Paso a paso de pró

tesis completa
Odontólogo: toma de impresión primaria con arginato, con cubeta estándar de
aluminio o plástica perforada.

Técnico dental: modelo primario con yeso primario. Cubeta individual con acrí
lico
para cubetas o una placa fotocurada.

¡Importante!: desinfectar aquello que estuvo en boca.

Odontólogo: toma de impresión definitiva con silicona y la cubeta individual.

Técnico dental: en el modelo definitivo se realiza los rodetes o registros de

mordida.

Rodetes o registro de mordida

El rodete va a simular los dientes futuros del paciente, por lo tanto va a contar con
rigidez, resistencia y adaptación.
En el sector anterior nos dará soporte labial, altura y volumen aproximado de los
futuros incisivos y caninos; en el sector posterior nos dará el plano de oclusión.

Medias de los rodetes

1) Aliviar el modelo (arrugas y frenillos) para que la placa base no lastime
luego al paciente.
2) Pintar el modelo con vaselina sólida para que no quede pegada la placa
base.
3) Calentamos la placa base (no derretirla) con el mechero/flameador y la
moldeamos en el modelo marcando el fondo de surco.
4) En la parte anterior y posterior debe sobresalir un milí metro para realizar un
repulgue y asíevitar bordes filosos. Si sobra más debemos cortarlo
mientras este blando.
5) Calentamos la plancha de cera rosa y la doblamos 1cm como un
acordeón.
6) Calentamos el librito/acordeón y le damos forma de herradura. Lo
centramos en el modelo y lo adelantamos un poco.
7) Unificamos con cera rosa la placa base y la plancha de cera por vestibular
y palatino hasta formar una sola capa, en caso contrario se caerí a el labio.
8) Con la espátula de yeso caliente emparejamos el rodete.
9) Con la vaporizadora o agua hirviendo limpiamos el modelo (no los rodetes
de cera, solo el zócalo).
10) Realizamos las guí as en la parte inferior con el fresón.

Odontólogo: calienta los rodetes para ablandarlos y los coloca en la boca del
paciente para que muerda y poder confirmar la posición de la mordida,
puede desgastar o agregar según haga falta.
En el rodete superior nos marcara la lí
nea media superior, la lí
nea de la sonrisa
2mm más arriba y la lí nea de los caninos; una vez esto hecho posicionara los
rodetes para pegarlos o engramparlos y nos proporcionara caracterí sticas
necesarias para las piezas dentarias (tamaño, forma, color, disposición de los
dientes y relación encí a-diente).
 Técnico dental:

1) Proyecto las crestas con un lápiz hacia el zócalo del modelo. Esto va marcar
una proyección donde van a estar los dientes inferiores para no pasarme.
2) Vamos a unir los rodetes (sin separar el engrampado que hizo el odontólogo)
a mi modelo.

Montaje en oclusor

1) Verificamos que en el oclusor el vástago toque la platina.

2) Pincelamos con separador rosa las bases de mis modelos, incluidas las guí
as.
3) En la taza de goma colocamos el yeso taller con un poco de agua
(movimientos envolventes con la espátula de yeso) para que quede
cremosos y consistente.
4) Mojamos la mesada o el azulejo antes de colocar el yeso.
5) Colocamos una porción generosa de yeso, encima pondremos el oclusor y el
modelo.
6) Emparejamos el yeso para poder tapar el oclusor pero sin tocar o manchar
los rodetes.
7) En la parte superior colocamos yeso y lo emparejamos con la espátula.
Esperamos que se seque.
8) Una vez seco lijamos el yeso con una lija al agua.
9) Separamos los rodetes con mucho cuidado y asípoder desgastar el rodete
inferior para que el vástago toque la platina del oclusor.
10) Cortamos rectamente las partes posteriores de una placa base inferior para
luego pegar la placa en el rodete inferior.
11) Con un lápiz vamos a proyectar las crestas nuevamente pero esta vez en la
placa siguiendo la anterior y la arcada que forma el modelo superior.

Enfilado de los dientes

Comenzamos con el sector anterior.

1) Calentamos el cuchillo de cera y realizamos dos cortes cerca de la lí

nea
media para colocar el incisivo central de preferencia.
2) Colocamos el I.C.S. en el hueco y lo empujamos de su cuello cervical. Su
borde incisal debe tocar la línea de la arcada dibujada en la placa (puede ir
detrás de ella o sobre ella pero nunca delante.).
3) Con el gotero más grueso vamos a ir emparejando y emprolijando la cera.
Vamos a ir colocando los dientes de manera alterna.

Los incisivos centrales van a ir ambos paralelos; los incisivos laterales van a
comenzar a inclinarse hacia distal (no demasiado)para ir comenzando a
 cerrar el arco, su borde incisal no toca la placa base; el canino ya se
encuentra su eje más inclinado hacia distal, asítambién podemos ver su cara
mesial. Solo la vertiente del borde incisal toca la placa base.

Sector posterior.

4) La vertiente incisal del canino se continúa con la vertiente mesial de la

cúspide vestibular del premolar siguiendo una curva divergente (curva de
Balkwill-Space).
5) El primer premolar solo toca la cúspide vestibular, el segundo premolar tocan
ambas cúspides la placa base. El primer molar solo toca la cúspide
mesiopalatina, mientras que en segundo molar no toca ninguna cúspide.

Importante! En el caso que el diente toque la placa base por el cuello cervical
es necesario desgastar el talón del diente.

Superficie oclusal superior:

Las aristas longitudinales vestibulares y palatinas determinan entre si un espacio que comprende
a las caras oclusales de molares y premolares. Son dos líneas casi paralelas que tienen su mayor
separación a nivel de primer molar y la menor en el primer premolar. Entre ambos corre una
tercera que pasa por los surcos mesiodistales y fija la parte más declive de la gotera oclusal y que
ha de ser ocupada por las cúspides vestibulares del arco inferior.

Encerado anatómico (mucosa)

1) Por palatino vamos a cubrir con cera del tercio medio hacia oclusal sobre
el sector posterior.
2) Por el sector anterior vamos a cubrir el cuarto lóbulo intentando no crear un
escalón.
3) Vamos a desgastar de arriba hacia abajo unificando ambos sectores, es
importante no crear o dejar un escalón.
4) Por vestibular vamos a colocar cera cubriendo el cuello de los dientes (dos
milímetros o un poquito más). El volumen de la encí a va a ser el mismo.
5) Por vestibular vamos a sacar el exceso de cera en el diente con una
lecrom. Y con el flameador vamos a ablandar la cera.
6) Con punto de apoyo y con el filo de la lecrom mirando hacia la cera
vamos dándole forma al diente, sin llegar al cuello de este. El recorte de
los I.C. van a estar a la misma altura.
 7) El recorte de los I.L. va a ser menor, tomando en práctica la teorí a
anatómica. El canino en cambio estará a la altura de los centrales.
8) El recorte de los premolares va a ser a la altura de los laterales o un poco
más abajo. En el caso de los molares van a ser dos recortes simulando el
acompañamiento de las raí ces.
9) Con la cola de castor vamos a sacar el escalón que se forma en el último
molar, es importante ablandar la cera con el flameador primero.
10) Vamos a profundizar con la cola de castor entre diente y diente, también
por arriba dejando los dos milí metros sin tocar. En el canino va a ser más de
dos milímetros por la eminencia canina, el desgaste va hacia distal.
11) Metemos con cuidado el filo de la lecrom intentando separar el cuello un
poquito.
12) Luego vamos a darle golpecitos de calor con el flameador, una vez seco
vamos a darle golpecitos a la cera con el cepillo de dientes para darle
textura a la encí a.
13) Por palatino el degaste no va a ser mucho, en el sector anterior no se
llegan a ver los cuartos lóbulos. El recorte por palatino va a ser horizontal.

Arrugas palatinas y frenillos

1) Para las arrugas palatinas vamos a colocar con el gotero una lí nea de cera
en el centro de arriba hacia abajo. La lí nea debe ser decreciente.
2) Las arrugas laterales no deben ser rectas y deben extenderse hasta el
canino o solo aproximarse.
3) Para el frenillo medio vamos a colocar una gota prominente de cera y con
la cola de castor va detallarlo. Utilizamos el mismo procedimiento para los
frenillos laterales.

Enfilado inferior

El enfilado inferior depende del arco superior, si el arco es muy abierto puede
ser que nos sobre espacio. En el caso que no tengamos lugar para los dientes
del sector anterior inferior debemos moverlos del sector posterior un poco
hacia atrás. En el caso de que nos sobre espacio podemos ir jugando con la
posición de los dientes, es decir rotándolos un poco.

1) Debemos despegar la placa base inferior que se encuentra en el rodete

inferior.
2) Para enfilado inferior vamos a comenzar con el primer molar (respetando la
llave de Angle), con el mechero calentamos el cuchillo de cera y
hacemos unos cortes donde colocaremos el primer molar. Seguiremos el
mismo procedimiento hasta colocar los incisivos.
Curva o llave de Angle

Angle sintetizo que los primeros molares, en la oclusión normal, debían

coincidir en el mismo plano vertical, el vértice de la cúspide mesiovestibular
superior y el surco mesial de la cara vestibular del interior.
La consecuencia inmediata de la diferente posición que adoptan los
primeros molares se traduce en la disposición de los dientes anteriores, que
son los que más notoriamente exhiben las anomalí as.
Sustenta esta clasificación el hecho de que es generalmente en la porción
anterior donde aparecen las principales alteraciones de la oclusión, las
posteriores muestran menores anormalidades.

Lateralidad y protrusión

Para producir la protrusión y la lateralidad es importante la posición de los

dientes del sector anterior inferior.
El incisivo lateral debe ir un poco más abajo que los caninos, en el caso de
los incisivos centrales deberán ir más abajo que los laterales.
En protrusión, para simularla vamos a tirar el oclusor hacia atrás y vamos a
 verificar que los incisivos centrales inferiores no “choquen” con los
superiores. Deberán quedar borde a borde, el borde de los centrales
superiores deberán rozar el borde de los inferiores. Y los laterales superiores
deberán tocar un poquito el borde de los laterales inferiores.
En lateralidad tienen que contactar las vértices de los caninos, superior con
inferior, en ambos lados.
Estos movimientos son fundamentales ya que sino la prótesis superior se
caerí a.

Enmuflado y lavado

1) En la mufla grande de bronce vamos a colocar vaselina sólida para

proteger la mufla y no se quede pegado el yeso.
2) Vamos a quitar los modelos del oclusor para luego pintar su base con
separador rosa, nunca al encerado.
3) En la taza de goma vamos a preparar yeso piedra, no muy cremoso, y
lo vamos a colocar en la mufla intentando llegar al borde.
4) El modelo lo hundimos en la mufla con el yeso, es importante que el
yeso no toque el encerado y que no quede yeso en el borde de la
mufla. El yeso debe quedar prolijo y emparejado.
5) Antes de que fragüe el yeso colocamos la contramufla y ver que los
dientes no choquen con esta, luego dejamos que fragüe. Si los dientes
tocan la tapa debemos hundir un poco más el modelo, si no es posible
debemos empezar de nuevo.
6) Una vez fraguado el yeso debemos colocar separador rosa sin tocar el
encerado, vamos a colocarle nuevamente la contramufla.
7) Vamos a preparar en la taza de goma yeso taller cremoso, y vamos a
colocarlo en un costado y vamos a realizar pequeños golpecitos con la
mufla en la mesada. Repetimos el paso hasta que esté completamente
llena.
8) Colocamos la tapa y ponemos la mufla en la brida. La cerramos fuerte
para que genere mucha presión. Debe quedar bien apretada.
9) Enjuagamos la mufla y la brida con agua, en el caso que el yeso
hubiese manchado estas. Y dejamos que fragüe 30 minutos o una hora.

Lavado de la mufla

1) Vamos a poner agua en una olla y la vamos a dejar hervir.

2) Una vez hervida el agua colocamos la brida y la mufla por 15 minutos.
3) Pasado los 15 minutos lo retiramos del agua y abrimos la mufla, tiramos la
placa base y enjuagamos la mufla.
4) Con detergente espeso y con un cepillo limpiamos el modelo y los dientes
para sacar todo exceso de cera. Debe quedar bien limpio.
 5) Una vez bien limpio vamos a colocar mucho separador rosa en ambas
muflas (modelos, dientes y en los yesos) y esperamos que se seque.

Importante! : colocar bastante separador rosa para que el acrílico no se

pegue en el yeso. El separador se tiene que poner en la mufla mientras este
caliente, en cambio cuando agreguemos el acrí lico debe estar tibia.

Acrilizado

1) En una balanza vamos a colocar una taza o un recipiente de vidrio, allí

pondremos 15 gr. el polí
mero acrí lico termo.
2) Luego agregamos poco a poco el monómero termo, el acrí lico debe
quedar húmedo y no liquido sino tardara en polimerizar.

Estados del acrí

lico
 Arenoso
 Filamentoso
 Masa
 Plástico: este vamos a utilizar.
 Rígido
3) Dejamos que llegue al estado plástico y lo retiramos del recipiente, lo
mojamos un poco para que no se pegue en los dedos.
4) Hacemos un dobles y lo colocamos en la mufla donde se encuentran los
dientes.
5) Colocamos una bolsita entre las dos muflas y lo llevamos a la prensa,
apretamos la prensa y la cerramos.
6) Le damos presión hidráulica hasta 110. Volvemos a abrir la mufla y
quitamos la bolsa y el acrílico excedente.
7) Volvemos a cerrar la mufla y la llevamos nuevamente a la prensa y
repetimos nuevamente el paso. Apretamos la mufla, cerramos la prensa y
le damos presión nuevamente.
8) Luego la colocamos en la brida y cerramos la brida.
9) En una olla colocamos la brida con la mufla y agua frí a. El fuego debe ser
moderado y la temperatura no debe pasar de los 90 grados (es importante
que no se hierva).
10) Una vez cocinado retiramos la brida y con un martillo golpeamos despacio
los extremos de la mufla, una vez abierta golpeamos la parte posterior de
ambas muflas.
11) Golpeamos con mucho cuidado el yeso para no romper la prótesis o el
modelo.
Limpieza del acrílico

En el caso que la prótesis está cubierta de yeso por vestibular (por mal lavado o
por falta de separador rosa) se saca con el fresón.
Es importante primero empezar con el fresón para reducir los bordes filosos y
emparejar el acrí lico para que no quede desnivelado. Luego con la goma gris va
a trabajar a fino la eliminación de los filos, redondea las puntas.

1) Fresón: desgasta, empareja y saca el acrí lico. Se intenta alizar o

desaparecer las partes punzantes.
Piedra blanca: cumple la misma función que el fresón.
2) Piedra gris: pulido fino. Quita el filo, redondea las puntas.
3) Fresita interdentaria: quita el acrí lico que se encuentra entre los dientes, el
de poco acceso.

Reparación del acrílico en caso de burbujas

Con el fresón socavamos hasta llegar a la burbuja; luego vamos a reparar con
acrí
lico autocurable, el mismo color que el acrí
lico termo que utilizamos
anteriormente, y con monómero autocurable.

1) Socavamos el acrí lico donde se encuentra la burbuja.

2) En un vaso dappen vamos a preparar el acrí lico auto del mismo color con
el monómero auto, debe quedar húmedo pero no lí quido.
3) Es importante poner vaselina solida al modelo y mojamos la prótesis.
4) Colocamos con la parte posterior del cuchillo de cera el acrí lico en la
parte socavada.
5) Luego colocamos el modelo con la prótesis dentro de la taza de goma
con agua frí a para que se hidrate el acrí
lico.
6) Luego la llevamos a la polimerizadora, agregamos agua en ella e
introducimos la prótesis en ella.
7) Cerramos y le damos 60 de temperatura y 10 minutos.
8) Terminados los 10 minutos retiramos la prótesis de la polimerizadora y
comenzamos con el fresón a desgastar y dejar parejo el acrí lico.

Pulido

Preparamos un engrudo con piedra pómez y agua.

1) Cepillo: degasta, es importante que se mueva la prótesis. Le ponemos

piedra pómez a la prótesis, el cepillo va a sacar el yeso restante y todas las
perezas.
2) Cono de fieltro: se moja previamente, se utiliza para llegar donde el cepillo
no pudo. Especialmente en la parte media del paladar.
 3) Badana de brillo de cuero: le colocamos pasta de alto brillo. La prótesis
siempre en movimiento sino quema el acrí lico.
4) Badana de brillo de trapo: cumple la misma función que la badana de
cuero.

Para corregir los detalles especí

ficos podemos utilizar vaselina liquida.