REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

FUNDACION DE FORMACION Y CAPACITACIÓN

SOCIALISTA EN PREVENCION INTEGRAL
BRIGADA DE PREVENCION INTEGRAL
IFOSEP – LARA
BPI - GRAN MARISCAL

SUPERVIVENCIA
Y
SOBREVIVENCIA

PARTICIPANTE:
OSCARIMAR CORTEZ
PROMOCION 30
TURNO: TARDE
INSTRUCTOR: VILORIA

BARQUISIMETO, FEBRERO 2017

 INDICE

PAG.
INTRODUCCIÓN 4
 INTRODUCCION

El ser humano es una máquina compleja y potente, es capaz de adaptarse al medio

aprovechando los recursos y vivir en cualquier clima o circunstancia por hostil que sea.
Sobrevivir es obtener lo necesario para mantenerse vivo. Vivir es lo que hacemos
ahora.
Aunque lógicamente una persona con una buena forma física, estará en mejores
condiciones iniciales para la supervivencia, no es sin embargo, un requisito imprescindible.
De nada servirá unos bíceps capaces de las mayores hazañas, o una piernas con la
resistencia suficiente de llevarnos al fin del mundo, si no los impulsan o las guían la firme e
inquebrantable voluntad de vivir. Muchas veces la supervivencia será responsabilidad única
de la mente. Una mente entrenada, una voluntad férrea e indomable, unos conocimientos
apropiados y la frialdad de utilizar todo eso de la forma justa y en el momento preciso,
determinarán nuestra capacidad de sobrevivir. Siempre que se decide abandonar el hogar
para pasar unos cuantos días en la naturaleza se deben tener en cuenta un gran número de
cosas. Elegir un buen lugar, no solo consiste en que el sitio sea bonito, no estamos de
vacaciones, sino en decidir si estamos preparados para ese lugar, si es seguro, si tenemos el
equipo necesario, si sabemos que nos falta y que nos sobra, la ropa, el calzado, la comida,
los compañeros de viaje, etc…La supervivencia dependerá de factores climatológicos,
geográficos, religiosos, psíquicos, físicos, etc. Todo lo que nos hace ser lo que somos, nos
condiciona ante una situación en la que nuestra vida esté en juego. La mayoría de las
personas no se han enfrentado nunca a situaciones así , ni quieren hacerlo.
 QUE ES SUPERVIVENCIA

La palabra supervivencia es utilizada para señalar la capacidad de sobrevivir que puede

poseer cualquier tipo de ser vivo. En la mayoría de los casos, sin embargo, se recurre a ella
para hacer referencia a situaciones específicas en las cuales la posibilidad de continuar
viviendo se ve amenazada por diferentes peligros y agentes tanto externos como internos.
La supervivencia es uno de los elementos más característicos de los seres vivos y tiene que
ver con el ansia que todos poseemos para seguir viviendo y esquivar todas aquellas
situaciones o circunstancias que puedan afectar nuestra vida.
La supervivencia es una de las capacidades que cualquier vivo posee a la hora de
sobrepasar circunstancias específicas que pueden atentar contra su vida. En todos los casos,
el instinto de supervivencia se da de modo espontáneo e inmediato a modo de calmar
aquellas situaciones de peligro inminente. Tales instintos pueden verse representados por
acciones de diverso tipo que no son las que normalmente se siguen (como conseguir
determinado tipo de alimentos, consumirlos de otra manera, protegerse con elementos o en
espacios diferentes, etc), y es ahí donde la supervivencia pone al ser vivo en cuestión en
situaciones de excepcionalidad.

DIFERENCIA ENTRE SUPERVIVIENTES Y SOBREVIVIENTES

Persona que logra mantenerse con vida en situaciones adversas y que por lo general
habrían causado su muerte.
De hecho, hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras, según el Diccionario de
la Real Academia Española: “Sobreviviente” simplemente es el que sobrevive y
“Superviviente” es el que sobrevive a un hecho o suceso en el que otros han muerto. Es
decir, todos los supervivientes son sobrevivientes, pero no al revés.

CÓMO SOBREVIVIR EN UNA ISLA DESIERTA

Sobrevivir en la naturaleza puede ser una experiencia implacable y llena de muchos

peligros que podrían poner en riesgo tu vida. A eso súmale el entorno seco y aislado de una
isla desierta, lo que te hará experimentar una situación difícil. Afortunadamente, la
esperanza no está del todo perdida. Si empleas el protocolo adecuado, podrás mantenerte
hidratado y alimentado, y tendrás refugio hasta que la ayuda llegue.

MANTENERTE ALIMENTADO E HIDRATADO

Busca una fuente de agua fresca. Las personas no pueden sobrevivir más de 3 o 4
días sin tomar agua fresca. Ve tierra adentro y trata de encontrar una fuente de agua en un
arroyo o una cascada en la isla. Si la isla es totalmente árida, tendrás que crear un destilador
solar y sacar provecho del agua de la lluvia cuando esta ocurra.
Recolecta comida a través de las plantas de la isla.
 Tu cuerpo puede sobrevivir por 1 a 3 semanas sin comida; no obstante, si dejas de
comer, esto te debilitará y tendrás más dificultades para realizar otras actividades necesarias
para sobrevivir en una isla desierta. Come frutas y vegetales que sepas que no son
venenosos, como los cocos, las bananas y las algas marinas. No consumas ninguna baya
desconocida que pueda ser venenosa.
Caza peces, insectos y animales pequeños para obtener alimento.
Las proteínas y los nutrientes de la carne y el pescado te brindarán energía. En las
aguas poco profundas que rodeen la isla podrás encontrar moluscos, almejas, ostras,
cangrejos, mejillones y peces.
Comprueba si el alimento que vas a comer es venenoso.
Si nunca has comido la fruta que has encontrado en la isla, comprueba si es venenosa
frotándola en un área sensible de la piel, como tu muñeca. Espera 45 minutos. Si no hay
ninguna reacción adversa, frota un poco del alimento en tus labios. Lo más probable es que
el alimento sea venenoso si desarrollas un salpullido o sientes quemazón o irritación. Nunca
comas cantidades abundantes de algún alimento desconocido. Consume una cantidad
pequeña, espera una o dos horas para asegurarte de no sentirte enfermo, y luego come el
resto
Raciona todos tus suministros. No desperdicies nada, incluso si tienes algo en
exceso. Guarda el exceso de comida y agua, y raciónalos de forma estricta. El cuerpo de
una persona promedio requiere 950 ml (32 oz) de agua al día y de 200 a 1500 calorías de
comida.]Trata de racionar todo lo posible sin deshidratarte ni desnutrirte.
Rescata toda herramienta o suministro restantes. Rescata todo del naufragio que te
haya dejado en la isla. La ropa de cama o las telas pueden usarse como cuerdas, y los demás
materiales pueden adaptarse de maneras similares para brindar calzado y ropa de cama, o
para ayudar a construir un refugio. Debes buscar algo afilado que puedas usar para cortar
los materiales
Busca un lugar adecuado en donde acampar. Es una buena idea ir tierra adentro
para construir un refugio. No hagas tu refugio en la orilla, ya que las inundaciones podrían
destruirlo junto con los suministros restantes. Busca un área boscosa que esté cerca de
fuentes de agua fresca
Construye un refugio resistente. Puedes construir un lugar en donde dormir al apoyar
un tronco grande contra un árbol, luego coloca ramas más pequeñas sobre la madera en un
ángulo de 45°. Coloca follaje y hojas sobre las ramas, así contarás con una tienda
improvisada
Haz una fogata. Necesitarás una fogata para las noches frías, y para cocinar todo
pescado o animal que atrapes. Si has rescatado fósforos o encendedores, espera que sequen
antes de tratar de usarlos. Si no tienes ningún suministro para crear una fogata, podrías
tener que hacer una frotando un palo afilado en una pila de leña.
Trata toda herida de inmediato. Las lesiones y enfermedades son mucho más
peligrosas si estás solo en una isla que no cuenta con tratamiento médico. Debes tratar toda
lesión de inmediato lavando los cortes con agua limpia y fresca, y manteniéndolos
envueltos con vendajes. Evita esforzarte demasiado, ya que un hueso roto podría volverse
mortal.
 Mantén tu mente activa y no pierdas la esperanza. El aislamiento extremo puede
provocar patrones irregulares de sueño, alteraciones del razonamiento lógico y verbal, y la
pérdida de la noción del tiempo. Trabaja en proyectos que tengas que culminar en tu
campamento o idea nuevos métodos para escapar de la isla. Canaliza tu lado creativo
durante todo descanso; para ello, crea arte con materiales rescatados. Si hay personas cerca
de ti, sigue socializando y comunícate con ellas.
Crea una señal de auxilio. Crea tres fogatas grandes en un triángulo cuando haya
oscurecido, así formarás la señal de auxilio internacional. Si algún avión o bote que pase
cerca la ve, se comunicará con la guardia costera.

SUPERVIVENCIA EN AGUAS ABIERTAS

Supervivencia en regiones polares y de alta montaña

Antes de comenzar con este artículo es preciso definir qué es una región polar o ártica.
Se considera que un lugar es polar o ártico cuando la temperatura media de la estación más
cálida no supera los 10ºC y el sol no sale en invierno, o se ve apenas durante un lapso de
tiempo reducido.
Las siguientes son las reglas fundamentales que iremos desarrollando para sobrevivir
en una región polar:
 No permitir que se moje la ropa que llevamos puesta.
 Construir un refugio bien aislado.
 Mantenerse en movimiento constantemente para producir calor corporal.
 Mantenerse hidratado.
 Si es posible, hacer una fogata.
Es muy importante saber qué pasos seguir ante un caso de emergencia, pero más importante
aún es ponerlos en práctica. A continuación, paso a paso:
1. Alejarse del peligro: Ante una situación de alto riesgo, lo más importante es
alejarse lo mejor posible de la zona de peligro.
2. Heridas: Curar inmediatamente las heridas, en el caso de que las hubiera.
3. En estado de pánico: En el caso de encontrarse en un estado de pánico, siempre
hay que intentar dominar la situación y volver en sí para poder orientarse y entender
qué sucede. Tómate tu tiempo para este punto y relájese.
4. Buscar un refugio: La peor dificultad de las regiones polares es la exposición
que se sufre a los agentes climatológicos. Siempre hay que protegerse del viento, ya
que este puede provocar una notable disminución de la temperatura corporal. Si no
encuentras ningún espacio que pueda serte útil como refugio, lo ideal es intentar
construir uno haciendo un montículo de nieve, un pozo o una cueva.
5. Hidratación: La hidratación en cualquier tipo de situación resulta fundamental.
En esta clase de lugares –fríos y secos– es vital mantenerse hidratado en todo
momento, ya que rara vez se es consciente de la transpiración, debido a que el
ambiente absorbe la humedad corporal de inmediato.
 6. Planificación: Una vez cubiertas las anteriores necesidades principales, es
tiempo de analizar si es conveniente quedarse en el sitio esperando ayuda o huir lo
más rápido posible de la zona.
Resolver si moverse o quedarse resguardado esperando ayuda es una decisión muy
dura que dependerá de la personalidad de cada persona y de los siguientes ítems.
Razones para no moverse del sitio:
 Es probable que alguien venga en tu ayuda.
 Las condiciones meteorológicas, la formación del terreno y otros fenómenos pueden
hacer que caigas en una grieta o precipicio y/o que te introduzcas en regiones
imposibles de atravesar como una tundra o pantano, paisajes típicos de esas
regiones.
 Si la visibilidad es muy escasa.
 Si no tienes cartas topográficas o GPS para identificar tu posición en el terreno.
 Si el sol se está poniendo.
Si la dedición es no moverse:
1. Es fundamental que prepares alguna señalización de auxilio
NIEVE
La nieve es uno de los fenómenos climáticos más populares de nuestro planeta y que
implica la lluvia de minúsculos cristales de hielo. El mismo tiene lugar en la estación
más fría del año, el invierno, o cuando las temperaturas son muy bajas. La imagen
visual más característica de este acontecimiento del clima es que la superficie de la
tierra se cubre de un manto blanco. En tanto, denominamos como nevada a la caída de
nieve.
Cabe destacarse que estos mencionados cristales que caen asumen una forma
geométrica irregular y se agrupan en copos.
La caída de nieve, como señalamos líneas arriba, estará en estrecha vinculación con la
localización geográfica y algunos otros factores que inciden en el clima. Por ejemplo,
en aquellas zonas cercanas al Ecuador es muy difícil que caiga nieve mientras que
cuanto más lejos de éste se esté más probabilidades habrá de encontrarse con la nieve

SE PUEDE O NO COMER NIEVE

Si nos encontramos dando un apacible paseo por la montaña, no hay problema en

degustar un poco del inusitado material que se acumula a ambos lados del camino. En
este contexto, podemos comer nieve sin problema, siempre que sea nieve virgen y no
haya sido contaminada por el paso de animales o humanos. Los contaminantes
atmosféricos que absorbe la nieve durante su formación no son más peligrosos que los
del aire que respiramos con normalidad. Eso sí, tampoco debemos excedernos con esta
práctica, ya que la nieve contiene un cierto número de bacterias que pueden
desencadenar infecciones en nuestro organismo. Si la pregunta nos surge mientras
esquiamos, la respuesta es sí. Los cañones que producen nieve artificial y que por lo
general funcionan en todas las estaciones de esquí, añaden al agua bombeada un agente
que facilita a las moléculas de agua tomar la forma adecuada para formar un cristal de
hielo, pero este, al contrario de lo que solemos pensar, es biodegradable e inocuo. La
nieve artificial, aunque generada de manera mecánica, se compone únicamente de agua
 y aire. Como en el caso anterior, probarla (que no alimentarnos a base de ella) no
supone un riesgo para la salud.Si por el contrario, nos encontramos aislados en la alta
montaña y bajo condiciones térmicas extremas, debemos abandonar del todo esta idea.
Comer nieve no sólo no servirá para hidratarnos, ya que provocará el efecto contrario al
aumentar de golpe nuestra temperatura corporal, sino que su ingesta podrá ocasionarnos
también quemaduras en la boca y los labios, que al infectarse dificultarán la ingesta de
otros alimentos y líquidos. Si necesitamos beber agua con urgencia y tenemos a nuestra
disposición hielo y nieve, es mejor optar por el primero, ya que contiene una mayor
proporción de agua y no tanto de aire. Si sólo encontramos nieve a nuestro alrededor,
tendremos que derretirla antes de tomarla, teniendo presente que cuánto más compacta
sea y a más profundidad se encuentre, más agua generará. Si no tenemos posibilidad de
fundirla en un recipiente, podremos obtenerla llenando nuestra cantimplora de nieve e
introduciéndola entre dos capas de ropa a fin de calentarla con nuestro propio cuerpo,
teniendo cuidado de que no toque nuestra piel ya que podría quemarnos y poner en
riesgo nuevamente nuestra supervivencia.

CÓMO SOBREVIVIR EN EL BOSQUE

Métodos para conseguir alimento

Con la importancia de saber reconocerlas, encontramos plantas comestibles como la
consuelda (ayuda a cicatrizar las heridas y evita el sangrado en caso de hemorragia), las
bellotas, frutos del bosque (arándanos, calafates, endrinas o arañones, frambuesas, moras,
grosellas, zarzamoras...), etc. Sin embargo, hay que tener buenos conocimientos de
botánica, pues algunas plantas tóxicas pueden parecerse a plantas comestibles.
También es posible cazar animales, para consumir su carne cocinada.

SUPERVIVENCIA EN EL POLO
No debemos olvidar que el viento agrava los efectos negativos del frío. El propósito
fundamental del refugio en zonas frías es retener nuestro calor y el producido por otras
fuentes de calor que podamos emplear. Para eso es necesario que no haya corrientes de aire
y que el refugio no sea grande en exceso. Un refugio pequeño es más caliente y da menos
trabajo que uno grande.
En la nieve se pueden construir varios tipos de refugios,
• El famoso iglú, cuyo diseño esférico en arco lo hace una estructura bastante resistente.
• En caso de no disponer de tanto tiempo, cavar un hoyo en el suelo, sentarse y cubrirse con
un cortavientos impermeable.
• Cueva de nieve
Después del iglú, probablemente sea el mejor refugio para zonas frías. Se necesita una
pala u otro utensilio improvisado (un plato, un palo...) con el que cavar donde haya nieve
amontonada. Debe excavarse una cueva pequeña (cuanto más grande más difícil será de
calentar) con un lecho a unos 40 cm por encima del nivel del suelo y, si se desea, también
podemos añadir una plataforma para cocinar con un hornillo 30 cm más alta. No debemos
olvidarnos de practicar un agujero de ventilación en la parte de arriba y otro en el bloque de
hielo o nieve compactada que sirva de puerta. La pala debe guardarse dentro por si es
necesario utilizarla para salir por la mañana.
Encendiendo una simple vela en el interior de este refugio conseguiremos que la
temperatura aumente varios grados e indicará la presencia de dióxido de carbono si se
apaga.
Congelamiento y quemaduras
Tendremos que mantener los pies siempre calientes y secos, pues es una de las partes
que más sufren con el frío y muy necesarios para nuestra supervivencia.

SUPERVIVENCIA EN ALTA MAR

Medios de flotación
Si queremos hacer una especie de flotador podremos improvisarlo con un pantalón,
preferentemente de telas sintéticas, atando los espacios donde salen los pies. Cuando
terminemos de atar los dos huecos cogemos los pantalones por la cintura con las dos manos
y sacándolo del agua para que se llene de aire, los nudos evitarán que se salga simulando un
globo, para crear un flotador de emergencias, aunque no durará mucho pero podría ayudar a
llegar a una balsa o ir de un extremo a otro de un río.
Orientación
El método fundamental para la orientación en alta mar está basado en la relación entre
el horizonte marítimo y la posición de los astros.
Durante el día
Durante el día podemos orientarnos en relación al norte geográfico dependiendo de la
posición del sol, sabiendo que éste sale por el este y se pone por el oeste. Teniendo en
cuenta su ubicación con respecto al horizonte marítimo en el amanecer, podremos calcular
la posición del norte y el sur geográfico sabiendo que el norte estará a 90º hacia la
izquierda, así como el sur estará a 90º a la derecha y, por consiguiente, el oeste se
encontrará a 180º, en la parte opuesta.
De día también podemos conocer nuestra longitud, siempre y cuando dispongamos de
algún reloj o método para conocer la hora exacta en alguna zona o huso horario del globo.
Teniendo en cuenta la hora del reloj y el huso horario con el que ha sido sincronizado,
tendremos en cuenta que la posición del sol a las 12 del medio día es completamente
vertical. De modo que, sumando o restando las horas de diferencia entre el reloj y la
posición solar, podremos calcular nuestra longitud teniendo en cuenta que una hora de
diferencia equivale a 15º de meridiano.
Durante la noche
Durante la noche podremos orientarnos conociendo la posición de los puntos
cardinales y nuestra latitud.
Dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos tendremos que utilizar unas
constelaciones u otras para orientarnos.
En caso de encontrarnos en el Hemisferio Norte, tomaremos como referencia la
Estrella Polar. La Estrella Polar es la más cercana al polo norte geográfico en la bóveda
celeste. Será más fácil de encontrar si se conocen las constelaciones, siendo dicha estrella la
"cola" de la Osa Menor. En caso de encontrarnos en el Hemisferio Sur tendremos que
tomar como referencia la constelación conocida como Crux.
Para calcular nuestra latitud necesitaremos un sextante que, en caso de carecer de él,
podremos improvisar. La función del sextante es darnos el ángulo formado entre la posición
de dos cuerpos y la nuestra, de modo que, tomando como referencia el horizonte marítimo,
hallaremos el ángulo de la Estrella Polar o la ubicación señalada por la Crux, sabiendo que
el ángulo resultante será equivalente a nuestra latitud. Teniendo en cuenta que en el
Ecuador nuestra latitud será 0º, en el Polo Norte será 90º y en el Polo Sur -90º.

AMAZONAS
El departamento de Amazonas posee una gran biodiversidad debido a la variedad de
ecosistemas existentes en su territorio. Mientras que al sur predominan grandes montañas y
altiplanicies de clima frío, hacia el norte las temperaturas aumentan sensiblemente hasta
llegar a la exoticidad de la selva alta. Con el clima, cambian la flora y la fauna. En las zonas
de sierra la vegetación predominante es el ichu, con algunos retazos de bosques en los
valles interandinos. Igualmente, las gramíneas y los bosques de algarrobos y cactus se
encuentran con facilidad en la zona andina del departamento. En la selva hay gran variedad
de especies animales y vegetales, muchas de las cuales son aún desconocidas por la ciencia,
por ser poco exploradas estas regiones. La escasa penetración humana ha sido determinante
para la preservación de estas especies. En la zona tropical crecen muchos árboles
maderables como la caoba, el tornillo y el ishpingo, y plantas medicinales, en especial la
uña de gato, que últimamente es utilizada en los más variados tratamientos. Los frutales,
propios de un clima cálido, crecen en casi todas las provincias y hasta altitudes de 2 000
metros sobre el nivel del mar. La chonta, palmera de la que se obtiene el riquísimo palmito,
es una de las plantas más explotadas, y su producto es exportado a diferentes partes del
mundo.
Flora
El departamento de Amazonas posee una flora realmente exuberante y muy variada,
usada con fines alimenticios, medicinales, maderables, de construcción, teñidos, etc.
Al sur del departamento, las vertientes del valle del Marañón presentan escasa
vegetación. En las grandes alturas andinas destacan las gramíneas. Al norte de la provincia
de Utcubamba hay algunos bosques de algarrobo, cactus, crotos y matorrales. En la región
selvática, en especial al norte del departamento, en las provincias de Bagua y
Condorcanqui, y al sureste, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, crece una vegetación
tropical con árboles maderables (caoba, cedro, tornillo, maruá, palo violeta, ishpingo),
plantas medicinales (uña de gato), frutales, palmeras y helechos gigantes. Entre las
variedades de palmeras existen algunas comestibles como la que produce el delicioso
palmito.
La selva de Amazonas también se encuentra poblada por bellas mariposas y una
diversidad de ofidios, entre los que se encuentran la cascabel y la shushupe (Lachesis
muta); esta última es una víbora muy venenosa, que llega a medir más de dos metros de
largo. En esta región también se puede encontrar algunos peces de agua dulce. Destaca la
gamitana, que alcanza hasta 80 cm de longitud; la doncella, bagre de grandes dimensiones
(llega a superar los dos metros) y sin escamas, pero de carne muy sabrosa; y el bocachico,
pez abundante en ríos y lagunas.
En la región serrana habita una multitud de aves, como el majestuoso cóndor andino,
gallinazos, tortolitas, palomas y perdices sudamericanas (Nothoprocta pentlandii custaleti).
Entre los mamíferos destaca el zorro de los Andes (de mayor tamaño que el de la costa), el
puma y en especial el venado gris (Cdocoileus peruvianus). Este último vive en la alta
montaña, hasta los 4 500 metros sobre el nivel del mar, destacándose en su fisonomía los
cuernos ramificados de los ejemplares machos. La vizcacha (Lagidium peruvianum), roedor
típico del Perú, de larga cola y color gris, habita también en las alturas andinas.
Vegetación
Gran parte del estado, está cubierto por inmensas selvas, por lo que la vegetación
debido al alto índice de pluviosidad, es la típica selvática. También hay sabanas de suelos
secos y sabanas de suelos húmedos. Más arriba y dependiendo de la altura, la vegetación se
hace más escasa, hasta llegar a más de 2.000 donde casi desaparece totalmente.
La vegetación es el conjunto de plantas o vegetales de un área determinada. También
se define la vegetación natural como la totalidad de formaciones constituidas por las plantas
nativas de un área. Los factores geográficos influyen o limitan la vegetación, de allí que en
Venezuela las diferencias paisajísticas, climáticas y topográficas de las regiones den origen
a una enorme variedad vegetal.

SUPERVIVENCIA EN EL DESIERTO
Al planear un viaje al desierto, siempre informa a alguien de dónde irás, la ruta que
tomarás y cuándo esperas volver. Apégate a tu plan. Lleva al menos 4 litros de agua por
persona por día de viaje.
Asegúrate que tu transporte está en buena condición. Revisa la batería, mangueras,
neumático de repuesto, correas de ventilador, herramientas necesarias, y combustible y
aceite de reserva. Otros repuestos y agua extra para el radiador son también importantes.
Mantente atento a las condiciones meteorológicas. Si te encuentras con una tormenta
de arena mientras manejas, sal del camino. Apaga las luces, y enciende las luces de
emergencia.
Antes de entrar en zonas arenosas prueba la firmeza del terreno.
Mientras estás allí, quédate en la sombra, o construye alguna sombra con cualquier
cosa para reducir la exposición a los rayos del sol.
No te sientes o acuestes directamente en el suelo. Puede estar 30 o más grados más
caliente que el aire.
No abandones el vehículo a menos que sepas qué ruta tomar para obtener ayuda.
Manténte vestido. Ayuda a mantener baja la temperatura del cuerpo, y reduce la tasa de
deshidratación. Cubre tu cabeza, Si no tienes un sombrero, improvisa con lo que sea.
Si debes caminar, descansa al menos 10 minutos cada hora. Si no estás preparado
físicamente, descansa hasta 30 minutos por hora. Busca la sombra, siéntate y levanta los
pies. Ajusta tus calcetines y zapatos. No te saques los zapatos. Puede que no puedas volver
a ponértelos por los pies hinchados.
 TIPOS DE DESIERTOS
Desierto arenoso es aquel que están compuesto principalmente por arena, que por
acción de los vientos conforma las dunas
Desierto pedregoso o rocoso es aquel cuyo terreno está constituido por rocas o
guijarros este tipo de desiertos suele denominarse con la palabra árabe hamada.
Desierto frío o nival en ellos la vida superior es muy difícil, pero la
evapotranspiración y la posibilidad de encontrar agua dulce es notoriamente mayor que en
la clásica noción de lo que es un desierto
Desierto polar son áreas con una precipitación anual de 100 a 200 mm y una
temperatura media del mes más cálido inferior a 10° C. Los desiertos polares del planeta
cubren casi 90 millones de km² y son principalmente lechos de roca o llanuras de grava.
Desierto hiperarido son zonas tan secas que no podrian llover por años escasea
mucho el agua. Temperatura entre 30 y 40 grados centígrados durante el día y de -10 a 0
grados centígrados durante la noche.
Desierto arido son zonas con precipitaciones anuales de 25 a 250 mm, abarcando el 16
% de la superficie terrestre
Desierto estepario son zonas semiáridas o esteparias que tienen una media de
precipitaciones de 250 a 500 mm anuales. Suelen estar situadas en los bordes de los
desiertos y abarcan alrededor del 15 % de la superficie terrestre del planeta

DONDE SE UBICA EL DESIERTO MAS FRIO DEL PLANETA

Si consiguiéramos adentrarnos en este inexpugnable lugar del planeta, un termómetro
de mercurio ordinario no nos serviría para medir la temperatura, aunque sí lo haría el rápido
descenso de nuestra temperatura corporal hasta los letales 28 grados. Se trata del punto
más gélido de la Tierra, localizado en una alta cordillera de la Antártida a 90 grados de
latitud.
Los datos recabados por los satélites de la NASA y la USGS en 2010 han revelado la
existencia de bolsas de aire a -93 grados Celsius.
Para determinar estos mínimos de temperatura, los científicos analizan la radiación
térmica emitida por la superficie terrestre, patente incluso en las zonas más frías. El equipo
detectó una graduación extremadamente baja en un tramo de casi 1.000 kilómetros a través
de las cordilleras antárticas más elevadas, especialmente entre Argos y Fuji, e incluso
temperaturas menores en algunas vaguadas. El sensor infrarrojo térmico (TIRS) a bordo del
satélite Landsat permitió cuantificar una temperatura exacta de -93 grados Celsius.
Las bolsas de aire frío se habrían generado a causa del calor irradiado por el suelo
durante varios días en los que el cielo se mantuvo despejado. Esta inhóspita temperatura
bate el récord de lugar inhabitado más frío de la Tierra, hasta el momento ostentado
por los - 89.2 grados registrados en 1983 en la estación de investigación rusa Vostok en
la Antártida oriental. Esta curiosa búsqueda se inició cuando los investigadores
descubrieron la existencia de grietas en las capas de nieve más superficiales, señal de un
descenso de las temperaturas invernales hasta el punto de provocar la contracción de dichas
capas.
 BÚSQUEDA Y RESCATE, SAR (por las siglas en inglés de Search and rescue), es
una operación llevada a cabo por un servicio de emergencia, civil o militar, para encontrar a
alguien que se cree que está perdido, enfermo, o herido en áreas lejanas, remotas o poco
accesibles.
Una operación de búsqueda y rescate militar cuando se realiza durante el combate se
denomina búsqueda y rescate de combate o CSAR (del inglés Combat search and rescue).
Cuando es civil se denomina rescate y protección civil

TIPOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Las labores de rescate regularmente son clasificadas por el ambiente en el que se
desarrollan, entre las principales destacan las siguientes:
 Rescate en Montaña
 Búsqueda y Rescate Urbano
 Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas
 Búsqueda y Rescate de Combate
 Rescate Marítimo por Aire
 Rescate en Zanjas
 Rescate en cuevas
Una modalidad de rescate que es utilizada casi en todos los escenarios es el Rescate
Vertical o Rescate con Cuerdas, en el que independientemente del terreno, se trabaja en un
plano vertical o inclinado, por lo que es imprescindible el uso de cuerdas o cables y toda
una gama de Equipamiento de rescate.

PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA
 QKP-1 Se utiliza frecuentemente para la búsqueda sobre el mar.
 QKP-2 Comienza en un punto determinado y se desarrolla colando sobre cuadrados
concéntricos en espiral.
 QKP-3 Se utiliza cuando se trata de explorar zonas rectangulares con un solo avión.
 QKP-4 Es un tipo de búsqueda que se emplea en los casos en que desaparece el
avión sin dejar rastro.
 QKP-5 La búsqueda de contorno permite efectuar una minuciosa exploración en
valles y montañas.
RESCATE EN MONTAÑAS
Tanto si la persona que hay que auxiliar en la montaña pertenece a nuestro grupo, como si
la ayuda la estamos proporcionando a cualquier otro montañista, los pasos a seguir para
realizar un rescate en montaña son los mismos y tienen como objetivo eliminar otros
posibles riesgos añadidos, el traslado de las víctimas a un lugar seguro, y proporcionar los
primeros auxilios para reducir los riesgos posteriores.
 Aplicaremos para ello un método llamado conducta P.A.S., siglas que hacen
referencia a las palabras proteger, alertar y socorrer, que se explican a continuación:
 Proteger: en primer lugar debemos proteger el lugar del accidente y a nosotros
mismos para evitar daños futuros. Esto se hace señalizando la zona y utilizando
chalecos reflectantes; en definitiva, hacernos visibles. A veces, como en casos de
aludes o desprendimientos, serán necesarias maniobras de movilización para
alejarse del peligro y alcanzar un lugar más seguro.
 Alertar: lo siguiente que hay que hacer es alertar a las autoridades pertinentes o los
servicios médicos sobre lo ocurrido; siempre que no podamos manejar la situación
solos hay que solicitar ayuda y escapar de la zona de riesgo lo antes posible. Para
esto se pueden utilizar teléfonos, radio, o incluso pitos y pistolas de bengalas. Los
teléfonos vienen preparados para contactar con los servicios de emergencia aún sin
tener cobertura. Hay que asegurarse de llevar la batería del dispositivo cargada, y al
llamar lo óptimo sería proporcionar los datos más relevantes, sobre todo la
localización. Es conveniente llevar un gas que muestre las coordenadas para así
retransmitirlas al equipo de rescate.
 Socorrer: por último hay que socorrer a la víctima. Una vez asegurada nuestra
integridad y habiendo solicitado ayuda, es momento de comenzar a tratar al
accidentado. Solamente se movilizará al herido si es estrictamente necesario, es
decir, si en la zona existen peligros tales como exposición al frío, desprendimientos,
etcétera. Dependiendo de la causa de la lesión, si es rotura de un hueso, hipotermia
o una herida, se aplicarán unas medidas de primeros auxilios u otras. Si es
necesario, comenzaremos maniobras de reanimación cardiopulmonar lo antes
posible y sin parar hasta que llegue la ayuda.

SEÑALES DE AUXILIO DIURNAS
Señales con humo y fuego
El fuego es una de las mejores formas de señalar nuestra posición para que nos
rescaten. Debemos tener en cuenta que tres señales iguales, del tipo que sean, serán siempre
interpretadas como un mensaje de SOS; por tanto si tenemos suficiente combustible
deberemos hacer tres fuegos.
Hay que preparar tres montones de leña en un lugar claro y elevado cerca de nuestro
campamento y tenerlas listas para encender el fuego en caso de que pase un avión o un
equipo de rescate. Debemos preparar abundante yesca para que los fuegos prendan con
facilidad y rapidez. Para ayudar a encenderlas podemos impregnar un paño en gasolina y
añadirlo a la yesca, pero nunca echar ningún líquido inflamable directamente al fuego, pues
el riesgo de que las llamas nos alcancen es altísimo. Antes de encenderlo debemos retirar
del entorno cualquier recipiente con líquido inflamable. Si es posible, deberemos cubrirlas
para que permanezcan secas hasta el momento de utilizarlas.
De noche se verán mejor las llamas, pero durante el día es más visible el humo. En
función de nuestras necesidades podemos obtener humo negro echando en el fuego paños
impregnados en aceite de motor o quemando ruedas u otros objetos de goma. Para obtener
humo blanco echaremos sobre el fuego hojas, hierbas verdes, musgo o helechos.
El humo negro es más visible e días nublados o si nos encontramos en un lugar
nevado o en el desierto; el blanco será más visible en un bosque y en días despejados.

Señales tierra-aire

Podemos hacer una gran señal sobre el terreno con elementos que contrasten con el
fondo y que la hagan claramente visible. Por ejemplo podemos escribir en un claro “SOS”.
Sobre una pradera verde podemos preparar la señal cavando una fosa y mantener la
tierra amontonada en los bordes para aumentar el efecto de la sombra.
Para que sea perfectamente visible desde el aire, las letras o símbolos que empleemos
han de tener al menos unos 10 metros de alto y una separación de unos 3m.

Señales con espejos (heliógrafo)

Cuando hace sol, utilizar un espejo para hacer señales es eficaz a muchos kilómetros
de distancia, pero debemos hacerlo correctamente. Necesitaremos una superficie reflectante
por las dos caras, como un trozo de lata, a la que le haremos un agujero en el centro.
Mirando por el agujero apuntaremos al avión en el cielo con el heliógrafo a un palmo
de nuestro rostro. En la cara reflectante que tenemos ante nosotros veremos el punto de luz
del sol que entra por el agujero y se refleja en nuestra cara o nuestra ropa. Debemos ahora
mover el heliógrafo hasta introducir dentro del agujero ese punto que vemos reflejado sin
dejar de ver el avión por dicho agujero.
Los simples destellos llamarán la atención, pero será más eficaz si transmitimos la
señal SOS en alfabeto morse que son tres puntos seguidos de tres rayas y tres puntos de
nuevo “…---…”
LETRAS UTILIZADAS COMO SEÑALES SOS

Esta señal significa socorro para todo el mundo independientemente del lugar de la
tierra en el que estés y no proviene, como muchos creen, de la expresión ‘Salvar nuestras
Almas’ –Save Our Souls, o como también se ha supuesto "Save our Ship" - Salven nuestro
barco
En 1906 se establecieron estas tres letras como la secuencia para indicar una señal de
socorro, únicamente porque en el Código Morse (que era lo único que entonces se podía
utilizar además de las banderas) se expresaba de una forma muy clara como tres puntos tres
rayas y otros tres puntos. La verdad es que no se trata de tres letras separadas que haya que
transmitir con pausas entre cada letra (tres pulsos cortos - pausa - tres pulsos largos - pausa
- tres pulsos cortos), sino de un único código continuo.
Fue en la conferencia internacional en Berlín cuando se aprobó utilizar SOS en
sustitución a CQD utilizada anteriormente y que indicaba "Como Quickly Distress" - Venid
deprisa problemas
 "May Day", es un código de emergencia, también utilizado internacionalmente, que si
responde a un acrónimo establecido en 1923 y que proviene de la lengua Francesa:
“M’aider” que quiere decir ‘Ayudanme’ y debe pronunciarse como "medé" no como
"meidei".
En muchos casos es utilizada como llamada de socorro, por ejemplo en la marina mercante,
las fuerzas policiales, la aviación, las brigadas y las organizaciones de transporte. Aunque
su verdadera significado hecha tres veces significa peligro inminente y grave que requiere
ayuda inmediata.

USO DE UN ESPEJO DE SEÑALES

Espejos u objetos brillantes
En un día soleado, un espejo es su mejor dispositivo de señalización. Si usted no tiene un
espejo, puede pulir algo plateado, la hebilla de su cinturón, o un objeto similar que refleja
los rayos del sol. Practique el uso de un espejo o un objeto brillante para la señalización, no
espere hasta que usted lo necesita. Si usted tiene un espejo de señal CK314 siga las
instrucciones del reverso.
Use el espejo de la señal incluye un cordino o una cadena para poder colgar alrededor de
su cuello para que esté listo para su uso inmediato. Sin embargo, asegúrese de que el lado
de vidrio es contra su cuerpo para que no parpadee.

PRECAUCIÓN
•No dirigir el haz en la cabina del avión durante mucho tiempo ya que puede dañar al
piloto.
En zonas con niebla baja, el espejo de señales puede hacer que sea difícil para un piloto
detectar señales de un objeto al parpadear. Por lo tanto, si es posible, llegar al punto más
alto de su área. Si no puede determinar la ubicación de la aeronave, dirigir el flash de su
señal en la dirección del ruido de las aeronaves.
Nota: Los pilotos han informado de ver destellos de espejos hasta 160 kilómetros [99
millas] de distancia en condiciones ideales.

QUÉ ES UNA LUPA

La lupa es un instrumento óptico que consta de una lente convergente de corta
distancia focal, que desvía la luz incidente de modo que se forma una imagen virtual
ampliada del objeto por detrás de una. Una lente convergente puede conseguir que la
imagen de un objeto se vea ampliada, y, por lo tanto, verla bajo un ángulo aparente mayor.
Puede interpretarse su funcionamiento a través de la imagen virtual y aumentada que
produce; pero su correcto uso (ha de estar justo delante del ojo, y el objeto ha de estar en el
foco de la lente, para obtener una imagen en el infinito y una visualización relajada, al no
estar trabajando los músculos ciliares para enfocar al infinito) sugiere otro razonamiento:
puesto que el tamaño apreciado depende del de la imagen final en la retina, dada por el
sistema óptico completo (lupa más ojo), lo que permite la lupa es obtener un aumento
angular. El máximo tamaño angular se consigue acercando el objeto al ojo, pero este es
incapaz de enfocar a distancias más cercanas del punto próximo. La lupa, superpuesta al
ojo, permite acercar éste, de forma que el objeto subtienda un mayor ángulo.
Las lupas pueden ser de distintas curvaturas, y proporcionalmente, la lente puede tener
cierto grado de magnificación. Generalmente, las lupas de mayor diámetro son más
potentes (menor distancia focal), ya que permiten una mayor curvatura de sus superficies,
al ser necesariamente el cristal estrecho en la periferia y grueso en el centro.
La lupa eléctrica o electro-lupa es utilizada en ingeniería moderna (naval, aeronáutica,
nuclear...) desde principios del siglo XX.
La lupa a menudo se suele usar además como elemento para encender un fuego,
haciendo que entre luz solar a través de la lupa. Esto se puede considerar una buena forma
de iniciar un fuego, debido a que no se gasta como un mechero o un pedernal y solo se
requiere de luz solar.
COMO SU UTILIZA UNA LUPA
Es un instrumento que se usa para ver mas de cercas las cosas o también se usa para
poder ver insectos o cualquier otros animales.
se utiliza para poder observar algo que es demasiado pequeño y pues no alcanzas muy
bien a observar a simple vista para eso se utiliza también se utiliza para poder quemar papel
si pones la lente al sol y debajo una papel pues lo quemas y te diviertes un rato

EMPONZOÑAMIENTO OFÍDICO
Los accidentes producidos por mordedura de serpientes, van a depender de las
características propias del veneno, de la especie, del grado de agresividad, de los hábitos, de
las posibilidades de contacto de la población con los ofidios y por sobre todo, de las
precauciones que se tomen en todo momento.
En caso de un emponzoñamiento, la identificación del ofídio que causa el accidente va
a ser esencial para evaluar la gravedad de la situación y hacer el diagnóstico adecuado que
contribuya a que los primeros auxilios y la terapia final sean los más indicados y por ello
los más efectivos. La característica del veneno va a determinar la gravedad del cuadro.

SIGNOS Y SINTOMAS DEL EMPONZOÑAMIENTO

Los estudios sobre los tipos de veneno en Venezuela, están referidos a sólo dos (2)
familias de serpientes.
A. FAMILIA VIPERIDAE:
Cada género de la Familia Viperidae: Bothrops, Crótalus y Lachesis, tienen a través de
su mordedura, un efecto diferente en el paciente, así como también en sus modos de acción
y por consiguiente diferentes tratamientos para cada uno de ellos.
Género Bothrops (Tigra Mariposa, Macagua, Mapanare, Mapanare Verde:
La mordedura de serpientes del género Bothrops en la medida que se agrava el cuadro
produce:
- Intenso dolor en el paciente, que va aumentando progresivamente hasta hacerse
intolerable.
- Herida sangrante. Se produce rápidamente una hinchazón local, formada por el derrame
interno de los vasos capilares (Edema Equimótico).
- La muerte de los tejidos de la piel (necrosis), forma una masa de tejidos gangrenados.
- El cuadro se intensifica a las 4 ó 6 horas del accidente. Su efecto es irreversible, cuando el
tejido ha sido destruido. La muerte proviene en forma tardía, si la mordedura no es en un
vaso sanguíneo.
Nombre técnico de la acción del veneno: efecto proteolítico y coagulante con
agotamiento del fibrinógeno.
Género Crótalus (Cascabel, Cascabel Enana):
La mordedura por serpientes del género Crótalus produce:
- Intenso dolor que tiende generalmente, a ir disminuyendo.
- Se produce una hinchazón no equirnótica.
- Actúa directamente sobre el sistema nervioso provocando caída de los párpados (Ptosis
Palpebral) y estrabismo.
- Destruye los glóbulos rojos, provocando finalmente insuficiencia renal.
- Paralización de la musculatura intercostal y del diafragma. Esto se traduce en
insuficiencia respiratoria y en su estado avanzado la paralización total del sistema
respiratorio; lo que provoca la muerte por asfixia mecánica, si el paciente no es ventilado a
tiempo. Este efecto es reversible si hay atención temprana.
Nombre técnico de la acción del veneno: efecto neurotóxico - hemolítico.
Género Lachesis (Cuaima, Concha é Piña):
La mordedura por serpientes del género Lachesis produce:
- Dolor agudo, herida sangrante y desgarrante, debido a los poderosos dientes de estas
serpientes.
- Edema equimótico, pudiéndose presentar algunos síntomas de afecciones neurotóxicas,
- En estado avanzado, hay necrosis que puede requerir amputación del miembro afectado.
Nombre técnico de la acción del veneno: proteolítico, coagulante y
moderadamente neurotóxico.
B. FAMILIA ELAPIDAE:
En Venezuela contamos con un solo género representante de esta familia, como lo es el
Micrurus.
Género Micrurus (Coral):
La mordedura por serpientes de este género produce:
- Dolor leve y de poca duración, ocasionado por una mordedura a veces imperceptible,
- La herida es poco notable. Se produce un adormecimiento (hormigueo) en la zona
afectada.
- Aumento de la secreción salival(sialorrea).
- Inflamación(edema) de la glotis, que va a obstruir el paso del aire a los pulmones.
- Parálisis del diafragma y otros músculos que intervienen en la respiración, lo que sumado
al efecto anterior provoca en pocas horas la muerte por asfixia mecánica.
Nombre técnico de la acción del veneno: efecto neurotóxico.

CULEBRAS
 Los colúbridos o culebras (Colubridae) son una familia de serpientes. Incluye
aproximadamente unas 1800 especies. Tienen una distribución cosmopolita. Vulgarmente
se denomina culebra a todo ofidio inofensivo para el hombre aunque realmente sólo es
apropiado para los miembros de esta familia, que no es un grupo natural, y en algunos
países de Sudamérica, se denomina culebra a todas las especies comunes de ofidios,
excluyendo a las más grandes

DIFERENCIAS ENTRE CULEBRAS Y VÍBORAS

En España sólo encontramos dos tipos de serpientes: las culebras y las víboras. Las
víboras (Vipera aspis, Vipera latastei y Vipera seoanei) son todas ellas venenosas, y su
veneno puede llegar a ser bastante peligroso (aunque si las comparamos con víboras de
otras regiones, las españolas son de las menos peligrosas). Sin embargo, las culebras no
presentan en su mayoría una mordedura venenosa, y aquellas que sí disponen de veneno
(tan sólo Malpolon monspessulanus y Macroprotodon cucullatus ), éste es tan débil, que no
supone ningún riesgo.
Así pues, las culebras no han tenido más remedio que parecerse a las víboras, con tal
de que sus depredadores las confundan y las dejen en paz. ¿Y cómo podemos distinguirlas?
Realmente no es complicado diferenciarlas, pero las condiciones en las que las
encontramos no facilitan demasiado su observación.
Distinguir una de otra por los dibujos o el color de su piel es muy complicado, así que
a la hora de intentar identificar de que se trata nos fijaremos principalmente en los
siguientes aspectos:
Los ojos: las culebras tienen los ojos grandes y con la pupila redonda (como las
personas), mientras que las víboras tienen los ojos más pequeños y con la pupila ovalada y
vertical (como los gatos).
Otros aspectos interesantes a conocer, son que las culebras son mas largas, rápidas y
huidizas, pero si se las acorrala pueden tratar de asustar a su agresor haciéndose pasar una
víbora, enroscándose, silbando y amenazando (teatro y el bueno...cómo diría Mou). Por
otro lado, las víboras son más rechonchas y pequeñas, a la par que más ofensivas.Si bien es
cierto que en general, las víboras disponen de una cabeza triangular y las culebras tienen
una forma más ovalada, éste no es un aspecto del cual fiarse, ya que la culebra viperina
(Natrix maura) es muy fácil de confundir, basándose en este aspecto, al disponer de una
cabeza triangular que imita a las víboras, incluso al estar acorralada tratará de asustarnos
lanzando ataques rápidos pero con la boca cerrada, con lo cual todo queda en un golpecillo
y un susto. Otras culebras, aunque inofensivas en cuanto a veneno, tienen muy mal carácter
y te muerden con fuerza, pero apenas llegan a arañar la piel, salvo que estiremos de ellas.
En caso de mordisco lo mejor es dejar que ellas mismas se suelten. También hay que
destacar a la mayor de nuestras culebras, la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).
Ésta posee veneno, pero no en los colmillos, como las víboras, sino en unos dientes
situados muy al fondo de la boca, por lo que habría que meterle el dedo en la boca para que
nos hiciera daño. Incluso así, su veneno es muy poco activo, y no correríamos ningún
peligro.
Las Serpientes venenosas en Venezuela
Existen más de 198 especies de serpientes en Venezuela, de las cuales apenas un 20%
son consideradas serpientes que producen emergencias médicas para el ser humano. Entre
estas serpientes están dos familias involucradas: Elapidae y Viperidae.
La familia Elapidae: existen 18 o más especies en el país y comprende las conocidas
serpientes de coral, su veneno es considerado como uno de los más letales, pero al mismo
tiempo son muy escasos los accidentes, ya que la mordida acontece cuando la persona
manipula el animal, y suceden en los pliegues de las manos o en zonas donde la muy
pequeña boca de animal pueda morder e inyectar su veneno.
Entre estas serpientes de Coral tenemos algunas muy comunes como la “Coral llanera”
(Micrurus isozonus), esta es la de mayor tamaño y en muy común ya que se encuentra en
casi todo el país. También está la “Coral rabo de candela” (Micrurus mipartitus ssp) la cual
se encuentra en la cordillera central y andina siendo una de las más agresivas, al igual que
la más pequeña de las serpientes de coral que comúnmente le llaman candelilla (Micrurus
dissoleucus dissoleucus) de igual forma muy agresiva, sin embargo, la frecuencia de
accidentes por Micrurus son escasos.
Uno de sus comportamientos defensivos más notables, es el de levantar su cola
aplanada en forma de resorte y esconde su cabeza debajo de su cuerpo de manera de
protegerse, no lanza a morder a menos de ser provocada y tiende a ser un animal muy
escurridizo y gran escapista, la dieta de estas serpientes en su mayoría son las serpientes
pudiendo ser de la misma especie inclusive.
La familia Viperidae: comprende a las serpientes venenosas las cuales corresponden a
las Mapanares, Cascabeles y la Cuaima, estas son de extrema peligrosidad no solo por su
condición de ser serpientes venenosas, sino también por su comportamiento sumamente
agresivo sobre todo en las Mapanares, al mismo tiempo su conservación y la de las demás
serpientes es de alta importancia ya que gracias a su veneno hoy en día se desarrollan
medicamentos, a pesar de ser peligrosas las cascabeles se podría catalogar con una
serpiente noble, ya que ella nos anuncia su presencia con su cascabel cuando estamos cerca
de ella o cuando se siente amenazada, de igual manera las mapanares y la cuaima agitan su
cola en señal de alerta.
Estas serpientes mapanares normalmente se les suele encontrar a las orillas de los
riachuelos cuando están en estado juvenil, ya que en estas orillas consiguen su principal
alimento en esta etapa de vida alimentándose principalmente de ranas y algunos lagartijos,
de adultos tienden a comer presas más grandes principalmente roedores, aves etc. Entre las
especies más relevantes se encuentra la Tigra Mariposa (Bothrops venezuelensis),
Mapanare Guayacán (Bothrops asper), Mapanare del Sur (Bothrops atrox) Saltona
(Porthidium lansbergii rozei) entre otras.
En el caso de las cascabeles están ampliamente distribuidas en el país, se le encuentra
en zonas bajas, así como en montaña, como por ejemplo la cascabel común (Crotalus
durissus cumanensis) la cual predomina en todo el país, también existen otras subespecies
cuya condición es endémica como por ejemplo la cascabel negra (Crotalus durissus
pifanorum) y la cascabel de Uracoa (Crotalus durissus vegrandis), las cuales se encuentran
en Guárico y Monagas respectivamente. Estas serpientes son de actividad nocturna y son
una pieza fundamental en el control natural biológico de roedores y otras plagas.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE MORDEDURA DE SERPIENTE

VENENOSA
1.- Una mordedura de serpiente venenosa es una EMERGENCIA médica que necesita
atención profesional inmediata, por lo que los primeros auxilios, deben administrarse al
mismo tiempo que la preparación del traslado del paciente a un Centro Médico Asistencial
más cercano.
2.- Los objetivos del tratamiento son:
.- Retrasar la expansión del veneno como sea posible.
.- Neutralizar el veneno que permanece en el cuerpo.
3.- No pierda la calma, entre el 20% y el 50% de las mordeduras de serpientes venenosas
no son mortales o causan poco daño.
4.- Indispensable identificar a la serpiente atacante para saber que tipo de suero se debe
utilizar. Tratar de matar al animal y llevarlo junto al paciente para que pueda ser reconocido
fácilmente, por lo que NO DEBE DESTRUIRSE TOTALMENTE HASTA QUEDAR
IRRECONOCIBLE.
5.- Observar las marcas de las mordeduras, si presenta una, dos o más heridas puntiformes,
si hay dolor, supuración, hinchazón progresiva, hemorragia, ennegrecimiento de la zona de
la mordida, se puede pensar que es venenosa.
NOTA: Si no existe ninguno de estos síntomas, la mordedura no ha sido venenosa. En este
caso lave bien y desinfecte la herida.
6.- Acostarse cómodamente e inmovilizar el paciente mientras se hace su traslado a un
Centro Médico Asistencial. Si la mordedura es en alguna extremidad, inmovilizarla.
7.- Si la mordedura es de Cascabel o Coral aplicar un torniquete plano (Ejemplo: Con una
correa), sin apretar demasiado.
8.- Limpiar y desinfectar bien las heridas.
9.- No agrandar las heridas.
10.- Tratar de extraer la mayor cantidad de veneno succionado a través de las mismas
heridas, utilizando para ello una tela plástica, un tiraleche, ventosas, o extractores de
cualquier tipo. De esta forma se puede extraer hasta un 30% del veneno inyectado.
IMPORTANTE: Nunca succionar con la boca directamente.
11.- Si la serpiente atacante es muy grande y se sabe que puede haber mucho veneno
todavía en el cuerpo, se debe tratar de extraerlo haciendo dos cortes en la piel a no menos
de un centímetro de las heridas de los colmillos (NUNCA SOBRE ELLAS), de
aproximadamente 1 cm, de largo y ½ cm. de profundidad. Siempre entre las heridas y el
corazón (Sentido próximal). Estas se deben hacer en el sentido de la fibra del músculo para
evitar mayores daños. Succionar todo el veneno que sea posible a través de estos cortes.
 IMPORTANTE: Esto es recomendable cuando el traslado pase más de cuatro (04)
horas.
12.- Aplicar hielo (Crioterapia) en la herida.
No retirarlo hasta la aplicación del suero antiofidico. Sirve para calmar el dolor.
IMPORTANTE: No utilizar en caso de Mordeduras de Mapanares.
13.- Suministrar buena ventilación e hidratación.
14.- Suministrar antibióticos para evitar infecciones. (Ejemplo: 400.000 U.I. de Penicilina).
Cubrir la herida con pomada antibiótica.
15.- De tener a mano, suministrar:
a) Sobredosis de vitaminas A, B, C, y K.
Analgesicos y tranquilizantes, evitando sobredosis o drogas depresivas.
c) Antialérgicos
d) Coramina.
e) 1cc. de Adrenalina.
16.- Si se tiene, suministrar el suero antiofidico (vía Intramuscular), siguiendo los
siguientes pasos.
PRUEBA DE ALERGIA AL SUERO: Mezclar una gota de suero antiofidico con 9
gotas de agua. Aplicar una gota de esta solución en el ojo y esperar 15 minutos. Si se irrita,
arde o duele, el paciente es alérgico, por lo tanto el suero debe inyectarlo un médico.
IMPORTANTE: En caso de emergencia, se puede intentar "Desensibilizar" al
paciente de la siguiente manera: Inyectar 0,5 cc., 1 cc., 2 cc., 4 cc., 8 cc., y así
sucesivamente cada 15 minutos.
Es indispensable el suministro de 1 cc. de Adrenalina y Antihistamínico.
SITIO DE APLICACION DE LA INYECCION:
Aplicarla en la nalgas.
APLICACION DEL SUERO ANTIOFIDICO:
Retirar torniquetes, hielo, etc.
Suministrarlo vía intramuscular.
Solo si se sabe como, suministrarlos vía intravenosa.
No inyectar la zona afectada.
Todo suero antiofidico indica su poder neutralizante, por lo que se debe seguir las
instrucciones en cada caso.
SUMINISTRAR LAS SIGUIENTES DOSIS:
DOSIS
SERPIENTE SUERO
APROXIMADA
Para neutralizar
MAPANARE ANTIBOTHOPICO utilice 150mg de
suero.
Para neutralizar
CASCABEL ANTICROTALICO utilice 130mg de
suero.
 Para neutralizar
CUAIMA ANTILACHESICO utilice 170mg de
suero.
Para neutralizar
CORAL ANTIMICRURICO utilice 50mg de
suero.

ALGO QUE SE DEBE RECORDAR

1.- Diferir el tratamiento, hacerlo inadecuadamente o apelar a brujerías, solo conducen a la
perdida de tiempo, lo que puede ocasionar consecuencias fatales.
2.- Use el suero solamente cuando tenga seguridad de que la mordedura la ocasionó una
serpiente venenosa y que ésta inyectó veneno.
3.- No le de importancia a síntomas imaginarios como: mareos, vista nublada o leve dolor.
Si no hay síntomas reales no aplique el suero y deje el paciente en observación.
4.- Si dos (02) horas después de suministrar el suero no disminuyen los síntomas, repita el
tratamiento. Es preferible un exceso de suero que emplear muy poco.
5.- En caso de Mordedura de Coral nunca espere a que aparezcan los síntomas.
6.- Las mordeduras de serpientes semiponzoñosas deben ser tratadas, de ser necesario, con
terapia antialérgicas. Nunca con suero antiofidico.
7.- El 90% de las serpientes NO SON VENENOSAS y el 50% de las mordeduras
venenosas no llegan a hacer daño. Debido a su importante papel ecológico SE DEBE
EVITAR SU MATANZA.
OBSERVACION:
Nuestra experiencia nos indica que nunca debe molestarse a un animal de este tipo, ni
mucho menos proceder a matarlo pues su instinto de supervivencia lo obligara a dos cosas:
Primero ESCAPAR y Segundo DEFENDERSE.
¿COMO..?, Muy simplemente mordiendo al que se ponga a su alcance. Recuerde estas
serpientes se pueden enrollar y se arman para atacar logrando saltar varios metros de
distancia. Lo mejor es dejarlas quietas y tomar otra dirección contraria a la serpiente.

CÓMO ACTUAR ANTE LA PICADURA DE ALACRÁN

Muchos insectos y animales contienen veneno que inoculan en las personas a las que
pican. Algunos tienen efectos letales y el lesionado que no es atendido oportunamente
puede morir en poco tiempo, por lo que en todos los casos es conveniente acudir al centro
de salud más cercano.
El alacranismo ocupa uno de los primeros lugares en muerte provocada por piquetes de
animales ponzoñosos.
Si el piquete fue provocado por un alacrán o escorpión, Las señales de alarma son:
dolor agudo, hinchazón, hormigueo e insensibilidad en la parte afectada, calentura, dolor de
estómago, dificultad para hablar, ataque o convulsiones, dificultad para respirar, pérdida del
conocimiento.
– Lleve al lesionado de inmediato al centro de salud más cercano para que le pongan el
suero antialacrán.
– Mantenga la zona de la lesión por debajo del nivel del corazón y evite que la persona
corra, para controlar que el flujo de sangre aumente y el veneno se disperse rápidamente en
el organismo.
– Coloque de inmediato un vendaje por arriba o atrás de la lesión, sin apretar mucho y
aflójelo cada media hora.
– Aplique hielo de inmediato en el lugar de la lesión.
– Si la persona perdió el conocimiento o no respira, dele respiración artificial boca a boca.

PRIMEROS AUXILIOS POR PIQUETE DE ABEJA O ABISPA

Hay insectos cuyos venenos pueden ser mortales, como el de la araña viuda negra, las
tarántulas y en algunos casos las avispas y abejas.
En todo caso busque ayuda médica inmediata y mientras lo hace:
Si el piquete es de abeja, avispa o avispón las señales de alarma son: dolor, ardor, comezón,
hinchazón. En caso de reacción alérgica puede causar asco, dificultad para respirar, pérdida
del conocimiento e inflamación.
– Si hay aguijón sáquelo rápido, raspando lateralmente con la uña o un cuchillo sin filo. No
use pinzas ni pellizque el aguijón, no rasque, ni frote, ni dé masaje en el lugar del piquete,
ya que se puede incrustar más o romper y quedar una parte adentro.
– Aplique hielo en la zona afectada, envuelto en un trapo.
– Ponga en reposo al lesionado y dele abundantes líquidos.
– Si persisten las molestias, traslade inmediatamente al lesionado al centro de salud más
cercano.

Qué hacer cuando pican a una persona:

Debe quedarse alguien con la víctima para asegurarse que no tiene una reacción alérgica
grave
Lavar la zona de la picadura con agua y jabón
Puede extraerse el aguijón con una gasa aplicada sobre la zona o raspando con la uña. No
apriete el aguijón ni emplee pinzas para extraerlo; ello podría producir que penetrara más
veneno bajo la piel y se lesionara también el músculo.
Aplicar hielo para reducir la hinchazón
No se rasque la picadura. Ello solo produce mayor hinchazón y más picor, lo cual aumenta
el riesgo de infección.
Reacciones alérgicas a las picaduras de abeja
Las reacciones alérgicas a las picaduras de abeja pueden ser mortales. Las personas con
alergias conocidas a las picaduras de insecto deberían llevar siempre un equipo de urgencia
antialérgico y llevar una identificación médica, un brazalete, un colgante, etc., informando
de su alergia. Para disponer de ello, consulte con su médico.
Existen varios signos del desarrollo de una reacción alérgica a una picadura de abeja.
Hay que buscar signos de hinchazón que aparecen en otras zonas del cuerpo lejos de la de
la picadura, por ejemplo en la cara o el cuello. Hay que comprobar si existe dificultad para
respirar, estornudos, mareos o una caída de la presión arterial. Si se presenta alguno de
estos signos, hay que llevar a la persona inmediatamente a un servicio de urgencias. La
hinchazón, el enrojecimiento y el endurecimiento del área de la picadura son normales.
Existen tratamientos para reducir el dolor de la picadura, de manera que puede ser una
buena decisión, llevarlos junto al botiquín de primeros auxilios. También existen repelentes
de insectos para prevenir sus picaduras.
Las ropas de colores claros atraen menos a las abejas que las ropas de color oscuro
· Raspe el aguijón de la zona donde le ha picado la abeja. No lo apriete ni lo estire para
sacarlo
· Las personas con reacciones alérgicas graves a las picaduras de los insectos debería
llevar un brazalete de identificación y llevar un equipo de primeros auxilios antialérgico si
es necesario
CONSTRUCCIÓN DE UN REFUGIO
La función principal del refugio es protegernos de los peligros de medio ambiente. Un
calor extremo puede producir un síncope o un golpe de calor; por el contrario, el exceso de
frío produce hipotermias y congelaciones. En las zonas pantanosas nos pueden devorar los
mosquitos y si nos calamos hasta los huesos mientras dormimos podemos coger una
pulmonía, aparte de la incomodidad, la ausencia de descanso y el golpe contra nuestra
moral que esto supone.
Un buen refugio, además de protegernos de los elementos anteriores, proporciona
comodidad, seguridad y firmeza psicológica.
El tipo de refugio que construyamos dependerá de nuestras necesidades, del tiempo
que vamos a permanecer en ese lugar y de las herramientas de las que dispongamos.
Siempre deberíamos incluir en nuestro equipaje al menos una buena navaja, un cuchillo de
monte y una lámina de plástico de 2x2 metros o similar que ocupa y pesa poco y nos
proporciona un techo impermeable. Si el peso no importa, también podemos incluir un
hacha pequeña o un machete.

EMPLAZAMIENTO
Evidentemente, buscaremos en lo posible un lugar seco y al abrigo del viento, lejos de
aguas estancadas o pantanos para evitar que nos devoren los mosquitos, aunque una fuente
cercana o un pequeño curso de agua sería ideal.
Es aconsejable, para minimizar los riesgos, huir de las orillas de los ríos, pues puede
sorprendernos una crecida, incluso en tiempo soleado, por la rotura de una presa formada
de manera natural a causa de la acumulación de ramas, como sucedió no hace mucho en un
camping español, que quedó arrasado en cuestión de pocos minutos. La gente murió dentro
de sus vehículos y caravanas, que fueron arrastrados por la fuerza de la corriente. Lo mismo
se puede decir de los cauces secos de los ríos, que con una tormenta pueden convertirse en
torrentes antes de que nos demos cuenta.
 También se desaconseja acampar bajo los árboles por el riesgo de que nos caiga una
rama encima. Reconozco que yo me salto esta norma con frecuencia, pues los árboles
protegen del rocío. Si decides hacer como yo, fíjate bien que no tenga ramas secas que
supongan un riesgo pata ti. Evita también los lugares con peligro de desprendimiento de
rocas o riesgo de aludes de nieve.
Es importante prestar atención a los alrededores para no darnos cuenta, una vez
terminada nuestra construcción, de que tenemos un hormiguero o un avispero como
vecinos.
REFUGIO
Refugio es un concepto que tiene su raíz etimológica en el vocablo latino refugĭum.
Puede tratarse del espacio o de la construcción que permite refugiarse (guarecerse,
cobijarse). Por ejemplo: “Cuando se desató la tormenta, tuvimos que buscar un refugio
para protegernos”, “El explorador construyó un refugio con ramas, piedras y hojas y pasó
allí más de diez días”, “Mi dormitorio es mi refugio: en él me dedico a leer, a escuchar
música y a reflexionar”.

TIPOS DE REFUGIOS
Vehículo
Si nos encontramos en una situación de supervivencia real por haber sufrido un
accidente y nuestro vehículo aún está habitable, puede constituir un buen refugio. De lo
contrario prestemos atención al material que lleva dentro y que podría servirnos. Los
periódicos son un buen aislante; si disponemos de ellos utilicémoslos para cubrir las
ventanas y protegernos mejor del frío. Si necesitamos hacer fuego y no disponemos de
cerillas ni mechero podemos empapar con gasolina un trozo de tela, de papel, de esponja de
los asientos, etc. y hacer chispas sobre él cruzando los terminales de la batería. Si
quemamos o añadimos aceite de motor al fuego conseguiremos un humo negro y denso
excelente para hacer señales.
Refugios naturales
Son refugios cuya construcción requiere poco o ningún esfuerzo por nuestra parte. Se
improvisan en hendiduras y oquedades de rocas, cuevas, formaciones del terreno y de la
vegetación. Una hendidura en una pared rocosa que nos proteja de la lluvia y el viento y no
ofrezca riesgos de desprendimientos es ideal. Sólo tendremos que preocuparnos de
construir un lecho seco y confortable.
Refugios improvisados
Son los que construimos con los materiales que encontramos en la naturaleza o que
llevamos en nuestro equipaje.
Refugio con una lámina de plástico. Si disponemos de una lámina de plástico
suficientemente grande podemos improvisar un refugio tendiendo una cuerda entre dos
árboles y colocando la lámina como una tienda de campaña clásica. En los extremos
envolveremos unas piedras que luego sujetaremos con unas orquillas de madera o las
anudaremos y las afirmaremos con cuerdas y piquetas improvisadas con unos palos de
madera resistente. Si cavamos una zanja alrededor evitaremos que nos anegue el agua en
caso de tormenta.
Refugio con un bote salvavidas. Un bote salvavidas vuelto del revés y elevado por un
lateral con ayuda de unos palos constituye un refugio excelente. Cobertizo. Es
probablemente el más clásico de los refugios de supervivencia. Utiliza un armazón de
madera, pero si utilizamos uno o dos árboles como columnas nos ahorraremos mucho
trabajo y el refugio ganará en solidez. En climas fríos utilizaremos un fuego para
calentarnos y un reflector de troncos detrás para aprovechar mejor el calor. Por ello es
importante tener en cuenta la dirección del viento si no queremos terminar ahumados. El
techo lo cubriremos de materia vegetal. En algunas zonas es fácil encontrar grandes hojas
con las que construir un techo impermeable ensamblándolas a modo de tejas. También se
pueden improvisar tejas con trozos de corteza. Si no, un techo de hierba seca y paja, si es lo
suficientemente grueso, también nos proporciona cierta impermeabilidad.
Refugio con un árbol caído.
Hay que cortar algunas ramas para hacer una oquedad en la copa caída. Es un refugio
acogedor y, si el árbol es frondoso, nos protegerá del viento, pero no de la lluvia.
Refugio con soporte de ramas en forma de A. Es otro refugio clásico y que ofrece
mayor abrigo que el cobertizo. Se construye con un armazón de palos que adoptan la forma
de una tienda de campaña canadiense tradicional o de una A. Se cubre con una capa de
hojas grandes a modo de tejas, y por encima de éstas una capa de hierba, hojarasca, ramas
que no perforen las tejas para evitar que el viento nos levante el techo.
Refugio de tronco. Es un tipo de refugio únicamente apropiado para pasar cortos
periodos de tiempo porque no suele ser muy cómodo, a no ser que el tronco posea un gran
diámetro. Consiste en un sencillo cobertizo que se realiza apoyando una serie de ramas
sobre un tronco caído y cubriéndolas con los materiales indicados anteriormente.
El lecho
Es una parte fundamental de nuestro refugio. Debe de ser blando, seco, horizontal y
caliente (excepto en el desierto, que será fresco). Esto lo lograremos escogiendo bien el
emplazamiento (huir de zonas con humedad), quitando los palos y piedras que pueda haber
en el suelo, y aislándonos bien de éste con hojarasca, helechos, ropa, etc

NUDOS
 Aquí hablaremos de la CABUYERIA, por si no te suena de nada esa palabra, te diré
que la cabuyería es el arte de hacer nudos. Un arte que en algunas circunstancias puede
incluso salvarnos la vida. Es por ello una técnica de supervivencia pues nos podemos ver
envueltos en innumerables situaciones en las que nuestra vida o de nuestros acompañantes
dependan de un nudo bien hecho. Esas situaciones de peligro, normalmente se pueden
evitar con un buen conocimiento de la cabuyería. Aquí, te enseñaremos distintos nudos y
sus utilidades.
No hay duda, que el peligro nos lo podemos encontrar en muchos sitios, especialmente
en la montaña y más aún realizando deportes de riesgo, pero siempre podemos hacer que
ese peligro sea menor. Lo más importante es conocer nuestros límites y conocer los nudos
que pueden ayudarnos a aumentar la seguridad (o reducir el riesgo) antes de que se
produzca la situación de peligro, o una vez que estemos en peligro conocer nudos que nos
protejan lo más posible.
La cabuyería es muy empleada en la montaña y en el mar, pero hay algunas cosas
comunes que debemos saber antes de comenzar con ejemplos de nudos

LAS CUERDAS
¿QUE ES LA CUERDA?
La cuerda es un objeto con una gran variedad de características, y por ello también con un
incontable número de usos. Una cuerda puede servirnos para construir un refugio, para
cazar, para pescar, para divertirnos, para hacer deportes, y para un largo etcétera.
¿COMO HACER UNA CUERDA
 Debes (a) tomar una cantidad de fibras y girarlas en dirección a las manecillas del reloj
y (b) formar tres cordones. Luego (c) junta los cordones y los giras en posición contraria a
las manecillas del reloj.
TIPOS DE CUERDAS
Existen varios tipos de cuerdas que se pueden clasificar de varias formas.
SEGUN SU UTILIDAD
 Cuerdas deportivas (son las que empleamos para deportes como la escalada, el
puenting, etc.).
 Cuerdas de trabajo (son las que se emplean por ejemplo para aumentar la seguridad
de personas que trabajen a elevadas alturas).
 Cuerdas para pesca (son las que se emplean para la pesca).
 Cuerdas multiuso (son cuerdas que se pueden emplear para gran variedad de fines).
SEGUN SU CAPACIDAD DE DEFORMACION
 Cuerdas estáticas (son cuerdas que no varían de longitud y/o grosor, al menos de
forma que se aprecie a simple vista en realidad si que se deforman pero menos de un
5 % con un peso de 80 kilogramos).
 Cuerdas dinámicas (son cuerdas que aumentan de tamaño según el peso que
soporten).
SEGUN SU MATERIAL
 1. Cuerdas vegetales: Son las cuerdas que están
fabricadas por ejemplo con algodón, lino,
etc. Son materiales naturales y por ello
biodegradables.
2. Cuerdas sintéticas: Son cuerdas realizadas
con materiales no naturales como plásticos.
3. Cuerdas metálicas: Son capaces de soportar
mucho peso y están formadas por largos y
delgados hilos de metal.
4. Cuerdas animales: Son las cuerdas que están
fabricadas con pelo de animales o con otras
partes de su cuerpo. Son materiales naturales
y por ello biodegradables.

PARTES DE LA CUERDA
 Cabo o Chicote: Es el nombre que reciben los dos extremos de la cuerda, debemos
ser cuidadosos para que no se nos estropee la cuerda, es muy frecuente que las
cuerdas se deshilachen por los cabos. Para evitarlo podemos quemar los cabos si es
una cuerda sintética, o hacer un pequeño nudo en cualquier tipo de cuerda.
 Mena: Es el grosor de la cuerda, en función de la mena podremos usar las cuerdas
para unas u otras cosas.
 Seno: Es la longitud de la cuerda, como es obvio es igualmente muy importante
conocer el seno de la cuerda antes de preparar una actividad.
 Alma: Es la parte interna de la cuerda, en algunas cuerdas es muy importante que
este protegida.
 Camisa: Es la parte externa de la cuerda, sirve para proteger el alma de la cuerda.

CONSERVACION DE LAS CUERDAS

Las cuerdas son muy delicadas, especialmente las cuerdas que deben asegurar un final
feliz en nuestras actividades. Para ello debemos prestar algunos minutos de cuidado en las
cuerdas.
Las cuerdas deben guardarse en un lugar fresco y seco (es muy importante que no haya
humedad) donde no reciba la luz del sol.
Las cuerdas deben guardarse bien enrolladas, secas (no enrolles la cuerda de forma
definitiva cuando por ejemplo empiece a llover, debes secarla bien antes de guardarla). En
próximas actualizaciones de esta página te mostraremos formas de enrollar las cuerdas.
Si tus cuerdas son dinámicas no debes emplearlas para algunas actividades deportivas
(como la tirolina) pues requieren una gran tensión en las cuerdas que puede hacer que
queden estáticas para el resto de los días. Igualmente hay actividades que no puedes realizar
con cuerdas estáticas como el puenting.
Por último, no olvides tus cuerdas en el fondo de un armario, vigila cada poco tiempo (por
ejemplo una vez al mes) el estado de tus cuerdas.
EL NUDO Y LA AMARRA
Pueden confundirse pero la gran diferencia es su finalidad.
EL NUDO
El nudo principalmente tiene dos finalidades, la más común es pretender unir dos
cuerdas, aunque también se puede pretender unir la cuerda con otros objetos como maderas.
Es importante saber que par unir con un nudo dos cuerdas es necesario que ambas
cuerdas tengan la misma mena, espesor o grosor y que sean del mismo material, de este
modo lograremos que ambas cuerdas queden bien unidas, si son de diferente mena o
material, es muy probable que las cuerdas se separen por la acción del peso o del tiempo.
Si completas la especialidad de Nudos podrás obtener este parche para tu banda

LA AMARRA
La amarra puede confundirse con el nudo, pero la diferencia es muy
importante. La amarra no pretende unir dos cuerdas o una cuerda con
otro objeto (esas eran las finalidades del nudo). La finalidad del amarre
es unir dos objetos como por ejemplo troncos. Las amarras son muy
utilizados para las construcciones de campamento, gracias a los amarres
podemos evitar el uso de puntas (pues las puntas son más peligrosas,
más contaminante).

TIPOS Y USOS DE LAS FOGATAS

Existen muchos tipos de fogatas y según su construcción sera el uso que le daremos.
Existen fogatas únicamente para dar calor, otras para calentar alimentos, hacer señales
de humo en caso de supervivencia, para iluminar, etc. Antes de hacer una fogata siempre
debes limpiar perfectamente el área, retira las hojas secas que puedan estar cerca, coloca
piedras alrededor de la fogata para evitar que el fuego se siga. No debes colocar la fogata
cerca de la casa de campaña o bajo algún árbol, tampoco ropa.
Antes de encender una fogata debemos recordar tres pilares básicos para hacer un
Fuego. Éste debe tener: Aire, Calor y Combustible. Si quitas cualquiera de éstos puntos, lo
más probable es que el Fuego se apague.

 Oxigeno: Es un elemento esencial para que se lleve a cabo la combustión, es

indispensable para que ocurran las reacciones químicas inherentes al fuego
  Calor: Temperatura o energía de activación, que se puede obtener con una chispa,
temperatura elevada u otra llama.
 Combustible: Llamamos combustible a cualquier sustancia capaz de arder
usualmente un compuesto orgánico, como el carbón vegetal, la madera, los
plásticos, los gases de hidrocarburos, la gasolina, etc.

Para encender un fuego se usan tres clases de materiales: yesca, varas y combustible.
Para que el fuego se inicie, ha de haber suficiente calor como para que el combustible
reaccione con el oxígeno. Una vez que el fuego comienza, el calor resultante de la propia
combustión permite que más combustible se una con el oxígeno. El fuego produce más
fuego, se realimenta en un proceso que solo finaliza si se acaba el combustible o el oxígeno.

Yesca: Todo material que se enciende al acercarle un fósforo. Debe ser en pedazos no
más grueso que un fósforo, pero más largos. Virutas, ramitas delgadas (especialmente de
coníferas), mazos de arbustos o maleza secos, pedazos de corteza delgada, etcétera. (Desde
luego el papel, pero desdéñalo a menos que se trate de una emergencia.) No confíes en las
hojas o el pasto seco, encienden rápidamente pero se acaban demasiado pronto, antes de
que puedan hacer que otros materiales más durables enciendan.

Baras: Son ramas secas de tamaños que van desde la que es un poco más grande que la
que se usa cómo yesca, hasta pedazos tan gruesos cómo un pulgar y desde quince hasta
treinta centímetros de largo. Los pedazos más gruesos se pueden rajar para ser usados en
vez de varas.
Combustible: El material que mantiene el fuego. Se trata de piezas de madera firme que
van desde las que son un poco más grandes que las varas hasta troncos de buen tamaño,
dependiendo del uso que se les vaya a dar. El carbón es usado a menudo cómo combustible.
Fogata tipo Estrella: Esta fogata nos sirve para cocinar alimentos ya solo se quema del
centro, ademas produce pocas llamas y humo. Justo en el centro se puede colocar un pocillo
para hervir agua, cocinar una sopa o colocar un sarten.
Tambien esta fogata es ideal para cocinar sin utensilios, si no se cuenta con aluminio o
cualquier otra herramienta, se puede colocar un trozo de carne o pescado junto a los
troncos. Construcción: se prepara un fuego pirámide y se colocan cinco leños alrededor de
este, con uno de sus extremos en contacto con las llamas.
ALIMENTACIÓN: se irán acercando los troncos al centro a medida que se vayan
consumiendo. Ventajas: es un fuego especial para cuando escasea el combustible o no se
dispone de elementos para cortar leña.
Fogata tipo Pirámide: Es un fuego fácil de construir. Construcción: se coloca un buen
puñado de yesca en el centro del lugar elegido. Se clava una estaca pequeña sobre la yesca
y se coloca un ciŕ culo de ramitas apoyadas en la estaca, haciendo que sus puntas se toquen,
dejando una “puerta” orientada hacia el viento dominante.
Encendido: se introduce un fosforo por la abertura en la yesca y luego se van colocando
gradualmente ramas más gruesas en el lado opuesto a donde sopla el viento. Ventajas:
como arde rápidamente en forma viva permite obtener buenas brasas en corto tiempo.
Fogata tipo Polinesio: Es un fuego independiente de la orientación del
viento. Construcción: se cava un pozo de unos 15 cm. de profundidad y forma de cono
truncado, con la boca de unos 50 cm. y el fondo de 30 cm. de diámetro.
El fondo se recubre con piedras y se enciende el fuego sobre ellas. Sobre las paredes
laterales del pozo se colocan troncos parados. Ventajas: se aprovecha al máximo el calor y
en lugares de mucho viento no ofrece peligro de dispersión de las brasas.
Fogata tipo Cruz: Construcción: se cavan dos zanjas de 20 cms. de ancho por 20 cms. de
profundidad en el centro; allí se encenderá un fuego pirámide y en cada brazo de la cruz un
leño suficientemente grueso, haciendo que uno de sus extremos toque el fuego. Ventajas:
permite una buena aireación, a pesar de los cambios de dirección del viento.
Fogata tipo Corredor: Construcción: se colocan dos troncos húmedos y verdes paralelos y
a la menor distancia posible; entre ellos se construye un fuego. Desventaja: se lo puede
utilizar únicamente cuando la dirección del viento es fija.
Fogata tipo Zanja: Construcción: se abre una zanja de 20 cm. por 20 cms. con la entrada
orientada hacia el viento. Ventaja: consume poco combustible, y es menos riesgoso que los
demás que están construidos a nivel del piso, sobre todo en los días de viento.
Fogata tipo Pagoda: Este tipo de fogata es bastante útil para los campamentos, ya que
proporciona mucha luz y calor y la duracion de esta fogata es bastante
prolongada. Construcción: se compone de un fuego pirámide y agregado de troncos
apilados e intercalados en forma de cuadrado. Es el fuego clásico de los Fogones Scout.
Fogata de Reflector: Este tipo de fogata sirve para calentar a una o mas personas. Se suele
utilizar en climas bastante fríos. Construcción: se compone de un fuego hecho sobre el
suelo y de un reflector formado de troncos apilados o piedras orientadas frente al viento,
que choca contra la pared y aviva el fuego. Ventajas: refleja muy bien el calor y reemplaza
al horno por su distribución pareja.

Todo el calor de la fogata sera reflejado y realmente es bastante intenso, por eso no
debes colocar nada que pueda quemar cerca. Debes tomar en cuenta que los troncos que
utilizaras para construir la “pared de viento” deben estar secos para que se enciendan, estos
deben estar colocados unos 40 cm (aprox) de la fogata.

CÓMO ENCENDER UNA FOGATA CON PALITOS

Si estás en un campamento o excursión y te das cuenta de que olvidaste los fósforos,
saber cómo encender una fogata utilizando palos será un método muy útil. El método del
taladro de arco y de mano son técnicas bien establecidas para encender una fogata que
funcionan de la misma forma. Encender una fogata de esta manera puede ser lento y
frustrante, pero con práctica, lo dominarás.
Busca yesca. Existen algunos métodos diferentes para encender una fogata con palos, pero
independientemente del que intentes, deberás empezar con conseguir la yesca y la leña que
quemarás. Para la yesca, puedes usar cualquier cosa que sea seca, fibrosa y que produzca
una chispa o encienda fuego. La pelusa de bolsillo, el plumón, los musgos secos y las fibras
vegetales trituradas como la corteza de cedro son buenos ejemplos.
 Procura conseguir un manojo yesca muy seca y fina.
  El manojo de yesca es lo primero que deberás quemar.
Reúne leña. También necesitarás reunir la leña, la cual agregarás a la yesca después de
iniciar el fuego. Reúne varios puñados de leña, generalmente pedazos pequeños de madera
de varios tamaños. Opta por pedazos de madera que sean tan o más delgados que un palillo
de dientes, pero de mayor longitud; varios puñados de madera de casi el mismo espesor y
longitud de un lápiz; y una gran cantidad de madera con el grosor aproximado de tu brazo.
 Evita utilizar madera que encuentres en el suelo, pues puede estar húmeda. Por el
contrario, busca ramas muertas que se han caído de los árboles pero que quedan
atrapadas en ramas más bajas o en arbustos.
 Puedes partir ramas muertas de los árboles, pero solo toma aquellas que salgan con
facilidad. De lo contrario, es posible que no estén muertas.
 Si una rama se dobla sin llegar a romperse, significa que sigue viva o que no está lo
suficientemente seca. Evita la madera verde, pues la mayoría no arde bien.
Busca leña más grande. Una vez que el fuego esté encendido, necesitarás agregar pedazos
más grades de leña para mantenerlo ardiendo. Por ello, antes de siquiera encender la fogata,
es buena idea conseguir una gran pila de madera lista para que puedas utilizarla. Esta
madera debe ser más grande que la leña y solo deberás agregarla una vez que el fuego ya
esté encendido.
 Esta madera debe estar lo más seca posible, y los árboles muertos suelen ser una
buena fuente de leña seca.
 Cuando reúnas la madera, evita ponerla directamente en el suelo en caso de que esté
húmedo.
Prepara el nido para la yesca. Independientemente del método que emplees para iniciar la
chispa, necesitarás crear un nido pequeño con la yesca, lo que también se conoce como
manojo de yesca. Una vez que tengas una chispa o algunas brasas, deberás transferirlas al
nido para crear las primeras llamas. Apila una bola pequeña de yesca, aproximadamente del
tamaño de una bola de algodón, con fibras pequeñas (p.ej. una planta de totora en el
centro). Puedes utilizar fibra ligeramente más gruesa en la parte exterior (p.ej. hojas secas)
para albergar el nido. Asegúrate de hacer un agujero o hendidura con el pulgar para colocar
las brasas.
 Intenta darle a la yesca la forma similar a un nido de ave.
 Puedes utilizar una tira de corteza y envolverla alrededor del manojo de yesca para
mantenerla unida.
Crea un tipi o “casa” con la madera. Antes de comenzar a encender la chispa o las
brasas, puedes acumular un poco de leña en una especie de tipi. Forma un cono con el
combustible colocando una gran cantidad de madera en el medio y palos más grandes
alrededor con la finalidad de hacer que el fuego se asiente y se incremente. No
sobrecargues el tipi ni olvides dejar mucho espacio para que el aire pueda pasar por él y
avivar las llamas.
Consigue una tabla de madera. Independientemente de que utilices un taladro de mano o
uno de arco, necesitarás preparar la base de madera para la fogata. Esta es la superficie
sobre la que presionarás el taladro para generar fricción que, con suerte, iniciará el fuego.
Es necesario que tanto la tabla de madera como el taladro estén hechos de una madera
ligera, seca y no resinosa.
 La madera más adecuada para este proceso es una que no tenga savia, que sea ligera
y lo suficientemente suave como para abollarse fácilmente con el pulgar sin
problema.
 Elige una madera de aproximadamente 2,5 cm (1 pulgada) de espesor, de 5 a 10 cm
(2 a 4 pulgadas) de ancho y por lo menos 31 cm (12 pulgadas) de largo.
Crea un taladro. Después de conseguir la tabla de madera, necesitarás hacer el taladro, el
cual debe estar hecho de una madera más dura que la tabla. El álamo y arce son buenos
tipos para este objetivo. Procura encontrar el pedazo más recto de madera que te sea posible
y tállalo hasta que tenga unos 20 cm (8 pulgadas) de largo y unos 3,8 cm (1,5 pulgadas) de
diámetro.
 Crea una forma cónica en el extremo del palo, como si fuera la punta de un lápiz.
 Talla el otro extremo de manera que sea una punta roma.
Haz un arco. Si vas a emplear el método del taladro de arco, es momento de que hagas
uno. Utiliza una madera ligeramente flexible, pues deberás ejercer una gran cantidad de
presión en el arco, y la madera muerta es más propensa a romperse que la madera verde de
tamaño similar. No obstante, ambos tipos de madera pueden servir para hacer un arco.
 Haz un arco que tenga aproximadamente el largo de tu brazo y un diámetro de 2,5 a
5 cm (1 a 2 pulgadas). Utiliza un pedazo de madera lo más delgado que puedas para
que el arco sea lo más ligero posible.
 Un arco más ligero será más fácil de controlar, y se requerirá una menor fuerza que
ejercer. No obstante, debe ser lo suficientemente rígido para no flexionarse al
utilizarlo.
Coloca la cuerda del arco. Utiliza un cordón de zapatos, una cuerda pequeña o cualquier
tipo de cuerda que puedas encontrar para hacer la cuerda del arco. Los materiales naturales,
tales como las adelfas y las ortigas solían utilizarse para hacer cuerdas de arcos. Corta la
cuerda con una longitud de aproximadamente 15 cm (6 pulgadas) y ata un extremo
firmemente al arco.
 Ata el otro extremo con un nudo flojo y ajustable, de modo que puedas modificar la
longitud y tensión de la cuerda.
Ajusta la cuerda. Es importante que mantengas la cuerda ajustada de modo que no se
deslice por el taladro. No obstante, si está demasiado ajustada, hará que el taladro salga de
la cavidad o la tabla. Existe una serie de formas de ajustar la cuerda de manera apropiada.
 Si es necesario, ajusta la cuerda lo suficiente, sujétala en el extremo del arco y luego
apriétala contra el arco a medida que empiezas a moverla de un lado a otro.
 Incluso si atas bien la cuerda en el primer intento, generalmente se aflojará a medida
que la mueves de un lado a otro, por lo que esta es una buena técnica que deberás
dominar. Probablemente necesites desplazar tu mano hacia la parte superior del arco
para que la cuerda se ajuste lo suficiente mientras avanzas.
 Para mantener la cuerda firme, quizás tengas que enrollarla alrededor de tus dedos o
atarla con un nudo más firme.
  Otra forma de mantenerla ajustada es colocar otro palo (de preferencia, uno grueso,
pues este método puede romper los más delgados) en otro bucle, cerca del extremo.
 Enróllala hasta que obtengas el ajuste deseado y luego “ciérrala” con el arco. Si
sigue deslizándose, sujeta ese extremo con tu mano.
Busca o crea una cavidad. Conocida a veces como asidero, la cavidad es lo que utilizarás
para ejercer una presión descendente adicional sobre el taladro. Por lo general, es un objeto
pequeño con un agujero o muesca sobre el que colocas el taladro y empujas. Puede estar
hecha de hueso, madera o roca.
 Busca una roca que tenga una abolladura ligera en ella. Lo ideal sería que la roca
tenga el tamaño de un puño. Debe encajar fácilmente en tu mano y no ser
demasiado pequeña, pues podría calentarse con mucha rapidez. La roca ideal tiene
un hoyuelo profundo con lados lisos.
 Si no puedes encontrar una roca, lo más sencillo será hacer una cavidad de madera.
Debe ser lo suficientemente pequeña como para que puedas sujetarla cómodamente
con la mano, pero también lo suficientemente grande como para que tus dedos no la
envuelvan completamente y terminen entrando en contacto con el taladro.
 Si es posible, lo mejor es hacer la cavidad con madera dura o utilizar un nudo de
madera blanda a modo de cavidad naturalmente lubricada. Utiliza la punta de un
cuchillo o una roca afilada para hacer un agujero menor que la mitad del ancho de la
madera.
 También puedes improvisar una cavidad con muchos otros materiales. Busca cosas
que mantengan la estabilidad del extremo estrecho del taladro, pero que aun así te
permitan girar con facilidad. Desde luego, hay otras cosas que puedes utilizar como
cavidades.
 Una buena técnica consiste en lubricar la cavidad con bálsamo labial o resina.
Talla un agujero pequeño en la tabla. Si ya has perforado un agujero en la tabla antes de
sumergirte en la naturaleza, no necesitarás seguir este paso. No obstante, si vas a hacer una
tabla desde cero, necesitarás crear el agujero en el que luego introducirás el taladro.
 Utiliza el cuchillo para crea un agujero pequeño de aproximadamente 2,5 cm (1
pulgada) desde el borde de la tabla. El agujero debe tener el ancho del taladro y
aproximadamente 6 mm (1/4 de pulgada) de profundidad.
 Al ejercer presión sobre el taladro, debe ser difícil girarlo. Debes sentir una fricción
fuerte.
Utiliza el taladro de arco para hacer que el agujero arda. Después de haber cavado un
agujero pequeño, podrás utilizar el taladro para darle una mejor forma creando así fricción
y fuego. Puedes hacerlo al taladrar el agujero y hacerlo arder con la ayuda de la fricción.
Después de haberlo hecho, podrás utilizarlo nuevamente en el futuro cuando quieras
encender una fogata con palos. Ten en cuenta que los siguientes pasos están redactados
desde la perspectiva de una persona diestra, por lo que sería a la inversa para las zurdas.
 Coloca la tabla de madera en el suelo.
  Coloca el pie izquierdo en la tabla aproximadamente a 2,5 cm (1 pulgada) hacia la
derecha del cráter. El arco del pie (no la bola o el talón) debe estar sobre la tabla.
Asegúrate de que el suelo sea bastante plano o aplasta bien la tabla en él. Evita que
se balancee demasiado.
 Apóyate sobre la rodilla derecha. Asegúrate de que tu rodilla derecha quede por
detrás de tu pie izquierdo la distancia suficiente como para formar ángulos de 90
grados (sigue leyendo para obtener más información).
 Sujeta el arco con tu mano derecha y el taladro con la izquierda.
 Pon el taladro en la parte superior de la cuerda con el extremo en forma de punta de
lápiz apuntando hacia la derecha y luego gíralo en dirección hacia el arco. Puedes
aflojar la cuerda un poco en caso de que sea muy difícil de hacer, pero una vez que
esté envuelta alrededor del taladro, la cuerda no deberá deslizarse.
 Coloca el extremo romo del taladro en el cráter. Coloca la cavidad encima del
taladro.
 Sujeta el extremo del arco lo más cerca posible. Ejerce una presión descendente
sobre la cavidad y comienza a jalar el arco de un lado a otro. Este es un equilibrio
delicado entre jalar demasiado y no aplicar la presión suficiente en el taladro, y
tener la cuerda demasiado ajustada o muy suelta.
 Mueve el arco de un lado a otro con cada vez más rapidez y ejerce cada vez más
presión sobre la cavidad.
 Con el tiempo, comenzará a salir un poco de polvo negro y humo en la parte inferior
del taladro. ¡Esta es una buena señal! En este momento, detente y sujeta la tabla
Utiliza el taladro de arco para hacer que el agujero arda. Después de haber cavado un
agujero pequeño, podrás utilizar el taladro para darle una mejor forma creando así fricción
y fuego. Puedes hacerlo al taladrar el agujero y hacerlo arder con la ayuda de la fricción.
Después de haberlo hecho, podrás utilizarlo nuevamente en el futuro cuando quieras
encender una fogata con palos. Ten en cuenta que los siguientes pasos están redactados
desde la perspectiva de una persona diestra, por lo que sería a la inversa para las zurdas.
 Coloca la tabla de madera en el suelo.
 Coloca el pie izquierdo en la tabla aproximadamente a 2,5 cm (1 pulgada) hacia la
derecha del cráter. El arco del pie (no la bola o el talón) debe estar sobre la tabla.
Asegúrate de que el suelo sea bastante plano o aplasta bien la tabla en él. Evita que
se balancee demasiado.
 Apóyate sobre la rodilla derecha. Asegúrate de que tu rodilla derecha quede por
detrás de tu pie izquierdo la distancia suficiente como para formar ángulos de 90
grados (sigue leyendo para obtener más información).
 Sujeta el arco con tu mano derecha y el taladro con la izquierda.
 Pon el taladro en la parte superior de la cuerda con el extremo en forma de punta de
lápiz apuntando hacia la derecha y luego gíralo en dirección hacia el arco. Puedes
aflojar la cuerda un poco en caso de que sea muy difícil de hacer, pero una vez que
esté envuelta alrededor del taladro, la cuerda no deberá deslizarse.
  Coloca el extremo romo del taladro en el cráter. Coloca la cavidad encima del
taladro.
 Sujeta el extremo del arco lo más cerca posible. Ejerce una presión descendente
sobre la cavidad y comienza a jalar el arco de un lado a otro. Este es un equilibrio
delicado entre jalar demasiado y no aplicar la presión suficiente en el taladro, y
tener la cuerda demasiado ajustada o muy suelta.
 Mueve el arco de un lado a otro con cada vez más rapidez y ejerce cada vez más
presión sobre la cavidad.
 Con el tiempo, comenzará a salir un poco de polvo negro y humo en la parte inferior
del taladro. ¡Esta es una buena señal! En este momento, detente y sujeta la tabla

FUEGO
Fuego, palabra que proviene del latín “focus”, y hace alusión al sitio donde se prendía
la lumbre para cocinar, en un principio el foco era el centro de atención e iluminación del
hogar donde se reunía la familia para calentarse y hacer sus actividades.
El fuego comprende una reacción química de oxidación mediante la cual se desprende
energía en el aire en forma de calor, también es una serie de partículas que tienen
combustión el cual es capaz de generar el desprendimiento de calor, dióxido de carbono,
vapor de agua, llama y humo.
En un principio el fuego fue creado por un proceso de fricción, donde fueron frotadas
dos piedras y como consecuencia a esto generaron chispas. Hoy en día, para que el fuego se
origine es necesario la unión de un combustible, un comburente y energía de activación,
a estos tres elementos se le ha denominado como triángulo del fuego o triángulo de
combustión, si uno de estos elementos falta o no esta en la proporción adecuada no
obtendremos fuego. Debido a que si no hay suficiente calor, combustible u oxígeno el
fuego no puede ni comenzar ni propagarse.
El método de extinción del fuego está basado en la eliminación de uno o más de los
elementos del triángulo y de la reacción en cadena. Entre los métodos de extinción
tenemos; por enfriamiento, el cual uno de los elementos usados esto es el agua; luego
tenemos la sofocación, en este caso se trata de eliminar el oxígeno; otro método es la
dispersión o aislamiento del combustible y por ultimo tenemos la inhibición de la
reacción en cadena.
En una situación de supervivencia en zonas frías, nuestra vida puede depender de
nuestra capacidad para encender y mantener un fuego. Sin llegar a esos extremos,
podremos necesitar fuego para secarnos, calentarnos, hacer señales a los equipos de rescate
y cocinar eliminando los posibles gérmenes y parásitos de nuestros alimentos.
También, como excursionistas, podemos sentirnos tentados a sentarnos al lado de una
hoguera bajo las estrellas. En este caso debes tener en cuenta las leyes que regulan estas
prácticas en tu país. En España, y más concretamente en Galicia, esta práctica está
prohibida durante los meses más calurosos y severamente penalizada.
 En cualquier caso, no debes olvidar que un fuego es muy peligroso, debes seguir todas
las normas de seguridad:
- No hagas hogueras más grandes de lo necesario, son más dificiles de controlar y de
mantener.
- Elimina las ramitas y todo material combustible en un radio de dos o tres metros alrededor
del fuego.
- No lo hagas cerca de la maleza o ramas bajas
- Ten siempre cerca un cubo u otro recipiente con agua y/o una rama frondosa para
apagarlo rápidamente si es necesario.
Siempre debemos llevar en nuestra mochila o equipaje, especialmente si vamos a
atravesar zonas inhóspitas, un mechero y/o cerillas en un recipiente impermeable (una caja
de carrete fotográfico, por ejemplo. Lleva también los rascadores) o impermeabilizadas
(con esmalte de uñas o parafina). Si así lo hacemos, nuestras posibilidades de supervivencia
aumentarán y no tendremos que preocuparnos de hacer fuego con medios improvisados.

PREPARAR, ENCENDER Y MANTENER EL FUEGO

Antes de nada debemos decidir donde lo ubicaremos, prestando atención a viento y a la
vegetación, y preparar el lugar eliminando ramas, hierbas, etc.
Es buena idea excavar un hoyo de unos 10 ó 15 cm y rodearlo con piedras para alojar en él
la hoguera. Cuando deshagamos el campamento, taparemos las cenizas con la tierra que
sacamos, devolveremos las piedras a su sitio y dejaremos todo de manera que nadie pueda
notar que hemos estado allí. (Esta norma es bueno seguirla tanto si hacemos fuego como si
no).

TIPOS DE LEÑA
No todas las leñas arden igual, desprenden el mismo calor y las mismas llamas ni
forman una brasa duradera. Cada madera tiene sus propias características. Alan Sauri
describe en su obra "La Vida Autosuficiente - Ed. Blume" las características de las leñas de
los árboles más comunes de esta manera:
Leñas duras: Dan poca llama, pero su calor lento y prolongado las hace excelentes para la
cocina y la calefacción.
Arce: Bueno, buena llama
Fresno: Bueno, buenas brasas, fuego lento
Olivo: Excelente, brasas duraderas
Falsa Acacia: Buena, malas brasas, muy chisporreteante
Carpe: Excelente combustible, llama viva, buena brasa
Haya: Buena, buenas brasas, llama clara
Olmo: Fuerte calor, quema lentamente
Roble: Bueno (también para carbón de leña) se consume lentamente, se pone negro y se
carboniza.
Leñas tiernas: Se consumen rápidamente con llamas continuas; resultan, por lo tanto,
excelentes maderas para encender o iluminar.
Abedul: Arde bien y rápido, llamas claras. Leña para encender e iluminar
Aliso: Arde bien y rápido
Castaño: Poco calor, despide chispas
Majuelo: Arde bien y rápido aunque esté verde
Sauce: Llamas claras y vivas, leña para encender
Tilo: Mediocre
Álamo: Mediocre
Castaño de Indias: Mala leña
Plátano: Mediocre y ruidoso
Sauco: Leña pequeña para encender

CÓMO PRENDER FUEGO SIN CERILLOS O ENCENDEDOR

Ser capaz de prender fuego es una habilidad esencial para sobrevivir en la naturaleza.
Cuando alguien en tu campamento tira los cerillos al río o se les pierde el encendedor,
puede ser que necesites saber cómo prender fuego utilizando objetos naturales o caseros
para crear fricción o para magnificar la luz del sol. Aprende cómo prender fuego sin la
ayuda de cerillos o de un encendedor leyendo lo métodos a continuación.
Aprende a hacer yesca para fuego y ten listo tu nido de yesca.
Para todos los métodos a continuación necesitarás un nido de yesca para alimentar las
chispas o brasas que crees y convertirlas en fuego. Junta madera seca. Para poder crear
fricción y lograr mantener una flama, deberás utilizar madera extremadamente seca.
Utilizando baterías y una lana de acero
Haz un nido de yesca con ayuda de cualquier planta seca que se pueda incendiar
fácilmente. Puedes utilizar pasto seco, hojas, varitas y corteza de árbol. Este nido se
utilizará para crear una flama de la chispa que crees con la batería y la lana de acero.
Encuentra una batería y localiza las terminales. Las terminales son los dos puntas circulares
en la parte superior de la batería.
 Casi cualquier voltaje funcionará, pero las de 9 voltios funcionarán más rápido.
Toma tu lana de acero y frótala sobre las terminales. Entre más fina la lana de acero, mejor
será para este proceso.
Encuentra una batería y localiza las terminales. Las terminales son los dos puntas circulares
en la parte superior de la batería.
 Casi cualquier voltaje funcionará, pero las de 9 voltios funcionarán más rápido.
Toma tu lana de acero y frótala sobre las terminales. Entre más fina la lana de acero, mejor
será para este proceso. igue creando fricción frotando la lana de acero sobre la batería. Este
proceso funciona creando una corriente a través de los alambritos de acero que luego se
calientan y se incendian.
  Otra manera de hacer esto es tomando una batería de 9 voltios y y un clip de metal y
frotando el clip sobre ambas terminales al mismo tiempo para crear chispa. Esto es
similar a la manera en la que operan los alambres de las bombillas y tostadores.
Sopla con gentileza sobre la lana de acero conforme comience a prenderse. Esto ayudará a
alimentar la flama y a que se distribuya.
Encuentra una batería y localiza las terminales. Las terminales son los dos puntas circulares
en la parte superior de la batería.
 Casi cualquier voltaje funcionará, pero las de 9 voltios funcionarán más rápido.
Toma tu lana de acero y frótala sobre las terminales. Entre más fina la lana de acero, mejor
será para este proceso. igue creando fricción frotando la lana de acero sobre la batería. Este
proceso funciona creando una corriente a través de los alambritos de acero que luego se
calientan y se incendian.
UTILIZANDO UNA LUPA
Asegúrate de que haya suficiente luz solar para prender fuego por medio de este
método. Normalmente necesitarás que no haya nubes y que el sol pegue directamente para
poder utilizar tu lupa.
 Si no cuentas con una lupa, puedes probar con el vidrio de unos lentes o la lente de
unos binoculares.
Agregar agua a la lente te permitirá crear un rayo de luz más intenso y enfocado.
Haz tu nido de yesca utilizando materiales naturales secos y colócalo sobre el
piso.Coloca tu lente de manera inclinada bajo el sol hasta que crees un círculo pequeño de
luz sobre el nido de yesca. Probablemente tengas que probar con diferentes ángulos para
crear un rayo de luz muy bien enfocado. Sostén la lente hasta que la yesca comience a
arrojar humo y se encienda. Sopla gentilmente sobre el nido de yesca para alimentar la
flama.
Comienza a agregar pedazos de madera seca cada vez más grandes sobre tu nido de
yesca para crear una fogata del tamaño que desees.
¿QUÉ ES EL AGUA?
El agua es la sustancia que más abunda en la Tierra y es la única que se encuentra en
la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso.
La mayor reserva de agua está en los océanos, que contienen el 97% del agua que
existe en la Tierra. Se trata de agua salada, que sólo permite la vida de la flora y fauna
marina. El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece siempre
helada, formando los casquetes polares y los glaciales.
El agua es uno de los tantos recursos naturales renovables que nos proporciona la
naturaleza y la usamos todos los días en forma individual, en la vida cotidiana en nuestra
familia y en la sociedad, para nuestro consumo, aseo, uso doméstico e industrial.
El agua forma parte de la vida misma, pues todos los seres vivos tienen en su
composición, un alto contenido de agua.

CUANTO TIEMPO PUEDE DURAR UN SER HUMANO SIN INGERIR

AGUA
Las personas no pueden sobrevivir más de 3 o 4 días sin tomar agua fresca.

EXPLIQUE SI EN UNA SUPERVIVENCIA SE PUEDE INGERIR TODA EL

AGUA QUE ENCUENTRE
No se puede ingerir toda el agua que se consiga porque no toda el agua es apta para
consumir

METODOS PARA EXTRAER AGUA DE LA NATURALEZA

Dónde encontrar agua

Mira en el fondo de los valles, hacia donde se drena el agua natural. Si no hay ningún
riachuelo o estanque, busca zonas de verde vegetación y excava en ellos. Excava barrancos
y en el lecho de ríos secos. En las montañas busca agua atrapada en grietas. En la costa
excava por debajo del nivel del mar. Sospecha de los estanques que no tiene vegetación
verde alrededor de él o si hay huesos de animales cerca. Comprueba si hay minerales en las
orillas, puede indicar unas condiciones alcalinas. Hierve siempre el agua estancada. En el
desierto, lagos sin desembocadura se convierten en lagos de agua salada: el agua debe ser
destilada antes de beberla.
Hay algunas plantas que pueden proveernos de agua. Muchas raíces de árboles y viñas
contienen gran cantidad de agua, y puede extraerse colocando fragmentos seccionados en
un recipiente. No utilices líquidos vegetales turbios, lechosos o de colores.
El agua puede recogerse de varias formas. Si deseas averiguar Cómo Conseguir Agua
En La Naturaleza, usa alguno de los siguientes métodos:
 Usando un destilador solar.
 Derritiendo hielo.
 Recogiendo agua de lluvia (mediante toldos recolectores con canalizaciones a
barriles).
 Haciendo un pozo en el terreno.
 Desalinización.
 Trampas de condensación
 Recoger rocío de plantas y céspedes.

El agua de lluvia (que normalmente es potable) puede recogerse en recipientes. Usa un

área de recogida lo más amplia posible, haciendo que el agua discurra hacia envases.
Un agujero en el suelo recubierto de barro, puede almacenar agua. Si no disponemos de
estas fuentes, será necesario más ingenio. El agua puede recogerse por medio de
trampas de condensación o destiladores solares. La ropa puede usarse para recoger el
rocío y la humedad de céspedes y plantas. Usar una camiseta atada al tobillo y andar
sobre la hierba al amanecer o atardecer y escurrir para recogerla. Este es un método
muy eficaz para obtener agua. El agua estancada puede potabilizarse por filtración
usando un colador con carbón activo.
 CÓMO FILTRAR EL AGUA
Cuando te encuentras ante una situación de supervivencia y no dispones de agua
limpia, es importante saber cómo filtrar agua de modo que no compliques más las cosas
enfermándote. Por supuesto, si puedes darte el lujo de prepararte con anticipación, podrás
elegir opciones más convenientes para tu viaje de campamento o incluso un filtro
permanente para tu casa.
Considera un filtro físico.
Los "filtros de bomba" podrían ser la opción más económica en esta categoría, pero
pueden ser lentos y tediosos. Para viajes largos, averigua sobre los "filtros de gravedad", los
cuales usualmente consisten en un par de bolsas conectadas mediante una manguera.
Primero llenas de agua la bolsa con el filtro, luego la cuelgas para permitir que el agua
se drene a través del filtro hacia la bolsa limpia. Esta es una opción rápida y conveniente
que no requiere que lleves contigo un suministro de filtros desechables.
Dichos filtros no te protegen contra los virus, pero son efectivos contra las bacterias.
Sin embargo, no todas las zonas silvestres requieren protección contra los virus, sobre
todo en los Estados Unidos. Verifica con tu centro regional de control de enfermedades o
un centro de información turística para obtener mayor información respecto a los riesgos
que hay en tu región.
Hierve agua.
Este es un método muy efectivo para matar patógenos, siempre y cuando dejes hervir
el agua durante al menos 1 minuto. Podría no ser conveniente hervir agua varias veces al
día, pero ten en cuenta que no necesitarás filtración adicional si ya estás hirviendo agua
para tu cena o café matutino.
En zonas altas, hierve el agua durante al menos 3 minutos ya que el agua hervirá a una
temperatura más baja que el punto de ebullición en el aire poco denso. Las altas
temperaturas (no la acción de hervir en sí) son responsables de matar las bacterias y los
virus.
Bebe directamente de la fuente de la montaña.
Si tienes la suerte de encontrar una fuente de montaña que brota de las rocas,
normalmente es seguro beber directamente de ella, pero esto no se aplica a 0,6 m (2 pies)
de distancia.
Esta no es una regla infalible y podría ser peligroso en regiones agrícolas, áreas con
minería histórica o zonas de baja elevación cerca de centros poblados.
Usa un filtro rápido cuando estés en una emergencia.
Cuela el agua a través de una bandana, una camisa o filtros de café para retirar los
desechos visibles. Deja reposar el agua durante al menos unos minutos para que las
partículas restantes se asienten en el fondo, luego viértela en otro recipiente. Si es posible,
hierve esta agua para matar los patógenos antes de beberla. Los siguientes pasos te
enseñarán a hacer un filtro más efectivo, pero a menos que lleves contigo tu propio carbón,
el proceso puede tardar varias horas.
Haz carbón.
El carbón constituye un excelente filtro de agua y es el material que se usa para filtrar
agua en muchos filtros fabricados. Puedes hacer tu propio carbón en la naturaleza si puedes
encender una fogata. Enciende una fogata con leña y déjala consumirse completamente.
Cúbrela con tierra y cenizas y espera al menos unas horas antes de desenterrarla. Una vez
que haya enfriado por completo, rompe la leña carbonizada en trozos pequeños o incluso
hazla polvo. Ahora ya tienes tu propio carbón.
Aunque no es tan efectivo como el "carbón activado" comprado en tienda (el cual no es
factible producir en la naturaleza), el carbón casero debe ser muy efectivo en un filtro.[
Prepara dos recipientes. Necesitarás un "recipiente superior", con un agujero pequeño
en el fondo para filtrar y un "recipiente inferior" para atrapar el agua filtrada. Estas son
algunas opciones:
Si tienes acceso a una botella de plástico, puedes cortarla por la mitad y usar cada
mitad como un recipiente. Haz un agujero en la tapa para usarlo como un agujero de
filtración.
Otra alternativa es usar dos baldes, uno con un agujero en el fondo.
Si te encuentras en una situación de supervivencia y dispones de poco equipo, busca una
planta hueca como el bambú o un tronco caído.
Usa una tela para cubrir el agujero de filtración del recipiente superior. Estira la tela
sobre la base del recipiente superior. Usa tela suficiente para cubrir por completo la base o
el agua podría pasar directamente hacia el carbón.
Envuelve bien el carbón con la tela. Envuelve el polvo y los trozos de carbón con la tela
lo más herméticamente posible. Para que el filtro sea efectivo, toda el agua debe gotear
lentamente a través del carbón. Si el agua pasa fácilmente a través del filtro, será necesario
volver a intentarlo y envolver más carbón. Debes terminar con una capa gruesa bien
envuelta (hasta la mitad de la profundidad del recipiente) si usas una botella de agua como
tu filtro.
Cubre el carbón con piedritas, arena y más tela. Si puedes agregar una segunda capa de
tela, cubre bien el carbón para evitar que se agite cuando viertas el agua en el recipiente. Ya
sea que agregues o no la tela, es recomendable añadir piedritas y arena para atrapar los
desechos más grandes y mantener el carbón en su lugar.
También puedes usar hierba y hojas, siempre y cuando sepas que no son especies
venenosas.
Filtra el agua. Coloca el recipiente superior por encima del recipiente inferior, con las
piedritas por encima y el carbón en el fondo. Vierte el agua en el recipiente superior y
observa que gotee lentamente a través del filtro, hacia el recipiente inferior.
Repite el proceso hasta que el agua se vuelva más clara. A menudo necesitarás
filtrar el agua dos o tres veces antes de eliminar todas las partículas.

QUE ES UN FILTRO
Independientemente del contexto, filtro comprende un pasaje de análisis en el proceso
hacia un resultado, utilizándose y apreciándose en procesos de limpieza de agua, en el
campo tecnológico y de seguridad o en aspectos comunicacionales, donde muchas veces se
cruza con la idea de censura.
Al material poroso o al dispositivo a partir del cual se hace transitar un fluido
determinado con el objetivo de limpiarlo de impurezas o con la misión de separar ciertas
sustancias que se hallan en él se lo denomina filtro. Filtro para el café, filtro de la pileta,
filtro de aceite, entre otros.
Los filtros pueden ser papel, tal es el caso de los que se usan para preparar café en las
máquinas, de plástico o de acero, que son los que se usan mayormente para colar el arroz o
los fideos. También pueden usarse otros elementos como algodón, arena, o lana de vidrio.

QUE ES ACAMPAR
El término acampar procede de la lengua italiana, y se trata de un verbo que hace
mención a aquello que realiza una persona cuando interrumpe su marcha y se establece de
modo temporal en un sitio despoblado, por lo general pernoctando en una carpa (tienda)
o en un refugio improvisado.
El acto y el resultado de acampar se conocen como campamento o acampada. Se trata
de una actividad que puede tener múltiples objetivos, aunque siempre consiste en la
instalación de una vivienda temporal.
Por lo general, la gente decide acampar con fines recreativos. Con esta intención, suele
desplazarse hacia un lugar que le permita estar en contacto con la naturaleza, alejado de la
ciudad. Existe, sin embargo, la posibilidad de que un turista acampe en una zona urbana
habilitada para tal fin, ya que acampar le resulta más económico que pagar alojamiento en
un hotel.
Cuando el campamento se establece en medio de la naturaleza, sin ningún contacto con
las comodidades asociadas a la vida en la ciudad, tales como la provisión de agua potable y
energía eléctrica, la experiencia puede ser verdaderamente reveladora, ya que nos acerca a
nuestras raíces. Sin embargo, debe existir un proceso de adaptación al medio y para ello es
esencial contar con los elementos adecuados para subsistir lejos de la civilización.
El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con fines
nutricionales, sociales y psicológicos:
1. Nutricionales: Proporciona materia y energía para el anabolismo y mantenimiento
de las funciones fisiológicas, como el calentamiento corporal.
2. Sociales: favorece la comunicación, el establecimiento de lazos afectivos, las
conexiones sociales y la transmisión de la cultura.
3. Psicológicos: Mejora la salud emocional y proporciona satisfacción y obtención de
sensaciones gratificantes.
Estos tres fines no han de cumplirse simultáneamente para que una sustancia sea
considerada alimento. Así, por ejemplo, las bebidas alcohólicas no tienen interés
nutricional, pero sí tienen un interés fruitivo. Por ello, son consideradas alimento. Por el
contrario, no se consideran alimentos las sustancias que no se ingieren o que, una vez
ingeridas, alteran las funciones metabólicas del organismo. De esta manera, la goma de
mascar, el tabaco, los medicamentos y demás drogas no se consideran alimentos. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que los alimentos contienen nutrientes y no-nutrientes,
como la fibra vegetal, que aunque no proporcione a los humanos materia y energía,
favorece el funcionamiento de la digestión.
 Los alimentos sanitarios son el objeto de estudio de diversas disciplinas científicas: la
biología, y en especial la ciencia de la nutrición, estudia los mecanismos de digestión y
metabolización de los alimentos, así como la eliminación de los desechos por parte de los
organismos; la ecología estudia las cadenas alimentarias; la química de alimentos analiza la
composición de los alimentos y los cambios químicos que experimentan cuando se les
aplican procesos tecnológicos, y la tecnología de los alimentos que estudia la elaboración,
producción y manejo de los productos alimenticios destinados al consumo humano.

COMER INSECTOS EN CASO DE SUPERVIVENCIA

En situaciones de supervivencia puede ser necesario recurrir a los insectos y artrópodos
como fuente de alimentos, pero hay que tener en cuenta algunas precauciones.
Los artrópodos, entre los cuales se incluye a los insectos y arácnidos, y otros
invertebrados como los gusanos, pueden constituir una fuente de alimentos tanto en
situaciones de supervivencia como en la vida cotidiana. Sin embargo, no todos son
comestibles, digeribles o su captura está exenta de ciertos peligros. Se debe evitar:
Recolectar insectos muertos, que tengan mal olor o irriten la piel al manejarlos de
alguna manera. Casi con seguridad resultarán tóxicos.
Tratar sin cuidado a insectos o invertebrados que tengan fuertes mandíbulas, pinzas,
aguijones, etc. pues pueden ser capaces de causar serias heridas.
Recolectar insectos que se encuentren junto a cadáveres de cualquier tipo, aguas o
zonas contaminadas. Casi con seguridad transportarán sustancias tóxicas en sus propios
organismos. El hecho de que no estén muertos no es ninguna garantía.
Recolectar insectos que animales más grandes, como los pájaros, no capturan como
alimento, incluso aunque se trate de invertebrados no tóxicos en otras regiones, pues la
toxicidad también viene dada por la dieta. Las abejas en la región del Himalaya, por
ejemplo, muchas veces producen miel que resulta tóxica para los seres humanos.
Insectos o artrópodos muy coloridos: en supervivencia, todo lo que tenga colores vivos
representa peligro. Esos animales casi con seguridad serán tóxicos, lo mismo que muchas
larvas que se encuentran generalmente debajo de las hojas de las plantas. Los colores vivos
en la naturaleza generalmente son empleados por las diversas especies como medios de
advertencia, y no para atraer depredadores
Insectos o artrópodos que secreten cualquier tipo de sustancia, pues se tratará de algún
tipo de veneno o irritante.
Comer la piel de las orugas, especialmente si tienen pelos. Los pelos de todos los
insectos debe evitarse pues pueden resultar irritantes o causar serios problemas digestivos.
Comer la quitina de los insectos; no es fácilmente digerible. Todos los artrópodos
poseen exoesqueletos quitinosos que se pueden moler o reducir a una especie de harina en
un mortero, pero por lo general será preferible no consumir para nada esos restos.
Comer los aguijones de aquellos insectos que los tengan, como abejas, avispas y
hormigas de fuego. En el caso de las hormigas que llevan ácido fórmico en su cuerpo, es
mejor hervirlas antes de consumirlas. El aguijón de una abeja muerta, por ejemplo, puede
resultar tan desagradable como el de una abeja que pica viva.

Subestimar el peligro que un aparentemente inocente animal pequeño puede

representar: numerosos escorpiones, arañas, gusanos, etc. pueden incluso matar a un ser
humano. Los caracoles marinos, por lo general, o son tóxicos o bien pueden incluso poseer
aguijones letales, como en el caso del género Toxoglossa. Las hormigas de fuego,
sumamente pequeñas y apenas perceptibles con los ojos aún llevan un aguijón que
heredaron de las avispas, sus ancestros, todavía durante el período cretácico, hace cerca de
cien millones de años.
Ante cualquier duda, es preferible dejar a los animales tranquilos. Pueden ser
venenosos o difíciles de capturar. En algunos casos se defenderán, como ocurre con las
abejas, las avispas, arañas y escorpiones.
Gran parte de los problemas que podemos tener para consumir insectos y otros
pequeños animales tienen que ver sobre todo con cuestiones culturales o de percepción de
higiene, pero en realidad no hay ninguna otra razón para evitar su consumo. En algunas
culturas estos animales constituyen manjares: los esquimales, pro ejemplo, consideran
como muy afortunado hallar huevos o larvas de moscas para comer.

BRÚJULA
La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar
el norte magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo
que señala el norte magnético que corresponde con el norte geográfico y es inútil en las
zonas polares norte y sur debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo
magnético terrestre.
Desde mediados del siglo XX, la brújula magnética empezó a ser reemplazada por
sistemas de navegación más avanzados y completos, como la brújula giroscópica —que se
calibra con haces de láser— y los sistemas de posicionamiento global. Sin embargo, aún es
muy popular en actividades que requieren alta movilidad o que impiden, debido a su
naturaleza, el acceso a energía eléctrica, de la cual dependen los demás sistemas.

TIPOS DE BRÚJULAS
- Existe una gran variedad de tipos de brújulas, veamos algunos ejemplos:
Brújulas de marcha Brújulas cartográficas
La más sencilla Esta misma brújula puede tener De placa transparente De placa con tapa y
consiste en una la aguja suspendida en líquido, espejo
aguja imantada con lo que se consigue una
suspendida mayor precisión
sobre un
círculo
graduado( muy
económica)
Brújulas especiales (de precisión)
Naúticas Militares Topográficas Geológicas Forestales

Brújulas digitales

CARTOGRAFIA
La ciencia que tiene por objeto el establecimiento de las normas, técnicas y
procedimientos que estudian diversas realidades o fenómenos (urbanos, culturales,
económicos étnicos, políticos, entre otros.) y la confección de planos y mapas
Los mapas se utilizan más para buscar o encontrar personas perdidas, navegación y
planificación de las rutas (aéreas, terrestres o marítimas), visualización, y análisis espacial.
La Orientación
Básicamente, orientarse es determinar en el espacio geográfico los puntos cardinales:
Norte, Sur, Este y Oeste. También podemos definirla como el hecho de saber en qué
dirección o rumbo se encuentra el lugar que buscamos, determinando su posición exacta.
Forma de orientarse
Existen diversas formas de orientarse. Así:
Durante el día: Nos orientamos mediante el sol. Al efecto hacemos lo siguiente:
Tomamos al sol como punto de referencia, si señalamos con la mano derecha el lugar por
donde aparece todas las mañanas, tendremos allí el punto cardinal ESTE; corresponderá,
por oposición, a la mano izquierda cardinal OESTE, nuestra frente determinará el NORTE
y la espada el SUR.
 Durante la noche: Es posible efectuar la orientación, localizando en el cielo la estrella
conocida como la CRUZ DEL SUR, que indica el punto cardinal SUR (al frente). Por
oposición, se determinará el Norte y luego el Este (a nuestra izquierda y el Oeste a la
derecha). Esta constelación sólo la observamos aquellos que vivimos en el Hemisferio Sur.
Los habitantes del Hemisferio Norte utilizan la Estrella Polar que señala el Polo Norte.

DEFENSA PERSONAL
La defensa personal consiste en la serie de medios de que una persona se vale para
repeler un ataque contra ella, para salvaguardar su integridad física y/o sus bienes. La ley
protege la defensa personal y exime de responsabilidad cuando la defensa ejercida ha sido
realizada frente a una provocación injusta y los medios empleados hayan sido acordes a la
ofensa recibida. Esta figura legal se denomina legítima defensa.
La persona puede defenderse de un ataque violento usando palos, gas pimienta, armas
blancas, como puede ser un cuchillo; o armas de fuego, como es el caso de un revólver; o
utilizar su propio cuerpo, para lo cuál existen una serie de técnicas para hacer los golpes
más certeros y los movimientos de evasión más eficientes.

HISTORIA DE LA DEFENSA PERSONAL

La defensa personal se basa en los fundamentos de algunos deportes o artes marciales.
Es por ello, que técnicas básicas como los golpes únicos (aquellos que se realizan contra el
oponente con una zona especifica de nuestro cuerpo) como el uso de la palma de la mano,
los nudillos y los dedos en zonas blandas o rodillazos, pasando además por técnicas más
profesionales como diferentes tipos de patadas, y ya, aun más avanzadas como
desequilibrios o inmovilizaciones (las cuales se suelen usar en defensa personal policial o
en modalidades deportivas como el kárate) son las aplicaciones en las que comprende la
defensa personal.
También existen elementos como los bastones de electrochoques y los conocidos "gas
pimienta" que entran a formar parte de los elementos permitidos por la ley para
salvaguardar vidas humanas

PUEDEN LAS MUJERES Y NIÑOS APRENDER DEFENSA PERSONAL

En la actualidad existe un Movimiento psicológico, sociocultural y espiritual que
consiste en recuperar el poder de lo femenino, al que se le llama Empoderamiento de la
Mujer. Por causa de este factor, se le ha tratado de compensar a la mujer por todos los
daños, sufrimientos y vejaciones a su femineidad que se han venido sucintado a lo largo de
toda la historia. Sin embargo, no ha sido posible tal compensación. Por desgracia cada día
nos enteramos de miles de mujeres que vuelven a ser dañadas, agradidas o violadas, incluso
en ocasiones son ellas mismas las que se perjudican quejándose e incluso odiando el haber
nacido con éste género,, Es nuestro deseo que este marco sea una plataforma de autoestima
y fortaleza para todas las mujeres que así lo deseen. De igual manera, creemos que
podemos ser un soporte para grupos de apoyo y entreno para mujeres, tanto físico,
emocional, mental y espiritual.

DEFENSA PERSONAL MILITAR

Desde remotos tiempos el hombre convive con la violencia; triste afirmación si la hay.
 En un principio debió defenderse del clima, luego de los depredadores y finalmente,
cuando se agrupó en clanes, del propio hombre. Desde la mano desnuda a las armas de
destrucción masiva el hombre ha pasado por incontables métodos para llevar a cabo sus
objetivos.
Todos los que hoy practicamos y enseñamos Artes Marciales o Deportes de Combate
conocemos el porqué de las mismas y su inseparable relación con el ambiente militar.
Mucho se está hablando acerca de la Defensa Personal Militar hoy en día producto de un
medio social cada vez mas violento.
Podemos afirmar que las Artes Marciales y los Deportes de Combate poseen un
componente mayoritario, esta es la defensa personal por sobre el componente físico,
espiritual, deportivo y/o recreativo.
Cada vez más son las personas que se acercan a los lugares de práctica en búsqueda de
algún tipo de procedimiento aplicable para evadir o responder a una agresión.
Las Artes Marciales o Deportes de Combate dando respuesta a dicha demanda pueden
categorizar el empleo de sus técnicas en tres tipos de defensa personal:
En la defensa personal civil, es necesario aclarar varios puntos desde un principio:
El resultado óptimo de la defensa personal es la suma de la condición física,
habilidades y actitudes, estas últimas son el resultado de incorporar gradual y
coherentemente hábitos de seguridad en la vida diaria.
Por norma general cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones donde peligra
nuestra integridad fisica o la de los “nuestros”, la resolución a dichas situaciones pasa por
un estado mental apropiado y una prepación técnica lo más completa posible para mantener
el control, para ello son necesarios cuatro principios de vital importancia: estado de alerta,
decisión, agresividad y autocontrol.
Cuando hablamos de defensa personal es necesario no perder de vista el hecho de que no
se trata de un arte marcial – éstas en general desembocaron en disciplinas competitivas
donde generalmente sólo se entrenan y aplican técnicas de torneo en un ámbito protegido
con profesores y árbitros, todo lo contrario de la defensa personal.

¿QUE ES KRAV MAGA?

No existe, probablemente, en todo el mundo, un arte marcial más probado en la calle y
en las luchas, que el krav maga, un sistema oficial del ejercito israelí.
Imi Lichtenfeld empezó a estudiar las reacciones intuitivas de las personas en las
distintas situaciones de ataque y, desarrollando sus movimientos naturales, creó hace casi
medio siglo, para el uso de los tropas israelíes, el krav maga. Desde entonces el mismo
estilo ha sido adoptado también por los numerosos cuerpos de seguridad americanos, como
la Oficina Federal de la Investigación, el Departamento Antidroga, el Grupo de Guardia
Costera contra el Narcotráfico y varias oficinas de la fuerza pública.
El krav maga ofrece un sistema completo de lucha para resolver eficazmente cualquier
confrontación física y hostil tanto con un oponente desarmado o armado como una amenaza
por la parte de un individuo o de un grupo. El estilo pone el énfasis en dos formas de
combate: en la autodefensa y en la lucha callejera. Durante el entrenamiento de la
autodefensa, el alumno va a aprender varias técnicas concisas que le permiten atacar los
puntos vulnerables del cuerpo del oponente.
El entrenamiento incluye las técnicas para desviar una amplia gama de ataques
ejecutados con las manos y los pies con velocidad y ritmo distintos, incluso desde las
diferentes direcciones y alturas. Incluye también las técnicas para liberarse de las presas
como la de la llave de cabeza, la estrangulación y el apretón. Es decir, es un amplio sistema
de lucha en pista y de defensa contra los oponentes armados con sticks, navajas o armas de
fuego.
HISTORIA DEL KRAV MAGA
Fundador de Krav-Maga, nació en 1910 en Budapest, en ese momento fue una de las
ciudades del Imperio Astro-húngaro. Creció en Bratislava, la capital de Eslovaquia, en un
hogar donde los deportes, la ley y la educación Europea fueron igualmente respetados.
Samuel Lichtenfeld, el padre de Imi, fue indudablemente realmente una figura única. A la
edad de 13 se unió a un circo ambulante, y por los siguientes 20 años se involucró en la
lucha, levantamiento de pesas, y competencias diversas de fuerza. Para él, el circo fue
también una escuela, dónde conoció a personas involucradas en una variedad de deportes,
incluyendo a algunos muy inusuales. Estas personas le enseñaron a Samuel y lo incluyeron
en diversos tipos de artes marciales
Con el aliento de su padre, Imi participo en una gran variedad de deportes. El primero
en el cual sobresalió fue natación, y subsiguientemente en la gimnasia, lucha libre, y boxeo.
En 1928 Imi ganó el Campeonato Nacional de Eslovaquia juvenil de Lucha libre, y en
1929 de campeonato de adultos. Ese año él también conquistó el campeonato nacional de
boxeo y un campeonato internacional de gimnástica. Durante la década siguiente, las
actividades atléticas de Imi fueron enfocadas principalmente a la lucha libre, como un
luchador y entrenador.
SE LES ENSEÑA A MUJERES Y A NIÑOS KRAVMAGA
A veces nos preguntamos si el aumento de la violencia del que se hacen eco los medios
a diario viene derivado de las ideas que tal publicidad sobre estos desgraciados
acontecimientos puedan dar a ciertas personas que no están equilibradas o alimentan ciertas
ideas aberrantes en muchas ocasiones, o ciertamente, el mal está ahí y actúa de estas formas
tan violentas.
El caso de la violencia contra la mujer, término definido por las Naciones Unidas como
“todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico,
sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”,
es bastante actual .
Tanto la violencia contra la mujer, que en muchos casos es especialmente e
inexplicablemente ejercida por su pareja, así como la violencia sexual, constituyen además
un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las
mujeres.
Las cifras recientes indican que alrededor de una de cada tres mujeres ( el 35%) en el
mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en
algún momento de su vida, si bien la mayoría de estos casos es violencia infligida por la
pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación
de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de la
misma. Por otro lado, un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo
son cometidos por su pareja, lo cual es todavía más sorprendente.

PAISES SE PRACTICA EL KRAV MAGA

Krav Maga Global (KMG) fue establecida en 2010 por Eyal Yanilov, y es una
organización diseñada para diseminar el Krav Maga en el mundo de manera estructurada y
manteniendo los niveles más altos de entrenamiento. KMG es reconocida por ser la
organización más profesional e internacionalmente activa de Krav Maga en el mundo,
ganándonos la confianza de instituciones gubernamentales y civiles y servicios de
seguridad en más de sesenta (60) países.
Nuestra sede principal está en Israel, y es manejada por profesionales, quienes la
administran como una moderna empresa transnacional. Muchas unidades militares y
cuerpos de seguridad en el mundo, han adoptado el Krav Maga como su sistema preferido
de tácticas defensivas y defensa personal, y han escogido a KMG como su proveedor en
enseñanza.
Con nuestro sistema único y hábiles instructores, KMG provee a sus clientes y
estudiantes del más alto nivel conocimiento, educación y experiencia disponibles hoy en
día. Nuestros instructores civiles y especializados son evaluados constantemente con los
estándares más altos de exigencia. Por lo que podemos garantizar a nuestros clientes un
entrenamiento excepcional y un apoyo profesional constante

TÉCNICAS DEFENSA PERSONAL KRAV MAGA.

Técnicas de KO Directo
Aplica estas técnicas cuando estas siendo amenazado. Adelantate a tu agresor y toma tu la
iniciativa. Una vez aplicada la técnica tendrás tiempo de abandonar el lugar de una forma
segura.
KO Mandíbula Oído
Sumisión y KO Técnicas de KO Defensivo
Aplica esta técnica cuando estas siendo atacado.Con estas técnicas aprenderás a
contrarrestar un ataque de un agresor.
Una vez aplicada la técnica tendrás tiempo de abandonar el lugar de una forma segura.
Defensa Golpe Circular y KO
Ko Defensivo Upper

TÉCNICAS DE REDUCCIÓN
Aprende a reducir y controlar a la otra persona controlando el daño producido.
Con estas técnicas aprenderás a reducir a una persona de una manera rápida. Una vez
reducida podrás decidir si golpear de nuevo o abandonar el lugar, dependiendo de la
reacción del agresor.
Luxación Agarre Cuello
Luxación Agarre Pecho
Luxación Agarre Brazo

QUE ES BOXEO
El boxeo (del inglés boxing), también llamado a veces boxeo inglés o boxeo irlandés, y
coloquialmente conocido como box, es un deporte de combate en el que dos contrincantes
luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la
cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado para tal fin; la pelea
se lleva a cabo en breves secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds y de acuerdo a
un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre
otros aspectos.
De un modo más general, boxeo o pugilismo se refiere a un amplio género de deportes
de combate en las que dos adversarios se enfrentan en lucha utilizando los puños, de
manera exclusiva o no, diferenciándose según sus reglas diferentes deportes como el ya
mencionado boxeo inglés o boxeo propiamente dicho, el boxeo francés o savate, el boxeo
chino o boxeo Shaolín, el kick boxing o boxeo japonés, el muay thai o boxeo tailandés, el
suntukan o boxeo filipino, y los antiguos estilos de pugilato griegos como el pygmachia y
el pancracio, etc.
Después de la inclusión en los Juegos Olímpicos en la Antigüedad del siglo VII, la
primera codificación de las normas que regulan los encuentros de boxeo se remonta a 1743,
mientras que las reglas todavía vigentes fueron establecidas en 1889 por el marqués de
Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso de los guantes.
Tradicionalmente ha sido considerado como una práctica deportiva exclusivamente
masculina, afectada legal y culturalmente por prejuicios de género. El reconocimiento de
los derechos de las mujeres y los avances en la lucha contra la discriminación, han
permitido que en las últimas décadas se registrara un auge del boxeo femenino, por lo que
los Juegos Panamericanos de 2011 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 incluyeron el
boxeo femenino en varias categorías.
ENTRENAMIENTO DE UN BOXEADOR
En el entrenamiento de boxeadores, es necesario establecer diferencias para la
plantificación entre los que se inician, según sus características físicas y edad. También
debemos destacar los dos periodos distintos, que son necesario tener en cuenta: el del
entrenamiento general y el entrenamiento intensivo.
Todas las personas que practican con entusiasmo el noble arte del Boxeo no deja de
entrenarse un solo día mediante el entrenamiento general.
Existen ciertos principios de higiene, de alimentación y de cultura física, a los cuales
hay que someterse constantemente si se quiere mantener una buena salud y una condición
física perfecta. Abandonar estos principios a los que hay que someterse durante unas
cuantas semanas, equivale en ocasiones a no volver a recobrar jamás la forma física que se
poseía.
ENTRENAMIENTO GENERAL
El entrenamiento general del boxeador se compone:
1º De ejercicios extraños al boxeo propiamente dicho, pero que favorecen el desarrollo de
los músculos esenciales para el boxeador y lo denominaremos "Cultura Física".
2º De ejercicios exclusivamente relacionados con el boxeo.
3º De principios generales de higiene y de alimentación.
A pesar de que las principales armas de un boxeador son sus brazos, la fuerza y la
eficacia de sus golpes, así como su efectividad, no reside solamente en sus bíceps, tampoco
en sus puños. Reside en una serie de grupos musculares que debe desarrollar no tan solo en
potencia, sino además en elasticidad.
El boxeador necesita buenos deltoides, dorsales, pectorales, y tríceps. Para protegerse
de los ataques de su rival necesita una especie de coraza abdominal, y a tal fin precisa
desarrollar y fortalecer sus músculos, los abdominales oblicuos.
Con el entrenamiento, el boxeador no debe buscar el desarrollo voluminoso de sus
músculos (volumen no significa calidad. volumen del bíceps o del muslo no representa
nada para un boxeador), todos los forzudos hércules que han intentado suerte en noble arte
de las doce cuerdas, ahora dieciséis, han fracasado estrepitosamente. Su potencia muscular
no ha impedido que hombres mucho menos fuertes que ellos les vencieran con rotundidad.
El boxeador necesita músculos que trabajen elásticamente, no en contracción.
Necesita músculos largos y flexibles, ligeros, rápidos, no músculos cortos y voluminosos.
EL SALTO DE LA COMBA.
 Este juego infantil, que parece propio de niñas, es uno de los ejercicios más
completos y eficaces para el entrenamiento del boxeador.
Excelente ejercicio respiratorio, siempre que al saltar se acompañe de una respiración
acompasada, cadenciosa y regular.
El salto a la comba proporciona: velocidad, ligereza en los desplazamientos y
capacidad pulmonar.
Para que sea mucho más eficaz, ha de realizarse realizando desplazamientos hacia
delante, hacia atrás y laterales, saltando de manera alternativa sobre una pierna y otra
(jamas con las dos a la vez). Se recomienda no abusar de este ejercicio, pues si bien, como
ya hemos dicho es muy eficaz, es también muy violento y perjudicial si se abusa de él. De
la misma manera que proporciona aliento y beneficia a la respiración, embota el sistema
respiratorio si se practica con exceso. Por su misma violencia, proporciona una rápida
transpiración que facilita la eliminación de grasa superflua.
EL FOOTING.
El footing o carrera continua, es una de las prácticas o ejercicios físicos más
indispensables para la puesta a punto de un boxeador.
EL deportista, debe intercalar la carrera continua con sprints de 40 a 60 metros. En el
footing, como es de suponer, no hay que buscar el tiempo invertido en recorrer una
distancia determinada. El objetivo a conseguir es: adquirir, mejorar o aumentar la
resistencia al cansancio, la velocidad de movimientos y el empuje o rapidez fulgurante de
los golpes.
El footing, debe realizarse entre una distancia de entre 5 y 7 km.
Como entrenamientos adicionales, son recomendables también las siguientes pruebas
atléticas: salto de altura sin impulso, salto de longitud sin impulso, carreras de velocidad
sobre distancias de 50 o 60 metros y marcha atlética sobre distancias de 60 y 80 metros.
Como objetivo en la realización de estas pruebas tan solo tendremos ejercitar los músculos
que entran en juego.

GOLPES BÁSICOS DE BOXEO

Existen cuatro tipos básicos de golpes en boxeo: jab, cruzado / cross o directo,
gancho o uppercut y crochet. Si un boxeador es diestro (ortodoxo), su mano izquierda es la
que lleva la delantera, mientras que la derecha se mantiene en posición trasera. Para un
boxeador zurdo, las posiciones son opuestas a las antedichas.
Jab - Un puñetazo veloz y directo, lanzado con la mano delantera desde la posición
de guardia. El jab es acompañado de una pequeña rotación del torso y la cadera, en el
sentido de las agujas del reloj, mientras que el puño rota 90 grados, adquiriendo una línea
de golpe horizontal en los nudillos en el momento del impacto. A medida que el puñetazo
alcanza su mayor magnitud, el hombro en posición delantera se antepone al mentón
protegiéndolo. La mano que se encuentra en posición trasera permanece junto al rostro para
proteger la mandíbula. Luego de impactar con el blanco, la mano delantera se retrae
rápidamente para retomar la posición de guardia por delante del rostro.
Cross / directo o cruzado - Un puñetazo fuerte y directo ejecutado con la mano en
posición trasera. Desde la posición de guardia, la mano trasera se desplaza desde el mentón,
cruza el cuerpo y se dirige, de forma directa, a la cara del adversario. El hombro posterior
se antepone y termina rozando el exterior del mentón. Al mismo tiempo, la mano en
posición delantera se retrae y se sitúa frente al rostro para proteger el interior del mentón.
Para un mayor impacto, el torso y la cadera rotan en sentido contrario de las agujas del reloj
en el momento en el que se ejecuta el cross.
Crochet - Un puñetazo semicircular, ejecutado con la mano en posición delantera y
que se dirige a la cabeza del adversario. Desde la posición de guardia, el codo se retrae con
el puño en horizontal (los nudillos antepuestos), y toma una postura curvilínea. La mano
adversa se antepone a la mandíbula con firmeza para darle protección al mentón. El torso y
la cadera rotan en sentido del reloj, propulsando el puño en forma de un arco ajustado hacia
la parte frontal del cuerpo y conectando con el blanco. Al mismo tiempo, el pie en posición
delantera, da un giro sobre la parte delantera del pie, volviendo el talón izquierdo hacia
afuera.
Uppercut - También llamado Gancho. Un puñetazo vertical y ascendente que se
ejecuta con la mano en posición posterior. Partiendo de la posición de guardia, el torso se
sitúa justo hacia la derecha, la mano trasera recae por debajo del nivel del pecho del
adversario, y las rodillas se arquean sutilmente. A partir de esta posición, la mano posterior
se desplaza en dirección ascendente en forma de arco hacia el mentón o el torso del
contrincante. De forma simultánea, las rodillas se erigen rápidamente y el torso y la cadera
rotan en sentido contrario al de las agujas del reloj, llevando el talón posterior hacia afuera,
consiguiendo simular el movimiento corporal arqueado del cross. Estos diferentes tipos de
golpes pueden ejecutarse en una sucesión rápida para formar combinaciones o "combos''.
Patadas básicas de taekwondo
AP CHAGUI
Es una patada básica del taekwondo cuyo objetivo es golpear tanto el abdomen como el
rostro del adversario:
YOP CHAGUI
Patada de lado, al igual que Ap chagi, se levanta la rodilla para después girar la cadera y
extender la pierna hacia enfrente, como se muestra a continuación:
PI CHAGUI
Patada de lado, se gira la cadera y se extiende la pierna, su objetivo es golpear el abdomen
o el pecho del oponente:
DOLLYO CHAGUI
Es lo mismo que la pi chagui, solo que ahora se gira mas la cadera para alcanzar el rostro
del oponente
TI CHAGUI
Ti chagui (en algunas partes patada de mula), al estar en guardia, giras tu cuerpo dando la
espalda al oponente y estiras la pierna buscando tanto el abdomen como el rostro del
oponente:

QUE ES KING BOXING

El kick boxing es un deporte de combate japonés en el cual se mezclan las técnicas del
boxeo con las de algunas artes marciales como el karate y el muay thai. Estando así
relacionado con el antiguo arte del muay thai, pero sin los golpes con el codo y de rodilla,
que generalmente no son permitidos, siendo así similar al boxeo tailandés moderno o thai
boxing. Si bien no se le considera un arte marcial formativo tradicional o Gendai Budō por
excelencia, sino un deporte de combate. Se considera que un luchador de kick boxing es
una competencia reñida para los demás peleadores de lucha en pie, que prefieran otros tipos
de deporte de contacto o artes marciales, por la resistencia física, contundencia, y aguante a
los golpes de sus practicantes. Actualmente es uno de los sistemas preferidos y de mayor
divulgación en el desarrollo de la lucha en pie, siendo preferido en las artes marciales
mixtas combinadas o MMA / AMM.

QUE ENSEÑA EL KICK BOXING

Positivos
El Kickboxing es adaptable, puedes entrenar más o menos intensamente para cumplir
con tus objetivos de fitness y artes marciales, de acuerdo con el gurú del fitness Karon
Karter y ex Ultimate Fighting Champion, Mezger en su libro “The Complete Idiot’s Guide
to Kickboxing”, únete a un club de artes marciales que ofrece instrucción de kickboxing y
te enseña a entrenar. Si buscas liberar el estrés o estás tratando de construir un cuerpo
mejor, un buen instructor de kickboxing puede ayudarte, aconsejan Karter y Mezger.
Negativos
Como van las artes marciales competitivas, el kickboxing puede ser particularmente
brutal. Los competitivos kickboxing sufren un mayor número de lesiones en la cara de los
que participan en el boxeo, tae kwon do o el boxeo tailandés, según un artículo de 2010
publicado en el “Journal of Emergencies, Trauma and Shock” por Gholamreza Shirani y tus
colegas de la Tehran University of Medical Sciences y Baqiyatallah University of Medical
Sciences in Tehran. El setenta y tres por ciento de los kickboxing en el estudio
experimentaron fracturas faciales. Los autores del estudio anotaron que los luchadores
profesionales tuvieron más lesiones que las que sufrieron los aficionados.
MUAY THAI
El muay thai (del tailandés: มวยไทย, RTGS: Muai Thai, AFI: [mūaj tʰāj]), conocido
también como boxeo tailandés, o tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades es
un arte marcial y deporte de contacto tailandés , el cual se desarrolla de pie por medio de
golpes con técnicas combinadas de piernas, brazos, pies, rodillas, y codos, además de
algunos barridos, sujeciones (para golpear) y lanzamientos. Es muy similar a otros sistemas
de boxeo Indochino, como el Prodal de Camboya, el Tomoi de Malasia, el Lethwei de
Birmania y el Muay Lao de Laos.
Hoy en día el muay thai se ha convertido en un símbolo nacional de la historia y la
identidad del Reino de Tailandia.1 2 3 4 Sus raíces están en el Muay Boran, variante
tradicional y arte marcial (que incluye figuras, técnicas a mano abierta, luxaciones,
lanzamientos y derribos). En la actualidad esta disciplina complementa al muay thai, junto
con el boxeo occidental.
Actualmente el muay thai suele ser considerado como un deporte extremo, lo cual
favorece la realización de apuestas, y por lo tanto un deporte que se considera ilegal en
varios países, como en algunos estados de Estados Unidos.
El desplazamiento es el movimiento para trasladarse de un lugar a otro, o sustitución
de una persona en el cargo, puesto o lugar que ocupa. El desplazamiento también es
considerado como la variación de la posición de un cuerpo. En el ámbito de la física, el
desplazamiento es un vector cuyo origen es la posición del cuerpo en un instante de tiempo
que se considera inicial, y cuyo extremo es la posición del cuerpo en un instante
considerado final. Cabe señalar, que el desplazamiento no depende de la trayectoria seguida
por el cuerpo sino sólo de los puntos donde se encuentre en los instantes inicial y final; es
decir, la distancia entre ellos, la cual es expresada en metros.

EL DESPLAZAMIENTO EN AIKIDO
 El desplazamiento es el A,B,C del aikido y en general de las artes marciales. En el
siguiente video podrán ver cómo entrenar, ejecutar los desplazamientos mientras hacemos
las técnicas.
A menudo, voy de mi habitación a la cocina, el baño o el ascensor realizando sabaki,
kaiten, temkan y ahora ha "empeorado" la manía, mezclo tai sabaki-tenkan-kaiten... y un
gran etc. A mi me parece una manera maravillosa de entrenar solo. Hacer que las caderas se
mueva concentricamente, suelta, aprendes mantener tu centro bajo, acontrolar el peso y su
cambio durante la técnica, en fin, a mi me parece excelente y siempre que puedo se lo
recomiendo a quienes empizan en este camido.
MOVIMIENTOS BIOMECÁNICOS
Es una ciencia que utiliza los principios y los métodos de la mecánica (una parte de la
física), para el estudio de los seres vivos desde el punto de vista del movimiento. Teniendo
en cuenta las peculiaridades de estos; es una ciencia multidisciplinar en las que trabajan
físicos, biólogos e ingenieros y en la que sus algunos de sus estudios convergen a la
práctica de programas de acondicionamiento físico y deportes de cualquier nivel, para que
médicos deportologos, entrenadores y profesores ofrezcan ejercicios seguros y bien
ejecutados.
La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. También
estudia la falta de movimiento (equilibrio), en relación con las fuerzas que la provocan; en
los seres humanos es la biomecánica y al igual que la mecánica podemos dividirla así:
Cinemática
Dinámica
Estática
Cinética

MOVIMIENTO REFLEJO
Es una acto involuntario provocado por unaexcitación, permite una reacción con
accionesmotrices adecuadas, a diferentes tipos deseñales. Estas señales pueden servisuales,
auditivas, táctiles, etc. Se observannotables diferencias en la velocidad derespuesta ante un
estimulo entre los niños de3, 4 , 5 y 6 años. Los movimientos reflejos son dirigidos por
lamedula espinal que puede actuarindependientemente. El circuito en el cualtiene lugar en
el acto reflejo se denomina Arcoreflejo.
 ANATOMÍA Y LA FISIOLOGÍA.
Por su parte la fisiología estudia la función estructural del cuerpo, es decir, como es
que "trabajan" esas partes para mantener la vida, de esta forma, la fisiología solo puede ser
explicada en base a la anatomía subyacente.
ALCANCE DE LA ANATOMÍA.
La anatomía es muy amplia, y se divide en muchos tópicos, cada uno de los cuales
puede constituir una ciencia por sí mismo. Desde el punto de vista general la anatomía se
puede dividir en:
Anatomía macroscópica: que estudia las estructuras corporales grandes visibles a
simple vista, digamos los riñones o el páncreas.
Anatomía microscópica: que se ocupa de las estructuras más pequeñas que no pueden
ser vistas a simple vista sin ayuda del microscopio. Si estas estructura son células, entonces
se conoce como citología, pero lo que se estudia son tejidos se llama histología.
Anatomía del desarrollo: que sigue los cambios que se producen en el cuerpo a través
del lapso de la vida. Cuando se refiere al período fetal (antes del nacimiento) se conoce
como embriología.
Alcance de la fisiología.
Al igual que la anatomía, la fisiología se puede dividir en muchos tópicos y lo más
común es que ellos se ocupen de la operación de un sistema de órganos específico, por
ejemplo, fisiología cardiovascular, que se ocupa del funcionamiento del corazón y los
vasos sanguíneos, o neurofisiología interesada en el trabajo del sistema nervioso. Una
diferencia básica entre anatomía y fisiología es que mientras la primera proporciona una
imagen estática de la arquitectura del cuerpo, la segunda brinda la naturaleza dinámica del
cuerpo vivo.
La fisiología penetra a lo profundo de la estructura, va a nivel celular o molecular ya
que el funcionamiento del cuerpo depende de las células y estas a su vez de las moléculas
involucradas en las reacciones químicas que suceden en ellas. No puede estudiarse
fisiología sin una base adecuada de física y química generales, ya que estas ciencias
permiten entender los fenómenos físico-químicos involucrados en la "maquinaria viva"..

DE QUE MANERA ESTA SECCIONADO EL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades; los brazos son las
extremidades superiores y las piernas las inferiores. El tronco se divide en tórax y abdomen,
articulando a las extremidades superiores, inferiores y a la cabeza.
Uno de los sistemas de clasificación del cuerpo humano, respecto a sus componentes
constituyentes, es la establecida por Wang y col. en 1992:
 Nivel atómico: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo.
 Nivel molecular: agua, proteínas, lípidos, hidroxiapatita.
 Nivel celular: intracelular, extracelular.
 Nivel anatómico: tejido muscular, adiposo, óseo, piel, órganos y vísceras.
 Nivel cuerpo íntegro: masa corporal, volumen corporal, densidad corporal.
El cuerpo humano tiene diferentes niveles jerarquizados. Así, está compuesto de
aparatos; estos los integran sistemas, que a su vez están compuestos por órganos
conformados por tejidos, que están formados por células compuestas por moléculas.
El cuerpo humano posee más de cincuenta billones de células. Estas se agrupan en
tejidos, los cuales se organizan en órganos, y éstos en ocho aparatos o sistemas: locomotor
(muscular y óseo), respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y
reproductor.

NIVEL ATÓMICO Y MOLECULAR

Sus elementos constitutivos son el hidrógeno (H), oxígeno (O), carbono (C) y
nitrógeno (N), presentándose otros muchos elementos en proporciones más bajas. Estos
átomos se unen entre sí para formar moléculas, ya sean inorgánicas como el agua (el
constituyente más abundante de nuestro organismo, 60 %) u orgánicas como los glúcidos,
lípidos, proteínas, que convierten al ser humano en una extraordinaria máquina compleja,
analizable desde cualquier nivel: bioquímico, citológico, histológico, anatómico

QUE SON TRAUMAS DEL CUERPO HUMANO

Trauma proviene de un concepto griego que significa “herida”. Se trata de una lesión
física generada por un agente externo o de un golpe emocional que genera un perjuicio
persistente en el inconsciente
El trauma físico está vinculado a una avería que sufre el cuerpo. Una herida es
técnicamente la interrupción de la extensión continuada de las mucosas o de la piel, lo que
genera que el interior corporal quede comunicado con el exterior.
Los esguinces, las fracturas y las luxaciones son ejemplos de traumas. Por lo general
no suponen un riesgo de vida, aunque pueden ocasionar discapacidad en la persona.
Un traumatismo de cráneo, en cambio, puede ser muy riesgoso ya que amenaza el
sistema nervioso central.
De la misma forma, hay que subrayar que dentro de los diversos tipos de traumas
físicos hay que destacar otros que también se caracterizan por ser graves y que requieren
mucha atención y seguimiento por parte de los profesionales médicos. En concreto, entre
aquellos se encuentran los siguientes:
Traumatismo en la columna vertebral. En este caso el peligro que tiene que una
persona se haya hecho este tipo de lesión es que la misma pueda afectar a la médula
espinal. De producirse ello podría suponer la parálisis en las extremidades del paciente.
Traumatismo abdominal. El sistema urinario, el aparato digestivo y los vasos
sanguíneos son los que sufren las consecuencias de este tipo de lesión.
Traumatismo torácico. Las funciones respiratorias y cardíacas del organismo de una
persona son las que pueden verse afectadas gravemente por aquel.
Un trauma psicológico, por su parte, es una emoción negativa y duradera que pone en
riesgo el bienestar de la persona. Lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental
del sujeto y su existencia desde el punto de vista de las emociones.
El trauma surge a causa de un miedo de gran intensidad (terror) o la falta de capacidad
para controlar un peligro real o potencial. Es habitual que aparezca cuando el paciente es
testigo de un hecho vinculado al daño o la muerte de otro ser humano, o cuando recibe una
noticia inesperada y trágica relacionada con un ser querido.
Más allá de las diferentes corrientes de la psicología, existe un consenso acerca de que
un trauma es un hecho que genera un estrés desmedido, que trasciende a las experiencias
habituales. Por ejemplo: aunque es lógico sentir temor al fuego, una persona que sufre un
trauma por un incendio puede hasta verse impedida de encender un fósforo o cerilla.
Además de todo lo citado no podemos pasar por alto el hecho de que el término trauma
está muy presente en el mundo de la cultura y el espectáculo. Así, por ejemplo, en el ámbito
cinematográfico hay que destacar la existencia de un film titulado Trauma, que vio la luz en
el año 2005 y que está dirigida por Marc Evans. Colin Firth o Mena Suvari son algunos de
los actores que participan en dicha producción que toma como punto de partida la figura de
Ben, un hombre que se despierta después de haber estado un tiempo en coma y que
descubre que toda su vida anterior ha desaparecido.

TIPOS DE HERIDAS
La palabra herida designa a toda lesión que provoca una pérdida de continuidad en la
piel, los músculos, los vasos sanguíneos, nervios, etc. Su gravedad dependerá de la
profundidad, la zona donde se haya producido, su prolongación y el grado de infección que
presente.
Las heridas, entonces, se clasifican en:
HERIDAS PUNZANTES: este tipo de heridas son originadas por elementos
puntiagudos como agujas, anzuelos, etc. Existe la posibilidad de que el corte ocasiones
hemorragias internas o dañe las cavidades subyacentes. Por otro lado, se corre el riesgo de
infección.
HERIDAS CORTANTES: son producidas por objetos filosos tales como vidrios o
cuchillos. A pesar de ocasionar una hemorragia escasa, puede llegar a poner en riesgo
musculaciones, nervios y tendones.
ABRASIONES: la palabra abrasión se refiere básicamente a raspaduras, provocadas
por la fricción de la piel con una determinada superficie. Aunque se considera una herida
superficial, se debe tener en consideración la posibilidad de infección. De todos modos,
suelen curarse de forma acelerada.
LACERACIONES: se refiere a una abertura en la piel y/o un desgarro en los tejidos.
Son efectuadas por elementos de bordes serrados. Superficialmente son irregulares. De
acuerdo al tamaño las laceraciones pueden ser menores o requerir alguna intervención
médica.
MAGULLADURAS: son lesiones cerradas causadas por un golpe. No presentan
heridas exteriores, sino que se distinguen como una mancha en tono morado.
CONTUSIONES: se ocasiona debido a la resistencia ejercida por los huesos frente a
un golpe. La herida presenta bordes irregulares, y tiende a la formación de una cicatriz en la
piel. Además, las contusiones suelen producir una hemorragia en los tejidos internos.
QUEMADURAS DE PRIMER GRADO: son superficiales, es decir que se limitan a
lesionar la epidermis. En la zona de la herida se puede observar una pequeña hinchazón, y
enrojecimiento. Además el individuo quemado experimenta dolor al tacto.
QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO: Éstas no sólo afectan a la epidermis,
sino que la segunda capa de la piel (dermis) también es dañada. Los signos observados en
la zona quemada suelen ser: hinchazón, pérdida de la piel y formación de ampollas de agua.
QUEMADURAS DE TERCER GRADO: aquí, además de afectar la epidermis y la
dermis, se comprometen los tejidos internos, los músculos y tendones. La región herida no
presenta sensibilidad a causa de la destrucción de los nervios. Asimismo, la probabilidad de
regeneración es mínima. Las quemaduras de tercer grado suelen ser ocasionadas por el
contacto con fuego, superficies y líquidos calientes.
Una fractura es una lesión que ocurre en el hueso de un ser vivo, lo cual genera un
fuerte dolor, ya que el hueso se rompe o se quiebra en una o más porciones. Los huesos, a
pesar de ser estructuras muy fuertes, pueden quebrarse fácilmente ante acciones o
movimientos muy fuertes, principalmente cuando el hueso está débil, como sucede cuando
el paciente tiene osteosporosis o el hueso está descalcificado.
 FRACTURAS PATOLÓGICAS
Estas fracturas suelen ocurrir de manera espontánea cuando existe osteosporosis o hay
politraumatismos repetidos
FRACTURAS POR OSTEOSPOROSIS
Fracturas por osteosporosis Ocurre en aquellos huesos que han perdido su mineral, lo
cual altera la micro-arquitectura del hueso. Suele ocurrir en envejecientes quienes al tener
los huesos muy débiles, en cualquier caída pueden fracturarlos.
Fracturas parciales También se le conoce bajo el nombre de fisura. En esta no hay una
separación en porción del hueso.
Fracturas totales Distingue aquellas fracturas donde el espesor del hueso presenta dos o
mas separacione
Fractura segmentada Ocurre cuando el hueso se fractura creando dos niveles diferentes.
Su recuperación suele ser muy difícil y lenta.
Fractura impactada Refiere al tipo de fractura que se crea cuando hay impacto en los
extremos del hueso.
Fractura deprimida Esta fractura ocurre en el hueso cortical cuando una fuerza
localizada llega a romper y al mismo tiempo a deprimir una porción del hueso.
Fractura insuficiente Ocurre en huesos débiles y tras un trauma.
Fracturas intertrocantéreas Es la fractura que se localiza entre el trocánter menor y el
mayor. Estas suelen ocurrir en el fémur proximal principalmente de pacientes de tercera
edad.
Fractura de cuello femoral Estas fracturas ocurren en personas de tercera edad cuando
caen y a la vez presentan fracturas en huesos patológicos, o tienen huesos osteoporóticos.
Estas fracturas son del tipo intracapsulares, donde la irrigación de la cabeza femoral se
llega a comprometer, y según como se desplacen los fragmentos es que dependerá su
viabilidad.
Fracturas subtrocantéreas Se trata de las fracturas que suelen suceder en personas
jóvenes, las cuales ocurren tras traumatismo de gran energía. La consolidación de esta zona
suele ser muy lenta, lo cual resulta difícil la evaluación del tratamiento.
Fracturas de cabeza femoral Estos tipos de fracturas también son el resultado de impacto
de energía alta. Está relacionado con las fracturas de cuello, la luxación de la cadera, etc.

CUÁNTOS LITROS DE SANGRE UN ADULTO

Se trata de una pregunta que pocas veces nos hemos hecho. Aunque la cantidad varía
según el tamaño de cada persona, los científicos dieron con un promedio que ronda los
cinco litros. Un ser humano adulto tiene en promedio 5 ó 6 litros de sangre; lo que
representa un 7.7% del peso corporal. Esta proporción no suele variar así que para calcular
la sangre de cualquier persona, sin importar su edad sólo es necesario dividir su peso (en
kilogramos) entre 13 y tendremos el resultado en litros. Así un niño que pese 39kg, tendrá
39/13 litros de sangre, que son sólo 3 litros.
A la cantidad de sangre que tiene un individuo se le llama volemia. La sangre está
constituida por un 55% en plasma, 43% en glóbulos rojos y en menor cantidad por
plaquetas y glóbulos blancos que suelen tener un 2%. La suma de todos componentes
sanguíneos es precisamente la volemia.
Cómo nota adicional, la cantidad de grasa corporal influye en la cantidad de sangre.
Entre más grasa tiene una persona, tiene menos sangre en proporción a su peso.
 En los humanos y en otras especies que utilizan la hemoglobina, la sangre arterial y
oxigenada es de un color rojo brillante, mientras que la sangre venosa y parcialmente
desoxigenada toma un color rojo oscuro y opaco. Sin embargo, debido a un efecto óptico
causado por la forma en que la luz penetra a través de la piel, las venas se ven de un color
azul.
DISTINTOS TIPOS DE VENDAJE
Vendaje circular. Es apropiado para cubrir regiones de forma cilíndrica, como antebrazo,
brazo, pierna y muslo (ver figura 15.1).
Cuando las vueltas de vendas llegan al extremo del apósito, se continúa hacia abajo, al
punto original, y se recorre la región una y otra vez, desde arriba hacia abajo y viceversa,
hasta cubrirla completamente y darle solidez al vendaje.
Vendaje en ocho. Se utiliza una venda de 2 pulgadas; se emplea para cubrir superficies de
flexión como la articulación.
Vendaje en espiral. Se utiliza para vendar una parte del cuerpo que sea de circunferencia
uniforme
Vendaje en espiral con doblez. Se usa para vendar partes cilíndricas del cuerpo que tienen
circunferencia variable, como la pierna.me
Vendaje recurrente. Se usa para cubrir porciones distales del cuerpo, como la punta de los
dedos de las manos o de los pies.
Vendaje de la mano. Se emplea una venda de 2 pulgadas. La mano se venda y los dedos se
dejan libres, si no hay contraindicación, para que puedan efectuarse algunos movimientos.
Vendaje en capelina. Se emplea para cubrir el cuero cabelludo. Es un tipo de vendaje
recurrente, similar al que se usa para cubrir los muñones..
Vendajes de sostén
Vendaje de sostén en T. Se hace con dos tiras de tela de algodón unidas y que tengan forma
de T. La parte superior de la T sirve como banda que se coloca alrededor de la cintura del
paciente. La vertical de la T se pasa desde detrás entre las piernas del paciente y se une por
delante al travesaño de esta.
LA HISTORIA DEL CUCHILLO
Sus abuelos llegaron en la más pretérita antigüedad e inequívocamente ayudaron al
ser humano en su progreso. El cuchillo forma parte del triunvirato de la mesa y esta es su
historia, un relato difuminado por la edad, pero demostrativo de su importancia
El cuchillo es seguramente uno de los más importantes útiles creados por el hombre.
Sus orígenes los encontramos prácticamente al principio de los tiempos, en aquellos
hombres primitivos que hace como mínimo dos millones y medio de años tuvieron que
encontrar la forma de cazar animales, despiezarlos para poder comérselos o simplemente
defenderse de otros seres humanos.
Algo tan relativamente sencillo como una hoja afilada. Tan imprescindible en forma
de un mismo cuchillo, unas tijeras o una navaja hoy en día, en el momento en el que se
concibieron, probablemente al principio de forma casual y luego de modo premeditado
supusieron una verdadera revolución. A la hora de alimentarse, cazar o protegerse. Con
toda seguridad fueron un gran paso de la evolución humana.
CORTADURAS Y HERIDAS PENETRANTES
Una cortadura, también conocida como laceración, es una ruptura o abertura en la piel. La
cortadura puede ser profunda, lisa o mellada. Puede estar cerca de la superficie de la piel o
afectar tejidos profundos, como tendones, músculos, ligamentos, nervios, vasos sanguíneos
o hueso. Una punción es una herida hecha con un objeto puntiagudo como un clavo, un
cuchillo o un diente afilado.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE HERIDAS POR ARMA BLANCAS Y

CORTANTES
Continuando con el tema de los primeros auxilios vamos a ver la forma de actuar ante
casos de heridas.
Las heridas son desgarros en la piel o superficie corporal que pueden afectar a otras
estructuras como huesos, vasos sanguíneos, etc.
Según la forma en que se han producido hay varios tipos:
Las incisas producidas por un corte limpio de un objeto afilado, como una cuchilla, en
ellas la hemorragia puede ser importante al cortarse los vasos sanguíneos.
Las contusas producidas por un objeto romo, estas pueden producir hemorragias
internas.
Otros tipos son las mixtas, las punzantes, las producidas por mordedura, por arrancamiento,
por arma blanca, por arma de fuego, etc.
Según su gravedad las heridas pueden clasificarse en leves y graves. Los factores que
hacen que sea considerada grave son la extensión y la profundidad, la localización, si está
sucia, si afecta a otras estructuras y si presenta complicaciones. También influyen la edad
del accidentado y su estado general, así como el objeto que la ha producido.
Hay que tener en cuenta que pueden presentarse complicaciones locales como son:
Afectación de otras estructuras como nervios, tendones, huesos, etc.
Infección de la herida.

Problemas En La Cicatrización.

TIPOS DE MUNICIONES QUE UTILIZA

Arma blanca o cortopunzante o punzocortante es aquella arma o herramienta que se
caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o
puntiagudos. Se caracterizan asimismo por empuñarse en combate, y por lo tanto se usan en
combate cuerpo a cuerpo, aunque algunas de ellas también son armas arrojadizas. A
diferencia de las armas de fuego, estas armas no requieren ser cargadas ni con munición ni
con propelente.
Se las puede clasificar según su longitud en armas cortas, espadas, sables y de asta
larga y según su mecanismo lesivo en incisas o cortantes, punzantes, incisopunzantes o
incisocontusas.
A diferencia de las armas de fuego, para portar armas blancas no se requiere de
ningún tipo de licencia alguna que permita su uso, tal como sí sucede en las armas de fuego
en las que sí se requiere una licencia para poder portarlas.
Ejemplos de armas blancas o de herramientas que pueden ser usadas como tales son
Alabarda Alfanje
Almarada
Bayoneta
Bracamante
Corvo Cuchillo Daga Espada Espadín
 HABLE CERCA DE LOS DESARMES
La aprobación de la nueva Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, por
parte de la Asamblea Nacional, constituye una buena noticia para el país. Luego de
mantenerla engavetada por años, el oficialismo terminó apoyando un proyecto que siempre
fue una bandera de la alternativa democrática. Sin embargo, ahora el Gobierno deberá
demostrar su voluntad política para aplicarla.

La inmensa cantidad de armas de fuego que circulan en las calles del país constituye
una de las principales causas de la ola criminal que sufre Venezuela. Los estudios, oficiales
y privados, señalan que alrededor del 90% de los homicidios, secuestros y robos, se
ejecutan a través de estos letales instrumentos. Casi la totalidad de las armas de fuego no se
encuentran bajo el control del Estado, ya que son poseídas o portadas de forma ilegal.
Como consecuencia de esta realidad, el desarme de los delincuentes es una tarea prioritaria
en la lucha contra el crimen.
La nueva Ley Desarme, que viene a reformar la que se encontraba vigente desde 2002,
contiene una serie de novedades. La edad para optar al porte de armas se eleva a 25 años.
Los permisos para portar o poseer armas de fuego se dividen en varias categorías: defensa
personal, fines deportivos, cacería, escoltas (deberán hacer un curso de capacitación y
entrenamiento), traslado y custodia de bienes, colección, uso agropecuario y fines artísticos.
Las personas que adquieran un arma no serán propietarias de la misma, sino que tendrán
una posesión condicionada, ya que el Estado se reserva el derecho a recuperarlas en
cualquier momento.
Las municiones deberán ahora ser marcadas con el siguiente contenido: nombre del
fabricante, año de fabricación, nomenclatura asignada al destinatario y una numeración
correlativa que las individualice. Cada ciudadano autorizado para portar armas de fuego
podrá adquirir solo 50 municiones por año. La misma cantidad le será asignada anualmente
a cada funcionario policial (podrán solicitar la reposición bajo informe que lo justifique).

La Ley incluye también modificaciones e innovaciones en cuanto a las sanciones

penales y administrativas. Se castigan, entre otros delitos, la posesión (4 a 6 años) y el porte
ilícito de armas de fuego (4 a 8 años), de armas de guerra (6 a 10 años) y el de facsímil (2 a
4 años). Asimismo, se penaliza la alteración de seriales (3 a 5 años) y de municiones (6 a 8
años), la introducción de armas a los penales ( 8 a 10 años) y la realización de disparos en
lugares habitados o públicos (1 a 3 años).
Para que la Ley tenga éxito, el Gobierno debe cesar el doble discurso en la materia. Es
contradictorio que en la mañana se hable de desarme y en la tarde se proponga crear
milicias obreras. Los denominados "colectivos" no pueden continuar, en diversas
comunidades del país, cometiendo impunemente fechorías con armas de fuego. El discurso
violento emitido desde el poder, debe terminar.

TECNICA DE DESARME DE CUCHILLO

Para pelear a puño limpio contra un asaltante armado se necesita un control sobre la
descarga de adrenalina, una comprensión del campo efectivo de un arma y una capacidad
de pasar de cero a 100% en un solo golpe. Cuando te enfrentes con un asaltante armado,
debes recordar que tendrás ventaja cuando inicies un plan de acción antes de que tu
oponente se dé cuenta que será atacado.
 Normalmente, tu plan de acción debe ser “correr”. Un asaltante con un cuchillo puede
perseguirte, pero no podrá atacarte a distancia. Si estás acorralado y no tienes ninguna
manera de escapar, puedes seguir estos consejos. Sin embargo, si no estás entrenado para
desarmar a tu oponente y, aún si lo estás, tratar de desarmar a alguien tiene un “alto riesgo
de lesión o muerte”.
Asume una posición adecuada de combate. Un cuchillo es efectivo a cortas
distancias; específicamente, a una distancia de puñete o apretón de manos y a distancias
menores como en situaciones de forcejeo. El pie no dominante debe estar firmemente
plantado delante del pie dominante
Mantén tu distancia. La mejor manera de evitar una agresión con cuchillo es
manteniendo tu distancia. Con una distancia adecuada, dar un golpe bajo a la rodilla, ingle
o estómago es una forma muy efectiva de contraatacar y reducir el riesgo
En caso de un ataque hacia abajo con un cuchillo (también llamado “puñalada de
Drácula”), bloquea el ataque de una manera similar al punto anterior, pero (obviamente) tu
brazo debe estar por encima de tu cara;

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO HERIDAS DE BALA

Con el vandalismo de hoy en día las heridas de bala empiezan a ser mucho más
frecuentes. Estas heridas son unas de las lesiones más perjudiciales que podemos sufrir,
pudiendo causar la muerte al momento o en cuestión de minutos por lo que saber actuar
ante un caso de estos puede salvar la vida de muchas personas.
Lo primero que hay que hacer es trasladar a la víctima a un hospital pero debe ser
mediante un vehículo especializado (ambulancia) por lo que nuestra principal función es
avisar a los servicios de emergencias.
Previamente a eso, debemos asegurarnos de que tanto el herido como nosotros
mismos estamos seguros; tenemos que comprobar si la persona que ha disparado sigue en la
zona y si está aún armada. En caso negativo, y con la victima una vez a salvo llamaremos a
cualquier número de emergencias avisando del altercado.
Mientras los servicios de emergencias están de camino tenemos que estabilizar al
herido, manteniéndolo consciente, tranquilo y tibio. Para ello, le hablaremos diciéndole que
la ayuda ya está en camino, que mueva las piernas o alguna extremidad (a no ser que la bala
esté en una de ellas) y proporcionándole una manta, cazadora o cualquier prenda que le
conserve la temperatura.
NO debemos mover en ningún caso a la víctima a no ser que esté inconsciente, en
dicho caso se le pondrá en posición lateral de seguridad.
Lo que si podemos hacer es controlar la hemorragia causada por la bala, para ello
ejerceremos presión directa sobre la zona corporal dañada. Si usamos paños no debemos
retirarlos una vez que se llenen de sangre pues estos ayudarán a detener más eficazmente la
hemorragia.
Si por un casual, el taponamiento de la hemorragia no resulta efectivo debemos
prepararnos para atender a la víctima por si entra en shock. En este caso lo más importante
es regular su temperatura corporal; si tiene fiebre le quitaremos prendas de ropa y si su piel
está pálida y fría le proporcionaremos mantas o cualquier prenda de la que dispongamos en
ese momento. NO debemos elevar las piernas de la víctima si la herida está en cadera, torso
o cabeza pues la hemorragia aumentaría y si levantaremos piernas o brazos si la bala se
halla en alguna de estas zonas, impidiendo así que le llegue tanta cantidad de sangre
bombeada desde el corazón.
 Por último, resaltar que no debemos dejar de hacer presión hasta que los servicios de
emergencias estén desplegados en la zona del accidente y totalmente listos para actuar
(cualquier segundo es importante para la vida del herido).
Cómo desarmar a un criminal con pistola
Imagina que ocurre lo peor y alguien te apunta con un arma. Existen muchas técnicas que
puedes emplear para desarmar a un criminal; sin embargo, todas ellas son muy peligrosas.
Primero, debes analizar la situación para determinar si existen otras maneras de reducir la
amenaza. Asimismo, es una buena idea inscribirte en una clase profesional de defensa
personal.
Ten en cuenta que tu objetivo en este tipo de situaciones es salvar tu vida. Si
luchas con el criminal, esto puede aumentar de manera considerable las probabilidades de
morir.
Si no te has sometido a un entrenamiento militar, policial o a uno de artes marciales de
varias sesiones especializados en el tema de desarmar a un oponente, la manera más segura
de enfrentar a una persona armada consiste en hacer lo que te pida, salvo que desee que
ingreses a un vehículo con ella. En esta situación, tu vida estará en riesgo, ya que no se trata
de una película y, por lo general, el atacante tendrá más experiencia que tú en este tipo de
situaciones.
Toma su brazo sujetándolo de la muñeca. Si has determinado que tienes que
desarmar al criminal o, de lo contrario, podría dispararte, voltea el arma para alejarla de ti.
Esta técnica es muy peligrosa. No intentes realizarla si no has recibido un
entrenamiento adecuado, salvo que sea totalmente necesario.
El objetivo consiste en cerciorarte de que el arma apunte lejos de tu cuerpo cuando la
sujetes, y girarla.
Debes mantener la energía que has generado; para ello, gira el brazo con el arma hacia
la derecha y aléjate de la posición inicial en la que se encontraba el criminal. Luego lanza a
la persona armada al suelo conforme gires a la derecha sosteniendo su brazo.
Sujeta el arma en su mano. Gira el arma hacia abajo y lesiona el dedo del criminal
cuando lo hagas. Ten en cuenta que el dedo del criminal se encontrará en el gatillo.
Gira el arma hacia la derecha. Todas estas maniobras son peligrosas si el criminal tiene más
fuerza que tú; además, posan el riesgo de hacer que el arma dispare y lastime a otras
personas en el área.
 Conclusiones

Aprender supervivencia es un requisito fundamental para todo militar, ya que a lo largo

de su vida profesional se va a ver implicado en una serie de misiones y operaciones que
pueden desembocar en una situación de supervivencia: participar en misiones de paz o
interposición de fuerzas, maniobras, ejercicios militares, enfrentarse con desastres
naturales.

La mayor parte del adiestramiento y entrenamiento militar en supervivencia se centra

en la preparación física y en la adquisición y desarrollo de una serie de habilidades o
destrezas técnicas necesarias para sobrevivir, como construcción de refugios, obtención de
alimentos, orientación, etc. Dicho entrenamiento apenas tiene en consideración diversos
aspectos psicológicos cuya presencia es inherente a toda situación de supervivencia, como
la ansiedad y el miedo, la soledad o la desesperanza. Sin embargo, la experiencia ha
demostrado la importancia de estos aspectos, que a menudo limitan y dificultan la
adaptación del superviviente, convirtiéndose en poderosos enemigos de la supervivencia.
Por ello, todo militar debe conocer estos aspectos y ser consciente de su importancia para
poder identificarlos, prevenirlos y saber enfrentarse a ellos. A este respecto se ha propuesto
una serie de medidas y pautas de conducta cuyo objetivo es aumentar las posibilidades de
supervivencia. Estas medidas giran en torno a la necesidad de que, dada la naturaleza de las
misiones y operaciones que le pueden ser encomendadas, el militar sea conciencie de la
posibilidad de verse envuelto en estas situaciones y se conozca a sí mismo, sus límites
físicos y psicológicos. Este es el primer requisito de un adecuado entrenamiento en
supervivencia, entrenamiento que debe incluir también una preparación física, técnica y
psicológica, que posibilite al militar afrontar una situación de supervivencia. Para ello
deberá poner en marcha un conjunto de estrategias y conductas que, impulsadas por una
actitud positiva y un fuerte deseo de sobrevivir, le permita superar la adversidad y adaptarse
a la nueva situación.

En consecuencia, el entrenamiento militar en supervivencia debería otorgar mayor

relevancia a la influencia de las variables psicológicas y a la preparación psicológica del
combatiente. A ello puede contribuir en buena medida la Psicología Militar, no solo en la
vertiente docente y asistencial, sino también en el fomento y elaboración de estudios e
investigaciones sobre la influencia de los aspectos psicológicos en las situaciones de
supervivencia, la vulnerabilidad psicológica ante estas situaciones, o la importancia de los
estilos de afrontamiento, etc.
 BIBLIOGRAFIA

Conway, C. The attitude of survival [en línea] [acceso 18 de junio de 2009]. Disponible
en URL: http://www.geocities.com/Yosemite/Falls/9200/survival_attitude.htm

https://www.unicef.org/spanish/childsurvival/

www.efdeportes.com/efd58/superv.htm