IMPORTANCIA DE HORTALIZAS

FAO (2013) las hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional y previniendo
enfermedades. Son sobre todo importantes porque regulan el tránsito intestinal y porque las vitaminas
que aportan modulan muchos procesos metabólicos.

(Taban y Halkman, 2011).Las hortalizas de hoja verde son importante componente de una dieta
saludable, ya que son una fuente importante de vitaminas, minerales y nutrimentes, es por ello que de
manera internacional se promueve su consumo para mejorar la nutrición. Su consumo regular y en
cantidades suficientes puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer

(MAG-OPE, 2003)Las hortalizas, representan un renglón importante dentro de la dieta alimenticia de la

población mundial. El consumo de hortalizas representa un 10.49% del gasto familiar, equivalente a un
consumo aparente de $87.48 millones. Para satisfacer este consumo aparente es necesario importar
hortalizas.

LA SIEMBRA

Consiste en depositar la semilla dentro del suelo de la parcela o del almacigo, para que al tener las
condiciones apropiadas se pueda desarrollar la nueva planta.

 Previo a la siembra se debe realizar la prueba de germinación de las semillas

Para la elección del tipo de planta a sembrar se debe tomar en cuenta lo que nos gusta comer y que posea
un alto valor nutricional. Asimismo, se debe conocer la época de siembra y cosecha de las principales
hortalizas, debido a que su normal desarrollo se puede ver afectado si crecen en un clima diferente,
obteniendo tamaños más pequeños y baja calidad del producto cosechado. Para las condiciones de costa
central (clima sub-tropical árido) la época de siembra y periodo hasta la cosecha de las principales
hortalizas es el siguiente:
OTOÑO – INVIERNO todo el año
PRIMAVERA - VERANO
Cosecha Especie Cosecha (Días)
Especie
Cosecha (Días)
Especie Acelga 45
(Días)
Apio 120
Ají 80 Betarraga 45
Arveja 80
Albahaca 45 Maíz choclo 100
Cebolla
Berenjena 80 china 60 Huacatay 45

Pepino 60 Espinaca 45 Lechuga 90

Tomate 90 Coles 90 Vainita 60

Zapallito Italiano 50 Culantro 45

Perejil 45

Poro 120

Zanahoria 80
FORMAS DE SIEMBRA: La forma de sembrar las semillas se relaciona con el tamaño de la
semilla y su capacidad de ser trasplantada. Así tenemos.

a. Línea corrida: Se cava una línea (surco) y se van depositando una por una las semillas a largo de todo
el fondo de la línea a distancias de 5 – 7 cm. Se usa para plantas que se cosechan una vez, como el
rabanito, nabo, espinaca, etc.

b. Golpes: Se cavan agujeros a determinada distancia y se depositan 3-5 semillas según el tipo de planta;
posteriormente el exceso de plantas se usarán para trasplantar, este tipo de siembra se utiliza para
semillas muy pequeñas como el tomate, la lechuga, perejil, etc.

-La siembra se realiza depositando la semilla en la esquina superior del surco de modo que al momento
del riego el agua ascienda hasta donde se encuentra enterrada la semilla, se debe cuidar que el agua
discurra lentamente porque erosiona el suelo y se puede llevar las semillas.

-La profundidad de siembra depende de su tamaño y, en general semillas más pequeñas deben de
sembrarse más superficialmente para que al germinar la semilla pueda emerger con mayor facilidad del
suelo y no se ahogue.

-Las semillas de rabanito, lechuga, betarraga, etc., que son semillas pequeñas, deben sembrarse a una
profundidad máxima de 1 cm, y las semillas de arveja, frejol, zapallito italiano, etc., que son de mayor
tamaño, se deben sembrar a una profundidad cercana a los 2-3 cm.

TIPOS DE SIEMBRA

Están relacionados con la capacidad de las plantas de poder soportar el trasplante, así tenemos:

a. Siembra directa.Cuando la semilla se coloca en el terreno donde la planta va a crecer durante todo su ciclo de vida
hasta la cosecha. Por ejemplo: rabanito, nabo, espinaca, etc. No soportan el trasplante debido a que sus raíces son
delicadas.

b. Siembra indirecta.Cuando las semillas se colocan temporalmente en un almácigo y luego las plantitas se trasladan
al lugar definitivo donde van a crecer hasta la cosecha. Se utiliza para plantas que tienen raíces rusticas que pueden
soportar el trasplante. Por ejemplo: lechuga, betarraga, albahaca, etc.

CALENDARIO DE SIEMBRA DE HORTALIZAS

El calendario de siembra es una guía referencial de lo que se debería sembrar según la temporada del año, este se
basa en las diferentes condiciones ambientales que necesitan las plantas para poder crecer y desarrollarse

Sierra

El modelo de calendario de siembra para una localidad de la sierra está diseñado para Huancayo, que se ubica en la
región Junin a 3250 metros sobre el nivel del mar, ésta se caracteriza por encontrarse en un valle inter-andino
recorrido por el río Mantaro, con un clima cálido y una temporada de lluvias que va desde octubre hasta abril

LA LUNA Y SU INFLUENCIA EN EL CULTIVO DE HORTALIZAS

Desde tiempos antiguos los agricultores observaron que las fases de la luna influyen en la producción de los cultivos,
estimulando la rápida germinación o retrasándola, sobretodo en la agricultura ecológica donde las plantas crecen de
forma natural sin el uso de estimulantes químicos.

La influencia de cada fase lunar en el cultivo de hortalizas es la siguiente:

Cuarto creciente: La disponibilidad de luz lunar va en aumento y las plantas tienen un crecimiento balanceado, en el
que se favorece el crecimiento de follaje y raíz. Esa es la razón por la cual las semillas de germinación rápida
(hortalizas) que se siembran dos o tres días antes o a inicios de esta fase germinan más rápidas y en forma más
homogénea que aquellas que se siembran en otros períodos.

Luna llena: En esta fase sigue aumentando la luz lunar y hay poco crecimiento de raíces, pero mucho crecimiento del
follaje. Cuando se hace el trasplante en este período las plantas tienden a crecer rápido y a producir mucho follaje.
Cuarto menguante: En esta fase la intensidad de los rayos lunares empiezan a disminuir. Este es un buen período
para el trasplante y se ha visto un crecimiento rápido y vigoroso de raíces. Al existir poca cantidad de luz el crecimiento
del follaje es lento, razón por la cual la planta puede emplear buena parte de su energía en el crecimiento de su
sistema radicular. Con su raíz vigorosa y bien formada, la planta puede obtener nutrientes y agua suficientes para un
crecimiento exitoso.

Luna nueva: En esta fase la intensidad de los rayos lunares continúan disminuyendo hasta niveles más bajos. En esta
fase se ha observado un lento crecimiento del sistema radicular y del follaje. Al parecer este es un período de poco o
muy poco crecimiento, como de reposo, en donde las plantas se pueden adaptar fácilmente al medio sin sufrir ningún
daño.

CUÁNTAS SEMILLAS NECESITO PARA SEMBRAR EN TODA MI PARCELA

Por ejemplo:

Tengo en mi jardín un área disponible de 1.0 m de ancho y 2.0 m. de largo, por lo que en total mi área
mide 2.0 m2 y deseo sembrar betarraga en toda esa área, para ello considero que el mejor
distanciamiento entre líneas debe ser de 0.25 m. y dentro de cada línea voy a separar 0.1 m. entre
planta y planta.

Área de cada planta = 0.25 m. x 0.10 m.

= 0.025 m2

De estas distancias obtengo que el espacio que va a ocupar cada planta es de 0.025 m2.

Si divido el área total que es 2.0 m2 entre el área de cada planta que es 0.025 m2. Obtengo como
resultado 80, lo que quiere decir que necesito 80 semillas para esa área.
Cantidad de agujeros = 2.0 m2 / 0.025 m2

= 80

Como para la betarraga solo se coloca 1 semilla por agujero entonces se necesitarán 80 semillas, si
aproximadamente 70 semillas equivalen a 1 gramo, entonces necesitaré 1.14 gramos para toda el área.

Cantidad de semillas (gr.) = 80 semillas del área a sembrar / 70 semillas por gramo

= 1.14 gr.

Cuadro de cantidad de semillas por gramo de las principales hortalizaas

.2. SIEMBRA Y PLANTACIÓN.

En la acelga se utiliza normalmente la siembra directa, colocando de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 0,35
cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 0,5 m, ya sea en surco sencillo o doble.

Las épocas de siembra de acuerdo a la zona son las siguientes:

Zona Fría

Época de siembra: Octubre-Marzo

Días a la madurez: 50-60

Zona Cálida Templada

Época de siembra: todo el año

Días a madurez: 55-65

Se pueden obtener poblaciones de 86,000 plantas por hectárea.

Densidad de siembra: 8-10 Kg/ha

 Distancia entre surcos: 66 ó 77 cm a hilera sencilla 92 ó 100 cm a hilera doble

Distancia entre plantas: 25 cm

La siembra directa poniendo una semilla por alveolo. Esto conlleva un aclareo posterior de las plantas, debido a
que las semillas de acelga son poligérnicas y de cada una de ellas emergerán varias plantas.

En invernadero es común germinar las semillas en semilleros, repicando las plantas cuando tienen cuatro o
cinco hojas. De esta forma es posible trasladar las plantas al terreno definitivo de cultivo con un mes de
adelanto respecto a las plantas de siembre directa. De esta forma se tarda entre 8 a 10 días en nacer la semilla
de acelga, cuando las temperaturas están comprendidas entre 25º C por el día y 15º C por la noche. Los
marcos de plantación más empleados son de 7 platas por metro cuadrado.

4.3. ACLAREO O ENTRESAQUE.

Si la siembra se realiza directamente en el suelo de cultivo, cuando las plantas tienen 3 ó 4 hojas se aclara
cada golpe de siembra, dejando una sola planta. Las plantas que se eliminan se cortarán con ayuda de una
navaja o tijera ya que si se arrancan se puede desarraigar a la planta que queda en el suelo de cultivo.

4.4. ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS.

Durante los primeros estadios de la planta es común dar labores de bina al suelo. Cuando las plantas son más
adultas esta operación se sustituye por una escarda manual o química que mantenga al suelo limpio de malas
hierbas. Si se colcha el suelo estas labores solo se realizarán antes de su instalación.

En los cultivos de invernadero destaca el empleo del acolchado para proteger al suelo de malas hierbas. En los
acolchados de cultivos invernales para producción de follaje es recomendable emplear lámina de polietileno
negro, o transparente, o blanco opaco de 100 galgas de grosor.

La anchura de las láminas de plástico para el caso de acolchar eras, debe ser de la dimensión que tengan las
eras. Si el cultivo se realiza en llano, ocupando todo el espacio del suelo del invernadero, entonces se ponen
franjas lo más anchas posible. solapándose unas con otras y cubriendo todo el suelo.

El plástico al colocarlo debe quedar lo más tenso posible y muy pegado a la tierra, con el fin de que las
plántulas de malas hierbas tengan poco volumen de aire para su desarrollo.

Otra técnica de protección del suelo es el empajado. Es útil cuando no se emplean las técnicas de acolchado
con plástico o las de enarenado.

5. ABONADO.

En invernadero la acelga constituye normalmente un cultivo secundario y a pesar de tratarse de un cultivo

exigente en materia orgánica, no suele aplicarse estiércol, a no ser que el siguiente cultivo de la alternativa
requiera el aporte de estiércol en el cultivo anterior. Sin embargo, si supone el cultivo principal de la
alternativa, es aconsejable aportar 2,5-3 kg/m2 de estiércol para obtener el máximo rendimiento.

Los requerimientos de nitrógeno son elevados desde que comienza el rápido crecimiento de la planta hasta el
final del cultivo. Las necesidades de potasio son elevadas a lo largo de todo el ciclo de cultivo. A título
orientativo, el abonado de fondo puede llevarse a cabo con la aplicación de 50 g/m2 de abono complejo 8-15-
15.

En el abonado de cobertera, con riego por gravedad, es común aplicar 10 g/m2 de nitrato potásico después de
cada riego, no debiendo rebasar los 50 g/m2 en la suma del total de las aplicaciones. Esta dosis puede
aumentarse hasta 100 g/m2, cuando la recolección se hace por corte periódico de hojas, abonando después de
cada corte.

En fertirrigación, cuando la recolección se hace por hojas y el ciclo de cultivo es de aproximadamente de 5

meses, el abonado puede programarse de la siguiente forma:

 Aplicar un abonado de fondo de 20 g/m2 de abono complejo 15-15-15.

 Después de plantar, regar diariamente durante una semana sin abono.
 Durante las dos semanas siguientes, regar tres veces por semana, aportando en cada riego:

0,10 g/m2 de nitrógeno (N).

0,15 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).

0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O).

 Durante el mes siguiente, regar tres veces por semana, aportando en cada riego:

0,20 g/m2 de nitrógeno (N).

0,15 g/m2 de anhídrido fosfórico (P2O5).

0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O).

 Al siguiente mes, regar tres veces por semana, aportando:

0,30 g/m2 de nitrógeno (N).

0,10 g/m2 de óxido de potasa (K2O).

 Posteriormente y hasta 15 días antes de finalizar el cultivo, regar tres veces por semana,
aplicando en cada riego 0,50 g/m2 de nitrógeno (N).