Джерри Линдсей

Винтовка, которую может

сделать любой

Перевод на русский язык Андреева Игоря

Одесса – 2017
Линдсей Джерри. Винтовка, которую может сделать любой/Перевод
на русский язык Андреева Игоря. – Одесса: Южнорусская книга, 2017.

Светлой памяти моих родителей, с детства прививших мне интерес

к науке, технике и творческой работе, этот труд посвящаю…
Игорь Андреев

© Линдсей Джерри, оригинальный англоязычный текст, 2010

© Андрианов Игорь, перевод на русский язык, адаптация, 2017.

Эта книга защищена авторским правом. Никакая часть её не может быть

переведена в любой другой формат, продана или использовала иным пу-
тём, кроме того, что намечено в пределах данной книги.

ISBN 978-0-557-31768-4
Книга издана Джерри Линдсеем и Игорем Андреевым

Спасибо моей жене Сандре за поддержку меня при осуществлении этого

проекта, за помощь мне в технических аспектах и за то, что продолжа-
ет любить меня, когда проекты, подобные этому, забирают меня от
нее. И спасибо моему сыну Джесси за то, что охотился вместе со мной,
когда я не мог играть и рыбачить с ним, когда не было рыбы, но мы за-
бавлялись...
Джерри Линдсей
Содержание
Предупреждение ….….….………………………………………………… 3
Предисловие ……………………………………………………………….. 3
История …………………………………………………………………….. 3
Правовые вопросы ………………………………………………………… 4
Инструменты ………………………………………….…………………… 5
Проект …………………………………………….………………….…….. 6
Внутренние детали ………………………………….…………………..…. 7
Конструкция ствольной коробки ………………………………………… 12
Ложи …………………………………………….…………….……………. 26
Прицелы …………………………………………….……………………… 28
Источники деталей ………………………………………………………… 28
Шаблоны …………………………………….…………………………….. 29
Примечания ………………………………………………………………… 30

2
 Предупреждение
Автор и издатель приложили максимум своих усилий при подготовке дан-
ной книги. Автор и издатель не дают никакого представления или гаран-
тий относительно точности, применимости, пригодности или законченно-
сти содержания этой книги. Информация, содержавшаяся в ней, предос-
тавлена строго в информационных и образовательных целях. Поэтому,
если Вы захотите применить идеи, изложенные в этой книге, Вы прини-
маете на себя полную ответственность за свои действия. Автор и издатель
отказываются от любых гарантий (выраженных или подразумеваемых)
товарных качеств или пригодности для любой специфической цели.
Предисловие
Это – руководство для любого желающего изготовить свою собственную
винтовку, какую я всегда сам хотел сделать, и после небольшого исследо-
вания проектов существующего оружия я решил заимствовать ранний
проект однозарядного ружья, который будет довольно прост для воспро-
изведения без дорогого оборудования или какого-то опыта в оружейном
деле. Я работал в механическом цехе двадцать пять лет назад и приобрёл
некоторое знание техники и механической обработки, но отличительная
черта данного проекта – то, что не нужны ни фрезерный, ни токарный
станок. Работа будет выполнена ручными инструментами и дрелью.
Это – не “быстрый и грязный” самопал, а классический проект, который,
оказывается, доступен для домашней мастерской и должен послужить
нескольким поколениям. Если Вы вложите в него время и заботу, может
получиться красивая винтовка, которой Вы и Ваши потомки будете очень
гордиться, или Вы можете более легко сделать очень утилитарную вин-
товку. Эта конструкция делается для довольно простого проекта своими
силами, и Вы увидите, что отдельные компоненты не являются усложнён-
ными, и, если Вы сконцентрируетесь на одной детали одновременно, за-
тем сможете подогнать каждую часть, здесь нет ничего, что будет слиш-
ком трудным. Необходимы навыки, которыми большинство из вас уже
обладает, если Вы делаете какую-нибудь работу по дому или простой ре-
монт Ваших транспортных средств.

История
Много ранних однозарядных винтовок имели проект клинового (падаю-
щего) или откидного (поворотного) затвора из-за их прочности и просто-
ты. То, что мы будем копировать, является винтовкой «Ремингтон» моде-
ли 6. Модель 6 производилась с 1901 по 1933 год и была модернизирована
3
до "улучшенной" модели в 1929 году вместе со ствольной коробкой,
ставшей единой выточенной на станке деталью, наряду с другими незна-
чительными изменениями. В своей оригинальной форме она является
винтовкой с маленькой ствольной коробкой, которая была разработана
под патроны бокового огня калибров .22 (5,6 мм) и .32 (8 мм). Если Вы
знакомы с этой винтовкой, Вы можете знать о недостатках этого специ-
фического проекта, особенно пластинчатых пружин и мелкой резьбы, ко-
торая крепит ствол к ствольной коробке. Мы обратимся к этим недостат-
кам и улучшим проект с помощью спиральных пружин и намного более
прочного крепления ствола. Здесь даны наставления для калибра .22 (5,6
мм), но я полагаю, что если винтовку сделать большей и из более прочных
материалов, она может выдержать маленькие патроны центрального боя.
Хотя несколько других проектов имеют подобную конструкцию, этот по-
лагается на боковые пластины для установки осей затвора, курка и спус-
кового крючка с центральной секцией, которая только служит распорной
деталью и связывает боковины вместе. Даже если Вы решите использо-
вать сталь для боковых пластин, я всё же использовал бы алюминиевый
брусок для центральной секции, потому что его легче обрабатывать, и он
не влияет на конечную прочность оружия.

Правовые вопросы
В Соединённых Штатах в настоящее время (2009 год) обычные люди мо-
гут законно изготавливать своё собственное огнестрельное оружие, если
оно подчиняется требованиям закона об оружии, то есть минимальная
длина ствола для винтовок – 16” (406,4 мм), нет прикладов на пистолетах,
никаких короткоствольных дробовиков и т.д.
Вы также должны помнить, что это самодельное оружие никогда не мо-
жет быть проданным. Оно может перейти Вашим наследникам, но нико-
4
гда не должно продаваться. Вам надо изучить правила изготовления огне-
стрельного оружия и владения им в вашей местности. Вам необходимо
проверить ваши местные законы, так как они будут, вероятно, изменяться
в этом политическом климате.
Примечание переводчика: В большинстве государств изготовление лю-
бого оружия частными лицами незаконно, считается серьёзным преступ-
лением и всячески преследуется властями.
Инструменты
В течение нескольких лет я работал с моими собственными ружьями и
таковыми друзей и членов семьи, поэтому я уже имел некоторые оружей-
ные инструменты, главным образом – напильники, точильные камни и
ручные инструменты, но у меня были также настольный шлифовальный
станок и некоторые электроинструменты, включая вращающий инстру-
мент. Вы не будете нуждаться ни в чём дорогом для завершения этого
проекта, но есть некоторые вещи, без которых трудно будет обойтись.
Одной из первых вещей, которая, как я знал, будет мне нужна, являлись
верстачные тиски, но, учитывая небольшой размер деталей, которые мы
будем делать, я решил, что подойдут и будут очень полезными 4-
дюймовые (101 мм) тиски. Тиски «Shop Fox Gunsmithing Vice» от фирмы
«Midway USA» идеальны для этого. Если Вы имеете другие применения
для тисков, Вы можете захотеть более крупные, но для этого проекта пре-
красно подходит недорогая 4-дюймовая (101-мм) модель.
Хотя Вы можете быть в состоянии выполнить этот проект с помощью
ручной дрели, маленький импортный сверлильный станок сделает работу
значительно более лёгкой и сделает Ваши детали более точными. Я при-
обрёл дешёвый сверлильный станочек приблизительно за 50 долларов от
фирмы «Harbor freight tools». В конце этой книги будет дан список источ-
ников поставки всех необходимых инструментов и материалов.
Тиски для фрезерного или сверлильного станка очень полезны, чтобы
прочно держать части на столике сверлильного станка; они также помогут
Вам точно передвигать детали при определении местонахождения пози-
ции для отверстий. Вы можете быть в состоянии прикрепить маленькие
верстачные тиски к столику сверлильного станка.
Потребуются несколько напильников, и, хотя они могут быть куплены из
уценённого комплекта инструментов, на напильниках лучше не эконо-
мить. Хороший напильник может пройти через материал очень быстро,
если он правильно выбран. Я не собираюсь писать главу по всем типам
доступных напильников, но Вам нужно достать большой (12-дюймовый)
драчёвый (грубый) напильник и подобного размера с мелкой насечкой.
Вам будет необходим, по крайней мере, один маленький круглый напиль-
ник для обработки внутренних радиусов, и для выпиливания вырезов для
шептала Вам понадобится маленький квадратный или треугольный на-
пильник с мелкой насечкой.

5
Хотя настольный шлифовальный станок не является абсолютно необхо-
димым для этого проекта, он всегда ценен так же, как и вращающий инст-
румент типа «Дремель» (он же – гравер или микро-дрель).
Список инструментов первой необходимости сопровождается другими
тисками, напильниками, ручной дрелью или сверлильным станком, тис-
ками для фрезерного или сверлильного станка, настольным шлифоваль-
ным станком, точилом.
Проект
В этой главе обсуждается проект и кратко объясняется, как собирается эта
вещь, прежде чем мы перейдём к изготовлению каждой индивидуальной
детали.

Схема винтовки «Ремингтон» модели №6: 1 – ствол; 2 – пружина за-

твора; 3 – винт пружины затвора; 4 – ствольная коробка со спусковой ско-
бой; 5 – затвор; 6 – штифт ударника; 7 – курок; 9 – спусковой крючок; 10 -
крепёжный винт ствола; 11 – ударник; 12 – крепёжный винт пружин курка
и спускового крючка; 13 – ось затвора; 16 – пружина курка; 17 – пружина
спускового крючка; 18 – выбрасыватель; 22 – крепёжный винт приклада;
23 – оси курка и спускового крючка.
Я решил сделать боковые пластины и ствольную коробку из алюминия,
так как его прочность подходит для этого проекта и ещё более уменьшает
вес уже лёгкой винтовки. Оригинальная винтовка «Ремингтон» является
одним из образцов разборного проекта, чем я также хотел уменьшить раз-
мер для упаковки. Боковые пластины делаются из 1/8-дюймовых (3,2 мм)
алюминиевых пластин, которые могут быть более тонкими в случае изго-
товления их из стали. Центральная секция, которая только разделяет бо-
ковины и обеспечивает монтажную поверхность для ствола и упор для
приклада, изготовляется из 3/8-дюймового (9,5 мм) алюминиевого бруска.
Вы можете также вырезать спусковую скобу как часть центральной сек-
6
ции, как на рисунке, но я не смог приобрести достаточно большого алю-
миниевого бруска для этого, поэтому я сделал спусковую скобу отдельной
деталью. Внешние размеры не являются ужасно критическими, так как
после вырезания боковых пластин и центральной секции они могут быть
подогнаны до нужного размера вместе, чтобы сделать заключительную
подгонку правильной.
Затвор и курок делаются из мягкой стали толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм),
которая после небольшого удаления материала с каждой стороны будет
свободно перемещаться между боковыми пластинами. Вы можете исполь-
зовать углеродистую сталь и закалить эти детали после завершения всей
механической обработки или, как и я, взять мягкую сталь, которая легко
режется и опиливается напильником, затем цементировать их или приме-
нить продукт типа «Касенита»[1], который просто укрепляет внешнюю
поверхность и оставляет внутреннюю часть эластичной, чтобы детали
сопротивлялись раскалыванию. Во многих старых ружьях использована
эта технология, и многие из них поныне пребывают в пригодном к экс-
плуатации состоянии, поэтому это должно сделать детали, которые про-
служат много лет. Боковины скрепляются друг с другом при помощи
прессовой посадки штифтов, а также спусковой крючок, курок и затвор
укрепляются на месте осями, которые впрессовываются в боковины, и
отверстия в движущихся деталях высверливаются точно достаточно
большими, чтобы позволить их движение. Всё это сделается понятным,
когда Вы посмотрите на покомпонентное изображение и, мы надеемся,
здесь имеется достаточно много иллюстраций, чтобы направлять Вас.
Если Вы хотите делать свои собственные ложи, то я объясню это позже в
главе о ложах, но мне достаточно повезло иметь несколько деревянных
прикладов для однозарядной винтовки, которые после незначительного
изменения совершенно соответствуют этому проекту. Они доступны от
фирмы «H&R 1871» [4], и я опишу, как их нужно модифицировать.
Вы можете использовать стволы калибра .22 (5,6 мм) практически любого
внешнего диаметра, диаметр моего – 0,875 дюйма (22,23 мм), и имеется
три примера проекта ствольного лейнера (вкладыша) – стальной кожух
вокруг него и алюминиевая труба вокруг него, чтобы обеспечить необхо-
димую по закону длину. Это было попыткой снизить вес и сработало
очень хорошо. Опять же, мы подробно обсудим проектирование ствола в
главе о стволах. Я приобрёл ствольный лейнер (вкладыш) у фирмы «Num-
rich gun parts», где Вы можете также получить целые стволы, которые по-
дойдут для этого проекта.
Внутренние детали
Шаг первый: пожалуйста, быстро прочитайте всю главу перед про-
должением любой работы.
Вы должны начать с вырезания движущихся деталей – курка, затвора и
спускового крючка. Тут имеются шаблоны, которые Вам нужно скопиро-
вать, затем проверять ими, являются ли размеры правильными, на шабло-
7
не обозначен масштаб для сравнения и настройки их размера путём уве-
личения или уменьшения размера копии перед переносом их очертаний на
Вашу сталь.
Если у Вас нет ленточной пилы, лучший способ сделать затвор и курок из
3/8-дюймовой (9,5 мм) стали – разметить контуры Вашей детали на заго-
товке, затем просверлить 1/8-дюймовые (3,2 мм) отверстия вокруг внеш-
ней стороны прочерченной Вами линии, чтобы отверстия почти касались
её. Потом будет просто вырезать деталь при помощи лобзика или юве-
лирной проволочной пилы, затем удалить лишний материал Вашим на-
стольным шлифовальным станком или просто напильниками. Этот метод
был изучен по книге Джорджа К. Нонта-младшего «Изготовление писто-
летов» (Pistolsmithing), опубликованной издательством «Stackpole books».
Я хотел бы отметить, что в этом проекте нет никакого выбрасывателя или
отражателя, так как их было бы очень трудно сделать в пределах возмож-
ностей проекта. Низкое давление патрона калибра .22 (5,6 мм) препятст-
вует ему сильно расширяться, поэтому, если патронник правильно сделан
и отполирован, извлечение стреляных гильз не должно быть проблемой.

На этой фотографии Вы видите, что курок был вырезан из заготовки с

использованием описанного выше процесса. Оригинальный курок «Ре-
мингтона» виден в верхней левой части фото, обратите внимание, что
участок ниже шпоры курка является вогнутым, и это – то место, где ори-
гинальная плоская пружина плотно прилегает к курку. В проекте, который
мы будем использовать, применена спиральная пружина, поэтому этот

8
участок вырезан прямым, и позже тут будет высверлено отверстие для
помещения в него пружины.

Я использовал портативную ленточную пилу, чтобы грубо вырезать дета-

ли, поэтому я сверлил только внутренние радиусы, затем следовал линиям
с пилой, оставляя маленькие поля для чистовой обработки напильниками.
Помните, что форма конечного продукта сама продиктует местоположе-
ние шарнирного отверстия и отношение к другим движущимся деталям. В
случае курка, показанного здесь, полка под лицевой частью курка (участ-
ком, который контактирует с затвором и ударником) является тем, что
поддерживает затвор, когда тот закрыт и происходит выстрел. Участок
ниже шпоры курка – местоположение гнезда пружины курка. Нижняя
часть курка является местоположением шептала и взаимодействует со
спусковым крючком. Поэтому Вы можете позволить себе вольности с
формой шпоры и лицевой части курка.

9
Смотрите на фотографии, как полка ниже лицевой части курка поддержи-
вает затвор, когда он закрыт. Это было снято во время подгонки деталей;
свёрла были по размеру шарнирных отверстий и использовались только
для подгонки. Вы видите центральную секцию и противоположную боко-
вую пластину в положении съёмки, труба – вместо ствола в целях макети-
рования. Имеются шаблоны для затвора, курка и спускового крючка,
которые должны быть напечатаны, затем перенесены на картон или
что-то достаточно толстое, чтобы держать свою форму, потом, нако-
нец, перенесены на Ваши стальные листы с помощью покрытия ста-
ли краской «Dykem»[2] или подобным продуктом. Также имеется раз-
мерный масштаб деталей, который Вы должны проверять, печатая шабло-
ны. Возможно, Вам придётся изменить размеры Вашей распечатки, чтобы
получить шаблоны надлежащих размеров.
Курок – фактически довольно простая деталь. Обратите внимание на фо-
тографии. Они показывают, что самыми важными участками являются
поддерживающая полка, лицевая часть курка и область шептала – нижняя
часть курка. Большой участок ниже шпоры является тем местом, где мы
будем сверлить глухое отверстие для гнезда пружины курка. Позже Вы
нанесёте контур центра ствольной коробки, чтобы он был параллельным
этой части курка, чтобы пружина не заедала. После того, как Вы получите
основную форму курка, заключительная работа будет во время подгонки,
когда у Вас будут готовы затвор и спусковой крючок.

10
 На снимке: затвор – внизу слева.
Затвор является самой основной формой, и после вырезания грубых раз-
меров Вы захотите сформировать большим полукруглым напильником
участок, который обозначен на фотографии (см.: стр. 10) как "упор". Этот
участок является вогнутым и соприкасается с радиусом участка курка,
хорошо заметным на фотографии. На этой фотографии есть участки, ко-
торые не закончены, но я хочу привлечь к ним внимание. Передняя верх-
няя часть затвора прямо ниже ствола должна иметь скруглённый угол,
чтобы не оказывать давление на ствол, когда затвор опускается. Также
внутренняя часть этой “L” должна не быть острым углом, а иметь малень-
кое округление (радиус), так как любой острый внутренний угол здесь
может создать слабое место для возникновения трещины. Самой сложной
вещью, которую надо сделать в этой детали, будет отверстие для ударни-
ка, и мы оставим это до времени подгонки движущихся частей. Пока убе-
дитесь, что поверхности соприкосновения между курком и затвором со-
прягаются должным образом, это – места, где лицевая часть курка сопри-
касается с затвором и, что более важно, область упора.

11
Теперь давайте посмотрим на спусковой крючок. Стальная заготовка, ис-
пользуемая для спускового крючка, должна иметь толщину примерно в
половину толщины затвора и курка. При вырезании основного очертания
удостоверьтесь, что Вы оставляете достаточно материала наверху, это –
поверхность зацепления для шептала. При подгонке мы захотим убедить-
ся, что мы имеем уверенное зацепление, которое будет надёжно держать
курок. Используйте большой круглый напильник на внутренней части
передней стороны спускового крючка, с которой будет соприкасаться
Ваш палец, Вы можете проявить здесь своё творчество и сделать широкий
гладкий спусковой крючок или с насечками, если Вам нравится. Я нашёл
простой способ делать зазубренности с помощью дешевых напильников
для чистки резьбы, доступных в большинстве скобяных лавок, они долж-
ны иметь восемь отдельных сторон для очистки резьбы с различным ша-
гом, используйте это, чтобы начать делать зазубренности, и завершите их
маленьким треугольным напильником. Я предпочитаю гладкий спусковой
крючок и доволен результатами и своими ощущениями.
Если Вы прочитали и поняли вышеизложенное, теперь настало время на-
чать делать маленькие детали перед переходом к ствольной коробке.

Конструкция ствольной коробки

Теперь мы должны собрать ствольную коробку, таким образом, мы можем
подогнать детали, которые Вы сделали. Как ранее упоминалось, я чувст-
вовал, что алюминий – прекрасный материал для ствольной коробки этой
винтовки. Я использовал заготовку из алюминия сорта 6061 с прекрасны-
ми результатами. Хотя есть другие варианты, некоторые из них не подой-
дут столь хорошо для резки и механической обработки: нужно избегать
сорта 6063 и 5052. Ищите заготовки, которые могут быть обработаны без
забивания Ваших напильников и инструментов. Есть вещи, которые Вы
можете сделать для уменьшения этого, типа чистки мелом Вашего на-

12
пильника – простого процесса протирки режущей поверхности напильни-
ка мелом. Боковые пластины имеют толщину 0,125 дюйма (3,2 мм) шири-
ну 2 дюйма (50,8 мм) и длину 6 дюймов (152,4 мм). Покройте части слоем
красителя «Dykem» и очертите шаблон чертилкой. Вырежьте части Вашей
ленточной пилой или машинной пилой, оставляя излишек материала тол-
щиной только с волосок на внешней стороне прочерченной линии для
чистовой подгонки к центральной секции.
После вырезания центральной секции Вы будете готовы соединить три
части ствольной коробки, с этого момента Вы захотите скрепить стволь-
ную коробку, чтобы воспрепятствовать сдвигу частей в то время, когда
Вы будете обрабатывать её внешние контуры. Прочно прижмите все три
части друг к другу с помощью С-образных зажимов перед сверлением и
набейте кернером центры отверстий для штифтов. Я использовал штифты
диаметром 0,113 дюйма (2,87 мм) и сверлил сверлом №35 (2,79 мм), по-
этому штифты будут посажены сильно, их точное местоположение не
является критическим, пока они не сталкиваются с другими функциями
ствольной коробки. Передний нижний участок является подходящим для
одного штифта, просто убедитесь, что он расположится достаточно низко,
чтобы не столкнуться с отверстием, которое Вы просверлите позже для
прикрепления цевья. Местоположением другого штифта будет верхний
задний участок позади курка. Вы можете также видеть, что я использовал
ствольные гайки для помощи в скреплении ствольной коробки. Головки
были частично утоплены, чтобы не препятствовать конфигурации стволь-
ной коробки. Ретроспективно ствольные гайки, возможно, не были абсо-
лютно необходимыми, но я чувствовал, что они могут помочь скрепить
детали. Если Вы захотите использовать их, они доступны от фирмы «Fas-
tenal» и других источников в очень небольшом количестве. Если Вы не
используете ствольные гайки, Вам нужно использовать несколько больше
штифтов, в оригинальном проекте использовано всего 8, но они скрепля-
ли сталь. Смотрите схему ствольной коробки «Ремингтон» (стр. 6) и мою
фотографию для определения местоположений дополнительных штифтов.

13
Теперь мы собираемся формировать профили ствольной коробки. Контур
нижней стороны является просто эстетическим, и Вы можете проявить
здесь творчество. Вы можете оставить углы прямоугольными и острыми,
что будет не очень удобно для руки, поэтому Вы захотите немного или
сильно изменить их контуры по своему предпочтению. Дополните Ваши
тиски алюминиевым листом или чем-либо, что не даст губкам портить
Вашу ствольную коробку, потом поместите её в тиски верхней частью
вниз и только достаточно высоко, чтобы Вы могли работать по всей длине
Вашим большим драчёвым напильником. Удалите так много материала,
как Вы считаете целесообразным, чтобы сделать контур приятным. Затем
перейдите к напильнику с более мелкой насечкой, чтобы сгладить отме-
тины, сделанные драчёвым напильником. Помните, что участок, к кото-
ром будет прикреплена спусковая скоба, не должен быть слишком скруг-
лён. Мой был скруглён полностью поперёк и заставил меня соответст-
вующим образом скруглять монтажные участки спусковой скобы. Мне
повезло с тем, что получилось: это вызвало только немного дополнитель-
ной работы. Если Вы использовали для центральной секции достаточно
большой материал, чтобы вырезать спусковую скобу, готовое изделие
будет намного более чистым.
Передняя часть ствольной коробки должна остаться острой, поскольку
там будет установлено Ваше цевьё, и то же самое относится к задней час-
ти ствольной коробки – для приклада. Верхняя задняя секция позади кур-
ка может иметь контур, подобный нижней стороне, и позже Вы подгоните
к ней приклад.
Верхняя часть ствольной коробки является тем местом, где будет сидеть
ствол, и должна быть обточена по контуру Вашего ствола. Ствол, который
я использовал, имел внешний диаметр 7/8 или 0,875 дюйма (22,23 мм).
Этот размер был удобным для использования фрезы для контурной обра-

14
ботки из карбида вольфрама, зажатой в патроне моего сверлильного стан-
ка, и ствольная коробка, будучи зажатой в фрезерных тисках, была прове-
дена под ней несколько раз для создания соответствующего канала для
ствола. Потом я начисто отделал канал полукруглым напильником, кото-
рый, к счастью, имел точный радиус для канала. Если Вы не используете
фрезерные тиски, Вы можете осторожно опускать фрезу для контурной
обработки в смежных местоположениях и потом усреднить этот участок
полукруглым напильником. Если у Вас нет сверлильного станка, Вы
должны очень внимательно разметить центральную линию ствольной ко-
робки, и затем просверлить мелкие направляющие отверстия сверлом дос-
таточно большим, чтобы дать фрезе для контурной обработки хорошее
начало. Если одно из Ваших направляющих отверстий смещено относи-
тельно центра, просто отодвиньтесь немного и начините сверлить другое.
Это – вторая серьёзная причина использования алюминия для ствольной
коробки, потому что расточка канала для ствола стала бы одной из наибо-
лее трудных операций, если бы это была сталь, но фреза для контурной
обработки из карбида легко режет алюминий. Иллюстрация показывает,
что 1-дюймовая (25-мм) фреза должна соответствовать внешнему диамет-
ру Вашего ствола.

U-образный канал на иллюстрации подобен тому каналу, что Вы сделаете

в верхней части ствольной коробки, на который будет опираться ствол.
Если Вы ещё не приобрели ствол, Вы должны начать делать покупки, по-
тому что он будет нужен Вам при следующей операции. Очень важно,
чтобы Ваш ствол имел диаметр, к которому Вы сможете подобрать полу-
круглый напильник, так как канал для ствола должен быть отделан начис-
то напильником. Если бы Вы использовали для этого процесса фрезерный
15
станок, то не было бы проблем. Но, так как мы полагаемся на ручные ин-
струменты и, возможно, сверлильный станок, Вы должны подобрать
внешний диаметр ствола к радиусу напильника.

Фотография вверху должна объяснить, как я соединял многослойный

ствол из трёх частей, используя ствольный лейнер (вкладыш) с толсто-
стенной бесшовной стальной трубой и алюминиевым кожухом на внеш-
ней стороне для создания ствола законной длины. Лейнер и окружающая
его стальная труба имеют длину только девять дюймов (228,6 мм). Вы
можете сделать это с лейнером длиной с винтовочный ствол, но для ка-
либра .22 (5,6 мм) девять дюймов обеспечивают довольно хорошую ско-
рость. Шестнадцать дюймов (406,6 мм), как сообщают, являются опти-
мальной длиной для стволов калибра .22 (5,6 мм), при больших длинах
скорость фактически уменьшается.
Вы можете припаять лейнер (вкладыш) внутри трубы мягким припоем, но
Вам нужно будет использовать «Acraglas» или подобный эпоксидный
продукт для алюминиевого кожуха. Если Вы используете эту идею мно-
гослойного ствола, Вам понадобится сначала вклеить эпоксидной смолой
сталь в алюминий, чтобы Вы смогли просверлить отверстие через два
этих слоя для болта, который будет крепить ствол к ствольной коробке.
Если Вы вложите ствол в ствольную коробку с затвором, установленным
примерно по месту, то Вы будете в состоянии определить местонахожде-
ние позиции в стволе и ствольной коробке, в которой это отверстие будет
самым близким к центру обоих. Будет легче сначала сверлить отверстие в
ствольной коробке, потом использовать это отверстие для определения
местонахождения позиции отверстия в стволе. Я не даю здесь определён-
ных размеров, потому что в этом просто нет необходимости, пока ствол
находится в позиции, где затвор может быть подогнан к казённому концу
16
ствола, и затвор имеет пространство, чтобы качаться вниз, как он должен,
не задевая ствольной коробки. Конечно, может быть сделана дополни-
тельная подгонка к затвору или ствольной коробке. Ствол будет более
закреплённым, если соединительное отверстие будет находиться рядом с
центром монтажной поверхности.
При подготовке ствола и его крепёжного болта мы обратимся к одной из
проблем оригинальной модели №6. Это небольшое ружьё было печально
известно тем, что витки резьбы в его стволе изнашивались или срывались
при частой разборке. Учитывая маленький внешний диаметр небольших
стволов калибра .22 (5,6 мм), толщины металла не хватало для нарезания
полной резьбы, не прорывающейся вовнутрь ствола при нарезке. Будете
ли Вы использовать мою идею многослойного ствола или установите но-
вый ствол от продавца оружейных частей, крепёжный болт должен быть
постоянно закреплён в стволе, и другой его конец снабжён резьбой для
гайки. Если конец для гайки когда-либо износится, должна иметься воз-
можность заменить болт. Мой проект также использует ствол большего
диаметра, и я предлагаю, чтобы Вы взяли не менее 0,750-дюймового (19
мм) для Вашего проекта.
Подготовьте крепёжный болт ствола, купив ¼-дюймовый болт 6-го сорта
или лучше с резьбой 20 или 28 ниток на дюйм (М6х1 или М6х0,75) дли-
ной 2,5-3” (63,5-76,2 мм), чтобы головка могла быть удалена и на этом
конце нарезана резьба плашкой на 1/4-28 (М6х0,75). Теперь оба конца
болта снабжены резьбой при наличии гладкого стержня между ними. Не
пытайтесь использовать резьбовую шпильку, она обычно делается из мяг-
кой стали, и Вам нужен гладкий стержень посредине болта для тугой по-
садки в ствольной коробке.
Идите вперёд – просверлите отверстие и затем нарежьте резьбу 1/4-20 или
1/4-28 (М6х1 или М6х0,75), тут нет большой разницы, но резьба с 20 нит-
ками на дюйм (М6х1) может быть немного более сильной. Теперь при-
клейте эпоксидной смолой ствольный лейнер (вкладыш) на место, удо-
стоверившись, что казённый конец является настолько ровным, насколько
возможно. Вы можете позже даже опилить напильником все части, но
лучше меньше опиливать, и удостоверьтесь, что лейнер стоит торцом
правильным образом. Ствольные лейнеры делаются протягиванием пуан-
сона через канал трубы, поэтому пуля должна перемещаться в том же на-
правлении, чтобы избежать лишнего загрязнения. Казённый конец обычно
маркируется кольцом вокруг ствола рядом с этим концом. Пока эпоксид-
ная смола влажная, установите крепёжный болт ствола, он должен быть
только достаточно длинным, чтобы пройти через ствольную коробку и
иметь достаточно много витков резьбы, чтобы просто пройти крепёжную
гайку. Дно ствольной коробки не будет плоской поверхностью для кре-
пёжной гайки ствола. Поэтому Вам надо использовать фрезу, подобную
той, что изображена ниже (см.: стр. 18), для создания плоской поверхно-
сти на дне ствольной коробки там, где проходит болт.
17
Если Вы будете использовать обычный винтовочный ствол, подготовьте
его к Вашей ствольной коробке описанным выше способом, определив
местонахождение позиции для отверстия точно так же, как описано, но
сделайте некоторые расчёты прежде, чем будете сверлить. Вы можете
вычислить толщину стенок стволов, измерив полный диаметр, разделив
его на 2 и отняв 0,224 дюйма (5,69 мм), это последняя цифра может изме-
ниться, но не больше чем на несколько тысячных дюйма. Это даст Вам
толщину материала, который Вы сверлите, и будьте очень осторожны,
чтобы не разрушать Ваш ствол, просверлив стенку насквозь. Если нет 0,2
дюйма (5,1 мм) стенки, чтобы сверлить вовнутрь, Вы должны заканчивать
отверстие сверлом для обработки дна (с плоским концом) и чистовым
метчиком, они оставят плоское дно отверстия в противоположность V-
образному дну, которое не удовлетворяет Вашей цели, но обычные сверла
и метчики формируют именно это.

В этот момент Вы можете испытывать желание развернуть патронник, но

всё же Вы не должны делать патронник в стволе в случае, если Вам нужно
снять немного материала с казённого конца при подгонке затвора. Но,
думается, я могу указать здесь, что Вы можете сэкономить на стоимости
развертки патронника калибра .22lr (5,6 мм), рассверлив патронник свер-
лом №2 (5,7 мм), затем отполировав его до заключительных размеров.
Сверло №2 – на несколько тысячных дюйма меньше нужного диаметра
(5,75 мм), а сверло №1 (5,8 мм) – немного большего размера.
Сейчас Вы должны подогнать затвор к ствольной коробке, присоединить
к ней ствол с помощью гайки (позже Вы захотите найти для этого гайку с
накаткой) и установить затвор в ствольную коробку так, чтобы лицевая
часть затвора плотно закрывала казённый срез ствола. Теперь Вы можете
найти место в ствольной коробке и затворе, где затвор должен вращаться.
Вам, вероятно, придётся снять ствол, чтобы позволить ствольной коробке
плоско лежать на сверлильном станке или столе. Если это так, осторожно
18
снимите ствол, не сдвигая затвор, и зажимаете затвор в ствольной короб-
ке, чтобы Вы могли просверлить насквозь ствольную коробку, затвор и
другую сторону ствольной коробки. В зависимости от Вашего рабочего
места (установки) это может быть невозможно. Вам, вероятно, придётся
сверлить одну сторону ствольной коробки, потом делать отметку на за-
творе, сверлить его, затем сверлить через первую сторону ствольной ко-
робки и затвора, потом через вторую сторону ствольной коробки. Если
Вы используете сверлильный станок, попробуйте положить ствольную
коробку на бок и прижать её струбциной к столику станка. Ствольная ко-
робка должна достаточно сгибаться, чтобы от зажима прямо на области
затвора это могло держать затвор на месте. Я использовал сверло №15
(4,57 мм), потому что я имел под рукой хвостовик этого сверла для изго-
товления осей, но Вы можете использовать стержни диаметром 0,125-
0,1875 дюйма (3,2-4,8 мм) для затвора и курка. Ось для спускового крюч-
ка, возможно, придётся взять меньшего диаметра из-за размера этой дета-
ли. Теперь купите или сделайте из хвостовика сверла ось, которая будет
иметь тугую посадку в ствольной коробке и затворе, но позволит затвору
двигаться вверх и вниз. Позже нужно сделать другой штифт, который бу-
дет запрессован в ствольную коробку и останется там; он может быть
просто больше отверстия на один размер по шкале шаблонов проволоки.
Вам будет нужно отполировать отверстие в затворе так, чтобы он вращал-
ся вокруг этой оси, или Вы можете приобрести развёртку соответствую-
щего размера для чистовой обработки отверстия. Вы должны будете сде-
лать оси курка и спускового крючка и просверлить отверстия для них тем
же самым способом, каким я уже объяснял. Эти оси должны плотно уста-
навливаться в движущиеся детали, но позволять им двигаться; также они
должны быть запрессованы в ствольную коробку так, чтобы они в ней не
двигались. Вы можете сверлить ствольную коробку и движущиеся детали
сверлом одного и того же размера. Затем найдите незначительно большую
ось или хвостовик сверла, который может быть запрессован в ствольную
коробку и также устанавливается в движущиеся детали настолько плотно,
чтобы отверстия в движущихся деталях нужно было полировать, чтобы
они могли двигаться на осях. Чем большими Вы делаете эти отверстия,
тем легче их будет полировать, так что помните об этом, выбирая размеры
осей. Вероятно, у Вас имеется оружейная протирка с щелью для чистящих
тряпочек. Если нет, Вы можете аккуратно обрезать конец куска стержня
меньшего, чем те отверстия, которые Вы будете полировать, достаточно
меньшего, чтобы тряпочка также поместилась. Теперь зажмите эту про-
тирку или самодельный стержень в патроне Вашей дрели и нанесите на
тряпочку немного шлифовальной пасты [3]. Поместите эту тряпочку в
протирку и полируйте внутреннюю часть отверстий, Вы можете продол-
жить с более мелкозернистым составом типа ювелирного крокуса, если
Вы хотите достичь действительно плавного действия.

19
Если Ваши затвор и ствол близко прилегают друг к другу без видимого
просвета между ними, Вы можете перейти к установке курка, но более ве-
роятно Вам придётся сначала сделать немного подгонки. Если промежуток
кажется большим наверху стыка затвора и ствола, Вы можете очень осто-
рожно удалить материал со ствола и снова проверить. Если промежуток
кажется большим на нижней части этого стыка, Вам надо удалить материал
с верха лицевой части затвора. Работайте здесь осторожно и не удаляйте
много материала без повторной сборки и проверки Вашего продвижения.
Когда затвор и ствол будут подогнаны к Вашему удовлетворению, Вы
должны сделать Вашу заключительную ось для затвора и запрессовать её
в него. Это может заставить подгонку измениться очень немного, и, если
это произойдёт, Вы можете сделать немного дополнительной подгонки
перед переходом к установке курка.
Вам нужно будет снять затвор, по крайней мере, ещё раз – для установки
ударника. Но это не должно быть проблемой, поскольку ударник должен
быть установлен так, чтобы его можно было извлекать.
Подгонка курка делается точно таким же образом, как и затвора. Лицевая
часть курка должна твёрдо прилегать к затвору, а также поддерживающий
участок курка должен устанавливаться под затвором с очень полным кон-
тактом. Вам, вероятно, то же придётся сделать повторное удаление, опи-
ловку напильником и подгонку, чтобы заставить детали взаимодейство-
вать должным образом, но, когда Вы будете удовлетворены подгонкой,
Вы можете перейти к установке спускового крючка.

Эта иллюстрация показывает, как спусковой крючок должен сцепляться с

шепталом в нижней части курка; этот рисунок является только иллюстра-
цией и не предназначен для изображения деталей, которые Вы делаете.
Вы должны будете выпилить напильником вырез в нижней части курка, и

20
в целях безопасности Вам нужно найти некую дополнительную инструк-
цию относительно зацепления спускового крючка и шептала. Рисунок в
кругу предназначается для того, чтобы показать важность уверенного за-
цепления шептала. Поверхности, которые вступают в контакт, здесь
должны быть подогнаны так, чтобы при очень тщательном рассмотрении
курок фактически немного двигался назад перед тем, как спусковой крю-
чок разомкнётся. Если происходит противоположное – курок движется
вперёд прежде, чем спусковой крючок разомкнётся, – это известно как
отрицательное зацепление и очень опасно. Поэтому, пожалуйста, сделайте
небольшое исследование публикаций по теме и поймите, что подразуме-
вает этот параграф, перед подгонкой спускового крючка.

Это – сильно увеличенное изображение неправильного зацепления (слева)

и правильного зацепления (справа) шептала. Вы можете видеть на левой
части иллюстрации, как углы поверхностей дают им возможность сколь-
зить обособленно, а правый рисунок показывает уверенное зацепление.

Также будет полезно добавить вырез полувзвода, чтобы курок не опирал-

ся на ударник, который в ином случае будет опираться на патрон. Вырез
21
полувзвода должен быть немного глубже главного выреза и должен
включить такое уверенное зацепление, чтобы спусковой крючок нельзя
было нажать, когда курок находится в позиции предохранения.

Прежде чем Вы сможете установить спусковой крючок, Вам будет нужно

сделать канал в центральной части дна ствольной коробки для прохода
спускового крючка. Если ваш спусковой крючок является очень широким,
Вам, вероятно, придётся полностью вырезать центральную часть стволь-
ной коробки для спускового крючка. Тогда Вам следует установить штиф-
ты в ствольной коробке впереди и позади канала. Но если спусковой крю-
чок является достаточно узким, Вы можете оставить немного материала с
обеих сторон канала. Я не знаю, насколько это усилит ствольную коробку,
но я не думаю, что об этом стоит беспокоиться. Вы можете измерить ши-
рину спускового крючка и использовать сверло того же самого размера,
просверлить им несколько отверстий рядом друг с другом и придать кана-
лу прямоугольную форму маленьким напильником. Когда делаете этот
канал, имейте в виду, что Вам также понадобится просверлить маленькое
отверстие в передней или задней грани канала – в зависимости от центра
вращения спускового крючка, чтобы установить его возвратную пружину.

22
В этот момент у Вас должны быть установлены все движущиеся детали и
двигаться свободно. Теперь Вы можете подготовить детали к установке
пружин, просверлив карманы в местах, обозначенных на шаблонах. Свер-
лите только достаточно глубоко для надёжной установки пружины, менее
1/8 дюйма (3,2 мм) должно быть достаточно. Торцевая фреза сделает пло-
ским дно отверстия, что будет лучше, чем конусное дно отверстия от
стандартного сверла. Вам надо измерить диаметр пружин, чтобы Вы мог-
ли выбрать размер карманов для них, но они должны быть немного мень-
ше 3/8 дюйма (9,5 мм), так как это – размер центральной секции. При вы-
боре пружин для затвора, курка и спускового крючка Вам придётся при-
бегнуть к методу проб и ошибок. Вы можете видеть, что пружины долж-
ны иметь диаметр меньший толщины деталей, и Вы можете видеть, какой
длины они будут в состоянии покоя, и измерить, какова у них длина при
сжатии. Пружина для затвора не должна быть очень сильной, поскольку
она должна только закрывать затвор. Пружина для курка должна быть
несколько более сильной, поскольку он должен будет ударить ударник с
достаточной энергией, чтобы патрон выстрелил. Возвратная пружина
спускового крючка будет похожа на пружину от шариковой ручки, но
только длиной около 3/8 дюйма (9,5 мм). Основываясь на этой небольшой
информации, купите несколько пружин, которые соответствуют размер-
ным требованиям, и, возможно, возьмите по две штуки каждой, так как
Вам придётся резать их при подгонке. Вы должны будете эксперименти-
ровать с длиной и силой каждой пружины, чтобы заставить их делать ра-
боту, требующуюся от них.
Когда Вы будете удовлетворены функционированием пружин, Вам следу-
ет сделать отверстие для ударника и, наконец, сам ударник. Если у Вас
ещё нет снабжённого патронником ствола, Вы можете сделать его теперь.
23
Затем определите, какого размера заготовку Вы будете использовать для
ударника. Я использовал толщиной 3/16 дюйма (4,8 мм), но немного
большая или меньшая также подойдёт. Для определения местонахожде-
ния положения ударника, покройте лицевую часть затвора красителем
«Dykem» и позвольте ему высохнуть. Затем возьмите стреляную гильзу
калибра .22 (5,6 мм) и вставьте её в патронник, вставляя шомпол в дуло,
пока он не войдёт вовнутрь этой гильзы. Шомпол должен установиться
достаточно плотно, чтобы его вращение поворачивало гильзу. Если этого
не произойдёт, обмотайте конец шомпола лентой так, чтобы он плотно
установился в гильзе. Закройте затвор на стреляной гильзе и поверните
шомпол несколько раз так, чтобы гильза сделала круглую отметину на
покрытом красителем «Dykem» затворе. Теперь Вы можете увидеть, где
должен быть расположен ударник. Возьмите не стреляную гильзу и срав-
ните её донце с кругом, созданным на лицевой части затвора, оно должно
быть очень близко к тому же самому диаметру. Ударник должен ударять
патрон прямо внутри внешнего края гильзы, так отметьте чертилкой на
лицевой части затвора местоположение для ударника. Вам нужно будет
вынуть затвор из ствольной коробки, чтобы просверлить отверстие для
ударника, но сначала определите местонахождение пятна на задней части
затвора, где курок вступает в контакт, так Вы можете определить надле-
жащий угол для прохода ударника. Когда Вы будете готовы просверлить
отверстие для ударника, начните со сверла, которое соответствует тонко-
му концу ударника, и Вы должны сверлить из лицевой части затвора, так
как это местоположение является наиболее критическим. Я измерил не-
сколько винтовок калибра .22 (5,6 мм) с круглыми ударниками и опреде-
лил, что обычным размером было 0,070 дюйма (1,78 мм). Поэтому надо
просверлить сквозное отверстие сверлом №50 (1,8 мм). Затем перевернуть
затвор так, чтобы часть, соприкасающаяся с курком, была теперь наверху,
а лицевая часть затвора – внизу. Снова выровняйте отверстие с помощью
сверла, всё ещё находящегося в патроне, и зажмите затвор на месте, потом
замените сверло сверлом большего диаметра, соответствующим больше-
му концу Вашего ударника, это – конец, по которому будет бить курок.
Теперь тщательно измерьте и сверлите с осторожностью, поскольку Вы
хотите сверлить на большую часть толщины детали, но не насквозь, Вы
должны оставить последние 0,050-0,070 дюйма (1,3-1,8 мм) отверстия с
маленьким диаметром для бойка (ударного конца) ударника.

24
Теперь, подготовьте ударник, зажав хвостовик сверла в патроне дрели или
сверлильного станка, и с помощью напильника обточите тонкий конец.
Сверлильный станок с тисками будет здесь очень полезен, потому что с
ним уйдёт немного времени на обточку хвостовика сверла с 0,1875 до
0,070 дюйма (с 4,76 до 1,8 мм). Я обнаружил, что это была одна из наибо-
лее приятных и быстро осваиваемых операций в процессе работы. Часто
проверяйте Ваше продвижение и избегайте перегрева материала. На сле-
дующей фотографии (стр. 26) показано, как Вы можете осторожно зажать
напильник между кусками отходов древесины, чтобы не повредить его, и
прижать напильник к вращающемуся хвостовику сверла. Массы тисков
должно быть достаточно, чтобы держать напильник прижатым к хвосто-
вику сверла, но Вам, возможно, нужно зафиксировать тиски и регулярно
вновь усиливать прижим. Приближаясь к заключительному размеру, пе-
рейдите к мелкому напильнику и, наконец, к наждачной бумаге. Пробуйте
заострить часть прямо на вершине тонкого конца, чтобы предотвратить
любые острые края, которые могут заставить ударник сломаться. Нако-
нец, после пробной подгонки и отделки тонкого конца так, чтобы его вы-
ступание через отверстие в затворе было правильным, ударник должен
высовываться на 0,020 – максимум 0,035 дюйма (0,5-0,9 мм) своим тон-
ким концом и точно так же из прилегающей к курку части – толстым кон-
цом. Наконец, когда все другие подгонки будут сделаны, Вы будете
25
должны вырезать удерживающий вырез в боку стержня ударника для ма-
ленького штифта, который будет проходить через затвор поперёк, чтобы
удерживать на месте ударник. Это – хорошая операция для «Дремеля»
(гравера, микро-дрели), чтобы, по крайней мере, удалить большинство
материала и сделать чистовую отделку напильниками. Не забудьте сто-
чить острые углы на дне этого выреза, поскольку они могут сломать
ударник. Кроме того, не стачивайте более половины толщины ударника,
создавая этот удерживающий вырез. Когда все эти операции будут закон-
чены и прежде, чем Вы установите ударник с его удерживающим штиф-
том, ударник нужно подвергнуть термообработке. Хвостовик сверла легко
закаливается, Вы должны купить этот материал из источника, который
может сообщить Вам, как обработать эту конкретную сталь.

Ложи
Как я упоминал ранее, ложи ручных винтовок и охотничьих дробовиков
фирмы «H&R» могут быть очень легко приспособлены для использования
в этом проекте. Можно приспособить большинство лож для винтовок или
дробовиков этой конфигурации. Но ложи «H&R» делаются в нескольких
различных конфигурациях, включая ложи с поднятым гребнем приклада
для использования с оптическим прицелом и старомодного стиля, кото-
рый, вероятно, наиболее соответствует этой винтовке. Ложи для винтовки
«Ремингтон» модели №6 были всё ещё доступными на момент написания
этого. Но если Вы купите одну из них, пожалуйста, сделайте это перед
началом изготовления ствольной коробки, чтобы Вы могли перепроекти-

26
ровать заднюю часть ствольной коробки для приспособления к ложе «Ре-
мингтона». Если Вы приобрели ложу «H&R», приспособьте её к исполь-
зованию в проекте: просто приложите ложу к задней части ствольной ко-
робки и перенесите размеры её центральной секции на переднюю часть
ложи, где находится отверстие для соединительного болта. Теперь Вы
должны будете сначала снять лишний материал с ложи при помощи лен-
точной пилы, если она доступна, или ножовкой и затем закончить работу
стамесками. Работайте постепенно, часто проверяйте подгонку и, достиг-
нув момента, когда ствольная коробка впишется в канал, который Вы соз-
дали, определите правильный угол для прилегания задней части стволь-
ной коробки к ложе. Вы можете погрузить ложу в ствольную коробку
прямо на грани боковых пластин и обработать начисто ложу, чтобы она
соответствовала линии боковой пластины, или Вы можете продолжать
углублять центральный вырез и открыть переднюю часть ложи так, чтобы
она немного выступала над боковыми пластинами. Это создаст более за-
вершённый внешний вид, но потребует значительно большего количества
работы. Я сделал свою ложу установленной прямо на боковые пластины,
и затем сузил переднюю часть ложи, чтобы она незаметно переходила
более плавно к узкой ствольной коробке. Ложа фирмы «H&R» несколько
короче и будет выглядеть намного лучше, если Вы немного её обстрогаете
до незаметного перехода к размеру ствольной коробки.
Цевьё фирмы «H&R» очень хорошо соответствует этой винтовке с внеш-
ним диаметром ствола 7/8 дюйма (22,23 мм). Единственная необходимая
подгонка состоит в снятии пластмассовой детали с задней части цевья
«H&R» и последующем удалении небольшого количества материала с
боков задней части, где она соприкасается с передней частью Вашей
ствольной коробки. Это делается только по косметическим причинам. Вы
должны проверить подгонку цевья и отметить местоположение отверстия
для его прикрепления. Просверлите отверстие для прикрепления цевья и
нарежьте в нём резьбу с помощью соответствующего метчика для винта,
который продаётся в комплекте с цевьём. Конечно, Вы можете использо-
вать другой винт, если Вы его выберите или не имеете оригинального, но
винт фирмы «H&R» будет должным образом соответствовать цевью. Вы
также можете захотеть установить в передней части ствольной коробки
штифт, который будет входить в отверстие в задней части цевья. Это до-
бавит прочности креплению цевья. Вы должны сами решить, нужно ли
Вам это делать. Есть несколько стилей цевья, доступных для винтовок
фирмы «H&R». Поэтому Вы можете осмотреть их и решить, что Вы пред-
почтёте. На фотографии (на стр. 28) показан стандартный проект «Schna-
bel», который ставится на большинство моделей. Вы можете удалить не-
сколько дюймов с его передней части и с помощью небольшого строгания
и шлифовки создать цевьё стиля «splinter» (осколок).

27
 Прицелы
Прицелы доступны от фирм «Midway USA», «Brownells» и других по
диаметру ствола. Прицелы фирм «Marbles» и «Williams» очень недороги,
и Вы можете выбрать из разнообразия стилей. Покупая Ваши прицелы,
выберите тип, который, как Вы чувствуете, выглядит соответствующим
винтовке, и затем выбирайте модель, которая является доступной для пра-
вильного диаметра Вашего ствола. Мушки и целики доступны для уни-
версальных применений.
Вы должны будете разметить монтажные позиции на стволе, и я предла-
гаю, чтобы Вы прижали прицельные приспособления с помощью пру-
жинных зажимов или даже круглых резинок для удержания их на месте,
пока Вы осторожно вносите корректировки в их положения, чтобы найти
главный (верхний) центр. Очень важно, чтобы здесь Вы не торопились и
сцентрировали мушку и целик должным образом.
Источники деталей
Материалы
Все материалы, необходимые для завершения этого проекта, доступны от
onlinemetals.com, а также от http://www.amazon.com и многих других ис-
точников.
Ствол
Ствольные лейнеры (вкладыши), которые я использовал, а также полные
стволы доступны от фирмы «Numrich gun parts», http://www.egunparts.com/
Прицелы
Прицелы доступны от http://www.midwayusa.com/, «Brownells», «Numrich
gun parts», а также многих других источников.
Ложи
Ложи фирмы «H&R», которые я рекомендую, доступны от «H&R», кото-
рая принадлежит фирме «Marlin» и доступна в Интернете по адресу:
http://www.hr1871.com/Support/accessoryProgram.asp
28
 Отделка
Отделки для оружия доступны на местах, посетите Ваш оружейный мага-
зин или http://www.cabelas.com, «Bass pro shops» или онлайн:
http://www.brownells.com/
Шаблоны
Перенесите компоненты шаблонов на картонные листы, чтобы Вы могли
перечертить их на Ваши металлические заготовки, или используйте ко-
пирку (да, она всё ещё продаётся!). Увеличивайте распечатку, пока мас-
штаб не будет правильным. Но примите во внимание, что Вы можете сде-
лать это большим, чем масштаб, я не думаю, что я попробовал бы сделать
её намного меньшей.
Местоположения осей вращения показаны просто для справки; не пытай-
тесь сверлить их, пока Вы не подогнали детали.

29
 Примечания:
1. «Casenit» – химический продукт, доступный от фирмы «Brownells» и
других источников, используется для поверхностного укрепления мягкой
стали.
2. «Dykem» – краска, используемая для разметки на материалах; она дос-
тупна в скобяных лавках.
3. Паста для шлифования – материал, используемый в автомобильной
промышленности; её можно найти в любом магазине автомобильных зап-
частей.
4. «H&R 1871» – торговая марка Компании «Харрингтон и Ричардсон».
5. «Remington» – торговая марка фирмы «RA Brands, L.L.C.», Мэдисон,
штат Северная Каролина, 27025.

30