja leres
Agujas para coser a Riata blanca o negra.
máquina. Siendo 12 las Rigidez a la pretina
más delgadas para Broches de gancho o de
telas finas y 20 las más presión
gruesas Entretela. Rigidez a
Pasador o aguja de ciertas partes de la
tapicera con punta prenda
redondeada
Dedal, índice para em- A pesar de la gran cantidad
pujar las agujas de accesorios y elementos
Enhebrador posibles de encontrar en
Surtidor de hilos el comercio, el material
Hilo para hilvanar básico, permanece bastante
limitado, Si usted comien-
Cordoncillo o torzal za, no rellene su costu-

8 Hilo elástico
Hilo de lino
rero y percátese de que,
ante todo, debe ejercer su
habilidad.
PARA EL TRAZADO Otros accesorios Plomos
DEL PATRoN Y EL Varillas
Botones Mesa de planchar
CORTE Cremalleras Burro. Mesa para plan-
Sesgos de color y de char partes estrechas
Una mesa para cortar trencilla Plancha con termosta-
Un metro de costura Trencillas decorativas, to
Una regla plana trenzas, galones y suta- Hiposo. Evita brillo y
Una escuadra para trazar ches se obtienen planchado
ángulos restos Hombreras perfecto
Un lápiz negro HB
Lápices de colores
Tizas de color claro y os-
curo
Un trazador o rodaje de
puntas finas
Alfileres
Un imán para los alfileres y
agujas
Un par de buenas tijeras
largas
Un par de tijeras de picos
para evitar el sobrehilado
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 Punto de Hilván. Se ejecu-
ta en forma provisional
para preparar una costu-
ra. El hilvanado indica el
lugar exacto donde pasa-
ra la costura definitiva.
El hilvanado se forma con
largas puntadas regula-
res de 6 a 8mm y separadas
y sáquela de la misma mane- Pespunte Decora-
por un espacio de 2mm.
ra. Para ahorrar tiempo se tivo. Se parece a
Puede también realizarse la puntada de la
puede clavar la aguja varias
intercalando una pun- máquina. Se hace
veces y sacar el hilo cada 6
tadita entre dos largas. la puntada hacia
u 8 puntadas.
Debe clavar la aguja de atrás, pero clavan-
forma que el nudo quede do la aguja en el
La Puntada Forzada. Es mas
por encima. mismo punto de la
solida que la normal. Em- puntada anterior.
piece haciendo una puntada Se usa para rematar
La Puntada Normal. Es la
normal, seguida de un es- a mano puntadas de
más sencilla de todas, se
pacio tan grande como el maquina u repasar
usa para hacer recogidos
doble de la puntada y vuelva costuras decora-
y aparece como una suce-
a hundir la aguja devolvién- tivas.
sión de puntos regulares.
dose dejando un espacio
Clave la aguja cogiendo
entre hilos de la puntada
dos o tres hilos del tejido
precedente.

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La Puntada de Sastre. Se
usa para marcar el sitio
sobre varias telas so-
brepuestas. Se ejecuta
como una puntada hacia
atrás, pero agrandada
y muy suelta de manera
que quede lazaditas a
cada puntada con hilo
doble. Una vez acabada
la costura, separe las
telas estirando los
hilos iguales. Corte
los hilos por entre las
dos telas, deben que-
dar algunas hebras que
indiquen la guía para la
costura final.

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Puntada de sobrehilado. Permite el ensamblaje
de dos telas mediante una costura plana y sóli-
da. Si es en los orillos, se coloca simplemente
orillo con orillo, cuando no hay se dobla por
el revés y sobrehilar los dobleces.
La tensión del hilo debe mantenerse igual en
las primeras puntadas.
Hunda la aguja perpendicularmente en el orillo
y vuélvala a sacar hacia delante por debajo de La Puntada a ras o acostada. Se realiza
los primeros hilos. Las puntadas deben ser pe- de derecha a izquierda, cogiendo la tela
queñas y muy seguidas para que no se embomben. que dobla y que recibe el doblez. Las
Importante mantener las telas lisas para que puntadas son oblicuas, pequeñas y muy
no se recojan de debajo. seguidas. Hunda la aguja por debajo de la
Punto de sobrehilado (dos telas) Se hace en tela que recibe el doblez, para disimular
igual forma que el sobrehilado anterior y en el el nudo. Saque la aguja y vuelva a clavar-
orillo de la tela; evita que esta se deshilache. la 3mmmas allá, oblicuamente, de manera
Se hace de izquierda a derecha como una pun- que coja 1 o 2 hilos de la tela de debajo
tada de sobrehilado invertido. Las puntadas y algunos hilos del borde la tela que
deben esparcirse con regularidad y su pro- recibe el doblez. Este debe quedar casi
fundidad varía según el tejido; mas pequeñas y invisible. Se utiliza sobre todo para do-
menos profundas en tela delgada, mas anchas y bleces en partes del vestido en donde el
profundas en tela espesa. No templar el hilo. espesor del doblez no tiene importancia.
Puntada de pata de cabra. Es una puntada cruza-
da, empleada especialmente para dobladillos o
mantener dobleces en telas gruesas. Permite
suprimir el primer doblez en dobladillos y evita
deshilachado.
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 EL CUELLO EN V
El molde. Determine la pro-
fundidad del escote y coloque
un punto X en la línea del me-
dio del delantero a la altura
que se escogió. Coloque un
punto Y en la línea de la cos-
tura del hombro, a 1cm del
punto 4, una el punto Y con el X
con una ligera curva. Sobre el
costado de la espalda, vuelva
a dibujar la línea del cuello
paralelamente a la del molde
de base, 1cm más abajo.
Confección. Coloque una vista
a lo largo sobre la línea del

escote de atrás y sobre el delantero. Coloque el cuello a lo

largo, derecho contra derecho, hilvane a unos milímetros del
borde del cuello y cosa. Corte la tela de manera que forme la
vista y abra la costura con la plancha. Piquetee los bordes y
voltee la vista al revés. Voltee los dos bordes de las dos vistas
a lo largo de las costuras del hombro y únalos con costura
reforzada.
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 ESCOTE CUADRADO

Determine la profundidad del

escote delantero y marque a
esta altura un punto en V en la
línea del medio. Trace una hori-
zontal que pase por este punto.
Marque igualmente un punto W
en la línea del medio de la es-
palda y trace una horizontal.
Decida el ancho del escote y
coloque un punto X en el primer
horizontal. Sobre el costado
de la espalda marque un punto Y
de manera que WY sea = VX. Pren-
da con alfileres los moldes del
costado delantero y del costa-
do de la espalda con la costura
del hombro y colóquelos lisos.
Una los puntos XY con una recta.
Confección. Sujete una vista
sobre la espalda y el delantero.

14 Piquetee los ángulos al borde.