Вы находитесь на странице: 1из 4

Поделюсь своим скромным опытом в переснаряжении капсюльного состава.

Сразу оговорюсь. Всё нижеописанное - сугубо мой личное мнение, которое я поимел в
результате определённого, но всё же ограниченного, опыта, включая не очевидные на
первый взгляд тонкости. Технология не идеальна. Возможно, опасна. Жалобы и
предложения принимаются. Вопросы где достать порох, как изготовить пулю и т.д.
подробно рассматривать не буду. Замечу, что я переснаряжаю патроны к имеющемуся у
меня ПО ЛИЦЕНЗИИ оружию, исключительно ввиду дешевизны процесса; самый дешёвый
патрон в 22-м калибре который я встречал в своей местности, очень галимого
качества, стоит 6 руб./штука, гильзы я достаю бесплатно как металлолом. Никого
нарушать закон не призываю (переснаряжение таковым не считаю, да и если что - хрен,
чё докажешь).
ВСТУПЛЕНИЕ
Итак, видимо главная проблема при релоадинге патронов в рашке - это капсюли-
воспламенители (далее - КВ): в широкой продаже можно найти только ЦБ (кал, в своё
время использовавшийся в винтовке Бердана под дымный порох, категорически не
рекомендую использование с бездымным, слабый он и стенки слишком тонкие) и Жевело
(+ аналоги), который имеет весьма здоровые габариты (5,6 мм диаметр, нехилая
высота), что делает его весьма неудобным при переснаряжении пистолетных патронов.
Вообще, кстати, Жевело - это по сути это гильзочка .22 LR, в которую вставлены
колпачёк с капсюльным составом, наковальня и после этого она завальцована. Есть ещё
всякие КВ-209, но они ещё крупнее Жевело, поэтому рассматривать их не будем...
Кроме того, есть патроны с "кольцевым" воспламенением, типа .22 LR, которые
считаются "непереснаряжаемыми", так как не имеют сменного капсюля. Кому-то проще
переть их с тира. Но это выход не для всех. Я например в тире могу достать только
гильзы в нужном кол-ве только гильзы.
Чтобы обойти эти проблемы, мне пришлось немного поднапрячь извилины и заняться
экспериментированием, результатом которого стала нижеприведённая технология. Всё
излагается применительно к патронам типа .22 ЛР ("мелкан"), но процесс
переснаряжения капсюлей ничем практически отличаться не будет. Даже проще, в
принципе. Так что пригодится и охотничкам (а то некоторые доходят до того, что ЦБ в
мосинские гильзы пихают, а потом удивляются - чегойто их дует ?), и самооборонщикам
с гондонострелами, и самодеятельным так сзать конструкторам... ИТАК...
ТЕХНОЛОГИЯ
Что нужно:
- строительно-монтажные патроны (далее СМП) любого типа (можно заменить капсюлями
ЦБ или Жевело, но я работаю с СМП, причина проста - стройпатрон это не только
капсюль, но ещё и 0,4 грамма быстрогорящего пороха, и всё за 1,5-2 руб. штука, при
том, что самый галимый Жевело стоит 2 руб./штюк).
- ацетон (универсальный растворитель мира взрывчатых веществ, растворяет
практически любые ВВ включая составные части КВ и порох).
- плоскогубцы.
- склянка для пороха.
- ножницы по металлу или просто острые и мощные ножницы;
- сложенный пополам листочек бумаги.
- отвёртка или нечто аналогичное.
- шприц или пипетка.
Очень хорошо иметь точные весы до 0,01 (минимум 0,02) грамма.
Последовательность действий:
1. Подготовка гильз (капсюлей).
Гильзы для релоадинга лучше брать латунные, они меньше трескаются, не ржавеют
(немного окисляются, но окисле легко сходит, не разъедает латунь, как сталь
ржавчину), и вообще боле живучи благодаря своей пластичности. Дутые, рваные,
треснутые, деформированные, ржавые - безжалостно выбрасываем ! Оставляем только
целые и ровные.
Для мелкашечной гильзы основная процедура при подготовке - это выправление донца.
Правда, если патрон планируется использовать в самоделке, можно этим не
заморачиваться: сделайте два бойка или лучше один в виде вертикального ребра (как
на винтовке Gevelot Gevarm, погуглите по этому названию) на всё зеркало затвора, и
никаких проблем. Если же стрелять из серийного оружия, то нужно аккуратно ударами
по шильцу или лучше чему-то тонкому с закруглённым концом выправить вмятину от
бойка. Опять же, на латунных гильзах это делать намного проще, так что и тут у них
преимущество. С капсюлем вообще элементарно, простучать каким-нибудь затупленным
гвоздём. Главное требование на этом этапе – чтобы в месте удара бойка стенка гильзы
не утончилась, т.к. может прорвать при выстреле. И в этом у латунных гильз
преимущество, они более «тягучи» и менее склонны к «усталости металла».
Что касается, процедур сайзинга и т.п., обычных для релоадинга более мощных
центробойных патронов, то этим я не заморачиваюсь, и каких-то проблем не замечал.
Гильзы внутри промываем от порохового нагара ацетоном, ещё лучше - скребём внутри
чем-то типа гигенической палочки, вымоченным в оной жидкости.
Сушим.
2. Подготовка стройпатронов.
Лучше подготовить сразу столько патронов, сколько нужно переснарядить гильз. По
одному на каждую.
Для начала, берём растворитель и СТИРАЕМ весь цветной лак со звёздок. Это если
хотим использовать порох. Вам же не нужен порох с краской вперемешку ?
Теперь слегка обжимаем плоскогубцами звёздку, она частично вскрывается, открывая
доступ к содержимому патрона. Высыпаем порох в ёмкость. Практика показывает, что
практически во всех СМП есть какой-то непонятный комочек слежавшегося пороха,
который просто так не высыпется. Уделите ему особое внимание. Например, можно
подкатить его к дульцу гильзы и расколоть шильцем. Или просто достать на следующем
этапе раскурочивания патрона.
Теперь, когда мы ссыпали порох, патрон стал сравнительно безопасен. Ну, во всяком
случае, пальцы вам не поотрывает, и глаза скорее всего не выбьет «случись чего». У
меня за несколько сотен патронов ничего так и не случилось. Но всё же.
Нужно получить доступ к самому капсюлю. Сначала я пробовал перекусывать гильзу
плоскогубцами, но при этом гильза уплощалась, затрудняя доступ капсюлю, а сам
капсюль часто начинал деформироваться, что мне отнюдь не доставляло. Поэтому я стал
не перекусывать гильзу поперёк, а РАЗРЕЗАТЬ её ВДОЛЬ ножницами по металлу. При этом
она превращается в этакий милый трилистник с капсюлем в центре и тремя лепестками.
Разрезы я довожу до самой закраины, а лепестки отвожу в стороны плоскогубцами.
Теперь, когда патрон вскрыт и вы имеете полный доступ к КВ, можно заняться
непосредственно добычей состава, из которого он состоит. Сразу скажу, кто-то тут же
скажет что я вообще ипанулся и жизня мне не дорога, НО НО НО практика пока что
показывает, что метода совершенно безопасна…
Итак, я беру отвёртку («часовую», с тонким жалом) и просто выковыриваю содержимое
капсюля… стараясь при этом, чтобы оно не измельчилось в порошочек, а отошло по
возможности как можно более крупными кусками. Кстати, хотя стройпатрон *вроде как*
и считается кольцевого воспламенения, но на самом деле у него слой капсюльного
состава покрывает всё дно. Причём достаточно толстый слой. Посередине тоньше
немного, чем по краям, но всё же. Это рукодельникам на заметку.
Полученный т. обр. состав (жёлтого или в случае «жевело» зелёноватого цвета) я
высыпаю на сложенный пополам листик бумаги и всыпаю через его сгиб в подготовленную
гильзу. Именно в таком расчёте, 1 СМП -> 1 гильза .22 ЛР. Я пробовал в меньшей
концентрации, не срабатывает.
И последняя часть – набираю «диабетическим» шприцом (можно использовать и пипетку)
немножко ацетона (примерно ¼ миллилитра или даже меньше), и сначала вливаю его в
разрезанную гильзу СМП. Размешиваю иголкой, когда раствор окрашивается в жёлтый
цвет – ацетон вымывает остатки капсюля – засасываю его обратно в шприц и заливаю в
снаряжаемую гильзу. Чтобы покрыло тонким слоем засыпанный туда состав, больше не
надо !
Ацетон растворяет капсюльный состав, и через несколько часов застывает в
замечательный капсюль «правильной» формы мениска (с параболической поверхностью)
благодаря поверхностному натяжению ацетона. Окончательно высыхает он через 1 день.
В принципе, вот и всё. НО см. далее !
ВНИМАНИЕ 1: Есть, однако, как и всегда одно НО… Видимо, при этом происходят какие-
то не вполне понятнее мне химические реакции, повлиять на ход которых я не вполне
способен, я лишь выкладываю конечный результат. А он такой.
Капсюль по застыванию получается двух видов: «ЖЁЛТЫЙ», с матовой зернистой
поверхностью, и «СТЕКЛЯНИСТЫЙ», с тёмной, почти чёрной, гладкой блестящей
поверхностью. Так вот, практика показывает, что работают только СТЕКЛЯНИСТЫЕ
капсюли ! Жёлтые, во всяком случае у меня, не детонируют. Правда, при соблюдении
технологии они и получаются редко.
ВНИМАНИЕ 2. Конечно, тут же возникает соблазн не выковыривать КВ, а сначала
растворить его ацетоном ! Не поверите, но я это пробовал, более того – начал именно
с «МОКРОГО» процесса. Однако НИ ОДИН из его вариантов успеха не принёс. Я пробовал:
(а) Растворял КВ до жидкого состояния. Вливал в гильзу при помощи шприца.
Итого: капсюль получается «жёлтый» и НЕ РАБОТАЕТ.
(б) Растворял КВ до полужидкого состояния и палочкой перекладывал в гильзу.
Итого: все стенки гильзы в капсюльном составе; капсюль может выйти как вполне
рабочий, так и нет (чаще).
(в) Растворял КВ до полужидкого состояния. Выковыривал на бумажку, на ней сушил, и
сухим всыпал в гильзу.
Итого: капсюль НЕ РАБОТАЕТ. Видимо, растворять вещество КВ можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ,
после второго растворения оно почему-то становится негодным.
Так что в итоге я перешёл на «СУХОЙ» процесс. Повторюсь, никаких признаков того,
чтобы это было опасно с т.з. отравления или взрыва я не вижу. Тем не менее, см.
также:
ВНИМАНИЕ 3: входящая в состав КВ гремучая ртуть (ок. 15%) – в принципе,
ЯДОВИТА, как и все соли ртути. Никаких отрицательных последствий работы с ней я не
ощутил, однако лишний раз трогать руками или тем более вдыхать «жёлтый порошочек»,
видимо, не стоит. Содержать в чистоте рабочее место, тщательно мыть руки перед
едой. И т.д. и т.п. Можете респиратор носить даже.
Что касается надёжности полученных т. обр. капсюлей, то она, конечно, ниже, чем у
серийных у ХОРОШИХ патронов, но вполне сравнима с серийными ПЛОХИМИ патронами. Как
известно, даже нормальные «мелкашки» дают 1-2 осечки на 50 выстрелов. Я стрелял
одно время старыми, ещё советскими «Юниорами» 10 раз просроченными, так они давали
1-2 осечки на 10 выстрелов. А ведь как правило в тирах именно ими и стреляют,
откуда их и прут.
Да, немного добавлю про порох из «строяков». По моим наблюдениям, при соблюдении
его штатной навески (0,22 грамма ЕМНИП) он вполне нормально работает в .22 ЛР.
Отмеряйте весами, в любом оружмаге продаются хорошие электронные весы для пороха с
точностью 0,01-0,02 грамма. При превышении навески, естественно, ничего хорошего.
Техника бежопастости:
- обеспечьте хорошую вентиляцию места работы
- купите лексановые защитные очки (это не дорого, продатся обычно как аксессуар для
стрельбы в тире
или просто защитные для работы)
- при работе с ударным составом держите рот приоткрытым (убережёт от баротравмы
внутреннего уха при взрыве, т.к. давление на барабанную перепонку снзнутри и
снаружи будет одинаковым)
- работайте в медицинских резиновых перчатках
- при желании можете работать в респираторе, не только от газов спасён, но и морду
лица мелкими осколками не посечёт

точные весы можно изготовить из "лапки"сломаного зонта или чегонито похожего


проволочины (лучше железной) согнутой буквой"Г" приделпной к любой доступной опоре
2 стаканчиков которые идут в комплекте с различными сиропами и всякими жидкими
лекарствами нитки достаточно грубой чтобы держать весы более менее ровно
неподдаваясь потокам воздуха и тому подобной ерунде и в тоже время нечерезчур
жёсткой а то небудут реагировать как надо и маленького шприца (наподобии тех
которыми делают прививки под лопатки ,очень маленькие такие тоненькие и с них
неснимается иголка такие подойдут как нельзя кстати из за своего млого обьёма и
длинны)
изготовить то всё проще простого "Г" образная проволочина крепится на чём попало
(по большому счёту именно так)к ней привязывается нитка а с другоя стороны нитки
лапаот зонтика или что там у вас(главное чтобы висело ровно когда ненагружено) к
"лапке"от зонтика с одного конча привязываем нитку к нй ещё 3 одинаковых а к ним
крепим стаканчик с другой стороны тоже самое и уравновешиваем обрезая нитки
накручивая их прилеплая пластелин наматывая проволочки ну или на что у вас там
фантазии хватит я незнаю
используется сиё чудо проще простого : кладется водин стаканчик обьект взвешивания
в другой наливается из шприца вода и по обьёму налитой воды вычисляем какой вес
PS советую произвести предварительное взвешивание с уже известным по массе грузом
какой нито гирькой железочкой или ещё чем нито чтобы узнать устраивает ли вас
точность таких весов.и помните ти весы собираются буквально на любой помойке и если
они не лучше тех что в кабинетах физики то и нехуже если собраны и откалиброваны
хорошо :)