Manual de Cultivo Psilocybe Cubensis

29/01/2013, 22:04
AVISO: Este tutorial no lo he escrito yo, solo he modificado algunas cosas y lo comparto aquí
para el uso y disfrute de todos. Un saludo

1.Introducción

El propósito de esta guía es orientar al principiante en el cultivo de hongos psilocybe en sus aspectos
básicos.
Con frecuencia se recomienda el sistema de cultivo PF Teck a novatos, argumentando que el cultivo es
más sencillo que usando el metodo de cultivo en bandejas y no es así; PF Teck suele presentar un alto
índice de fracasos al quedar el sustrato demasiado seco o al contrario al quedar demasiado empastado,
por otro lado el número de contaminaciones aumenta al ser mayor el tiempo de colonización del sustrato
PF que el tiempo de colonización usando grano de cereal entero y tarros con filtro.
Es objeto de esta guía el proporcionar al neófito conocimientos para llevar a cabo el ciclo completo de
cultivo del hongo; Desde hacer una jeringa con esporas a completar el ciclo vital del hongo y llegar a
producir impresiones de esporas.
Un ciclo completo para autoabastecimiento de psilocybes siguiendo este metodo no irá más allá de 24-25
días, siendo el metodo más rápido y fiable de los empleados por cultivadores amater.

1 Impresión de esporas.

¿Qué es una impresión de esporas?

Las esporas son células reproductivas asexuales de los hongos, setas y algunas especies de plantas;
Viene a ser lo que son las semillas en las plantas superiores.
Una impresión de esporas es la "Huella"(acumulación de esporas) que deja un sombrero de una seta en
una superficie lisa.

¿Cómo conseguirlas?
En la mayoría de "Grow Shop" o en multitud de paginas web se pueden comprar esporas; Eso sí......a
precios elevados, (oscilan de 9 a 14 € las jeringas e impresiones)
Si queremos conseguirlas baratas tenemos la opción de pedirlas a páginas web no comerciales, dedicadas
a la distribución y facilitar el intercambio de esporas entre usuarios. Estos sitios funcionan gracias a la
donación de esporas de forma desinteresada por parte de los cultivadores y es el único requisito que
piden estos sitios: Que una vez se tenga éxito en el cultivo se donen esporas para que el ciclo de
distribución-donación continúe.
Actualmente en estos sitios se pueden pedir esporas de varias variedades de hongos psilocybe y otras
especies psilocíbicas.
FSE (Free Spore España)

2 Jeringas de esporas.
El primer paso para realizar un cultivo de hongos es inocular esporas en un sustrato adecuado. (También
se podría inocular a partir de micelio líquido o a traves de spam;= pequeña porción de sustrato
colonizado.)
Aunque se puede inocular rascando directamente esporas en el sustrato, la mejor opción para inocular
esporas en un sustrato si no disponemos de condiciones estériles própias de un laboratorio es mediante
el uso de jeringas con una solución acuosa de esporas.

¿Cómo hacerlas?

Para hacer una jeringa de esporas lo principal es extremar la higiene y familiarizarnos con las técnicas
esteriles, para ello deberemos disponer de un glovebox o un cuarto pequeño, fácil de limpiar y sin
corrientes de aíre.
Glovebox casero

Materiales.

-Impresión de esporas
-Suero fisiológico.
-Jeringas que vamos a hacer. (se suelen usar de 10ml)
-Quemador de alcohol, mechero bunsen o un mechero normal y limpio.
-Alcohol.
-Tarro estéril de los usados para analítica de orina etc.....
-Bisturí con cuchilla estéril.
-Guantes de látex, mascarilla y gorrillo.
-Gasa estéril.
-Ropa limpia.
-Desinfectante.
-Existen desinfectantes de laboratorio muy buenos pero caros, lo mejor es hacer uno casero, suficiente
para poder trabajar con seguridad.

¿Cómo hacer desinfectante casero?

1 medida de agua destilada.

1/2 medida de alcohol de 96º.
1/4 medida de agua oxigenada.
1/8 medida de betadine.

Hay que tener en cuenta que esto son medidas de volumen. Se agita la mezcla antes de usar. Efectivo y
barato.
Lo idóneo es usar un glovebox o cámara de flujo laminar, pero como seguramente no disponemos de
estos artilugios podemos hacernos un glovebox casero o bien trabajar extremando la higiene.

Procedimiento.

Fregaremos el suelo de la habitación con lejía, a continuación esprayaremos el ambiente del cuarto con el
desinfectante que nos hemos preparado, a continuación limpiamos toda la superficie de trabajo y los
útiles a usar con desinfectante y nos colocamos gorrillo, guantes de látex y mascarilla, volvemos a
esprayar todo el ambiente del cuarto y nos ponemos alcohol o liquido esterilizador en las manos para
esterilizar los guantes.
Normalmente de una impresión de tamaño de 2€ y bien espesas saco unas 10 jeringas de esporas.
LLenamos las jeringas hasta la medida de 10 ml de suero fisilógico o agua destilada esterilizada, (Para
esterilizar agua se mete en tarro hermético de cristal y se esteriliza 15 minutos en la olla espress,
empezando la cuenta cuando la válvula de la hoya empieze a actuar.)
El bisturí debe estar esterilizado, (Se venden desechables) si no es desechable usaremos una cuchilla de
bisturí nueva. Tambien podemos usar una cuchilla usada previamente esterilizada al fuego del quemador
de alcohol.
Para esterilizar una cuchilla usada se quema hasta que se ponga al rojo vivo, luego deberemos dejarlo
enfriar unos 30-40 segundos antes de entrar en contacto con las esporas de no ser así éstas morirían.
La cuchilla nueva o esterilizada, así como las agujas de las jeringas no deberá tocar por accidente ningún
objeto o superficie. Si esto ocurriera procederíamos a esterilizarla de nuevo.
Sacamos el print de esporas de la bolsita con auto cierre, abrimos el tarro estéril y raspamos dentro las
esporas, a continuación vaciamos las jeringas con fuerza con objeto de mezclar bien la solución de
esporas.
Para cada jeringa haremos 2-3 veces el proceso de llenado y vaciado, todo ello aplicando presión,
tambien podemos ayudarnos de la punta de la aguja para despegar las esporas del interior del tarro
esteril. Una vez hechas se seca la aguja de la jeringa con una gasa estéril y se le coloca el capuchón de
seguridad.
Las esporas antes de inocularlas precisan de 24 HORAS de reposo con objeto que las esporas se hidraten.
Si se sospecha sobre una posible contaminación de la esporas, añadiremos a la solución Sulfato de
gentamicina de 240 mg (Gentagobens 240) de esta manera tendremos la seguridad que no va haber
problemas de contaminación.

2. Tarros con filtro.

Una forma de acelerar notablemente el tiempo de colonización es usando tarros con filtro. Usando este
sistema coloniza el grano en menos de la mitad de tiempo que usando el sistema convencional sin filtro.
Con este método la colonización completa del grano tarda 10 dias si partimos inoculando multiespora, si
partimos de honey en 8 dias lo tendremos 100% colonizado.
La idea es que se permita el intercambio gaseoso mediante el uso de filtro, por otra parte se llena los
tarros solo a un 60% de su capacidad. Este espacio nos valdrá cuando esté a un 10-20% colonizado para
agitarlo y mezclar el grano colonizado con el sin colonizar duplicando la velocidad de colonización.
Como medida de relación volumen/grano una buena relación sería 25 gm de grano x cada 100 ml de
capacidad del tarro.

Ejemplo: Para 1 tarro de 500 ml, entonces 25x5= 125 gm de grano.

Para hacer los tarros nos hará falta tarros con tapa de rosca metálica. (de conserva nos valen.) y nos hará
falta Polifill. Que es una especie de algodón sintético usado para relleno de cojines, almohadas etc.

Cierra el tarro con la tapa. Con el martillo y el destornillador de estrella, haz un agujero en el centro de la
tapa.

Coge un poco de polyfill y haz una bola.

Introduce el extremo más fino por el agujero y tira desde el otro lado hasta que la mitad de su longitud
traspase la tapa. Debe ofrecer cierta resistencia, en caso de no ser así, la cantidad de polyfill utilizada ha
sido insufiente.
Ten cuidado para no cortarte con las rebabas producidas cuando hiciste el agujero en la tapa.

Presiona el polyfill contra la tapa para compactarlo.

Ya lo tienes. Además del agujero central, también se hace un agujero entre el centro y el borde de la tapa,
que se tapa con ficso o cinta adhesiva, para inocular con un giro circular.
Al llevar el filtro se puede esterilizar con las tapas cerradas fuertemente,el filtro es suficiente para dejar
escapar la presión opcionalmente se puede dejar destapado el agujero de inocular,enseguida que se abre
la olla lo tapamos.

3.Preparación del sustrato.

El sustrato propuesto en esta guía es el grano de cereal entero, concretamente: Centeno de cultivo
biológico

¿Cómo preparar el sustrato?

-1º Enjuagar el centeno en una olla o similar con agua caliente del grifo, repitiendo la operación tantas
veces como sea necesario hasta observar que el agua sale completamente límpia.
-2º pondremos el centeno a remojo en agua mineral, le añadimos una pizca de sulfato de calcio (yeso)
para que no se pegue y lo ponemos a oscuras unas 24 horas, el motivo de este paso es que germinen las
endosporas que el grano contiene en si, evitando que germinen una vez que hemos inoculado nuestras
esporas, lo que sería motivo de contaminación
-3º Enjuagar de nuevo el centeno y ponerlo en una olla, poner agua destilada o mineral que sobrepase el
nivel del centeno 4-5 centímetros y lo ponemos a cocer a fuego lento unos 25-30 minutos, removiendo de
vez en cuando. Cuando vemos que algunos granos empiezan a reventar apagamos el fuego, el grano está
hidratado de forma óptima.
-4º Ponemos el grano en un colador y lo dejamos escurrir durante una hora, es importante eliminar el
exceso de agua sobrante.
-5º Llenamos los tarros por la mitad o un poco más de los tarros, este espacio libre es importante porque
aporta una reserva de oxigeno extra y tendremos hueco suficiente para poder agitarlos y acelerar con ello
la colonización del sustrato por parte del micelio.
Tapamos con una capa de alumio ajustandolo a la tapa con el fin que no se moje el filtro de perlón y ya lo
tenemos listo para esterilizar.

4. Esterilizando el sustrato.

Para esterilizar los tarros con centeno pondremos en la olla expréss algo en el fondo para que los tarros
no hagan contacto directo con la olla, ya que el calor podría romper los tarros. Podremos usar un trapo de
cocina en el fondo de la olla rejilla metalica o similar.
Colocamos los tarros de manera que no puedan volcarse, si quedase algún hueco grande se pondra un
vaso o similar para que el vuelco de los tarros sea imposible.
Añadimos agua teniendo la precaución de que no entre agua en los tarros por el filtro una vez que esté el
agua en ebullición, también tenemos que tener en cuenta que no se consuma todo el agua y se quede
"Seco"
Más o menos el nivel de agua debe estar por la mitad o algo más de los tarros.
Una vez tenemos la olla expréss en el fuego, una vez empieza a actuar la válvula de seguridad reducimos
la intensidad del fuego y se cuenta 60 minutos y apagamos el fuego y cuando sea posible (haya perdido
la presión) abriremos la olla y con un trapo para no quemarnos agitar los tarros, cuando abramos la olla
observaremos que el grano de arriba tiene pinta de estar seco. El motivo de agitarlos es mezclar este
grano que queda más seco con el grano del fondo bastante más húmedo.
Dejamos enfriar los tarros unas 6 horas y ya lo tenemos listo para inocular las esporas.

5.Inoculando esporas.
Una vez están los tarros con el sustrato a temperatura ambiente ya podremos inocular (Por el agujero que
se hizo en la tapa del tarro para este fin)
Otra vez necesitaremos crear un ambiente lo más esteril posible, (limpiando con el disolvente casero que
nos hicimos) La superficie de trabajo y esprayando el ambiente de igual manera que hicimos para
fabricarnos las jeringas de esporas.
Nos hara falta:
Tarros con el sustrato esterilizado.
Jeringa de esporas.
Gasa esteril o clinex.
Mechero de alcohol, bunsen etc......
Guantes latex y mascarilla.
Antes de empezar a inocular agitaremos la jeringa de esporas.
Inocularemos 1,5 ml de solución de esporas en cada tarro atravesando el ficso con el que habiamos
tapado el agujero hecho para inocular en la tapa del tarro, en cuanto saquemos la aguja taparemos el
agujero con un poco de ficso nuevo.
Una vez tenemos todos los tarros inoculados procederemos con el siguiente paso:

6.Incubación.

Este paso consiste en dar las condiciones idóneas para que las esporas germinen y el micelio colonice el
100% del sustrato de los tarros.
Temperatura idónea de incubación: 28-30ºC.
Necesitaremos:
-Tarros con sustrato esterilizado e inoculados con esporas.
-Acuario o tupper que usaremos como incubadora.
-Generador de calor con termostato.
-termómetro.

Para que germinen las esporas y el micelio colonize el sustrato necesitara de las siguientes condiciones:
Calor seco, oscuridad y un mínimo intercambio gaseoso (suficiente con el filtro de polifill del que disponen
los tarros).
Tendremos la precaución de que el generador de calor no entre en contacto directo con los tarros por lo
que si usamos una manta electrica pondremos una rejilla plástica o similar con objeto de evitar ese
contacto.
El cable calefactor presenta algunas ventajas respecto a la manta eléctrica: Podemos sujetarlo mediante
ventosas fijadoras (venta en tienda animales)a las paredes laterales del tupper que usaremos como
incubadora, alejando el cable de los tarros. También tiene la ventaja de poder controlar la temperatura de
forma precisa y sin necesitad de termostato, tan sencillo como sacar o meter más cable calefactor dentro
de la incubadora.
La incubadora permanecera cerrada, necesitaremos hacerle 2 agujeros pequeños, justo el diámetro
necesario para que pueda pasar el cable calefactor y el cable de la sonda del termómetro, si éste dispone
de sonda.
El tiempo de incubación dependerá del sistema de cultivo empleado y de la temperatura de incubación.
Ejemplo: Un PF a 25ºC puede llegar a tardar en colonizar un 100% el sustrato más de 40 días. Unos tarros
con filtro a la temperatura adecuada no tardarán más de 10-12 días en estar completamente colonizado
el sustrato.z
Normalmente las esporas suelen germinar entre el 4º y 6º día que se inocularon y dependiendo del
tiempo que tengan, esporas viejas (Máximo 2 años) tardarán más en germinar que esporas frescas.

Tarro con filtro y centeno como sustrato el 4º día desde la inoculación.

6º día después de la inoculación.

LLegados a este día deberemos agitar los tarros, es decir: inoculamos y empezamos a contar días, al
sexto se abre la incubadora y se agitan los tarros con fuerza con el fin de mezclar el grano colonizado con
el grano sin colonizar para reducir considerablemente el tiempo (días) para la completa colonización. Aquí
se hace patente la necesidad de dejar ese 40% libre al llenar los tarros con el centeno en la preparación
del sustrato.
Una vez agitado, da la impresión que el micelio(hifas) ha desaparecido pero no es así, tardará 24 horas en
recuperarse para luego seguir colonizando a una velocidad mucho mayor que la que hasta ahora llevaba.
En este punto se verificará si la preparación del grano a sido la correcta, una vez agitados si el grano se
escurrió poco después de cocerlo para hidratarlo. Si es así veremos como el sustrato queda acuoso, como
si el micelio que teniamos antes se hubiese licuado y aparece micelio "Líquido", ésto dará problemas en la
colonización.
Si el escurrido del grano ha sido el correcto el micelio sólo se verá en algunos puntos adherido a algunos
granos. El aspecto no es acuoso.
6º día antes de agitar los tarros.

6º día después de agitar los tarros. Observaremos que el micelio prácticamente ha desparecido.

-8º día desde la inoculación, 2 días después de agitarlos.

Vemos que además de recuperarse, esta casi totalmente colonizado sólo le quedan un par de días.

7.Como hacer las bandejas.

Una vez tenemos los tarros colonizados ya podemos hacer las bandejas con cásing,que es el soporte
definitivo donde nacerán nuestras setas.
Las bandejas serán opacas ya que las trasparentes no son adecuadas por que al entrar luz por las
paredes laterales de la bandeja da lugar a que salgan las setas por los laterales comprimidas entre el
sustrato y la bandeja.
Las bandejas de aluminio para horno van muy bien, lo idóneo es que tengan al menos 5-6 centimetros
hondo.
El "Cásing" (Cubierta) Es una porción de sustrato esterilizado no nutritivo y es la superficie de nuestra
bandeja por encima del centeno que teniamos colonizado y que hemos desmenuzado.Es la parte del
cultivo que estará en contacto con el ambiente que deberemos pulverizar con agua a diario durante el
cultivo.La función del cásing es la de servir como reserva de agua a las setas
Para las bandejas necesitaremos Vermiculita, se suele usar en la construcción, jardinería etc...
Existen de 4 tamaños de granulometría. Se puede comprar en viveros, grows, Leroy Merlín etc..
Tanto la vermiculita como el cásing deberan esterilizarse como hicimos con el centeno, en olla expréss,
sólo que menos tiempo:
Para esterilizar vermiculita debemos ponerla a remojo con agua mineral/destilada unos 20 minutos la
aptretamos con la mano para eliminar agua sobrante y se mete en un tarro de cristal (Al igual que cuando
esterilizamos el cásing o grano)si tiene filtro de polifill los tarros pueden permanecer cerrados, sino habrá
que dejar la tapa entrebierta para que salga la presión y no revienten.
El tiempo de esterilización de la vermiculita es de 15 minutos.El tiempo de esterilización del cásing es de
30 minutos.

8. Preparación del cásing.

Como se ha comentado antes el casing tan sólo es la cubierta de nuestro cultivo, el sustrato no nutritivo
para la fructificación. Hay varias opciones, incluso hay cultivadores que sólo le ponen vermiculita estéril
como cásing, pero no es lo más adecuado.
2 recetas rápidas y sencillas:
Receta 1:
Esta receta está extraida del libro de Paul Stamets "The mushrooms cultivator" necesitaremos:

1 medida de turba sphagnun o turba rubia.

1/2 medida de Vermiculita.
1/8 medida de Sulfato de calcio.(yeso)
1/8 medida de Carbonato de calcio.(tiza escolar machacada)
Agua mineral o destilada.

Recordemos que estas medidas están dadas en volúmenes, por lo que necesitaremos una jarra graduada
para medir líquidos. (venta en chinos)

Receta 2.
Esta segunda receta es muy sencilla y funciona bien en variedades propensas a formar overlay
(sobrecolonización)

50% Coco (el usado en cultivo hidropónico de marihuana)

50% vermiculita.

¿Cómo prepararlo?

Receta 1 y 2 se mezcla bien en seco y añadimos agua hasta que se anegue la mezcla y lo dejaremos a
remojo 30 minutos a continuación lo ponemos en colador unos 60 minutos para que vaya expulsando el
exceso de agua, dejaremos que el sobrante se elimine por gravedad, sin agitar el colador o apretar el
sustrato.
A continuación llenamos los tarros del todo(no es necesario dejar espacio como hicimos con el grano) y lo
esterilizamos 30 minutos en la olla expréss.
Siempre debemos tener presente el añadir el cásing a temperatura ambiente,nunca caliente.

¿Cómo hacer la bandejas?

Preparamos un ambiente y superficie de trabajo limpio y ponemos a nuestro alcance:

tarros colonizados al 100%

tarro de vermiculita esterilizada.
Bandejas de aluminio.
tenedor que usaremos para desmenuzar el micelio de los tarros colonizados
Alcohol.
H2O2 (agua oxigenada)
Gasa esteril.

Limpiamos con alcohol las bandejas y las secamos con gasa estéril y ponemos una capa de 1 cm de
vermiculita esteril y le echamos un chorro de h2O2 (opcional).
Abrimos los tarros comprobando que no están contaminados (debe ser el micelio blanco y no otro color)
con un tenedor que previamente habremos limpiado con alcohol desmenuzamos los panes dentro de los
tarros o bien los sacamos del tarro directamente a una bolsa de plástico sin estrenar, cerrando a
continuación la bolsa y desmenuzando los panes con las manos pero sin contacto directo.
Una vez hemos desmenuzado los panes lo ponemos en las bandejas sobre el 1/2-1 cm de vermiculita que
tenemos en la bandeja. Al poner el grano colonizado dejaremos espacio de 1´5 cm antes que llegue al
borde de la bandeja, trataremos de nivelar el grano desmenuzado lo más posible y continuación tapamos
la bandeja con film de cocina, le hacemos unos cuantos agujeritos con una aguja para facilitarle el
intercambio gaseoso y lo ponemos en la incubadora con condiciones de colonización es decir: 28-30ºC y
oscuridad.Lo dejaremos así 24 horas, tiempo suficiente para que se recupere el micelio. Cuando se
desmenuza el micelio colonizado para hacer las bandejas ocurre lo mismo que cuando agitamos los
tarros....El micelio parece desaparecer. En 24 horas se habrá formado micelio de nuevo por la superficie.
Pasadas 24 horas en condiciones lo más asépticas posible destapamos las bandejas y le ponemos una
capa de cásing de 1 centímetro, la nivelamos sin apretar y tapamos con papel de aluminio poniéndolas
(las bandejas) de nuevo en la incubadora condiciones de colonización.
El siguiente paso es muy importante deberos ser precisos a la hora de sacar las bandejas de la
incubadora en el momento óptimo. En este punto tiene mucha importancia la variedad que cultivemos ya
que algunas variedades son propensas a formar overlay y otras no, lo mismo ocurre con la velocidad de
colonización algunas variedades son más rápidas que otras colonizando.
En definitiva Hay que saber que el tiempo de incubación oscila de 4 a 5 días, se observará que el micelio
sólo cubra un 30%.40% de la superficie del cásing.

Ejemplo: Esta variedad es Thay Ban Pang Ka una gran colonizadora propensa a formar overlay. Estuvo
incubando 4 días a 29ºC, observese que la superficie colonizada era el 50%.....más que lo idóneo, el
resultado se tradujo en una produción menor de lo que cabría esperar.

GUÍA PARA EL CULTIVO DE HONGOS PSILOCYBES

(PARA INICIARSE)

ÍNDICE
1.-MATERIAL NECESARIO
2.-TÉCNICAS DE INOCULACIÓN
3.-SUBSTRATOS
4.-ESTERILIZACIÓN
5.-INOCULACIÓN
6.-TERRARIO
7.-PRECAUCIONES
8.-FRUCTIFICACIÓN
9.-CÓMO SACAR ESPORAS
10.-CÓMO HACER JERINGAS
11.-CONSUMO DE LOS PSILOCYBES
12.- SECADO Y CONSERVACIÓN
13.-ESPECIES CON PSILOCIBINA
14.- TABLA DE DOSIFICACIÓN
Material necesario para el cultivo de Psilocybes
Material necesario para la fase estéril
1. Esporas deseadas, las tienes de muy variadas clases y hasta gustos.
1.1. Vamos a necesitar evidentemente lo que en plantas llamaríamos semillas y aquí llamamos
esporas.
ATENCION
No manipules las jeringas de esporas ni toques la aguja con las manos sucias
correrías el riesgo de contaminarlas.
2. Una olla a presión
1.2. Vamos a utilizar la olla a presión para la esterilización (¿lo que?) Para eliminar gérmenes de los
vasos o botes en los que introduciremos el medio de cultivo (¿mande?) la mezcla de harina
vermiculita y agua.
3. Un terrario o caja de cultivo
1.3. El terrario es una caja preferiblemente de cristal o plástico translucido procura que la tapa sea
hermética en grandes almacenes las tenéis son de esas que se usan para guardar la ropa y tal las
tienes desde 500 pesetas.
Que sea lo suficientemente grande como para introducir en ella al menos diez pasteles (¿de
chocolate?) los pasteles son el medio de cultivo una vez colonizado por el micelio, se les llama así
o bien panes o tortas, nos quedamos con pastel que suena más dulce.
4. 10 vasos de cristal tipo "duralex" o 10 botes con tapa hermética o a rosca.
1.4. Vasos de estos tiene todo el mundo en su casa bueno todo el mundo no casi todo el mundo
pero son vasos normales y corrientes lo de duralex es por la resistencia suele venir escrito en la
base del vaso.
Los botes suelen ser de mermelada tipo "bonne maman" lo digo por que estos suelen tener la boca
ancha cosa necesaria si luego queremos sacar como es debido el pastel de su recipiente la ventaja
del bote es que se cierra a rosca queda mas bonito y mas higiénico, pero no es absolutamente
necesario, yo llevo años cultivando en vasos y tan ricamente.
5. Gomas elásticas tantas como vasos.
1.5. De las Gomas elásticas que os voy a decir pues eso gomas elásticas con las que tirábamos
papelillos en clase saltándoles el ojo a los niños "diferentes", bien pues estas servirán para sellar
los papeles de aluminio que pondremos en la boca el vaso o botes tranquilos que más adelante lo
tendréis claro.
6. Harina de arroz integral o arroz integral
1.6. La harina de arroz integral la podéis encontrar en herbolarios y tiendas especializadas procurar
que no lleve conservantes ni aditivos, es mejor, tampoco imprescindible, si no la encontráis,
comprar el arroz integral en cualquier gran superficie, y pulverizarlo vosotros mismo con una
maquina de moler café (de eso no tengo) o bien a mano y grano a grano ¡¡¡¡es broma¡¡¡¡
7. Agua mineral o destilada
1.7. Pues eso, agua mineral o destilada de la que se usa para planchar, no tiene misterio ninguno,
la usaremos para hacer la mezcla del medio y para esterilizar.
8. Vermiculita expandida
1.8. . La vermiculita son como bolitas de corcho marrón que parecen gusanillos se encogen y se
estiran dan grima jejeje, esto quizás os cueste un poco mas encontrarla la suelen vender en tiendas
de jardinería.
Diferentes técnicas de inoculación
Introducción
Lo primero de todo es introducir las esporas en el medio a colonizar cosa que llamaremos
INOCULACION.
Inoculación de multiesporas
En este caso inocularemos un gran numero de esporas en un medio de cultivo. Las más vigorosas
colonizarán el medio y serán capaces de producir posiblemente hermosos especímenes. Este
método es sin duda el más fácil y el que menos material usa para su labor, en contra tenemos que
será más difícil controlar los acontecimientos.
Inoculación desde el Micelio
En este caso vamos a inocular micelio directamente cultivado sobre agar.
Por cada uno de estos dos métodos existen dos variantes
Inoculación en solución liquida: Esporas o un trozo de medio colonizado es introducido en un medio
de agua destilada esterilizada, todo esto es incubado durante algunos días, después un poco de
este liquido será inoculado en un medio de cultivo.
Inoculación en bruto: Rasparemos las esporas directamente del hongo maduro con la ayuda de un
escalpelo o unas tijeras estériles dejándolas caer directamente en el medio, o bien un trozo de agar
conteniendo micelio es depositado en el medio de cultivo.
A este conjunto de técnicas se le llama técnica estéril, estas técnicas estériles serán necesarias en
cada cultivo que realicemos en interior.
Por el contrario en el cultivo en exterior solo será necesario realizar esto una sola vez.
Método sugerido
A mi manera de ver mi método preferido es el de la inoculación de multiesporas liquidas en un
medio esterilizado en una olla a vapor, verificando la vigorosidad y pureza de la solución en una
caja de petri.
El medio de cultivo
Introducción
Para llevar a cabo nuestro cultivo lo primero que hemos de preparar es el medio en el que crecerá
el micelio del hongo.
El medio de cultivo para el crecimiento de los hongos y las setas en interior puede hacerse con un
sustrato de harina de arroz integral, que aportara los nutrientes, vermiculita expandida que
proporciona el volumen y espacio suficiente para que el micelio se desarrolle, y agua, que es base
fundamental de la vida.
Se pueden usar otros tipos de grano como el mijo o incluso mierdecillas de caballo secas pero la
harina os gustara mas es más limpia y huele mejor.
Para preparar el medio es importante mezclar estos tres elementos en una proporción adecuada,
pues de lo contrario el micelio "pellejo" pudiera tener problemas en desarrollarse. A continuación os
daremos las medidas en "vasos" así no tendréis que andar con pesas y cosas de esas.
Aquí explicaremos básicamente dos medios de cultivo o substratos diferentes.
Cultivo en Harina de arroz integral. Necesita más elementos.
Cultivo en Grano de arroz integral. Simplemente usando grano de arroz cocido, o sea, cocinado
como si fuera para comérselo
Cultivo en harina de arroz integral
A continuación indicamos las proporciones necesarios para un cultivo con 10 vasos:
2 vasos de harina de arroz integral colmados, o sea, 400 cm3.
4 vasos de agua mineral o destilada, o sea, 800 cm3.
8 vasos de vermiculita expandida, o sea, 1.600 cm3.
Primero mezcla bien la harina de arroz con la vermiculita usa un Bol. o una palangana que sea
grande no te vaya a rebosar todo y la mujer o tu madre se mosqueen contigo por dejar la cocina
hecha un asco, luego añadiremos el agua poco a poco removiendo la pasta cual "Arguiñano",
haremos esto así por que si lo mezcláramos todo de una correríamos el riesgo de que la harina
formará cúmulos y nos costaría mas conseguir una mezcla uniforme.
No obstante con estas proporciones no tendrás problemas, siempre y cuando seas meticuloso y
apañado de tu casa.
Para comprobar que no has añadido demasiada agua al sustrato cosa que perjudicaría el
crecimiento del micelio, coge un puñado del medio preparado y apriétalo en tus manos hasta
comprimirlo, si al abrir la mano la mezcla permanece un tiempo compacta es que se te ha ido la
mano con el agua, esta debe deshacerse rápidamente así que si no lo hace debes añadir mas
vermiculita antes de proseguir.
Bien ya tenemos sustrato listo para empacarlo en los vasos, coge una cuchara y ves metiendo
cucharada a cucharada el sutrato en los vasos, no lo presiones ni lo apelmaces dentro, con
depositar el sustrato en los vasos y hacer que desaparezcan posible burbujas de aire dando unos
golpecitos al recipiente bastara.
No llenes el vaso hasta arriba deja unos 2 cm libres de medio, este espacio lo llenaremos con
vermiculita seca por dos motivos a saber cuantos el primero por que esto permitirá tener una
reserva de oxigeno que facilitara el crecimiento del micelio, y en segundo lugar por que esta
vermiculita seca servirá de barrera ante posibles agentes enemigos usease contaminantes
bacterias y demás bichos repugnantes.
Cultivo con grano de arroz integral
Otro tipo de sustrato que podemos usar es el arroz integral cocinado como si lo fuéramos a usar
para comer. Este tipo de medio de cultivo tiene inconvenientes y ventajas como todos. Si el arroz
quedara demasiado blando se volvería pegajoso y dificultaría el proceso de crecimiento miceliar.
El arroz debería quedar en su punto, ni demasiado hecho ni muy hecho AL DENTE. La ventaja es
que aquí el micelio crece muy rápido llegando a colonizar todo el medio en apenas 8 días desde su
inoculación.
Bote de la izquierda 5 días
Bote de la derecha 8 días
a una temperatura de 25 grados
Procurar no empacar el grano para dejar que el micelio se extienda bien y haya reserva de oxigeno
Atención si usamos este método en guardar bien las medidas de higiene para evitar riesgos de
contaminación.
Así deberemos ver el grano cocinado
Podemos usar vermiculita mezclada con el grano al igual que con el método de harina de arroz.
Este método es muy sencillo, y da grandes resultados con especímenes cabezones y gordos.
Esterilización
Antes de inocular las esporas en los vasos debemos esterilizar, o sea, desinfectar estos por que a
buen seguro que el agua la vermiculita y la harina contienen gérmenes, que pueden echar a perder
todo nuestro trabajo.
Este paso es muy sencillo, Básicamente se trata de elevar la temperatura del medio
aproximadamente 100º C durante una hora, hora y media a fuego lento guíate por el chucuchu de la
válvula de escape de la olla cuando empiece a dar vueltas como loca estará listo.
Antes de colocar los vasos en la olla a presión los taparemos con los papeles de aluminio, pero sin
sujetarlos aun con las gomas elásticas, haremos esto para evitar que entre agua en el medio
debido a la evaporación, y para que una vez abierta la olla gérmenes del exterior invadan nuestros
vasos.
Si no tienes olla a presión (cómprate una) puedes hacer la esterilización al "baño María" durante el
mismo periodo de tiempo llevando el agua a ebullición en este método es conveniente que pongas
las gomas elásticas desde el primer momento.
Acuérdate de poner en el fondo de la olla a presión un trapo, rejilla de metálica tipo salvamanteles o
trozo de corcho de esos de tablón de anuncios para evitar que los vasos toquen el fondo de la olla y
estallen en mil pedazos.
Una vez hecho esto debemos dejar que la olla y los recipientes que hemos colocado en su interior
se enfríen y vuelvan a temperatura ambiente, deja reposar la olla, preferiblemente haz esta
operación de enfriado por la noche a la mañana siguiente podrás continuar tranquilamente, no
metas la olla bajo el grifo ni nada parecido, deja las cosas seguir su curso, que se enfrié por si solo,
si la mojas se enfriara el exterior y el interior seguirá caliente.
El siguiente paso es abrir la olla, inmediatamente después pon las gomas elásticas a cada papel de
aluminio sujetado así vaso y papel, es importante que lo hagas deprisa para evitar que entren
agentes no deseados en los recipientes pero tampoco me seas un carl lewis que no es cuestión de
vida o muerte.
Como esterilizar los frascos:
En Olla a Presión
La olla a presión es el mejor método de esterilizar completamente los
frascos y cultivar así los hongos correctamente.
En muchas casas hay ollas de 6 litros pero en el mercado se consiguen hasta
de 21 litros en que caben 20 frascos de 1/2 litro!
Sin importar el tamaño de la olla se hace así:
- Poner un pedazo de tela en el fondo (un trapo cualquiera) para que los
frascos no toquen el fondo de la olla y no se vayan a reventar con el calor.
- Llenar con 2-3 cm's de agua
- Colocar los frascos
- Cerrar y calentar en un fogón hasta que la pesa comience a moverse y
liberar vapor o el medidor marque 15 psi.
- Dejar a 15 psi de 30-60 minutos dependiendo de la tecnica. (liquido 30 minutos,
mezcla pf o arroz 45 minutos, alpiste u otros granos 60 minutos)
-Apagar al tiempo deseado y esperar a que la presión baje y la olla enfríe totalmente. No se debe
abrir la olla antes porque la diferencia de presión o temperatura hará que entre aire "no esteril" a los
frascos creando un peligro de contaminación. Así mismo el sustrato debe estar a temperatura
ambiente para incoular con las esporas.
- Inocular
Así se ve la olla:
En Olla convencional
-Poner un pedazo de tela en el fondo (un trapo cualquiera) para que los
frascos no toquen el fondo de la olla y no se vayan a reventar con el calor
- Agregar 7cm's de agua (se pierde un poco al hervirla y no es bueno que se
termine el agua y se quemen los frascos)
- Introducir los frascos
- Tapar y poner en el fogón
- Esperar hasta que el agua hierva y mantenerla en hirviendo suavemente por
1 hora
-Apagar al tiempo deseado y esperar a que la olla enfríe totalmente. No se debe abrir la olla antes
porque la diferencia de presión o temperatura hará que entre aire "no esteril" a los frascos creando
un peligro de contaminación. Así mismo el sustrato debe estar a temperatura ambiente para
incoular con las esporas.
Sello Ramsey
Tomar la tapa del frasco y abrir 4 huecos pequeñitos. Luego al tarro con el
sustrato se le ponge una capa de papel aluminio encima y se hace como un
pozito pequeño en la tapa que se llena con un poquito de vermiculita. Luego,
poner la tapa encima, y ésta la tapo con otra capa de papel aluminio,
entonces de abajo a arriba queda:
sustrato--capa de papel aluminio con vermiculita encima--tapa con 4
huecos--papel aluminio
Eso hace que uno pueda meter la aguja por los huequitos, y ésta pase por el
pozo de vermiculita que la limpia y luego si llega al sustrato.
Para inocular sólamente se retira la capa superior de papel aluminio y se inocula a través de los
huecos.
Inoculación
El siguiente paso es el más delicado en cuanto a higiene se refiere, por regla general las esporas
vendrán en una jeringa hipodérmica de 10 ml con esto bastara para inocular unos 10 vasos
introduciendo 1 ml por recipiente en dos o tres veces en la imagen se puede ver claramente los
lugares en los que se procede a inocular.
Para ello colocaremos tres trozos de celo transparente o de colores es lo mismo pero mejor que
sea resistente en diversos puntos del vaso esto se hace para que las esporas se distribuyan bien
por el recipiente facilitando su crecimiento en todos sitios y por supuesto para no cargarnos el papel
de aluminio, una vez inoculado pon otro papel de celo encima para tapar el agujero causado.
Un buen método para llevar a cabo la inoculación es un horno de cocina. ¿cómo? veréis, si
tenemos un horno preferiblemente si este es eléctrico lo encenderemos a la temperatura mínima de
que disponga y si es posible direccionar el calor, es decir poder hacer que el calor salga solo por la
parte de abajo mejor que mejor esto hará que la corriente de aire producida por el calor que
desprende el horno suba hacia la parte superior del mismo llevándose hacia arriba todos los
agentes enemigos librándonos de que puedan caer en el recipiente mientras inoculamos.
Primero has de limpiar bien a fondo el horno sus puertas sus bandejas, etc, tu madre, esposa o
compañera quedará encima gratamente sorprendida de que su hijo marido u amante sea tan
apañaico, pues bien una vez lo hemos limpiado a fondo y precalentado, abrimos la puerta y la
dejamos abierta con el horno en marcha, allí trabajaremos en la inoculación metiendo dentro el
vaso e inyectando las esporas en los mismos.
Fabricación casera de una caja de inoculación (y un terrario)
Sin duda os va a parecer un tanto difícil y molesto el crear una caja así, esto esta dirigido a quienes
deseen profesionalizar un poco el cultivo de hongos, pero una vez la tengamos nos ahorrara mucho
tiempo y problemas incluso dinero.
La idea es tener una caja cerrada salvo por dos sitios, que servirán para meter las manos y poder
operar con tranquilidad, esto estará montado debajo de una tapa de plexiglass o vidrio que servirá
para poder ver lo que estamos manipulando. Es necesario que la caja sea suficientemente grande.
Aquí os escribo algunas cosas que deberéis tener en cuenta a la hora de fabricar vuestra propia
caja.

Procurar no colocar los agujeros para las manos muy abajo, puesto que eso dificultaría las
maniobras para lo que va ser creada.
Forrar el interior de la caja con algún material liso tipo del que se usa para forrar los libros, esto nos
facilitara la limpieza del interior de la misma.
Las dimensiones de la caja deben permitir poder almacenar al menos 5 pasteles de medio de
cultivo.
Sellar todas las juntas con silicona para que sea totalmente hermética.
Aquí tenéis un croquis con medidas de cómo haceros una
Las planchas de madera serán de un espesor aproximado de 5mm que irán unidas por pequeños
clavos.
El plexi que coloquemos ha de ser de un material rígido.
ATENCION los agujeros destinados a meter las manos son un poco pequeños calcular mas o
menos la medida de vuestras manos para que podáis trabajar cómodamente.
Acordaros de que necesitareis también lo siguiente:
Un trozo de plexiglass que encontrareis muy barato en tiendas de bricolaje de 25 cm x 41cm x 3mm
Pequeños clavos y dos bisagras para la tapa Papel de plástico para forrar libros
Aquí tenéis un dibujo sacado del segundo libro de Paul Stamets
Precauciones
Precauciones que podemos tomar, para una correcta higiene
Usa guantes de látex de esos que venden en farmacias son baratos para inocular Una mascarilla
de esas que se usan en los quirófanos de venta en farmacias también, para evitar que nuestro
nauseabundo aliento se deposite en los vasos y lo contamine con vete a saber que. Usa ropa limpia
no la de sudar en el gimnasio y cosas de esas.
Lávate bien las manos, pelos, etc puedes también frotarte con alcohol los brazos y manos después
de lavarlos, se agradecerá. Puedes esterilizar la aguja quemándola hasta que esta se ponga al rojo
vivo pero se supone que ya te la han mandado esterilizada, aun así si lo haces yo a veces he tenido
problemas pues el calor mata las esporas y la cagaste Burt Lancaster.
En términos generales SE LIMPIO y todo saldrá bien.
Crecimiento del micelio
El crecimiento del micelio en el medio en el que lo hemos depositado puede tardar en colonizar
entre tres semanas y un mes y medio todo ello depende el tipo de esporas y de las condiciones
ambiéntales en que este se desarrolle.
Como norma general la temperatura adecuada oscilara entre 20º y 28º C, 25ºC como termino
medio, pero ya os digo que cada tipo de hongos crecerá mejor en su rango de temperatura, en
variedades de hongos tenéis una explicación de sus rangos óptimos de crecimiento.
En esta fase el micelio no necesita Luz ni directa ni indirecta, solo una temperatura adecuada y en
lugar que no haya humedad. Si por la razón que fuera no consiguierais la temperatura adecuada
vende unas matas eléctricas de pequeñas dimensiones, de esas que se usan para el reuma que
permitirá alcanzar la temperatura deseada, no olvidaros de controlar esta su defecto o su excesos
podría dañar el micelio.
¡¡¡¡ATENCION GERMENES A LA VISTA!!!!
Si durante el crecimiento del micelio observas cualquier otro color que no sea el BLANCO hay que
deshacerse del pastel, este ha sido contaminado.
Si esto te ocurriera no cabria la posibilidad de duda, lo más normal es que al micelio le empezara a
salir otro de colores variados siendo los mas frecuentes el verde mohoso y el marrón negruzco,
aparte de que el tarro empezaría a oler mal.
Cabe la posibilidad también de que lo que veáis sea como unas gotitas viscosas de color
amarillento si el color del micelio sigue blanco no os preocupéis, aunque repito si huele mal tirarlo y
mas aun ante cualquier anomalía deshaceros de él mas vale prevenir que curar.
Entre los 5 o 7 primero días ya deberías poder ver el micelio creciendo al cabo de un mes o mes y
medio cuando todo el pastel este blanco será la hora de sacarlo y ponerlo a fructificar.
IDENTIFICACION DE CONTAMINANTES
Aquí voy a hablaros de las infecciones o contaminantes que durante la fase del crecimiento miceliar
pueden atacar nuestro cultivo.
¡¡Algo no funciona bien!! seguramente estaréis diciendo esto, tenéis la impresión de que algo que
no es micelio esta creciendo en vuestro vasos.
Algún microorganismo ha entrado de una manera u otra en vuestro medio de cultivo y lo esta
invadiendo, tendréis que veros las caras con un agente contaminante.
Las contaminaciones pueden adquirir cualquier color (rojo, verde, negro...) todos menos el blanco.
Otros parecen un liquido viscoso blanquecino de olor nauseabundo (infección bacteriana)
Estas infecciones bacterianas son más difíciles de detectar a simple vista, pero si veis que el
micelio deja de crecer como debiera, puede tratarse de una infección: si ninguna infección de color
que no sea blanco esta presente, abrir el bote o vaso con sumo cuidado y olerlo si huele a podrido
¡¡¡ya sabéis¡¡¡
DESHECHARLO de todas maneras si abrís el bote antes de que el micelio haya colonizado gran
parte de este deberéis tirarlo ya que la infección se vuelve inevitable.
NOTAS IMPORTANTES
Si dejamos los botes demasiado tiempo en fase de colonización miceliar es mas que posible que
detectemos unas gotas de un color amarillento transparente, la presencia de tales gotas no
presentan ningún peligro pero son indicativo de que el micelio a agotado las reservas de alimento
del medio y que es hora de sacarlo de su recipientes.
Aquí tenéis algunas de las infecciones más comunes:
Penicillium
color azul
Aspergillus Cladosporium
color verde oscuro De un color verde mohoso
MEDIDAS A TOMAR
Hay que evitar a toda costa que la infección se extienda; Evitar abrir los botes que presenten
contaminación cerca de otros que no la tengan. En el caso de que querías guardar los botes para
un seguimiento de la infección o un intento de "cura" hacerlo en lugar distinto del que tenéis
destinado los botes sanos.
Cuando veo que hay alguna contaminación en los botes inoculados suelo tomar varias medidas:
Si estimo que dentro del bote hay algún trozo de micelio que conserva su color blanco, lo corto con
un bisturí desinfectado y lo traslado a otro bote con un medio sin colonizar para ver si "agarra" •
Si no veo solución LO METO EN UNA BOLSA DE PLASTICO Y LO TIRO ENSEGUIDA
IMPLICACIONES SOBRE VUESTRA SALUD
Hay que tener muy en cuenta que la inhalación de ciertas esporas sobre todo las de
ASPERGILLUS pueden causar graves trastornos al organismo humano incluso LA MUERTE
Algunas reglas a respetar
Cuando la infección es fácilmente identificable (que no se trate de una infección bacteriana) no
aventurarse a tocar u oler las partes contaminadas.
Si aun así "debéis" inspeccionar la infección no respirar profundamente, prudencia, usar mascarilla.
COMO IDENTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA INFECCION
Aquí tenéis las tres causas más comunes:
- El cultivador (si, si, tu so guarro) Tus manos, tus hábitos, tus expiraciones. •
- El aire
- El medio de cultivo
A ti te toca analizar cual puede ser la fuente de la infección.
FRUCTIFICACIÓN
Esta es la fase más bonita de todo el tinglado este, por fin veremos crecer nuestros hongos, aunque
como todo hay que proporcionarle los medios necesarios para que esto suceda.
En primer lugar tendremos que sacar el pastel de su recipiente y colocarlo sobre una base es decir
un plato de esos del café o más profesional aun sobre unas placas de petri son como cajitas
redondas pequeñas de plástico que usan los microbiólogos para cultivar todo tipo de
asquerosidades .
Procuraremos no tocar el pastel con los dedos aunque con todo el medio colonizado es muy difícil
que otros gérmenes bacterias o esperos aniden no estaría de mas evitarlos aparte de que
tocándolo podríamos dañar el micelio.
Una vez sacados los pasteles los introduciremos en el terrario no sin antes haber acondicionado
este. En el fondo del terrario podemos poner varias cosas que permitirán mantener un grado de
humedad optimo, en mi caso yo uso arcilla de la que venden en papelerías esta me proporciona
una humedad optima cada vez que pulverizo el interior de terrario.
La humedad del mismo debe alcanzar varias veces al día un 90% podéis compraros un higrómetro
que mide la humedad aunque en mis primeros cultivos me fijaba bien de que las paredes del
terrario supuraran es decir se empañaran con el vapor del agua, nunca necesite de uno hasta
ahora.
Debéis procurar que el agua que vaporicéis en el terrario no caiga encima del micelio o podría
dañarse, esto lo conseguiréis poniendo algo que separe la zona de pulverización y los pasteles en
el dibujo de arriba veréis como una placa de plástico transparente separa la zona.
Debéis pulverizar unas 5 veces al día abundantemente, si habéis colocado la arcilla será suficiente
si no deberéis hacerlo mas a menudo.
Procurar mantener la temperatura del mismo entre los 25º y 30º C y una luz que alumbre el terrario
a ser posible por todos lados, no los vayáis a meter bajo una Hp de cultivo a 400 w que os conozco
y luego diréis que se os han tostado, la luz natural es suficiente.
Cambiar el agua que se deposite en el fondo del terrario cada 3 o 4 días para evitar formación de
algas, y debéis abrir el terrario para que entre aire fresco y así eliminar el viciado cosa que estar
hecha en el momento en que abrís para pulverizar.
PUESTA EN CONDICION DE FRUCTIFICACION
Estas condiciones son:
Introducción de luz (para especies fotosensibles)
Descenso del nivel de CO2 por ventilación
Alta humedad mantenida
Ligero descenso de la temperatura
El parámetro mas critico y difícil de mantener es el de la temperatura
TECNICAS DE HUMIDIFICACION
Existen varias técnicas para humidificar el ambiente del cultivo dos de las mas comunes son:
• Vaporizador manual unas 4 o 5 veces al día evitando que las gotas vayan directamente sobre el
micelio.
• Vaporizador eléctrico, de los que producen una niebla fría, no vapor, unas 2 o 3 veces al día.
Otras técnicas son: Colocar trozos de algodón empapados en agua, cambiándolos cada semana
esto proporciona al micelio una reserva de agua y Arcilla en el fondo del terrario.
INTRODUCCION DE LUZ
Las luces de neón Cool white o la luz indirecta del día durante 12 horas aproximadamente. Si
vuestro cultivo se halla en una habitación que recibe luz natural indirecta del día bastara para
nuestros propósitos, si no es así, una bombilla de neón será mas que suficiente.
Con luz temperatura sobre unos 25 grados y humedad solo nos quedara esperar pacientemente.
COMO TOMAR ESPORAS DE UN HONGO SILVESTRE O CULTIVADO
Materiales:
Alcohol
Algodón
Bisturí
Cartulina u otro papel grueso
Vaso de vidrio o plástico
1. Limpiarse las manos y el bisturí con un algodón bañado en alcohol
2. Con otro algodón mojado en alcohol limpiar la superficie de la cartulina y dejarla secar.
3. Recoger el hongo dando vuelta al tallo hasta que se desprenda.
4. Con el bisturí cortar el tallo lo más cerca a la cabeza posible. Asegurarse de no tocar la parte
inferior de la cabeza para no contaminar las esporas.
5. Colocar la cabeza del hongo en la cartulina mirando hacia abajo.
6. Limpiar el vaso con un algodón con alcohol y dejarlo secar; cubrir la cabeza del hongo con el
vaso para que no entren contaminantes.
7. Después de 24 hrs retirar la cabeza del hongo con el bisturí.
8. Doblar en dos la cartulina y sellarla con cinta adhesiva. Así se previene que entren
contaminantes en el papel.
Algunas fotos y sus explicaciones:
Esta foto (arriba) muestra múltiples hongos. Esta persona incluso toma esporas de varios hongos
en una hoja de cuaderno.
Algunas personas recomiendad cubrir los hongos con un vaso de vidrio o de plástico para prevenir
que entren contaminantes.
Finalmente las esporas quedan en el papel. Recuerde cerrar el papel y sellarlo o ponerlo en una
bolsa hermética (Ziplock).
Si desea cultivar o propagar el micelio del hongo que ha recogido puede seguir la técnica de
propagación con harina de arroz integral BRFP, o hacer jeringas de esporas para posteriormente
seguir una técnica de cultivo casero como la de PF (psilocybe fannaticus) entre otras.
Recuerde que las esporas del psilocybe cubensis o de la mayoría de los hongos psilocybe son
negras o de un azul muy oscuro. El color de las esporas es un factor importante en la identificación
de los hongos.
COMO HACER JERINGAS DE ESPORAS
Se debe seguir procedimientos estériles siempre que se maneja el sporeprint.
1. Tomar un frasco de compota (comida para bebés) y abrirle un hueco de 2-3mm de diametro
cerca del centro.
2. Llenar el frasco con agua mineral (la de la llave sirve también). Taparlo con un cuadrado de papel
aluminio.
3. Esterilizar en la olla a presión por 15 minutos a 15psi (cuando la pesa se comienza a mover), o
en una olla normal con agua hirviendo por 30 minutos.
4. Dejar enfriar completamente
5. En el cuarto en que se valla a hacer la operación rocear con Lysol, o un spray con una solución
de 90% agua, 10% blanqueador.
5. Limpiar cuidadosamente una bandeja de horno y posteriormente ponelo al mínimo y abrir la
puerta.
6. Calentar un bisturí en un mechero o con un encendedor y dejarlo enfriar (15 seg) Con un bisturi
estéril raspar un poco de esporas (no tiene que ser mucho) en el frasco de agua.
7. Tapar el frasco y agitar ligeramente el agua
8. Retirar el papel aluminio e insertar una la aguja de una jeringa nueva y succionar 10-12 cc de
agua
9. Repetir hasta que no halla más agua. (El proceso debe dar entre 5-10 jeringas)
10. Esperar 24 horas a que las esporas se hidraten para luego inocular el sustrato.
Nota: se pueden usar frascos más grandes, inclusive vasos pequeños con una tapa de papel
aluminio fijada con un caucho. En vez de usar el horno es mejor usar un glovebox.
COMO SACARTE UNAS JERINGAS DE GUAY
Pos mirad, anteayer por la noche leí un truquillo en un foro, que pensé que podria das mucho de si
para los cultivadores, que no se atreven a recolectar las esporas de sus setas, o que simplemente
no lo consiguen, el tema está, en que un vez colonizado con éxito un vaso o bote con sustrato, la
gente acostumbra a sacar el pan, y limpiar el bote , NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!
craso error, ya que limpiando el bote perdemos la oportunidad de conseguir jeringas de agua de
micelio totalmente límpias y con muy pocas posibilidades de contaminación.
El tema está en que una vez vaciado el vaso, queda un montón de micelio límpio, pegado a las
paredes y el culo del vaso, y esto es lo que se trata de aprovechar para tener unas cuantas jeringas
más para hace unos cuantos botes.
debeis esterilizar en la olla a presión un poco de agua en un vaso cerrado, yo optaria por 75 ml o la
mitad. una vez esterilizada y fria, vaciamos el vaso colonizado, y echamos el agua en este vaso,
luego, le echamos 1 o 2 ml de agua oxigenada que matará a cualquier espora o bacteria que caiga
al líquido, de esta forma todos los contaminantes que vuelan por el aire nos la sudan (la única
manera de que se contaminase seria con el contacto directo con el micelio de otro hongo) ya que el
agua oxígenada no mata el micelio. después pillamos un par de jeringas de 10 ml nuevas, las
abrimos intentando que la aguja no toque en ningún sitio que pudiera estar contaminado, y
raspamos el micelio de las paredes del vaso, para que se distribuya bién podemos chupar y escupir
el agua un par de veces y voilà ya tienes un par o tres de jeringas para inocular 20 0 30 botes
nuevos, y casi sin peligro de contaminación, que, que os parece?.
Consumo de los hongos psilocybes
¿Cómo me los como?
Una vez que has preparado tu cuerpo y tu mente para comer los hongos, te preguntarás como
hacerlo ¿me los como directamente?¿los esnifo..?¿o los meto en el bocata de chorizo?
Bien de hecho podéis hacer alguna de las tres cosas anteriores, pero aquí os daremos algunas
recomendaciones, sobretodo para aquellos que no aguanten bien su sabor.
La forma más inmediata, y la más recomendable a mi modo de ver, es comer los hongos frescos.
Tendremos la seguridad de que los hongos no han perdido efectividad por destrucción de los
principios activos [Recordemos que al secar los hongos, estos pierden toda la psilocina pero
conservan la psilocibina].
Pero claro esto no será posible en la mayoria de los casos ya que el dia que recogemos los hongos
no es el que hemos previsto para la toma, el lugar no es el adecuado, etc..
De todas formas si te inclinas por esta opción te dire que los hongos tienen un sabor amargo muy
fuerte y ¡duradero!. Asi que si no te gustan las cosas amargas usa algo para disimular el sabor; hay
quién usa miel, yogures o zumos.
El caso más habitual es que dispongas de tu dosis de hongos, secos [Échale un vistazo a la
sección de Secado y Conservación].
Atención
Para obtener un efecto másimo con una dosis mínima se recomienda no comer en las horas
anteriores y por supuesto que esta comida no sea muy pesada; hay incluso quien ayuna desde el
dia anterior manteniendose a base de zumos vegetales o similares.
Esto ocurre ya que si ingerimos con los hongos con gran cantidad de comida o mientras estamos
realizando la digestión, es posible que pasen por el aparato digestivo sin llegar a incorporarse del
todo a la corriente sanguínea (no son metabolizados) y por lo tanto sean excretados completamente
(o una buen aparte) sin que notemos sus efectos.
Por lo tanto no se recomienda hacer grandes comidas poco antes y si se dispone de poca cantidad
ayunad desde la noche anterior. En la mayoria de los casos de recetas aqui expuestas no son muy
pesadas y apenas interferirá con el viaje. Las recetas son principalmente para la gente que no le
resulte agradable o incluso no soporte el sabor de los hongos, aunque habra quien lo haga
simplemente para disfrutar un poco más (si cabe) de ellos.
A continuación os contamos algunas formas de preparar vuestros hongos:
Té de hongos
Esta es una de la forma más sencilla, simplemente hierve agua, a continuación retírala del fuego,
echa los hongos secos y deja reposar 5 minutos. ¡Nunca eches los hongos mientras el agua
hierve!. Ya que se destruirían los principios activos de los mismos, a los cuales les afecta mucho el
calor.
Si quieres aprovechar al máximo los hongos, tragatelos, si no soportas su sabor bébete solo el
agua aunque perderás parte del efecto.
Si no soportas en absoluto su sabor utiliza una bolsita del té más fuerte que tengas una vez que
añades los hongos al agua recién hervida.
Zumo de naranjas con hongos
Mezcla la dosis adecuada de hongos (frescos o secos) con zumo de naranja en una licuadora. La
licuadora desmenuza los hongos en trocitos pequeños, y se absorbe toda la psilocina sin que
interfiera la Vitamina C del zumo.
El zumo de naranja disimula bastante bien el sabor de los hongos, pero por supuesto puedes hacer
el zumo con lo que más te guste.
Yogourt, mermelada, leche condensada o miel.
Se puede mezclar los hongos (frescos o secos) con alguna de las anteriores para tratar de
disimular su sabor. Pero atención no uséis la miel para conservar o para macerar los hongos, si
bien hay escritos que mencionan este uso (uno de los más recientes es "El despertar del hongo" de
Juanjo Piñeiro en el que menciona la "mielina" como preparación a base de hongos y miel pero no
sabemos como se prepara o si lleva algo más) no lo aconsejamos.
En cápsulas
Esto es para sibaritas, ociosos o gente que no soporte el sabor de los hongos ni siquiera secos.
Lo primero que hay que tener es la dosis preparada y de los hongos secos, debemos tener a mano
ademas cápsulas?¿?¿. Lo que hacemos es reducir a polvo o casi polvo nuestra dosis de hongos.
Luego introducimos esos hongos en el número necesario de cápsulas las cuales ingiriremos con
ayuda de agua o zumo.
Está quizá sea la foma más "aseptica".??
Platos cocinados
Mucha gente se pensará que una buena forma de disimular el sabor de los hongos es cocinandolo
con un monton de ingredientes. Si bien esto se puede hacer hay que tener en cuenta dos cosas.
El calor daña seriamente o destruye por completo los principios activo. Por lo que se evitara que
estos sean expuetos prolongadamente al calor. Como mucho podremos saltear los hongos con
unos huevos o añadirlos a alguna, pizza, arroz o similar. Pero debemos añadir los hongos una vez
estos alimentos ya han sido cocinados y nunca antes o durante su preparación.
El otro inconveniente que tienen es que al mezclar los hongos con comida la experiencia no sera
tan fuerte, recordemos que para potenciar efectos se recomienda el ayuno desde el dia anterior.
Esto es debido que parte de los principios activos se pierden durante la digestión.
Con un batido de chocolate o preparado de cacao
Parece ser que esta es una forma bastante habitual de consumir los hongos, es decir,
mezclándolos con batidos de chocolate o cualquier preparado de cacao. Por supuesto deberíamos
mezclar los hngos y el batido en una licuadora similar de tal forma que la dosis se repartirá
uniformamente en la mezcla.
Esta forma de consumo era utilizada por los aztecas, los cuales hacían un preparado de hongos
con miel y semillas de cacao llamado cacáhuatl.
Fumar los hongos
Esta forma no es muy recomendable ya que el efecto enteogenico es mucho menor que al
consumir la misma dosis por via oral. Esto se debe a que las altas temperaturas ( y no tan altas)
destruirán los principios activos y por lo tanto la absorción será menor.
Lo aconsejable es fumar los hongos (por supuesto deben estar bien secos) solos, en un pipa
normal o en una pipa de agua (bong). Aunque no se deben mezclar yo los he fumado en un porro
de hachis. Sería una dosis para dos lo que nos fumamos en un porro para tres personas y bien los
efectos fueron mucho mas suaves y tambien mas cortos. Un par de horas y viaje suave pero
totalmente presente.
Secado
Debemos realizar un secado en la oscuridad, sin ninguna fuente de calor y lo más rápido posible.
Se desestima el secado mediante la exposición al sol ya que esto propiciaría la pérdida de
potencia. Es preferible secarlos usando una corriente de aire frío que usando un foco de calor
( secador, calefactor, horno o similar ) pero si usamos una corriente de aire caliente esta nunca
deberá sobrepasar los 40-45 ºC.
Uno de los métodos más aconsejables es utilizar un desecante. Como por ejemplo el gel de sílice,
que se puede adquirir en cualquier ferretería o "droguería". Poner el gel de sílice entre dos hojas de
periódico o similar ( que sea poroso ) y extender los hongos sobre la hoja de arriba, cuidando que
los hongos no se toquen entre sí. Debemos tener cuidado de que los hongos no entren en contacto
con el desecante porque son unos cristalitos que no debe ser muy recomendable ingerir. El
desecante se puede reutilizar ya que bastara con evaporar la humedad que ha absorbido en el
horno por ejemplo.
Conservación
Mi recomendación es que después de un buen secado lo ideal es envasar los hongos al vacío (con
máquinas domésticas para uso alimenticio, que tendrá algún colega) e introducir las bolsitas
termoselladas en el congelador. Si podéis hacer esto mi consejo es hacer bolsitas con una o dos
dosis cada una para luego ir descongelando la cantidad deseada.
Si no tenéis la suerte de acceder a estas máquinas de vacio, lo más aconsejable es guardarlas en
un lugar oscuro y fresco. Podemos utilizar un bote hermético y si podemos sustituir el aire por
Dióxido de carbono o bien gas freón, e introducir el bote en el congelador.
Se desestima, para una correcta conservación, el introducir los hongos en miel, mermelada o
similar.
Tabla de dosificación
A continuación se da una tabla para una dosificación en la ingestión de hongos psilocybes.
Conviene destacar que existe una gran variabilidad en el contenido de alcaloides de una especie a
otra o tambien dentro de la misma especie entre un ejemplar y otro , incluso aquellos de tamaño
similar y que crecen uno cerca del otro.
Por lo tanto esta tabla se refiere a dosis APROXIMADAS y no debe tomarse como dogma de fe.
Las cantidades en gramos se refieren al peso de los hongos secos.
Para poder pesar estas cantidades pequeñas podeis usar dinamómetros o bien pesacartas.
Por último, y no por eso menos importante, destacar que cada persona tiene una sensibilidad
diferente y propia a todas las sustancias, incluidos los hongos. Por lo tanto las cantidades son
aproximadas, influyendo especialmente: el peso de la persona (en realidad la dosis debería darse
por kilogramo de peso) y otras variables que podéis consultar en el apartado de farmacología.
Si sois primerizos sed cautos y optad por las dosis bajas y si os ha gustado la experiencia,
siempres tenéis la opción de aumentar (a vuestro gusto) las dosis, cuando os hayáis familiarizado
con los hongos.
ESPECIE (Variedad) Dosis bajas Dosis altas
Psilocybe [Stropharia] Cubensis 1 gr. - 3 gr. 5 gr. - 7 gr.
Psilocybe Cubensis ( B+ ) 0,7 gr. - 2 gr. 4 gr. - 6 gr.
Psilocybe Cubensis ( Ecuatoriensis ) 1 gr. - 2,5 gr. 4,5 gr. - 6,5 gr.
Psilocybe Cubensis ( Cambodian ) 0,7 gr. - 2 gr. 4 gr. - 6 gr.
Psilocybe Cubensis ( Thailandia kho samui ) 0,7 gr. - 2 gr. 4 gr. - 6 gr.
Psilocybe Cubensis ( Thailandia Lipa Yai ) 1 gr. - 2,5 gr. 4,5 gr. - 6,5 gr.
Psilocybe Cubensis ( Mexicana ) 1,5 gr. - 3 gr. 4 gr. - 8 gr.
Psilocybe cyanescens 0,5 gr. - 1,8 gr. 3,8 gr. - 5,5 gr.
Psilocybe azurescens 0,7 gr. - 2 gr. 4 gr. - 6 gr.
Psilocybe caerulescens 2 gr. - 3 gr. 4 gr. - 8 gr.
Psilocybe stuntzii 2 gr. - 5 gr. 5 gr. - 10 gr.
Psilocybe semilanceata 0,7 gr. - 2 gr. 4 gr. - 6 gr.
Los datos de la tabla anterior los ha proporcionado Yehudah el druida
Principios Activos
Psilocina
Pilocibina
Norbaeocistina
Los hongos psilocíbicos en la península ibérica
Especie Potencia Frecuencia Hábitat
Panaeolus cyanenscens alta común coprófila
Panaeolus subbalteatus moderada común coprófila
Psilocybe cyanescens alta común detritus caducifolias
Psilocybe semilanceata muy alta muy abundante pastizales/prados
Psilocybe strictipes alta común pastizales/prados
lnocybe aeru!ginascens moderada escasa chopos, sauces
Pluteus salicinus moderada común detritus caducifolias
Contenido de psilocibina
Comparación de la combinación máxima de psilocibina, psilocina
y baeocistina en once especies de hongos Psilocybe
En el gráfico la ordenada indica "Combinando porcentajes máximos de psilocibina, psilocina y
baeocistina"
Especies con psilocibina
En este apartado mostramos una lista de especies de hongos distribuyéndolos de la siguiente
manera:
• Hongos con contenido de psilocibina y que no pertenecen al género Psilocybe
• Hongos con contenido de psilocibina del género Psilocybe
• Hongos del género Psilocybe que NO contienen psilocibina.
Podéis consultar también una de las listas más actuales de hongos psilocibínicos, que hemos
bajado de Erowid y hemos traducido en Lista de los hongos psilocibínicos conocidos por John W.
Allen.
Recordad que la psilocibina y la psilocina son igualmente psicoactivas, ya que la psilocibina se
transforma ( por pérdida del radical fosfórico ) en psilocina al poco tiempo de entrar en nuestro ciclo
metabólico.
Hemos destacado solo las especies con contenido de psilocibina ya que la psilocina es muy
inestable y solo es efectivo si se ingieren los hongos frescos, si se secan los hongos perderán toda
su psilocina pero conservarán la psilocibina.