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INTRODUCCION.-
Las cubiertas son todo tipo de techo que cubren una estructura ya sean:
CUBIERTAS PLANAS.- En esta categoría se encuentran las azoteas
ejecutadas sobre losa de hormigón armado o bovedillas cuya pendiente
máxima no exceda del 2.5%.
CUBIERTAS INCLINADAS.- En esta denominación se encuentran los techos
de una, dos o más aguas, con pendientes superiores al 10%.
CUBIERTAS CURVAS.- Comprende los tipos de bóvedas, cúpulas, etc.
Las tejas son fabricadas en fibra de vidrio y asfalto, debido a la naturaleza de la materia
prima, en tiempo frio permanecen rígidas y flexibles en tiempos de calor. Cuentan con un
adhesivo terminal incorporado que las une por medio del calor que reciben al estar
asoleadas.
MATERIALES:
Tejas asfálticas
Fieltro asfaltico
Clavo de una pulgada con cabeza plana
Adhesivo para la teja asfáltica
Goterón
HERRAMIENTAS:
Espátula
Tizador
Martillo
Tijera de hojalatería
Cubierta De Apoyo.-
Se debe utilizar una base de madera para la instalación de las tejas, que garantice
estabilidad en el tiempo.
Instalar los tableros por lómenos una semana antes de instar la teja asfáltica y el fieltro.
La distancia de los apoyos de los tableros debe ser como máximo de 61cm entre ejes.
Los tableros deben ser instalados trabados entre si y clavados cada 15 cm en los apoyos
perimetrales, y cada 30 cm en los apoyos centrales.
Es necesario usar fieltro asfaltico o idealmente una membrana respirante sobre las placas
que actuara como barrera impermeable.
Instalación simple para zonas de viento normal – 4 clavos por palmeta debajo la línea de
adhesivo.
Instalación simple para zonas de viento fuerte – 6 clavos por palmeta debajo la línea de
adhesivo.
La teja debe fijarse con clavo tachuelón galvanizado de mínimo 1” (25mm). La cabeza del
clavo debe ser plana y con un diámetro de 3/8” (9.5mm).
Los clavos deben colocarse por debajo de la línea del adhesivo de la teja.
Toda vez que instale tejas en regímenes de temperaturas bajas o cuando el calor solar no
sea suficiente para producir la termofusión del autoadhesivo, debe aplicarse adhesivo
debajo de cada palmeta de teja.
Al instalar tejas asfálticas en zonas geográficas de vientos fuertes, tales como zonas
costeras y montañosas, se recomienda siempre aplicar adhesivo debajo de cada palmeta
para reforzar y asegurar la unión de estas entre sí.
Al instalar tejas asfálticas en techos con pendientes elevadas, aplicar adhesivo par asegurar
el asentamiento de estas el plano de cubierta.
En valles, bordes perimetrales, encuentros con hojalatas en general en todas aquellas zonas
donde la palmeta no deba clavarse, aplicar adhesivo asfaltico, como una manera de fijar los
bordes de las tejas a estos elementos de encuentro.
Aplique en forma segmentada o continua, una franja de 2mm de espesor y 25mm de ancho
en la zona superior inmediata a la banda adhesiva de la teja, cuidando de no contaminar las
superficies visibles de la teja.
Colocar hilera de inicio cuidando que la línea de adhesivo quede el borde inferior del
techo.
Clávela con clavo de 1”, ubicados por encima de la línea de pegamento, lo más
cerca que se pueda.
Aplique la primera línea comenzando con una teja entera, emparejándola con la
franja de inicio.
5. Preparación de valles:
Una vez instalado el fieltro en todo el techo, se recomienda colocar una segunda
capa de fieltro sobre el valle, clavándolo solamente en las orillas.
Coloque primero todas las tejas del lado del techo que recibe menos agua, cruzando
el valle una distancia mínima de 12” (30cm).
Clave las tejas a ambos lados del valle por lo menos 6” (150mm) retirado de la línea
central.
Con un tizador marque una línea a 2” (50m) de la línea central del valle en el lado
sin tejas.
Coloque las tejas en el otro techo, hasta llegar a esta línea marcada con tiza y
recorte las tejas en esta línea.
Corte las puntas superiores de estas tejas, aplique adhesivo asfaltico y clávelas.
6. Cumbreras:
Corte la teja por el reverso en tres dientes de 12” x 12” (30x30 cm).
Se aconseja dos líneas a 15 cm a cada lado de la cumbrera para usar como guías.
Coloque el primer diente y fíjelo con 2 clavos.
Tomo el segundo diente, deje una exposición de 5” (127 mm), dóblelas sobre la
cumbrera y clave a cada lado de la misma.
2.-
CERCHA METALICA
Materiales:
De acuerdo con el esquema mostrado los elementos primarios pueden ser: armaduras,
vigas de alma abierta o vigas de alma llena. Los elementos secundarios pueden ser: polines
espaciales o polines a partir de perfiles laminados en frío o caliente tipo C o I.
Los elementos metálicos que conforman la estructura de techo se pueden dividir en dos
grupos según su elaboración en: armados y laminados. La diferencia entre ellos es que los
principal.
1. VIGAS DE TECHO.-
1.1 Armaduras:
Consiste en un conjunto de elementos lineales dispuestos en formas triangulares para
lograr una estructura plana rígida. Está formado por los miembros: cuerda superior y
cuerda inferior que pueden ser paralelos o no, y los miembros verticales y diagonales
llamados miembros del alma. Estos miembros pueden ser perfiles tipo “W” o “L”
(sencillos o dobles), tés estructurales, canales o tubulares. A los puntos donde concurren
dos o más miembros se les llaman nodos y a la distancia entre dos nodos adyacentes se
le llama longitud del panel.
Usualmente se considera como una estructura simplemente apoyada y todas las
conexiones entre los miembros se consideran articuladas. Soporta cargas que generan
efectos de flexión; las cuerdas superior e inferior absorben los esfuerzos inducidos por el
par interno y los miembros del alma transmiten el cortante a los apoyos.
Existen varias tipos de armaduras, específicamente para techos algunas son más
satisfactorias que otras dependiendo de la forma del techo. Generalmente el tipo de
armadura que se elige es la Warren, Pratt, o Howe para techos con pequeña inclinación,
aunque son aplicables también para techos con pendientes considerables.
Además de las armaduras anteriores se tiene algunos tipos de armadura para formas de
techos específicas, por ejemplo en forma de diente de sierra (figura 2.10a), hasta en claros
de 50 pies (15m), debido a su forma asimétrica, de cuatro aguas tipo mansarda, arco y
media luna (figura 2.10b, c y d respectivamente).
Las vigas de alma abierta son elaboradas por varios fabricantes en peraltes y capacidades
de carga estándar, y los miembros pueden estar constituidos de diferentes tipos de perfiles
ya sea laminado en caliento o en frio, en la figura se muestran diversas configuraciones del
perfil de viga de alma abierta.
Las vigas de alma abierta tienen una alta relación resistencia – peso en comparación con
otros sistemas. Aunque para ciertos claros y cargas las vigas de alma llena sean menos
costosas, la ventaja con las vigas de alma abierta es que permite espacios para los ductos y
trabajos eléctricos.
2 LARGUEROS DE TECHO.-
3 Conexiones.-
Para la conformación de estructuras de acero para techo es necesario realizar una conexión
adecuada entre los miembros estructurales que conforman la misma, con el propósito de
evitar fallas en los puntos donde se conectan los diferentes miembros constituyentes de la
estructura.
En las estructuras de acero para techo se puede realizar la conexión entre elementos
estructurales mediante dos tipos básicos de conexiones: conexiones con tornillos y
soldadura.
Un tornillo es básicamente una barra metálica de sección transversal circular, con una
cabeza en un extremo y cuerpo o espiga roscada en el otro para recibir una tuerca, en
ocasiones bajo especificación es necesario añadir un accesorio al sistema de tornillo para
asegurar la conexión, aportando una superficie endurecida no abrasiva bajo el elemento
atornillado (en la cabeza del tornillo o en la tuerca).
Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 120/105 ksi: Especificación ASTM A325
para tornillos estructurales con tratamiento térmico.
Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 150 ksi: Especificación ASTM A490 para
tornillos estructurales con tratamiento térmico, para cargas más grandes.
Soldaduras de línea: Por ejemplo soldaduras de filete, en los que la trasferencia de carga
ocurre a lo largo de una línea o de varias líneas (a lo largo del eje de la soldadura).
Como se mencionó antes, existen diferentes procesos de soldadura, aunque con más
frecuencia se utiliza la soldadura de arco eléctrico, algunos procesos de soldadura de
elementos de acero estructural son los siguientes:
Con base al ángulo que se forma entre el eje de la soldadura y la línea de la fuerza aplicada,
la soldadura de filete puede clasificarse como soldadura longitudinal o paralela,
transversal o inclinada u oblicua.
La soldadura longitudinal tiene una carga en forma paralela a su eje, los esfuerzos que
produce la carga sobre la soldadura son de corte. En el caso de soldadura de filete con
piernas (w) iguales el cortante máximo ocurre a 45º a través de la garganta.
La garganta de la soldadura transversal está sujeta a esfuerzos de cortante y tensión (o
compresión). Las pruebas han demostrado que la soldadura cargada transversalmente es
hasta un 50% más fuerte que las cargadas longitudinalmente, una de las razones por la que
la soldadura transversal presenta mayor capacidad que la longitudinal es que el esfuerzo
está más uniformemente repartido en su longitud total, en tanto que en los filetes
longitudinales se reparte en forma dispareja debido a deformaciones que varían a lo largo de
la soldadura.
Entre las conexiones más importantes que se dan en estructuras metálicas para techos, se
tienen las que se dan entre elementos primarios y apoyos, entre dos elementos primarios, y
entre elementos primarios con elementos secundarios. El tipo de conexión que se utiliza
para cada caso particular está en función del diseño de los elementos, por ejemplo para la
unión entre elementos primarios (Vigas de alma abierta en la cumbrera) generalmente se
utilizan conexiones con soldadura; mientras que en conexiones de elementos primarios con
elementos de apoyo se utilizan conexiones atornilladas. En marcos rígidos, los perfiles que
se utilizan como viga de techo y las columnas suelen conectarse rígidamente al emplear
conexiones de esquina que por lo general son: conexión de esquina rectangular, conexión
de esquina acartelada recta y conexión acartelada curva.
4 Apoyos.-
Las conexiones en los apoyos ayudan a que la estructura de techo se mantenga estable,
además de transmitir la carga a la estructura principal, existen distintos tipos de conexiones
en los apoyos los cuales dependerán en sí de la estructura de techos y de la estructura
principal ya sea esta de columnas de acero, columnas de concreto o paredes de
mampostería.
La forma más común de conexión es cuando la estructura metálica se encuentra embebida
en el concreto y suelen unirse a los refuerzos de las paredes por medio de soldadura para
su posterior colado. La estructura principal puede ser de paredes de concreto o
Apoyo deslizante
5 TENSORES.-
Los tensores son miembros en tensión usados para proporcionar soporte lateral a los
largueros.
Los tensores pueden situarse en el punto medio, en los puntos tercios o a intervalos más
frecuentes, dependiendo de la cantidad de soporte necesario, el intervalo es una función de
la separación entre armaduras, de la cuerda superior, de la resistencia del larguero y a la
cantidad de soporte proporcionada por el techado.
Las secciones tipo canal y tipo “Z” son muy débiles en el eje perpendicular al plano de
carga, y para techos con pendientes fuertes (por lo general mayores a ¼) presentan
inestabilidad, para lo cual se debe colocar tensores para reducir el efecto de la flexión en la
dirección paralela a la superficie del techo.
6 Arriostramiento.-
Los elementos de acero son especialmente susceptibles al pandeo, razón por la cual
mediante un diseño adecuado debe garantizarse para cualquier estructura la estabilidad de
sus elementos. Las vigas de techo son elementos sometidos principalmente a flexión y en
algunos casos a flexo‐compresión, por lo tanto son elementos susceptibles al pandeo en la
zona a compresión; para el caso de armaduras y vigas de alma abierta la cuerda superior y
para las vigas de alma llena el patín superior.
Usualmente se considera a los largueros de techo efectivos como soportes laterales si están
adecuadamente conectados a los miembros en compresión, ya sea al patín superior de una
viga de alma llena o la cuerda superior de una armadura6. Para lograr esta efectividad en
los puntos de conexión entre viga de techo y larguero se debe provocar un punto de
inflexión, es decir, evitar que los largueros presenten desplazamientos en su dirección axial.
DEFINICIÓN.-
Este ítem se refiere al acabado con yeso del cielo falso, incluye el entramado de cubierta de
madera y los aleros singularizados en los planos.
El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino, de color banco o blanco rosado y no deberá
contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de
cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de
este material para su aprobación. La madera a emplearse deberá ser dura, de
buena calidad, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada, bien estacionada, pudiendo ser
ésta de laurel, cedro, pino, almendrillo u otra similar. El agua deberá ser limpia, no
permitiéndose el empleo de aguas estancada provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.
Este tipo de acabado se efectuará bajo cubierta con tijerales, entrepisos de envigados y bajo
cubiertas con estructura simple conformada por vigas. El sistema de ejecución de los cielos
falsos será mediante bastidores ejecutados con madera de 2"x2" y 2"x 3", dependiendo de la
separación de los elementos principales o estructura resistente (tijerales o envigados),
asegurados a éstos mediante dos pares de clavos de 2 1/2". Las luces de los bastidores no
deberán exceder de cuadrados de 50 x 50 cm. y sobre estos bastidores se clavará la malla
de alambre tejido de 3/4 de pulgada, colocando la paja y mezcla de barro o yeso por encima
de ella, procediéndose luego por la parte inferior a la ejecución del revoque grueso e
inmediatamente después al enlucido final con yeso puro mediante planchas metálicas, a fin
de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones empleando
mano de obra especializada. Los cielos falsos inclinados deberán seguir la misma pendiente
de la cubierta. Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberán tener juntas
rehundidas a fin de evitar fisuras por cambios de temperatura.
MATERIALES.-
Luego de realizar las marcas para los puntos de las diferentes instalaciones en la losa, estas se
proyectarán al falso plafón, para dejar las aberturas con las dimensiones (de acuerdo al tamaño
de accesorios) y las canaletas de refuerzo perimetrales respectivamente.
HERRAMIENTAS.-
PROCESO DE EJECUCION.-
Previo a la colocación de los paneles se rectificará el nivel del bastidor procediendo al calzado
de la estructura falsa mediante la utilización de troqueles de madera.
Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas en las intersecciones del plafón
con los muros o columnas.
1. Marque distancias de 4pies en las vigas principales utilizando una cuerda entizada.
2. Atornille en los sujetadores de alambre 4 pies aparte
3. Enrosque el alambre de sujeción sobre sí mismo 3 vueltas y asegúrelo firmemente.
NOTA: Agregue alambres extras para elementos de instalación de livianos, uno a
cada lado de la luz.
1. Levante el panel en forma inclinada para pasarlo a través de la grilla. Deje que caiga
en posición.
2. Recorte los paneles laterales, cortando con la cara expuesta hacia arriba.
Es una placa impermeabilizante de perfil ondulado compuesta de fibras minerales y vegetales bañadas en
resina y saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas.
La fabricación de las placas se realiza por un proceso continuo automático, en el cual se las añade el
pigmento de forma que el color obtenido tenga una gran durabilidad.
Esta composición y formato, confiere a las placas una serie de características como son:
Las placas no contienen amianto ni ningún otro componente nocivo para la salud o el medio ambiente.
Formada por 10 ondas. Colores rojo, verde, marfil, terracota, aluminio o negro.
CARACTERÍSTICAS:
Las placas bituminosas onduladas sirven, sobre todo, para cubrir locales industriales
(talleres garajes, naves agrícolas, etc.).En algunas zonas se utilizan como paneles bajo los
tejados de teja curva. Su principal atractivo es la rapidez de instalación.
HERRAMIENTAS:
remache
clavo con capuchón
punzón
remachadora
martillo
IMPORTANTE
Para un recubrimiento con placas bituminosas, la pendiente del tejado debe ser,
como mínimo, del 20 %.
1. Las vigas sobre las que se fijaran las placas no deberán estar separados más de 60
a 80 cm, en caso contrario se deberán instalar cerchas. Para un recubrimiento de
techo con placas bituminosas, la pendiente mínima del tejado debe ser, como
mínimo 20%.
Vientos predominantes
3. Fijar cada placa sobre las cerchas con clavos de cabeza moldeada. Colocar el
capuchón para lograr la estanqueidad. Clavar un clavo en cada onda de la vigas del
extremo y luego un clavo cada dos ondas.
Viga de extremo
Viga de extremo
15cm
Evitar caminar sobre este tipo de tejado. Si resulta indispensable, pisar sobre los clavos, ya
que indican el emplazamiento de las vigas y de las cinchas.
MATERIALES:
Largueros
Tornillo calamina-larguero
Tornillo calamina-calamina
Caballetes:
- Tanto las calaminas como los largueros y caballetes requieren de una transportación,
manipulación y montaje cuidadoso para evitar daños o deformaciones:
- Almacenaje adecuado: Las calaminas deben almacenarse en estibas de hasta cinco
paquetes.
Ambas estructuras deben ser almacenadas en locales bajo techo, en lugares secos y
frescos, lejos de la humedad y deben estar separados del suelo y entre sí mediante
calzos de madera espaciados no más de 3 metros.
- Pendientes mínimas recomendadas de las cubiertas: 10%
- Prever antes de hormigonear el cerramiento la colocación de los ganchos que sujetarán
a los largueros de cubierta.
- Alinear las calaminas unas con otras en el extremo inferior, utilizar cordel si fuera
necesario.
- El apretado de los tornillos debe hacerse correctamente para garantizar una óptima
fijación de los elementos del sistema y de esta forma lograr una adecuada terminación
de la vivienda tanto desde el punto de vista funcional cómo estético.
1. Colocación de ganchos
- Los ganchos, previamente elaborados, se fijan a uno de los aceros de refuerzo del
cerramiento, previo al vertido del concreto.
En las viviendas, de una o dos aguas, los ganchos que sujetarán los largueros extremos
se fijarán al cerramiento longitudinal espaciados a 2.0 metros. En el caso de los
largueros intermedios, se fijarán a todos los cerramientos transversales de la vivienda.
Las acciones emergentes para viviendas sin vigas de cerramiento o para aquellas que
no cuentan con aceros salientes, garantizan la fijación de la cubierta a la estructura. En
ambos casos pueden o no tener columnas. Las indicaciones generales consisten en:
2. Colocación de largueros
3. Colocación de la calamina
4. Fijación de la calamina
Las calaminas se fijarán a los largueros con tornillos auto taladrantes 6.3x25 ó 32, con
arandela de sellaje.
- Se colocarán a 228 mm entre sí, en la parte baja de la onda.
5. Colocación de caballetes
La colocación de los caballetes se comienza desde la fachada principal hacia el otro
extremo, colocando todos los tramos típicos (2350 mm), y completando con un tramo
atípico la longitud de la vivienda. En una vivienda estándar se colocan cuatro caballetes
de 2100mm y uno de 1100mm o cuatro caballetes de 2375mm.
6. Fijación de caballetes
Para fijar el caballete a las calaminas se usarán tornillos autorroscantes de 4.2 x 16 con
arandela de sellaje.
- Se colocarán a 228 mm entre sí, en la parte alta de la onda.
- Colocar barras de acero, alambres tensados o varas de bambúes sobre los aleros y
juntas transversales entre calaminas fijados al larguero cercano con ganchos de
3mm de diámetro o amarres de alambre.
- Recuerde que los puntos más vulnerables de los techos son: aleros y voladizos, los
caballetes, las esquinas, los portales y colgadizos.
- En casos de voladizos y caballetes lo más conveniente es poner algunos pesos
provisionales para evitar que el viento levante las láminas y así comience la
destrucción del techo. Para este fin, se pueden utilizar algunas bolsas o sacos
rellenos con distintos materiales como arena, gravilla y otros, distribuidos
uniformemente, coincidiendo con los apoyos.
MATERIALES:
Panel de sándwich
Lana de roca
4. Los extremos de los paneles deben de apoyar en la mitad de la viga, no deben volar.
Es conveniente replantear la estructura en función de la medida del panel y del
número de apoyos por pieza.
En caso contrario debemos cortar el panel a la medida que nos marquen los apoyos
existentes, de forma que apoye según lo indicado.
10. Juntando los paneles sándwich, en la cumbrera quedará un hueco entre ellos en
forma de cuña. Este hueco se rellenará de lana de roca o similar, recubriéndose con
la lámina autoadhesiva, quedando así impermeabilizada la cumbrera.
En los encuentros del panel sándwich, con una chimenea, se colocará lana de roca como
aislamiento alrededor de la chimenea y se impermeabilizará dicho encuentro con lámina
autoadhesiva.
En los encuentros del panel sándwich, con paredes, como medida de precaución,
actuaremos de igual modo que en los encuentros con chimenea, colocando lana de roca
como aislamiento e impermeabilizando el encuentro con la lámina autoadhesiva.
Los techos de policarbonato son plásticos duros, resistentes, ligeros, duraderos, simples de
moldear y de teñir en cientos de colores, que pueden manipularse para diferentes ambientes
de las edificaciones y el hogar.
Si la intención es cubrir superficies manteniendo la iluminación, éste material es el
recomendado por sus propiedades e infinitas ventajas.
Este polímero se emplea principalmente para elaborar cubiertas o techos transparentes fijos
o móviles. Por otra parte, sumado a las propiedades del policarbonato como elemento, es
interesante resaltar que este material es escogido para los techos por el bajo peso de sus
planchas y lo simple que es trabajarlo con su estructura.
Por ese motivo, es posible ampliar la libertad en los diseños ya que se le puede añadir a las
terminaciones deseadas. Además el policarbonato se puede perforar y cerrar (las planchas
se pueden plegar en frio).
VENTAJAS:
Material translúcido: Por ser un plástico, permite el paso normal de la luz, lo que
aporta un beneficio adicional para las construcciones en las que la iluminación muy
frecuente es una variable crítica.
Moldeable: Conforme el tipo de proyecto en el que se requiera, el policarbonato
puede ser cortado, estirado o doblado para acomodarse a las necesidades de la
obra.
Resistente: el policarbonato es capaz de aguantar fuertes golpes o caídas de
objetos sin quebrarse ni dañarse, a diferencia del vidrio que es sensiblemente más
débil.
Duradero: Los plásticos tienen la propiedad de conservarse durante un buen tiempo,
ahorrando en costos de mantenimiento y valorizando su propiedad.
Aislante Térmico: Este material es excelente evitando la pérdida de calor, por esta
razón es ampliamente utilizado en obras como invernaderos o piscinas.
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346
U.M.R.P.S.F.X.CH.
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
MATERIALES:
Policarbonato alveolar
Unión H
Cierre lateral U
Perno anclaje con volandas de goma
Silicona
DIMENSIONES:
2,10 x 11,60m.
2,10 x 5,80m.
2,10 x 2,90m.
1,05 x 2,90m.
Espesores 4, 6, 8, 10 mm.
Este marial se puede aplicar sobre cubiertas de madera, metálicas o sobre perfiles de
aluminio que es más frecuente en edificaciones.
Espesor
A
policarbonato
4mm < 52cm
6mm <70cm
8mm <90cm
10mm <105cm
superior con cinta de aluminio impermeable que impida el ingreso de polvo, agua e
insectos, y en la parte inferior con cinta porosa (anti condensante) de esta manera se
ESPECIFICACIONES:
Para la instalación correcta de techos en vidrio, se debe cumplir con los siguientes
requerimientos:
• Seguridad • Mantenimiento
Adecuada Ventilación. (La ventilación ayuda a prolongar la vida útil y estética de su techo)
La inclinación o pendiente que un techo debe tener indicará qué tan rápido y eficiente puede
desalojar el agua. La estanqueidad de agua en el techo que no puede desaguar
correctamente se convierte en una carga que no fue contemplada en el diseño, originando
manchas en el vidrio, entre otros daños. Para la construcción e instalación de techos, se
considera aceptable una pendiente que va de 15% a 25%, esto de acuerdo al clima del lugar
donde se ubique.
SEGURIDAD:
Observaciones:
Se recomienda que los vidrios sean te
Los vidrios crudos son más
propensos a rompimiento
térmico.
El PVB de 1.52, cuando el vidrio es
templado.
Observaciones:
Observaciones
Se recomienda que los vidrios sean te
Los vidrios crudos son más
propensos a rompimiento
térmico.
El PVB de 0.76, cuando el vidrio es
crudo.
El PVB de 1.52, cuando el vidrio es
templado.
La capa autolimpiable debe
ubicarse en la capa 1.
El vidrio de control solar,
deberá ubicarse en la capa 4.
A continuación se muestran las combinaciones de vidrio recomendadas para techos en
aplicaciones Doble vidriadas con laminados:
Observaciones:
Se recomienda que los vidrios
laminados sean templados y
queden en el interior de la
habitación.
El vidrio monolítico puede ser
crudo, pero son más
propensos a rompimiento
térmico.
El PVB de 0.76, cuando el vidrio es
crudo.
El PVB de 1.52, cuando el vidrio es
templado.
Cámara de aire de 1/2”.
Observaciones:
Se recomienda que los vidrios
laminados sean templados y
queden en el interior de la
habitación.
El vidrio monolítico puede ser
crudo, pero son más
propensos a rompimiento
térmico.
El PVB de 0.76, cuando el vidrio es
crudo.
El PVB de 1.52, cuando el vidrio es
templado.
El vidrio de control solar,
deberá ubicarse en la capa 3,
o6
Cámara de aire de 1/2”.
Las cubiertas deben instalarse siguiendo los mismos buenos principios de construcción
utilizados para instalar cubiertas de madera o metálicas respetando los códigos de
edificación locales y las instrucciones de instalación que se incluyen a continuación
Materiales:
Vidrio templado espesor (5, 6, 8, 10, 12, 15 y 19 mm).
Imprégnate para madera ( que proteja del sol , la lluvia, hongos, termitas)
Herramientas necesarias
• Escuadra de carpintero
Utilice la sierra de calar para hacer cortes en los obstáculos como, por ejemplo, postes.
También puede ser muy útil utilizar una sierra de ingletes eléctrica. Una opción alternativa a
la sierra de ingletes eléctrica o combinada, es utilizar una hoja de acabado biselado
superior. Utilice ropa y equipos de seguridad adecuada. Se deben utilizar gafas protectoras
durante todo el proceso de instalación.
• Dejar un espacio mínimo de 5 mm (3/16”) en los lugares en los que los tablones se
encuentren con un poste o una estructura colindante.
Preparación de la instalación
• Los tablones de cubierta son productos de una cara. Los tablones deben instalarse con el lado veteado hacia
arriba para la superficie de pisado. El alero debe instalarse con el lado veteado hacia arriba.
• Los aleros son de una cara.
• Antes de la instalación, compruebe y asegúrese de que las viguetas están niveladas y estructuralmente sólidas y
de que no hay clavos o tornillos que sobresalgan.
• Asegúrese de que todas las viguetas estén coronadas correctamente y niveladas con la parte superior, ya que la
cubierta se adaptará al contorno de la superficie de la subestructura.
• Es necesario un espaciado adecuado de las viguetas para una instalación correcta. El espaciado de las viguetas
nunca debe superar los 40,6 cm (16”) del centro. Para una apariencia más rígida,
puede ser preferible 30,5 cm (12”).
• Para obtener mejores resultados, la instalación de un bloqueo sólido de madera entre cada vigueta, colocado cada
1,22 m a 1,83 m (de 4 a 6 pies) dentro de la estructura, puede ayudar a reducir el movimiento o giros de las viguetas.
Limitar el movimiento de las viguetas puede ayudar a evitar que haya espacios excesivos entre los tablones y también
asegurar una superficie de acabado más uniforme de la cubierta
1 2 3
La estructura de madera
El protector debe contemplar los daños de los rayos solares y el agua. (Impregnaste)
Se debe medir adecuadamente el vidrio con la cercha de madera para evitar alguna
filtración de agua
Introducir cuidadosa mente uno a uno los vidrios templados a la estructura de madera con
ayuda de las ventosas de vidrio
Una vez ya colocada todos los vidrios templados sellar la cubierta con el sellador uno a uno
Estructura ya acabada
MATERIALES:
Madera
Tejas
Paja seca
Alambre galvanizado
Mortero, pegamento especial o alambre (el alambre se lo utilizara en zonas de granizo y/o
nieve)
Clavo tornillo
Clip gancho o grapa
HERRAMIENTAS:
Sierra eléctrica
Escofina
Serrucho
Sierra mecánica
- VIGAS: las vigas deberán tener una distancia de 1 a 1.5 m entre sí, las
dimensiones de las vigas varían de 2x6” y 3x6”; siempre con una pendiente
recomendable del 35% al 40%
4.1 CORTE DE LAS PIEZAS: es habitual en la ejecución de la cubierta cortar alguna pieza
para adaptarse al replanteo o para resolverse algún punto singular las piezas se deben
cortar con la herramienta adecuada y en lugar que tenga las condiciones de seguridad.
Se comienza colocando la primera hilada de tejas canal en el sector del alero la parte más
ancha de la pieza deberá estar orientada hacia la cumbrera después se colocan las tejas
cobija sobre las tejas canal contiguas con la parte más ancha orientada hacia el alero se
recomienda un traslape de 8 cm. Si la inclinación de la cubierta lo requiere se fijarán las
tejas cobija, se las puede fijar con mortero de cemento en proporción 1:3, pegamento
especial o alambre. El alambre es recomendado en zonas de granizo y de nieve
ARMADO DE CUMBRERAS
DESCRIPCIÓN:
MATERIALES:
Teja traslucida
HERRAMIENTAS O EQUIPO:
Tornillo goloso
EJECUCIÓN:
Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas traslucidas
Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde
debe ser instalada la teja.
Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada.
4) revise la distancia entre las superficies de apoyo (correas y/o cerchas) donde van a
descansar las tejas. Es importante tener en cuenta esta distancia ya que puede presentar
una deformación longitudinal
6) fije la teja sobre la superficie de apoyo utilizando amarres de alambre, tornillos auto
perforantes o ganchos galvanizados. Cuando se utilizan tornillos o amarres de alambre se
debe tener cuidado que la tensión generada sobre la onda no deforme la misma. En las
superficies de contacto de la teja con las superficies de apoyo (correas o cerchas) se debe
disponer de un aislante como caucho, fibra de vidrio, cartón para evitar contacto directo de
dichas cerchas con las tejas
Traslapo longitudinal: para todas las tejas ya sean onduladas o trapezoidales el traslapo
debe ser 14cm
9) Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346
U.M.R.P.S.F.X.CH.
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
10) Teniendo los orificios abiertos en la teja y en el perfil se procede a introducir sobre el
orificio del perfil un tornillo goloso.
11) Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar
estos al tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
12) Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metálica del amarre debe quedar
por la cara exterior de la teja).
13) Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (Él traslape
transversal mínimo es de 14 cm).
14) Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse
correctamente.
16) Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de
estas y el funcionamiento del desagüe del tejado.
17) Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de
agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido.
La teja española es una teja de fibrocemento moldeado a mano, que le permite a la cubierta
el aspecto de los techos en teja de barro
tradicional
Características:
Por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y del ruido es menor que en
otros productos para cubiertas.
Longitud (m) Ancho (m) Superficie (m2) Traslapo (m) Peso (kg)
Rendimiento.-
Materiales de fijación:
Clavo
Tornillo
Clip
Gancho o grapa
Mortero
13.-TEJA TERMOACUSTICA
MATERIALES:
TEJA
HERRAMIENTAS:
Atornillador Destornillador de Copas de 5/16”
Cinta métrica
INSTALACION:
Colocar las manos por debajo de la teja durante el transporte manual. No coja la teja por los
bordes para transportarla. Utilice siempre guantes para su seguridad.
CORTE
1. Doble la teja con la cara superior siempre viéndose y la cara inferior hacia
adentro del doblez
2. Una vez doblada amárrela con manila en varios puntos para poder izarla
3. Icé la teja enrollada utilizando poleas o manualmente ayudado de manilas
COLOCACION Y TRASLAPO:
PERFORACION:
Coloque los tornillos previamente figurados a la distancia de las correas de acuerdo a las
medidas tomadas en obra
Utilice atornillador co copa imantada que tenga torque y tope para definir hasta donde entra
el tornillo
1) Si se utiliza tornillo espigo: fije el caballete con el mismo tornillo agarrando teja y caballete
2) Si utiliza tornillo auto perforante: fije el caballete con fijador de ala agarrándolo de la
cresta de la teja
MATERIALES:
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
PASOS A SEGUIR:
1. CORTAR TABLAS
Cortar un trozo del largo total de la cercha, 2 trozos del alto total de la cercha, un
trozo que ira en posición diagonal y que tiene que ser un poco mas grande que
el largo total y 6 trozos un
poco mas pequeños que el
alto total.
Es importante aclarar que
primero se corta estos trozos
en tamaños generales y que
una vez presentados se
ajustan sus inclinaciones y tamaños.
En una superficie que este a nivel y escuadra ( puede ser un tablero de madera )
presentar la primera pieza que es la del largo de la cercha.
En un extremo de esa pieza marcar la altura inferior de la cercha. Y en el otro la
altura máxima que se determina
por la pendiente necesaria para
la techumbre.
En esas 2 marcas hacer calzar
la diagonal de la cercha.
Sobre el largo y la diagonal
poner el trozo vertical que marca
la altura máxima de la cercha.
3. CORTAR DIAGONALES
Marcar todos los encuentros
que se topan entre las piezas.
Estos sirven para cortar los
excedentes y formar las
diagonales.
Cortar esas marcas con la
cierra caladora.
4. ARMAR LA CERCHA:
Volver a presentar los trozos
que ahora estan cortados, en
la plancha nivelada y a
escuadra para fijarlos entre si
con tornillos para madera.
Dar vuelta la cercha y
atornillarla por sus dos caras.
5. PONER REFUERZOS:
Los otros 6 trozos
cortados se ponen en
forma diagonal para
reforzar la cercha, van en
pares, a modo de
sandwich con los trozos
mas largos. Estos
refuerzos deben tener
cortados los extremos en
diagonal según la posicion que se les de.
Tambien poner el segundo trozo vertical que marca la altura de la cercha.
7. FIJAR CERCHAS :
Las cerchas se fijan en techumbre, según la distancia que determina el peso de
las planchas o techumbre.
La forma de fijar cada cercha es con 2 trozos de la misma tabla de 5x1” de 20cm
de largo. Cada trozo va en un extremo de la cercha. Se fija a la planca de la
techumbre y despues a la cercha atornillando por el canto.
Las planchas de 5cm x 10
cm (2X4 pulgadas) son
apropiadas para Cerchas
livianas si los tirantes y
uniones están bien
diseñados y fabrica Calidad
de la madera.
8. PONER COSTANERAS:
Las costaneras son el mismo tipo de tablas, es decir 5x1”.
Según las dimensiones del
techo la cantidad de
costaneras que hay que
poner. Lo que si es importante
es poner una en cada borde y
una en cada centro.
9. SELLAR TERMINACIONES:
Hay que sellar los bordes de las cerchas que da hacia la canaleta, para que por
ahí no se filtre agua. Esto se hace cortando varios trozos de lata galvanizada
que den con todo el largo de la
techumbre. Estos trozos de lata
se doblan para calzar ese
ángulo con la esquina de la
techumbre.
Las latas galvanizadas se fijan
a la madera con tornillos.
Cuando mayor sean las luces a cubrir y mayores las distancias entre cabreadas, más
complejas será su configuración.
La cercha más elemental está formada sencillamente por un tirante y dos pares. Esta
estructura sirve solo cuando las luces son muy pequeñas (de 4 a 5metros). Para luces entre
5 y 6 metros se agrega un elemento
vertical que une la cumbrera con el
tirante y se denomina pendolón,
resultando de esta forma una estructura
más sólida y resistente.
ESTRUCTURAS DE MADERA.-
Aislación Térmica
MATERIALES
-Machimbré
-Listones de madera de 2" x 1"
-Membrana
-listón de 1" x 1"
-Alambre
-Se colocan listones de madera de 2" x 1" sobre el machimbré, en la línea de los tirantes
estructurales.
-Sobre estos listones se va extendiendo la membrana, cubriendo todo el machimbré, y
fijándola a los listones con un listón de 1" x 1" (listón yesero o escurridor).
- La membrana no debe estirarse, sino que se apoya en el machimbré en los tramos entre
listones.
- Se van colocando los sucesivos rollos solapándolos de 5 a 10 cm, tal cual lo indica la línea
punteada en las membranas no aluminizadas, o utilizando el solape autoadhesivo en el caso
de colocar membranas aluminizadas.
-Se irán colocando luego las clavadoras para poder caminar sobre el techo sin dañar la
membrana, con una separación adecuada según sea la cubierta a colocar (chapas,
diferentes tipos de tejas, pizarras).
-Se colocan las zinguerías que correspondan y se coloca la cubierta exterior. A
continuación, se terminan todos los detalles: cenefas, zinguerías faltantes, etc.
-Es muy importante la colocación del listón de 2" x 1", ya que éste cumple una doble función:
en primer lugar, permitir la ventilación permanente del machimbré, y evitar así la posibilidad
de manchas causadas por la humedad; en segundo lugar, lograr una mayor altura de la
cámara de aire formada entre la cara aluminizada de la membrana y la cubierta, y así
permitir que el sistema de aislación funcione correctamente.
Si se proyecta armar un techo sin machimbré, coloque alambres galvanizados entre tirantes,
preferentemente formando una malla cuadrada o romboidal, con una separación de no más
de 40 cm. Sobre ésta se coloca la membrana, fijándola con un listón yesero, para luego
continuar con la colocación tradicional.
MATERIALES
-Largueros
-Tornillos autoperforantes con arandela de neoprene
-Membrana
-Alambre
-Tabla o terciado fino
-Cinta de aluminio
En una obra nueva de galpón se utiliza las membranas. Puede optarse por las membranas
Doble ALU (línea aluminio), con foil de aluminio en ambas caras, o bien por las membranas
aluminizadas, (con una cara aluminizada), en cuyo caso dicho aluminizado se coloca hacia
arriba. La espuma plástica trabaja como aislante y barrera de vapor, por lo cual no se
producirá condensación. En ambos casos pueden utilizarse espesores de 5, 10 ó 15 mm.
Linea Aluminizada
-Se colocará sobre las correas, un entramado de alambre formando una trama romboidal o
cuadrada, de 40 x 40 cm, siendo preferible la trama romboidal por brindar mejor soporte. El
entramado es muy importante, ya que evitará que las uniones se caigan o alabeen.
-Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o
de la caída de agua del techo, con el solape autoadhesivo hacia el borde del techo (alero).
Luego se extiende el segundo rollo solapándolo con el primero a través del solape
autoadhesivo. Se quita el papel de desmolde y debe presionarse bien para que adhiera
correctamente, para lo cual se sugiere ir deslizando debajo de la unión una tabla o terciado
fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
-Se van colocando las chapas, fijándolas junto con la membrana. Recordemos que, por su
naturaleza elástica y sus celdas cerradas, la membrana se cierra sobre la fijación impidiendo
el paso de humedad o vapor de agua.
Linea Aluminio
-Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o
de la caída de agua del techo. Luego se extiende el segundo rollo a tope con el primero, y
se sella la unión con cinta de aluminio. Esta cinta debe presionarse bien hasta que copie la
textura de la membrana y adhiera correctamente, para lo cual se sugiere ir deslizando
debajo de la unión una tabla o terciado fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
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También existe la posibilidad de desplegar directamente una bobina de dos o más rollos
pegados a lo ancho previamente en una superficie firme (en el suelo), lo que agiliza la tarea
de montaje. Estos se escuadran con el saliente de la membrana ya colocada y se continúa
fijando las chapas sobre la aislación. Para evitar que se embolsen con el viento, se pueden
cruzar sogas que los sostengan.
Para este tipo de casos, la cámara de aire requerida es formada por el acanalado, y en los
lugares donde apoye la chapa, la aislación se producirá por medio del espesor de espuma
(en este punto el calor sería transmitido por conducción). Por esto es recomendable utilizar
membrana de 10 ó 15 mm de espesor. La espuma tiene la ventaja que, al estar compuesta
de celdas cerradas, no absorbe ni desprende partículas, siendo aplicable para la industria
alimenticia y aislación en galpones de granjas.
Para este caso, lo más importante es el entramado de alambre tal cual se indica en este
manual, así como el pegado sobre superficie firme, a fin de que el material pegue
correctamente. Este medio es para pegar espuma con aluminizado. El solape es de 7 a 10
cm.
Con soldadura por calor de esta forma se suelda una superficie de polietileno con otra. Se
aplica calor durante unos segundos, fundiendo levemente las dos superficies, y se presiona
suavemente para unir. Es la forma más efectiva y más limpia de realizar una unión con
espuma de polietileno. La precaución que hay que tener es de no calentar demasiado el
polietileno llegándolo a derretir. Para esta forma de pegado, es conveniente probar
previamente con retazos del material hasta encontrar el punto de calentamiento. Sirve
solamente para pegar espuma con espuma. Si fuera una membrana aluminizada, retirar
primero una faja de film aluminizado y dejar así una faja de espuma Isolant a la vista.
Con cualquiera de los métodos de pegado mencionados, se puede reparar la membrana en
caso de daño o rotura, así como efectuar todo tipo de unión.
MATERIAL
-Membrana
-Listones de madera o tacos
En una losa plana nos encontramos con la imposibilidad de realizar la cámara de aire
delante de la cara aluminizada de la membrana. Es por eso que en este caso se utilizan
espumas sin aluminizado, y la aislación se realiza solamente por masa. Se colocará
entonces un espesor de espuma Isolant mayor al habitual, de 20 a 30 mm., de la siguiente
forma:
Sobre la losa estructural, se coloca un block de espuma del espesor antes mencionado, o se
llega al mismo a través de la superposición de membranas de menor espesor (las sucesivas
capas se colocan en dirección perpendicular), para luego realizar el contrapiso,
preferentemente liviano, de unos 10 cm de espesor. A continuación, se realiza la aislación
hidrófuga con membrana asfáltica, que será la última capa en los casos que no se coloque
piso. Es recomendable que la membrana se continúe en forma vertical cubriendo el espesor
del contrapiso, para que funcione como junta de dilatación y evite el agrietamiento del
mismo.
Durante la ejecución de la losa, se incorporan los listones de madera o tacos que ser virán
para fijar la estructura portante, donde se apoyará la cubierta final. Se recomienda que la
separación entre éstos sea de 60 a 70 cm. Luego, durante la ejecución de la cubierta, se
fijan a los listones de la losa, los listones de 2" x 1", en el sentido de la pendiente del techo.
Luego se continúa la colocación en forma idéntica a las cubiertas con estructura de
machimbré. En el caso de un techo con la losa ya construida, pueden fijarse los listones de
2”x1” con tarugos y tornillos.
MATERIALES
Lamina ondulada:
Fijaciones:
Cumbrera o Caballete:
HERRAMIENTAS
Cintas métricas
Escaleras
Martillos de uña
Escofinas midiacañas
Sierras de mano
Llaves de ajuste
Brocas
Carretes de hilo
Cinturones porta herramientas
Serrucho
Cascos
Cuerda de 10 m.
Nivel
Berbiquí
Lazos
Tablones
Lapiz
Pistola calafateo
Cubos de 5/16 ¨,3/8¨,1/2¨ para atornillar
Taladro eléctrico
Atornillador eléctrico
Sierra circular con disco abrasivo
Caladora para cortes especiales curvados
-Que las distancias entre correas de apoyo correspondan con las láminas.
-Que las correas estén bien alineadas, niveladas, que todo esté en escuadra y sujetas a la
estructura principal. Debe formar un solo plano.
-Que estén instalados todos los elementos estructurales (correas, clavadores, tensores, etc.)
-Que sus colaboradores conozcan sobre la aplicación de los productos y las normas de
seguridad que deben observar.
-Controle el acceso a las cubiertas. Explique el contenido de este manual a las personas
que necesitan subir a la cubierta.
-Revise periódicamente el estado de la cubierta.
-Recuerde poner en práctica siempre las medidas de seguridad.
TRASLAPOS Y PENDIENTES
Traslapo Lateral
- El traslapo lateral estándar para techos con pendientes a partir de 5° (9%) es de 1/4 de
onda.
- Para tener una mayor seguridad se recomienda de prever buenas pendientes,
recomendable son inclinaciones iguales o mayores de 15°(27%).
- Para pendientes bajas (menor a 15%) hay que sellar los traslapos longitudinales y laterales
con un sellador.
Traslapo Longitudinal
Si la inclinación del techo es:
COLOCACION DE GANCHO
Usar gancho para sostener láminas antes de fijarlas con el tornillo o tramo principalmente en
techos de alta pendiente.
ALEROS
En el alero lateral la primera cresta deberá reforzarse con el soporte de PVC o tubo
espaciador que se muestra para evitar fracturas por la carga puntual sobre ella.