Вы находитесь на странице: 1из 387

ББК 37.

279
Г 55

Глушков С. А.
Г 55 Самоделки для строителя. — М.: Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2001,— 384 с.
ISBN 5-04-008502-8
В книге представлены лучшие, проверенные време-
нем рецепты из альманаха «Сделай сам», собранные и
отредактированные бессменным редактором журнала
Сергеем Александровичем Глушковым.
Оригинальные идеи помогут вам быстро построить
дом из самана, арболита или горбыля; надежно застек-
лить лоджию без рам; изготовить дешевый утеплитель
из бумаги; обновить и покрасить полы и стены.
Профессиональные советы по работе с цементом,
кирпичом, деревом и другими строительными матери-
алами будут полезны всем, кто хочет своими силами
качественно и недорого построить загородный дом или
дачу, отремонтировать квартиру.
ББК 37.279

© Глушков С. А., 2001


© ЗАО «Издательство
ISBN 5-04-008502-8 «ЭКСМО-Пресс», 2001
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
ПЛИТКИ ИЗ СТЕКЛА
Стеклянную плитку для облицовки стен, либо од-
нотонную (белую, синюю), либо с орнаментом или ри-
сунком, вы сможете сделать сами. Размер обычной ке-
рамической плитки — 1 5 0 × 1 5 0 мм, этот размер подой-
дет и для самодельной плитки. Но будет лучше, если
несколько увеличить размер плитки, например, до
200×200 мм. Во-первых, плиток большего размера по-
требуется для облицовки меньше (и работы по их
изготовлению будет меньше), а во-вторых, на больших
плитках удобнее выполнять орнамент или рисунок, ко-
торый вам понравится. Но последнее слово в выборе
размера плитки — за изготовителем.
Для изготовления плитки понадобятся следующие
инструменты: стеклорез; шаблон; тампоны из пороло-
на; шило; наждачная бумага (мелкая). Придется приоб-
рести и некоторые материалы: стекло (толщиной 3—4 мм),
3
нитрокраску и масляную краску; речной песок (круп-
нозернистый).
В первую очередь делают шаблон, по которому
придется нарезать плитки. Стол для резания стекла по-
кройте материей, с левой стороны стола укрепите огра-
ничитель, чтобы при резке стекло не сдвигалось. Тол-
щина ограничителя не менее 8 мм (две толщины стекла),
поскольку шаблон, наложенный на поверхность стекла,
также должен упираться в ограничитель. Нарезать стек-
ло квадратами лучше алмазным стеклорезом.
У готовых плиток необходимо притупить острые
кромки. Наждачную бумагу набейте на небольшую
дощечку и обработайте этим «напильником» края, пос-
ле чего плитку следует промыть и просушить. Луч-
ше всего работать с небольшими партиями плиток по
10—15 штук.
Теперь займемся выбором колера, в который будет
окрашена плитка. Возможны разные варианты. На бе-
лом фоне будет эффектен светло-синий или голубой ор-
намент, на светло-синем фоне — белый рисунок. Крас-
ка, наносимая на стекло, должна быстро высыхать, по-
этому больше всего подойдут нитрокраски (нитроэма-
ли). Вообще-то лучшая для облицовочной стеклянной
плитки — краска для дорожных знаков, так как она
достаточно устойчива к температурным изменениям и
влажности.
Итак, вы выбрали колер для основного фона, до-
пустим, светло-синий. Прикиньте, сколько потребуется

4
краски этого цвета для всей партии плиток, поскольку
вторично подбирать исходный колер будет довольно
сложно.
Наполните краской литровую банку, вам ее хватит
на 35—45 плиток, то есть на 2—3 партии, посуду с осталь-
ной краской плотно закройте и уберите в пожаробезо-
пасное место. Разложите на столе 5—6 плиток, предва-
рительно промытых и просушенных. Из литровой банки
налейте некоторое количество краски в еще более мел-
кую посуду и, обмакивая в нее тампон из поролона, нано-
сите уже из нее краску на стекло. Краску следует наби-
вать на стекло, при этом она ложится на поверхность ров-
ной тонкой пленкой. Покрыв таким образом плитку и дав
краске подсохнуть, повторите окраску. Краска должна
быть набита на стекло ровным слоем без просветов.
Сформировав фон на партии плиток из 10—15 штук,
приступайте к нанесению на них заранее приготовлен-
ного рисунка. Заметим, что рисунок можно позаимство-
вать с фирменной облицовочной плитки, а можно и само-
му. На загрунтованную краской поверхность плитки
выбранный рисунок переводят или отпечатывают водо-
растворимыми красками, например, гуашью, а затем
приступают к процарапыванию рисунка — самой от-
ветственной работе, от которой будет зависеть качество
плитки. Возьмите шило или простую иглу, зажатую в цан-
говый карандаш (игла должна выступать из цанги на
5—6 мм), и начинайте осторожно процарапывать краску
по контуру нанесенного рисунка. Процарапывать краску

5
Процарапывание контура
рисунка в слое краски

следует очень осторожно, чтобы в царапине-линии было


видно стекло, но чтобы краска при этом не задралась и
не треснула (см. рис.). Задирается же слой краски в слу-
чае, если она недостаточно просохла, а трескается, если
пересохла. Не рекомендуется работать с плиткой, краска
на которую нанесена за 2—3 дня до начала «процарапы-
вания».
Закончив работу над контуром рисунка одной плит-
ки, ее опускают в воду или же накрывают мокрой тряп-
кой или бумагой, а затем приступают к процарапыванию
следующей плитки.
Через 15—20 мин «отмокания» плитку в ы н и м а ю т
из воды и, не протирая и не давая просохнуть, начинают
выбирать краску из процарапанного контура. Эту опе-
рацию также производят иглой или шилом. Если плитка
достаточно отмокла, то рисунок удаляется ровной плен-
кой без особых усилий.
За вечер можно подготовить 20—30 плиток, то есть
больше 1 м2. За день же удается сделать более 3 м 2 плитки.
6
Ну, а теперь следует заключительная часть рабо-
ты — забивка краской выбранного контура рисунка.
Как уже говорилось, рисунок на светло-синем фоне
хорошо забить белой или темно-синей краской и на-
оборот. По черному фону орнамент лучше покрыть
бронзой.
Закрасив рисунок нужной краской, даем плитке
просохнуть (до 10 мин) и «запечатываем» и фон, и ри-
сунок масляной краской, нанося ее на всю плоскость
плитки. Лучше всего для этого подойдет сурик, но го-
дятся и другие масляные краски светлых тонов.
Теперь насыпьте поверх грунта-краски крупно-
зернистый речной песок и поставьте плитки верти-
кально. Лишний песок сам осыпется с плитки. После
просушки ( 2 — 3 дня) плитка готова к креплению на
стенке.
Таким способом легко изготовить и номер на дверь
вашей квартиры: на загрунтованной фоном пластинке
стекла процарапайте номер квартиры в зеркальном
изображении.
Далее все действия аналогичны операциям при из-
готовлении плиток.
При ровных стенах плитка хорошо ляжет на лю-
бую краску (кроме нитрокраски) с цементом (в крас-
ку вводят цемент и п е р е м е ш и в а ю т смесь до полу-
чения пастообразной массы). Заметим, что 2-милли-
метровый слой краскоцемента значительно крепче
держит плитку на стене по сравнению с цементным
раствором.
7
СКВОЗЬ КИРПИЧ
И БЕТОН

Как правило, при обустройстве новой квартиры


или при ремонте старой приходится устанавливать над
окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать
книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкаф-
чики. Для того чтобы сделать все это, в стенах, а то и в
потолке нужно в необходимых местах высверлить или
выдолбить отверстия, вставить в них деревянные проб-
ки или пластмассовые дюбели, в которые можно вбить
гвозди или ввинтить шурупы.
Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с
заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, при-
дется браться за пробойник, пожалуй, единственный
не электрифицированный инструмент, дающий возмож-
ность долбить отверстия в стенах современных панель-
ных домов.
Пробойники обычно оснащаются пластиной из
твердого сплава, которая впаивается в стальной стер-
жень. Пластина эта заточена определенным образом, и
подобную заточку по мере износа инструмента следу-
ет возобновлять. При пробивке отверстий по наконеч-
нику пробойника следует наносить в начальный пери-
од несильные удары молотком массой 0 , 5 — 0 , 7 кг, пока
не возникнет ямка глубиной в 1,5—3 мм. Используют
молотки и с большей массой, но, пока не образуется
8
достаточная ямка, от сильного удара пробойник может
вывернуться из руки, что приводит к травмам. По мере
эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника
расклепывается. Если при этом возникнут трещины,
то есть опасность, что при ударе молотком частицы
металла отколятся от пробойника, поранив руки или
лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки
на наконечнике, и как только появляются загибы, их уда-
ляют напильником или на точиле.
Пробойники подобного типа выпускаются с диамет-
рами стержней 8, 10 и 12 мм. При правильном обраще-
нии пробойником без заточки удается пробить 25—35
отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых

Пробойники:
а — пробойник инструментального завода им. Воскова: б — из
сверл с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла,
заточенного «ласточкиным хвостом»

9
2—3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на
45—60°.
При отсутствии такого пробойника можно исполь-
зовать сверло соответствующего диаметра с твердосплав-
ной пластиной. При ударах сверло, как и пробойник, сле-
дует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что
торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с мо-
лотком и вскоре превращается в стальную «ромашку»,
лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая тор-
цу округлую сферическую форму. Для стен «легкого»
типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной
пластины.
В этом случае концу сверла лучше придать форму
ласточкиного хвоста.
Отечественная промышленность выпускает также
пробойники с оправками типа ОПКМУ и ОПУ. В частно-
сти, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в
металлическую втулку которой вставляются пробойники
для выдалбливания отверстий диаметром 5,8 мм и 7,8 мм.
Наружная часть рукоятки выполнена из пластмассы и
обеспечивает прочный захват ладонью. Кольцевые при-
ливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное,
пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая
втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и встав-
ляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть
пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и
по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно,
периодически восстанавливать заточку пробойника.

10
Пробойник с оправкой
( в н и з у — клин д л я
«изъятия» пробойника
из оправки)

Обращаем внимание, что твердосплавные пластины,


которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно де-
лают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамокобальто-
вого сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки
ВК9 и ВК15, а на сверла ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая
после букв, означает процентное содержание кобальта в
сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность
сплава. Практика показывает, что когда сверла исполь-
зуют для пробивки отверстий, то края пластин у них
обламываются быстрее, чем у пробойников.
Шлямбуры необходимы для пробивки более круп-
ных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах
при монтаже санитарно-технических систем, креплении
плинтусов и брусков, устройстве дощатых, паркетных
полов, подвесных потолков, полок и т. п. Шлямбур - труба
с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздроблен-

11
ный при работе материал периодически высыпается или
выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из про-
биваемого отверстия. Заводскими шлямбурами, соглас-
но технической характеристике, без перезаточки можно
пробить отверстие в кирпиче 900 мм, в бетоне с легким
или средним заполнителем — 500 мм.
Различают шлямбуры с рабочей частью, снабжен-
ной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких
пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диа-
метр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько
миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При
пробивании отверстия шлямбур периодически поворачи-
вают. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без
твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят
не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не
будет заклиниваться в отверстии.
Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это на-
пильником, стремясь к воссозданию углов в 70°.
Шлямбуры, выпускаемые промышленностью, бы-
вают в продаже и входят в некоторые комплекты ин-
струментов, например, «Сантехник-3».
Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водога-
зопроводных или другого назначения стальных труб, ста-
раясь подобрать диаметр трубы соответственно отвер-
стию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура оп-
ределяется толщиной стены, но в любом случае она долж-
на быть такой, чтобы было удобно держать шлямбур ла-
донью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют

12
ножовку, выпиливая ею «треугольнички». Окончатель-
ную доводку зубьев производят напильником. При этом
чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше долж-
на быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным
наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах про-
сто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб
получится неполным, это не страшно, так как, пробивая
отверстие, мы все равно поворачиваем шлямбур. Когда
зубья нарезают трехгранным напильником, то автомати-
чески угол заточки получается равным 60°. Конечно, лег-
ко довести его до 70°, но обычно это не делается.
Развод зубьев у самодельного шлямбура даже в
условиях мастерской сделать непросто, но без развода
работа шлямбуром затруднена. Способов развода зу-
бьев шлямбура несколько. Можно положить шлямбур
рабочей частью плашмя на щель между немного раздви-
нутыми губками массивных настольных тисков и, ударяя
молотком по затупленному зубилу, отогнуть каждый вто-
рой зуб. Конечно, ударять следует по тем зубьям, кото-
рые будут располагаться между губками. Еще лучше,
если для этого шлямбур зажать между губками, а чтобы
он не проваливался, под него подложить, например, от-

Разводка зубьев шлямбура пробкой

13
Скарпель (внизу)
и конопатка

резок трубы. Затем по каждому нетронутому зубу уда-


ры придется наносить в противоположном направлении.
Облегчит развод металлическая коническая пробка. Ею
выводят все зубья в наружную сторону, а после зуби-
лом и молотком каждый второй зуб направляют в сто-
рону оси шлямбура, стремясь сохранить общий кру-
говой развод в пределах 1—1,5 мм.
Скарпели служат для пробивки гнезд, отверстий,
полостей и т. п. Стандартный скарпель имеет длину 400 мм
и сделан из круглого проката диаметром 20 мм.
Самостоятельно скарпели обычно изготавливают из
строительной арматуры диаметром 5—9 мм. Если тре-
буется скарпель больших размеров, его делают из сталь-
ного с о р т о в о г о проката с с о д е р ж а н и е м у г л е р о д а
0,12—0,2%, как в арматуре.
Лопатку скарпеля получают, расклепывая нагретый
прокат или фрезеруя его с последующей заточкой. Ко-
нечно, напильником выводить лопатку — дело слишком
трудоемкое. Лопатку скарпеля слегка подзакаливают, при-
близительно так, как рабочую часть зубила.
В качестве скарпеля используют и стальную коно-
патку, применяемую для прокопачивания швов при мон-
таже крупнопанельных зданий. В этом случае у конопат-

14
ки следует сузить лезвие, если диаметр отверстия мень-
ше 40—50 мм.
Скарпелем или конопаткой с заточенным лезвием, в
частности, можно пользоваться при подготовке камен-
ных и бетонных поверхностей под оштукатуривание. Так,
кирпичную кладку под штукатурку обычно делают
« в п у с т о ш о в к у » , то есть оставляя швы на глубину
10—15 мм пустыми. При оштукатуривании раствор вхо-
дит в пустоты, повышая сцепление штукатурного слоя с
поверхностью. А вот гладкие бетонные поверхности для
этой цели приходится насекать и, если нет специального
электромагнитного молотка, делают это скарпелем... Не-
посредственно перед оштукатуриванием насеченные ме-
ста следует очистить от жирных и смоляных пятен и пыли
щетками и скребками.

РАЙ
В ДВОЯКОВЫПУКЛОМ
ШАЛАШЕ
Вступив в садово-огородный кооператив и полу-
чив 4—6 соток земли, новоиспеченный земледелец-мик-
рофермер серьезно задумывается о том, как бы ему
половчее прокормить свою семью и побыстрее освоить
смежные профессии землемера, агронома и архитекто-
ра. У всех нас с детства имеются начальные познания в

15
архитектуре. Наверное, каждый начинал свою творчес-
кую деятельность с изображений домиков с 2—3 окош-
ками, трубой, из которой обязательно шел дым, олицет-
воряющий тепло жилища, и высоким забором.
В дальнейшем, при изучении жизни трех поросят
— Наф-Нафа, Нуф-Нуфа и Ниф-Нифа эти познания ук-
реплялись. Мы уже твердо знали, что каменный дом

Общий вид шалаша

16
построить не каждому по плечу. Целые города из оди-
наковых прямоугольных серых домов выработали убеж-
дение, что самый подходящий для нас архитектурный
стиль — это «Барак-око».
И вот унылое однообразие построек в садовых ко-
оперативах, которое наблюдается повсеместно, застав-
ляет «рисовать домики» для своего сада. При этом хо-
чется, чтобы домик занимал как можно меньше места и
не затенял территорию, чтобы в нем было достаточно
помещений для работы и отдыха, чтобы имелись овощ-
ная яма и чердак для сушки травы и чтобы... не было
ничего лишнего, поскольку сад находится в нескольких
километрах от квартиры и использовать его в качестве
постоянного жилья нет необходимости. И еще хочется,
чтобы количество и ассортимент стройматериалов были
минимальными, чтобы стены были хоть и тонкими, но
плотными и не продувались, чтобы материалы были не
очень дефицитными и не очень дорогими, чтобы конст-
рукция была простой и не затрудняла строительство,
чтобы трудоемкость была минимальной, чтобы...
Полнее всего этим «чтобы» удовлетворяет домик-
шалаш, имеющий поперечное сечение в виде равнобед-
ренного треугольника. Только вот наклонные прямые
стены треугольника сильно уменьшают полезную пло-
щадь помещений.
Выход подсказало наблюдение, что длинные (6—
6,5 м) доски толщиной 40—50 мм хорошо гнутся и из них
легко делать «выпуклые» стропила, что дает возмож-

17
План первого этажа

ность значительно увеличить полезную площадь поме-


щений.
В результате недолгих прикидок определились ми-
нимальные размеры домика — ширина 4 м и длина 4,5 м.
Устройство фундамента подробно описано, в специаль-
ной литературе, вы можете прочитать например, ста-
тью А. Рязанкина «Шлак + цемент + умелые руки =дом»,
опубликованную в «Сделай сам» № 2 за 1992 год. По-
скольку предлагаемый домик гораздо проще описанного
А. Рязанкиным, то и фундамент сделать будет легче.
Вполне достаточно ширину фундаментной ленты при-
нять 250—300 мм. Дополнительно придется предусмот-
реть в фундаменте закладные болты для крепления по-
перечных брусьев шириной 150—200 мм, устанавли-

18
План второго этажа

ваемых на фундамент и служащих для фиксации нижних


концов стропил, а также в качестве основания пола пер-
вого этажа. Доски для стропил лучше взять обрезные
одинаковой ширины (150—200 мм), строганые с одной
стороны (наружную поверхность можно не строгать).
Верхние концы стропил соединяются между собой в
коньке, а нижние крепятся к нижним поперечным бру-
сьям двумя стальными полосами, согнутыми под уг-
лом 90°. Полосы берут шириной 40—50 мм, толщиной
3—4 мм и длиной 500—600 мм.
После соединения стропил в коньке сначала уста-
навливают брусья потолка второго этажа, а затем бру-
сья пола второго этажа (брусья крепят к стропилам
стальными уголками и гвоздями). Передние и задние

19
стропила устанавливают на фундаменте заподлицо с фа-
садной и задней его частями, «внутренние» стропила
равномерно распределяют между крайними.
После установки стропила временно фиксируются
в вертикальном положении обрезками досок, которые
прибивают с внутренней стороны стропил. После этого
к стропилам крепятся доски кровли. Они должны быть
строгаными с внутренней стороны, а кромки их обрабо-
таны «в четверть». Наружную поверхность досок стро-
гать не требуется, так как она закроется рубероидом.
Таким образом, уже после установки досок кровли
на стропила внутренняя сторона крыши будет иметь
поверхность, не требующую дополнительной механичес-
кой обработки. По желанию поверхность досок, обра-
щенная внутрь, тонируется морилкой или обжигается
паяльной лампой.
Одновременно с кровлей настилаются полы первого
и второго этажей и потолок второго этажа. Снаружи дос-
ки кровли закрывают двумя слоями рубероида и одним
слоем стеклоткани, которая приклеивается к рубероиду
битумной мастикой клеевой (БМК), а с наружной стороны
окрашивается той же мастикой с добавлением алюмини-
евой пудры. В результате получается надежная кровля
серебристого цвета, хорошо отражающая солнечные лучи,
что даже при такой тонкой конструкции обеспечивает ком-
фортные условия в доме в солнечную, жаркую, летнюю
погоду. Фронтоны дома закрывают двумя слоями досок с
прокладкой между ними рубероида.
Примерная планировка внутренних помещений при-

20
Шалаш в разрезе
Крепление стропил к фундаменту:
1 — нижний брус; 2 — стропило;
3 — стальная полоса; 4 — кровля;
5 — пол; 6 — анкерный болт

Гибка стропил:
1 — козлы; 2 — стропила; 3 — бочки; 4 — распорки;
5 — ограничитель прогиба стропил
ведена на планах первого и второго этажей. В качестве
материала для перегородок применяют доски, древесно-
стружечные плиты, фанеру и т. д. При оборудовании бал-
кона следует обратить самое серьезное внимание на изго-
товление пола. Пол должен быть водонепроницаемым,
поэтому его лучше покрыть линолеумом (целым кус-
ком) с заделкой отбортованных кромок в деревянную
обшивку стен и перегородку-фронтон и с напуском на-
ружной кромки на карниз фронтона первого этажа.
Как легче согнуть доски-стропила? Лучше всего
доски обработать (обрезать и прострогать) сырыми, то
есть сразу после пилорамы, и сушить под «изгибаю-
щей» нагрузкой. Для этого доски следует уложить в два
слоя на козлах и положить на доски бочки, наполненные
в о д о й . Ч т о б ы н а г р у з к а б ы л а р а в н о м е р н о рас-
пределенной, бочки рассредоточивают по длине досок,
устанавливая между ними пустые ящики.
Чем, где и как красить деревянные конструкции,
написано много. Хорошо, когда при отделке сохраняет-
ся текстура древесины — она красива уже сама по себе.
Наружные поверхности фронтонов карнизов и других
деревянных деталей рекомендуем покрыть каким-либо
жидким смазочным маслом. Делать это нужно в сухую
теплую погоду сразу после обработки поверхности де-
рева (пока дерево не потемнело).
Печки в таких летних домиках не нужны. В про-
хладную погоду лучше обойтись электрокамином, а на
кухне — портативной газовой плитой или электро-
плиткой.

23
САНТЕХНИКА
В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ
Внимание! Устройство местной канализации возмож-
но только на территории с благоприятными геологичес-
кими условиями, то есть там, где нет опасности загряз-
нения грунтовых вод, которые при этом должны рас-
полагаться не менее чем в 2—2,5 м от поверхности земли.

СУХИЕ УБОРНЫЕ
При отсутствии централизованной канализации и
местных очистных сооружений обычно строят сухие
уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца.
Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет осо-
бенно целесообразна при компостировании отходов.
Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной
в местах, где зеркало грунтовых вод находится доста-
точно близко к поверхности земли.
На садовых участках пудр-клозет, как правило, рас-
полагают подальше от дома. Но можно устроить его и в
помещении самого дома, обеспечив надежную вентиля-
цию и вход в клозет через проветриваемый тамбур.
Отдельно стоящий пудр-клозет сооружают на гли-
няной подушке толщиной 0,25—0,5 м. В уборной преду-
сматривают окно, вентиляционную трубу и место для
емкости с торфом, сухой землей или другими материа-
лами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закры-

24
вают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечи-
стот, конечно, должны быть больше размеров отвер-
стия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или
большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а
обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза.
На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего
материала (торфа). В емкость по мере заполнения досы-
пают торф или сухую землю. Выносят ее либо через
основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную
в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на
дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают
слой поглощающего материала толщиной 10—40 см, что
значительно облегчит опорожнение емкости.

Сухие уборные:
а — пудр-клозет; б — стульчак с «автоматической» засыпкой:
1 — емкость для торфа; 2 — вентиляционная труба; 3 — емкость
для нечистот; 4 — крышка с засыпкой

25
Крышку к сиденью не обязательно изготавливать
самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки
для унитазов. Однако самодельная двойная крышка по-
зволит «автоматизировать» засыпку.

ВЫГРЕБНЫЕ УБОРНЫЕ
В местностях, где грунтовые воды находятся глу-
боко, строят выгребные уборные двух типов: дворо-
вые и при доме, называемые люфт-клозетами. Размеры
выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очи-
щают два раза в год (весной и осенью), объем его опре-
деляют из расчета 0,5 м 3 на человека. Глубина выгреб-
ной ямы 1,5 м, ширина не менее 0,8 м. Дно ямы копают с
уклоном в сторону люка для очистки.
Грунтовые воды в любое время года должны нахо-
диться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для дости-
жения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкла-
дывают из кирпича или камня на заранее п о д г о т о в л е н -
ном основании. Однако даже бетонирование кладки не
устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь
достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды
окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло,
предусматривают гидроизоляцию, как в канализацион-
ных колодцах, о которых будет рассказано ниже.
Более надежна яма из железобетона. При устройстве
подобной ямы арматуру укладывают таким образом, что-
бы получалась емкость в виде чаши, которая лишь накло-
нится при сползании грунта. Еще надежнее стальной ко-

26
роб, сваренный из толстых листов (короб заливают снару-
жи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).
Надземную часть уборной устраивают на фунда-
менте из двух бревен. Одно бревно кладут поперек выг-
реба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна
связывают поперечными балками и набивают на них дос-
ки пола, оставив отверстия для сиденья, люфт-канала
или вентиляционной трубы, если последнюю поместить
внутри п о м е щ е н и я . Выгреб перекрывают просмо-
ленными или проолифенными досками, не забыв отвер-
стие для люка с крышкой. Для повышения герметично-
сти крышку делают из двух щитов, то есть двойной, а
пространство между щитами, а также перекрытие засы-
пают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие
делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.

Уборная с выгребом:
1 — бревно фундамента;
2 — вентиляционная тру-
ба; 3 — люк; 4 — бетон-
ная чаша; 5 — глиняный
замок

27
Для люфт-клозета яму роют рядом со стеной с се-
верной (теневой) стороны дома. Вход в уборную уст-
раивают, как уже говорилось, через отдельный про-
ветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают
окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей
очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вы-
тяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами
местного водяного отопления.
Приемная воронка люфт-клозета напоминает во-
ронку водосточной трубы, но с конусом большей величи-
ны. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная
сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку
сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой
стали толщиной 2—4 мм воронку сваривают, поэтому
потребуется помощь газо- или электросварщика. Внут-
реннюю сторону воронки не красят, а смазывают ка-
ким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.
Для воронки из тонкого листового материала луч-
ше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой
фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье
и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ста-
вят и унитаз, у которого просверливают отверстие в
дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом
острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык
между сточной трубой и унитазом заливают цементом.
Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей под-
ходит унитаз козырькового типа.
Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30—40 мм

28
Люфт-кпозеты:
а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал;
2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона;
5 — приемная воронка из кувшина

ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу


в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно
100—150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточ-
ной трубы (относительно вертикали) не более 40°. За-
метим, что увеличение этого угла требует соответственно
увеличения и диаметра сточной трубы.
Длина горизонтальных частей люфт-канала не дол-
жна превышать 2,5—3,5 м, а сам канал делают с укло-
ном в сторону выгреба для стока из него конденсата и
других жидкостей.
Туалеты пассажирских железнодорожных вагонов
оборудованы унитазами специальной конструкции, при-

29
чем эта конструкция хорошо подходит и для люфт-кло-
зетов. Найти такой унитаз, конечно, трудно, но его мо-
жет заменить кувшин из обожженной глины подходящих
размеров. Аккуратно высверливают или отрезают дно у
кувшина, и приемная воронка готова. Стык кувшина и
сточной трубы заливают цементным раствором. Чтобы низ
кувшина сидел прочнее в бетоне, на заточном станке или
напильником со стенок его соскребают глазурь и наносят
на них борозды. К горлу кувшина на опорной рамке кре-
пят сиденье с крышкой.
Воронку периодически промывают теплой водой со
щеткой. Запах устраняют также вентиляция и известь.
Очищают выгреб, как правило, насосом ассенизаци-
онной машины, для которой обязательно предусмотрите
подъезд к выгребу. При отсутствии спецавтомашины выг-
реб опорожняют черпаком на длинной ручке.

БИОТУАЛЕТ
Туалет разработан Ц Н И И Э П инженерного обо-
рудования. Перспективен для неканализованных уса-
деб. Выпускается Одесским производственным объеди-
нением тяжелого краностроения.
Биотуалет «Бионик БТ-2» имеет длину 650 мм, ши-
рину 550 мм, высоту 440 мм при массе не более 50 кг.
Его устанавливают в туалете жилого дома. Он работает
без централизованного подвода воды и канализации.
Для работы необходимо подключить установку к сети
напряжением в 220 В.

30
Биотуалет рассчитан на
семью из 3—5 человек, он
состоит из двух камер (для
биоразложения и для пасте-
ризации). Осадок, удаляемый
один раз в 3—4 месяца, яв-
ляется готовым удобрением.
Этот туалет, конечно,
самим сделать трудно, но
информация о нем полезна.

ВНУТРЕННЯЯ
КАНАЛИЗАЦИЯ
Внутренняя канализа-
ция служит для отвода всей
сточной воды из дома в си- Биотуалет
стему местной или централи-
зованной канализации. Система состоит из вертикально-
го стояка, в который поступает отработанная вода из всех
сантехнических приборов, и горизонтального отводяще-
го трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном
0,02°. Вверху стояк заканчивается вентиляционной тру-
бой с дефлектором (жестяным колпаком), труба должна
возвышаться над коньком крыши на 0,5 м и более. Разме-
щать трубу следует подальше от окон дома и поближе к
какому-нибудь источнику тепла, например, расши-
рительному баку местной системы водяного отопления

31
или дымоходу, так как подогрев вентиляционной трубы
улучшает газообмен.
Внутренние диаметры труб стояка и коллектора
должны равняться внутреннему диаметру отводных
труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умы-
вальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диа-
метром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно,
внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен
быть не менее 100 мм.
В одноэтажных домах отводы от санитарных прибо-
ров часто подсоединяют непосредственно к коллектору,
расположенному под полом или над ним. Если коллектор
находится в неотапливаемом подвале, то на зиму проду-
хи, окна, дверки подвала обязательно прикрывают. Чем
раньше коллектор «уйдет» в землю при выходе из дома,
тем лучше он будет защищен от холода. Иногда незакры-
тую часть коллектора в подвале укрывают соломой и меш-
ковиной, но это дает небольшой эффект, так как в коллек-
торе нет постоянного движения сточной жидкости.
Предпочтительно разместить коллектор в ванной
комнате над полом, хотя это ухудшит интерьер помеще-
ния и уменьшит его площадь. Зато основная часть
коллектора окажется в постоянном тепле, и к нему бу-
дет легко подобраться. Ванну в этом случае немного
приподнимают. Иногда коллектор прокладывают и в

Система канализации в доме:


1 — трос для очистки засора; 2 — ревизия: 3 — вытяжная труба
газового водонагревателя; 4 — крышка из металла; 5 — лежак
канализации (коллектор); 6 — заглушка

33
полу, если позволяет материал, из которого сделан пол.
При этом обязательно предусмотрите крышку над кол-
лектором для обеспечения доступа к нему.
Температура пола и соответственно коллектора бу-
дет выше, когда дом стоит на ленточном фундаменте,
если же фундамент столбового типа, то промежутки меж-
ду столбами обязательно закладывают, то есть делают
забирку. Идеальным является расположение коллекто-
ра в подвале с отопительным котлом.
В одноэтажном доме верхняя часть стояка служит
только для вентиляции. Место соединения стояка и
вентиляционной трубы герметизируют. Иногда на чер-
даке или в туалете на стояк эту трубу просто надевают. В
зимнее время это приводит к тому, что конденсат стекает
по внутренним стенкам трубы и попадает на наружные
стенки стояка. Кстати, не так просто герметизировать
стык между трубами из кровельного железа и чугуна.
Такой стык лучше размещать повыше, предположим, над
крышей. Уплотняют стык либо хомутом с резиновой про-
кладкой, либо глиной, либо сальниковой набивкой.
Часть коллектора, проходящая за стенку фундамен-
та, называется выпуском. Предварительно перед устрой-
ством коллектора в стене фундамента или подвала для вы-
пуска оставляют проем размером 450×400 мм. Выпуск в
проем укладывают так, чтобы сверху оставался зазор не
менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазыва-
ют смесью жирной мятой глины со щебнем. Напомним, что
для определения качества глины из нее сворачивают «кол-
баску» длиной 140—180 мм и диаметром 14—20 мм.
При растягивании «колбаски» из жирной глины в месте

34
ее разрыва будут суженные концы, из глины средней
ж и р н о с т и — т о р ц ы , д и а м е т р которых составляет
0,2—0,3 диаметра «колбаски», из тощей глины торцы
сохраняют свои размеры.
Осенью, подготавливая дом к зиме, устраняют
щели, возникшие в проеме для выпуска. Если выпуск
выполнен из керамической трубы, то часть ее, н а х о д я -
щаяся в толще стенки, помещается в обрезок стальной
трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из
стальной или чугунной трубы.
Прочистки и ревизии монтируются в т р у б о п р о в о -
дах у мест возможного засора как на прямолинейных уча-
стках, так и у резких поворотов. Прочистка отличается
от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь
в одном направлении. Заглушку, закрывающую про-
чистку, проще изготовить из дерева. Иногда для этого
достаточен обрезок подходящего по диаметру чурбака, с
которого снимают кору, натягивают на контактную часть
мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет пе-
рекрывать раструб, то в ее торец забивают гвоздь, за
который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидя-
щую заглушку обычно заподлицо с торцем раструба за-
мазывают цементным раствором, что обеспечивает пол-
ную герметичность закупорки. Когда необходимо извлечь
заглушку, цемент разбивают, и в этом случае вместо гвоз-
дя предпочтительна рукоятка из проволоки. Минималь-
ный диаметр отверстия в чугунных фитингах под заг-
лушку — 50 мм.
Самодельную ревизию делают такого размера, что-
бы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обо-

35
Ревизии:
а — самодельная; б — стандартная;
1 — хомут; 2 — крышка из металла; 3 — резиновая прокладка

их направлениях. В стальных, асбестоцементных, пласт-


массовых трубах обычно высверливают эллиптической
формы отверстия, края которого зачищают напильни-
ком. Отверстие перекрывают прямоугольным листом
резины толщиной в 2—4 мм, крышкой, изогнутой по
форме трубы, и зажимают одним или двумя хомутами.
Круглое отверстие в стальной трубе проще забить дере-
вянной пробкой, которая пусть еле-еле выступает за
внутреннюю стенку трубы, так как в противном случае
вокруг «хвостика» пробки обязательно образуется зона
потенциального засора. В пластмассовых трубах про-
чистку проплавляют, например, электропаяльником.
При наличии газовой сварки в стальной трубе выре-
зают отверстие и в него вваривают патрубок с наруж-
ной резьбой. На патрубок наворачивают муфту, в кото-
рую и вкручивают резьбовую заглушку. Во время ус-
тройства прочистки нельзя пользоваться канализацией.

36
Стандартные ревизии отливают в основном из чу-
гуна и ставят обычно на прямолинейных участках
трубопровода. При монтаже важно надежно состыко-
вать имеющуюся ревизию с трубами (в раструб реви-
зии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ре-
визии подводят встык другую трубу).
Всю резьбу на ревизиях и самодельных прочистках
сразу после установки смазывают машинным маслом.
Это гарантия ее сохранения. Крышки ревизий старых
выпусков крепятся на четырех болтах. Напомним, что в
случае протечки болты на таких ревизиях подтягивают
крест-накрест. Не поможет — смазывают маслом про-
кладку или заменяют ее.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, ВАНН
Прежде чем установить тот или иной сантехпри-
бор, следует проверить, соответствует ли он имеющим-
ся в доме водопроводным и канализационным коммуни-
кациям. Для этого размечают место установки сантехп-
рибора, применяя линейку, складной метр, мел или фло-
мастер. Иногда при монтаже мойки, раковины и т. д. при-
ходится переделывать или наращивать старые комму-
никации. Санприбор выставляют по уровню на скры-
тых или открытых кронштейнах, на подстоле. Кронш-
тейны крепят к стене шурупами, ввертываемыми в дю-
беля, для которых в стене высверливают или выдалбли-
вают отверстия.
Для предотвращения засоров в выпуск моек рако-
вин кладут сеточку, которую легко изготовить и само-

37
Сифоны:
а — пластмассовый бутылочный; б — чугунный прямой; в — пла-
стмассовый гофрированный;
1 — переходной патрубок; 2 — накидная гайка; 3 — стакан;
4 — отстойник; 5 — крышка; 6 — стяжка

му из крышки консервной банки или из пластмассы.


Кран или смеситель располагают над сантехприбором
так, чтобы носик крана или излива смесителя оказался
над выпуском. Это устранит разбрызгивание, которое
уменьшит и резиновая трубка, надетая на «носик».
Для умывальников и моек обычно применяют пла-
стмассовые сифоны с пластмассовыми же выпусками. К
латунному выпуску для соединения с бутылочным си-

38
фоном потребуется переходной патрубок. В месте со-
единения сифона и канализационной трубы не должна
выступать вода. Для этого на колено сифона надевают
резиновое кольцо, колено вводят в раструб канализа-
ционной трубы и резиновое кольцо опускают по колену
до упора в сужение раструба. Возникший кольцевой
зазор зачеканивают смоляными или льняными прядя-
ми, пропитанными раствором из 35% полиизобутилена
и 65% бензина (по объему). Пряди сверху промазыва-
ют цементным раствором или битумной мастикой так,
чтобы вокруг трубы колена возник конус.
После установки на сантехприбор выпуска из си-
фона выпускают воду, чтобы выявить течь в соедине-
ниях. Если из-под выпуска началась капель, то подтяги-
вают гайку. Не прекратится течь — вырезают проклад-
ку из более мягкой резины. Течи в соединениях сифона
устраняют затяжкой натяжных гаек или подмоткой под
них прядей льна.
При замене сантехприбора в процессе эксплуата-
ции п р е д п о ч т и т е л ь н о приобрести точно такой же сан-
техприбор, что устранит трудоемкую подгонку.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УМЫВАЛЬНИКОВ
При установке умывальников иногда приходится в
нем, а точнее в его полке, пробивать отверстия для сме-
сителя. Так, если умывальник оснащается смесителем с
нижней камерой смешения, а умывальник предназначен
для смесителя «Елочка», то в полке его приходится
делать два дополнительных отверстия. Каждое из них

39
надо очень осторожно послойно пробивать узким само-
д е л ь н ы м зубилом. Часто работу начинают с обратной
стороны полочки, так как в этом случае обеспечивается
более надежная устойчивость умывальника, да и зубило
м е н ь ш е скользит по выдавленным контурам отверстия.
Перед тем как приступить к формированию отвер-
стия, лучше приобрести навык в подобной работе на кус-
ке фаянса, полочке разбитого умывальника, отслужившем
корпусе сливного бачка и т. п.
Даже у опытных сантехников иногда получаются
слишком крупные отверстия с весьма неровными края-
ми, ибо к фаянсу привыкнуть трудно, так как он бывает
разной твердости и структуры. Идущие в комплекте
крана прокладки и шайбы такого отверстия не перекро-
ют. Поэтому желательно из алюминия или нержавею-
щей стали вырезать пару пластин подходящего размера
с отверстиями и соответствующие им резиновые про-
кладки. Тогда отверстие будет полностью перекрыто
при стягивании пластин и прокладок контргайкой, име-
ющейся на корпусе крана. Можно, конечно, замазать
оставшиеся отверстия каким-либо составом, но это бу-
дет и некрасиво, и непрактично.
Понятно, что для настенных кранов и смесителей
отверстия не понадобятся.
Трещины, образующиеся в корпусе умывальни-
ка в процессе эксплуатации, затирают эпоксидной смо-
лой или отстоем масляной краски с обратной стороны
чаши умывальника. Желательно еще приклеить полос-
ку из хлопчатобумажной ткани к незастывшей краске

40
по всей длине трещины. Эту полоску лучше еще раз
прокрасить. Щель между полкой умывальника и сте-
ной заполняют цементным раствором. Если полка умы-
вальника не горизонтальна и попавшая на нее вода сте-
кает на пол, то на пути воды устраивают валик из за-
мазки.
Засор стока умывальника сначала попробуйте ус-
транить вантузом. Для этого в умывальник наливают
столько воды, чтобы она полностью покрывала рези-
новую чашу вантуза, что устраняет возможность под-
соса воздуха. Резкими толчками прогибают и выпрям-
ляют чашу вантуза, стоящую на выпуске. При этом
постарайтесь так расположить края вантуза на вогну-
тостях умывальника, чтобы они лежали в одной плос-
кости без перегибов.
Если умывальник слабо прикреплен к стене и ка-
чается, то при прокачке стараются придержать его од-
ной рукой. После 4—6 прокачек чашу приподнимают.
Быстрый уход воды из умывальника говорит о том,
что результат достигнут. Об устранении засора в сто-
ке умывальника свидетельствует и еще один признак:
уходящая вода образует воронку.
Если засор небольшой, а дома нет вантуза, то по-
пробуйте его прокачать свернутой мокрой тряпкой или
просто ладонью, плотно прижатой к корпусу умываль-
ника вокруг выпуска.
В некоторых умывальниках имеется перелив (от-
верстие или отверстия выше выпуска на внутренней
поверхности умывальника, обращенной к стене), кото-

41
Прокачка вантузом умы-
вальника со сливом ( а )
и самодельный ключ для
отстойника ( б ):
1 — перелив; 2 — вантуз

рый при умеренной струе воды из крана или смесителя


предохраняет умывальник от переполнения. Отверстия
перелива при прокачке обязательно закрывают ладо-
нью с мокрой тряпкой, чтобы устранить подсос возду-
ха. При незакрытых отверстиях перелива засор при про-
качке в большинстве случаев сохранится, а вы еще бу-
дете обрызганы водой. Поэтому прокачку умывальни-
ка с переливом лучше проводить вдвоем: один «сле-
сарь-сантехник» тряпкой перекрывает перелив, второй
работает вантузом.
Часто стоки умывальника настолько засорены, что
прокачка вантузом обеспечивает лишь кратковремен-
ный пропуск воды или вообще оказывается безрезуль-
татной. В этом случае необходимы другие приемы и ин-
струменты. Сразу за выпуском умывальника, как пра-
вило, находится сифон, который препятствует про-
никновению запахов из канализационных труб в поме-
щение и собирает часть мусора, засоряющего трубы.
Наибольшее распространение получил бутылочный

42
пластмассовый сифон. При засоре откручивают отсто-
йник, выбрасывают все накопившееся. При этом отсеки
стакана очищают длинной щепкой, проволокой или от-
верткой. Чтобы не испачкать пол и не обрызгаться са-
мому, перед снятием отстойника под него следует по-
ставить ведро или широкий таз. Отстойник может сразу
не открутиться. В этом случае обматывают его высту-
пы влажной тряпкой и вновь повторяют операцию. Делу
поможет также самодельный ключ или трубный рычаж-
ный ключ № 2 или № 3.
Собирая стакан, нити льна накручивают прямо на
резьбу стакана в сторону заворачивания отстойника, а
потом навинчивают и сам отстойник. Учтите, что рези-
новая прокладка, находящаяся в сифоне, не обеспечива-
ет герметизации при повторном уплотнении, поэтому
лучше заменить ее на новую.
Если по какой-либо причине стакан с отстойником и
коленом отсоединены от выпуска, то для прочистки при-
меняют способ противотока. При этом под кран или
излив смесителя ставят колено и пускают в него струю

Тросы
для прочистки
засоров:
а — стандартный;
б — самодельный;
1 — ручка;
2 — трос

43
горячей воды. Чтобы выходящая грязь не засорила сто-
ка ванны, над которой обычно выполняют промывку, в
выпуск ванны вставляют специально предназначенную
для этого сеточку. При ее отсутствии отстойник с коле-
ном промывают над ведром или тазом. Чтобы не по-
вредить эмаль ванны, металлические предметы ставят в
нее на резиновый коврик. Подобные операции по очис-
тке проводят и с хромированным бутылочным сифоном
(отстойник в нем керамический). Жаль, что после непро-
должительной эксплуатации сифоны этого типа становят-
ся неразборными.
Если и после очистки сифона не обеспечивается про-
ход воды, то засор — в канализационной трубе, и пона-
добится трос, сплетенный из стальной упругой прово-
локи. Такой трос с пластмассовой ручкой продается в
хозяйственных магазинах. При его отсутствии подойдет
трос от автоспидометра или тонкий (диаметр 4—6 мм)
канат для поднятия тяжестей. Чтобы концы каната не
расплетались, их отжигают и закручивают. Отрезать ку-
сок такого каната проще всего на наждаке.
Канализационная труба, в которую вставляется си-
фон, располагается над полом или под полом. Для уст-
ранения засора в трубе лучше пользоваться прочист-
кой. Однако она имеется не всегда, а даже если прочист-
ка есть, то открывать ее непросто. Стальная заглушка
на резьбе может поржаветь. В этом случае следует пару
раз ударить по головке заглушки молотком и попы-
таться отвернуть ее ключом.
Если заглушку снять невозможно, разбирают пла-

44
стмассовый сифон, чтобы воспользоваться отверстием
для него в канализационной трубе. Стакан сифона по
возможности не спускают с выпуска, чтобы не нару-
шить уплотнение. В отверстие трубы просовывают трос,
вращая его, что поможет преодолеть повороты в трубе.
Продающийся в магазинах трос плохо приспособлен для
этой цели, поэтому вместо прямой пластмассовой руч-
ки к нему лучше приспособить ручку типа патефонной.
Изготовить подобную ручку можно из стальной или
латунной трубки, для крепления троса вставляют в
трубку, которую затем расклепывают.
Просунув трос внутрь канализационной трубы,
начинают двигать его вперед-назад. Попробуйте от-
крыть вентильную головку крана или смесителя и пу-
с т и т ь н е б о л ь ш у ю с т р у ю воды, это будет способ-
ствовать уходу сора. Вынутый трос промывают горя-
чей водой и, высушив, смазывают и сворачивают.
В домах давней постройки на канализационных тру-
бах встречаются чугунные сифоны-ревизии, которые
при отсутствии прочистки вполне можно использовать
для устранения засора. У сифона-ревизии имеется крыш-
ка, которая крепится гайками или заглушками. Через
открытый сифон-ревизию двигают трос и в сторону тру-
бы, и к умывальнику. После пробивки засора закройте
крышку ревизии, прокачайте умывальник вантузом и
на 1 — 2 мин пустите горячую воду. Некоторые добав-
ляют в воду и моющие средства. А для предохранения
от будущих засоров в выпуске обязательно установите
сеточку.

45
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН
Мойку монтируют на подстолье или кронштей-
нах. Чугунные мойки устанавливают на чугунные литые
кронштейны, мойки из нержавеющей стали или эмали-
рованные крепят на кронштейнах, штампованных из
листовой стали.
Т у а л е т н ы й н а с т о л ь н ы й кран или с м е с и т е л ь
типа «Елочка» закрепляют на мойке перед тем, как ее
укладывают на кронштейны (или подстолье). После ус-
тановки мойки к крану или смесителю подводят водо-
проводные трубы. В последнюю очередь крепят сифон.
Подстолье мойки не имеет задней стенки, что об-
легчает монтаж арматуры. Мойки выпускают обычно с
1—2 чашами из нержавеющей стали. В четырехуголь-
ное отверстие полочки мойки часто просачивается вода,
если кран или смеситель смонтированы не совсем пра-
вильно.
Возникновение лужицы под мойкой иногда объясня-
ется нарушением герметичности уплотнения между муф-
той и корпусом крана. Но не спешите сразу разбирать
арматуру. Сначала протирают сухой тряпкой все места
соединения над и под мойкой и ждут, когда все подсохнет.
После этого выявить источник воды просто. Но если вся
арматура окажется сухой, то источник течи ищите в вен-
тильных головках смесителя.
Если на вентильной головке установлен маховик в виде
колпачка, то место течи будет несколько прикрыто. Следу-
ет в этом случае вынуть из маховика указатель, выкру-
тить винт, снять маховик и поджать втулку сальника. Если

46
Мойка с двумя чашами на подстолье

течь не прекратится, то нужно дополнить набивку саль-


ника.
Зазор между корпусом настольного крана и отвер-
стием в полке мойки проще всего залепить пластилином
(все поверхности должны быть сухими) или замазкой
для окон. Пригоден и цемент, который после затверде-
вания покрывают масляной краской, что предохраняет
цемент от раскрошивания. Часто сама полочка распола-
гается негоризонтально. Чтобы в этом случае вода не
лилась на пол, валик по краям полочки можно сделать
выше, использовав один из перечисленных материалов.
(Конечно, все эти рекомендации годятся и при ремонте
или установке умывальников.)
Мойка с двумя чашами качественно прокачивается
вантузом для устранения засора, если один из выпус-
ков закрыт пробкой.

47
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН
Специально для настенных кранов выпускаются ра-
ковины типа PC. При этом раковина РС-1 имеет одно от-
верстие в спинке, а РС-2 — два. Раковины PC не имеют
большого отверстия в дне для установки выпуска пласт-
массового сифона. П р и в а р е н н ы й к дну р а к о в и н ы
металлический выпуск вставляется непосредственно в гид-
розатвор чугунного сифона-ревизии.
Между металлическим выпуском раковины и вход-
ным концом сифона всегда остается зазор, через который
при засоре канализационной трубы вытекает вода. По-
этому на металлический выпуск раковины перед тем, как
поместить его в гидрозатвор сифона, наматывают уплотни-
тель, пропитанный смолой или масляной краской. После
соединения выпуска и сифона стык замазывают цементом.
Чтобы цемент не выкрошивался, его обматывают полоской

Раковина типа РС-1

48
марли или бинтом (цемент должен быть влажным) и прома-
зывают дополнительно опять же жидким цементом, что на-
долго обеспечит герметичность стыка.
Отверстия в дне чаши предохраняют сифон от засора
мусором, поэтому сетка здесь не нужна, да и вставить ее
некуда. Прокачку засора производят вантузом с резино-
вой чашей, перекрывающей все отверстая. Если прокачка
не дала результата, то с помощью двух гаечных ключей
развинчивают гайки и снимают крышку сифона. Засор про-
чищают тросом, а когда трос через сифон пройдет в канали-
зационную трубу, прочистку облегчит вода, пущенная в
раковину.
У раковин РСВ-1 и РСВ-2 предусмотрены съемные
выпуски, под которыми устанавливаются пластмассовые
бутылочные сифоны.
Заметим, что установка настенных кранов к умываль-
никам и мойкам нецелесообразна. Дело в том, что чем ближе
«носик» крана к выпуску, тем меньше разбрызгивание воды.
Для уменьшения разбрызгивания кран располагают побли-
же к дну умывальника или мойки (на «носик» крана можно
надеть резиновую трубку). Чтобы подводящую трубку
вместе с краном выдвинуть ближе к выпуску, лучше взять
оцинкованную трубу, что немного сгладит разницу по цве-
ту между хромированным краном и подводящей трубой.
Спинку раковины крепят к стене оцинкованными или
обычными шурупами. Головки обычных шурупов до уста-
новки промазывают белой масляной краской, что исключит
ржавые подтеки по спинке. Чашу через отверстия в при-
варных кронштейнах тоже крепят шурупами к стене, в ко-
торой высверлены отверстия и вставлены дюбеля.

49
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАКОВИН
При установке ванны ее кладут набок и монтируют
напольный пластмассовый сифон с переливом и выпуском
или же чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным
переливом. При отсутствии перечисленной арматуры си-
фон собирают из переходного тройника и других выточен-
ных на токарном станке деталей. Ножки к ванне присоеди-
няют после крепления сифона и ставят на них ванну так,
чтобы выходной патрубок пластмассового или самодельно-
го сифона вошел в канализационную трубу. В чугунный
сифон вворачивают стальную трубу или же его выходной
патрубок (если таковой имеется) вставляют в раструб чу-
гунной канализационной трубы.
Ванну по возможности вплотную придвигают к сте-
не (или стенам) и, подкладывая под ножки пластмассовые
пластины, придают ей уклон в сторону выпуска. Стык
сифона и канализационной трубы зачеканивают. Урав-
нитель электрических потенциалов приворачивается
одним концом к специальному приливу на ванне одно-
временно с монтажом сифона. Второй конец уравните-
ля подсоединяют к водопроводной трубе или заземле-
нию уже после установки ванны.
Небольшие щели между бортом ванны и стеной за-
делывают замазкой или круто разведенным цементом,
который затем окрашивают белой масляной краской. Под
крупные щели подводят кирпичный «фундамент» или
кладут на борт ванны пластмассовую пластинку или тру-
бу, поверх которых и укладывают герметизирующий

50
Ванна с самодельным си-
фоном:
1 — канализационная тру-
ба; 2 — сифон; 3 — проб-
ка прочистки; 4 — пере-
ходной тройник; 5 — труба
перелива

слой, который лучше замаскировать керамической плит-


кой.
При смесителе, едином для ванны и умывальника,
перекрытие их бортов на 50—100 мм обязательно. Это
устранит попадание воды на пол при поворотах излива
смесителя.
Устранение засора ванны начинают с прокачки ли-
нии вантузом. При этом не должно быть подсоса возду-
ха под чашу вантуза, поэтому следует закрыть перелив
ванны чашей второго вантуза. Следовательно, для про-
качки ванны нужно иметь пару вантузов и работать
вдвоем. При удачной прокачке открывают кран, чтобы
вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если
на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую сет-
ку прикладывают к выпуску и на несколько минут от-
крывают горячую воду.
Вместо второго вантуза можно для перекрытия пере-

51
лива использовать влажную тряпку, но подсоса воздуха в
этом случае не избежать. При очень сильном засоре канали-
зационных труб под ванной прокачка вантузами результа-
та не даст. Тогда выворачивают заглушку, закрывающую
прочистку в канализационной трубе для стока воды из ван-
ны, и вводят в действие трос. Для облегчения работы от-
крывают кран горячей воды, которая «смажет» трос и уне-
сет одновременно часть мусора.
В жилых домах, построенных за последние пару де-
сятилетий, канализационная труба от ванны обычно рас-
полагается над полом. В нее опущено и колено сифона
умывальника. Если заглушка трубы не отворачивается
или вообще в ней нет прочистки, то разбирают сифон
под умывальником, вынимают колено и в образовавше-
еся отверстие трубы пропускают трос. После устране-
ния засора и установки сифона следует получше заче-
канить кольцевой зазор между коленом и отверстием в
трубе, так как при следующем засоре и переполнении
ванны в этот зазор направится вода.
В заключение приведем рецепт восстановления блес-
тящей поверхности у эмали ванны. Сначала, конечно, рес-
таврируемую поверхность обезжиривают ацетоном или
каким-либо растворителем. Затем пористую поверхность
ванны затирают белой нитрокраской с помощью тампона.
Процесс повторяют до тех пор, пока не получится ровная
поверхность. Окончательный слой напыляют нитроэмалью.
Отдельные сколы поверхности после обезжирива-
ния замазывают смесью «Суперцемента» и нитроэмали
в соотношении 1:1.

52
ДВОРОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
Для дворовой канализационной сети применяют плас-
тмассовые, асбестоцементные или чугунные трубы диамет-
ром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм.
Укладку канализационных труб от выпуска через фун-
дамент дома до канализационного колодца, септика или выг-
реба ведут на глубине 1,7—2 м (для средней полосы Рос-
сии) с небольшим уклоном, равным 0,008—0,01. Ведь чем
больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Что-
бы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по
обе стороны траншеи вкапывают по столбику. К ним при-
крепляют поперек доску, называемую обноской. К середи-
не верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к которому
привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары
столбиков, вбитых, например, за будущим канализацион-
ным колодцем. Свободный конец веревки укрепляют на стол-
бике так. чтобы она была в горизонтальном положении (го-
ризонтальность определяют уровнем или ватерпасом).
На первом столбике делают зарубку и перемещают
веревку на второй столбик. Снова добиваются горизон-
тальности веревки и снова делают зарубку. Если будущий
колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон
труб выбран 0,008, то вторую обноску прибивают к стол-
бикам на 8 см ниже зарубок (10 м×0,008 = 0,08 м = 8 см).
Посредине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, на
который и накручивают конец веревки. Ось проклады-
ваемых труб должна быть параллельна веревке. Чтобы все
это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а к

53
Укладка дворовой канализации (разрез траншеи):
1 — столбик; 2 — обноска; 3 — отвес; 4 — визирка;
5 — веревка-шаблон

нему привязывают отвес. Перемещая шнур, проверяют


правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точ-
ность укладки труб по высоте, ибо, например, веревка бу-
дет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют
другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ
и для укладки труб.
Основная задача при рытье траншеи — снять именно
столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба
должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере пре-
дупредит ее проседание и возникновение застойных зон. По-
ложение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уп-
лотненного трамбовкой.
В водоносных грунтах дно траншеи покрывают сло-

54
ем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной
150—200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструба-
ми, муфтами и другими выступающими частями тру-
бопровода делают приямки. Если трубы не соединили
на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне
траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку
раструбных труб предпочтительно начинать от выпус-
ка из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец
или другое сооружение обрубить. Уклон каждой тру-
бы промеряют визиркой, вставляя ее башмак в лоток
трубы.
Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего
трубопровода или его части. Для этого у одного конца
трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на

Прочистка канализации через Варианты:


линейный колодец: а — по уровню установки
1 — трос; 2 — колено из сталь- труб сточной воды; в колод-
ной трубы; 3 — колодец цах: б — шелга в шелгу

55
другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом
45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на
1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимо-
сти полного круга.
В канализационных колодцах подходящие к ним кана-
лизационные трубы переходят в открытые лотки. Это по-
зволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев.
Если канализационная труба от стояка до колодца дос-
таточно длинная и троса не хватает, чтобы пробить засор,
делают дополнительные линейные колодцы. Первый линей-
ный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в
доме имеющимся тросом вытолкнуть засор из труб в лоток
колодца. При необходимости строят и второй, и третий

Перепадный колодец из
железобетонных колец:
1 — перегородка;
2 — бетонное кольцо;
3 — скоба; 4 — лоток

56
колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы про-
кладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам
приходится канализационную трубу резко повернуть, то
строят поворотные колодцы, причем допускается угол по-
ворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2—3
подводящих линии с одной отводящей. В контрольных ко-
лодцах дворовые канализационные сети соединяются с
централизованными.
Во всех колодцах канализационные трубы (подводя-
щие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости,
либо по верхней образующей свода, то есть шелга в шелгу.
Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон
трубопровода и глубина его заложения становится меньше
допустимой, строят перепадные колодцы.
В сухих грунтах основание колодца — утрамбован-
ный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и
т. п. При близких грунтовых водах на дне колодца поверх
описанного слоя укладывают бетонную подушку, на кото-
рой с помощью опалубки формируют лоток. Сердцевину
стенок лотка выкладывают и из кирпича. «Доводят» про-
филь лотка (ширина и глубина которого — не менее диамет-
ра трубы) с помощью цементного раствора, который после
затвердевания железнят. Стенки колодца выкладывают из
красного кирпича или из железобетонных колец, не забыв
установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах
эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битум-
ной грунтовкой или мастикой.
Для приготовления битумной грунтовки в горячий би-
тум малыми порциями вливают бензин в соотношении 1:2

57
Лоток узловой
бетонный

(по массе) или 1:3 (по объему), тщательно перемешивая ком-


поненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опил-
ки, просеянный мел или размельченный асбест), битума и
масла. Любой наполнитель просеивают через сетку с ячей-
ками 3×3 мм и обязательно просушивают. Битум рас-
плавляют, затем снимают емкость с огня. Помешивая, в ем-
кость добавляют постепенно наполнитель (10% объема би-
тума) и масло (5%). В качестве масла годится автомобильное
масло АС-8 и АС-10. После высыхания первого слоя масти-
ки, нанесенной на стенки колодца, предпочтительно нанести
еще один слой, который лучше обсыпать песком.
В дополнение к такой герметизации вокруг наружных
стенок делают глиняный замок. Вокруг крышки колодца
устраивают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры
между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют
гильзами, смоляными прядями, асбестоцементной смесью.
Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации ще-
лей и даже для заливки арматуры днища — цемент, раз-
веденный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца обя-
зательны, когда применяются неметаллические трубы.)

58
Санузел может размещаться и в подвальном помеще-
нии дома. Если пол подвала лишь незначительно превосхо-
дит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за
линейным (или поворотным) колодцем в нем начинает подни-
маться притекающая жидкость. По закону сообщающихся
сосудов, сточная жидкость обязательно возвратится к сан-
техприборам, а через них и в подвал. Это особенно часто
повторяется, когда внутренняя канализация дома в колодце
через лоток соединяется с централизованной канализацией.
Для предупреждения затопления подвального помещения
через сантехприборы на канализационном трубопроводе ста-
вят задвижку.
В этом случае уклон канализационного трубопровода
делают побольше, ибо запорные органы задвижки создают
дополнительное сопротивление проходу плотных фракций.
Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага
и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех сантехприборов
оснащают сеточками, да и унитаз необходимо использовать
лишь по прямому назначению (никакие тряпки, овощи, ко-
сти в унитаз бросать нельзя!).

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Для очистки небольших количеств бытовых сточных
вод служат септики — подземные отстойники, состоящие из
1—3 камер.
Сточные воды, попадая в септик, отстаиваются, а вы-
павший осадок за 6—12 мес. перегнивает. Заметим, что в
септике, где сточные воды находятся всего 2—3 сут, в ос-
новном идет осветление сточных вод, то есть задержива-

59
Септики:
а — однокамерный с тройниками: б — двухкамерный с тройника-
ми: в — двухкамерный с забральными стенками;
1 — ввод канализационной сети; 2 — тройник; 3 — верхняя крыш-
ка; 4 — нижняя крышка; 5 — перегородка с отверстием; 6 — за-
бральные стенки

ются (осаждаются) взвешенные частицы. Вода, выходящая


из септика, конечно, нуждается в дальнейшей очистке.
При прямолинейной прокладке канализационных труб
диаметром не менее 100 мм септик располагают на расстоя-
нии до 20 м от дома и не ближе 20 м от питьевого колодца.

60
Объем септика зависит от суточного водопотребления
живущих в доме и приблизительно равен трехкратному
суточному притоку использованной жидкости. Если исхо-
дить из того, что водопотребление в индивидуальном доме
составляет не менее 200 л/сут на человека, то для семьи
из 4 человек необходим септик объемом в 2,5 м 3 .
Септик может быть одно-, двух- и многокамерным. Од-
нокамерный септик применяют при объеме сточной жидко-
сти до 1 м3/сут, двухкамерный — до 5—8 м3/сут. Однока-
мерный септик обычно возводят при раздельной канализа-
ции. Здесь в септик поступает жидкость лишь от моек, умы-
вальников, ванны. Унитаз имеет самостоятельный сток, пред-
положим, в выгреб.
Чаще всего устраивают цилиндрические септики-ко-
лодцы диаметром 1 м, но делают септики и прямоугольной
формы. Стенки септиков возводят из бутового камня, крас-
ного кирпича, собирают из готовых железобетонных ко-
лец. Внутреннюю поверхность бутовой и кирпичной клад-
ки штукатурят цементным раствором (на 1 часть цемента
по объему берут 1 часть песка), тщательно затирают сталь-
ной кельмой, проводят железнение.
Толщина каменных и кирпичных стен септика-колодца
не менее 25 см, бетонных — 20 см. Толщина перегородок
внутри септика более 12 см, дно выполняют бетонным или
железобетонным. Для повышения надежности гидроизоля-
ции стенки септиков снаружи покрывают битумной грун-
товкой или мастикой. На грунтовку или мастику можно еще
наклеить рубероид. Под дном и вокруг стенок колодца

61
устраивают глиняный замок, подсыпая под слой глины
песок.
На внутреннюю поверхность септика воздейству-
ет достаточно агрессивная среда, поэтому материал сте-
нок и дна должен быть плотным, стойким, долговечным.
Перекрытия септика делают разборными из железобе-
тонных плит или деревянных просмоленных щитов. На
перекрытие кладут рубероид или толь и засыпают пе-
рекрытие землей, соломой, листвой, дерном или други-
ми утепляющими материалами слоем толщиной прибли-
зительно 0,5 м. Гниение органических веществ в сточ-
ных водах эффективно идет в диапазоне температур от
30 до 60° С.
В двухкамерных септиках объем первой камеры
должен составлять 3/4 общего объема септика. Отвер-
стие для впуска жидкости располагают на 5 см выше
расчетного уровня жидкости. Она входит и выходит из
септика через тройники. Нижний конец каждого трой-
ника погружен в жидкость на 0,45—0,5 м, верхний —
выступает из нее. Данная конструкция устранит попа-
дание плавающих частей фекалий в сток из септика. Над
верхним концом тройника устанавливают трубу, в ко-
торой устраивают прочистку.
Вместо тройника можно применить горизонталь-
ную трубу с забральной стенкой как на впуске, так и на
выпуске из септика. Забральные стенки и груба на впуске
должны возвышаться над уровнем жидкости. (Глубина
погружения забральных стенок в жидкость примерно

62
30 с/м.) Учитывая агрессивность среды, стенки лучше
сделать из стекла, нержавеющей стали, керамики. Для
вентиляции используют асбестоцементные, керамичес-
кие или пластмассовые трубы.
Глубина закладки выпускной трубы от поверхнос-
ти земли обычно не ниже 1,2 м. При вероятности замер-
зания эту трубу утепляют, например, шлаком.
Для перехода жидкости из первой камеры во вто-
рую камеру в разделяющей перегородке на высоте, рав-
ной половине расчетной высоты жидкости, в септике
предусмотрено отверстие диаметром 15—20 см; высо-
ту перегородки иногда доводят до перекрытия. В пос-
леднем случае на стыке перегородки и перекрытия
предусматривают несколько отверстий диаметром не
менее 20—30 см для вентиляции второй камеры. Пер-
вая камера через впускную трубу соединяется с венти-
ляционным стояком домовой канализации. Можно уст-
роить и персональную вентиляционную трубу над сеп-
тиком, «совместив» ее с прочисткой.
Септик опорожняют два раза в год (весной и осе-
нью). Для этого раскапывают слой утепления, откры-
вают крышку и вычерпывают ил, который вперемеш-
ку с торфом, листвой и т. п. укладывают в компостную
кучу на 1—2 года. Компостную кучу располагают на
цементном или пленочном основании, что исключит по-
падание сточной жидкости в грунтовые воды. Часть ила
(слой приблизительно 10—15 см) оставляют в септике,
что обеспечит сточные воды достаточным количеством

63
Схема полей подземной фильт-
рации с разделительными колод-
цами:
1 — канализационная труба;
2 — септик; 3 — вентиляцион-
ные трубы (стояки); 4 — дрены;
5 — распределительные колодцы

гнилостных бактерий для продолжения анаэробного


разложения органических веществ.
Поступающая из септика вода еще содержит мел-
кие взвешенные органические остатки и нуждается в до-
полнительной очистке. Один из способов очистки —
подземная фильтрация воды, что позволяет использо-
вать отфильтрованную воду для увлажнения почвы и в
какой-то степени для удобрения приусадебного участ-
ка, на котором выращивают овощные культуры.
При подземной фильтрации органические остатки
разлагаются под действием разнообразных живых орга-
низмов в присутствии кислорода, то есть идет процесс
аэробного разложения. Для подземной фильтрации при-
годны среднезернистые песчаные, супесчаные и легкие
суглинистые грунты. Причем, чем больше глины в грун-
те, тем медленнее просачиваются через него сточные
воды и тем длиннее должна быть дренажная система.
Чтобы ориентировочно определить характер грун-
та на участке, на нем вырывают приямок сечением
30×30 см, глубиной 15 см и наливают в него доверху
воду. Если вода уйдет в землю не более чем за 18 с, то

64
грунт песчаный, за 30 с — супесчаный, за 130 с —
суглинистый.
Одна из схем полей подземной фильтрации показа-
на на рисунке. Вода из септика по трубам диаметром
100, 125 или 150 мм поступают к распределительному
колодцу (трубы прокладывают с уклоном не менее 0,02).
Сам колодец обычно имеет диаметр 70 см и высоту 40 см.
Его делают из бетона или выкладывают из красного
кирпича. На дне колодца оформляют бетонный лоток
размером не менее сечения трубы, подводящей воду.
Крышка колодца — железобетонная плита или про-

Разделительный колодец
из бетона:
1 — крышка из дерева;
2 — корпус (бетон);
3 — лоток (бетон)

65
смоленный дощатый щит. На крышку настилают толь и
засыпают утепляющим материалом.
Колодец имеет несколько выходов для распределе-
ния воды в другие колодцы и по дренам (дренажным
каналам), которые располагают подальше от питьевого
колодца. В качестве дрен используют асбестоцемент-
ные, а также пластмассовые (гладкостенные и гофриро-
ванные) трубы диаметром 75—100 мм. В асбестоце-
ментных и гладкостенных пластмассовых трубах делают
поперечные пропилы шириной 10—15 мм на полдиа-
метра трубы через каждые 100—150 мм. Гофрирован-
ные пластмассовые трубы, предназначенные для дре-
нирования, уже имеют подобные прорезы. Все трубы
при укладке ориентируют прорезанной частью вниз.
Керамические трубы диаметром в 150 мм располагают
торцами друг к другу с зазором 10—15 мм. Выклады-
вают дрены и из красного кирпича, в сечении они пред-
ставляют квадрат с расстоянием между противополож-
ными стенками в свету более 100 мм (между кирпичны-
ми ячейками оставляют зазоры 10—20 мм). Дренажные
трубы, имеющие в сечении треугольную или квадрат-
ную форму, сбивают из досок. В этом случае между
нижними досками оставляют щели или сверлят в них
отверстия. Понятно, что дерево менее долговечно, чем
асбестоцемент или керамика, поэтому доски следует ос-
молить или обжечь.
Под дрены роют траншеи шириной 0,4—0,7 м, стен-
ки выполняют с откосами, что предотвращает их осыпа-
ние. Глубина траншеи зависит от положения выпускной

66
трубы септика, но в любом слу-
чае дрены должны находиться
выше уровня грунтовых вод не
менее чем на 1 м.
Трубы укладывают на
слой гравия или щебня тол-
щ и н о й 10 см с у к л о н о м
0,002—0,003 (размер частиц
гравия в среднем 20—25 мм). Дрена из кирпича
Вообще-то уклон укладки
труб зависит от характера грунта. Для песчаных грун-
тов рекомендуется уклон 0,003, для супесчаных — 0,002,
для суглинистых — 0,001.
Стыки между трубами сверху прикрывают куска-
ми рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи
насыпают гравий или щебень, чтобы над трубами образо-
вался слой высотой не менее 5 см. После этого траншеи
заполняют — засыпают землей.
При подземной фильтрации разложение органичес-
ких составляющих сточных вод происходит с участием
кислорода воздуха, который попадает в дрены через
вентиляционные стояки (см. рис.) диаметром 100 мм,
возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Что-
бы сократить число стояков, несколько дрен соединяют
трубой и ставят на нее 1 стояк.
Общая длина дрен зависит от количества поступа-
ющих сточных вод. При этом длина одной дрены огра-
ничивается типом почвы и должна быть не более 1 0 —
20 м. Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит

67
Фильтрующая траншея:
1 — рубероид; 2 — ороси-
тельная дрена; 3 — водо-
сборочная труба

для отвода сточных вод от одного члена семьи, при су-


песчаных почвах потребуется дрена в 14—17 м, при суг-
линистых — 20 м. Расстояние между параллельными
дренами не менее 2 м.
При использовании данного способа подземной
фильтрации сточные воды остаются в месте выпуска:
часть их усваивают растения, остальное проникает в
нижележащие слои грунта.
При возможности организовать сток очищенной
воды в ближайший водоем или овраг, а также в слу-
чае глинистых грунтов п р и м е н я ю т ф и л ь т р у ю щ и е
траншеи. Глубина траншеи зависит от уровня выпуск-
ной трубы септика, ширина 0,5—0,7 м. Длина тран-
шеи достигает 25—32 м и принимается из расчета 5—
8 м на человека. Между траншеями оставляют проме-
жуток в 2—3 м. На дно траншеи на гравийной подуш-
ке укладывают систему водосборных труб с уклоном
0 , 0 0 2 — 0 , 0 0 3 в сторону стока. Сверху трубы снача-

68
ла засыпают гравием, потом крупнозернистым пес-
ком. Последний слой — обязательно из среднезер-
нистого песка. Толщина каждого слоя 0,9—1,2 м.
Сверху на гравийную подушку укладывают ороси-
тельные дрены из труб, через которые из септика по-
ступают сточные воды. Трубы накрывают руберои-
дом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы за-
щитить от поверхностных вод, и засыпают землей
вровень с поверхностью.
Расстояние водосбор-
ных труб от грунтовых вод
в ы д е р ж и в а ю т не менее
1—1,5 м. Д и а м е т р во-
досборных труб должен
быть в 2—3 раза больше,
чем диаметр оросительных
труб. Чем б о л ь ш е будет
отверстий и пропилов на
верхней п о л о в и н е водо-
сборной трубы, тем меньше
влаги из дренов пройдет
мимо нее.

Фильтрующий колодец:
1 — вентиляционная труба;
2 — крышка; 3 — железобетон-
ное кольцо; 4 — отражатель;
5 — отверстие в кольце

69
Если нет возможности соорудить дрены или филь-
трующую траншею, то делают фильтрующие колодцы.
Но их устраивают только при объеме сточных вод менее
1 м 3 /сут только в грунтах типа песчаных и супесчаных.
Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому
расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдержи-
вают не менее чем 1,2—1,5 м. Фильтрующие колодцы
располагают не ближе 24—30 м от питьевых колодцев.
В поперечном сечении фильтрующий колодец мо-
жет быть любой формы: круглой, прямо- или много-
угольной. «Диаметр» такого колодца 1,2 м, глубина —
до 2,5 м. Стенки колодца выкладывают из красного кир-
пича, бутового камня или делают из бетона. Сточная
вода в колодец поступает из септика. Ниже этой трубы
стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в
кирпичной или бутовой кладке чередуют слои на ра-
створе и без него, желательно в стене оставить щели
шириной в 20—50 мм. При бетонных стенах перед за-
ливкой цементного раствора в опалубку вкладывают
короткие обрезки труб.
После возведения стенок внутрь колодца и в про-
межуток между стенками и землей насыпают слой гра-
вия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам коло-
дец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м.
В месте падения струи воды из трубы кладут лист
пластмассы, бетонную плиту, «спинку» от раковины, что
устранит размыв засыпки. При этом струя должна из-
ливаться с высоты 0,4—0,6 м, чтобы при залповом сбросе

70
жидкости, например, при опорожнении смывного бач-
ка, в трубе не образовался подпор.
Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиля-
ционный стояк обязателен. На один септик обычно стро-
ят 2—4 фильтрующих колодца.

ДАЧУ СТРОЮ САМ

Садоводство и огородничество приобрело сейчас


широкий размах, ведется индивидуальное строитель-
ство дач и садовых домиков. Но после отпуска цен и
подорожания строительных материалов и услуг остро
встали вопросы рационального и экономного расходова-
ния этих материалов, а также сокращения затрат на стро-
ительство.
Учитывая, что строительство домиков и дач в ос-
новном ведется собственными силами, зачастую без гра-
мотного проекта и каких-либо знаний в этой области,
данная тема сейчас более чем актуальна.
Мы предлагаем застройщику ряд деловых сове-
тов, предложений и рекомендаций.
В первую очередь необходимо прикинуть, какими
денежными средствами вы располагаете, и решить,
из каких материалов, каких размеров и по какому

71
проекту будет строиться дом. Немалых расходов по-
требуют отделочные работы, поэтому и в этом вопросе
нужно четко ориентироваться.
Учтите, что при разработке плана застройки, разме-
щения дома и хозяйственных построек на участке необ-
ходимо выдерживать следующие основные нормативы
и правила:
• дом располагать с отступом от красной линии (ули-
цы) не менее 3 м;
• выдерживать минимальные расстояния от дома до
построек для содержания птицы и кроликов — 7 м; до
дворовой уборной — 12 м;
• при составлении плана застройки участка выпол-
нить противопожарные правила и требования;
• расстояния между сараями не нормируются, если
общая площадь застройки сараев не превышает на-
ибольшую площадь застройки дома 5-й степени огне-
стойкости.
Подробнее о правилах строительства смотрите в
сборнике нормативных актов «Коллективное садовод-
ство и огородничество» (Москва, издательство «Юри-
дическая литература», 1987) и в СНиПе П-60-75 «Пла-
нировка и застройка поселков и сельских населенных
пунктов».

ФУНДАМЕНТЫ
Глубина заложения фундаментов зависит от харак-
тера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промер-
зания грунта, капитальности строения и его конст-

72
Конструкция фундамента
при минимальном его за-
ложении:
1 — отмостка; 2 — стена:
3 — гидроизоляция:
4 — фундамент
(У. Ч. П.— уровень чисто-
го пола)

руктивных особенностей. Наименьшая глубина заложе-


ния фундаментов — 0,5 м от поверхности.
Нижняя часть каменных фундаментов (с целью эко-
номии бетона, камня, блоков) для домов до 2 этажей
(при глубине з а л о ж е н и я ф у н д а м е н т о в из условия
промерзания грунта на 0,7 м и более) может быть за-
менена подушкой из гравия, щебня, крупного и средне-
зернистого песка, но верхняя каменная часть фундамен-
та должна быть высотой не менее 50 см.
В случае применения для подушки среднезернис-
того песка ее основание делается выше уровня грунто-
вых вод во избежание вымывания песка. Если подошва
фундамента или фундаментной подушки закладывается
на мелком или пылеватом песке, на супеси, суглинке или
глине, причем глубина заложения выше расчетной глу-
бины промерзания, грунты основания в этом случае обя-
зательно защищают от попадания в них поверхностных
вод устройством вокруг дома отмостки, водоотводных
лотков и т. п.

73
Вариант фундамента
с устройством подушки из
песка, гравия или щебня:
1 — отмостка; 2 — стена;
3 — гидроизоляция; 4 — фун-
дамент; 5 — подушка из пес-
ка, гравия или щебня

Как правило, при строительстве дач, садовых до-


миков да и жилых домов практикуются ленточные фун-
даменты из бутового камня, а также бетонные (налив-
ные или из блоков).
Ширину подошвы фундаментов назначают кон-
структивно минимальной, ибо нагрузки на основание
фундаментов очень небольшие и практически не превы-
шают 1—1,2 кг/см 2 .
Широко применяется для фундаментов бутовая
кладка с заливкой жидким раствором (кладка под за-
лив). При этом бутовый камень следует укладывать
рядами толщиной 0,15—0,3 м в распор со стенками тран-
шеи или опалубки без выкладки верстовых (наружных)
рядов, но с заполнением пустот раствором со щебнем.
Толщина бутовых ленточных фундаментов и стен под-
валов из бута не менее 50 см, а сечение бутовых столбов
не менее 60×60 см. При постелистом бутовом камне (пра-

74
вильной геометрической формы) размеры стен и стол-
бов по ж е л а н и ю уменьшают на 10 см.
При строительстве дома на косогорах, а такое часто
случается, фундаменты делают уступчатыми, то есть
переход от одной глубины заложения фундамента к дру-
гой производится уступами. При плотных грунтах от-
ношение высоты уступа к его длине составляет 1:1 (вы-
сота уступа не более 1 м), при неплотных — 1:2 (высота
уступа не более 0,5 м).

ПОДВАЛЫ И ПОДПОЛЬЯ
Строительство подвалов и подполий ведет к значи-
тельным финансовым затратам и расходам строймате-
риалов, поэтому нужно очень серьезно подойти к это-
му вопросу. Необходимо определиться, стоит ли стро-
ить подвал под всем домом, под частью дома или же
лучше обойтись небольшим подпольем.
Иногда строительство подвала под всем домом дик-
туется геологическими условиями (большой слой по-
чвенно-растительного или насыпного грунта или мусо-
ра, воронки, ямы и др.) — тогда это целесообразно. Но
практичнее и дешевле сооружение небольшого подпо-
лья.
Дача или садовый домик обычно располагается на
участке площадью 0,06 га (6 соток), из которых не более
4 соток удастся использовать под сад или огород. Ос-
тальная площадь занята домом, подсобными строения-
ми, дорожками и проездами, а с 4 соток даже самый

75
Расположение подполья при малой глубине заложения фунда-
ментов под стены здания с учетом угла естественного откоса
грунта:
1 — фундамент дома; 2 — в е р т и к а л ь н ы е стенки подполья;
3 — днище подполья; а — минимальное расстояние от фундамен-
та дома до стенки подполья; « T » —точка, определяющая место-
положение подполья при заданном угле естественного откоса и
глубине подполья; φ — угол естественного откоса грунта

обильный урожай и садовых, и огородных культур, как


показывает практика, легко разместить в подполье пло-
щадью 3—4 м и глубиной около 2 м.
В связи с тем, что глубина заложения фундамен-
тов под стены дома небольшая (0,5—1 м), а глубина под-
полья около 2 м, подполье располагают от стен на рассто-
янии, которое зависит от физико-механических свойств
грунтов, а точнее от угла естественного откоса φ глуби-
ны заложения фундаментов под стены дома. Угол есте-
ственного откоса в зависимости от рода грунтов и его
состояния колеблется от 25 до 45°.
Для глинистых грунтов, лессов, мергелей в сухом

76
состоянии и при естественной влажности φ = 4 0 — 4 5 ° ,
для этих же, но очень влажных или мокрых грунтов
φ = 27—40°.
При сухих песчаных, галечных и гравелистых грун-
тов φ = 4 0 — 4 5 ° , при мокрых φ = 2 5 — 3 7 ° .
Для очень мокрых (до насыщения) грунтов значе-
ния не приводятся, так как в таких условиях строитель-
ство дач и домов, тем более с подвалами или подпольями,
нежелательно, ибо требует дорогостоящей гидроизо-
ляции, соответствующих профессиональных знаний.

СТЕНЫ (МАТЕРИАЛЫ, ТИПЫ,


КОНСТРУКЦИИ)
Для строительства дач, садовых домиков, коттед-
жей и индивидуальных жилых домов применяется в ос-
новном обыкновенный глиняный строительный кирпич
(полнотелый, а также пустотелый пластического и полу-
сухого прессования).
Силикатный кирпич служит в основном для обли-
цовки дома. Применение силикатного кирпича для ды-
моходов не рекомендуется из-за его быстрого разру-
шения при температуре выше 100° С. Также приме-
няется, эффективный (легковесный) кирпич, который
отличается от обыкновенного глиняного кирпича мень-
шей плотностью и пониженной теплопроводностью,
поэтому является более экономичным, чем обыкно-
венный кирпич. Применение легковесного кирпича дает
возможность уменьшить толщину стен, то есть число

77
кирпичей в кладке, облегчить массу конструкции и уве-
личить площадь помещения при одном и том же объеме
здания.
Не исключено применение керамических пусто-
телых стеновых блоков пластического прессования
р а з м е р а м и 1 2 0 × 1 4 0 × 2 5 0 мм; 1 4 0 × 1 4 0 × 2 5 0 мм и
140×250×250 мм.
Немаловажное значение имеет выбор типа кладок и
системы перевязок. От этого зависят не только проч-
ность и качество кладки, но и расход кирпича и раство-
ра, а также стоимость и сроки строительства.
При кладке стен применяются в основном следу-
й т е системы перевязок:
• цепная, или русская;
• многорядная ступенчатая, или московская;
• липецкая — с применением облицовочного или
отборного кирпича.
При цепной системе перевязки на лицевой кладке
ряды тычков чередуются с рядами ложков. Ложковые
ряды начинаются с трехчетверок кирпичей.
Многорядная система перевязки состоит из лож-
ковых рядов, представляющих собой как бы отдельные
стенки толщиной в 1/2 кирпича, перекрываемые через
каждый 5-й ряд (по высоте) тычковым рядом. Такая
система перевязки наиболее простая и значительно по-
вышает производительность труда.
Кладка наружных стен, как правило, ведется с рас-
шивкой швов (заполнением их раствором) снаружи и в
пустошовку изнутри с последующей их штукатуркой.

78
Конструкция облегчен-
ной кладки системы
Н. С. Попова:
1 — раствор (1:2:16);
2 — штукатурка;
3 — раствор (1:1:8)

Внутренние стены и перегородки кладутся в пустошов-


ку с обеих сторон.
Для экономии кирпича и снижения стоимости
строительства, а также учитывая, что дачи и дома
имеют не более двух этажей, рекомендуется облег-
ченная кладка стен. Подобных типов кладки очень
много, но все они сложны в производстве работ, тре-
буют высокой к в а л и ф и к а ц и и каменщика, поэтому
здесь предлагаются самые простые — кладки по си-
стемам инженеров Н. С. Попова и Э. Р. Вайнштейна.
Кладка по системе Вайнштейна представляет собой
стену из двух параллельных лицевых стенок толщиной
в 1/4 кирпича каждая, соединенных между собой верти-
кальными диафрагмами толщиной в 1/4 кирпича с за-
полнением пустот легким бетоном или же засыпкой пус-
тот и устройства растворных диафрагм, то есть сплош-
ных слоев раствора между рядами.
Толщина стен в этом случае может быть 43, 33 и 25 см.

79
Конструкция облегченной кладки толщиной 33 см по системе
Э. Р. Вайнштейна толщиной 33 см (при кладке понадобится доба-
вить в кладку 1/4 кирпича)

Данные рекомендации имеют глубокие историчес-


кие корни.
Правилами и нормами застройки населенных мест,
проектирования и возведения зданий и сооружений, ут-
вержденных Стройкомом РСФСР 12.1.1930 г., для со-
оружений II и III классов любого назначения высотой
не более двух этажей, а также для двух верхних этажей
зданий вообще запрещалось применение сплошной клад-
ки из обыкновенного строительного кирпича в наруж-
ных стенах.
Конструкция кладки по системе Попова обеспечи-

80
вает непрерывный уширенный теплый шов в толще сте-
ны, что повышает ее теплоизоляционные свойства, по-
этому он вполне применим для стен, обращенных на се-
вер. Кладка ведется на сложном «теплом» растворе 1:2:16
(цемент: известковое тесто: шлаковый песок).
Стена толщиной 42 см по теплоизоляционным свой-
ствам равноценна стене в 51 см из полнотелого обыкно-
венного кирпича, при этом экономится 75 кирпичей на
каждый 1 м 2 стены.
Расход материалов на 1 м 2 облегченной кладки тол-

Конструкция облегченной кладки толщиной 25 см по системе


Э. Р. Вайнштейна

81
щиной 42 см системы Попова
составляет: кирпич 138 штук;
цемент 15,5 кг; известь 17,05 кг;
шлак 0,172 м3; песок 0,021 м.
При облегченной кладке
карнизы делаются с выносом,
не превышающим половины
толщины стены. При большем
выносе рекомендуется делать
деревянные карнизы.
Стропила устраиваются
безраспорные с опиранием на
сквозные мауэрлаты (бревна,
брусья), уложенные по поясу
сплошной кладки высотой
3—5 рядов. Участки стен
выше чердачного перекрытия
выполняются также из сплош-
ной кладки.
Толщина стен из сплош-
ной кирпичной кладки для дач
и садовых домиков, учитывая,
что они предназначены для
проживания в весенне-летне-
осенний период, рекомендует-
ся для I и II климатического
Порядовка кладки района — 51 см, для III — 38 см,
из кирпича толщиной
стены в 1/4 кирпича для IV — 25 см.

82
В случаях, когда при толщине стены 25 см они ока-
жутся недостаточными по прочности, их надлежит ук-
репить устройством пилястр и контрфорсов, а также
армированием кладки.
Можно рекомендовать для дач и садовых домиков
стену из кирпича толщиной в 1 1/4 кирпича (порядовка
кладки приведена на рисунке).

РАСТВОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ (МАРКИ,


СОСТАВЫ, РАСХОД МАТЕРИАЛОВ)
Учитывая, что дача, садовые домики, коттеджи и жи-
лые дома строятся одно- и двухэтажными, а по капиталь-
ности и эксплуатационным качествам относятся к зданиям
III класса со сроком службы до 50 лет, для кладки стен и
фундаментов применяются невысокие марки камня и рас-
творов.
Для кладки несущих стен в двухэтажных зданиях об-
легченного типа часто применяют камни и кирпич марки
50 и раствор марки не более 10, а для одноэтажных —
раствор марки 4. Напомним, что число марки кирпичей и
раствора соответствует пределу их прочности на сжатие в
кгс/см2.
Для фундаментов, цоколей и подвальных стен приме-
няются материалы следующих марок (для сухих, влажных
и влагонасыщенных грунтов):
бутовый камень 100, 150, 200
кирпич глиняный 75, 100, 100
бетонные камни 50, 50, 75
растворы (цементные) 10,10,25

83
Силикатный кирпич допускается только в сухих грун-
тах, а в песчаных и гравелистых грунтах (при отсутствии
грунтовых вод) могут применяться фундаменты шлако-
бетонные и бетонные на кирпичном щебне.
В таблицах приведены данные о расходе цемента и
песка для приготовления растворов той или иной марки.
Заметим, что выход раствора равен примерно объему песка,
то есть количество цемента на 1 м3 песка будет соответствовать
расходу цемента на 1 м1 раствора.
При подсчете потребности в кирпиче и растворе
исходят из следующих данных:
• при т о л щ и н е стены 250 мм на 1 м 5 кладки идет
400 штук кирпича; при 380 мм — 380 штук, при 510 мм —
386 штук.
Составы (объемная дозировка) смешанных растворов
(цемент: известковое или глиняное тесто: песок)
для кладки стен и фундаментов в сухих грунтах

84
Составы (объемная дозировка) смешанных растворов
(цемент: известковое или глиняное тесто: песок)
для кладки стен помещений с влажными (60—75%)
и мокрыми (>75%) условиями и фундаментов
во влажных грунтах

Расход цемента (кг) на 1 м 3 песка при приготовлении


сложных растворов

П р и м е ч а н и е . Числа в скобках относятся к цементно-


глиняному раствору.

85
• расход раствора составляет 0,23—0,24 м 3 на 1 м 3
кладки стены; для бутовых фундаментов на 1 м 3 кладки
идет 0,37 м 3 раствора.

ПЕРЕКРЫТИЯ, СТРОПИЛА
В случае, когда здание перекрывается железобе-
тонными плитами, все ясно. Но если же перекрытие осу-
ществляется по деревянным балкам, то необходим хотя
бы ориентировочный расчет балок перекрытия. При-
дется определить их шаг, а если есть возможность их
заказать или приобрести, необходимо рассчитать их се-
чение. Формулы для расчета сечения (длины) балок пе-
рекрытия и стропил сложные и применение их требует
специальной подготовки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ
КРОВЕЛЬ
Кровли из листовой кровельной стали устраива-
ются по обрешетке из деревянных брусков сечением
50×50 мм с шагом 250 мм. По конькам, ребрам, карниз-
ным спускам и разжелобкам, а также в местах располо-
жения лежачих фальцев должны размещаться доски тол-
щиной 50 мм или 2 доски толщиной по 25 мм.
Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоце-
ментных листов кладут по основанию из деревянных брус-
ков или досок с шагом не более 500 мм. Перекрой лис-
тов в горизонтальном направлении должен быть вы-

86
держан в одну волну, а по скату — в 150 мм. Крепление
асбестофанеры к деревянной обрешетке производится
шиферными гвоздями, располагаемыми в гребне волны
в местах горизонтального закроя и по свесу по 3 штуки
на каждую сторону листа. Под головки гвоздей (если
они обыкновенные, строительные) подкладываются шай-
бы (диаметром не менее 300 мм) из оцинкованной кро-
вельной стали с прокладкой из листовой резины (от авто-
камер) или из рубероида (в два слоя).
Одним из основных условий хорошего качества та-
кой кровли является плотное примыкание асбестоцемен-
тных листов в местах стыков. Поэтому перед устройством
кровли необходимо рассортировать асбестофанеру та-
ким образом, чтобы получить в стопках листы с полным
с совпадением волн.
При обделке свесов, ендов, лотков кровельной
сталью прозоры между обделкой и поверхностью вол-
нистых листов заделывают замазкой или цементно-из-

Конструктивные параметры крыши в зависимости


от материала кровли

87
вестковым раствором с примесью волокнистых ве-
ществ (для защиты от брызг и исключения задувания
снега).
Долговечность и надежность рулонной кровли за-
висит от жесткости настила (прогиб не свыше 1/300). Же-
лателен сплошной настил с хорошо выравненной повер-
хностью из сухих досок в четверть или в шпунт толщи-
ной 3—5 см (в зависимости от шага стропил). Еще луч-
ше двойной настил — из нижнего, рабочего, принимаю-
щего нагрузку, прибиваемого со щелями 4—8 см, и вер-
хнего, защитного, без щелей, из узких (5 см) досок тол-
щиной 2—2,5 см (верхний настил укладывается под уг-
лом в 45° к нижнему). Нижний слой кровли настилается
параллельно коньку, верхний — перпендикулярно при
уклонах кровли более 20%. При уклонах кровли до 20%
оба слоя наклеиваются параллельно коньку.
Полосы рубероида и пергамина укладывают с пе-
репуском кромок взакрой на 50—70 мм в одном и том
же слое и на половину ширины полос разных слоев.
Рекомендуемый уклон кровель в зависимости от
материала:
рубероид, пергамин,

88
КАМИН ДЛЯ ДАЧИ
И САДОВОГО ДОМИКА
Дачи и садовые домики используются в основном
в весенне-летне-осенний сезон, то есть в теплое время
года, поэтому в них целесообразнее устанавливать не
отопительные печи, а камины, которые служат больше
не для обогрева (отдача тепла при топке камина всего
лишь 10—20%), а для вентиляции, оформления инте-
рьера, для куража в конце концов!
Форма и размеры каминов, а также материалы для
их устройства самые разные. Камины располагают по-
средине комнаты, у стены, в углу. Легкие и разборные
камины используются в холодное время года. На лет-
ний период их убирают.
Как правило, на дачах и в садовых домиках разме-
ры комнат невелики, камин поэтому желательно сделать
небольших размеров и расположить его в одном из уг-
лов дома.
Фундамент выкладывают на хорошем основании из
прочных материалов — бутового камня, известняка, же-
лезняка или бетона.
Если грунт сырой, следует применять кирпич-же-
лезняк (обычный кирпич может от сырости разрушить-
ся), бутовый камень или бетон. Размеры фундамента в
плане должны быть шире основания камина минимум на
5 см во все стороны.
По размеру фундамента выкапывают яму, глубина
которой зависит от плотности грунта. При достаточно

89
прочном грунте ее глубина составляет 0,2—0,5 м, то есть
не больше глубины заложения фундаментов самого дома
(для пристенных каминов). Дно тщательно выравнивают,
а при слабом грунте уплотняют тяжелой трамбовкой.
Кладка фундамента ведется на цементном раство-
ре состава 1 : 3 — 1 : 6 . Для экономии цемента применя-
ют сложные или смешанные растворы в соотношении
1:2:8 или 1:1:9, то есть на 1 часть цемента берут до 2 час-
тей известкового теста и 8—9 частей песка.
Кладка любого фундамента заканчивается ниже
уровня чистого пола на 140—150 мм (на два ряда кир-
пичной кладки).
Поверхность фундамента проверяют на горизон-
тальность (желательно уровнем) и выравнивают це-
ментным раствором. Затем кладут ряд кирпича, а на
него гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сверху
гидроизоляции укладывают еще ряд кирпича, кото-
рый практически доходит до уровня пола. Выше кла-
дут сам камин.
Фундамент должен отстоять от фундамента дома
минимум на 50 мм. Промежуток между ними засыпают
песком.
• При кладке из обычного кирпича толщина швов
должна быть не более 3—5 мм, а при кладке из тугоп-
лавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Толщина швов
кладки трубы на известковом и сложном растворе до-
пускается до 10 мм.
• Обмазывать глиняным раствором топливники и

90
Угловой камин (фасад)
Вертикальный разрез камина:
1 — задвижка печная; 2 — подсвечники; 3 — перемычка из двух
стальных уголков 5 0 × 5 × 3 (уголок, располагаемый к огню, предва-
рительно изолируют двумя слоями асбеста, закрепляя их медной
проволокой); 4 — колосниковая решетка; 5 — дверка для поддува-
ла (в разрезе А-А колосниковая решетка условно не показана)
дымовые каналы категорически запрещается. Их шваб-
ряг (протирают) мочальной кистью или мокрой тряп-
кой. Все повороты и углы надо обязательно закруглять,
а сужение или расширение делать плавным, это увели-
чивает тягу.
• Колосниковую решетку располагают ниже топоч-
ного отверстия на 1—2 ряда кладки с зазором между
решеткой и кладкой по всему периметру не менее 5 мм и
с наклоном в сторону дверки 20—30 мм.
• Запрещается сколотую или стесанную сторону
кирпича обращать внутрь топки или каналов, так как
они менее прочны и от высокой температуры разру-
шатся.
• Стенки в 1 кирпич кладут поочередно из тычко-
вых и ложковых рядов. Для перевязки швов применя-
ют трехчетверки. Каждый ряд кладки следует выпол-
нять с перевязкой в полкирпича, а там, где применяют
трехчетверки и половинки, допускается минимальная
перевязка в 1/4 кирпича.
• Нормально обожженный кирпич раскалывают без
насечки, слабо обожженный — с предварительной насеч-
кой глубиной до 5 мм по всему контуру скола.
• Кирпич предварительно раскладывают насухо (из
расчета 3—5 мм на шов). Затем кирпичи по одному, смо-
чив в воде, кладут на глиняном растворе на место. Сма-
чивают в воде красный кирпич 5—10 с (пока не переста-
нут выделяться пузырьки воздуха). Алый кирпич мо-
чить нельзя — он размокает и разламывается. Огнеупор-
ный кирпич лишь споласкивают.
93
Огнеупорный кирпич кладут на раствор огнеупорной
глины без примеси песка. Вместо него в раствор вводят
мелко измельченный шамот в пропорции 1:1.
• Толщина распушки не менее 260 мм с изоляцией
деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные
стропила и обрешетка должны отстоять от наружных-по-
верхностей кирпичных труб не менее чем на 130 мм.
• Для крепления рамок дверок используют полосо-
вую сталь 15—20×2—3 мм. Закреплять дверки печной
проволокой — непрактично.
• Прочистная дверка устанавливается в стенке ками-
на или в стенке дымовой трубы, размер ее 112×150 мм.
Чистки-коробочки более практичны, чем дверки.
• После кладки камин следует хорошо высушить. В
процессе сушки все задвижки и дверки должны быть от-
крыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10—
12 суток.
• Не разрешается применять для кладки очагов и
дымоходов силикатный, пустотелый и дырчатый кир-
пич.
При кладке камина следует выдерживать следу-
ющие нормативы:
• Сечение дымохода должно быть при высоте тру-
бы в 6 м размером 14×27 см, отношение ее сечения к
площади портала 1:3—1:10. Сечение дымохода обычно
выполняют размером 27×27 см.
• Размеры портала камина зависят от помещения и
обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал

94
будет переохлаждать комнату и вызывать сквозняки,
малый — не даст достаточно тепла. При розжиге, когда
тяга камина слаба и он начинает дымить, уменьшают
размер портала, применяя решетку или временную по-
лузаслонку. При отсутствии надлежащей тяги дымоход
прогревают через топливник или прочистку горящим
бумажным жгутом.
• Задняя стенка топливника с 1/3—1/2 высоты долж-
на образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и гла-
же внутренние стенки топливника, тем больше выделяется

Вариант полуциркульного портала

95
Способы определения высоты дымовой трубы и зависимости
от расположения ее по отношению к коньку кровли

тепла. Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его зад-


нюю и боковую стенки облицовывают листами из брон-
зы или нержавеющей стали толщиной 8—10 мм.
• Высота дымовой трубы зависит от ее расположе-
ния по отношению к коньку крыши.
• Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50—
100 мм ниже кровли оштукатуриваются цементным ра-
створом.
Для приготовления раствора песок просеивают че-
рез сито с ячейками от 1×1 мм до 1,5×1,5 мм. Глину зама-
чивают на 1—2 суток и процеживают через сито с ячей-
кой 3×3 мм.
Насыпают в ящик слой песка, затем наливают глину,
засыпают ее вторым слоем песка и тщательно переме-
шивают. Хорошим раствор считается тогда, когда при
растирании его между пальцами ощущается шерохова-
тый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными

96
песчинками в ней. Нормальный раствор похож на гус-
тую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не
растекается по ней. Раствор готовят не менее чем за 1—
2 суток до использования.
На кладку требуется количество раствора равное
1/10—1/13 наружного объема камина. В среднем счита-
ют, что на 100 кирпичей надо взять 2 — 2 , 3 ведра глины
и 1,5—2 ведра песка.
Глиняные растворы — растворы низких марок
(прочность их 4—8 кг/см 2 ). Чтобы повысить прочность,
на 1 ведро раствора добавляют 100—250 г поваренной
соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль
предварительно растворяют в небольшом количестве
воды и только после этого добавляют в раствор. Це-
мент затворяют водой до получения жидкой сметанооб-
разной массы, которую и вливают в раствор.
При составлении известкового раствора на 1 часть
известкового теста берут 0,5—5 частей просеянного
песка (чаще 2—3 части).
Сложный раствор обычно состоит из одной части
цемента, 1—3 частей известкового теста и 6—15 час-
тей песка.
Для оштукатуривания камина рекомендуются ра-
створы следующего состава:
• глина, известковое тесто, песок, асбест в соотно-
шении 1:1:2:0,1 (по объему);
• глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1);
• гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2).

97
Растворы приготовляют следующим образом. Про-
сеивают все сухие материалы через частое сито. Затем
составляют сухую смесь и все тщательно перемешивают.
Замешав густое глиняное (или известковое) моло-
ко, хорошо перемешивают его с сухой смесью, полу-
чая раствор.
Для обрызга в раствор добавляют воду до получе-
ния сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг
наносят второй слой грунта, разравнивают его и затира-
ют. Растворы с гипсом надо пустить в дело не более чем
через 4—5 мин с момента приготовления.
После высыхания штукатурки и исправления воз-
можных трещин стены окрашивают известковым моло-
ком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г
соли).

ТРЕХЭТАЖНЫЙ
ТЕРЕМОК-
КОНСТРУКТОР

Как известно, получение садового участка ставит


перед новоиспеченными землевладельцами массу про-
блем, из которых самая, пожалуй, серьезная — стро-
ительная. С одной стороны, без домика на дачном учас-
тке не обойтись. С другой — цены на стройматериалы с
каждым днем растут и на какой-либо размах в строите-
льстве рассчитывать все труднее и труднее, поэтому

98
Трехэтажный
теремок

задача создания максимально комфортного жилья при


минимуме затрат стоит как никогда остро. В связи с этим
мы хотим предложить на суд читателям конструкцию
дачного домика, в котором достаточно высокий уро-
вень комфорта удачно сочетается с невысокой сто-
имостью. Домик эстетичен, оригинально вписывается в
дачный ландшафт, имеет приличную площадь, занимая
в то же время мало места на участке, жить в нем удобно
и взрослым и детям. Кстати, домик имеет достаточные
резервы комфортности без кардинальной перестройки,
а конструкция домика предусматривает выполнение
значительной части работы по его строительству в до-
машних условиях, то есть можно изготовить его основ-
ные детали дома, а непосредственно на участке быстро

99
собрать из них домик по аналогии с детской игрой «Кон-
структор».
Архитектурная «изюминка» домика в том, что он,
во-первых, трехэтажный. Во-вторых, он имеет подня-
тую на уровень второго этажа большую открытую тер-
расу. Развитие конструкции по вертикали позволило
удобно разделить функциональные зоны сооружения.
Так как доступность помещений пропорциональна ча-
стоте их посещений в течение суток, наиболее часто по-
сещаемое помещение, кухонно-хозяйственное, занимает
первый этаж. Зоны периодического отдыха — терраса и
гостиная — находятся на втором этаже. Ну а спальня, по-
сещаемая редко, но основательно — на самом верху. Высо-
та домика не только позволяет любоваться видом окружа-
ющей природы (в особенности своими драгоценными со-
тками), но и отлично изолирует спальную зону от шума на
участке хозяйственного этажа, что позволяет уставшему
члену семьи спокойно подремать.
Высоко расположенная терраса придает «воздуш-
ность» конструкции, нейтрализует «скворечную» архи-
тектуру жилой части строения и одновременно образует
под собой крытое пространство для сушки плодоовощ-
ной продукции, хранения стройматериалов или парковки
автомобиля, снимая тем самым необходимость постройки
специального навеса или гаража. Такая терраса оказалась
и надежным местом для спасения от расплодившейся в пос-
леднее время в средней полосе мошки, слабые крылышки
100
которой не позволяют высоко залетать, впрочем, и кома-
ры здесь донимают меньше, чем внизу.
Первый этаж домика — изолированный, то есть с от-
дельным входом. На второй этаж вход с террасы, на кото-
рую ведут две лестницы: парадная — с крыльца и рабочая
— с тыльной стороны. В жилом помещении второго этажа
предусмотрена лестница на третий этаж с балконом.
Площади первого и второго этажей жилой части —
по 8,8 м 2 , площадь третьего этажа — 7,1 м, террасы и
подтеррасного пространства — по 11,25 м2, балкона —
2,1 м 2 . Высота домика по коньку — 7,65 м. С крыльцом и
отмосткой домик занимает территорию около 30 м2.
Обращает внимание небольшая для «трехэтажки»
высота нашего домика. Это связано с тем, что высота по-
толков на первом и втором этажах по 2 м, на третьем —
1,9 м. Конечно, низковато даже для привычных к «хрущев-
ским» малометражкам, однако небольшой размер поме-
щений отчасти скрадывает оптически высоту потолка, а на
третьем этаже можно поселить детей-подростков. Заме-
тим, с увеличением высоты потолков резко возрастает об-
щая высота домика и сразу нарушается архитектурная
гармония, домик начинает напоминать миниатюрную во-
донапорную башню (проверено на макетах), растет ветро-
вая нагрузка на стены. Поэтому увеличить высоту потол-
ков, учитывая эти факторы, можно с одновременным
укрупнением общих размеров домика.
Теперь подробней о деталях конструкции, техноло-
гии строительства.

101
ФУНДАМЕНТ
Фундамент домика состоит из 10 бетонных столбов
под жилой частью и 5 стальных труб, на которые опирает-
ся терраса. Разметка фундамента приведена на рисунке.
Аккуратное и точное выполнение разметки — залог быс-
трой и успешной сборки домика.
Столбы фундамента отлиты прямо в грунте. Для это-
го на месте будущего столбика делается яма глубиной
50 см, в которой стандартным садовым буром строго вер-
тикально сверлится скважина метровой глубины. В ниж-
ней части скважины небольшой лопаткой на длинной руч-
ке или заостренной палкой делается уширение с целью
уменьшить в 2—3 раза удельное давление фундамента на
грунт и предотвратить возможность выворачивания стол-
бов под действием ветровой нагрузки на стены. В верхней
части скважины устанавливается опалубка в виде трубы,
свернутой из пластиката, линолеума или рубероида и скреп-
ленной мягкой проволокой. Верхние срезы опалубок вы-
равниваются по горизонтали на уровень 30—35 см над
поверхностью земли. В качестве ватерпаса удобно исполь-
зовать заполненную водой резиновую трубку длиной
5—6 м со стеклянными трубочками на концах (работают с
таким ватерпасом вдвоем). После выравнивания опалу-
бок в скважину опускается анкерный болт с резьбой на
верхнем конце, выступающем над срезом опалубки на
15—16 см, и в опалубку заливается жидкий бетон до вер-
хнего среза. После схватывания бетона проволоку разма-
тывают, опалубку снимают и яму засыпают. Заметим, что
анкерный болт играет заодно роль арматуры (не лишне
опустить в скважину еще 2—3 арматурных прута).

102
П р и м е ч а н и е . При подготовке скважин можно
обойтись без ям, но в этом случае придется нарастить
«древко» стандартного бура, так как его длины не хва-
тает для заглубления скважины ниже глубины промер-

Разметка фундамента дома и террасы:


1 — деревянные стулья рабочей лестницы; 2 — стальные трубы
Ø150 мм (фундамент террасы); 3 — бетонные столбы Ø160—
180 мм (фундамент дома); 4 — «замок»; 5 — деревянные стулья
крыльца; 6 — брус рамы крыльца

103
зания (130—140 см для средней полосы), что чревато
опасностью деформации фундамента при пучении за-
мерзшего под подошвой столбика грунта. И еще, если
ваш участок имеет уклон до 20°, то рационально отли-
вать столбики в более высокой опалубке, то есть в менее
глубокой скважине, но с последующей засыпкой стол-
бика грунтом для защиты от промерзания.

Бетонные столбы фундамента дома:


а — на ровном месте; б — в низине;
1 — анкерный болт; 2 — опалубка из рубероида; 3 — ватерпас;
4 — засыпной грунт; 5 — уширение; 6 — закрутка из проволоки

104
РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ
ПОД АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ
При изготовлении фундамента вполне вероятны от-
клонения анкерных болтов от положений, приведенных
на рисунке, поэтому отверстия под них в брусьях ниж-
ней обвязки обычно сверлят по месту. Для этого внут-
ри фундамента вдоль продольной оси домика размеща-
ются временные подставки, например, из тех же под-
ходящих деталей до-
мика, так, чтобы вер-
хние грани подставок
были выше анкерных
болтов на 2—3 мм.
На подставки укла-
дывают в соответству-
ющем порядке дета-
ли основания, собирая
их в раму, которая
тщательно выставля-
ется в соответствии с
размерами, приве-
денными на рисунке.
Снизу на брусьях раз-
мечают отверстия под

Крепление брусьев
нижней обвязки

105
анкерные болты, затем раму разбирают и собирают на
каком-нибудь ровном месте, но уже «вверх ногами». Плот-
ницким буравом высверливают по разметке отверстия
одновременно в двух сопрягающихся деталях, стараясь
выдерживать отверстие строго вертикально. После свер-
ления в местах выхода анкерных болтов из бруса стамес-
кой выбирают углубления соответствующих размеров
под гайки с шайбами. Все детали обвязки ( А 1 — А 4 )
хорошо пропитывают горячим битумом, после чего ниж-
нюю обвязку собирают на фундаменте. Гайки заворачи-
вают, что называется, «от души» (не забудьте заготовить
торцовый ключ, чтобы в ответственный момент не ис-
кать грузовик или трактор).

СБОРКА КАРКАСА ДОМА


Каркас собирается в последовательности снизу
вверх. Конструктивная особенность дома в том, что при
сборке используется в основном болтовое соединение,
лишь некоторые узлы скрепляются гвоздями и скобка-
ми. Причем готовится заранее комплект скоб, что уско-
ряет сборку. (Чертежи деталей каркаса приведены на
рисунке).
Болты Μ12—Μ16 берут либо с большой голов-
кой, либо под головку подкладывается шайба (под гай-
кой шайба обязательна). Чтобы не мешать обшивке, го-
ловки болтов утапливаются в заранее выбранных ста-
меской углублениях. Если невозможно изготовить или
заказать болты с головкой, несложно сделать их из сталь-

106
ного прутка Ø12—16 мм, загнув один конец длиной
45—50 мм под прямым углом (буквой «Г») и нарезав
резьбу на другом. Если же и это вызывает затруднения
— нет, например, большой плашки или прутка, то не
отчаивайтесь — почти на каждой свалке, в оврагах, ле-
сах, парках и вообще везде в нашей богатой стране валя-
ются пустые кабельные катушки. Щечки у катушек стя-
нуты 4 или 6 шпильками с резьбой на одном или обоих

Каркас дома

107
концах (с гайками и шайбами!). Из каждой шпильки вы-
ходит два соединительных или один анкерный болт. Дли-
на болта должна быть не менее 200 мм, иначе с толстой
шайбой, да еще при поведенных брусьях переживете
немало неприятных минут, пытаясь поймать гайкой хотя
бы одну нитку резьбы на болте. Так что не экономьте,
лучше потом отпилить лишнее ножовкой по металлу.
Под Г-образный конец в брусе стамеской (обязательно
поперек волокон во избежание раскалывания древеси-
ны!) выбирается паз, в котором конец болта утапливает-
ся заподлицо с поверхностью. Глубина паза равна диа-

Скобы для крепления


деталей каркаса:
а — угловых стоек к
нижней обвязке (4 шту-
ки); б — средних сто-
ек к нижней обвязке
(6 штук); в — стоек и
перекрытий террасы
(12 штук)

108
метру болта или чуть больше. Все углубления под бол-
ты опять-таки делаются заранее.
Сборка каркаса начинается с установки несущих
стоек (Б1— Б10). Стойки с имеющимся на их концах за-
пилом в полдерева устанавливаются в «замки» нижней
обвязки, выравниваются по отвесу и крепятся к ниж-
ней обвязке гвоздями и скобами. Одновременно стойки
фиксируются подкосами из доски толщиной 40—50 мм.
Подкосы заготавливаются заранее, концы их запилива-
ются под утлом 45° с помощью стусла. Требуется: 6 под-
косов длиной 1760 мм для задней и передней стен (в
дверном проеме подкосы не ставят), 8 подкосов длиной
1480 мм для крайних проемов боковых стен и 4 подкоса
длиной 1550 мм для центральных проемов боковых стен.
После установки подкосов на болтах крепят затяж-
ные брусья В1 и перекрытия В2, В3 второго этажа.
Затем на болтах устанавливаются затяжные брусья Π и
Г2 третьего этажа, причем брус Г1 крепится снаружи,
чтобы уменьшить длину плеч балок, образующих осно-
ву балкона. Следующий этап — установка мауэрлатов
Г3 и Г7, которые одновременно являются и крайними
половыми балками. Мауэрлаты укладываются в замки
стоек Б2, Б3 и Б6, Б7. Стойки Б1 и Б5 короче остальных,
поэтому мауэрлаты просто лежат на их торцах. Способы
крепления мауэрлатов показаны на рисунках.
Вслед за мауэрлатами устанавливаются балки Г5 и
Г6. Балка Г6 крепится болтами, центральная балка Г5
по аналогии с мауэрлатами (стойка Б9 так же, как и стой-

109
Крепление мауэрлатов (ГЗ и Г7)
и центральной балки (Г5) 3-го
этажа к несущим стойкам:
а — к стойкам Б4, Б8 и БЮ;
б — к стойкам Б1, Б5, Б9;
в — к стойкам Б2, Б3 и Б6, Б7

ки Б1 и Б5, на 100 мм короче прочих в результате отсут-


ствия замка) гвоздями и скобами. От замковых соедине-
ний балок Г3, Г5 и Г7 со стойками Б1, Б5 и Б9 отказа-
лись, чтобы не ослаблять опять же плечи балок, об-
разующих основу балкона. Между деталями Г3 и Г5
устанавливается ригель, к которому крепится задний
конец балки Г4, передний ее конец крепится к затяжно-
му брусу Π болтом. Места соединения ригеля Г8 и ба-

110
лок Г3 — Г5 (гвоздями под углом) усилены накладками
из стального уголка 50×50 мм длиной 100 мм (всего на-
кладок 6 штук). Установкой ригеля формируется про-
ем под вход-люк на третий этаж.
Конструкция каркаса достаточно жесткая, однако
не лишне после его сборки везде, где не предусмотрены
оконные и дверные проемы, установить подкосы из лю-
бого подручного материала (можно использовать жер-
ди, оставшиеся после расчистки участка).

СБОРКА КАРКАСА ТЕРРАСЫ


После сборки каркаса жилой части дома уточняют-
ся места расположения стоек фундамента террасы в со-
ответствии с планом. Стойки представляют собой тру-
бы Ø150 мм и длиной 2,5 м, установленные в скважины,
пробуренные буром на глубину 1,5 м. Затем скважину
снизу расширяют. После установки трубы заполняют
цементным раствором до уровня земли, то есть надзем-
ная часть трубы остается пустой (перед тем, как опус-
тить трубу в скважину, в последнюю кидают 3—4 кам-
ня, чтобы край трубы оперся на них, а снизу образова-
лась щель, через которую бетон заполнит уширенную
нижнюю часть ствола скважины. Когда бетон схватится,
в трубы заливают горячий битум и вставляют затесан-
ные под внутренний диаметр трубы стойки Д2 — Д5.
Битум заполняет все полости внутри трубы, предотв-
ращая затекание воды, и намертво фиксирует стойку в
трубе. Длинная стойка Д1 входит в замок мауэрлата Г3

111
Крепление продольной стяжки и стропил к верхнему концу опор-
ных стоек террасы:
1 — продольная стяжка; 2 — стропило; 3 — опорная стойка (Д2—
Д5); 4 — скоба

и соединяется с ним гвоздями или (лучше!) коротким


болтом. К несущим стойкам Б5—Б8 и стойке Д1 бол-
тами крепится продольный брус Д6, причем гайки рас-
полагаются внутри подтеррасного пространства.
Вряд ли удастся так точно установить стойки в тру-
бах, чтобы замки и отверстия оказались точно на задан-
ном уровне. Поэтому эти детали лучше все-таки делать
по месту. Вначале устанавливается горизонтальный брус
Д7 в одной плоскости с брусом Д6, для этого еще раз
понадобится наша трубка с водой — ватерпас. Прихва-
тив брус гвоздями, сверлят в деталях Д2—Д5 отвер-
стия по отверстиям бруса Д7 и стягивают брус со стой-
ками болтами. Затем от верхней плоскости бруса Д7 от-

112
меряем на стойках 1980 мм, отпиливаем лишнее, запили-
ваем замок (см. рис.), в который устанавливаем про-
дольную стяжку из бруса 50×100 мм длиной 4600 мм.
Крепится стяжка гвоздями. На стяжку укладывают
стропила крыши террасы из бруса 50×100 мм длиной
3200 мм. Всего стропил 7 штук, 4 стропила укладывают
вплотную к верхним выступам стоек, а 3 — между ними.

Стропильная ферма:
1 — коньковая часть; 2 — стропильная нога; 3 — подкос (попе-
речный); 4 — мауэрлат; 5 — пол; 6 — кобылка для свеса крыши с
правой стороны дома

113
Первые крепятся гвоздями и скобами, вторые — толь-
ко гвоздями.
Имеет смысл крышу террасы сразу же и обреше-
тить, тогда с получившегося настила намного удобнее
монтировать стропильные фермы мансардной крыши
третьего этажа.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЫШИ
Мансардная крыша третьего этажа имеет 5 стро-
пильных ферм, опирающихся на мауэрлаты и скреплен-
ных с ними скобами и гвоздями. Фермы в соответствии с
приведенными размерами изготовляются дома, углы и
выступающие части деталей н а д л е ж а щ и м образом
запиливаются, детали метятся и комплектуются. На дач-
ном участке либо фермы окончательно сколачиваются
внизу затем с помощью веревки поднимаются, что, как
оказалось, требует участия не менее трех человек, либо
на обрешеченную крышу террасы поднимаются детали
ферм и ферма окончательно собирается уже там. Сосед-
ние стропильные ноги крепят между собой для жестко-
сти раскосами из тонких брусьев или жердей. Раскосами
из того же материала соединены верхние углы и затяжки
коньковой части ферм (крест-накрест через одну). Схе-
ма установки раскосов приведена на рисунке. Стропиль-
ные ноги также укреплены подкосами, которые опира-
ются непосредственно на доски пола и крепятся к ним
гвоздями. В связи с такой конструкцией подкосов и из-
за того, что к правым поперечным подкосам крепятся

114
Схема установки подкосов стропильных ферм:
1 — подкосы коньковой части:
2 — подкосы стропильных ног (показаны только правые подкосы)

кобылки для свеса крыши, обрешечивать крышу мож-


но только после настилки пола третьего этажа. Кстати,
пол этот следует сразу крепить основательно, так как
половые доски в нашей конструкции играют роль за-
тяжки, удерживающей мауэрлаты от разъезжания под
действием вертикальной нагрузки на стропильные фер-
мы. Вторая от крыльца и последняя стропильные фер-
мы усилены стойками, которые одновременно являют-
ся деталями коробок двери балкона и рамы окна (на
рисунках не показаны). Все детали ферм, подкосы и стой-
ки выполнены из бруса 50×100 мм.

115
НАСТИЛКА КРОВЛИ
Кровля домика изготовлена из рулонного мате-
риала, но применим и другой вид кровли. Обрешетка
выполнена сплошным настилом. Если есть возмож-
ность выбора материала, то тес для обрешетки желате-
льно заготовить длиной 5400—5600 мм с учетом све-
са длиной 450—500 мм, что намного ускорит и упро-
стит работу по настилке крыши и последняя будет
прочнее.

П р и м е ч а н и е . Дачники, как дети города, не-


смотря на то, что здания в городах намного выше тако-
вых в сельской местности, не слишком-то уверенно чув-
ствуют себя на высоте и выполнение кровельных работ
на крутом скате крыши, особенно на правой ее стороне,
превращается в истинное мученье, порождая соблазн
привлечь «специалиста». Между тем, эту работу удает-
ся выполнить изнутри помещения, протаскивая тес меж-
ду деталями крыши, настилая по 1 м обрешетки и сразу
же укладывая и закрепляя заранее отмеренный рубе-
роид или ряд листов шифера. С левой стороны крыши
класть кровлю намного проще — крыша обрешечива-
ется с крыши террасы; и так как промежуточный настил
скрадывает ощущение высоты, то эту работу без на-
пряжения выполняет даже совсем непривычный к вы-
сотным работам человек.

116
НАСТИЛКА ПОЛОВ
Полы настилаются на третьем этаже поперек ком-
нат, на первом и на втором этажах, а также на террасе —
вдоль.
Полы первого этажа утепляют, для чего перед на-
стилкой к брусьям нижней обвязки прибивают череп-
ные бруски и на них настилают черный пол из досок
толщиной 20—25 мм, который либо застилают рубе-
роидом или картоном, либо промазывают глиной с пес-
ком. Затем черный пол засыпают шлаком или песком, не

Утепленный пол первого этажа:


1 — засыпка; 2 — чистый пол; 3 — изоляция (рубероид, картон,
глина); 4 — черный пол; 5 — черепные бруски; 6 — брус нижней
обвязки; 7 — вентиляционные пазы

117
доходя 3—4 см до верхней плоскости бруса. В брусьях
нижней обвязки прорезают ножовкой или стамеской пазы
глубиной 20 мм на расстоянии 30—40 см друг от друга
для циркуляции воздуха и настилают чистый пол. В
противоположных углах комнаты в половой доске высве-
рливают несколько отверстий Ø10—15 мм и закрыва-
ют их решеткой.
Черепные бруски и черный пол желательно про-
смолить горячим битумом.
Междуэтажные перекрытия утепляют (и звуко-
изолируют) аналогичным образом. Следует учесть, что
если потолки подшивать непосредственно по балкам, то
сразу же проявится недостаток нашей конструкции —
низкие потолки. Если же подшивку расположить выше
нижней плоскости балок, помещение будет казаться
выше, хотя лимитирующее высоту расстояние от пола
до балки будет неизменным.
Настилка полов отнимет немного меньше времени, если
заранее заготовить обрезную, а лучше шпунтованную
доску комплектами определенного размера:
• 1-й комплект (3-й этаж) — длина 2800 мм, суммар-
ная ширина 4400 мм;
• 2 и 3-й комплекты (1 и 2-й этажи) — длина 3600 мм,
суммарная ширина каждого комплекта — 2600 мм;
• 4-й комплект (терраса) — длина 4500 мм, сум-
марная ширина 2400 мм;
• 5-й комплект (крыльцо) — длина 900 мм, суммар-
ная ширина 1400 мм.

118
При настилке пола в местах, где расположены стой-
ки и подкосы, на концах досок выпиливаются соответ-
ствующие вырезы.

ОКНА И ДВЕРИ
Окна и двери лучше готовить заранее, как прочие
детали нашего «Конструктора». Ширина готовых рам с
коробкой для боковых стен домика — 1100 мм, для тор-
цевых — 1250 мм. Нижняя деталь оконной коробки вы-
полняется из широкой доски, которая, выступая внутрь
помещения, является подоконником. Конструкцию окон
удается упростить и удешевить (однако увеличив вре-
мя их установки на участке), если использовать в каче-
стве деталей оконной коробки сами несущие стойки.
Для этого рамы изготовляются суммарной шириной
1100 мм и 1250 мм (соответственно проемам) и их петли
крепятся непосредственно к несущим стойкам. Верхние
и нижние детали коробок формируются врезанием ри-
гелей из доски (верхний — шириной 100 мм, нижний
п о д о к о н н и к — шире). Ч е т в е р т ь в этом случае не
выбирается, а образуется прибиванием брусков сече-
нием 30×40 мм, которые во избежание затекания в щели
воды сажают на краску. Еще проще вариант окна, ко-
торый предполагает и быструю установку — либо
неоткрывающиеся рамы, либо снабженные петлями
какие-нибудь внутренние фрагменты (створки, фор-
точки, фрамуги).
Окно третьего этажа имеет своеобразную короб-

119
ку с удлиненными боковыми деталями, которые являют-
ся стойками. Балконная дверь застекленная, высота ее
коробки 1900 мм, боковые детали коробки также играют
роль стоек. Справа и слева от балконной двери установ-
лены окошки трапециевидной формы. Размеры их мы умы-
шленно не приводим, так как балконную дверь сделали
узковатой (всего 0,5 м) — подвернулась готовая рама.
Двери первого и второго этажей одностворчатые,
их желательно иметь в готовых коробках. Дверь пер-
вого этажа крепится справа к несущей стойке Б9, име-
ет правые петли, открывается наружу. Дверь второго
этажа тоже с правыми петлями и открывающаяся на-
ружу, крепится слева к несущей стойке Б7. Возможны
другие варианты расположения этой двери (в цент-
ральном или ближнем к парадной лестнице проемах
каркаса), каждый из них имеет свой резон, решайте
сами, сообразуясь с тем, как собираетесь обставить и
использовать второй этаж.

ОБШИВКА СТЕН
Стены домика обшиваются шпунтованными дос-
ками — «вагонкой». Доски готовят заранее в нужном
количестве, которое легко рассчитывается по черте-
жам боковых проекций в зависимости от ширины до-
сок и с учетом дверных и оконных проемов. Снаружи
стены промазываются олифой, красятся или покрыва-
ются лаком. Торцы досок по углам домика закрывают-
ся струганной доской или рейкой.

120
Внутри стены обшиваются досками, фанерой, орга-
литом и т. п. При использовании тонких материалов,
чтобы стенка не «играла», заподлицо с несущими стой-
ками прибивают бруски, к которым листы обшивки
крепят небольшими гвоздями. Краска, обои, обжиг, лак
и т. п. — на собственный вкус.

ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ
Вход на третий этаж представляет собой раму с лю-
ком, этакий «чердачный вариант». Люк изолирует тре-
тий этаж от второго (он даже снабжен замком) и это, по-
видимому, оптимальная конструкция, так как для не-
большого помещения нашего домика установка допол-
нительной стенки с дверью нерациональна. Люк пред-
ставляет собой готовую деталь в виде рамы с крышкой
и устанавливается в проем между затяжным брусом Г2
и ригелем Г8 (см. рис.) перед настилкой полов третьего
этажа. Конструкция и размеры люка представлены на
рисунке. Лестница на третий этаж довольно крутая,
поэтому ее ступеньки для удобства сделаны забежны-
ми, длина ее 2220 мм. Ступеньки выпиливаются из дос-
ки, толстой фанеры или ДСП. выкройка ступенек при-
ведена на рисунке.
Крыльцо представляет собой настил из досок раз-
мером 1400×900 мм. Одним концом они лежат на брусе,
прибитом к брусу нижней обвязки, другим — на брусе,
лежащем на двух деревянных столбах (так называемых
стульях), вкопанных в землю. Столбы, брусья и нижние

121
Рама с люком для входа на третий этаж
(в — толщина крышки)

поверхности досок просмолены битумом. К столбам кре-


пят стойки из бруса 50×70 мм, к которым в свою оче-
редь крепят перила крыльца и лестницы, а также козы-
рек, защищающий крыльцо от осадков. Парадная лест-
ница, ведущая с крыльца на террасу, имеет 11 ступенек.
Длина ее 2320 мм, ширина 750 мм.
Для удобства на террасу с тыльной стороны ведет
вторая (рабочая) лестница из бруса 50×70 мм. Она са-
мой простой конструкции, но для безопасности снабже-
на с одной стороны перилами и для долговечности ее
нижний конец опирается на вкопанные в землю просмо-
ленные столбики, один из которых является стойкой пе-

122
рил (он на 1000 мм длиннее другого). Может показать-
ся излишеством иметь две лестницы на террасу, воз-
можно это и так, вполне достаточно было бы и пара-
дной, но удобства двух лестниц несомненны в том слу-
чае, когда домик стоит на красной линии к дороге. В
течение рабочего дня при расположении участка за до-
мом этой рабочей лестницей пользуются много чаще,
чем парадной, но и без парадной не обойтись, так как
она является неотъемлемой архитектурной деталью, без
которой фасадный вид домика был бы незавершенным.
Терраса ограждена перилами из бруса 50×70 мм
(гладко оструганными и покрытыми лаком). Выступаю-
щие из земли части труб соединены между собой невы-
соким металлическим ограждением, которое не только
защищает от вытаптывания вьющиеся растения, опле-
тающие террасу с левой стороны, но и придает фунда-
ментам стоек дополнительную устойчивость.

Выкройка забежных ступенек лестницы

123
Из описания конструкции домика видно, что срав-
нивали мы его с игрой «Конструктор» не для красного
словца. Действительно, практически все его детали лег-
ко изготовить заранее, а чтобы собрать его, достаточно
двух человек, и совсем необязательно крупных строи-
тельных специалистов. Главное — соблюсти основные
размеры деталей, особенно в местах их сопряжения. На
рисунке представлены размеры и число деталей карка-
са и нижней обвязки. Те детали, которые мы подробно
не описываем, либо просты и их размеры легко опреде-
ляются по рисункам и описанию, либо не являются оп-
ределяющими.

НЕМНОГО О РЕЗЕРВАХ
КОМФОРТНОСТИ
Этот раздел носит не описательный, а скорее реко-
мендательный характер.
В первую очередь, конечно, — устройство отопле-
ния. Домик с двойной обшивкой сам по себе теплый и
«греет» даже зимой, если шевелиться, но спать в нем
весной или осенью без печки неуютно. Кроме того, сушка
обуви, одежды, да мало ли что еще — одним словом,
печка нужна. Традиционный и романтичный камин ве-
ликоват, требует места не только для себя самого, но и
для диванчика, кресел и т. п. К тому же камин — ото-
пительный прибор для гостиной и размещение его на
первом этаже н а р у ш и т л о г и к у р а з м е щ е н и я ф у н к -
циональных зон в нашем домике, так как ограничит ку-

124
хонно-хозяйственную функцию первого этажа, поэто-
му, задумывая установить камин, следует основательно
прикинуть все «за» и «против».
Небольшая печь или плита на первом этаже будет
уместнее. Для ее фундамента вполне найдется место
между брусьев нижней обвязки. Отличный вариант
отопительного прибора для дачного домика — печь-
«буржуйка», тем более, что в продаже бывает несколь-
ко готовых конструкций печей. Хотя «буржуйка» име-
ет малую теплоемкость и быстро остывает, зато и на-
гревается быстро сама и помещение согревает момен-
тально.
Самый удобный вариант отопления — это газ или
электричество, но он не экономичен, во-первых, а во-
вторых, нет романтики живого тепла, потрескивания
горящих дров, запаха дымка, заботы о топливе, короче,
нет того, что наряду с обладанием собственным клоч-
ком земли вызывает какую-то генетическую носталь-
гию у горожанина.
При установке печи утепляются кроме пола еще и
потолок и стены. В стены между обшивками закладыва-
ется утеплитель: минеральная вата, шлак, обработанная
10%-ным раствором железного купороса солома, пено-
пласт и т. п. Для защиты утеплителя от увлажнения па-
рами воздуха со стороны помещения, между внутрен-
ней обшивкой и утеплителем располагают пароизоля-
цию из рубероида, толя, полиэтилена и т. п. Окон-
ные рамы желательно предусмотреть двойные. На даче

125
Детали каркаса:
Внимание! Если те или иные детали каркаса отличаются друг от
друга незначительно, например, наличием замка, отверстия и т. д.,
на рисунке приводится только «основная» деталь, на которой
рядом с «отличием» в скобках дается индекс детали с этим «от-
личием». Деталь А2 — зеркальное отображение детали А1
в холодное время большой компанией, как правило, не
собираются, так что одного отапливаемого помещения
достаточно. Но если в домике предполагается жить дос-
таточно долгий период, то хотелось бы подкинуть очень
интересную, на наш взгляд, идею — установить насто-
ящее водяное отопление на двух, а то и трех этажах. Это
не так уж сложно, нужно только установить радиаторы
на этажах, расширительный бачок в коньковой части
крыши и снабдить печь змеевиком для нагрева воды.
Ну и вентили, краны и т. п. — как полагается. Известно,
что термосифонная система отопления работает тем
лучше, чем выше здание; так что наша «трехэтажка»
подошла бы как нельзя лучше для подобного экспери-
мента.
Из-за недостатка опыта более конкретных рекомен-
даций не даем, поэтому придется обратиться к домо-
строительной литературе, но представляете, каким по-
четом и уважением среди дачного сословия вы бы поль-
зовались, построив дачу с водяным отоплением!
«Настоящей» канализацией дачный домик, пожалуй,
даже нужно оборудовать. Это очень просто, а причина
того, что не все дачные домики оборудованы канали-
зацией, скорее всего в том, что строители просто об этом
не задумываются. В кухне устанавливается раковина с
краном (если ваше садовое товарищество имеет водо-
провод) или просто с рукомойником. От раковины тру-
ба под небольшим уклоном отводится в яму объемом

128
1,5—2 м 3 , заполненную гравием или шлаком. Емкости
ямы хватит при дачном режиме пользования на долгие-
долгие годы. Яма располагается не ближе 3—4 м от фун-
дамента, засыпается грунтом и засаживается чем-либо
декоративным. Так как перед крыльцом обычно разби-
вается цветник, то трубу желательно выводить в этом
направлении и устраивать яму под цветником. Цветы,
как правило, не едят и влияние на экологию и здоровье
содержащихся в сточной воде компонентов мыла и по-
рошка будет минимальным. Ни в коем случае не следует
забывать о сифоне под раковиной, иначе запахи из ямы
будут проникать в помещение.
Повысить комфортность и получить большой при-
рост жилой площади можно, превратив террасу в ве-
ранду, обшив досками и установив двери и застеклен-
ные рамы. Но такое решение следует принимать очень
взвешенно, так как оплетенная вьющимися растениями
терраса придает домику особый уют и колорит. Хоро-
шо и обшить подтеррасное пространство, получив зак-
рытый гараж или хозпомещение. В этом объеме при над-
лежащей гидроизоляции стены жилой части и пола тер-
расы отлично разместится баня или сауна, а отделив спе-
циальное помещение для печи, удается получить как бы
котельную, чтобы с помощью водяного отопления обо-
гревать весь дом. Конечно, приют для вашего автомо-
биля придется искать в другом месте.
Еще одна рекомендация. Небольшой размер поме-

129
щений затруднит использование обычной стандартной
мебели, поэтому где-то удобнее установить самодель-
н у ю о т к и д н у ю м е б е л ь п о т и п у т о й , к о т о р а я ис-
пользуется в поездах дальнего следования: 1—2 крова-
ти и стол на третьем этаже, диванчик и кровать на вто-
ром и т. п.
Кстати, цены на мебель в магазинах дают широкий
простор для творчества в этом направлении. Если не
предполагаете утеплять стены, то внутри каркаса луч-
ше оборудовать шкафчики для плоского инструмента,
одежды, сушки лекарственных трав. Их, к тому же, мож-
но сделать и потайными, что не будет лишним в наше
время повального дачного мародерства.

НЕМНОГО ЭКОНОМИКИ
Расход стройматериалов, необходимых для соору-
жения домика, достаточно скромный. По 2 м бруса, по-
ловой доски, теса на обрешетку, обшивочной доски;
100 кг цемента; 5 труб; ну и немного по мелочи: окна,
двери, скобы, гвозди и т. п. Стоимость не называем, так
как неизвестно, какие цены будут к моменту публикации
этой статьи, а те, по которым приобретались материалы,
уже ни о чем не говорят. Также следует заметить, что
мы описали здесь ту конструкцию, которую построили,
и тот материал, который использовали. Специалист сра-
зу же заметит, что в этой конструкции заложен большой
запас прочности. В пределах предельно допустимых на-
грузок многие детали можно сделать значительно лег-

130
че, заменяя, например, брус размером 100×100 мм бру-
сом 70×100 мм, а то и тоньше. То же касается и бруса
размером 50×100 мм, который с успехом заменяется на
50×70 мм и т. д. Уже такие замены приведут почти к
полуторному сокращению расхода материала для кар-
каса. Намного меньше дерева уйдет на крышу, если
крыть ее шифером. Полы дадут ощутимую экономию
при использовании более тонкой доски. Но снижение
массы деталей — вопрос тонкий, желательно вооружить-
ся справочником по строительству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы достаточно подробно описали свою конструк-
цию, постарались как можно более детально указать все
размеры, технологические приемы, но менее всего хо-
телось бы, чтобы кто-то слепо копировал предложенное
в статье. Но, возможно, что конструкция далека от со-
вершенства. Надеемся, что опираясь на наш опыт, оттал-
киваясь от нашего архитектурного и конструкторского
подхода к решаемым задачам, даже не очень-то сведуще-
му в строительстве человеку удастся построить более
интересный и отвечающий конкретным индивидуальным
запросам домик. Дайте простор своей фантазии. Дача —
это один из немногих заповедников, где еще сохранилась
возможность проявить свой вкус, свое умение, свое
упорство, свою индивидуальность. Творите на благо
свое, своих родных и близких, на удивленье и восхище-
нье окружающих.

131
О ПАРКЕТЕ

Дощечки (клепка) для паркета изготовляются, как


правило, заводским способом на специальных дерево-
отделочных станках, установленных в технологическую
линию.
В домашних условиях сделать даже самую простую
паркетную клепку «с косой кромкой» довольно-таки
сложно. Но при наличии бытового деревоотделочного
станка, обеспечивающего «калибровку» дощечки (со-
блюдение точных размеров по толщине и ширине), —
это не исключено. По длине нарезать дощечку нужных
размеров не представляет трудности.
Для изготовления паркетной клепки применяются:
дуб, ясень, клен, бук, вяз, ильм, граб, лиственница, со-
сна, береза. Наша промышленность выпускает четыре
типа паркетной дощечки: с косой кромкой; с фальцем; со
шпунтом; со шпунтом и гребнем.
Паркет с косой кромкой укладывают на мастике со-
става № 1 или № 2. В зависимости от обстоятельств
основанием для паркета служит грунт, перекрытие с
термо- и звукоизоляцией (или без последних), просто
дощатый настил.

Разновидности паркета (паркетной клепки, или дощечки):


а — с косой кромкой; б — с фальцем; в — со шпунтом;
г — со шпунтом и гребнем

132
Укладка паркета с косой кромкой (слева):
а — на грунте; б — на перекрытии без термо- и звукоизоляции;
в — на перекрытии с термо- и звукоизоляцией; г — по дощатому
настилу; 1 — мастика; 2 — слой бетона; 3 — грунт, уплотненный
щебнем; 4 — плита перекрытия; 5 — слой термо- и звукоизоляции;
6 — сплошной дощатый настил; 7 — лаг или балка перекрытия

Укладка паркета с фальцем (справа):


а — на грунте; б — на перекрытии без термо- и звукоизоляции;
в — на перекрытии с термо- и звукоизоляцией; 1 — прослойка из
асфальта; 2 — слой бетона; 3 — грунт, уплотненный щебнем;
4 — перекрытие; 5 — слой термо- и звукоизоляции
Укладка паркета со шпунтом (или со шпунтом и гребнем):
1 — клепка со шпунтом; 2 — прослойка из картона; 3 — дощатый
настил с зазором 10 мм: 4 — лаг или балка перекрытия (гвозди, с
помощью которых крепится клепка, не даны)

Паркет с фальцем крепится к основанию с помо-


щью специального асфальта. Этот паркет можно уклады-
вать на грунт и перекрытие.
Паркет со шпунтом, у которого смежные дощечки
фиксируют вставными шипами-рейками, и паркет со
шпунтом и гребнем укладывают на деревянный настил
и прибивают к последнему гвоздями (изнутри сбоку,
конечно). Настилая паркет со шпунтом, между клеп-
кой и основанием обязательно предусматривают слой
картона или хотя бы два листа толстой бумаги. Пол из
паркета со шпунтом показан на рисунке.
Кроме паркетных покрытий из штучной клепки
применяются также паркетные щитовые полы, кото-
рые представляют из себя отдельные щиты-фунда-
менты с укрепленной на них клепкой с косой кромкой.

Укладка паркетных щитов:


1 — паркетная клепка с
косой кромкой; 2 — щит-
фундамент; 3 — обрешетка

135
Щитовой паркет:
а — стандартный щит;
б — физа (зависит от
размеров помещения);
в — сечение щита

Под щитовой паркет устраивают обрешетку из досок


или пластин, располагаемых непосредственно на бал-
ках перекрытия или на деревянных подкладках, уло-
женных на плиты перекрытия с шагом 710 мм.
В полах на грунте для обрешетки предусматривают
кирпичные столбики, «возводимые» на подстилающих сло-

136
ях. На рисунке показаны стандартный щит-фундамент, на
котором крепится клепка щитового паркета, а также физа
— вариант щита, размеры которого зависят от размеров
помещения (изготавливают такие щиты специально).

УКЛАДКА ПАРКЕТА
В зависимости от требований, предъявляемых к от-
делке помещений, форма дощечек паркета, а также рису-
нок их укладки могут быть самыми разнообразными.
Укладка паркета в полах независимо от типа клепки
производится преимущественно «в елку» или «кор-
зинкой», а также прямыми или диагональными рядами.

Виды укладки паркета:


а — «в елку»; б — «прямой корзиной»; в — прямыми рядами;
г — диагональными рядами

137
Конструкция плинтуса:
1 — галтель (плинтус);
2 — паркетная клепка

В паркетных полах устраиваются галтели (плинту-


са) из дерева той же породы, что и покрытие, или обыч-
ные сосновые.
Влажность древесины для изготовления паркета дол-
жна быть не более 8%. По качеству паркет делится на два
сорта.
Паркет укладывается в пачки по 50 и 100 шт.
Размеры клепки в мм ( Г О С Т 862.1-85).
С косой кромкой.
Дуб, ясень, клен, бук, берест, вяз, ильм, граб:
1 — 1 5 0 ; b — 3 5 — 7 5 ; σ — 12;
1 — 200; b — 3 5 — 8 0 ; σ— 12.
Лиственница, сосна, береза:
1 — 250, 300, 350; b — 35—90; σ— 17.
С фальцем, со шпунтом или со шпунтом и греб-
нем.
Дуб, ясень, клен, бук, берест, вяз, ильм, граб:
1 — 400, 450; b — 4 5 — 9 0 ; σ — 17.

138
Лиственница, сосна, береза:
1 — 500; b — 5 5 — 9 0 ; σ — 2 0 (в указанных пределах
ширина «b» клепки меняется через 5 мм).

УХОД ЗА ПАРКЕТОМ
Любые полы, и особенно паркетные, требуют со-
ответствующего ухода. Обычно паркетные полы нати-
рают специальными мастиками, которые предохраняют
пол от быстрого загрязнения и увлажнения. Кроме того,
мастика придает паркету блеск, выделяет текстуру дре-
весины. Уход за такими полами более прост и менее
трудоемок.
Для натирки паркета используют различные масти-
ки: одни предварительно разбавляют водой, другие на-
носят на пол тонким слоем. Натирают пол вручную или
полотером. К каждой мастике, выпускаемой промыш-
ленностью, прилагается инструкция, согласно которой
ее и необходимо приготовлять и применять.
Некоторые мастера-паркетчики рекомендуют нати-
рать дубовый паркет водными мастиками, а буковый и из
других пород — безводными.
Водные мастики разводят горячей водой. С пола уда-
ляют грязь, пыль и наносят мастику равномерным тонким
слоем щеткой или тряпкой. Как только высохнет первый
слой, наносят второй. После просыхания мастики паркет
натирают жесткой волосяной щеткой или полотером, что во
много раз быстрее, легче, да и пол в результате получается
более блестящим.

139
Мастику на основе скипидара разводить не надо.
Наносят ее за два раза тонким слоем с помощью тряпки
или жесткой щетки, хорошо растирают и только после
просушки натирают.

ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ


ЛАКОМ
В последнее время практикуется покрытие паркет-
ных полов бесцветными лаками. Для этого применяют-
ся как специально предназначенные для паркета нитро-
лаки, так и масляные лаки. Например, уж очень хорош
масляный лак марки ПФ-283 (бывший 4-С).
Масляные лаки лучше наносятся и укладываются
(растекаются), и, самое главное, они создают более на-
дежную и прочную пленку, которая не подвержена со
временем растрескиванию.
Поверхность пола для лака должна быть соответ-
ственно подготовлена.
После настилки пола его нужно отциклевать или
специальный циклевочной строгальной машиной, или
ручной циклей. Как только пол подровняют циклей, его
шлифуют наждачной бумагой опять-таки с применением
шлифовальных станков или вручную. Для этого можно
использовать высокооборотную электродрель с насад-
кой в виде специального резинового диска.
Пол покрывают лаком, обязательно очистив его от
стружки и древесной пыли.
Обратите внимание, что смесь древесной пыли с воз-

140
духом в определенной концентрации в з р ы в о о п а с н а .
Следовательно, в запыленном помещении необходимо
быть предельно осторожным с огнем.
Чтобы обеспечить прочную и надежную пленку
(слой) лакового покрытия, его наносят в 3—4 слоя.

ИМИТАЦИЯ ПАРКЕТА
( и с к у с с т в е н н ы й паркет)
На тщательно подготовленную поверхность пола
(под зеркало) наклеивают обои или специальную бума-
гу с рисунком паркета. Приклейку производят жела-
т е л ь н о на клеях «Бустилат», ПВА, К М Ц (они не пач-
кают) с п о с л е д у ю щ и м н а н е с е н и е м нескольких слоев
л а к а — 5 — 6 слоев. Лучше применять для этой цели
масляные мебельные лаки.
К сожалению, применение нитролаков не исключа-
ет «съедание» рисунка.
Перед наклейкой обоев или бумаги пол обязатель-
но и тщательно шпаклюют.
Наклейку обоев или другой рулонной бумаги про-
изводят встык, а не внахлестку. Чтобы обеспечить точ-
ную наклейку встык, делают следующие операции. Края
обоев на ширину 2—3 см клеем не намазывают и уклады-
вают на пол внахлестку. Затем лезвием безопасной брит-
вы (или л у ч ш е острым ножом) по металлической ли-
нейке прорезают наложенные друг на друга куски обо-
ев и удаляют обрезки с последующей подмазкой узкой
кистью краев и их приклейкой.

141
ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ В ПАРКЕТЕ
Для заделки щелей в паркете, которые при всей тща-
тельности его укладки все-таки обязательно будут, ис-
пользуют древесную пыль, полученную после обра-
ботки паркета наждачной бумагой. Из этой древесной
пыли на лаке, которым будет покрываться паркет, заме-
шивают замазку, которой и заделываются щели с помо-
щью шпателя. Если паркет не покрывают лаком, для
замазки вместо лака берут столярный клей.

СТЕКЛИМ
ЛОДЖИЮ БЕЗ РАМ

Открытая лоджия, доступная и ветру, и пыли, и


дождю, и снегу, обитателям квартиры радости не при-
носит. Другое дело — лоджия закрытая, застекленная.
В такой лоджии удается и уголок для отдыха выделить,
и рабочее место оборудовать. Даже появляется
возможность сделать теплый деревянный пол (он уже
не будет мокнуть от дождя и снега). А с полом застек-
ленная лоджия становится уже летней комнатой! Только
вот застеклить ее не так уж просто.
Рамы надо сделать, а это — работа непростая, тре-
бует умения, сноровки, соответствующего столярного
инструмента и наличия добротного материала — хоро-
ших брусков. Самому вязать оконные рамы — сложно,

142
профессионалу заказать — дорого. Так и живут многие
с открытой лоджией и с неосуществленной мечтой. Ус-
пешно застеклить лоджию можно по примеру книжного
шкафа, отделения которого закрываются стеклами,
двигающимися в канавках полок. Работу по остеклению
лоджии можно выполнить очень быстро, примерно за
неделю. Выглядит такая закрытая лоджия даже лучше,
чем с традиционными рамами.
Конструкция для установки стекол предельно про-
ста. Она состоит из укрепленных между наружными па-
нелями четырех вертикальных штанг из труб (подроб-
но об установке штанг будет рассказано чуть позже), на

Внешний вид застекленной лоджии

143
которые надеты три горизонтальных бруска с канавка-
ми для установки стекол. Стекла установлены внахлест,
то есть каждое в своей канавке. (А на рисунке видно,
что вроде бы стекла зафиксированы в одной канавке,
ширина которой, естественно, равна суммарной толщи-
не двух листов стекла. Значит, скорее всего стекла в дан-
ной конструкции не раздвигаются. Но здесь главное не
число канавок, а идея конструкции. А она ясна. — Прим.
ред.)
Кроме стоек и брусков с пазами в конструкцию ос-
текления входят несколько второстепенных, но необхо-
димых деталей: карниз, удлинители боковых стен лод-
жии, гвозди для фиксации брусков на штангах, шурупы
для крепления удлинителей боковых стен к самим сте-
нам. Естественно, потребуется немного масляной крас-
ки для окраски конструкции.
Но сначала о главных деталях — штангах и брус-
ках. Штанги делают из водопроводных труб диаметром
3/4". Сверху в каждую трубу вставлен наконечник, ко-
торый выступающим концом входит в отверстие в ниж-
ней части панели ограждения верхней лоджии. В ниж-
нюю часть трубы впрессована резьбовая втулка, в ко-
торую ввинчивается нижний наконечник, благодаря ко-
торому трубу-стойку удается надежно распереть меж-
ду панелями ограждения нашей и верхней лоджии.
В примыкающих к панелям брусках канавку (ка-
навка все-таки одна!) формируют с одной стороны, а в
промежуточном (среднем) бруске такую же канавку де-

144
лают с двух сторон. Теперь остается просверлить в брус-
ках четыре отверстия под трубы.
Немного о второстепенных деталях. Зачем нужен
карниз? Дело в том, что архитекторы большинства жи-
лых домов своеобразно позаботились о внешнем виде
фасада дома и его сохранении, организовав каскад водо-
падов внутри лоджий. Дождевая вода или вода при мы-
тье полов верхних лоджий стекает через щель между
кромкой пола и наружной панелью в лоджию, распо-

Штанга:
1 — верхний наконечник;
2 — труба;
3 — резьбовая втулка;
4 — нижний наконечник

145
Поперечный разрез «остекления»
лоджии:
1 — наружная панель верхней лод-
жии; 2 — бруски; 3 — труба-штан-
га; 4 — стекло; 5 — наружная па-
нель нашей лоджии; 6 — заделка
щели между боковой стеной лод-
жии и наружной панелью; 7 — бо-
ковая стена; 8 — удлинитель бо-
ковой стены лоджии

ложенную ниже, и т. д., Вот, чтобы защитить свою


лоджию от этого коммунального стока, и нужен кар-
низ.
Делается карниз из полосы кровельного железа,
лучше оцинкованного, цельным или составным по дли-
не. Для обеспечения плотного прилегания внутренней
кромки карниза к потолку лоджии хорошо использо-
вать резиновую ленту, прикрепив к кромке с помощью

146
прижимной планки или прижав внутреннюю кромку
карниза к потолку после сборки конструкции деревян-
ной рейкой. Как потечет вода мимо вашей лоджии при
наличии карниза, показано стрелкой.
Удлинители боковых стен нужны для ликвидации за-
зоров между боковой стеной лоджии и панелью огражде-
ния. Они являются также упорами для стекол. Их делают
из любого прочного листового материала: досок, толстой
фанеры, асбестоцементного листа и т. д.
Установку стекол в канавки брусков осуществля-
ют двумя способами. В первом случае стекло вводят
сначала в глубокую канавку верхнего бруска и уже за-
тем опускают в более мелкую канавку нижнего бруска
(как в книжных полках). Во втором случае стекла сразу
вставляют в канавки соответствующих брусков с тор-

Уплотнение верхней кромки карниза:


а — резиновой полоской; б — прижимной рейкой;
1 — карниз; 2 — резиновая лента; 3 — прижимная
планка

147
цов брусков, но один из удлинителей боковой стены при-
дется крепить после установки стекол.
Помните, работоспособность конструкции в значи-
тельной мере зависит от того, как точно произведены
замеры проемов лоджии, как точно установлены штан-
ги, как точно просверлены отверстия в брусках. Отверс-
тия под наконечники штанг в наружных ограждающих
панелях необходимо расположить на одной линии, а их
шаг должен строго соответствовать шагу отверстий в
брусках. Конечно, и сами отверстия во всех трех брусках
сверлят на одной линии, друг под другом, причем, ори-
ентируя их оси строго перпендикулярно к брускам. По-
этому сверлить отверстия лучше на сверлильном станке,
а не с помощью дрели или коловорота.
Сборку и установку конструкции выполняют вдво-
ем или втроем. Сначала внутри лоджии на штангах за-
крепляют промежуточный и верхний бруски, устанав-
ливают карниз, подложив его под верхние наконечники
труб, надевают на штанги нижний брусок и временно
подтягивают и привязывают его к промежуточному
бруску (чтобы не мешался). После этого конструк-
ция приобретает относительную жесткость и ее уда-
ется без труда поднять и установить между наруж-
ными панелями. Вывертывая нижние наконечники,
штанги устанавливают враспор. Остается опустить на
место нижний брусок, установить стекла, укрепить
удлинители боковых стен, а если решили прижать внут-
р е н н ю ю кромку карниза к потолку, п р и в и н т и т ь к
верхней панели п р и ж и м н у ю рейку.

148
Крепление брусков к штангам скобами из прутка (вверху):
1 — штанга: 2 — скоба

Крепление брусков к штангам плоскими хомутиками (внизу):


1 — штанга; 2 — хомутик
В конструировании, как говорится, всегда есть
варианты. Так, если в вашем распоряжении имеются
только доски толщиной 30 или 40 мм — смело при-
ступайте к работе. На рисунке показана конструкция
с креплением тонких брусков к штангам с помощью
скоб из прутка диаметром 6—8 мм, а на следующем
рисунке — аналогичная конструкция с креплением
брусков с помощью хомутков из металлической поло-
сы. Выбирайте конструкции на свой вкус.
Можно устанавливать стекла не внахлест, а встык,
сделав ширину паза под толщину листа стекла, а меж-
ду стыками стекол предусмотреть прокладки.

КИРПИЧ РЕЖЕМ
НА ЦИРКУЛЯРКЕ

На дачном участке или в личном хозяйстве иногда


приходится самому заниматься печными работами —
сложить печь, сделать камин.
Однако самодельщика-печника ждет много подво-
хов во время работы. Главный из них — как расколоть
полноразмерные (целые) кирпичи на части: половинки,
четвертушки и т. д. В руководствах по кладке печей опи-
сывается способ раскалывания кирпичей молотком-ки-
рочкой, но расколоть современный кирпич на необхо-
димые для кладки части практически невозможно, так

150
как он или рассыпется в крошку или раскалывается не
там, где надо, причем еще и с неровными поверхностями
раскола. И если при кладке стен данные неровности уда-
ется заполнить раствором, то при сооружении печи это-
го сделать нельзя, так как толщина швов между кирпи-
чами должна быть минимальной (3—5 мм). Как выйти
из затруднения?
Вам может помочь обычная циркулярка — стацио-
нарная электропила для распиловки лесоматериалов.
Для этого нужно снять с циркулярки пильный стальной
диск и вместо него поставить абразивный армирован-
ный стекловолокном круг, какие широко используются
для резки стали и продаются в каждом хозяйственном
магазине.

Циркулярка с отрезным кругом для распиловки кирпича:


1 — отрезной круг; 2 — кирпич; 3 — ограничительная рейка

151
Режущая часть круга должна выступать над по-
верхностью стола циркулярки не менее чем на 70 мм,
так как толщина кирпича 65 мм. Но слишком большой
круг ставить не надо, так как он при работе будет «гу-
лять», то есть изгибаться из стороны в сторону.
Р а б о т а ю т на такой ц и р к у л я р к е , как о б ы ч н о .
Ограничительной рейкой ставят нужный размер, вклю-
чают станок и медленно подводят к вращающемуся кру-
гу кирпич (красный или огнеупорный). Только во вре-
мя процесса резки особо внимательно следите за тем,
чтобы кирпич постоянно прижимался к ограничитель-
ной рейке, иначе не получится нужного размера.
В результате реза получается идеально ровная по-
верхность, причем и оставшуюся часть кирпича можно
использовать, так как она остается целой и не рассыпа-
ется, как при ударах молотком-кирочкой. Аналогично
режут кирпич и под любым углом.
При обработке кирпича на циркулярке необходи-
мо выполнять следующие правила:
• работать на открытом воздухе, так как в этом слу-
чае выделяется много кирпичной пыли (если резать мок-
рый кирпич, то забьется абразивный круг);
• желательно защитить органы дыхания ватно-мар-
левой повязкой или, что еще лучше, респиратором;
• резать кирпич в очках (защитных).
Аналогичным способом можно резать асбесто-
цементные трубы и листы, чугунные детали, которые
применяются при кладке печей, да и любой металл, в

152
том числе кровельные волнистые алюминиевые листы.
Кромка получается ровная, недеформированная, как при
резке ножницами. Быстро и удобно.

«НЕЕВРОПЕЙСКИЙ»
РЕМОНТ К В А Р Т И Р Ы
( с о в е т ы о п ы т н о г о строителя)

ПОДГОТОВКА ПОТОЛКА И СТЕН


К ОКРАСКЕ ИЛИ ОКЛЕЙКЕ

Удаляем побелку
От старой побелки, нанесенной на стены или пото-
лок в несколько слоев, избавляются следующим спосо-
бом: поверхность с помощью малярной кисти увлаж-
няют водой, лучше горячей, после чего слой побелки со
стены соскребают широким шпателем. Если клеевая
побелка шпателю не поддается, ее смачивают 3%-ным
раствором уксусной или соляной кислоты, отчего по-
крытие вспучивается и удалить его уже не представля-
ет труда.
Стены, покрытые гипсовой штукатуркой, обраба-
тывают только мокрой губкой (применение шпателя обя-
зательно приведет к повреждению гладкой поверхности
стен).
Удаляют побелку с потолка и сухим способом, то

153
есть не смывая ее водой, чтобы не разводить грязь. Для
этого делают металлический скребок с коробкой, к ко-
торой крепят трубку. Последняя служит и ручкой, и
трубопроводом, по которому из коробки поступает счи-
щенная побелка (на конец трубы надевают мешочек для
сбора мела). Удобно соскребать с потолка побелку с
помощью металлической щетки, подсоединенной к пы-
лесосу.
Некоторые специалисты предпочитают следующий
вариант. Намазывают стену клейстером, дают ему чуть
«схватиться», после чего снимают побелку скребком.
Клейстер готовят из муки или крахмала, как для клейки
обоев. На две ложки муки берут 1 л воды. Варят, как
кисель, то есть муку сначала разводят в небольшом ко-
личестве холодной воды и затем вливают эту массу тон-
кой струйкой в кипящую воду. Для окончательного вы-
равнивания очищенной поверхности и удаления с нее
остатков побелки поверхность следует промыть теплой
водой, протирая жесткой щеткой или кистью с корот-
ким толстым волосом.
Аналогичным образом поступают и с покрытиями,
выполненными известковой, казеиновой и силикатной
красками.

Освобождение от трещин
Если на потолке или стенах имеются трещины,
возьмите жидкий столярный клей и добавляйте в него
(при постоянном помешивании) зубной порошок или

154
мелко растертый мел, пока не получится густая паста,
которой и замазывают щели.
Для заделки щелей часто используют гипс, но он
очень быстро затвердевает, что создает много неудобств
при работе с ним. Однако затвердевание гипса удается за-
медлить, если в него добавить немного спирта или уксуса.
Самой прочной шпатлевкой считается лаковая. Она
составляется из молотого мела и цинковых белил, взятых в
соотношении 3:1 (по массе), а также масляного лака. Мел
смешивают с белилами и добавляют лак до образования
пасты нужной густоты. Работая с такой шпатлевкой, уч-
тите, что она быстро сохнет.
Достаточно эффективна шпатлевка, приготовлен-
ная из сухого готового шпатлевочного порошка и водо-
эмульсионной (воднодисперсионной) краски (на два ста-
кана порошка берут примерно стакан краски).
Надежно заделать щель между железобетонными
плитами потолка шпатлевкой удается редко. Справить-
ся с этой проблемой поможет обычный медицинский бинт,
а лучше бинт строительный (серпянка). Сняв слой по-
белки вдоль шва, с помощью белой краски или ПВА
бинт наклеивают на шов. После высыхания отремон-
тированное место шпатлюют и забеливают.

Боремся с копотью и ржавчиной


Закопченные стены и потолки промывают 2%-ным
раствором соляной кислоты с последующими промыв-
кой, сушкой и грунтовкой. Если такая обработка не при-

155
водит к нужному результату, то промытую и высушен-
ную поверхность в местах расположения пятен покры-
вают цинковыми белилами, разведенными скипидаром
или канифольным лаком.
Чтобы предотвратить появление ржавых пятен при
побелке, окрашиваемую поверхность огрунтовывают
1—3 раза горячим раствором медного купороса (в 1 л
кипяченой воды разводят 50—100 г купороса).

ГОТОВИМ ПОБЕЛКУ
Известковую краску для побелки получают из га-
шеной извести, разводя ее водой до густоты молока. А
чтобы побелка не стекала со стен, к известковому молоку
добавляют казеин или коровье обезжиренное молоко.
При наличии казеина побелку готовят следующим
образом: 250—400 г порошка клея заливают 3—5 л
воды, туда же добавляют примерно 20 г буры и все
перемешивают до тех пор, пока масса не станет одно-
родной. Затем эту массу переливают в известковое тесто
(такое тесто получается при гашении 1 кг извести-кипел-
ки 2—3 л воды), затем смесь разбавляют водой до густо-
ты известкового молока.
При использовании вместо казеина обезжиренного
молока известковое тесто сначала разбавляют этим мо-
локом до сметанообразного состояния, а затем вводят
пигменты или синьку, затертые в воде. Все тщательно
перемешивают и разводят до нужной консистенции
опять же обезжиренным молоком.

156
На 2,5—3,5 кг известкового теста понадобится око-
ло 9 л молока.
Вместо казеина и молока применяют и поливинила-
цетатную эмульсию ПВА. В крайнем случае «текучесть»
побелки уменьшают средствами для подкрахмалива-
ния — «Лучом», «Альбой», «Белой эмульсией».
Чтобы побелка не пачкала (не отмеливалась), в нее
добавляют еще соль, олифу, квасцы.
Ну а как наносить побелку — кистью или краско-
пультом — вы решите сами.

ОБОИ НА ПОТОЛКЕ И СТЕНАХ


Обоями оклеивают как стены, так и потолки, при-
чем оклеивают и оштукатуренные поверхности, и бе-
тонные, и деревянные, и из плитных материалов. Ко-
нечно, перед оклейкой обоев поверхность потолков и
стен очищают от побелки, грязи, а также заделывают
щели, сглаживают неровности.
Для оклейки потолка применяют белые глянцевые
или матовые обои, цветные обои и просто белую бума-
гу. Если у обоев имеются кромки, их обрезают либо с
одной стороны (при наклейке внахлест), либо с двух
сторон (при наклейке встык). На потолке стыки обоев
стараются расположить параллельно лучам света, посту-
пающего в окно. Наклейку обоев ведут по разметоч-
ным линиям, отбитым шнуром. Если в комнате окна име-
ются в двух смежных стенах, обои наклеивают вдоль
длинной стены комнаты.

157
При определении длины полотна необходимо по-
мнить, что белые обои на потолке должны заходить на
стены на 5—10 см, если «стенные» обои предполагается
наклеивать до самого потолка, и на 10—30 см при рас-
положении «стенных» обоев с отступом от потолка.
В полотне «потолочных» обоев в месте выхода шну-
ра для люстры аккуратно вырезают отверстие.
Учтите, что на белых «потолочных» обоях заметны
самые незначительные загрязнения, поэтому наклеива-
ют их особенно аккуратно обязательно чистыми и сухи-
ми руками, а для приглаживания подбирают белые тряп-
ки (лучше же всего приглаживать обои через белую
бумагу).
Оклейку потолков, как правило, ведут втроем или
даже вчетвером.
Стены обычно начинают оклеивать от наружной сте-
ны, так как в этом случае при стыке обоев внахлест на
стыках не возникают теневые полосы. При прохождении
углов подрезайте полотно так, чтобы на смежную стену
заходил край обоев не шире 2—3 см. Или же вообще
предварительно заклейте угол 5—6-сантиметровой лен-
той из тех же обоев и соответствующее полотно не заги-
байте на смежную стену, а обрежьте по стыку стен. Что-
бы не появились морщины, пузыри и темные пятна, обои
необходимо наклеивать при закрытых окнах, а свежеокле-
енные поверхности оберегают от сквозняков, чрезмерной
влажности и прямого солнечного света.
Для наклейки обоев часто применяют мучной или

158
крахмальный клейстер домашнего приготовления. Для
получения 10 л клейстера берут до 1 кг муки, 100 г
столярного клея и 10 л воды. Готовят клейстер так. Муку
(ржаную, пшеничную, овсяную) или крахмал предва-
рительно просеивают через мелкое сито, комки перети-
рают. Муку засыпают в посуду и заливают небольшим
количеством холодной или теплой воды. Тщательно раз-
мешав в воде муку, в нее тонкой струёй при постоянном
перемешивании заливают кипяток, а после этого добав-
ляют кипящий раствор столярного клея (обычно клей
разводят в 1 л воды). Полученной смеси дают несколь-
ко раз прокипеть, постоянно помешивая, чтобы она не
подгорела. Когда по поверхности смеси пройдут пузы-
ри и она станет синеватой — клейстер готов.
Если клейстер получился слишком густым, его не
возбраняется разбавить водой. Сваренный клейстер же-
лательно процедить через марлю или мелкое сито.
Клейстер с добавленным в него столярным клеем
оставляет на некоторых сортах простых обоев м р а м о -
ровидные пятна, портящие, понятно, их вид. Поэтому
для наклейки простых обоев клейстер готовят без клея.
Горячий клейстер, содержащий столярный клей, обыч-
но применяют для огрунтовки поверхностей и для на-
клейки бумаги под обои. Сами же обои приклеивают
только холодным клейстером, так как от горячего крас-
ка на обоях начинает размазываться во время пригла-
живания.
Учтите, наибольшей клеящей способностью обла-

159
дает свежий клейстер, поэтому его лучше готовить все-
го на один день работы. При хранении клейстера при
температуре 0° С срок его годности составляет 2—
3 суток.
Кроме клейстера для наклеивания обоев применя-
ют специальный клеевой состав КМЦ, а также клеи «Бу-
стилат», ПВА, мастику «Гумилакс».

НАКЛЕЙКА МОЮЩИХСЯ ОБОЕВ


Моющиеся обои наклеивают несколько по-друго-
му, чем обычные. Их также нарезают на куски, склады-
вают стопкой и намазывают по очереди «Бустилатом»,
но при этом оставляют чистыми кромки шириной 5—
6 см. Подождав 15 минут, наклеивают кусок на стену,
перекрывая кромку предыдущего полотна на 2 см. Че-
рез сутки острым ножом делают посередине нахлеста по
линейке сквозной разрез, кромки полотна отгибают,
промазывают «Бустилатом», выдерживают 10 минут и
после этого притирают к стене. Моющиеся обои накле-
ивают и встык, аккуратно прижимая кромки полотна
друг к другу. Здесь выступивший клей не опасен — его
тут же убирают мокрой тряпкой.

РЕМОНТ ОБОЕВ
В сырых помещениях от потолка и стен нередко от-
клеиваются отдельные участки обоев. Чаще всего такое
наблюдается в садовых домиках после неотапливаемого
зимнего сезона. Для подклейки в этом случае обычно

160
применяют водостойкий клеи, который нетрудно при-
готовить самому. Тщательно размешивают ржаную
муку в теплой воде. Доводят смесь до кипения, после
чего добавляют туда скипидар. Мука, вода и скипидар
взяты в соотношении 2:60:1 (по массе).
Водостойкий клей получают и другим способом.
Кипятят в воде столярный клей, в получившуюся од-
нородную массу наливают льняное масло и кипятят все
вместе еще 5 минут. На 1 часть клея берут 4 части воды
и 11 частей масла (по массе). Клей желательно наносить,
пока он теплый.

ВМЕСТО ОБОЕВ — КЛЕЕНКА


Если вы хотите оклеить стены ванной комнаты или
подсобных помещений клеенкой, нарежьте из нее поло-
сы подходящего размера и наклеивайте их одну на дру-
гую с небольшим нахлестом. Края дополнительно
смажьте густым «Бустилатом», хорошо их разгладьте,
а выступивший клей вытрите мокрой тряпкой. Поверх
шва наложите полоски бумаги, смазанные обойным кле-
ем. После высыхания «Бустилата» полоски бумаги смо-
чите теплой водой и снимите. В этом случае кромки
клеенки приклеиваются достаточно надежно и при сня-
тии бумаги не отстают друг от друга.
Верх клеенки под потолком необходимо закрепить
(приклеить) подходящими по цвету полосками бума-
ги. Можно использовать для этого магнитофонную
ленту от старых катушечных магнитофонов.

161
Значительно проще клеить полотна клеенки встык,
а в случае образования небольшого зазора (1—2 мм)
между полотнами его устраняют, подтягивая полотна
навстречу друг другу.

ОТДЕЛКА СТЕН
СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Для отделки прихожих, кухонь, санузлов и других
подсобных помещений часто применяют синтетические
материалы: винистен — поливинилхлоридный рулонный
материал с печатным рисунком, линкруст, пеноплен,
пленки безосновные и на тканевой основе.
Перед отделкой пленочными рулонными материа-
лами, как и перед оклейкой обоями, поверхность стен
тщательно очищают от загрязнений, имеющиеся на по-
верхности трещины «расшивают», отслоившуюся шту-
катурку удаляют, после чего все дефекты затирают ра-
створом. « О т р е м о н т и р о в а н н у ю » поверхность про-
сушивают и зачищают наждачной бумагой, удаляя ше-
роховатости и отдельные песчинки. Затем стены грун-
туют, повторно подшпаклевывают, шлифуют еще раз и
грунтуют разведенным клеем, который будет исполь-
зован для наклейки данного материала. (При отделке
пенопленом подготовка стен ограничивается вырав-
ниванием поверхности и последующей ее грунтовкой.)
Для поливинилхлоридных пленок на тканевой ос-
нове используют клеящие составы «Гумилакс», «Бус-
тилат-М», «Синтелакс», ПВА.

162
Для линкруста (он на бумажной основе) обычно
готовят клей самостоятельно, смешивая жидкий клей
КМЦ и эмульсию ПВА, взятые в соотношении 8:2 (по
объему).
Перед наклейкой на стены рулонных синтетических
материалов обратите внимание на их «состояние». Так,
если пленки на тканевой основе и безосновные от непра-
вильного хранения деформировались, то после разрез-
ки на полотнища станут отчетливо видны образовавши-
еся на пленке складки. В этом случае полотнища скла-
дывают стопкой и оставляют так на сутки. Безосновные
пленки и винистен удобно расплавлять в ванне с горя-
чей водой. После ванны полотнища укладывают на ров-
ную поверхность и протирают.
Линкруст перед наклейкой разрезают на куски, сво-
рачивают в рулончики и держат так в горячей воде при
температуре 70—80° С в течение 5—10 минут. После
этого рулончики вынимают из воды и раскатывают на
ровной поверхности лицевой стороной вверх. За 10—
12 ч сушки линкруст даст усадку, что позволит избе-
жать этого неприятного явления в дальнейшем.
Линкруст клеят, как обычные обои. Полотнища на-
клеивают встык, чтобы не было видно швов и хорошо
совпадал узор рисунка.
Пленки на бумажной основе, например изоплен, на-
клеивают внахлест с подгонкой рельефного рисунка.
Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Из-
лишки клея, выдавленного при разглаживании, также

163
удаляют влажной ветошью или губкой. При наклейке
изоплен рекомендуется заводить под плинтус и налич-
ники, а не обрезать по краю последних.
Материалы на тканевой основе, а также безоснов-
ные пленки накладывают на стену внахлест с заходом
соседних краев на 10—20 мм. Швы естественно разгла-
живают эластичным резиновым или пластмассовым шпа-
телем, двигая его от центра полотнища к краям и от
верха к низу. Наклеенные полотнища подсушивают 3—
4 ч, а затем делают, используя металлическую линейку,
по середине шва рез с помощью острого ножа или брит-
вы в держателе. Кромки шва промазывают клеем, сты-
куют и заглаживают. После окончания работ берут же-
сткую щетку и теплым мыльным раствором смывают
клей, оставшийся у швов и на полотнище.
Работая с самоклеющейся пленкой, надо учитывать,
что пленка при натяжении сначала легко растягивается,
а потом «возвращается» в прежнее состояние. Поэтому
соседние полотна наклеивают внахлест, заходя за край
на 1 см. Перед наклейкой «отлепляют» от пленки 5—
10 см бумажной подложки, предохраняющей клеевой
слой пленки, тщательно ориентируют полотно и при-
клеивают к стене торцевой край пленки (ширина при-
клеенного участка 1,5—2 см). Затем «отлепляют» под-
ложку еще на 30 см и продолжают процесс приклеива-
ния. Заметим, что скрутившийся рулончик бумажной
подложки будет несколько мешать приклеиванию.
Кстати, многих дефектов при наклейке пленки уда-

164
стся избежать, если соблюдать главное правило: разгла-
живать пленку одновременным движением обеих ладо-
ней от середины полотнища немного вниз и к краям.
Помните, что загнутый (при прохождении угла) на 90°С
узкий край пленки обязательно отстанет от смежной стен-
ки. Поэтому отогнутые края пленки небольшой шири-
ны обязательно подклеивают специально подготовлен-
ными полосками той же пленки.
Винистен наклеивают встык клеем «Бустилат», ко-
торый наносят непосредственно перед приклеиванием.
Полотнище прижимают к стене, тщательно разгла-
живают, после чего верхнюю часть полотнища с помо-
щью деревянной рейки прибивают к стене тонкими гвоз-
дями (гвозди загоняют в стену на 1/3 длины). Винистен
тяжело ложится в углах, поэтому лучше всего примы-
кающее к углу полотнище раскроить так, чтобы кромка
проходила прямо по стыку смежных стен. Если «трещина»
между краями покрытия получается заметной, ее легко
прикрыть деревянной рейкой, покрытой лаком.

РЕМОНТИРУЕМ ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

Избавляемся от трещин
Дощатые полы со временем рассыхаются и начина-
ют скрипеть. При этом образующиеся между полови-
цами щели ухудшают внешний вид пола и усложняют
его уборку. Хождение по таким полам, как уже говори-

165
лось, сопровождается скрипом, который возникает при
поломке гребня шпунтового соединения или когда шпунт
непрочно сидит в пазах.
Ремонт полов с такими дефектами в основном сво-
дится к сплачиванию половиц и замене треснувших
или прогнивших досок. Перед сплачиванием придет-
ся снять плинтусы и разобрать пол, для чего сначала
слегка приподнимают каждую доску вместе с гвоздя-
ми, затем опускают ее и вытаскивают гвозди клещами
или гвоздодером, цепляя их за выступившие шляпки.
Чтобы не повредить при этом поверхности досок, под
обушек гвоздодера (клещей) подкладывают толстую
фанеру или лист металла. Снятые половицы очищают
и в случае необходимости заменяют новыми. Часто
изношенные доски из середины комнаты переставляют
на место крайних и наоборот. Также проверяют каче-
ство лаг, наличие звукоизолирующих и выравниваю-
щих прокладок.
Настилку полов начинают, прибивая к лагам при-
легающую к стене доску (длина гвоздей должна быть в
2,5 раза больше толщины доски). Затем рядом с пер-
вой половицей укладывают еще 3—4 доски, забивают
рядом в лаги скобы и клиньями прижимают доски друг
к другу так, чтобы зазоры между ними были не более
1 мм. Последнюю половицу подгоняют под размеры
щели, оставшейся между полом и стеной. Каждую дос-
ку к лагу прибивают двумя гвоздями, причем шляпки
гвоздей утапливают на 2—3 мм в доску.

166
Удаляем старую краску
Старые, давно не ремонтировавшиеся полы, покры-
тые когда-то масляной краской, от этой краски перед
нанесением новой следует обязательно очистить.
Проще всего удалить с поверхности половиц ста-
рую масляную краску с помощью горячего утюга, ко-
торым придется прогладить пол через алюминиевую
фольгу. После этого краска обычно легко счищается
шпателем или циклей. Избавиться от масляной краски
помогут готовые смывки: АФТ-1; БЭМ; Р-4; СД-специ-
альная; СП-7. (Работают со смывками обязательно в ре-
зиновых перчатках и в марлевой повязке, закрывающей
нос и рот.) Смывку Для краски несложно приготовить и
самому. Возьмите немного 10%-ного раствора нашатыр-
ного спирта, растворите его в 1 л воды, добавьте 2,5 кг
мела и все тщательно перемешайте. Получившуюся па-
сту нанесите на краску, которая через 3—4 ч набухнет и
начнет отслаиваться от пола.
Вот еще один состав для удаления старой масляной
краски. Готовим смесь из кальцинированной соды, га-
шеной извести и воды, взятых в соотношении 1:3:5 (по
массе). Этой массой смазываем окрашенные поверхнос-
ти и через сутки краску счищаем. Вместо соды подой-
дет просеянная зола, но ее потребуется в 10—15 раз
больше.
Иногда для подобных целей применяют пасту, об-
разующуюся при смешивании 20%-ного раствора ед-
кого натра с просеянным мелом, взятых в соотношении

167
1:1 (по массе). Через 2 ч после нанесения пасты краску
смывают с обработанной поверхности водой.
В конце концов просто протрите пол несколько раз
смесью ацетона и бензина, после чего соскребите ста-
рую масляную краску, например, шпателем (не повреж-
дая поверхности пола, конечно).

Красим пол
Окрашивают полы только специально предназна-
ченными для этой цели лакокрасочными материалами,
которые отличаются повышенной стойкостью к исти-
ранию, а также к действию воды и моющих средств. Все
они имеют красно- или желто-коричневые оттенки и слу-
жат как для окраски новых поверхностей, так и старых
полов. Правда, отметим, что не все специальные краски
дают высококачественное покрытие. Так, скорее всего
краски КФ-235 и КФ-236 не оправдают ваших надежд.
Краску наносят на чистый пол кистью или валиком
чаще всего в два слоя, причем второй слой наносят толь-
ко по хорошо высохшему первому (для полов, уже ок-
рашенных ранее, иногда бывает достаточно одного слоя
краски). Если эмаль или краска загустели, то их разбав-
ляют уайт-спиритом или скипидаром.
Качество окраски пола зависит от многих факто-
ров: от свойств самой краски и особенностей пола, от
толщины наносимого слоя, а главное — от того, насколь-
ко тщательно подготовлена поверхность пола. Обычно
перед покраской сухой и чистый пол олифят или грун-

168
туют той же, но разбавленной краской. Затем грунтовке
дают хорошо высохнуть (не менее 24 ч), после чего уже
берутся за краску. После второго окрашивания пол су-
шат в течение 5—6 дней, причем далее в течение недели
ежедневно протирают пол тряпкой, смоченной в горя-
чей воде с добавлением уксуса.
Если вы хотите получить более качественное по-
крытие, загрунтованному полу дают высохнуть, после
чего шпаклюют дефектные места и выравнивают вы-
сохшую шпаклевку наждачной бумагой. Места, где
шпаклевка дала усадку, шпаклюют еще раз, тщательно
зачищают и вновь грунтуют.
При окрашивании «по высшему классу» прогрун-
тованный пол шпаклюют 2—3 раза и каждый хорошо
высушенный слой шпаклевки тщательно выравнивают,
затем пол снова грунтуют, сушат и наносят 2—3 слоя
краски. Иногда для второго слоя готовят более жидкую
шпаклевку и, нанеся ее на пол, утапливают в ней с помо-
щью шпателя туго натянутую марлю. Затем высохший
пол шпаклюют в третий раз, сушат, шлифуют, грунту-
ют и покрывают 2 — 3 слоями краски.
Краску следует наносить на пол как можно более
тонкими слоями, тщательно ее растушевывая. Тонкие
слои быстро высыхают, расход краски уменьшается, а
покрытие формируется без пузырей, морщин и приоб-
ретает повышенную прочность.
Для ускорения высыхания в краску разрешается
вводить сиккатив (примерно 3 г на 100 г краски).

169
ЗЕЛЕНЬ ПОЛЕЗНА
НЕ ВСЕГДА
Появление подобной зелени наблюдается, в основ-
ном, на северных скатах кровли, которые практически
постоянно находятся в тени. В результате шифер напи-
тывается дождевой влагой, практически не просыхает,
так что образуются благоприятные условия для жизни
холодо- и влаголюбивого растения — лишайника (это
низшее растение, состоящее из гриба и водорослей,
образующих совместно единый новый комплексный орга-
низм, растущий на камнях, земле и т. д.).
Как бороться с этим лишайником?
Во-первых, при строительстве дома его следует ори-
ентировать так, чтобы кровля максимально обогрева-
лась и просушивалась солнцем, а также продувалась
ветром.
Во-вторых, желательно максимально уменьшить спо-
собность шифера впитывать и удерживать воду, что
достигается окрашиванием кровли стойкими пигментами
или покрытием ее водоупорными обмазками.
К стойким пигментам относятся: свинцовые белила,
медянка, цинковые и свинцовые кроны, железный сурик,
алюминий (пудра) и цинк (пыль). Вышеперечисленные
вещества лучше разводить на натуральной олифе. По-
крывают ими шифер 2—3 раза с предварительной грун-
товкой олифой или жидкой краской.

170
Для изоляции шифера от влаги подходят и кремний-
органические эмали марок КО-168; КО-174; КО-835А и
КО-1112. Они очень хорошо ложатся на поверхность
асбестоцементных листов, причем у этих эмалей доста-
точно высокая трещиностойкость. Хороши для гидро-
изоляции и изопреновые (каучуковые) краски, напри-
мер КЧ-132.
Наряду со стойкими пигментами хорошо защищают
кровлю водоупорные обмазки (наносимые в холодном и
горячем виде) на базе битумов марок БН90/10; БН70/10
и БН70/30. Однако эти обмазки, к сожалению, имеют
низкую трещиностойкость, а нанесение их на кровлю (осо-
бенно горячих обмазок) — довольно тяжелый труд, при
этом обмазки не слишком эстетично выглядят. Резино-
битумные обмазки, также изготовляемые на основе вы-
шеуказанных битумов с добавлением резинового клея
или крошки резины, имеют те же недостатки, что и би-
тумные.
Можно порекомендовать всем «владельцам шифер-
ных крыш» холодные полимерные обмазки, которые
отличаются повышенными эластичностью, прочностью
и трещиностойкостью. А это именно то, что нужно для
придания кровле водонепроницаемости. Таких обмазок
великое множество. Ниже приводятся некоторые рецеп-
ты наиболее простых и дешевых холодных полимерных
обмазок. Имейте в виду, что содержание компонентов во
всех рецептах дано в частях по массе.

171
Рецепт № 1
Клей ПВА — 0,5; портландцемент М-400 — 1; песок
мелкий — 2—3; вода (до нужной консистенции). Обыч-
ное соотношение воды и цемента — 0,6. (Вместо ПВА
подойдет более дешевый клей «Бустилат», только его при-
дется взять чуть больше.)
Рецепт № 2
«Бустилат» — 10; глиноземный цемент — 9; глифта-
левый лак (любой марки) — 1. Все компоненты смешива-
ют, после чего добавляют воду до образования смеси
консистенции густой сметаны.
Рецепт № 3
Клей ПВА — 1; портландцемент — 1—6; вода — 0,4
— 0.6. Клей разводят водой и на этом растворе затворя-
ют цемент.
П р и м е ч а н и е . Перед покрытием шифера крас-
ками, обмазками и мастиками он должен быть чистым и
сухим.

МОИ ОКНА

При сооружении садового домика многие домовла-


дельцы вынуждены сами делать на мансарде и веранде
самые простые окна. Для этого можно использовать чер-
тежи, представленные на рисунках. Только при изго-
товлении окон по этим чертежам учтите, что:

172
Окно для мансарды ( а ) и сечение бруска коробки ( б ):
1 — верхний и боковые бруски обвязки переплета; 2 — средний
импост; 3 — горбылек; 4 — нижний брусок обвязки переплета;
5 — слезник
Крепление углов обвязки переплета ( а ) и горбылька к импосту ( б ):
1 — бруски обвязки переплета; 2 — шурупы (5×40 мм); 3 — за-
полнение участка четверти деревянной рейкой; 4 — четверти
для установки стекла; 5 — гвоздь (4×100 мм); 6 — импост; 7 —
горбылек

• размеры деталей переплета и коробки даны в чер-


новых заготовках, а размеры «в чистоте» достигаются
строжкой и фуговкой;
• отборка четвертей производится специальным руч-
ным строгальным инструментом — зензубелем, который
в быту мастера называют отборником. Четверти не воз-
браняется выбирать и с помощью циркульной пилы;
• в случае отсутствия отборника и циркулярки чет-
верти легко «организовать» набивкой на бруски подхо-
дящих по размеру реек, как показано на рисунке;
• черновые заготовки не очень сложно выпилить

174
самому при наличии в хозяйстве либо циркулярки, либо
деревоотделочного станка. При их отсутствии заготов-
ки остается приобрести в магазине стройматериалов или
на базаре;
• габаритные размеры коробки обычно не даются,
так как они уточняются после изготовления переплета с
обязательным учетом зазора между переплетом и ко-
робкой в 2 мм;

Применение набивных реек для оборудования четвертей:


а; б; в и г — бруски обвязки, импоста, горбылька и бруска коробки;
Ρ — прибивные рейки

175
• надежность крепления углов обвязки переплета обес-
печивается соединением брусков вполдерева с установкой
по паре шурупов и металлического накладного угольни-
ка. Импост и горбыльки соединяются впритык с за-
креплением в узле одним гвоздем с прорезкой четверти;
• при установке шурупов и гвоздей для них свер-
лят отверстия, диаметр которых меньше диаметра кре-
пежа на 1,5—2 мм;
• рейки для образования четвертей тщательно ост-
ругивают и фугуют, после чего прибивают к основно-
му бруску гвоздями диаметром 1,8—2 мм;
• для придания красоты и ажурности брускам об-
вязки и горбылькам переплета с них можно снять глу-
бокие фаски.

КАК ПОДВЕСИТЬ
ПЕЧНУЮ ТРУБУ
Подвеска печной трубы производится следующим
образом. C одной стороны трубы выбирают два ряда
кирпичей и подводят «впритирку» подходящей высоты
брус (14—15 см), который опирается на подстропиль-
ные балки-матицы (есть таковые в крестьянском руб-
леном доме). Такую же процедуру проводят и с другой
стороны трубы, подставляя второй брус.
Прижимают брус к кирпичам трубы .с помощью

176
Подвеска печной трубы:
1 — подводные брусья
высотой 14—15 см;
2 — клинья; 3 — подстро-
пильная балка

деревянных клиньев, располагая их не в районе трубы,


а на концах бруса.
После установки двух брусьев печь разбирается, а
труба продолжает стоять, опираясь на подведенные под
нее брусья.
Излишне говорить, что все работы должны выпол-
няться не спеша и аккуратно.
Посадку трубы на вновь возведенную ( п е р е л о -
женную) печь ведут, как говорится, в обратном поряд-
ке (через 2—3 дня после завершения кладки печи). Сна-
чала убирают один брус, закладывают «пустоту» дву-
мя рядами кирпичей, затем вынимают второй брус, и
заделывают оставшуюся полость (см. рис.)

177
Все, труба надежно сидит на печи, работа закон-
чена.
Некоторые мастера предлагают при подвеске тру-
бы разобрать в противоположных стенках трубы от-
верстия, пропустить в них деревянный брус, подпереть
им с помощью клиньев верхнюю часть трубы, разоб-
рать нижнюю часть трубы.

ОБ ИЗРАЗЦАХ

Прежде всего следует сказать, что облицовку печи


изразцами производят одновременно с кладкой самой
печи.
Напомним, что изразцы, или кафли, — это керами-
ческие плитки для облицовки каминов, печей и др., име-
ющие с обратной стороны вид открытой коробки (рам-
ки) — румпы.
Сначала все отобранные изразцы притесывают (вы-
равнивают) по шаблону. Шаблоном обычно служит из-
разец, углы которого предварительно тщательно выве-
рены по угольнику. При установке изразцы скрепляют
не только с кирпичной кладкой, но между собой. Дела-
ют это двумя способами.
Способ 1. В отверстия в рамках изразцов вставля-
ют вертикально штыри или костыли из 3—4-миллимет-

178
ровой проволоки. Верхние выступающие части шты-
рей каждого ряда изразцов обвязывают 3 — 4 нитками
вязальной проволоки, стягивая изразцы. Кроме того,
изразцы скрепляют между собой кляммерами из по-
лосок кровельного железа. Облицовку изразцами ве-
дут одновременно с кладкой стен печи, заделывая меж-
ду рядами кирпичей вязальную проволоку, укреплен-
н у ю за ш т ы р и (костыли).
Способ 2. По верху рамок всего ряда изразцов про-
кладывают железный пруток диаметром 4 мм, прикру-
чивают к нему вязальной проволокой каждый изразец и
заделывают концы проволоки в кирпичную кладку. Как
и в первом случае, изразцы скрепляют между собой
кляммерами.
Вертикальные промежутки между изразцами ста-
раются свести к минимуму, укладывая изразцы впри-
тирку, горизонтальные швы делают толщиной не более
1,5 мм.
Так что затея с облицовкой изразцами уже существу-
ющей печи неосуществима, тем более на цементном ра-
створе, ибо на цементном растворе не кладут печи и не
облицовывают их — ведь у цементного раствора, кирпича
и облицовочной плитки разные коэффициенты линейного
расширения при нагревании.
Однако сложенную печь можно облицевать обычной
(плоской) глазурованной плиткой (кафелем), приклеив се
специальной мастикой. Приводим составы двух подобных
мастик.

179
Облицовка печи изразцами:
а — изразец: б — крепление изразцов;
1 — кляммер; 2 — проволочная вязка; 3 — стержень из
проволоки; 4 — печная проволока, заделываемая в кладке

Состав 1. Лак перхлорвиниловый — П Х В (любой


марки) — 4 5 % (по массе), портландцемент марки 400
или 500 — 25%, мелкий кварцевый песок — 30%. В
случае необходимости мастику доводят до консистен-
ции г у с т о й с м е т а н ы т е м ж е л а к о м П Х В и л и р а с -
творителем Р-40.
Состав 2. Эпоксидная шпаклевка — 6 0 % по массе,
мелкий кварцевый песок — 10%, портландцемент мар-
ки 400 — 30%. Отвердитель эпоксидной шпаклевки вво-
дят в смесь непосредственно перед работой (на 100 г
шпаклевки берут 8,5 г отвердителя). Если мастика по-
лучится гуще сметаны, в нее добавляют (до введения
отвердителя!) необходимое количество растворителя
Р-40 или 646.

180
УТЕПЛИТЕЛЬ
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Сегодня все стройматериалы в большой цене, хоть
и не дефицитны. Сказанное относится и к утеплителю,
без которого и дом — не дом. В этой статье речь пойдет
о том, как в «кустарных» условиях из макулатуры полу-
чить достойную замену промышленным утеплителям —
пенопласту, ДВП и др.
Для начала подготовьте емкость, желательно цилин-
дрической формы, например, бочку. Насыпьте туда из-
мельченную макулатуру, причем, чем меньше будут кус-
ки бумаги, тем меньше усилий затратите в дальнейшем.
Если времени на кропотливую работу по измельчению
нет, залейте крупные фрагменты макулатуры (5×5 см и
более) водой на два пальца выше слоя вторсырья, и
оставьте примерно на 1—2 суток, после чего добавьте
воду, чтобы в полученной смеси на 1 кг сухой бумаги
приходились 18—20 л воды (именно такой должна быть
смесь, предназначенная для дальнейшей обработки).
Для того чтобы в дальнейшем утеплитель меньше
впитывал водяные пары, добавьте в бочку с «бумажной
кашей» гидрофобизирующую добавку, сделать кото-
рую очень просто: возьмите машинное масло и воду в
соотношении 1:1 (по массе), наполните ими какую-ни-
будь небольшую емкость и взболтайте до получения

181
однородной эмульсии. Для облегчения работы вос-
пользуйтесь электродрелью, вставив в ее патрон три
кусочка стальной проволоки диаметром 3—4 мм, ото-
гнутые в стороны от оси патрона на 30—45°. Масса вли-
ваемой в «кашу» добавки составляет 0,05—0,1% общей
массы содержимого бочки. Не забудьте также средство
против возгорания — соду, в том числе и кальциниро-
ванную (сода при горении материала нагревается и вы-
деляет углекислый газ) в количестве 70—100 г на 200 кг
смеси и антисептик от грибка (порошок борной кислоты)
из расчета 5 г на 200 кг залитой бумаги.
Самый ответственный этап: когда макулатура хоро-
шенько пропитается влагой, содержимое бочки
необходимо как следует «взбить» до появления одно-
родной массы, размеры кусков бумаги в которой будут
не более 1×2 см. Сначала размешайте смесь палкой или
лопатой. Затем, когда смесь станет более или менее одно-
родной, вновь примените электродрель, вставив в ее
патрон металлический пруток диаметром 5—6 мм, изог-
нутый наподобие спирали от сетки «Рабица». Длина
прутка зависит от глубины емкости. Проявите терпе-
ние: чем однороднее станет смесь, тем больше получите
утеплителя из той же массы исходных компонентов. (При-
бавка д о с т и г а е т по объему 20%). Если дрели нет,
«взбивайте» «кашу» лопатой, но на это уйдет больше
времени.
После того как подготовите массу, займитесь опа-
лубкой для формирования и сушки листов утеплителя.

182
Опалубка для формирования и сушки листов утеплителя:
1 — рама; 2 — сетка; 3 — поперечная рейка; 4 — доска

Опалубка (см. рис.) представляет собой раму из


реек сечением 20×20 мм (минимум). Длина и ширина
рамы зависят от того, какого размера вы хотите полу-
чить лист утеплителя. К одной из сторон рамы прикре-
пите синтетическую или металлическую сетку с ячей-
кой не более 3×3 мм. Получится своеобразный ящик с
дном из сетки. Сетку при креплении натягивайте хоро-
шенько, чтобы не провисала. Для большей надежности
поперек ящика под его дном набейте через 100—150 мм
любые рейки, которые предохранят сетку от прогиба-
ния при заполнении опалубки бумажной массой.
Сделайте к ящику небольшие ножки (например, из
двух поставленных на ребра досок) — опалубка готова
к работе.
Разложите на сетку ровным слоем массу из бочки.
Оптимальная толщина слоя 10—15 мм. Большая часть воды
из массы сразу же стечет сквозь сетку. Плоским предме-

183
том разгладьте поверхность слоя и оставьте будущий лист
сушиться — этот процесс займет около 3 суток при сухой
и теплой погоде в летнее время.
Если мелкой сетки нет, используйте вместо нее обыч-
ную полиэтиленовую пленку, но не прикрепляйте ее к
раме, а просто расстелите на ровном участке земли, по-
ставив сверху на пленку раму. Так как в этом случае
вода из разложенной в опалубке массы стекает намного
медленнее, а вначале ее уменьшение вообще будет
незаметным, то толщину наливаемой массы следует уве-
личить в 3—3,5 раза. Соответственно должна возрасти
и высота бортов опалубки.
Время сушки в такой форме будет уже не 3 дня, а
около недели. Однако, проделав в пленке множество
маленьких отверстий (если пленку не жалко) и прикре-
пив ее к раме, как в первом варианте опалубки, срок
сушки сократите практически до тех же 3 дней. Наи-
лучшее качество утеплитель приобретет только при
сушке в естественных условиях, так что не пытайтесь
ускорить процесс высыхания, разводя, например, под
опалубкой костер. На случай дождя предусмотрите над
сохнущей массой быстро устанавливаемый навес с тем
условием, чтобы между ним и опалубкой оставался
зазор 200—300 мм.
Самодельный утеплитель экологически чище про-
мышленного ДВП, в котором связующим являются
ядовитые производные фенола. В нашем утеплителе свя-
зующее — целлюлоза, которая изначально находится в

184
любой бумаге, Утеплитель несложно изготовить и в го-
родских условиях. Для этого массу в опалубку залива-
ют над ванной. Через 3—4 ч, когда лишняя вода сольет-
ся (перестанет капать), опалубку поставьте на шнуры,
натянутые в кухне под самым потолком. С помощью
плиты поддерживайте температуру 35—40°С в 1,6 м от
пола при открытой форточке.
За холодильник не беспокойтесь — на уровне его
внешнего теплообменника температура не превысит
25—28°С, а под потолком будет держаться на отметке
45—50° С. Через 10—16 ч раму снимайте и заливайте
новую порцию «каши» (разумеется, предварительно вы-
тащив готовый лист).
При соблюдении «технологического процесса» из
70 кг сухой бумаги получается 0,45—0,5 м 3 утеплите-
ля плотностью около 150 кг/м 3 . Сухой утеплитель
свободно отделяется от опалубки.

ПОПРОБУЙТЕ
ЖИДКИЕ ГВОЗДИ
Для того чтобы приклеить декоративные плиты
к потолку, можно использовать клей «Жидкие гвозди».
Клей наносят по краям плиты и посередине ее в виде
креста, можно немного смазать и торцы плиты. Затем
чуть-чуть касаясь плитой потолка, слегка водят ею по
потолку, размазывая клей. Потом плиту от потолка уби-
рают и ждут, пока клей немного подсохнет. Далее плиту

185
Схема нанесения клея

прижимают к потолку и удерживают так примерно полми-


нуты. Все подобные операции осуществляют очень акку-
ратно, чтобы не сломать плиту.
Заметим, что перед приклеиванием плит следует раз-
метить потолок, расчертив его на клетки, размеры ко-
торых, понятно, равны размерам плит.
Если нет клея «Жидкие гвозди», то попробуйте лю-
бой другой клей.
Для придания потолку законченного вида его по
периметру желательно окантовать, например, пенопла-
стовым плинтусом.
Приклеивать плиты нужно очень тщательно, тогда
и тараканы под плиты не пролезут.

186
СОBЕТЫ
СТРОИТЕЛЯ —
ПРОФЕССИОНАЛА
Вопрос № 1
Какой раствор лучше всего применять при кладке
стен из самана?
Для кладки стен из самана используют бесцемент-
ные растворы, составы которых подробно описаны в
литературе по строительству. Все эти растворы при-
годны также для скрепления кирпичей и блоков различ-
ных видов (керамических, силикатных, из шлако-, газо-
и пенобетона).
Ниже приводятся несколько распространенных и про-
стых рецептов подобных растворов.

Составы некоторых бесцементных кладочных


растворов

187
Вопрос №2
Насколько прочен и добротен дом из самана?
Дом сельского типа из саманных блоков вполне «жиз-
неспособен», если он, конечно, поставлен на надежный
фундамент с хорошей гидроизоляцией и постоянно нахо-
дится под хозяйским присмотром.
Саманные дома известны человеку с незапамятных
времен и служат ему многие десятилетия.
Вопрос №3
Как выбрать простые и экономичные печи для ото-
пления сельских домов?
Выбор типа печи для отопления вашего дома зави-
сит от многих факторов. В первую очередь — от конст-
рукции самого дома, а также от места положения печи в
доме, количества теплоты, которое печь должна акку-
мулировать при одной топке, тина топлива.
Так вот, по всем перечисленным параметрам подбор
печи осуществляют по «Альбому типовых печей».
Наиболее применимыми для малоэтажных жилых
зданий в климатических условиях средней и северной
полосы нашей страны являются кирпичные печи сред-
ней теплоемкости с толстыми стенами (оштукатуренные
или покрытые изразцами).
Вопрос №4
Есть ли проекты еще более дешевых домов, чем
саманные?
Разработкой и строительством жилых домов из са-
манных блоков проектные и строительные институты
не занимались.

188
А вот сведения о землебитных жилых домах еще
довоенного производства, сохранились. Заметим, что воп-
рос о строительстве индивидуальных одноэтажных до-
мов и других построек из грунтоматериалов возникает
каждый раз, когда строительные материалы становятся
дефицитными или слишком дорогими. Подобная ситуа-
ция сложилась и в настоящее время.
Вообще-то землебитные постройки известны че-
ловечеству с древних времен. Примером может слу-
жить Приоратский дворец в Гатчине. Это двухэтажное
здание, построенное в 1799 г. по проекту архитектора
Н. А. Львова, простоял без ремонта стен около 150 лет.
Грунт, идущий на землебитное строительство, содержит,
как правило, 50—70% песка, остальное глина. Корни рас-
тений, торф и другая органика в грунте — недопустимы.
Отметим, что строительство землебитных сооруже-
ний и домов из саманных блоков имеет столько же сто-
ронников, сколько и противников. При всех своих пре-
имуществах — дешевизне строительства и экологичес-
кой безопасности — землебитная технология имеет один
существенный недостаток: большую трудоемкость.
Правда, данный недостаток компенсируется тем, что для
выполнения основной части работ не требуется квали-
фицированная рабочая сила.
И еще надо учесть, что если при возведении стен зем-
лебитного дома использовать электрифицированные или
пневматические трамбовки, то такой дом можно построить
быстрее и дешевле, чем дом из самана.

189
Более подробно о строительстве домов из местного
сырья рассказывается в литературе, примерный спи-
сок которой приведен ниже:
Никифоров B.C. Производство грунтовых строи-
тельных материалов в колхозах — М.: Сельхозгиз, 1952;
Климов Д.Б. Зарубежный опыт глинобитного строитель-
ства (Из опыта строительства в ГДР). В помощь сельскому
строителю. — М.: Госстройиздат, 1956;
Крутов П.И. и др. Строительные материалы из ме-
стного сырья в сельском строительстве. — М.: Строй-
издат, 1978.

ОПИЛКОБЕТОН
ИЛИ АРБОЛИТ
«Опилкобетон», он же арболит, — материал во мно-
гом замечательный. Дом, построенный из арболита,
получается сухим, теплым, прочным, стены из него не
горят, не гниют и хорошо поддаются отделке. Блоки
из арболита можно сверлить и пилить, в них легко
вколачивать гвозди. И все это при том, что материа-
лы, которые необходимы для получения арболита,
легкодоступны, технология изготовления блоков —
простейшая при минимальных трудозатратах. Одним
словом, арболит — это идеальный строительный ма-
териал для дачников и фермеров, да и в городе он

190
пригодится для сооружения перегородок и утеплен-
ных полов.
Подобные неординарные свойства арболита и при-
влекают к нему наше внимание, когда нам требуется де-
шевый и легкодоступный материал для строительства
пристройки к садовому домику. Блоки можно фор-
мовать среднего размера (25×25×50 см). Такие блоки
достаточно удобны и в изготовлении, и при кладке. Фор-
мы для блоков делали из досок толщиной 20 мм и обши-
вали изнутри 5-миллиметровой фанерой. Чтобы легче
было извлекать блоки из формы, на фанеру приклеива-
ли полиэтиленовую пленку. Но она на фанере держится
плохо, поэтому вместо пленки на борта и днище форм
приклеили мастикой КН-3 куски линолеума с пленоч-
ным покрытием. Всего было изготовлено 20 форм, что

Форма для блока

191
оказалось вполне достаточно. Арболитовой массой фор-
му заполняли слоями в 3 приема, тщательно уплотняя
каждый слой ручной трамбовкой — деревянным мо-
лотком, боек и носок которого обили жестью.
Заполнив форму арболитовой массой, лишнюю мас-
су срезают линейкой, сутки выдерживают арболит в
форме при температуре 18—20°С, после чего извлека-
ют блок из формы, слегка постукивая по стенкам фор-
мы, если блок в ней застревал. Далее вынутые блоки
оставляют на ровной площадке твердеть в течение 1—
2 суток, и затем досушивают под навесом еще примерно
10 дней.

192
В общем, не торопясь, работая вдвоем, можно дос-
таточно быстро изготовить нужное количество блоков
для пристройки. Блоки кладут на обычном известковом
растворе с небольшой добавкой цемента. Фундамент под
пристройку устраивают ленточным, положив поверх
фундамента 50-сантиметровую кирпичную кладку и слой
рубероида. Стены снаружи отштукатуривают цемент-
но-песчаным раствором.
Словом, как изготовление блоков, так и кладка из
них стен особых трудностей не представляют. А вот о
подготовке компонентов арболитовой массы и о при-
готовлении самой арболитовой массы следует сказать
особо.
Как известно, арболит состоит из заполнителя, свя-
зующего, некоторых добавок и, конечно, воды.
В качестве заполнителя лучше всего подходят не
просто опилки, а их смесь со стружками. Соотношение
опилок и стружек составляет от 1:1 до 1:2. Учтите, что
это сырье, то есть опилки со стружками, необходимо
предварительно либо выдержать на открытом воздухе
3—4 месяца, периодически перелопачивая их, либо об-
работать известковым раствором. В последнем случае
для каждого 1 м 3 опилочного сырья требуется 150—
200 л 1,5%-ного известкового раствора, в который по-
мещают наш заполнитель на 3—4 дня, перемешивая опил-
ки 1—2 раза в сутки. Этот способ позволяет не только
ускорить процесс подготовки опилок, но и наиболее пол-
но удалить из древесных опилок содержащийся в них

193
сахар. Такое освобождение сырья от сахара помогает
избежать гниения опилок в блоках, то есть вспучивания
последних.
В качестве связующего применили портландцемент
марки 400.
Добавки включают в себя растворимое (жидкое)
стекло, хлористый кальций — C a C l 2 , сернокислый каль-
ций — CaS0 4 , гашеную известь — Са(ОН) 2 , сернокис-
лый алюминий — Al 2 (S0 4 ) 3 , а также другие соединения,
взятые в различных сочетаниях. Обычно общее содер-
жание добавок в арболитовой массе составляет 2—4%
по массе используемого цемента. Добавки придают ар-
болиту огнестойкость, пластичность, способность про-
тивостоять гниению. Наиболее часто в качестве добав-
ки применяют смесь сернокислого кальция и сернокис-
лого алюминия, взятых в соотношении 1:1 (части по мас-
се), или смесь растворимого стекла и гашеной извести,
взятых в том же соотношении.
Наиболее доступны растворимое стекло и гашеная
известь, которые сначала смешивают между собой, а затем
растворяют в воде, на которой далее и замешивают арбо-
литовую массу.
Для приготовления формовочной массы нужно из-
готовить ящик с низкими бортами из досок толщиной
35 мм. Ящик получается вместимостью около 0,3 м 3 .
Ящик просеянными опилками заполняют постепенно,
порциями, поливая каждую порцию водой с растворен-
ными в ней добавками и перемешивая лопатой. Увлаж-

194
Ящик для приготовления арболитовой массы
(размеры в см)

нив очередную порцию опилок, в ящик насыпают часть


цемента, после чего вновь перемешивают смесь до пол-
ной однородности. Содержания одного ящика хватает
для заполнения 8—10 форм, при этом расходуется при-
мерно 70—80 кг (1,5 мешка) портландцемента марки
400, 80—90 кг (50—55 ведер) опилок, по 2 кг извести и
растворимого стекла и 120—130 л воды.
Допустим, пристройка имеет размер 4×5×3 м. То
есть нам предстоит выложить стены общей площадью
54 м : (без учета проемов для двух окон и двери). Как
уже говорилось, размер арболитовых блоков
25×25×50 см. Следовательно, для возведения 1 м :2 сте-

195
Развертка пристройки

ны (при кладке в 1 блок) требуется 8 блоков, а для


строительства всей стены (глухой) — 432 блока (54×8).
С учетом формирования проемов для окон и двери
общее число блоков сократилось до 400 штук. Всего
же на возведение нашей пристройки мы израсходова-
ли по 3 тонны цемента и опилок, 120 кг добавок и
4500 л воды.
И в заключение главный совет. Как можно тща-
тельнее перемешивайте арболитовую массу! Тогда и
расход воды сократится, и масса не будет расслаи-
ваться.

САМАН —
СТРОИТЕЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ

Саман — это кирпичи (блоки) из необожженной


глины, в которую добавляют волокнистые раститель-
ные материалы (обычно резаную солому). Дома из са-
манных блоков строят в основном одноэтажные, в мно-

196
гоэтажных же сооружениях из таких блоков разреша-
ется выкладывать только внутренние стены, не испы-
тывающие особых нагрузок. Стены домов из самана
обязательно защищают от атмосферных осадков (шту-
катурят) и предусматривают хорошую гидроизоля-
цию между ними и фундаментом (обычно два слоя ру-
бероида).
Толщина стен дома зависит от зимней температуры
воздуха, характерной для данной местности. И лучше
делать стены потолще (более 50 см), так как дом в этом
случае будет не только теплее, но и крепче.
Обычный стандартный блок из самана имеет раз-
мер 20×20×40 см. Таким образом получается, что тол-
щина стены дома в большинстве случаев равна 40 или
60 см.
Кладка стен из саманных блоков ведется как обыч-
но, то есть, с перевязкой рядов. Для кладки блоков наи-
более подходит глинопесчаный раствор. Готовят его
так. В большой емкости замачивают глину на сутки, что-
бы она полностью размокла. После этого замешивают
раствор из глины и песка, взятых в соотношении 1:3
(части по объему). По консистенции раствор должен на-
поминать густую сметану.
Внутренние поверхности стен штукатурят, для чего
готовят состав из глиняного молочка, просеянного пес-
ка и опилок, взятых в соотношении 1:2:1,5 (по объему).
Через 3—7 дней высохшие стены обязательно 2—3 раза

197
белят густым раствором извести (первый слой лучше на-
носить смесью извести с песком). Обои клеить рекоменду-
ется не ранее, чем через год.
Наружные стены саманного дома обшивают метал-
лической сеткой и штукатурят песчано-цементным ра-
створом, для которого на 1 часть цемента (по объему)
берут 4—5 частей песка. При отсутствии металлической
сетки стены обивают дранкой, штукатурят глиняным
раствором и покрывают известковой побелкой. Однако
первый вариант защиты стен от атмосферных осадков
надежнее.

ЧТОБЫ ПОЛЫ
«НЕ ХОДИЛИ»

В домах старых конструкций не так уж и редки полы


из ДСП. Сначала они вроде держат, но со временем
начинают «ходить» — прогибаться под тяжестью ша-
гов. Предлагаем конструкцию подкрепления ДСП без
вскрытия полов.
Можно изготовить самому или заказать в мастерс-
кой резьбовые стержни и планки со штифтами. Ремон-
тируя полы в квартире, можно применить стержни с
резьбой М16 со шлицом под отвертку и 120-миллимет-
ровые планки из полосового железа сечением 25×10 мм.

198
Длину стержня определяет расстояние плиты ДСП от
бетонной балки перекрытия. Допустим, что это рассто-
яние равно 110 мм. В середине планки готовится отвер-
стие с резьбой Μ16, по краям сверлятся симметрично
отверстия диаметром 6,8 мм и в них нарезается резьба
М8. Затем в последние отверстия ввинчивают резьбо-
вые штифты со сквозными отверстиями диаметром
1,5—2 мм. Над поверхностью планок штифты выступа-
ют на 5—8 мм.
Для установки подпорки (так назовем эту конст-
рукцию) в нужном месте плиты сверлят с помощью пе-

Установка резьбовой
подпорки;
1 — резьбовой штифт с отвер-
стием; 2 — металлическая
планка; 3 — резьбовая под-
порка

199
рового сверла отверстие достаточного диаметра (на-
пример, 25—30 мм) и два малых отверстия по разме-
ру штифтов, то есть диаметром 8—8,5 мм. Через эти
малые отверстия в полу пропускают под пол отрезки
крепкого шнурка, с помощью проволочного крючка
концы шнурков выводят из-под пола через централь-
ное (большое) отверстие, затем пропускают каждый
шнурок в «свое» отверстие в штифтах и завязывают
на концах шнурков узлы. Чтобы шнурки не выскочили
назад, завязывают и на других концах шнурков узлы
или привязывают к ним небольшие металлические
шайбы.
После такой подготовки планка заводится через
большое отверстие под ДСП и с помощью шнурков под-
тягивается к плите; штифты при этом заходят в малые
отверстия (при точном, конечно, сверлении). После это-
го в резьбовое отверстие планки вворачивают резьбо-
вой стержень до упора в бетонное перекрытие. Планка
в процессе заворачивания стержня удерживается в вер-
хнем положении за шнурки.
Отверстия в полу закрывают деревянными проб-
ками, щели шпаклюют и место заделки закрашивают в
тон окраски пола.
Так устанавливают необходимое число подпо-
рок. Практически достаточно одной подпорки на 1 м 2
пола.

200
Ч Т О Б Ы ПОЛЫ
НЕ СКРИПЕЛИ

Очень часто полы в доме начинают скрипеть, а этот


скрип действует на нервы. Предлагаем приспособле-
ние для устранения скрипения полов.
Для того чтобы устранить скрип полов, делают вот
что. Просверливают отверстие диаметром 12 мм через
половую доску и лаг до бетонного основания. Затем
приготавливают тестообразную массу из цемента с во-
дой и тряпок, чтобы раствор меньше растекался. Эту
смесь заталкивают в отверстие до самого верха. Тесто
расползается между основанием и лагой. Через некото-
рое время оно затвердевает, и таким образом лаги и
половые доски фиксируются и перестают скрипеть.
Такое устройство отличается исключительной про-
стотой и надежностью.

«СРУБ» И3 ΓОРБЫЛЯ —
Б Ы С Т Р О , ПРОСТО
И «КАК НАСТОЯЩИЙ»

В последние годы многие городские жители стали


заниматься огородничеством и садоводством, строить
на своих небольших участках садовые домики для отды-

201
ха. Заниматься этими делами людей заставляет не только
любовь к природе, но и дороговизна продуктов пита-
ния. Непомерно вздорожали и строительные материа-
лы. Поэтому построить обычный, привычный всем до
сих пор на Руси простейший рубленый дом из бревен на
обычную зарплату стало практически невозможно. Где
же выход? А выход можно найти в нестандартных
конструкторских решениях.
Предлагаемая конструкция стен домика обеспечи-
вает ему внешний вид, неотличимый от рубленого бре-
венчатого дома, хотя при его строительстве использу-
ют всего лишь горбыль — отходы переработки леса на
брус или шпалы. Чтобы домик получился долговечным,
лучше подготовить для него ленточный фундамент из
бутового камня. Сверху фундамента с помощью зак-
ладных деталей (болтов) фиксируют раму из брусьев.
На раме устанавливают стойки и устраивают на ней
пол. Стойки крепят к брусьям рамы гвоздями, болтами,
однако лучше всего врезать стойки в брусья рамы,
обеспечив соединение «ласточкин хвост», причем так,
чтобы наружная поверхность стоек совпадала с внешним
контуром рамы (на рисунке показано, что стойки при-
биты гвоздями по контуру р а м ы ) . С в е р х у с т о й к и
обвязывают брусьями.
Кромки горбыля обрезают и обрабатывают «в чет-
верть» (как вагонку), чтобы при креплении досок из
горбыля на стойках эти доски образовали бы «нахлест»,
обеспечивающий сток дождевой воды по стене. Дере-

202
вянные детали отделяют от фундамента гидроизоляцией,
например двумя-тремя слоями рубероида, причем для
исключения попадания дождевой воды на поверхность
гидроизоляции часть ее необходимо загнуть и поднять,
укрепив между стойками и нижней доской (горбылем).
Горбыль крепят к стойкам гвоздями, которые загибают
изнутри. Для обеспечения плотности сопряжения «чет-
вертей» горбыля между ними укладывают просмолен-
ный пеньковый шнур.
После обшивки стен делают потолок, который,
включая в себя 2—3 матицы (потолочные балки), вре-
занные в горбыль верхнего пояса, надежно скрепляет

Стена «сруба» из горбыля:


1 — вагонка из горбыля; 2 — уплотняющий шнур;
3 — стойка; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовка
углов «сруба»

203
стены. Наружные И сопрягаемые поверхности деревян-
ных деталей лучше промазать моторным маслом, что в
значительной степени предохранит их от воздействия
влаги, улучшит внешний вид и продлит срок службы.
Углы «сруба» облицовывают вертикальными досками.
Изнутри помещение обшивают фанерой или орга-
литом, которые оклеивают обоями или красят. Посколь-
ку подобные легкие домики отапливают редко, во вся-
ком случае, нерегулярно, желательно для предохране-
ния от увлажнения фанеру или оргалит покрыть масля-
ной краской или промазать моторным маслом и со сто-
роны, обращенной к стене.
Вот и все! Крышу делайте сами, делайте прочно,
чтобы не «поехала».
(В этом материале, конечно, практически не уделе-
но внимания конструкции домика. Но цель в том, чтобы
обратить внимание дачных строителей на возможности
горбыля.)

КРЫША
ИЗ ЛЕМЕХА
Надежная, добротная крыша очень важна для лю-
бого дома. Если же крыша вдобавок ко всему еще и
красива, то ей просто нет цены. Статья о лемехе помо-
жет сельским жителям и дачникам сделать своим домам
как раз такие крыши.

204
Варианты форм лемеха

Чурбан со срубленными
боковинами:
а — ширина будущего леме-
ха; в — длина лемеха

Заготовка с вырезанным
прямоугольным гребнем:
1 — прямоугольный гребень;
2 — заготовка
Сам лемех представляет собой тонкую пластину
из дерева, конфигурация которой зависит от воображе-
ния изготовителя. В качестве материала для изготов-
ления лемеха берут преимущественно осину, хотя не
возбраняется использование других пород дерева.
Осина хороша тем, что в дело идут даже те стволы,
которые пролежали в лесу до 5 лет. Единственное тре-
бование к материалу — отсутствие какой бы то ни было
гнили.
Заготовленные стволы режутся на чурки длиной
15—35 см — в зависимости от того, какой длины вы
решили сделать лемех. При этом следует выбирать уча-
стки стволов без сучков. Чурку освобождают от коры,
а затем у нее с противоположных сторон по всей длине
откалывают боковины. Расстояние между плоскостями
сколов задает ширину лемеха. Следующий этап — вы-
полнение в одном из торцов заготовки прямоугольного
гребня. Гребень проходит через центр торца параллель-
но плоскостям сколов. Ширина гребня равна его высоте
и равна о д н о й т р е т и ширины лемеха.
Последняя операция — получение самого лемеха.
Для этого необходимо тонкое, но широкое лезвие типа

Лезвие для отрубания лемеха

206
Расположение лезвия
при отрубании лемеха,
с — толщина лемеха

Расположение лемеха при покрытии крыши


таких, какими в старину кололи лучину для освещения
жилья. И киянка соответствующих размеров.
Лезвие располагается на гребне, перпендикулярно
ему, на некотором расстоянии от края. Это расстояние за-
дает толщину лемеха и определяется экспериментальным
путем. С помощью киянки от заготовки отделяют первый
лемех, затем еще и так до тех пор, пока вместо заготовки не
образуется кучка лемехов. При этом учитывается то, что
чем меньше толщина лемеха, тем больше лемехов получит-
ся из заготовки и меньше будет вес кровли.
Если часть ствола выбрана удачно — без сучков и
свилеватости, лемех получится. Если все же на плоско-
сти лемеха получилась неровность, то ее нельзя ров-
нять ни рубанком, ни топором — волокна лучше оста-
вить в том состоянии, как их откололи. В то же время
плоскости лемехов, которые в дальнейшем будут обра-
щены вовнутрь, рекомендуется немного выровнять для
лучшего прилегания к крыше. Крышу начинают крыть
снизу вверх, перекрывая каждый нижний ряд верхним
на 1/3 длины лемеха. Каждый лемех прибивают гвоздем
30 мм. Обрешетка крыши должна быть частая, как де-
лается под рубероид, и покрыта одним из материалов
кровли.
Сразу оговоримся, что не претендуем на самое пра-
вильное решение технологических приемов покрытия
лемехом. Каждый человек индивидуален и может всегда
найти более простое и лучшее решение. Желаем успеха
в этом интересном деле.

208
КРОВЛЯ
ИЗ ГОФРОЛИСТОВ
Один из самых распространенных кровельных ма-
териалов — листы гофрированного оцинкованного же-
леза. Эти листы, причем необходимой вам длины, изго-
товляют и на базе стройматериалов из рулона гладкого
железа на специальном станке. Длина листов должна
соответствовать длине ската крыши. Допустим, что длина
листов гофрированного оцинкованного железа 770 см.
Полученными листами и накрывают крышу, но для
успешного выполнения этого процесса надо знать це-
лую кучу разных хитростей, которыми и хотим здесь
поделиться.
Во-первых, необходимо самым тщательным обра-
зом выдержать размеры всех стропильных ферм — это
основной залог успеха.
Во-вторых, балки, на которых крепят стропильные
ноги, должны быть расположены строго горизонтально
и на одном уровне, что достигается с помощью гидро-
статического нивелира или длинного пузырькового
уровня.
В-третьих, стропильные фермы, особенно первую
и последнюю, требуется устанавливать строго по от-
весу.
В принципе, все эти условия следует соблюдать все-
гда, но если шифер и плоское железо какие-то погрешнос-

209
ти, возникшие при сооружении ферм, еще «простят»,
то гофролисты скрыть их уже не помогут.
Как точно поставить стропильные фермы, исполь-
зуя при этом обычный отвес, показано на рисунке. Здесь
вертикальность фермы достигается при совмещении
носика отвеса с «горизонтальным» шнуром. Гвозди для
отвеса в стропила вбивают заранее, еще до подъема фер-
мы. Шнур отвеса набрасывают на эти гвозди с помо-
щью длинного шеста с забитым на конце гвоздем. Если
на пути отвеса находится затяжка фермы, то гвозди
прибивают через прокладки-отрезки доски (бруска),
толщина которых больше, чем толщина затяжки. Такие
же отрезки, понятно, подкладывают под концы «гори-
зонтального» шнура. Совмещение носика отвеса с на-
тянутым горизонтально шнуром достигается измене-
нием положения нижних концов временных раскосов
на балке, после чего эти раскосы прибивают к балке
гвоздями.
Оказалось, что весьма удобно проводить работы
по сооружению крыши в следующей последовательно-
сти: вначале устанавливают стропильные фермы с вре-
менными раскосами, затем настилают обрешетку и ук-
ладывают кровлю, после чего врезают постоянные рас-
косы и убирают временные.
После установки всех ферм на них настилают раз-
реженную (с шагом 50—60 см) дощатую или бруско-
вую обрешетку. Тут еще одна небольшая хитрость: ук-

210
репляя обрешетку на последней стропильной ферме,
гвозди забивают не до конца, чтобы их при необходимо-
сти можно было легко вытащить гвоздодером. Для чего
это нужно — скажем позже.
Далее подшиваем свес у первой стропильной фер-
мы и прибиваем ветровые доски. При этом необходимо
проконтролировать параллельность ветровых досок и
стропильных ног.
Начинаем настилать гофролисты (см. рис.). Кром-
ку первого листа А, которая будет прилегать к ветро-
вой доске, киянкой аккуратно отгибаем вверх, форми-
руя желобок, который предотвратит затекание воды под
ветровую доску и далее на обрешетку и подшивку. В
5—6 см от верхнего края листа пробиваем отверстие, в
которое продеваем крюк из 6—8-миллиметровой про-
волоки с привязанной к нему веревкой. Стоящий на
крыше человек за веревку подтягивает лист А вверх,
перехватывает крюк и начинает подниматься по обре-
шетке, затаскивая лист на скат. Перебросив веревку
через конек, находящийся на крыше человек одной ру-
кой поддергивает лист вверх, другой натягивает верев-
ку, не давая листу соскальзывать вниз. Задача человека,
стоящего внизу, — помочь поднять лист, для чего ему
понадобятся лестница и прочный шест с рогулькой на
конце. В дальнейшем он будет контролировать совме-
щение нижних краев гофрированных листов, так как
листы обычно немного отличаются по длине. В свете это-

211
Установка стропильной
фермы по отвесу:
1 — горизонтальная бал-
ка; 2 — прокладки:
3 — затяжка; 4 — шнур
отвеса; 5 — «горизонталь-
ный» шнур; 6 — раскосы

го полезно первый лист, по которому ровняют осталь-


ные, закрепить чуть ниже конька, чтобы оставить резерв
для выравнивания листов по нижнему краю. Ведь проще
сделать чуть более широкий конек, чем заплющивать
молотком наверху выступающие излишки.
Установив лист в требуемом положении, его ото-
гнутую вверх боковую кромку прижимают к ветровой
доске и крепят лист к коньковой доске. Затем «верхний»
человек спускается по скату вниз, прибивая гвоздями
(оцинкованной «семидесяткой») лист А к обрешетке.
Гвоздями фиксируют на обрешетке первую и пятую
волны листа, все время следя за тем, чтобы отогнутая
кромка листа плотно прилегала к ветровой доске. Пока
«верхний» человек забивает гвозди в первый уложен-

212
ный лист А, «нижний», пробив отверстие для крюка в
следующем листе Б, киянкой слегка отгибает вниз его
правую кромку, которая при креплении второго листа
на крыше плотно прижмется к первому листу. Про-
явив при выполнении этой операции аккуратность, уда-
ется добиться того, что щель между листами станет прак-
тически незаметной, в результате кровля будет произ-
водить впечатление цельнокроеной. Понятно, подобную
кромку отгибают у всех листов (кроме первого). После
установки предпоследнего листа В тщательно замеря-
ют расстояние от его крайней волны до наружной гра-
ни стропильной ноги. Замеры делают в двух местах:
внизу (у пятки стропильной ноги) и вверху (у конька).
При совпадении результатов измерений гвозди, кото-
рыми была слегка прихвачена обрешетка, забивают до
конца. Если же расстояния получились разными, ниж-
ний размер отмечают чертой на коньковой доске и вы-
т а с к и в а ю т гвозди, к р е п я щ и е о б р е ш е т к у к ферме,
предварительно подстраховав ферму веревкой. Затем
ферму смещают до совпадения грани стропильной ноги
с нанесенной чертой (возможно, для этого придется ос-
лабить раскос) и уже окончательно прибивают обре-
шетку к стропильной ферме.
Теперь, отогнув вверх крайнюю кромку последне-
го листа Г, то есть сформировав на кромке желобок,
откладывают на нижней и коньковой досках обрешетки
расстояние от середины первой (правой) волны после-

213
Укладка гофролистов:
А, Б, В, Г — последовательность укладки;
1 — ветровая доска; 2 — доска обрешетки; 3 — гофролист;
4 — стропильная нога; 5 — доски подшивки свеса; 6 — горизон-
тальная балка; 7 — сруб

днего листа до его загнутого края листа и делают на


досках соответствующие отметки. Длину выступающих
за левую стропильную ферму концы досок обрешетки
предусмотрите с некоторым запасом.
Далее по полученным отметкам с помощью натяну-

214
того шнура размечают линию края подшивки свеса (вет-
ровой доски). Отпилив по линии излишки обрешетки,
подшиваем свес и прибиваем ветровую доску. Далее
затаскиваем на крышу последний лист и прибиваем его.
При креплении последнего листа встает вопрос: как удер-
жаться на «скользких» гофролистах? В этом случае при-
дется для кровельщика либо опустить с конька трап
или лестницу, либо использовать страховочную верев-
ку, что требует от «верхолаза» определенной смелости,
особенно при высокой и крутой крыше.
Точно так же к р о ю т д р у г у ю с т о р о н у крыши,
причем по мере укладывания листов можно сразу же
крепить и конек из плоского оцинкованного железа.
Прибивая конек, следите, чтобы гвозди попадали не-
пременно в волны листов, иначе конек поведет «гар-
мошкой». А чтобы кровля не гремела при ветре, все
гвозди с внутренней стороны обрешетки необходимо
загнуть.
Вот, пожалуй, и весь перечень приемов, которые
помогут сделать из гофролиста надежную и красивую
кровлю. Материал для самодельного строителя не толь-
ко исключительно удобный, но и очень выгодный —
при всех преимуществах кровли из оцинкованного ме-
талла (долговечность, эстетика и т. п.), нет никакой нуж-
ды оплачивать услуги специалиста-кровельщика, ника-
ких фальцев-кляммеров, никакого специального инст-
румента!

215
СОВЕТЫ ТЕМ,
КТО СТРОИТСЯ

Не каждый каменщик умеет пользоваться таким


прибором, как нивелир. Но ведь можно легко обойтись
и без этого дорогого прибора, без особых проблем вы-
ставив на одном уровне любую точку кладки с помо-
щью с д е л а н н о г о с в о и м и р у к а м и так н а з ы в а е м о г о
гидростатического нивелира. Для него всего-то придется
приобрести в аптеке две стеклянные трубки и резино-
вый шланг. Трубки вставляют в концы шланга и полу-
ченную систему наполняют водой. Длина шланга лю-
бая. Так, чтобы установить какую-либо опору на одной
уровне с уже имеющейся, располагаем трубки нашего
уровня рядом с опорами, совмещаем уровень воды в
трубке с поверхностью первой опоры, после чего уро-
вень воды в другой трубке будет соответствовать вы-
соте второй опоры.
При кладке стены обычно выставляют на одном
уровне (нивелируют) углы фундамента, после чего меж-
ду ними натягивают шнурок, по которому и ориентиру-
ют кирпичи. Но чтобы швы получались ровными и клад-
ка действительно смотрелась, в принципе необходимо
нивелировать (устанавливать на одном уровне) край-
ние кирпичи каждого ряда, что довольно хлопотно. Вот
здесь очень поможет очень простое приспособление, ко-

216
Гидростатический нивелир:
1 — стеклянные трубки; 2 — резиновая трубка: L — разница
между высотами кирпичных опор

торое называют порядовкой. Она представляет собой


доску с нанесенными на ней рисками, на уровне кото-
рых и устанавливают верхние грани кирпичей того или
иного ряда. Доски-порядовки крепят на углах стены,
располагая нижнюю риску на уровне верхних граней
кирпичей выровненного ряда, а потом в соответствии с
рисками натягивают шнурок.
Сейчас в основном для кладки используют сили-
катный модульный кирпич размером 250×120×90 мм.
Горизонтальный шов по СНиП (Строительные нор-
мы и правила) составляет 8—12 мм, вертикальный —
10—15 мм. Значит высота кирпича со швом будет
100 мм. Так что у порядовки риски следует нанести
217
через 100 мм. В результате кладка получается идеаль-
ной, ширина шва составляет ровно 10 мм, причем го-
ризонтальность рядов обеспечивается при любой вы-
соте кладки.
Оказывается, многие застройщики не знают, как оп-
ределить прямой угол при разметке будущего дома. А
всего-то нужно сколотить из реек треугольник со сторо-
нами 0,6; 0,8 и 1 м. Такой треугольник — идеальный
шаблон для разметки прямых углов.
Часто застройщики допускают ошибку, формируя
полный шов при кладке стен, предназначенных для по-
крытия слоем штукатурки. Дело в том, что к такой «глад-
кой» стене штукатурка не всегда пристает, а пристав,
часто отваливается. Поэтому кладку «под штукатурку»
ведут впустошовку, то есть раствор не должен доходить

Кладка стены с помощью досок-порядовок:


1 — порядовки; 2 — шнур

218
Кладка кирпичей
впустошовку

до края кирпича примерно на 1 см. Тогда штукатурка


прочно схватится за стену.
Хотелось бы, чтобы эти советы помогли вам сэко-
номить время и нервы.

ХОЗБЛОК
ДЛЯ Д А Ч И

На даче и на садовом участке, безусловно, необхо-


дим хозяйственный блок, куда обычно входят: туалет,
душевая, а также кладовая для хранения различных
материалов, инструмента и инвентаря.
При строительстве хозяйственного блока на садо-
вом участке были заложены три основополагающих
принципа: удобство эксплуатации; низкая стоимость
(это, пожалуй, самое главное при нынешней дорого-
визне материалов и услуг) и простота возведения
строения. Х о з я й с т в е н н ы й блок, отвечающий всем
этим требованиям, долговечен и пожаробезопасен, не
занимает много места на участке. К тому же, как гово-
рилось выше, хозблок относительно дешев и при на-

219
линии материалов вдвоем его удастся возвести всего
за 3—4 дня.
Кроме материалов для строительства блока потре-
буются и некоторые инструменты, которые определенно
должны иметься в любом хозяйстве: штыковая и совко-
вая лопаты, топор, рубанок, ножовка, отвертка, элект-
родрель с набором сверл.
Прежде чем приступить к строительству хозблока,
естественно, придется определить его местонахождение,
сделать эскизные чертежи или схемы, подобрать необ-
ходимые материалы, метизы и скобленку (гвозди, шу-
рупы, скобы, штыри, навесы, шпингалеты и пр.), стек-
ло, краску, олифу.
Размеры хозблока определяются в данном случае
размером стандартных асбестоцементных волнистых кро-
вельных листов (113×175 см). Опыт показывает, что по-
строенный хозблок размером 3,4×1,2 м вполне обес-
печивает и по размерам, и по набору помещений по-
требности дачника, и самое главное он прост в изготов-
лении, не требует много стройматериалов и сравнитель-
но недорог.

ФУНДАМЕНТЫ, КАРКАС, СТЕНЫ


Фундаментом хозблока являются стены приямка,
который необходим как выгребная яма для туалета и
как емкость для сбора воды от душа.
Исходя из вышесказанного, внутренний размер

220
Фундамент под душевую и туалет хозяйственного блока:
1 — фундамент (стена приямка) толщиной 120 мм (в полкирпича);
2 — утолщенная часть стены толщиной 250 мм (в один кирпич);
3 — пол (из взрыхленного грунта); 4 — анкера диаметром 8—10 мм
для крепления нижнего венца каркаса; 5 — контрфорс
приямка в плане 2,1×1 м, глубину его можно делать не
более 1—1,2 м. Котлован отрывают несколько больше
приямка, чтобы выложить стены и чтобы была возмож-
ность защитить наружные поверхности кирпичных стен
приямка от воздействия грунтовых вод. Данную защи-
ту обеспечит промазка стен битумом или обкладка их
рубероидом. Затем в пазухи между стенками приямка и
котлована засыпают грунт с послойным трамбованием
или штыкованием.
При кладке кирпичных стен приямка в углах стен
закладывают анкеры диаметром 8—10 мм для крепле-
ния нижнего венца каркаса, который в последующем
служит опорой всего каркаса хозблока. Между кир-
пичной кладкой приямка-фундамента и деревянным вен-
цом-обвязкой из брусьев или бревен не забудьте про-
ложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.
Нужно отметить, что выгребная яма служит не для
хранения, а лишь для сбора фекалий, ибо жидкие фека-
лии со временем фильтруются в грунт, а твердые
перерабатываются червями практически без остатка.
Поэтому чистить выгребную яму не приходится много
лет (если только в яму не бросают туалетную бумагу,
вату и прочее, что не нравится червям).
Стены приямка выкладывают из полнотелого гли-
няного кирпича на цементном растворе состава 1:3. Со-
всем нелишне стены приямка оштукатурить цементным
раствором состава 1:2 и зажелезнить — так они будут
служить значительно дольше, да и кирпич при этом мож-
но применять невысокого качества. Толщину стен при-

222
Конструкция венца
и крепления его к стенам
приямка:
1 — стена приямка; 2 —
брусья венца 100×100 мм;
3 — штыри диаметром
10—12 мм для крепления
стоек каркаса; 4 — анкер
диаметром 8—10 мм для
крепления венца

ямка в плотных грунтах можно делать в полкирпича, в


слабых же грунтах, не держащих отвесных откосов, при-
дется соорудить контрфорсы. Пол в приямке не делают.
Каркас хозблока сооружают из бревен диаметром
10—12 см или (что лучше) из брусьев 10×10 (10×12) см.
Углы венца связывают «в полдерева» и устанавливают
там стальные штыри диаметром 10—12 мм для фиксации
бревен венца и крепления стоек каркаса. Стойки каркаса
устанавливают на венец-обвязку, как указано на рисун-
ке. При установке стоек их надевают на ранее вставлен-
ные в венец штыри (предварительно в торцах стоек свер-

223
лят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра шты-
ря). Для удержания стоек в вертикальном положении
их временно расшивают раскосами, которые впоследс-
твии убирают по мере установки и закрепления на стой-
ках стенового шифера (последний обеспечит жесткость
и устойчивость каркаса, а с ним и всего строения).
Расположив на венце все стойки, на них укладывают
верхние прогоны из бруса 10×10 см и крепят их к стойкам
гвоздями или строительными скобами. Затем наступает
очередь стропил из досок 5×10(12) см и обрешеток из
досок толщиной 2×2,5 см (шаг досок обрешетки — 50
см). Как уже говорилось, стены хозблока выполняют из
волнистых кровельных асбестоцементных листов разме-
ром 113×175 см, прикрепляемых к деревянным столбам
каркаса с помощью шурупов с круглыми головками (не
забудьте под шляпки подложить шайбы).

Хозблок (план):
1 — стойки; 2 — шифер; 3 — перегородка из вагонки;
4 — скамья; 5 — занавеска

224
Хозблок (разрез):
1 — верхний прогон;
2 — окно-фрамуга;
3 — асбестоцементный лист;
4 — анкер; 5 — брус венца;
6 — «сидушка»; 7 — обре-
шетка; 8 — стропило

Кровлю настилают из этих же асбестоцементных


листов, которые прибивают к обрешетке или шифер-
ными (специальными) гвоздями, или обычными гвоздя-
ми диаметром 4—5 мм и длиной 100—120 мм с обяза-
тельными шайбами из кровельной стали и прокладками
из листовой резины (от старых автокамер).

ПОЛЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
Полы в туалете и душевой делают из струганых
досок толщиной 40 мм (без шпунта и четверти — это
удорожание совершенно ни к чему). Полы в хозскладе
оставляют и грунтовыми.

225
В душевой в полу сверлят отверстия диаметром
3—4 мм для стока воды в приемник. Внутренние стены,
точнее перегородки, также можно делать из волнистого
асбестошифера. Перегородку, отделяющую душевую
от раздевалки, при отсутствии шифера-неликвида вы-
полняют из струганых досок-вагонки толщиной 16 мм.

ДВЕРИ И ОКНА
Вообще-то дверные коробки, как таковые, для хоз-
блока не предусматриваются. С этой целью используют
стойки каркаса из бруса, на которые набиваются планки
для образования четвертей. Окна-фрамуги оформляют-
ся аналогичным образом. В последующем окна и двери
оформляют наличниками и окрашивают масляными крас-
ками два раза.
Сами двери очень просты по конструкции. Сначала
собирают раму из брусков 37×37 мм, углы которой свя-
зывают в полдерева и соединяют шурупами (по две шту-
ки в каждом углу). Затем на эту раму набивают ДВП

Дверная рама
с выбранной по внутреннему
периметру четвертью

226
или оргалит с последующей окраской или пропиткой их
олифой. (Раскос жесткости в раму не ставят, ибо лист
ДВП обеспечит раме жесткость.)
Чтобы дверь выглядела красивее, для крепления
ДВП в брусках рамы формируют отборником четверть
и оформляют лист ДВП штапиком.
Окна-фрамуги вяжут аналогично, также из брус-
ков 37×37 мм с обязательным отбором четвертей для
остекления.
Внутренняя отделка практически не производится,
кроме того, что в туалете сооружается сидение из двух
широких досок с прорезанной в них «сидушкой». В раз-
девалке душевой необходимы скамейка и вешалка, в са-
мой душевой кабине — полочка для мыла и мочалки. В
полу душевой, повторяем, обязательно насверлите от-
верстия диаметром 30—40 мм. Душевую от раздевалки
(проем) отделите поливинилхлоридной занавеской, пе-
редвигаемой на кольцах по трубчатой штанге.
Для обеспечения душевой водой, да еще подогре-
той, на крышу хозблока над душевой кабиной устанав-
ливается бак емкостью примерно 200 л, который необ-
ходимо окрасить черной масляной краской.
Бак желательно подобрать плоской формы, то есть
с наибольшими поверхностями нагрева солнечными
лучами. (Не исключен подогрев воды ТЭНами.) Бак
крепится металлическими тяжами из стальной полосы
20×4 мм с помощью болтов, проходящих через крышу.
И последнее. Как вы, наверно заметили, хозблок

227
имеет фундамент только под душевой и туалетом, а хоз-
склад как бы повис в воздухе. И чтобы он не висел,
положите под крайние углы венца камни-валуны или
крупный бутовый камень (так ставили на Руси в свое
время и жилые дома).

СТЕНЫ И3
ШЛАКОКЕРАМЗИТОBОΓО
БЕТОНА
Из-за отсутствия кирпича многие строят дома
его из шлака и керамзита, к тому же по теплоизоля-
ционным свойствам шлак и керамзит намного пре-
восходят кирпич, да они и дешевле.
Заготовив шлак, керамзит и цемент, мы приступаем
к возведению стен. Фундамент уже готов.
Прежде всего изготовляем четыре формы для по-
лучения блоков размером 350×500×350 мм. Формы сде-
лали из листовой стали толщиной 3—4 мм. Вообще-то
размеры эти ориентировочные, так как толщина блоков
определяется климатической зоной, где строится дом.
Высоту блоков не возбраняется сделать немного ниже
(например, 300 мм), тогда форму легче снять с блока.
Для удобства работы по бокам формы предусмотрены
две ручки: просверлили в противоположных стенках по
два отверстия, в которые затем вставили проволоку ди-
аметром 2 мм, не забыв надеть на проволоку шланг.

228
Форма
для изготовления
блоков

Одну форму сделали без торцевой стенки, она нужна


при возведении углов дома.
Еще пришлось изготовить четыре щита-«щечки»
из кровельного железа. Размеры щитов: длина 1250 мм,
ширина 350 мм. Щиты прошиты рейками для придания
жесткости и для удобства крепления.
Также для работы понадобится бетономешалка —
промышленная или самодельная. Самодельную бетоно-
мешалку можно сделать из железной бочки.

Щит для опалубки:


1 — кровельное железо; 2 — отверстия для про-
волочных стяжек

229
Самодельная бетономешалка:
1 — железная бочка; 2 — уголок 25×25 мм

До того как замешивать раствор, неплохо экспе-


риментальным путем подобрать такое соотношение
крупных (шлак) и мелких (керамзит) компонентов-за-
полнителей, при котором их смесь занимала бы наи-
меньший объем при одной и той же массе (в этом слу-
чае крупные и мелкие зерна вплотную прилегают друг
к другу и суммарный объем пустот между ними све-
ден к минимуму). Именно тогда будет обеспечено наи-
более выгодное сочетание таких качеств этого строи-
тельного материала, как прочность, плотность и теп-
лоизолирующая способность, причем доля цемента —
самого дорогого, тяжелого и теплопроводного компо-
нента — будет наименьшей. Обычное соотношение на-

230
полнителя (шлака и керамзита) и цемента в подобном
бетоне — (5+5): 1.
Определив состав раствора, расставляем через 1 м
формы по периметру фундамента, как это показано на
рисунке, выставляя сначала формы по углам, и тща-
тельно выравниваем формы по отвесу и уровню.
Замешиваем шлакокерамзитобетон до густоты хо-
рошей сметаны и, предварительно обильно смочив фор-
му водой, набиваем ее раствором и трамбуем его. Так
заполняем смесью все установленные формы.
Чтобы обеспечить надежное сцепление со следую-
щим рядом, следует сделать в блоке выемку. Для этого
используем простое приспособление — вкладыш, со-
стоящий из отрезка пластмассовой трубы (диаметр 100
мм, длина 400 мм), у которой забиваем торцы деревян-
ными чурочками-пробками и делаем ручку. Эту трубу

Вкладыш ( а ) и блок ( б ):
1 — пластмассовая труба; 2 — деревянная заглушка;
3 — арматура; 4 — выемка-желобок

231
Бетонирование промежутков между блоками:
1 — блок; 2 — щит; 3 — стяжка из проволоки

утапливаем в растворе почти полностью, когда же рас-


твор начнет загустевать, извлечем из него наш вкла-
дыш, в результате на поверхности блока останется про-
дольная выемка-желобок.
С той же целью — обеспечить лучшее сцепление
между рядами — устанавливаем по краям блока еще и
два железных прутка-арматуры диаметром 6—8 мм и
длиной 500 мм (см. рисунки).
Как только вода впитается, снимаем форму, потя-
нув ее за ручки вверх. Если это сразу не удастся, по-
стучите по бокам формы молотком, и она обязательно
снимется. В результате получим на фундаменте отдель-
ные блоки, расположенные на расстоянии 1 м друг от
друга. Теперь заполним раствором проемы между
блоками, установив предварительно между ними щиты-
щечки. Чтобы упростить установку щитов, просвер-
лим по верхнему и нижнему краям каждого из щитов

232
Расположение блоков в стене

небольшие отверстия, в которые будем протягивать


проволоку и стягивать щиты. Когда раствор между
щитами загустеет, их снимают, выдернув проволоку из
блока или просто отрезав ее. В таком «большом» блоке,

Расположение форм на фундаменте:


1 — формы; 2 — распорка-стяжка;
3 — фундамент

233
сформированном между щитами, устанавливают уже три
железных прутка и делают также две выемки-желобка.
При выведении углов используют форму без тор-
цевой стенки, вместо последней вставляется распорка-
растяжка, которую вынимают после схватывания шла-
кобетона. Применяется такая неполная форма для того,
чтобы избежать щели между угловыми блоками и улуч-
шить их сцепление.
После того как ряд пройден, по периметру стен (по
обе стороны от желобков) прокладывают прутки-арма-
туры и приступают к формированию следующего ряда,
причем формы для блоков верхнего ряда устанавлива-
ют с некоторым смещением, чтобы вертикальные швы
одного ряда не совпадали со швами другого. Так, прой-
дя 8—9 рядов, получите крепкие и теплые монолитные
стены для своего дома.

СКОЛЬКО
НУЖНО Ц Е М Е Н Т А ?

Перед теми, кто задумал что-либо бетонировать


(фундамент под дом или сарай, смотровую яму в гара-
же и т. д.), всегда возникает вопрос: в какой пропорции
брать щебень (гравий), песок и цемент? В строительных
лабораториях этот вопрос решают с помощью специ-
ального оборудования, но у обычного гражданина нет

234
такой лаборатории, так что он ориентируется на соседа,
знакомого или литературу, где обычно рекомендуют
готовить бетон из цемента, песка, щебня, взятых в соот-
ношении 1:2:3 (по объему). Но это в корне неправильно,
так как без учета размеров (гранулометрического соста-
ва) компонентов бетона такое соотношение определить
просто невозможно. Так. при крупном щебне требует-
ся больше песка, а при крупном песке необходимо боль-
ше цемента.
Как же быть?
В этом случае поступают следующим образом. На-
полняют ведро щебнем, причем именно тем, какой есть
у вас, а не у соседа, и измеряют объем всех пустот ме-
жду отдельными камнями. Оказывается, выполнить по-
добное задание проще простого. Берем мерную банку,
например обычно пол-литровую, и наливаем воду в
ведро со щебнем. Сколько банок залили, столько и надо
песка, чтобы заполнить все пустоты в щебне. Помните,
меньше песка брать нельзя (больше можно), иначе в
толще бетона останутся пустоты.
Теперь займемся песком, в котором тоже есть пус-
тоты. Засыпаем в ведро столько банок песка, сколько
было ранее залито воды в щебень, после чего начинаем
насыщать песок водой. Сколько банок воды «поглотит»
песок, столько и нужно цемента (обычно в бетон для
надежности добавляют цемента на 10—15% больше). Вот
мы и получили состав бетона, при котором пустоты
щебня полностью заполняются песком, а пустоты в пес-

235
ке — цементом. Однако это соотношение компонентов
обеспечивает только необходимую плотность бетона. А
как быть с его прочностью?
Вам известно, что марка цемента (марка цемента
определяется пределом прочности при изгибе образцов
в виде призм, изготовленных из раствора на основе это-
го цемента. — Прим.. ред.) со временем падает, то есть
снижается его прочность. И даже купленный вчера це-
мент может не соответствовать той прочности, которая
должна соответствовать его марке. При этом уверени-
ям продавца, что цемент только привезли, не следует
верить, так как неизвестно, сколько времени цемент ле-
жал на заводе, на складе, был в пути, да и марку цемента
могут «перепутать» (ведь чем выше марка цемента, тем
он дороже). Часто и у владельца цемент лежит не один
месяц до Того времени, как из него надумают делать
бетон.
Вывод: свойство вашего цемента — кот в мешке, а
без знания этих свойств все труды по бетонированию
вполне могут пойти под хвост этому коту.
Выход здесь такой. Возьмите коробочку от спичеч-
ного коробка и поиграйте, как в детстве, в куличики из
песка, точнее, из песка с цементом. Делаем семь кучек
(больше, как показывает опыт, не требуется) из цемента
с песком, взятых в соотношении 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6,
1:7. Добавив воду в каждую кучку, замешиваем крутое
цементно-песочное тесто. Далее из каждой кучки делаем
один или два куличика, используя коробок от спичек

236
как формочку. Укладываем эти куличики на доску в
один ряд, обязательно помечаем, где кулич с тем или
иным содержанием песка (иначе потом перепутаете ку-
л и ч и к и ) , н а к р ы в а е м куличики влажной тряпкой и
оставляем для затвердевания на 5—7 дней. В это время,
не допуская высыхания куличиков, периодически оп-
рыскиваем их водой.
Через 7 дней берем куличик с самым большим со-
держанием песка (соотношение 1:7) и кладем на край
стола так, чтобы половина (по длинной стороне) свисала
с края стола. Одной рукой придерживаем куличик на
столе, а другой пытаемся его обломать. Куличик «1:7»
обычно разрушается сразу. Далее подобную операцию
проделываем с куличиками «1:6», «1:5» и др. Наконец,
доходим до куличика, который не обламывается, как бы
мы ни старались это сделать. Соотношение цемента и
песка у этого куличика и будет тем необходимым мини-
мальным соотношением (по прочности). Но для на-
дежности нужно взять следующую смесь, где меньше
песка.
Могут сказать, что сила у каждого человека раз-
ная. Правильно, но не надо приглашать для этого штан-
гиста или толкателя ядра. Разброс же сил обычных лю-
дей достаточно невелик.
Итак, мы получили два соотношения цемента и
песка в бетоне. Одно по плотности, другое по проч-
ности. Выбираем тот, где меньше песка и больше це-
мента.

237
УДОБНАЯ ЛЕСТНИЦА
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО
ДОМА
Понимающий строитель строит дом по меньшей мере
двухэтажным, даже если это совсем небольшой садовый
домик. Ведь в этом случае жилище становится значитель-
но удобнее в результате более четкого разделения функ-
циональных зон, почти двукратного прироста жилой пло-
щади, улучшения теплотехнических характеристик и т. п. А
что касается экономии средств, то простейшие расчеты по-
казывают, что стоимость квадратного метра жилой площа-
ди двухэтажного дома на 30—50 % меньше стоимости од-
ноэтажного. Но за удовольствие, как говорится, надо пла-
тить, так что при строительстве двухэтажного дома возни-
кают свои сложности, в частности необходимость установ-
ки междуэтажной лестницы.
Очевидно, что небольшие размеры двухэтажного
дома не позволяют установить в нем более или менее
пологую одномаршевую лестницу. В связи с тем, что
потолки в небольших домиках довольно низкие, соору-
жение двухмаршевой лестницы сопряжено с необходи-
мостью укорачивания междуэтажной балки и врезки ее
в ригель (горизонтальную балку), опирающийся на
соседние балки.
Последний вариант требует, во-первых, весьма ква-
лифицированных строительных навыков, особенно когда

238
одноэтажный дом переделывают в двухэтажный, во-вто-
рых, межмаршевая площадка займет 1—2 м 2 площади, что
для маленького домика достаточно серьезная потеря.
В свете этих проблем самодеятельный строитель по-
рой отчаивается и сколачивает обычную «пожарную» ле-
стницу типа «что ни шаг, то овраг». Свою функцию такая
лестница, конечно, выполняет, хотя она недостаточно эсте-
тична. В плане удобства обитатели домика такую лестницу
воспринимают по-разному. Дети, например, с восторгом
будут шагать по ней вверх-вниз, люди постарше, хоть и с
кряхтеньем, но все же смирятся с ее неудобством, но вот
ваша престарелая теща наверняка такую лестницу забра-
кует.
Между тем есть очень подходящее и легковоспроиз-
водимое решение данной проблемы. Это лестница, являю-
щаяся синтезом винтовой и прямой лестниц. Заметим, что
сочетание компактности винтовой лестницы с простотой
прямой и плюс к этому достаточная оригинальность на-
верняка сделают эту лестницу настоящим украшением
интерьера. Если уважаемый читатель наберется терпения
и дочитает статью до конца, то он убедится, что предлага-
емая конструкция такой лестницы достаточно проста и
соорудить ее вполне по силам любому мало-мальски подго-
товленному домашнему мастеру.
Отправными величинами при расчете лестницы яв-
ляются высота ее от пола до полотка (обозначим эту вы-
соту буквой Н) и расстояние между соседними между-
этажными балками. Особенности конструкции лестницы

239
Комбинированная
лестница
(виды сверху и сбоку)
в основном зависят именно от значения этих величин, а
также от расположения лестницы в доме (место для лест-
ницы выбирают с учетом удобства подходов к верхнему
и нижнему концам лестницы). В домостроительной ли-
тературе рекомендуемая ширина внутренней лестницы
обычно составляет 90 см, однако для небольшого домика
достаточно удобной будет лестница шириной 70—80 см.
Совмещая проекции лестницы и междуэтажных балок (в
одном, естественно, масштабе), определяем число ступе-
ней и высоту винтовой части лестницы. Очевидно, что
если часть ступенек винтовой лестницы окажется под
междуэтажной балкой, то расстояние между последней
ступенькой Н, находящейся под балкой, и самой балкой
должно быть не менее 190 см (чтобы под балкой свободно
прошел поднимающийся по лестнице человек). Таким
образом, максимальную высоту этой ступеньки над по-
лом легко вычислить по формуле h = Η – 90, где h —
высота ступеньки над полом, см, Η — высота между-
этажной балки, 190 — высота прохода для человека, см.
Эти расчеты сделаны для людей среднего и чуть
выше среднего роста, но если у вас много друзей-бас-
кетболистов, то высота h этой ступеньки должна быть
еще ниже.
Как показано на рисунке, чем меньше ширина лест-
ницы и чем больше расстояние между соседними между-
этажными балками, тем больше ступенек удается распо-
ложить в винтовой части.
Измерив значение h, определим число этих ступе-
нек таким образом. Сначала прикинем, сколько ступе-

241
Варианты планировки лестницы в зависимости от высоты поме-
щения и расстояния между соседними междуэтажными балками:
а и б — лестницы для высоких помещений;
/ и II — междуэтажные балки; N — ступеньки под балкой

нек приблизительно 20-сантиметровой высоты нужно


установить от пола до ступеньки N Итак, найдем число
ступенек, разделив h (высоту ступеньки N над полом)
на 20 см (высоту одной ступеньки).

242
Далее, сообразуясь с рисунком, вычерчиваем план
лестницы в зависимости от числа ступенек, а также от
ширины лестницы и расстояния между балками. Распо-
лагая тем или иным образом ступеньки, желательно стре-
миться к тому, чтобы середина передней грани выше-
стоящей ступени находилась над серединой задней гра-
ни нижестоящей ступени (конечно, небольшие отклоне-
ния вполне допустимы). Приведенная на рисунке лест-
ница не совсем соответствует этому условию. Все дело
в том, что поиск истины методом проб и ошибок являет-
ся неизбежным спутником нашей жизни.
Вычертив на плане ступеньки от первой до N, до-
рисовываем остальные вплоть до начала прямой части
лестницы. Следует иметь в виду, что деление высоты h
на 20-сантиметровые отрезки, скорее всего, не даст це-
лого числа, а потому скорректируйте план, либо доба-
вив одну ступеньку к винтовой лестнице, либо умень-
шив их число также на одну ступеньку. В последнем
случае, если высота ступенек вам покажется слишком
большой, немного сместите последнюю ступеньку в сто-
рону лестничного проема. Все эти манипуляции произ-
водятся из тех соображений, что ступеньки высотой
более 20 см неудобны, слишком же низкие ступеньки
вызывают при ходьбе по лестнице непроизвольное же-
лание шагать через ступеньки, чтобы не частить ногами.
Определив высоту и число ступенек винтовой час-
ти лестницы, приступаем к ее изготовлению, конечно,
если уверены в том, что в оставшемся пространстве по-

243
местится прямая часть лестницы. Понятно, что в про-
тивном случае в работе нет смысла.
Разберемся теперь с пиломатериалами. Для ступе-
нек и тетив подойдут доски хвойных пород шириной
15—20 см и толщиной 5—7 см. Для балясин и перил
используем брус размером 5×5 или 7×7 см, для стояка
подберем либо брус размером от 10×10 до 20×20 см,
либо кругляк диаметром 15—20 см. Ясное дело, чем
больше помещение и чем капитальнее лестница, тем ве-
сомее основание отдать предпочтение более «солидно-
му» материалу (заметим, что прочность и надежность
лестницы при аккуратном исполнении достаточно высо-
ки, так что ажурную «невесомость» конструкции мож-
но и сохранить). Излишне напоминать, что, поскольку
практически все элементы лестницы находятся на виду,
все они должны быть тщательно остроганы, после чего
отшлифованы наждачной шкуркой.
Начинаем строительство лестницы с установки сто-
яка, для чего в нижней его части выпиливаем шип раз-
мером 5×5 см, а в полу стамеской выдалбливаем для
шипа соответствующее гнездо. Забегая несколько впе-
ред, скажем, что нижние концы балясин и нижний конец
правой тетивы Б также устанавливают на полу с помо-
щью шиповых соединений. Те же, кто по каким-либо
причинам не хочет портить пол, вырубая в нем гнезда,
могут, хотя это не очень профессионально, детали не-
больших лестниц крепить к полу вбитыми наискось гвоз-
дями.

244
Детали лестницы:
1 — ступеньки; 2 — балясины; 3 — стояк; 4 — вертикальная
стойка; 5 — отверстия для резьбовых шпилек; А и Б — левая и
правая тетивы соответственно

Предварительно тщательно разметив, выпиливаем


ножовкой и выбираем стамеской в стояке гнезда глуби-
ной 4—5 см для ступенек. На противоположных стоя-
ку концах ступенек ножовкой и стамеской делаем пропи-

245
лы, которые будут вставляться в пазы балясин (см. рис.).
Для придания лестнице дополнительных устойчивости
и прочности каждая ступенька связывается с балясиной
вышерасположенной ступеньки бруском сечением 4×5 см.
Поверхности брусков, п р и л е г а ю щ и е к б а л я с и н а м ,
подрезают стамеской по месту для более плотного при-
легания. При установке балясин их «вертикальность»
полезно контролировать по отвесу.
Когда в соответствии с планом необходимое число
ступенек винтовой лестницы врезано, в стояке выпили-
ваем замок для установки тетивы А. Заодно в стояке
выдалбливают гнездо для вертикальной стойки, верхний
конец которой крепят либо к междуэтажному пере-
крытию, либо к ригелям, формирующим лестничный
проем (ригели устанавливают, когда расстояние между
балками больше лестничного проема, как показано на
рисунке). Стойка — очень важный элемент конструкции
лестницы, она придает лестнице дополнительную жест-
кость и заметно повышает безопасность спуска-подъема
по лестнице. Ту часть стойки, за которую при движении
по лестнице держатся рукой, прострачивают до круг-
лого сечения и шлифуют наждачной шкуркой.
Под углом, примерно соответствующим уклону вин-
товой части лестницы, устанавливают тетивы A и Б (тети-
вы строго параллельны!). На тетивах размечают гнезда
для ступенек прямой части лестницы. Нижнюю ступень-
ку прямой части лестницы укладывают в гнездо для
тетивы А, а за верхнюю ступеньку принимают пол вер-
хнего этажа.
246
Рассчитывая число ступенек прямой лестницы, имей-
те в виду, что здесь превышение одной ступеньки над дру-
гой можно сделать немного больше подобного превыше-
ния ступенек у винтовой части лестницы. Глубина гнезда
для ступеней в тетивах 1,5—2 см. Очень полезно усилить
лестницу двумя-тремя резьбовыми шпильками, пропус-
тив их под ступенями. Подойдут шпильки из стального
прутка диаметром 10 мм.
Все работы по сборке лестницы лучше всего про-
изводить «на весу», то есть сначала соединить детали
небольшими гвоздями и только после окончательной под-
гонки всех деталей скрепить их шурупами, нагелями или
гвоздями. Очень полезно перед окончательной сборкой
все сопрягающиеся поверхности промазать клеем, на-
пример, ПВА. Использование клея не только повысит
прочность конструкции, но и уменьшит скрипение лес-
тницы, что вы обязательно оцените, когда, например,
ваши дети будут ночью возвращаться с дискотеки. За-
зоры и щели лучше замазать шпатлевкой, приготовлен-
ной из мелких опилок, замешанных на ПВА. При сборке
лестницы на деревянных нагелях последние также сажа-
ют на клей.
Заключительная столярная операция при сооруже-
нии лестницы — установка перил из бруска размером
5×5 или 5×7 см. Чтобы перила были удобными и симпа-
тичными, с брусков снимают фаски. На балясинах дела-
ют отметки на высоте 90 см от верхней поверхности сту-
пенек. Затем по отметкам проводят линию, по которой

247
наискосок спиливают имеющийся у балясин припуск
(только не забудьте его предусмотреть при установке
балясин!). Отдельные бруски перил соединяют друг с
другом накладкой вполдерева или вставным круглым
шипом (способы сращивания брусков приведены на ри-
сунке) таким образом, чтобы место стыка приходилось
на торец балясины. Места примыкания перил к баляси-
нам промазывают клеем, устанавливают перила и дают
клею высохнуть. После этого сверлом диаметром 10—
12 мм аккуратно в перилах высверливают 1—2 отвер-
стия так, чтобы сверло, пройдя через перила, на 3—4 см
углубилось в торец балясины. Подготовленные нагели
на клею вколачивают в эти отверстия, соединяя тем са-
мым перила с балясинами. Неплохие нагели делаются
так. В тисках зажимают гайку нужного размера (обыч-

Способы сращивания брусков:


а — накладкой вполдерева;
б — вставным круглым шипом

248
Лестница с попеременно
выступающими ступень-
ками (центральные упоры
ставят в случае изготов-
ления ступенек из досок
тоньше 40 мм)

но Μ10 или Μ12) и молотком прогоняют через ее отвер-


стие подходящего размера рейку с оструганными фас-
ками. Нагели, изготовленные таким способом, имеют одно
интересное и полезное свойство: они со временем несколь-
ко раздаются вширь, что делает соединение более надеж-
ным. После высыхания клея выступающие из перил остат-
ки нагелей срезают, перила окончательно остругивают и
шлифуют. Вообще, установка перил, пожалуй, самая де-
ликатная операция при изготовлении лестницы. Здесь тре-
буется особая аккуратность, однако вы с этой проблемой
при известном старании справитесь без особого труда.
Если лестница проектируется в строящемся доме, име-
ет смысл заранее предусмотреть для нее небольшой глу-
хой коридорчик, чтобы под прямой частью лестницы раз-
местить вешалку для одежды, различного рода шкафчи-

249
ки, полки и т. п. Крепление ступенек в этом случае можно
упростить, врезав их в стену или даже просто прикре-
пить к брускам, прибитым к стене. Если дом каркасный,
ступени можно опереть на конструкцию из бруса (типа
лестницы), которая впоследствии закроется обшивкой.
Если кому-то покажется, что изготовить описанную
здесь комбинированную лестницу ему не по силам, можно
предложить конструкции лестницы, позволяющие при
достаточно крутом наклоне сделать спуск-подъем по ней
удобным и безопасным. Это лестница с попеременно вы-
ступающими ступеньками, что предотвращает цепля-
ние ногой за промежуточные ступеньки. Это достаточ-
но известное решение, но почему-то оно нечасто встре-
чается в строительной литературе, скорее всего, поэто-
му и в домостроительной практике такие лестницы не
пользуются популярностью. Однако преимущества та-
кой конструкции очевидны, в чем вы легко убедитесь.
Счастливого творчества!

ШЛАКОБЛОКИ —
ЭТО ПРОСТО
При строительстве гаража, жилого дома или дру-
гих хозяйственных зданий для возведения стен самым
дешевым строительным материалом являются шлако-
блоки. Их изготовляют практически из бросового мате-
риала. При этом шлакоблоки укладываются в стены не

250
только на песчано-цементном растворе, но и на глиня-
ном растворе, что дополнительно удешевляет строитель-
ство.
Разные фирмы в стране производят этот простей-
ший строительный материал, но все они делают шлако-
блоки почти одного и того же размера, а блоки эти весь-
ма громоздки и тяжелы. Выкладывая из них стены, мас-
тер чувствует некоторое неудобство в работе.
Сформованные шлакоблоки должны быть разме-
ром чуть больше обычного красного кирпича, то есть
несколько меньше обычных шлакоблоков. Оптимальный
размер таких шлакоблоков 140×140×300 мм. Они очень
удобны в работе, укладывать их — одно удовольствие.
Как известно, для получения шлакоблоков использу-
ются, в основном, печная угольная зола или шлак от
котельных, которые в смеси с цементом дают прочное
строительное изделие.
Для изготовления шлакоблоков необходимо изго-
товить форму. Оптимальный размер шлакоблоков мы
уже указали, но каждый сам волен определять их вели-
чину. Самую простейшую форму можно изготовить сле-
дующим образом. Подбирают строганные доски шири-
ной по высоте шлакоблока (140 мм). Длиной доски дол-
жны быть не более 2 м, так как работать с более длинной
формой сложнее: приходится делать много лишних дви-
жений. Но тут уже дело вкуса. Далее необходимы попе-
речины. Две крайние поперечины соединяют с продоль-
ными досками «на задвижных пазах». С внутренней сто-

251
Форма на три шлакоблока

роны продольных досок (между поперечинами) через каж-


дые 140 мм формируют пропилом ножовкой и стамеской
поперечные пазы глубиной 7—8 мм. Ширина пропила за-
висит от толщины разделительных пластин из листового
железа, текстолита, гетинакса. Подойдут пластины и из
другого прочного листового материала, лишь бы он был
достаточно гладким. На рисунке показана конструкция
формы. Готовую форму перед заливкой в нее раствора
ставят на абсолютно ровную поверхность. Все детали фор-
мы, изготовленные из дерева, желательно покрасить лю-

252
бой масляной краской, что обеспечит более легкое извле-
чение шлакоблоков из формы. Каждый раз перед заливкой
в форму раствора все ее внутренние поверхности проти-
рают соляровым маслом (соляркой) или отработанным
машинным маслом. Протирают слегка, не обильно.
Чтобы уменьшить расход раствора, а шлакоблоки по-
лучаются легкие и с пустотами (а это дополнительное тепло
в помещении), формы заливают раствором до половины,
после чего в раствор вдавливают бутылки из-под шампанс-
кого. Если после установки бутылок уровень раствора по-
вышается недостаточно, необходимое количество раствора
(до верха формы) добавляют мастерком. Через 2—3 ч ра-
створ значительно осядет и окрепнет, тогда бутылки вытас-
кивают, осторожно поворачивая их вокруг оси, и сразу же
промывают водой, иначе на них прочно налипнет раствор и
к дальнейшему использованию бутылки окажутся непри-
годными.

Форма,
заполненная
раствором

253
Процесс выемки шлакоблоков из формы очень
прост. Слегка молотком обстучите форму по периметру
и разберите ее. Боковые доски отделить легко, а вот уб-
рать разделительные пластины несколько сложнее. При-
дется осторожно молотком поколотить по выступающей
пластине сверху и чуть вбок.
Через каждые 24 ч можно вынимать из формы по-
чти окрепшие шлакоблоки и снова заливать в нее ра-
створ. Никакое уплотнение раствора трамбовкой или с
помощью вибрации не применялось.
Несколько слов о растворе. Несмотря на то, что он
довольно жидкий, шлакоблоки после соответствующей
выдержки приобретают такую прочность, что их с
величайшим трудом удается потом расколоть или обте-
сать.

Форма-носилки

254
На одну часть цемента марки 400 берется 9, а то и
10 частей шлака. С помощью нескольких форм можно
быстро изготовить солидное число шлакоблоков отлич-
ного качества. Раствор замешивался вручную в поддо-
не емкостью 300 л.
Конечно, все вышесказанное может быть рекомен-
довано при небольших объемах работ. Но если требу-
ется изготовить достаточно много блоков, причем как
можно быстрее, необходима несколько другая техно-
логия. Делать шлакоблоки в подобном случае придется
как минимум двум работникам.
При приготовлении раствора без бетономешалки
не обойтись, так как раствор должен быть очень гус-
тым. Соотношение цемента и шлака здесь 1:8.
При этом для формирования шлакоблоков по-
требуется изготовить уже несколько форм, причем дру-
гого вида. В сущности, каждая форма имеет вид но-
силок, рассчитанных на «отливку» 3—5 шлакоблоков.
Только учтите, слишком большие формы-носилки на
6—8 блоков переносить будет тяжело. Как сделать та-
кие формы-носилки, каждый мастер решит по своему
усмотрению.
На дне каждой ячейки формы прочно укрепляют
по два конуса, что необходимо для создания пустотелых
шлакоблоков. Формы-носилки, заполненные раствором,
ставят на вибрационный стол для уплотнения раствора.
Пока одни формы с раствором подвергаются воздей-
ствию вибрации, в пустые формы закладывают раствор.

255
Стол-вибратор:
1 — электродвигатель; 2 — разбалансирующий
груз; 3 — шкив

Время трамбовки на вибрационном столе не очень боль-


шое, примерно 3—5 минут.
Утрамбованные шлакоблоки из носилок на свобод-
ное место на площадке в ы н и м а ю т методом опро-
кидывания. Если внутренние поверхности формы дос-
таточно гладкие, шлакоблоки свободно выходят из форм
без всяких повреждений, но опрокидывать формы-но-
силки надо аккуратно. Переставлять блоки на площад-
ке сразу нельзя, так как раствор еще слаб. Но по про-
шествии нескольких часов блоки будут готовы к транс-
портировке или складированию в штабель. Освобо-
дившиеся формы сначала промывают водой, сушат, а
потом смазывают соляровым маслом.
В заключение немного о конструкции стола-вибра-
тора, принципиальное устройство которого показано на

256
рисунке. Размеры стола зависят от имеющихся у вас мате-
риалов и собственной фантазии.
В любом случае получится очень надежно действую-
щая установка. Пружины для стола-вибратора можно взять
от мотоцикла (подойдут также пружины от промышленно-
го вентилятора или любого мопеда).
Электродвигатель крепят ко дну столешницы точно по
центру стола. На вал электродвигателя надевают шкив, на
краю которого расположен груз, нарушающий баланси-
ровку шкива, что и обеспечивает вибрацию двигателя. Ка-
бель, подведенный к столу, должен быть хорошо изолиро-
ван. Следите за тем, чтобы его случайно не передавили или
не перерубили брошенной лопатой.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЕК,
ДОСОК И БРУСКОВ
ОДИНАКОВОЙ
ТОЛЩИНЫ И ШИРИНЫ
Здесь мы расскажем об устройствах для изготовле-
ния реек, досок и брусков одинаковой толщины и ши-
рины (до 100 мм).
Часто в столярной практике требуется большое чис-
ло брусков, досок и реек (в дальнейшем будем их назы-
вать изделиями) строго одинаковой толщины и шири-
ны. Например, при изготовлении ульев, гнездовых, мага-

257
зинных и расплодных рамок необходима точность и стан-
дартность деталей, что является непременным условием
получения хорошего урожая янтарного золота. На произ-
водстве для изготовления изделий одинаковой толщины
применяют рейсмусовые станки, но и в домашних услови-
ях удается получать изделия одинаковой толщины удов-
летворительного качества.
В столярной практике для выработки изделий оди-
наковой толщины и ширины можно использовать при-
способление, сделанное на основе ручного или электри-
ческого рубанков. При ограниченном числе изделий или в
местах, где отсутствует электроэнергия, пользуются, по-
нятно, ручным рубанком, а при массовом производстве
изделий — электрическим. Подобные приспособления
очень просты, в особых комментариях их конструкция не
нуждается.
Итак, берем рубанок с деревянной колодкой, к его
боковинам с помощью винтов или шурупов прикрепляем
металлические уголки таким образом, чтобы расстояние
между их скользящими (горизонтальными) поверхностя-
ми и подошвой рубанка было одинаковым по всей его дли-
не. В процессе строгания изделия рубанок вместе с
зафиксированными на нем уголками опускается, в резуль-
тате рано или поздно уголки достигают поверхности вер-
стачной доски, которая не дает рубанку опуститься еще
ниже, так что нож рубанка перестает снимать стружку.
Таким образом, получаем изделие одинаковой толщины
по всей длине. Приспособление это показано на рисунке,

258
Приспособление для получения деталей (брусков, реек) одинако-
вой толщины:
1 — деревянный рубанок с ножом шириной 50 мм; 2 — уголок
металлический; 3 — винт; 4 — направляющая рейка; 5 — вер-
стачная доска; 6 — заготовка с предварительно обработанной
нижней поверхностью

где выделены: обрабатываемое изделие с предварительно


обработанной нижней поверхностью (так называемой ба-
зовой поверхностью); рубанок с уголками, обеспечиваю-
щими определенное расстояние между подошвой рубанка
и верстачной доской; направляющая рейка, вдоль которой
скользит рубанок.
Заметим, что при направляющей рейке легче переме-
щать рубанок вдоль оси изделия, что помогает получить
более качественную поверхность. Это особенно относит-
ся к изделиям, ширина которых приближается к ширине
ножа рубанка (45—48 мм).
Конечно, заготовки для изделий одинаковой тол-

259
Последовательность получения рейки толщиной 15 мм:
а — заготовка; б — первое простругивание; в — окончательное
простругивание

щины делают с припуском на обработку и усушку (на


длину дают припуск 20—40 мм, на ширину и толщину
— по 4—5 мм).
Разберем на конкретном примере процесс получе-
ния реек толщиной 15 мм. Готовим заготовки толщиной
19 мм. Укрепляем заготовку на верстачной доске,
настраиваем уголки на рубанке так, чтобы толщина рей-
ки после первого выстругивания была приблизительно
равна 17 мм. После этого проструганную поверхность
подрабатываем сначала шерхебелем, затем рубанком,
окончательно проходим фуганком и получаем базовую
поверхность АБ. Аналогично обрабатываем всю партию
реек. Далее рейку базовой поверхностью укрепляем на
верстачной доске. Перестраиваем уголки на рубанке
так, чтобы после обработки толщина рейки составляла
немногим более 15 мм. Затем опять прибегаем к помощи
шерхебеля, рубанка и фуганка. Так поступаем со всей
партией реек. Верстачная доска, на которой крепят об-
рабатываемое изделие и направляющую рейку, пред-

260
ставляет из себя ровную, толстую и простроганную
доску с узлом крепления изделий. В конце статьи мы
рассмотрим ее конструкцию поподробнее.
На рисунке приведен общий вид приспособления на
основе деревянного рубанка с уголками, прикрепленными
к его боковинам винтами. Как видно из рисунка, в уголках
выполнены вертикальные прорези, благодаря которым
уголки удается устанавливать на корпусе рубанка на нуж-
ной высоте и фиксировать их в том или ином положении
винтами, что и дает возможность регулировать толщину
получаемого изделия. Чем выше подняты уголки относи-
тельно подошвы рубанка, тем меньше, понятно, толщи-
на обрабатываемого изделия, и наоборот. Уголки необ-
ходимо ориентировать так, чтобы расстояние между их
скользящими поверхностями и подошвой рубанка было
одинаково по всей его длине и с правой и левой сторо-
ны, причем приходится учитывать выпуск ножа рубан-
ка из колодки. Допустим, выпуск ножа составляет 0,2 мм,
тогда для получения изделия толщиной 15 мм уголки

Приспособление для получе-


ния деталей (брусков, реек)
одинаковой толщины — дере-
вянный рубанок с уголками
(для простоты рубанок дан без
ножа)

261
необходимо настроить, чтобы расстояние между по-
дошвой рубанка и скользящими поверхностями было
15,2 мм. Заметим, что при достаточном опыте помощь
вышеупомянутых шерхебеля, рубанка и фуганка мо-
жет и не понадобиться.
На следующем рисунке приводятся детали «рейс-
мусового» станка на основе деревянного рубанка. Сбор-
ку устройства выполняют так. В колодке рубанка свер-
лят два отверстия, в которые запрессовывают на эпок-
сидном клее металлические втулки. На наружных по-
верхностях втулок ножовкой делают насечки. Стержни
с внутренней резьбой на концах вставляют во втулки, а
к стержням крепят уголки с помощью винтов М5. Мате-

Детали приспособления
для получения брусков
и реек одинаковой тол-
щины (сам рубанок с но-
жом шириной 50 мм не
приведен):
а — уголок; б — втулка;
в — стержень

262
Приспособление для получения деталей одинаковой толщины,
ширина которых достигает 100 мм, то есть больше ширины ножа
рубанка:
а — приспособление в работе; б — стержень; в — шайба;
1 — обрабатываемая деталь; 2 — рубанок; 3 — стержень;
4 — шайба; 5 — уголок

риал уголков — дюралюминий, а втулки и стержни —


стальные.
При обычной работе с рубанком, когда он не вы-
полняет роль рейсмусового станка, стержни и уголки

263
Качество поверхности бруска зави-
сит от точности установки ножа в
рубанке:
а — нож установлен правильно;
б и в — нож установлен косо

убирают, а оставшиеся в рубанке запресованные втул-


ки работать не мешают. Таким образом, подобное при-
способление на основе рубанка позволяет: 1) получить
строганное изделие нужной толщины; 2) при настроен-
ных уголках изготавливать неограниченное число изде-
лий одинаковой толщины и ширины. Отметим, что при
указанных размерах уголков и установленных в рубан-
ке втулок (см. рис.) можно получать изделия толщиной
до 20 мм и шириной, равной ширине ножа рубанка (то
есть, примерно, 50 мм).
Для получения изделий шириной более 50 мм необ-
ходимо раздвинуть уголки, используя более длинные
стержни, на концах которых уголки также крепят с по-
мощью винтов М5. В этом случае изделие выстругива-
ют сначала с одной стороны, а затем, передвигая руба-
нок по стержням, продолжают выстругивание и с дру-
гой стороны. Качество получаемой поверхности изде-
лия при этом зависит от того, насколько точно установ-
лены не только уголки, но и нож в рубанке. При пра-

264
вильной и ровной установке ножа поверхность изделия
получается ровной, без заметных переходов, если же
нож стоит косо и неровно, поверхность получается сту-
пенчатой, что, конечно, недопустимо. Ширина обраба-
тываемой детали определяется длиной вставляемых в
рубанок стержней. Так, при длине стержней по 125 мм
удается обстругивать изделия шириной до 100 мм.
Теперь разберемся, как получать одинаковые из-
делия толщиной более 20 мм. В этом случае на вер-
стачной доске с двух сторон от обрабатываемого изде-
лия устанавливаем и крепим два вспомогательных бруска
(или пакет из брусков) одинакового размера, по кото-
рым теперь будут скользить уголки приспособления.
Изделие, как и раньше, прикрепляем к верстачной дос-

Так обрабатывают бруски толщиной более


20 мм:
1 — вспомогательный брусок; 2 — направ-
ляющая рейка; 3 — обрабатываемый бру-
сок; 4 — рубанок

265
ке. На левом бруске привинчивают направляющую рей-
ку, назначение которой было указано выше. Чем боль-
ше высота вспомогательных брусков, тем «толще» мож-
но получать изделия одинакового размера.
К примеру, при толщине вспомогательных брусков
20 мм удается изготовлять изделия толщиной от 20 до
40 мм; при 80-миллиметровых вспомогательных брус-
ках (или пакета брусков) уже можно обрабатывать из-
делия толщиной от 80 до 100 мм или торцевать доски
шириной до 100 мм. На рисунке показана технология
получения трех таких досок.
Таким образом, применение вспомогательных брус-
ков расширяет «размерные» возможности приспособ-
ления.
Вышеуказанное приспособление на основе рубан-
ка позволяет изготовлять изделия одинаковых разме-
ров не только прямоугольного сечения, но и изделия с
сечением в виде трапеции, для чего под изделие подкла-
дывают клинья нужной формы, а верхнюю часть изде-
лия обстругивают. Изделие между вспомогательными
брусками и верстачной доской укрепляют клиньями.
Изделия трапецеидальной формы обычно идут на изго-
товление оконных рам.
Выше мы научились в качестве рейсмусового стан-
ка использовать приспособление на основе деревянного
рубанка. Аналогичное устройство легко выполнить и
на основе металлического рубанка. Главное здесь уста-
новить в металлическом корпусе рубанка стержни, к

266
Так обрабатывают торцы досок шириной до
100 мм:
1 — вспомогательный брусок; 2 — направля-
ющая рейка; 3 — пакет досок; 4 — рубанок

которым крепят уголки. В боковых стенках рубанка при-


дется вырезать выемки (или сверлить отверстия) для
прохождения стержней. Размеры уголков и стержней
необходимо уточнить по месту. Лучше на рубанке ук-
репить втулки для стержней, что позволит удлинять
стержни.
Делают рейсмусовые приспособления и на основе
электрорубанков. Для этой цели можно использовать
рубанок ИЭ-5708 В (ширина и глубина строгания соот-
ветственно 100 и 3 мм). Стальные втулки для стержней
прикручивают винтами М5 к передней и задней торце-

267
Так получают бруски трапецеидального
изделия:
1 — обрабатываемый брусок; 2 — бруски-
клинья

вым сторонам электрорубанка, для чего в последних


выполнены отверстия с резьбой. Уголки крепят так же,
как и у ручных рубанков, к стержням, пропущенным
через втулки. Так же, подбирая расстояние между
подошвой электрорубанка и скользящими поверхнос-
тями уголков, устанавливают толщину обрабатываемо-
го изделия. Применение электрорубанка с уголками
обеспечивает высокое качество обработки поверхнос-
тей.
Далее рассмотрим рабочее место, где ведут обра-
ботку изделий.
Лучше всего для этой цели подойдет столярный вер-
стак с винтовым зажимом, но верстаки есть не у каждо-
го. Поэтому проще изготовить универсальную верстач-
ную доску, на которой удается обрабатывать и длин-

268
ные, и короткие изделия. Добавим, что на доску легко
привинтить шурупами вспомогательные бруски, по-
зволяющие обрабатывать заготовки достаточной вы-
соты.
Верстачная доска представляет из себя толстую,
ровную и простроганную доску, в правой части кото-
рой выполнен узел для крепления изделия клиновым
зажимом. Для этого в доске выдалбливают ровный ак-
куратный паз размером 325×160×40 мм, к краям кото-
рого с двух сторон привинчивают шурупами направ-
ляющие планки, располагая их верхние грани заподли-
цо с поверхностью верстачной доски. Размер планок
325×40×40 мм. В паз между направляющими планками
вставляют два одинаковых по размерам клина, один из
которых снабжен металлической пластиной с зубцами
(ершом), чтобы впиваться в торец обрабатываемого
изделия. Другой клин (замковый) выполняет роль кли-
на, прочно удерживая первый клин в определенном
положении. Направляющие планки и клинья делают из
твердых пород древесины: бук, дуб, клен и береза.
К л и н ь я и м е ю т ф о р м у о д н о б о к о й т р а п е ц и и с ос-
нованиями размером 60 и 27 мм, длина одной стороны
(«катета») 200 мм, толщина тонкой части 40 мм. Вто-
рым упором, тем, к которому клин с ершом прижима-
ет изделие, служит чека с железной гребенкой — тоже
ершом. Чеку вставляют в одно из выдолбленных в дос-
ке гнезд. Чеку также вырезают из твердой древесины,
ее сечение 20×20 мм.

269
Устройство верстачной доски:
а — клиновой зажим; б — доска с пазом для клина и гнездами для
чеки; в — упор;
1 — доска; 2 — обрабатываемая деталь; 3 — клин с ершом;
4 — клин замковый; 5 — планка направляющая; 6 — чека с
ершом; 7 — гнездо для чеки
Правильная организация рабочего места способ-
ствует повышению производительности при работе с
приспособлением и улучшению качества изготавливае-
м ы х брусков, реек, планок. П р и ч е м качество по-
верхности обрабатываемых изделий зависит как от ост-
роты ножей рубанков, так и от правильности установки
ножей в рубанках, особенно в электрорубанке. И еще,
для получения добротных изделий необходимо пользо-
ваться высушенной древесиной.

СТОЛБЧАТЫЙ
ФУНДАМЕНТ
ПОД САДОВЫЙ ДОМИК
Многие садоводы сами строят фундамент из стол-
биков под дом, сарай, баньку, но часто весной двери
дома не открываются, окна перекашиваются. Α все дело
в фундаменте, вернее в грунте под сооружением. Наи-
более распространенные грунты на садовых участках
— это суглинки и глины, которые при замерзании уве-
личиваются в объеме и неравномерно поднимают фун-
дамент, перекашивая строение.
В мудрых книгах по строительству сказано, что фун-
дамент должен быть заглублен ниже глубины промерза-
ния грунта в данной местности. Например, для Москов-
ской области эта глубина составляет 1,6 м. В большин-

271
стве же случаев эта рекомендация просто не выполняет-
ся. Во-первых, много нужно строительного материала,
чтобы с такой глубины вывести фундамент на поверх-
ность. Во-вторых, при близко расположенных грунто-
вых водах вообще отрыть яму для фундамента невоз-
можно, так как яма заполняется водой. Случаются при
постройке столбчатых фундаментов и ошибки. Так,
обычно столбы фундамента изготавливают из кирпича,
асбестоцементных или стальных труб, бетона, бетонных

Фундамент из девяти столбов (вид сверху)

272
блоков. При этом часто недостатком таких столбов яв-
ляются их малая опорная площадь и чрезмерная высо-
та, что со временем приводит к заваливанию столба на-
бок, его проседанию на слабонесущих грунтах, а также
к выпиранию столба вверх на пучинистых грунтах (гли-
на, суглинок).
Зимой грунт под подошвой столба замерзает, уве-
личивается в объеме и выпирает столб вверх. Весной и
летом столбы частично и неравномерно оседают. Осо-
бенно активно перекашивает столбы заборов, изготов-
ленные из асбестоцементных труб.
А вот наш деревянный дом размером в плане 6×6 м,
опирающийся на девять столбов из красного кирпича
(несиликатного), хоть и построен на пучинистых грунтах,
стоит уже более 30 лет и подвижности столбов и дома не
замечено. При этом площадь основания одного столба
составляет 0,384 м 2 .
При строительстве — ямы под столбы были отры-
ты, сняв только верхний плодородный слой почвы (при-
мерно на штык лопаты). Глубина каждой ямы была раз-
ной из-за небольшого косогора, но донья всех ям нахо-
дились в одной горизонтальной плоскости, что прове-
рили гидравлическим уровнем (резиновая трубка со
стеклянными трубками по концам, залитая подкрашен-
ной марганцовкой водой). На дно каждой ямы уложили
слой цементно-песчаного раствора (1:3) толщиной 1 см
и выложили столб из кирпича с перевязкой швов со-

273
Фундаментный столб ( а ) и его порядовка ( б )

274
гласно рисунку. Затем пространство вокруг столбов
засыпали грунтом, вынутым из ямы. Понятно, что столб
можно выполнить из бетона, но сделать его надо обя-
зательно ступенчатым, как на рисунке.
В чем изюминка такого столба, на возведение кото-
рого пошло всего 55 кирпичей?
Во-первых, ступенчатая конструкция столба обес-
печивает большую опорную площадь столба при ма-
лом расходе материала, что весьма полезно при малой
несущей способности грунта (низкие и заболоченные
места).
Во-вторых, масса грунта засыпки присоединяется
к массе столба, что повышает устойчивость столба при
опрокидывании летом.
В-третьих, малая глубина заложения опорной пло-
щадки столба обеспечивает малую высоту столба, что, в
свою очередь, уменьшает вероятность опрокидывания
столба набок.
В-четвертых, грунт засыпки на поверхности замер-
зает в первую очередь, а грунт под подошвой столба —
в последнюю. В результате замерзшая засыпка грунта,
опираясь на ступеньки столба, как панцирь, удержива-
ет его от выпирания вверх.
Таким образом, мороз, сковывая засыпку столба,
работает против мороза, вызывающего выпирание стол-
ба, объединяя систему грунт-столб в одно целое. То есть
мороз работает против мороза.

275
МНОГОЕ
ОБ ИЗВЕСТИ
Известь получают в результате обжига известняка,
мела и других карбонатных пород при температуре бо-
лее 900°С до возможно полного удаления углекислоты.
Образовавшийся продукт и представляет собой строи-
тельную воздушную известь, содержание в которой при-
месей глины и кварцевого песка не должно превышать
6 — 8 % (по объему). Продукт, содержание в котором этих
примесей колеблется от 8 до 30%, называют гидравли-
ческой известью.
Различают следующие виды воздушной извести: не-
гашеная комовая (кипелка); негашеная молотая; гидрат-
ная (пушонка); известковое тесто.
Известь негашеная комовая — продукт в виде кус-
ков различных размеров, полученный обжигом карбо-
натных пород при температуре 1000—1200°С. Состоит
главным образом из оксида кальция СаО.
Известь негашеная молотая — тонко измельченная
кипелка.
Гидратная известь (пушонка) — высокодисперсный
сухой порошок гидрооксида кальция Са(ОН) 2 , получае-
мый гашением комовой или молотой негашеной извести в
ограниченном количестве воды или водяного пара.
Известковое тесто — продукт гашения извести из-
быточным количеством воды до образования пла-

276
стической тестообразной массы. Выдержанное тесто
содержит обычно 5 0 — 5 5 % гидратов оксидов каль-
ция и магния и 5 0 — 4 5 % механически и адсорбцион-
но-связанной воды.
Строительные растворы на основе воздушной из-
вести твердеют в воздушно-сухих условиях. Важным
показателем свойств воздушной извести является коли-
чество теста, получаемого при гашении 1 кг извести.
Чем выше выход теста и чем оно пластичнее, тем больше
песка оно может принять при изготовлении строи-
тельных растворов. У высококачественных сортов из-
вести при правильном гашении выход теста составляет
2,5—3,5 л и больше. Такие извести называют жирным.
У тощих известей выход теста меньше.
При приготовлении известкового теста воды для
гашения требуется в 3-4 раза больше, чем извести (по
массе), а при получении известкового молока воды бе-
рут уже в 8-10 раз больше.
Известь строительная гидравлическая пред- став-
ляет собой порошок серого цвета, получаемый обжи-
гом до спекания мергелистых известняков с содержани-
ем глинистых и тонкодисперсных песчаных примесей, как
уже говорилось, от 8 до 30% (по объему).
Растворы на основе гидравлической извести после
предварительного твердения на воздухе твердеют в
воде. Такую известь используют для приготовления
штукатурок и кладочных растворов, пригодных для экс-
плуатации как в сухих, так и во влажных средах.

277
Несколько слов о добавках. В молотую негашеную
известь, а также в гидратную известь для повышения
пластичности и водостойкости строительных растворов
вводят тонкоизмельченные минеральные добавки: до-
менные и топливные шлаки, вулканические породы,
кварцевые пески, трепел и др. Присутствие тех или иных
добавок определяет область применения воздушной
извести в строительных растворах. Так, из извести с
песком готовят штукатурные и кладочные растворы.
Для этих же целей используют известь с песком в смеси
с цементом, гипсом, шлаком, золой. Например, из-
вестковый раствор для штукатурных работ состоит из
известкового теста и песка, взятых в соотношении 1:1,5
(по объему). После перемешивания извести и песка к
ним добавляют (мешая) столько воды, чтобы получил-
ся раствор средней густоты.
Известково-цементный раствор применяют чаще
всего для оштукатуривания фасадов зданий, а также
внутренних кирпичных и бетонных стен. В результате
присутствия цемента раствор приобретает повышенные
водостойкость и морозостойкость, а наличие извести при-
дает ему хорошую пластичность. Готовят известково-
цементный раствор следующим образом. Смешивают
известь и цемент в сухом виде, после чего затворяют
смесь известковым молоком.
Составы некоторых известково-цементных растворов
приведены в таблице.

278
Составы (известь: цемент: известковое молоко)
некоторых штукатурных растворов
(части по объему)

Некоторые дополнительные сведения


Известняк — осадочная горная порода, обычно со-
стоящая преимущественно из кальцита С а С О 3 . Наи-
более распространенными примесями в известняке яв-
ляются доломит, кварц, глинистые материалы, оксиды и
гидрооксиды железа и марганца. Химический состав чис-
тых известняков приближается к теоретическому составу
кальцита (56% СаО и 44% СО 2 ).
Известняки с повышенным содержанием магния или
глинистых частиц называют соответственно доломитами
или мергелями.
Известковая вода — насыщенный водный раствор
гидрооксида кальция Са(ОН) 2 (гашеной извести). В 1 л
известняковой воды при 20°С содержится около 1,2 г
СаО. В технике применяется как дешевая щелочь.

279
Известковое молоко — взвесь гашеной извести
Са(ОН) 2 в известковой воде.
Мел — известняк, состоящий на 96—99% из СаСО 3 .

А САМОЕ
ГЛАВНОЕ — СУХО!
(Как победить сырость в доме)

ОТКУДА ОНА, СЫРОСТЬ?


Появлению сырости в жилье весьма способствует
не только повышенная влажность воздуха, но и пони-
женная его температура, а главное — плохая вентиляция
помещения. Нередко в сырости повинны и дефекты са-
мого дома: низкие полы, плохая их засыпка, залитый водой
подвал, негерметичные фундаменты и стены, прохудив-
шиеся водопровод, отопление или канализация, неисп-
равные желоба на крыше и водоотводы от стен, а также
протекающая кровля.
Мало кому известно, что теплопроводность сыро-
го кирпича приблизительно на порядок (то есть в 10
раз!) выше, чем сухого. В результате в холодную пору
однажды насквозь промокшая (будучи основательно
залитой водой) кирпичная стена не только не сохранит в
доме тепло, но принесет в жилище холод, при этом

280
промерзнув так, что изнутри покроется инеем. А это
уже очаг сырости! Вот почему так опасны даже одно-
кратные протечки водопровода, отопления, канализа-
ции, водосточных труб, прохудившейся крыши. Дело
осложняется тем, что места протечек, скажем, в той же
канализации (трещины, например, в чугунной трубе)
нередко скрыты от глаз.
В этом случае пол или потолок по непонятной, на
первый взгляд, причине начинают намокать. Чрезвы-
чайно опасны также и трещины (иногда они бывают и не
очень заметными), возникшие в фундаменте, стенах или
в слое штукатурки.
Ясно, что после устранения первопричины сырос-
ти увлажненные участки необходимо высушить. И если
полностью высушить, например, паяльной лампой, под-
моченные кирпичи (они более темного цвета) не удает-
ся, придется частично разобрать кладку и заменить от-
сыревшие кирпичи новыми. Делают это, конечно, в жар-
кую сухую погоду.
Как видим, источников появления сырости в жили-
ще множество. Но в каждом конкретном случае сырость
вызывается вполне определенной причиной, а также сло-
жившимся в доме или квартире неблагоприятным мик-
роклиматом — постоянной чрезмерной влажностью воз-
духа и плохой вентиляцией. Важный практический вы-
вод: воздух в жилье необходимо осушать и проветри-
вать помещение, причем систематически!

281
СЫРОСТЬ В КИРПИЧНЫХ ДОМАХ
Сырость вызывается как внешними, так и внутрен-
ними причинами. Если причина сырости точно установ-
лена, то это уже, как говорится, полдела. Начинают борь-
бу с сыростью, естественно, устраняя в первую оче-
редь ее первопричину. Не касаясь ремонта неисправ-
ных труб (здесь все очевидно), остановимся на такой
распространенной причине сырости в кирпичных до-
мах, как плохое состояние фундамента. Если дом дере-
вянный, а его фундамент каменный или кирпичный, то
все сказанное в этом разделе вполне применимо и к та-
кому деревянному дому.
В старые кирпичные и каменные здания влага не-
редко поступает из мокрой земли через фундамент. Та-
кой путь попадания влаги внутрь жилого помещения
тем более вероятен, если повреждены водосточные тру-
бы, а водоотливные канавы плохо справляются со своей
задачей, в результате чего грунт вокруг дома излишне
влажный. Поэтому сперва придется позаботиться о ре-
монте водостока и водоотлива. Одним словом, прежде
всего следует предотвратить попадание дождевой воды
под фундамент дома.
Под действием влаги, ветра и других внешних при-
чин известковые швы «пожилых» неоштукатуренных
к и р п и ч н ы х ф у н д а м е н т о в и с т е н со в р е м е н е м
выветриваются, размываются дождем, и влага начинает
проникать через кладку внутрь здания. Чтобы восста-
новить водонепроницаемость швов, их требуется сна-

282
чала р а с к р ы т ь , или, как г о в о р я т с п е ц и а л и с т ы - к а -
менщики, «расшить».
У неоштукатуренного фундамента швы «расшива-
ют» на глубину 1—2 см от наружной поверхности сте-
ны. Для этой сравнительно грубой работы применяют
довольно большой молоток, слесарное зубило и жест-
кую стальную щетку. Затем швы смачивают водой и
заделывают раствором, содержащим одну часть (по
объему) цемента и две части мелко просеянного песка.
Введение небольшой дозы извести делает раствор бо-
лее пластичным. Раствор берут на край мастерка или
кельмы, вмазывают его внутрь шва и хорошенько раз-
глаживают. Шов будет более герметичным и прочным,
если уже застывший раствор в течение нескольких дней
опрыскивать водой, что не позволит образоваться в шве
трещинам.
А чтобы предотвратить в дальнейшем проникнове-
ние влаги через неоштукатуренный фундамент, его ре-
комендуется покрыть цементным раствором, состоящим
из одной части цемента и трех частей песка. Толщина
слоя штукатурки небольшая — всего 2—3 мм. Верх-
нюю кромку штукатурки ограничивают ровной план-
кой, временно закрепленной (например, обычными гвоз-
дями) на стене фундамента. Эту планку после обмазки
тут же снимают, а на верхней части еще сырой штука-
турки мастерком делают фаску (скос) под углом при-
мерно 45°. Такая фаска позволит избежать скапливания
на кромке фундамента дождевой воды.

283
Так штукатурят
фундамент

Штукатурка станет симпатичнее, если раствор вы-


равнивать не мастерком, а ровной и гладкой деревянной
рейкой. В качестве направляющих для рейки к стене
фундамента прибивают две ровные тонкие (толщиной
2—3 мм) планки, расположенные вертикально на рас-
стоянии 70—90 см одна от другой. Раствор сначала
набрасывают мастерком на поверхность фундамента,
заключенную между двумя вертикальными планками и
в е р х н е й п л а н к о й , п о с л е чего р а с т и р а ю т р а с т в о р
вышеупомянутой рейкой снизу вверх.
Если неоштукатуренные стены негерметичны по
швам, последние также «расшивают», но уже на глуби-

В ы р а в н и в а н и е слоя
раствора с помощью
трех планок и рейки

284
ну 2—4 см. (Треснувшие кирпичи из стены удаляют и
заменяют новыми.) Применяемый инструмент и состав
раствора здесь те же, что и при ремонте фундамента.
Оштукатуренные наружные стены ремонтируют
при появлении На них первых, пусть даже самых незна-
чительных дефектов. Ведь даже через совсем неболь-
шие трещинки под штукатурку тут же попадает дожде-
вая и атмосферная влага. Поэтому находящаяся под
штукатуркой дранка начинает гнить, а имеющаяся там
стальная сетка — ржаветь. В результате поверхност-
ный слой штукатурки в соответствующих местах взду-
вается и от нее начинают отваливаться все увеличиваю-
щиеся по размерам куски.
Ремонтируют старую штукатурку раствором того
же состава, каким производилось изначальное ошту-
катуривание. В противном случае иные свойства но-
вой штукатурки (прочность, а также коэффициент тем-
пературного расширения) приведут к быстрому раз-
рушению защитного слоя только что отремонтирован-
ной стены.
Для окраски оштукатуренных внешних стен, как
правило, применяют известковые или казеиновые со-
ставы. Конечно, перед окраской необходимо отремонти-
ровать в обязательном порядке водосточные трубы и
желоба на крыше, а также устранить все дефекты шту-
катурки.
Учтите, что покрытие, нанесенное известковыми
красками, получится прочнее, если окраска произведе-
на по поверхности свеженанесенной штукатурки (то есть

285
процесс окраски как бы приближается к классической
технологии создания фресок — известному приему
живописи по сырой штукатурке красками, разведенными
на воде). Красят стены в пасмурную погоду, а в жаркие
дни работают на теневой стороне дома, непрерывно
смачивая нагретую поверхность стены водой.
Пятна сырости на внутренних стенах около потолка и
на самом потолке возникают чаще всего из-за протекания
кровли и при неисправности желобов и водосточных труб.

СЫРОСТЬ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ


Сырость нередко появляется и в деревянных домах,
особенно в углах комнат, плотно заставленных мебелью.
Главные причины этого — уже упомянутые избыточная
влажность воздуха и недостаточная вентиляция. Влага
присутствует в воздухе в виде пара, который всегда стре-
мится выйти наружу, где влажность меньше. Подчас, не
имея другой возможности, пары воды проходят сквозь
теплую стенку каркасного дома и, встретившись с хо-
лодной внешней оболочкой стены, тут же конденсируются,
то есть превращаются снова в воду. Это и приводит к
отсыреванию стен и, как следствие — к отставанию обо-
ев, гниению штукатурной дранки, разрушению штука-
турки внутри дома. О повышенной влажности внутри
помещения свидетельствует, прежде всего, запотевание
комнатных зеркал, оконных стекол и стен, окрашенных
масляной краской.
Основные источники сырости внутри жилища — это

286
кухня и ванная комната, поэтому во время приготовле-
ния пищи и принятия душа, двери в эти помещения реко-
мендуется закрывать, а форточки в них, наоборот, от-
крывать. Помните, что форточка или окно, открытые даже
на несколько минут, существенно снижают влажность
воздуха в комнате, причем достаточно быстро. Не нужно
бояться потерь тепла. Напротив, в результате проветри-
вания наблюдается даже экономия тепла, поскольку не
потребуется затрачивать дополнительную тепловую
энергию на нагрев содержащейся в воздухе влаги.
Для исключения негативных последствий подвер-
женное сырости помещение приходится усиленно отап-
ливать, не допуская падения температуры воздуха ниже
18—20° С. Для лучшей циркуляции воздуха мебель
нелишне периодически отодвигать от стен (подложен-
ные под н о ж к и м е б е л и п о л и э т и л е н о в ы е к р ы ш к и
значительно упрощают эту, в общем-то, нелегкую ра-
боту). Целесообразно также применять и такие источ-
ники местного подогрева и вентиляции, как электро-
рефлекторы, электрокамины, обычные вентиляторы,
термоэлектровентиляторы и пр.

НЕМНОГО О КРАСКЕ
Для предохранения от атмосферной влаги стены де-
ревянных домов снаружи окрашивают различными ат-
мосферостойкими красками, в частности, масляными, об-
разующими прочную и долговечную пленку, отлично
защищающую древесину от разрушения.

287
Густотертые масляные краски представляют собой
густую массу, состоящую из пигментов, наполнителей,
олифы. Перед употреблением такие краски разжижают
олифой, а для ускорения высыхания иногда добавляют
немного сиккатива, подбирая в зависимости от цвета
краски светлый или темный сиккатив. Следует иметь в
виду, что сиккативы сокращают не только срок высыха-
ния краски, но, к сожалению, и ее срок службы. Поэто-
му добавлять их в краску нужно весьма осмотрительно,
то есть совсем немного, а то и вообще не использовать.
Чтобы сделать загустевшую масляную краску более
жидкой, пригодной для грунтовки или окраски, ее раз-
бавляют. Для этого применяют уайт-спирит, скипидар,
керосин и другие растворители.
Прочность покрытия стен и их внешний вид при
окраске масляными красками в большой степени зави-
сят от качества применяемой олифы. Как известно, она
бывает натуральной, полунатуральной и искусствен-
ной.
Натуральная олифа — это высыхающее или почти
высыхающее растительное масло (подсолнечное, хлоп-
ковое, конопляное, льняное), проваренное с сиккативом.
Такая олифа весьма дорога. Но для окраски поверхно-
стей, подверженных атмосферному воздействию —
металлической кровли, наружных оконных перепле-
тов и дверей — все-таки целесообразно применять
именно ее.
Более дешевая полунатуральная олифа (оксоль) со-

288
держит до 60% растительных масел и во многих случаях
является полноценной заменой натуральной олифы.
Краски, замешанные на оксоли, образуют при высыха-
нии очень прочную пленку, по качеству мало чем усту-
пающую покрытию из краски на натуральной олифе.
Такие краски служат для отделки как внешних, так и
внутренних частей дома.
Искусственные олифы, например синтол, карбо-
ноль, или вовсе не содержат растительных масел, или
имеют их лишь в небольшом количестве. По качеству
они существенно уступают натуральным олифам и ок-
соли. Применять масляные краски на такой олифе для
покрытия наружных деревянных частей дома не реко-
мендуется.
Чтобы оценить в домашних условиях качество
имеющейся олифы, ее наносят ровным и тонким сло-
ем на небольшой обломок стекла, после чего стекло
ставят наклонно (приблизительно под углом 45°). Ра-
зумеется, любая олифа быстро стечет по стеклу, оста-
вив на нем тончайший след. Так вот, олифа хорошего
качества уже через 12 ч высохнет настолько, что от
легкого прикосновения пальца на пленке не останется
никакого следа. А вот через сутки палец, даже при
сильном нажиме, уже не должен ни в коем случае при-
липать к пленке.
О качестве олифы судят и по виду образовавшейся
на стекле пленки, которая у доброкачественной олифы
прозрачная и исключительно однородная. Кстати, пленка

289
от хорошей олифы срезается кончиком острого ножа,
образуя тонкую эластичную стружку. Если же олифа
разбавлена каким-либо летучим растворителем, пленка
соскабливается плохо. Ну а если пленка истирается в
порошок при трении пальцем или растрескивается во
время высыхания, значит, перед нами суррогат (скажем,
канифольный лак). В случае, когда пленка после долгой
сушки все равно остается «сальной», в олифе слишком
много минерального масла и для малярных работ она
совершенно не пригодна.
Наилучшее время года для наружной окраски до-
ма — весенние месяцы. Впрочем, некоторые предпочи-
тают позднюю осень, поскольку считают, что перед ок-
раской летнее солнце основательно высушило предназ-
наченные для обработки поверхности. Но не будем забы-
вать, что влага — это наихудший враг краски. И в осен-
нюю погоду, а также после дождя окраска совершенно
недопустима!
Перед окраской деревянных стен, оконных перепле-
тов и дверей их тщательно очищают от пыли, копоти и
старой отстающей краски. Перед тем как приступить к
окраске стен, приводят в порядок крышу, водосточные
трубы и желоба.
Окраску дома начинают с верхней части северной
стены. Красят по всей ширине стены. Не рекомендуется
наносить узкую полоску краски сверху донизу, что при-
ведет к потекам краски. Помните, что покрывать древе-
сину толстым слоем краски нецелесообразно как в смыс-

290
ле прочности окраски, так и в отношении расхода крас-
ки. Толстый слой всегда хуже двух тонких слоев (пер-
вый из слоев сушат не менее 4—5 дней).

О РЕМОНТЕ КРОВЛИ
Первые же признаки протекания кровли говорят о
необходимости срочного ее ремонта. Ведь даже из-за
пустяковой течи в крыше балки и перекрытия на черда-
ке начинают гнить, штукатурка на потолке и стенах трес-
кается, а то и осыпается, отклеиваются обои, да и кирпи-
чи стен могут промокнуть. Правда, изготовить новую
крышу — дело тонкое и под силу лишь специалисту-
кровельщику. А вот мелкий ремонт крыши по плечу
едва ли не каждому.
Отыскать место течи в крыше по мокрому пятну на
потолке или стене почти столь же сложно, как найти
иголку в стоге сена. Дело в том, что чаще всего пятно
появляется вовсе не под тем местом, где в действитель-
ности крыша протекает, так как обычно дождевая вода
от дырявого места крыши сначала стекает по доскам
перекрытия и только потом попадает в жилое помеще-
ние. Даже забравшись на чердак в дождь, место протеч-
ки обнаружить удается тоже далеко не всегда. Наш со-
вет: лучше всего отверстие в крыше искать в ясную
солнечную погоду, загородив предварительно чердач-
ное окно чем-то непрозрачным. Тогда дырки в крыше
засияют, как звезды на небе. Найденные отверстия тут
же помечают, просунув через них на наружную повер-

291
хность крыши тоненькую и мягкую (алюминиевую или
медную) проволочку. Потом такую примету легко отыс-
кать снаружи крыши.
Рекомендуется для профилактики каждую весну ос-
матривать таким образом крышу, как только с нее стает
снег, а также перед наступлением осенних дождей. Что-
бы ваша крыша служила подольше, своевременно уда-
ляйте с нее снег и налетающие со всех сторон пыль, му-
сор, листья и ветки деревьев. Это не позволит застаи-
ваться на крыше воде, что всегда чревато разрушением
кровли.
Если кровля покрыта волнистой асбестофанерой,
которую в просторечии неправильно называют шифе-
ром (на самом деле шифер — это тонкие плитки из гли-
нистого сланца естественного происхождения), или плос-
кими плитками из асбестофанеры (этернитом), ремонти-
ровать ее довольно просто. Вот только ходить по такой
крыше приходится весьма осторожно, поскольку асбес-
тофанера — материал достаточно хрупкий. Лучше все-

Крыша из волнистой
асбестофанеры
(шифера)

292
го в этом случае пользоваться специальной лестницей-
трапом, равномерно распределяющей вес человека по
поверхности асбестофанеры. Ремонт такой крыши, как
правило, сводится к заделке небольших трещин и отко-
лов цементным раствором, содержащим одну часть (по
массе) цемента и две части мелко просеянного песка.
Чтобы стальные гвозди, крепящие листы асбестофанеры
не коррелировали, их покрывают олифой или масляной
краской, скажем, обычным суриком. Снег с крыши из
асбестофанеры нельзя счищать даже деревянной (не
говоря уж о металлической) лопатой и пользоваться для
этой цели разрешается только веником.
Если кровля на доме стальная (так называемая «же-
лезная»), то по ней не возбраняется свободно ходить,
фанерной лопатой счищая с нее снег. Но здесь появляет-
ся опасность коррозии кровли, особенно если для кров-
ли применены стальные листы черной жести, а не оцин-
кованной.
Чтобы стальная кровля служила долго, требуется
своевременно производить ее текущий ремонт. Неболь-
шие отверстия в стальной крыше надежнее всего заделы-
вать пайкой, устанавливая в случае необходимости зап-
латы, вырезанные из того же кровельного железа, об-
луженной жести или, на худой конец, сделанные из кон-
сервной банки. В последнем случае припоем тщательно
покрывают (облуживают) не только места спая, но и
обрезанные «торцы» заплатки. Если этого не сделать,
жесть на «торцах» при ее контакте с полудой во влажной

293
среде будет усиленно ржаветь (корродировать), по-
скольку полуда и железо образуют очень активную
гальваническую пару. Вот почему даже мельчайшая
царапина на облуженной жести, скажем на той же кон-
сервной банке, со временем приводит к ее полному
разрушению. Заметим, что цинк и железо также образу-
ют гальванопару, но здесь разрушается не железо, а
цинк.
При пайке используют оловянно-свинцовый при-
пой (ПОС) любой марки, однако предпочтение следует
отдать тем. которые содержат наибольшее количество
олова, так как они образуют наиболее прочный шов.
Это припои ПОС-90, ПОС-60, ПОС-50. Применять чи-
стое олово не рекомендуется — шов получается хотя и
прочным, но очень хрупким. В качестве флюса берут
нашатырь (хлористый аммоний), буру (соль тетрабор-
ной кислоты) либо так называемую «паяльную кисло-
ту» (продукт реакции металлического цинка в разбав-
ленной водой соляной кислоте). В случае применения
«паяльной кислоты» место спая после окончания рабо-
ты хорошенько п р о м ы в а ю т теплой водой с хозяй-
ственным мылом, что позволяет удалить остатки соля-
ной кислоты, способствуя продлению жизни отремон-
тированного места. Чтобы «паяльную кислоту» сделать
неагрессивной, в нее добавляют немного, не более 25 %
(по объему), нашатырного спирта. Тогда промывать
мылом место спая уже не придется.
Учтите, при контакте горячего паяльника с «твер-

294
дым» нашатырем происходит выделение вредного для
организма едкого дыма. Поэтому лучше пользоваться
водным раствором нашатыря. Однако работать на кры-
ше с какими-либо жидкостями неудобно. По этой при-
чине целесообразно применять для пайки специальную
паяльную пасту, которую легко приготовить самому.
Для этого на две части (по массе) свинцовых опилок и
две части олова (или на четыре части припоя марки
ПОС-50) берут одну часть порошкообразного нашаты-
ря. После смешивания к ним добавляют глицерин и «па-
яльную кислоту» до образования пасты нужной конси-
стенции.
Для пайки стальной крыши понадобится электро-
паяльник мощностью 150—250 Вт или обычный молот-
ковый паяльник, который нагревают на огне. Перед ра-
ботой паяльник тщательно облуживают. Так, лужение
электропаяльников обычно ведут с канифолью, хотя
применим любой из перечисленных выше флюсов.
Молотковые паяльники по традиции лудят несколь-
ко необычно. При одном из способов применяют обыч-
ный строительный кирпич, в котором сделано неболь-
шое углубление. В него кладут немного канифоли и не-
сколько кусочков припоя. Если теперь рабочей поверх-
ностью горячего паяльника начать тереть о кирпич, то
канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник за-
чистится, в результате припой равномерно растечется
по жалу паяльника. Мастера-жестянщики иногда при-
меняют и иной способ лужения паяльника. Взамен кирпича

295
они берут большой кусок нашатыря, в котором также
делают углубление. В данном случае нашатырь высту-
пает не только в роли флюса, но и служит порошком,
необходимым для зачистки жала. Молотковый паяль-
ник часто лудят и «паяльной кислотой». Раствор хлори-
стого цинка спичкой или деревянной палочкой наносят
на жало паяльника, а затем приводят его в контакт с
прутком припоя.
Конечно, заплатку и ремонтируемое место на кры-
ше также обязательно залуживают. Помните, наносить
на жесть слишком толстый слой припоя, полагая, что
это увеличит прочность шва, не следует. Ведь это не
только приводит к ненужному перерасходу припоя, но
и ухудшает качество пайки, так как шов здесь получает-
ся «намазанным» и соответственно менее прочным. Сле-
дует знать, что прочность шва зависит вовсе не от коли-
чества припоя, а от прочности «схватывания» металла и
припоя. Поэтому излишки припоя рекомендуется уда-
лять (пока они еще горячие а потому жидкие) сухой
тряпочкой. Выбрасывать такой припой не следует — он
ничем не хуже исходного.
Если мощности паяльника для пайки не хватает, ему
«помогают», дополнительно прогревая жесть с обрат-
ной стороны, то есть со стороны чердака, обычным утю-
гом или электроутюгом. Разумеется, при этом понадо-
бится помощник.
Чтобы избежать поражения электрическим током,
работая на крыше или чердаке, электропаяльник и элек-

296
Лужение молоткового
паяльника на кирпиче

троутюг (или электроплитку) предварительно заземля-


ют специальным проводом, который подсоединяют к
трубам водопровода, центрального отопления (разу-
меется, если они связаны с землей) или к массивному
металлическому предмету, закопанному в землю (земля
должна быть сырой).
Мелкие свищи в кровле заделывают суриком, рас-
плавленным битумом либо способом, о котором сейчас
расскажем. Края отверстия тщательно очищают от гря-
зи и ржавчины, а потом дважды промазывают как сна-
ружи, так и с чердака грунтовкой: клеемассой, горячим
битумом или дегтевой мастикой. В качестве временных
заплат используют такие материалы, как рубероид, толь,
парусина, мешковина или брезент. Чтобы заплаты из этих
материалов не проваливались, под отверстиями (со сто-
роны чердака) укрепляют подкладки (подложки) из ста-
рого кровельного железа, оргалита или фанеры. Разме-
ры подложки по меньшей мере на 5—10 см больше са-
мого отверстия. Очистив поверхности заплатки и под-
ложки, их намазывают тем же составом, каким произво-

297
дилась предварительная грунтовка. Сверху намазанной
подложки располагают загрунтованную заплату, края
которой также должны перекрывать отверстие пример-
но на 5 см. Сверху заплату еще раз покрывают грун-
товкой. При таком ремонте иногда применяют и эпок-
сидную шпаклевку. Вот только ходить по зашпаклеван-
ному месту крыши уже нежелательно, так как «эпок-
сидка» весьма хрупкая.
Для продления срока службы стальных крыш их
красят масляными красками. При настилке новой кры-
ши листы жести целесообразно проолифить с обеих сто-
рон, применяя натуральную олифу или оксоль. Для
замазки гребней, фальцев и мелких отверстий рекоменду-
ется следующий состав: железный сурик сухой — 150 г,
олифа натуральная — 140 г, мелко просеянный и высу-
шенный мел — 610 г. Замазку наносят металлическим (а
лучше деревянным или резиновым) шпателем.
Окраску кровли рекомендуется проводить весной
или осенью в сухую, но не жаркую погоду. Крышу
нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по невысох-
шей от росы поверхности. Особенно тщательно при ок-
раске обрабатывают гребни и фальцы, поскольку раз-
рушение жести обычно начинается именно с них. После-
дние растушевочные мазки кистью делают вдоль греб-
ней, то есть в направлении ската кровли. Покрытие бу-
дет более надежным, если окраску ведут в два приема, а
еще лучше — в три. Перед нанесением второго слоя
краски первый слой, конечно, должен высохнуть как

298
следует. Третий слой наносят также с перерывом в не-
сколько дней.
Чаще всего для окраски стальных крыш исполь-
зуют свинцовый сурик, мумию или железный сурик, а
также зеленую краску (медянку) с цинковыми белила-
ми. Последняя краска дороже других, но ее срок служ-
бы больше, что окупает сравнительно высокую ее сто-
имость. Так, окрашенную суриком кровлю снова при-
дется красить уже через 2—3 года, а покрытую медян-
кой — только через 5—8 лет.
Расход олифы (или оксоля) при окраске 1 м 2 по-
верхности кровли составляет примерно 190 г, из них
30 г идет на предварительное покрытие (проолифку),
80 г — на грунтовку (первый слой) и 80 г — на окраску
(второй слой). Понятно, что при трехслойном покры-
тии потребуется уже около 270 г олифы на 1 м 2 поверх-
ности.
Жестяная крыша обычно очень покатая и гладкая, а
потому очень скользкая и с нее очень легко сорваться.
Поэтому, работая наверху, пользуйтесь специальными
трапами и страхуйте себя прочной веревкой. Работать
на крыше лучше всего в валенках, поскольку они мень-
ше скользят по стали.
До сих пор в лесных районах дома и надворные по-
стройки покрывают деревом: тесом, дранкой (щепой)
или гонтом (клиновидными дощечками). Если крыша на
доме тесовая, то частый ее ремонт почти очевиден. Дело
в том, что из-за воздействия окружающей среды доски

299
тесовой крыши усыхают, разбухают и коробятся, осо-
бенно, если они были пришиты неверно. Ведь тесовая
крыша двухслойная, при этом «выпуклость» годовых ко-
лец досок нижнего слоя должна быть направлена вверх, а
верхнего, наоборот, — вниз.
Ремонт тесовой кровли обычно состоит в замене
одной или сразу нескольких досок новыми. Узкие щели
между покоробившимися досками заделывают дере-
вянными рейками.
Треснувшие сосновые или дубовые пластинки дран-
ки заделывают замазкой, приготовленной из олифы (или
оксоля), сурика и мела. Если трещины большие и сквоз-
ные, под дефектную дранку подкладывают пластинки,
вырезанные из жести, оргалита или фанеры, которые
предварительно покрывают со всех сторон олифой.
Крыша, покрытая рулонными материалами (напри-
мер, толь, рубероид), весьма недолговечна, и такую
кровлю приходится ремонтировать гораздо чаще, чем
другие.

Тесовая крыша:
а — настил вперемешку;
б — двухслойный настил

300
Стыковка краев топя с по-
мощью треугольных реек:
а — с колпаком; б — вна-
хлест

Если р у л о н н ы й материал настилается заново,


желательно укладывать его как минимум в два слоя.
Итак, состыкованные листы (полоски) толя прибивают
к обрешетке кровли, располагая гвозди по краям листов.
Затем на стыки н а к л а д ы в а ю т рейки треугольного
сечения и также прибивают их к обрешетке. После чего
с помощью горячей газовой смолы наклеивают второй
слой толя. Отметим, что рейки обязательно закрывают
листами толя. Делают это одним из двух способов. При
п е р в о м с п о с о б е к а ж д ы й лист верхнего слоя толя
напускают только на одну боковую грань деревянной
рейки. Затем обе грани сверху покрывают толевым
колпаком, представляющим собой длинную и узкую
толевую ленту, а потом колпак прибивает специальны-
ми толевыми гвоздями (вместе с листами толя). При
втором способе каждый лист толя напускают уже на обе
боковые грани рейки, а далее прибивают к рейке, но
уже без дополнительного колпака.
После настилки толевую крышу осмаливают горячим
составом, содержащим газовую смолу, проваренную с

301
известью-пушонкой: на три части смолы (по массе) берут
одну часть гашеной извести. Смоление проводят до трех
раз. Пока последний слой смолы еще не остыл, его поверх-
ность посыпают сухим речным песком.
Рубероидная крыша более долговечна, чем толевая.
Как правило, рубероид настилают по слою пергамина.
Такую кровлю рекомендуется укладывать на горячей или
холодной нефтебитумной мастике.
Срок службы рулонной кровли можно значительно
продлить, если ее через три года после настилки снова
осмолить, а затем продолжать делать это каждый год.
Для ремонта и осмолки крыши с мягким покрытием
применяют мастику, которую легко приготовить самому.
При этом требуется лишь жидкая смола и каменноуголь-
ный пек (его используют при ремонте и строительстве
асфальтовых дорог). В старое железное ведро или чугу-
нок помещают две части (по массе) пека и наливают одну
часть смолы, после чего нагревают смесь до 120—150° С
(при этой температуре капля воды, попавшая на мастику,
испаряется в течение 10—15 с).
Мелкие повреждения мягкой кровли попросту зама-
зывают мастикой или заклеивают заплатами из толя или
рубероида. Места ремонта предварительно очищают от
пыли, грязи и мусора, в случае необходимости сушат. Рва-
ные края отверстий ровно подрезают ножом или ножни-
цами. Заплатку приклеивают пековой мастикой, затем ею
покрывают ремонтируемое место один или два раза.
Заметим, что чистить снег с крыши, покрытой рулон-

302
ными материалами, следует весьма осмотрительно. Нельзя
применять металлические скребки и лопаты, а тем более
долбить смерзшийся снег ломом. Если мягкое покрытие
вдруг нарушится, под него неизбежно попадет вода. В
холодное время года такая вода превратится в лед, ко-
торый, расширяясь, будет все больше увеличивать обра-
зовавшуюся брешь. Понятно, что в этом случае весной и
в дождливую погоду летом или осенью непременно про-
изойдут протечки потолка и стен дома.

СЫРОСТЬ В ПОДВАЛЕ
Сырость в подвале часто возникает из-за протечек
труб канализации, отопления, водопровода. В некоторых
случаях «наводнение» в подвале вызывают вешние воды,
появляющиеся при таянии снега в результате неправиль-
но организованного водоотлива от фундамента. Затопление
возможно и во время сильного летнего ливня. Но наибо-
лее часто сырость в подвале «обеспечивается» повышенной
влажностью воздуха и плохой вентиляцией. Остановимся
подробнее именно на этих причинах.
Прежде всего отметим, что хорошее подполье не толь-
ко имеет водонепроницаемые стены, но и оборудовано
надежной вентиляцией. Разумеется, вентиляцию в подвале
можно автоматизировать, загоняя воздух в подвал с помо-
щью электровентилятора. Но это дело достаточно энер-
гоемкое, поэтому по плечу далеко не всякому. А вот по-
строить естественную вентиляцию правильно и грамотно
способен едва ли не каждый.

303
Система вентиляции подвала

Нужно вспомнить из физики, что холодный воз-


дух (как более густой, а потому тяжелый) находится
внизу, а нагретый (как более разреженный) — вверху.
Следовательно, входное отверстие трубы для притока
воздуха лучше расположить в подполье как можно ниже,
а отверстие трубы для оттока воздуха — как можно
выше. На улице входное отверстие трубы для притока
воздуха устраивают пониже, почти на уровне земли. Но
не слишком низко, иначе подвал зальет вода, появля-
ющаяся на грунте во время ливня или таяния снега.
Впрочем, здесь придет на помощь небольшая хитрость,
а именно — гидравлический затвор (сифон), аналогичный
тому, что применяется в канализации и водопроводе.
Важно, что воздух через П-образное колено сифона
проходит (пробулькивает), а вода (как более тяжелая)

304
нет. Выходное отверстие трубы для оттока воздуха из
подвала поднимают на максимальную высоту, скажем,
до уровня конька крыши.
В слишком холодную зимнюю пору приточное и
в ы т я ж н о е о т в е р с т и я в подвале л у ч ш е перекрыть,
заткнув их большим куском тряпки. Как только на улице
вновь станет относительно тепло, отверстия снова
открывают. Это позволит тут же осушить в подполье
чересчур влажный воздух. Кстати, в подполье отверстия
приточной и вытяжной труб желательно разместить во
взаимопротивоположных (по диагонали) местах. Тогда
вентиляция окажется наиболее эффективной, а застойные
зоны будут исключены.
Из химических средств борьбы с сыростью в под-
валах следует отметить такой активный кристалло-
гидрат, как порошок хлористого кальция, или хлорида
кальция (СаСl). В обезвоженном состоянии он пред-
ставляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, на-
поминающие по виду поваренную соль мелкого помола.
Но хлорид кальция чрезвычайно гигроскопичен — всего
100 г этого вещества способны «собрать» примерно 135 г
воды. Таким образом, приблизительно 500 г этого хи-
миката окажется достаточным для осушения сравни-
тельно большого подвала.
Хлорид кальция раскладывают понемногу в сухие
банки из-под консервов. Образовавшийся в банках со
временем раствор не выбрасывают, а выпаривают,
нагревая на огне, после чего обезвоженные кристаллы

305
хлорида кальция снова и с п о л ь з у ю т для о с у ш е н и я
воздуха. Такой способ особенно хорош для тех подва-
лов, где хранятся картошка, морковь, свекла и другие
овощи. В частности, из-за сухости воздуха (недостатка
влаги) картофель будет значительно меньше прорастать,
даже если температура в подполье будет выше опти-
мального значения (2—4°С).
Вместо хлорида кальция применяют и негашеную
известь, или оксид кальция (СаО), которая, энергично
соединяясь с водой — влагой воздуха, образует гаше-
ную известь. «Негашенку» также раскладывают в су-
хие консервные банки. Однако порошок негашеной из-
вести требует при обращении некоторой осторожности.
Кроме того, после насыщения влагой химикат придется
заменить на новый.
Осушение воздуха в подвале химическими средства-
ми активно препятствует интенсивному размножению
вызывающих гниение бактерий и грибков, в том числе
домовых и плесневых, то есть надежно защищает от пор-
чи не только древесные полы самого подвала, но и обе-
регает находящиеся там овощи.
Кстати, сохранить овощи в зимнее время можно и
иначе. Если зимой вентиляция надежно перекрыта, в
подполье не очень сложно создать защитную газовую
среду. Проще всего для этой цели воспользоваться
твердой углекислотой, или у г о л ь н ы м а н г и д р и д о м
(СО 2 ) — так называемым «сухим льдом», который

306
применяют, например, для сохранения низкой темпе-
ратуры мороженого.
Применяют «сухой лед» как в подвалах, где хра-
нятся овощи, так и в погребах. Примерно 500-граммо-
вый кусок твердой углекислоты кладут в банку, кото-
рую ставят на пол подвала. Испаряясь, углекислый газ
из-за большей плотности расположится по низу храни-
лища, вытесняя из него воздух. Теперь овощам не страш-
ны будут ни грибки, ни бактерии.
Правда, при этом и самим нужно соблюдать осто-
рожность. Ведь углекислым газом нельзя дышать. По-
этому перед тем как спуститься в подпол, скажем, за кар-
тошкой, с собой берут зажженную свечу. Держат ее на
уровне груди. Если она горит, то все в порядке. Если же
свеча вдруг погаснет, значит, кислорода слишком мало.
Тогда, прежде чем наклониться за овощами, в легкие на-
бирают побольше воздуха. Естественно, заполненный
углекислым газом подпол должен быть герметичным.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Когда весной мы вскрываем дачу после «зимней спяч-
ки», нас обычно поражает необычайная сырость в поме-
щении. В доме, где есть печка (русская, «голландка»
или хотя бы «буржуйка»), ее немедленно протаплива-
ют, раскрывая для притока воздуха самую дальнюю от
печи форточку или даже окно. Печка не только высу-
шит помещение, нагревая его, но и «сожжет» в своей

307
топке влажный воздух, на смену которому придет более
сухой воздух с улицы.
Если же печи нет, раскрывают настежь все окна и
двери. Холоднее в доме от этого не станет. А вот место
влажного воздуха, застоявшегося в жилище, займет бо-
лее сухой воздух с улицы. При этом частично высохнут
пол, потолок и стены.
При консервации дачи на зиму хорошо бы в жилом
помещении оставить банки с хлоридом кальция или даже
с негашеной известью. В закрытом дачном доме они бу-
дут эффективно осушать влажный воздух. Хлорид каль-
ция совершенно безвреден, разумеется, если не прини-
мать его внутрь. Так что нельзя размещать банки с этим
химикатом, а тем более с негашеной известью в местах,
доступных для маленьких детей.
Когда ваша постоянно «отсыревающая» кварти-
ра расположена в многоэтажном доме, внешняя ее сте-
на, как правило, остается недоступной для ремонта.
И если водонепроницаемость этой стены нарушена,
например, из-за трещины, последнюю можно попы-
таться летом «расшить» изнутри, а потом заделать
цементным раствором. Для теплоизоляции промер-
зающей насквозь стены ее летом покрывают пенопла-
стом, взятым от упаковки телевизоров или персональ-
ных компьютеров. Важно лишь, чтобы сам пенопласт
не стал впитывать влагу. Для этого листы пенопласта
тщательно окрашивают подходящей краской, причем
со всех сторон.

308
НЕ ЗЕМЛЯНКА,
А ДОМ ИЗ ЗЕМЛИ

В этой статье мы расскажем о строительстве дома


из одного из самых доступных в наше время строитель-
ных материалов — земли. Вы узнаете, как его спроек-
тировать, где выбрать место для постройки, из чего и
как строить. Мы поможем посчитать, сколько нужно
приобрести того или иного материала для постройки
дома, прикинуть, во что обойдется эта затея в сегод-
няшних непривычных и пугающих ценах, если, конеч-
но, строить дом будете сами. Нет, это не значит, что все
придется делать одному. Пригласите себе помощников —
ваших детей, родственников, близких друзей. Общее
дело, интересные замыслы, физический труд на све-
жем воздухе и радость от сделанного — плата за вло-
женный труд.

ГДЕ СТОЯТЬ ДОМУ?


Чтобы решить этот вопрос, сделайте план своего
участка, отметьте на нем самое высокое и самое низкое
место. Нарисуйте дорогу, подведенную к нему, харак-
терные особенности участка — склон, берег водоема,
большой валун, если, конечно, они на вашем участке
есть.
Если в садовом товариществе не принято постанов-
ление об общих принципах планировки сада, вы вольны

309
План участка
с домом.

самостоятельно решать, где и как стоять вашему дому.


Но, сами понимаете, если при этом не придерживаться
никаких общих правил и каждый поставит дом, как ему
вздумается, в результате возникнет полный беспорядок
и вполне вероятно возникновение конфликтов между
соседями типа: у меня здесь открытая веранда, а вы
тут свой туалет воздвигли. Чтобы этого не произошло,
лучше договориться об общей схеме планировки.
Необязательно, чтобы это был точный план установ-
ки строений. Принцип может быть, например, такой:
все дома ставят вдоль линии дороги, ориентируя одну
из стен параллельно этой дороге. А уж дальше толь-
ко остается соблюдать планировочные нормы. Они не
сложны:
• расстояние от дома до границ соседних участков не
менее 7,5 м;
• расстояние от дома до проезжей части дороги не
менее 5 м (в отдельных случаях разрешается сократить его
до 3 м);

310
• если сосед согласен, ставят дом и ближе (можно
договориться и поставить оба дома рядом вдоль об-
щей границы, но при этом необходим пожарный раз-
рыв между вашей парой домов и следующим домом не
менее 15 м);
• высота дома от поверхности земли до конька не бо-
лее 6,5 м. (Что, кстати, часто не выполняется! — Прим.
ред.)
Видите, все довольно просто, только обязательно со-
гласуйте с соседями планировку своего участка, чтобы в
будущем с ними не поссориться, ведь хорошие соседи —
самое главное условие нормального отдыха!
А теперь запомните следующее:
• желательно, чтобы дом стоял на самом высоком месте
участка;
• окна самой большой комнаты в доме пусть обязатель-
но «смотрят» на юг, юго-восток или юго-запад.
С учетом всего сказанного нанесите контуры будуще-
го дома на план вашего участка. Разумеется, в том же масш-
табе, что и границы участка. Размеры дома, который вы
будете строить по нашим рекомендациям, таковы: длина
6,4 м, ширина 5,9 м (это будет одноэтажный двухкомнат-
ный домик). В результате получится примерно такой
чертеж.
Теперь на него нанесите будущие дорожки, разметьте
грядки, нарисуйте хозяйственные постройки, отдельные де-
ревья, кусты и даже бассейн, который наверняка захотите

311
Вариант планировки садового участка:
1 — дом: 2 — вишни; 3 — яблони; 4 —другие плодовые деревья;
5 — сарай; 6 — туалет; 7 — рябина, ирга, калина; 8 — грядки;
9 — смородина; 10 — цветник; 11 — малина

построить в будущем. В общем нанесите все, что замыслили


иметь на участке.
Теперь остается самая малость — выполнить все, что
задумано.

ДОМИК
А строить дом будем из — земли. Да, именно из земли,
то есть из грунта, залегающего под верхним (почвенным)
слоем вашего участка. Материал, который возникнет в ре-
зультате такой строительной деятельности, называется «зем-

312
лебит». Происходит это слово от «земля» и «бить». Дальше
вы поймете, почему он именно так называется. Сейчас же
давайте обсудим, какой грунт не пригоден для строитель-
ства домика. Это гораздо проще объяснить, чем рассказы-
вать, какой подойдет.
Итак, для землебита не годятся:
• во-первых, скальные и полускальные грунты;
• во-вторых, крупнообломочные грунты;
• в-третьих, глинистые жирные грунты (Однако это не
означает, что если участок оказался на глине, то дом из зем-
лебита вам заказан. Жирный глинистый грунт легко улуч-
шить, если добавить к нему отощающие добавки: песок,
древесные опилки, шлак металлургический или топливный);
• в-четвертых, сыпучие песчаные грунты (но их тоже
можно улучшить добавлением глины).
Все остальные грунты — супеси, суглинки, лессы —
для использования в составе землебита годятся.
Чтобы определить, пригоден грунт участка для строи-
тельства или нет, проделайте такой эксперимент.
Возьмите старое ведро без дна и закопайте его в землю
до самых краев, чтобы оно в земле сидело крепко (под ведро
подложите доску). Теперь насыпьте в ведро грунт слоями
по 10—2 см, тщательно трамбуя каждый слой до тех пор,
пока трамбовка не начнет отскакивать от уплотненного грун-
та. Когда ведро заполнится до краев, выкопайте его, вытрях-
ните сформированный «кулич» на ровную поверхность —
доску, лист железа и т. п., поставьте его в укрытое от дож-
дя, ветра и солнца место и выдержите две недели. Через

313
указанный срок внимательно осмотрите свое изделие. Если
на нем нет трещин, вздутий, края не осыпались, поднимите
«кулич» на метровую высоту и уроните его на землю.
Если «кулич» не рассыпался от удара, значит, грунт на
вашем участке пригоден для землебита.
Если же изготовленный образец рассыпался, грунт тре-
бует добавки глины. В этом случае на три части (по объему)
грунта кладут одну часть глины.
В случае вздутия или заметной усадки в грунт необхо-
димо добавить песок, которого обычно берут примерно одну
треть (по объему).
Проверку качества грунта проводят и более простым
способом. Возьмите большую пригоршню грунта (около
400 г) и тщательно перемешайте ее со столовой ложкой це-
мента. Скатайте из смеси шарики диаметром примерно
70 мм. При формировании шариков сильно сжимайте смесь,
чтобы хорошо уплотнить ее. Если смесь рассыпается, при-
бавьте несколько капель воды. Три шарика накройте смо-
ченной и хорошо отжатой тряпицей и оставьте в затененном
и укрытом от дождя месте. Через две недели проверьте
пробы. Если на них не образовались трещины и сохранилась
форма, проверьте, разобьются ли они при падении с метро-
вой высоты на землю. Шарики из пригодного для землеби-
та грунта не должны разбиться. Но если из трех шариков
хотя бы два не разбились, грунт тоже считают подходящим
для строительства.
Чтобы узнать, добавлять ли в грунт глину или песок,
приготовьте из грунта такие же шарики, но без цемента.

314
Храните их две недели вместе с грунтоцементными,
после чего осмотрите. Рассыпались шарики — требует-
ся глина, растрескались — песок. Если же структура и
форма образцов не нарушилась, то в грунт добавки не
нужны. (Заметим, что не является препятствием для ис-
пользования грунта содержание в нем гальки диамет-
ром до 2—3 см, мелких корешков деревьев.)
Проделав эксперименты, примите решение: строить
дом из землебита или нет. Если убедились, что грунт
подходит для строительства, то дальше все зависит толь-
ко от вашей решимости начать дело. Ну, а когда, по ва-
шему мнению, опыты говорят о непригодности грунта
для этой цели, то подумайте, есть ли возможность за-
везти на участок примерно 4—5 м 3 глины или песка — в
зависимости от того, какая добавка требуется. Если пос-
ледняя проблема решаема, а необходимость тщательной
подготовки грунта не пугает — стоит решиться на дом
из землебита.
В защиту подобного строительства приведем такие
доводы.
Землебитные дома стоят, не разрушаясь, более 100
лет. Так, под Санкт-Петербургом в Гатчине есть двух-
этажный замок, построенный из землебита, которому
уже 180 лет. Во время фашистских обстрелов города в
него попадали снаряды, но он не разрушился, хотя кир-
пичные постройки такими же попаданиями были раз-
рушены.
И последнее. Стены из землебита для домика, кото-

315
рый мы наметили построить, обойдутся раз в 10 дешев-
ле, чем из кирпича и тем более из бруса. Трудоемкость
возведения землебитных стен, конечно, выше, чем кир-
пичных или брусчатых, но всего л и ш ь на 10—15%. Вот
и подумайте.

ЧТО ПОЧЕМ...
Итак, вы все еще не решили, строить домик или нет.
И это понятно, так как еще не всеми нужными сведени-
ями располагаете. Чтобы облегчить эту задачу, рас-
скажем, какие строительные материалы и в каком количе-
стве понадобятся для возведения дома.
Все нужные сведения о материалах мы свели в таб-
лицу.
Расход материалов и их стоимость

316
В этой таблице мы не проставили цены строитель-
ных материалов. И причины этому всем понятны. Поэто-
му сами подсчитайте сумму, которую предстоит истра-
тить.
К этому прибавьте транспортные расходы, опреде-
лить которые должен каждый тоже самостоятельно. По-
нятно, что они зависят от удаленности участка от места,
из которого будете вывозить материалы, числа рейсов,
качества дороги, времени на погрузку-разгрузку. У кого-
то, возможно, есть свой транспорт, кому-то придется на-
нимать его — и когда подсчитаете возможные транспорт-
ные расходы, получите полную стоимость вашего буду-
щего дома.
Теперь уже все можно решить окончательно.
317
ДОМИК БУДЕТ ТАКИМ
Пришла пора рассказать, каким же будет домик,
построенный по нашему проекту. Взгляните на рису-
нок. Здесь показана боковая стена домика (вид слева от
входа). Несложная архитектура. Стена оштукатурена и
побелена, чердачный фронтон зашит обшивной доской
(такую доску обычно называют вагонкой). Левое окно
расположено в комнате, правое — на веранде.
На следующем рисунке приведен план домика. До-
мик отапливается простой печкой-буржуйкой.
Если вас не устраивает такая планировка, перего-
родку между общей комнатой и спальней передвиньте
левее или правее. Соответственно сместятся и двери,
ведущие в эти комнаты.
На рисунке дан вертикальный разрез домика. Циф-
ры у стрелок обозначают отметки (высоты) от уровня

Боковой фасад домика (слева от крыльца)

318
План домика:
1 — веранда; 2 — общая комната; 3 — спальня;
4 — кухня;
А, Б, В, I, II — «разбивочные» оси

пола, который принят за 0. Если поверхность почвы на


участке не строго горизонтальна, то высота крыльца
«от земли», естественно, окажется иной, следует только
учесть, что крыльцо располагают в сторону понижения
рельефа. Высота цоколя 0,5 м.
Оконце на фронтоне устраивать не обязательно, не
возбраняется сделать фронтон глухим. Цоколь лучше
оштукатурить, особенно если кирпич, из которого он
сложен, имеет нетоварный вид. Крыльцо снабдите пе-
рилами, устройте над ним навес-козырек. Окна укрась-

319
Вертикальный разрез домика:
А, Б, В — «разбивочные» оси

те резными наличниками по своему вкусу, снабдите их


ставнями. Переплет оконной рамы веранды, конечно,
можно сделать иначе, чем показано здесь, — это дело
вашего вкуса и возможностей. Главные же размеры дома
следует сохранить, так как конструкция дома рассчита-
на именно на эти размеры.

НА ЧЕМ СТОЯТ ДОМА


Если вы задумали построить дом, придется позна-
комиться с азами строительного дела. Но все и без зна-
комства с этими азами знают, что любой дом начинают
строить с фундамента. А вот конструкция фундамента
зависит от того, каков сам дом и что за грунт лежит под

320
ним, какая глубина промерзания грунта, глубоко ли за-
легают подземные воды. Об этом здесь и поговорим.
Различают следующие типы грунтов.
Скальные грунты — самое надёжное основание под
фундамент. Представляют собой плотные горные поро-
ды, выходящие прямо на поверхность или покрытые
тонким слоем почвы. Это гранит, базальт, диабаз, извес-
тняк, доломит, песчаник. Данные грунты не деформи-
руются под нагрузкой, не размокают в воде и не про-
мерзают зимой. На скальном грунте фундамент закла-
дывают без заглубления, прямо на поверхности.
Полускальные грунты — те же горные породы, но
раздробленные, с большим числом трещин. Их называ-
ют еще хрящеватыми. Они под нагрузкой не сжимают-
ся, в воде не размокают, но во влажном состоянии спо-
собны промерзать. Надежное основание под фундамент,
но при строительстве дома фундамент придется заглу-
бить в грунт на 0,5 м независимо от глубины промерза-
ния грунта.
Крупнообломочные грунты состоят из несвязан-
ных обломков горных пород (щебня, гравия, галечни-
ка), бывают плотными или рыхлыми. Под нагрузкой не
сжимаются, но часто размываются проточными водами,
во влажном состоянии промерзают. Неплохой грунт для
закладки фундамента. Надо лишь опять-таки заглубить
его на 0,5 м, даже если грунт промерзает на большую
глубину.
Песчаные грунты — сыпучие пески (плотные или

321
рыхлые), водопроницаемы, размываются проточной
водой, во влажном состоянии промерзают. Под нагруз-
кой хорошо уплотняются, это надежное основание под
фундамент (вопреки известной поговорке). Глубина за-
ложения фундамента (обычно от 0,4 до 0,7 м) зависит от
плотности песчаного грунта — чем меньше плотность,
тем глубже располагают фундамент.
Глинистые грунты состоят из глины почти без при-
меси песка. Сжимаются под нагрузкой, размываются
проточной водой, при увлажнении часто сильно набу-
хают, но уплотняются мало, при замерзании вспучива-
ются. Под действием веса дома уплотняются неравно-
мерно, поэтому при осадке дом может покоситься. Осад-
ка длится долго — до нескольких лет. В таких грунтах
фундамент закладывают на глубину промерзания.
Суглинки состоят из глины со значительной (до
90%) примесью песка. Наиболее распространенный тип
грунтов. По свойствам близки к глинистым. Разновид-
ность суглинков — лессы, сильно оседают при замачи-
вании. Во всех суглинистых грунтах фундаменты закла-
дывают на глубину промерзания.
Торфяники — это сильно увлажненные грунты, со-
стоящие в значительной степени из растительных остат-
ков. Под нагрузкой сильно уплотняются, при замерза-
нии увеличиваются в объеме. Фундаменты на торфяни-
ках закладывают лишь после специальной подготовки,
о чем будет сказано ниже.
Все перечисленные грунты являются естествен-

322
ными образованиями, и потому их называют естествен-
ными основаниями под фундамент.
Кроме того, основания под фундамент бывают ис-
кусственными. Они необходимы в тех случаях, когда на
месте строительства оказываются слабые, сильно-
сжимаемые естественные грунты. Существуют две раз-
новидности искусственных оснований: грунты насып-
ные и улучшенные. Первые устраивают намывом или
насыпкой гравия, щебня с песком и примесью глины.
Для этой цели подходят также металлургические шла-
ки, отвалы горных выработок, строительный мусор.
Свойства таких грунтов совершенно неопределенны и
устанавливаются для каждого грунта в каждом конк-
ретном случае. Обычно при длительной выдержке та-
кие грунты постепенно самоуплотняются и через 5 —
10 лет становятся пригодными для закладки в них фунда-
мента.
Улучшенные грунты — слабые или малосвязанные
грунты, уплотненные с помощью цементирования, би-
туминирования, введения солей, жидкого стекла и др.
Глубина промерзания грунта различна в разных
регионах. Она меняется от нескольких сантиметров в
южных районах нашей страны до 3—4 м в северных.
Зависит она также от состава и состояния пород, ха-
рактера снежного покрова, ориентации и наклона мест-
ности, типа растительного покрова и т. д.
Для каждой отдельной местности установлена так
называемая расчетная глубина промерзания грунта. Она

323
определяется по многолетним наблюдениям и рассчи-
тывается по формуле

где Г р — расчетная глубина промерзания; Г д — глубина


промерзания за данную зиму, измеренная на осушенной
площадке с оголенной поверхностью; Τmax — сумма сред-
немесячных температур за самую суровую в данной
местности зиму; Τ д — сумма среднемесячных темпе-
ратур за данную зиму.
Выходит, что для определения глубины промерза-
ния грунта на участке придется всю зиму вести наблюде-
ния да еще знать данные о самой суровой в вашей местно-
сти зиме. Не каждый может все это проделать. Поэтому
лучше воспользоваться сведениями о средней глубине
промерзания грунтов в различных районах России:
100 см — Астрахань, Гурьев;
120 см — Белгород, Великие Луки, Волгоград,
Курск, Псков, Смоленск;
140 см — Воронеж, Москва, Новгород, Санкт-Пе-
тербург, Тверь;
150 см — Вологда, Кострома, Нижний Новгород,
Пенза, Саратов;
170 см — Ижевск, Казань, Котлас, Вятка.
Более точно глубину промерзания проще всего уз-
нать в местных строительных организациях, где имеют-
ся самые полные данные по этому вопросу.

324
КОЕ-ЧТО О ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ
Грунты — вместилище подземных вод. В зависимо-
сти от характера залегания, площади распространения и
времени существования подземные воды относят к не-
скольким типам.
Верховодка — временные скопления подземных вод,
обычно на небольшой от поверхности глубине. Образу-
ется над прослойками водоупорных пород в проницае-
мых для воды грунтах. Например, если среди супесча-
ного окружения залегает
линза из глины, то над ней
в дождливое время года
или во время паводка мо-
жет возникнуть верховод-
ка. В сухое время года
вода из верховодки испа-
ряется или просачивается
в более глубокие слои.
Верховодка способна
образоваться и без водо-

Разновидности подземных вод:


а — верховодка; б — грунто-
вые воды; в — межпластовые
воды; г — артезианский;
1 — почвенный слой; 2 — во-
допроницаемый слой; 3 — во-
доупорный слой; 4 — водонос-
ный горизонт

325
упорного слоя, например, в суглинках, плохо проница-
емых для воды.
Если не предусмотреть меры по гидроизоляции
фундамента будущего строения или не отвести воды
верховодки, то она принесет большие неприятности. По-
мните, даже если во время строительства, которое обыч-
но производят в сухое время года, воды в грунте не
оказалось, вполне вероятно ее появление в дождливую
весну или осень.
Наличие верховодки лучше проверить в дождли-
вое время года или сразу после таяния снега с помощью
пробного колодца глубиной до 3 м. Если в колодце выс-
тупит вода, понаблюдайте за ней в сухой период. Понят-
но, что если в колодце верховодка, то уровень воды
сильно понизится или вода исчезнет совсем. Если же в
колодце вода сохранится и в сушь, не понижая уровня,
то это скорее всего грунтовая вода.
Грунтовые воды — постоянные во времени и зна-
чительные по площади распространения горизонты под-
земных вод, находящиеся на первом от поверхности во-
доупорном пласте пород. Верхний уровень грунтовых
вод залегает на разной глубине — от 1 до 50 м. Уровень
грунтовых вод может повышаться или уменьшаться из-
за изменения количества атмосферных осадков, колеба-
ний уровня рек, озер, прудов, воды которых питает во-
доносный слой. Грунтовые воды не бывают напорными.
Их используют для водоснабжения усадьбы, а при
соответствующем качестве — и для питья. Они, однако,

326
создают значительные трудности при строительстве,
если залегают на небольшой глубине.
Межпластовые воды — водоносные слои, залегаю-
щие между двумя водоупорными пластами и потому не
имеющие свободной поверхности. Они бывают нена-
порными и напорными. Ненапорные воды залегают меж-
ду строго горизонтальными пластами водоупоров и
встречаются довольно редко. Напорные воды залегают
между наклонными водоупорными пластами или между
пластами чашеобразной формы. Напорные воды назы-
вают артезианскими, а площадь их распространения —
артезианским бассейном.
Чаще всего межпластовые воды залегают на значи-
тельной глубине и для строительства опасности не пред-
ставляют. Однако в отдельных случаях верхний водо-
упор, образующий как бы потолок водоносного пласта,
находится недалеко от поверхности. В этом случае при
рытье котлована под фундамент (траншеи, ямы) водо-
носный горизонт часто оказывается вскрытым, и тогда
необходима надежная гидроизоляция фундамента.
При строительстве в черте городской застройки или
вблизи крупных промышленных предприятий встреча-
ются еще техногенные подземные воды. Это грунтовые
воды, по своим свойствам аналогичные верховодке, но
образовавшиеся в результате утечек в грунт стоков
предприятий, поступления воды из крупных и мелких
водоводов, а также воды, просачивающейся из нару-
шенных водопроводных труб. Возникновение таких вод

327
нерегулярно и непредсказуемо. Случается, они появ-
ляются на совсем короткое время, но бывает, что их при-
сутствие становится достаточно продолжительным, на-
пример, из-за постоянных утечек. Все это вынуждает
при строительстве в таких местах производить гидро-
изоляцию фундаментов и других подземных частей стро-
ений, даже если по гидрогеологическим данным грунто-
вые воды залегают здесь на большой глубине или их нет
вовсе.

РАЗБИВКА
Разбивка — это вынесение непосредственно на по-
верхность участка проекта вашего домика. Но до этого,
конечно, удаляют на месте будущего домика расти-
тельный слой на глубину 10—15 см (в зависимости от
толщины дерна), выравнивают поверхность — так удоб-
нее будет работать.
И вот забиваем первый колышек из приготовлен-
ных заранее шести колышков длиной 45—50 см и тол-

Разбивка домика:
А, Б, В, I, II — «разбивоч-
ные» оси

328
Построение прямого угла:
а — двумя засечками с радиусами r и R; б — одной засечкой
радиусом r; в — с помощью шнура;
1 — постоянный колышек; 2, 2', 2" — временные колышки

щиной 3,5—4 см. Вбивают их примерно на половину


длины, чтобы впоследствии не сбить случайным уда-
ром. Самым первым колышком обозначим пересечение
осей А и 1. Затем с помощью рулетки или мерной ленты
от колышка отмеряем с точностью до одного сантимет-
ра расстояние до оси. Направление оси I—II должно
соответствовать направлению стены фасада будущего
домика. На отмеренном расстоянии вбейте второй ко-
лышек и натяните между колышками шпагат или шнур.
Одна ось разбита.
Теперь придется построить перпендикуляры к по-
лученной линии в тех местах, где забиты колышки. При-
чем это надо сделать не на глазок, а точно. Опишем три
простейших способа построения прямого угла.

329
Способ 1. Возьмите отрезок шнура длиной немно-
го более 1 м. Укрепите один конец его к основанию ко-
лышка (точки 1), от которого собираетесь строить
перпендикуляр. А ко второму концу привяжите гвоздь.
Теперь этим шнуром, как циркулем, «начертите» дуги,
чтобы они пересекли уже разбитую линию I—II и ее
продолжение с другой стороны колышка. На пересече-
ниях (точки 2 и 2") вбейте по колышку, от которых таким
же способом проведите еще по дуге (только длину от-
резка шнура теперь увеличьте в два-три раза). Дуги
засечки, естественно, проводят с той стороны, где вы
собираетесь провести новую линию — перпендикуляр.
В точке пересечения засечек (точка 2") ставят колышек.
Так вот, линия, соединяющая колышек в точке 1 и по-
следний колышек, и есть искомый перпендикуляр. Те-
перь остается на этой линии-перпендикуляре с помо-
щью мерной ленты отмерить нужное расстояние до точ-
ки В. После этого все временные колышки уберите.
Способ 2. Данный способ построения перпендику-
ляра проще предыдущего, но менее точен. Здесь из точ-
ки 1 проводят радиусом r дугу, в точке 2 пересекаю-
щую уже разбитую ось I—II. Из полученной точки, вбив
в нее временный колышек, проводим засечку-дугу тем
же радиусом, чтобы засечка пересекла первую дугу
(точка 2'). Проведем между точками 2 и 2' прямую и
отложим на ней от точки 2' отрезок, равный по длине
радиусу, которым делались засечки. Теперь получен-
ную точку 2" соединим с точкой 1 — это и будет иско-
мый перпендикуляр.

330
Способ 3. При построении перпендикуляра этим
способом возьмите шнур длиной 12 м и сформируйте
из него треугольник со сторонами 3,4 и 5 м. Треуголь-
ник получится прямоугольным, и этот прямой угол бу-
дет образован катетами, то есть сторонами треугольни-
ка длиной 3 и 4 м.
Разметив все оси, убедимся в правильности нашего
построения, для чего придется измерить диагонали по-
лучившегося прямоугольника. Если все углы прямые,
то размеры диагоналей совпадут с точностью до санти-
метра. Если расхождение в размерах диагоналей боль-
ше, проделайте все построения еще раз, тщательно соб-
людая все размеры. Закончив построение контуров до-
мика, размечаем и ось Б.
Чтобы во время работы сохранить полученную раз-
метку, рекомендуется оси вынести на обноску — гори-
зонтально расположенную доску, прибитую к стойкам
из жердей или брусков. Стойки устанавливают на рас-
стоянии 1,5—2 м от контуров домика.

331
Натяните вдвоем с напарником шнур точно по од-
ной из линий оси разметки, вбейте в обноску в соответ-
ствующие места по гвоздю и укрепите шнур между гвоз-
дями. Это и будут «дубликаты» линий осей, которые в
дальнейшем во время земляных и иных работ подска-
жут нужные направления.
По обе стороны колышков основных осей натяните
еще по шнуру. Расстояние между осью и каждым из
этих шнуров должно быть равно половине ширины фун-
дамента. На пересечении внешних шнуров и будут рас-
положены углы домика.
Еще раз проверив точность разбивки, приступаем
к земляным работам.

ФУНДАМЕНТ
Итак, вы удалили на месте, где будет стоять домик,
растительный слой (почву), перенесли ее на будущий
огород. Разбили оси фундамента. Конечно, еще ранее,
учитывая сведения о грунтах и подземных водах, опре-
делили, какой грунт на участке и близко ли залегает
грунтовая вода, и приняли решение о строительстве.
Если все это сделано, пора приступать к устройству
фундамента.
Здесь рассмотрим несколько вариантов фундамен-
тов, конструкция которых определяется типом грунта и
близостью грунтовых вод, или, как говорят специали-
сты, инженерно-геологическими условиями строитель-
ной площадки.

332
Профили траншеи под фундамент:
а — в неосыпающемся грунте; б — в осыпающемся грунте;
в — крепление траншеи в сильно осыпающемся грунте

Начнем с самого благоприятного варианта, когда грунт


на участке непучинистый, а грунтовая вода находится на
глубине большей, чем глубина промерзания грунта в вашей
местности.
В этом случае лучше всего устроить ленточный фун-
дамент на песчаной подушке. Делают это так.
После разметки фундамента отрывают траншею, ши-
рина дна которой должна быть равна ширине фундамента.
Ширина верхней бровки траншеи зависит от устойчивости
грунта: если он неосыпающийся, то стенки траншеи форми-
руют вертикальными. Тогда ширина траншеи по всей высо-
те будет одинакова. Если же грунт осыпающийся, то ф а н -
шею роют с наклонными стенками. Причем уклон тем боль-
ше, чем сильнее осыпается грунт. Когда же грунт — сыпу-
чий песок, то устройство траншеи с уклоном становится
практически бесполезным — грунт все равно сползет в фан-
шею (и довольно быстро). В этом случае стенки траншеи
закрепляют деревянной опалубкой.

333
Конструкция фундамента:
1 — песчаная засылка; 2 — кирпич-
ная кладка; 3 — изоляционный слой
рубероида

Плотный неосыпающийся грунт (супесь) позволя-


ет закладывать фундамент на небольшую глубину, ко-
торая достигает всего 30 см. Дно траншеи тщательно
выравнивают, проверяют его горизонтальность с помо-
щью уровня.
Если грунт осыпающийся, то траншею копают на
глубину 50—70 см. Затем на дно траншеи укладывают
слой песка толщиной 30—50 см, причем песок засыпают
слоями по 10—12 см, обильно поливая каждый слой
водой и трамбуя. По окончании засыпки опять-таки
проверяют горизонтальность сформированного дна
траншеи.
Приступают к устройству фундамента сразу же,
завершив работы с траншеей, иначе первый же дождь
сведет всю работу насмарку.

334
Ленточный фундамент будем делать из кирпича на
цементно-песчаном растворе. Первый ряд кирпичей укла-
дывают прямо на песок, второй и последующие ряды —
на раствор. Высота кладки — 50 см. На нее потребуется
1800 кирпичей и 120 л раствора. Состав раствора для
кладки таков: 10 частей (по объему) песка на 2 части це-
мента марки 400. Готовят смесь в ручном растворосме-
сителе. Если его нет, используйте для раствора оцинко-
ванное корыто. Сначала тщательно перемешайте песок с
цементом, а потом добавляйте к ним воду. Количество
воды такое, чтобы готовый раствор, зажатый в кулак,
вытекал из него сплошной пластичной массой, но не ка-
пал самопроизвольно и не оставался в виде комка в руке.
Вода для раствора годится любая, но не болотная и
не зацветшая из лужи.
Кладку фундамента ведут вперевязку. Это значит,
что кирпичи каждого последующего ряда смещают по
горизонтали на полкирпича, чтобы швы рядов не совпа-
дали. Последний (верхний) ряд покрывают слоем ра-
створа. В ходе кладки следите за ее горизонтальностью,
выравнивая возможные отклонения раствором.
При хороших подготовке и организации работы
фундамент удается завершить за один день. По оконча-
нии кладки поверхность фундамента накрывают поло-
сой рубероида, прижав его обломками кирпича. Через
неделю, когда раствор достаточно затвердеет, два-три
слоя рубероида наклеивают на поверхность кладки с
помощью разогретого битума.

335
СЛУЧАЙ ПОСЛОЖНЕЕ
Если грунт оказался пучинистым, фундамент, опи-
санный выше, здесь непригоден. Сразу заметим, что кон-
струкция фундамента в пучинистом грунте — суглинке
или глине, набухающих при замачивании водой, — зави-
сит от условий залегания этого грунта. Обычно выде-
ляют два основных варианта залегания таких грунтов:
грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания
грунта и когда они стоят выше этого уровня. Фунда-
менты в обоих случаях устраивают столбчатые, но кон-
струкция их различна.
При залегании грунтовых вод ниже уровня про-
мерзания грунта глубина заложения фундамента не ме-

План столбчатого фундамента под домик

336
Кладка столба:
1 — нечетные ряды; 2 — чет-
ные ряды (в центре каждого ря-
да — половинки кирпича)

нее глубины промерзания грунта. Так, в Пермской об-


ласти глубина промерзания грунта 1850 мм. На такую
глубину и придется отрывать ямы под столбы. Схема
расположения ям показана на рисунке. Размер ям в пла-
не по их днищу не менее 30×30 см. Поэтому, даже если
грунт не осыпается, придется ямы сверху расширять,
иначе, очень уж неудобно доставать грунт лопатой.
Хорошо, конечно, если в вашем распоряжении имеется
ямокопатель.
Подготовив ямы, заполните их песком до глубины
1 м от верхнего края. Песок укладывайте слоями тол-
щиной 10—12 см, поливая водой и трамбуя. Поверх
песка предусматривают слой щебня, битого кирпича,
гравия, обломков бетона, которые пересыпают песком
так, чтобы он заполнил пространство между крупными
обломками. Толщина этого слоя 20—30 см. При уклад-
ке его также поливают водой и тщательно трамбуют.
Верхнюю часть фундамента — столбы выполняют по-
разному. Вот несколько вариантов.
Кирпичные столбы. Выровняйте поверхность, об-
разовавшуюся в ямах после укладки щебня по горизон-
тали, уложите поверх нее три слоя рубероида. На рубе-
роиде и начинайте кладку столбов в полтора кирпича.

337
Столбчатый фундамент в пучинистом грунте (уровень грунтoвых
вод ниже глубины промерзания грунта):
1 — песчаная подушка; 2 — слой крупнозернистой засыпки;
3 — рубероид; 4 — грунтовая засыпка; 5 — кирпичный столб;
6 — уровень промерзания грунта

Кладку ведут, пока столбы не «возвысятся» над верх-


ним краем ямы на высоту не менее 20 см. Если местность
имеет уклон и края ям окажутся на разных уровнях, то
есть высота столбов над краем ям будет различной, наи-
меньшая высота должна быть также не менее 20 см. Ес-
тественно, что высота всех столбов выдерживается та-
кой, чтобы их «верхи» оказались на одном уровне.
Бетонные столбы. В этом случае в ямах придется
установить опалубку. Ее проще всего сбить из обрезной
доски в виде короба, с внутренним размером 25×25 см.
Высота короба не менее 100 см. Короб надежно закреп-
ляют и заполняют бетоном, тщательно трамбуя его.

338
Если имеется арматурная сталь диаметром 10—20 мм,
лучше использовать ее для армирования столбов. Прут-
ки устанавливают вертикально по центру короба или
по углам на расстоянии не менее 20 мм от его стенок.
Короб-опалубку убирают через неделю после бетони-
рования.
На 100 л бетона для фундаментных столбов потре-
буется: цемент марки 400 — 35 кг, щебень или гравий
— 130 кг, песок — 65 кг, вода — 15—17 л. Всего для
кладки фундамента понадобится примерно 600 л бетона
(60 ведер). В качестве крупного заполнителя для бето-
на подойдут битый кирпич, обломки бетона или брус-
чатки, битое стекло и т. п.
Набивные столбы из труб. Если в вашем распоря-
жении есть трубы диаметром не менее 150 мм и длиной
до 180 см, можно сделать столбы из них. В этом случае
вместо песчаных подушек в ямах устраивают бетонные

Схема армирования бетонных столбов:


а — центральное; б — по периметру;
1 — бетон; 2 — арматура; 3 — опалубка
из досок

339
подушки высотой 20 см. Другими словами, в ямы зали-
вают бетон слоем 20 см, хорошо трамбуя его. На следу-
ющий день на бетон ставят трубы, выравнивают их, фик-
сируют вынутым грунтом. Затем заполняют трубы тем
же бетоном, тщательно трамбуя его. Вместо стальных
труб подойдут и асбестоцементные трубы такого же диа-
метра.
Наконец, хорошие столбы получаются из оголов-
ков свай длиной не менее 80 см. В этом случае придется
«втопить» сваи в свежеуложенный прямо в ямы бетон
неровным краем (изломом) вниз. Количество бетона, ко-
торое потребуется, зависит от конкретной длины ого-
ловков. Учтите также, что сечение свай обычно равно
40×40 см, а масса каждой более 250 кг, так что без про-
стейшей механизации здесь не обойдется.
Есть еще варианты. Например, деревянные столбы
— стулья. Но их в нашем случае использовать не стоит,
поскольку долговечность такого фундамента значи-
тельно меньше долговечности самого домика.
Пожалуй, самый трудный случай устройства фун-
дамента выпадает на долю тех «дачников», на участке
которых грунт оказался пучинистым, а грунтовые воды
стоят выше уровня промерзания грунта. При таком ва-
рианте грунт будет «стараться» вытолкнуть фундамент
кверху. А это значит, что домик перекосится и потреска-
ются стены. И чтобы ничего этого не случилось, при-
дется просто правильно соорудить фундамент. Конеч-
но, он окажется подороже, чем в предыдущих случаях.

340
Кладка фундамента из
кирпича в пучинистом
грунте (уровень грунто-
вых вод выше глубины
промерзания грунта):
а — первый ряд кладки;
б — второй ряд кладки;
в — конструкция столба;
1 — расчетный уровень
промерзания грунта;
2 — песчаная подушка,
3 — кладка

Особенности фундамента в таких условиях:


• глубина его закладки не менее, чем глубина про-
мерзания грунта;
• фундаментные столбы книзу расширяются;
• подошвы столбов опираются на песчаные по-
душки.
Ямы под столбы роют достаточно большого сече-
ния, в плане дно ямы должно быть размером не менее
50×50 см.
Случается, что во время подготовки ям под столбы
грунтовая вода оказывается выше дна ямы. Тогда нельзя

341
Конструкция опалубки
для бетонного башмака

рыть все ямы сразу. Придется каждый раз, откопав яму,


немедленно устанавливать на место фундаментный столб,
а уж затем переходить к рытью следующей ямы. Дно
ямы выравнивают и насыпают в нее песок слоем 15—
20 см, не забыв утрамбовать его. Если яма сухая, песок
перед трамбованием смачивают.
Кирпичный фундамент начинают класть в виде квад-
рата со стороной в два кирпича. Постепенно его сужают
кверху, уменьшая каждый раз через два ряда сторону
квадрата, для чего кирпичи скалывают. Общее число
рядов зависит от глубины фундамента. Окончив клад-

Конструкция анкера:
а — с загнутым концом; б — с наваренной
поперечиной; в — из четырех прутков

342
ку, выравнивают боковые поверхности столбов с помо-
щью кладочного раствора. Когда раствор схватится, по-
лезно обмазать столбы расплавленным битумом.
В этом случае делают также фундамент из набив-
ных столбов (с применением труб). Однако здесь необ-
ходимо трубы устанавливать на бетонные башмаки, с
которыми трубы должны быть жестко связаны. Делают
это так. На дне ямы устанавливают опалубку в виде
короба размером в плане 50×50 см и с высотой стенок
не менее 20 см. Сначала на дно опалубки укладывают
рубероид, а на него слой бетонной смеси толщиной 5 см,
хорошо утрамбовав его. Затем в центре образовавшей-
ся площадки устанавливают анкер — отрезок стально-
го прутка диаметром 20 мм. Нижний конец прутка отги-
бают, чтобы получилась Г-образная конструкция. Если
есть возможность, приварите к нижнему концу по-
перечный отрезок такого же прутка длиной 25—30 см.
Не возбраняется вместо одного взять три-четыре прут-
ка меньшего диаметра. Удерживая анкер от перекоса,
закончите формирование башмака, тщательно трамбуя
бетонную смесь. (Состав бетонной смеси описан ранее.)
Когда бетон немного затвердеет — примерно через сут-
ки после бетонирования, — на башмак установите тру-
бу, причем анкер должен войти внутрь трубы не менее
чем на половину ее длины. После этого трубу заполня-
ют бетоном.

Делают и бетонные столбы в деревянной опалубке,


возводя их на бетонных башмаках. Арматуру столбов в

343
Цоколь с забиркой:
1 — забирка (кирпичная кладка); 2 — фундамент-
ный столб; 3 — продух

этом случае закрепляют в башмаке (нижние концы ар-


матуры сгибают или наваривают на них поперечные
стержни, как в предыдущем случае). Бетонным столбам
в деревянной опалубке лучше придать форму сходя-
щейся кверху усеченной пирамиды, изготовив соответ-
ствующим образом опалубку. Последняя немного слож-
нее, чем опалубка с вертикальными стенками, зато фун-
дамент будет надежно защищен от выпирания. Бетон-
ные столбы тоже полезно обмазать разогретым биту-
мом.

ЦОКОЛЬ
Фундамент, пожалуй, — единственный элемент на-
шего домика, устройство которого зависит от зоны стро-
ительства, свойств грунта и расположения грунтовых
вод. Все последующие элементы домика одинаковы. А
если и будут встречаться какие-то варианты, то они су-
щественных изменений в характер работы не внесут.

344
Итак, фундамент мы сделали, теперь очередь за цо-
колем домика. Правда, если под домик сооружен лен-
точный фундамент на песчаной подушке, то надземная
часть его и служит цоколем. Но если фундамент столб-
чатый, то цоколь надо еще сложить.
Будем считать, что верхние поверхности фунда-
ментных столбов выведены на один горизонтальный
уровень. Теперь выровняйте поверхность грунта меж-
ду столбами, срезая обычной лопатой лишний грунт,
где он повыше, и добавляя туда, где уровень земли
оказался ниже. Постелите на подготовленную поверх-
ность слой рубероида и выложите между столбами из
кирпича (прямо по рубероиду) соединяющие стенки
толщиной «в кирпич» — забирки, которые и будут
служить цоколем домика. Высота этого цоколя, есте-
ственно, равна высоте надземной части столбов. Обра-
тите особое внимание на стыковку кладки и боковых

Передвижная опалубка

345
Конструкция опалубки:
1 — стойка; 2 — передвижной щит; 3 — стягивающий брусок

поверхностей столбов. Здесь щели или зазоры недопу-


стимы. Для вентиляции подпольной части домика в за-
бирке с каждой стороны дома оставьте продухи — окна
размером 12×12 см.

Крепящие элементы опа-


лубки из гвоздей:
Угловой щит а — крючок; б — петля

346
Установка опалубки на стойках:
1 — передвижной щит; 2 — стойка; 3 — распорки; 4 — цоколь

Окончив кладку, затрите верх цоколя раствором, на


котором вели кладку (толщина слоя раствора 10—15 мм).
Поверхность раствора хорошо заровняйте. Когда ра-
створ затвердеет, цоколь накройте тремя слоями рубе-
роида, не забыв приклеить рубероид и к цоколю, и друг
к другу расплавленным битумом или раствором биту-
ма в керосине. Вместо битума подойдет и бустилат, раз-
бавленный водой в соотношении 1:1. Подчеркнем, что
гидроизоляция поверхности цоколя очень важна и для
создания комфортной атмосферы в будущем домике, и
для обеспечения долговечности стен.

СТЕНЫ
Обеспечив гидроизоляцию цоколя, приступают к
сооружению передвижной (скользящей) опалубки для
формирования стен. Конструкция опалубки показана

347
Положение опалубки относи-
тельно цоколя:
1 — стойка; 2 — внешний щит;
3 — внутренний щит; 4 — цо-
коль

на рисунке. Стойки изготавливают из сшитых вдоль до-


сок сечением 100×50 мм. Их вкапывают в грунт на глу-
бину не менее 80 ом и хорошо выверяют их вертикаль-
ность, укрепляют распорками. Передвижные щиты сби-
вают из таких же досок. На один щит понадобятся три
доски, скрепленные поперечными брусками. Угловые
щиты делают из отрезков тех же досок. Для крепления
щитов к стойкам из гвоздей 150×5 мм гнут крючки и
петли, которые вбивают соответственно в щиты и стой-
ки, стараясь обеспечить точную стыковку этих деталей.
Имейте в виду, что доски стоек и щитов опалубки
после возведения стен пригодятся для устройства дере-
вянных конструкций домика — стропил, балок, лаг и
т. д. Поэтому, чтобы обеспечить сохранность досок, внут-
реннюю поверхность щитов (то есть ту, к которой не-
посредственно будет прилегать землебитная смесь) луч-

348
ше обить полосой рубероида или поли-
этиленовой пленкой. То же делают с
находящимися в грунте нижними час-
тями стоек.
Повторяем, что для увеличения
жесткости стоек их крепят распорками.
Стойки устанавливают так, чтобы
навешанные на них щиты своей нижней
частью прикасались к цоколю по всей
длине. При этом внутренняя поверх-
ность внешнего щита является как бы
продолжением наружной стенки цоко- Трамбовка
ля, внутренний же щит ложится на по-
верхность цоколя. В результате после укладки стенного
материала (землебита) вдоль всего внутреннего пери-
метра цоколя остается уступ шириной 50 мм. В по-
следующем на него будут опираться балки пола.

ИНСТРУМЕНТЫ
После сооружения опалубки следует приготовить
все необходимое для получения землебитной смеси.
Очень удобно для смешивания компонентов смеси
использовать оцинкованное корыто для стирки. Если
его нет, возьмите так называемый боек — лист кро-
вельного железа размером 1,5×1,5 м. Понадобятся так-
же штыковая лопата, ведро вместимостью 10—15 л для
дозирования компонентов землебита.
Необходима также трамбовка. Простейшая трам-

349
бовка представляет собой отрезок бревна или бруса дли-
ной 1,2 м (сечение бруса 10×10 см, диаметр бруса 12—
13 см). К нижней поверхности трамбовки прибейте об-
резок доски размером 10×20 см. Сверху трамбовки при-
делайте рукоятку.
Если удастся приобрести или взять во временное
пользование электрическую трамбовку ИЭ-4505А, то
при наличии на вашем участке электропроводки можно
воспользоваться этим механизированным инструментом.
Вот, пожалуй, и все подготовительные работы. Да-
лее обсудим, как приготовить землебитную смесь и как
возводить из нее стены.

ВОЗВОДИМ СТЕНЫ
Начнем укладку в опалубку стенного материала
— землебитной смеси. Но сначала ее надо приготовить.
И здесь возможны варианты.
Вариант 1. Грунт полностью пригоден для земле-
бита, что установлено с помощью предварительной про-
верки. В этом случае на 100 л смеси потребуется:
грунта — 155 кг, портландцемента — 5 кг, шлака
— 10 кг. Если используете не шлак, а древесные опилки,
то состав будет следующим: грунт — 160 кг, портландце-
мент — 6 кг, сухие опилки — 15 кг.
Вариант 2. В результате испытаний в грунте ока-
залось мало глины. Тогда состав смеси таков:
грунт — 150 кг, глина — 5 кг, портландцемент —
5 кг, шлак — 10 кг. Если смесь с опилками: грунт —

350
155 кг, глина — 5 кг, портландцемент — 6 кг, опилки —
15 кг.
Вариант 3. В грунте много глины. Здесь в состав
смеси входят:
грунт — 145 кг, цемент — 7 кг, шлак — 20 кг. Если
смесь с опилками: грунт — 150 кг, цемент — 10 кг, опил-
ки — 25 кг.
Смесь приготавливают так. В корыто (боек) насы-
пают отмеренное количество грунта, цемента и шлака
(опилки) и тщательно перемешивают все штыковой ло-
патой. Перемешивание — самая трудоемкая операция
во всей работе. Оно требует наибольших затрат физи-
ческой силы, не терпит поспешности.
Напомним, что хорошо промешанная смесь, зажа-
тая в кулак, не должна самопроизвольно рассыпаться
при разжатии пальцев.
В л а ж н о с т ь г р у н т а е с т е с т в е н н а я , воду при
перемешивании не добавляют. Готовую смесь пускают
в дело немедленно, так как она сохраняет необходимые
качества не более 20 мин.
Начинают укладывать смесь в опалубку с места,
где по проекту устанавливают входную дверь. Засыпав
смесь в опалубку и разровняв, сразу же начинайте ее
трамбовать и продолжайте этот процесс до тех пор, пока
трамбовка не станет упруго отскакивать от землебита.
Когда высота слоя землебита под порогом двери
достигнет 10 см, ставят дверную коробку (предвари-
тельно по периметру ее оборачивают рубероидом).

351
Лучше чтобы это был не просто кусок рубероида,
а сложенная вдоль полоса, в сгиб которой хорошо поме-
стить слой пакли толщиной 1—2 см. Рубероид в любом
случае необходимо прибить к коробке мелкими гвоздя-
ми. При установке коробку выверяют по горизонтали
и вертикали с помощью отвеса и уровня. В последую-
щем в землебит вплотную к вертикальным поверхно-
стям коробки на высоте 50 и 150 см от порога с обеих
сторон закладывают деревянные вкладыши размером
100×200×50 мм — аккуратно отпиленные отрезки об-
резной доски, желательно без сучков и дефектов. К ним

Крепление дверной коробки:


1 — перемычка; 2 — вкладыши; 3 — коробка; 4 — мауэрлат

352
Армирование глинобитных стен:
а — из веток камыша, рогоза; б — из деревянных реек

потом пришивают д в е р н у ю коробку гвоздями. Над


дверной коробкой укладывают перемычку из сложен-
ных вдоль двух досок, чтобы концы их выступали за
коробку не менее чем на 0,5 м.
После установки дверной коробки продолжайте
укладку и трамбование землебита. Укладку ведите од-
новременно по всему периметру домика. Утрамбовав
слой землебита толщиной 15 см, заложите арматуру, по-
дойдут толстые ветки деревьев, деревянные рейки, брус-
ки, тонкие жерди, небольшие по толщине пучки сухой
соломы, камыша, рогоза. Части арматуры связывают
леской или лыком. Арматуру из брусков удобно скола-
чивать гвоздями. После арматуры продолжайте уклад-
ку и трамбование землебитной смеси. За один день уда-

353
ется возвести 25—30 сметены, на что понадобится 10—
12 замесов по 100 л каждый.
Работу лучше организовать так: один член брига-
ды трамбует, двое других готовят замесы.
Напомним, что одно ведро вместимостью 10 л со-
держит, в кг:
• глины рыхлой — 13—14;
• портландцемента— 12—13;
• п е с к а — 16—18;
• супеси — 19—20;
• суглинка — 19—20;
• опилок сухих — 2—3.
Когда закончите укладку и трамбование дневной
нормы землебита (слой его как раз дойдет до верхнего
края щитов опалубки), накройте поверхность полосой
рубероида или полиэтиленовой пленкой, прижав ее кир-
пичами.
Опалубку разрешается переставлять не ранее чем
через три дня. Ну а вынужденные перерывы исполь-
зуйте для заготовки деталей деревянных конструкций;
нарежьте доски для балок, стропил, пола, обшивки фрон-
тонов и т. п. Конструкция и размеры всех этих элементов
будут описаны ниже.
Когда высота стен достигнет 85 см от поверхности
цоколя, установите оконные коробки. Правила их уста-
новки такие же, как правила установки дверной короб-
ки. Учтите только, что наружная поверхность оконной
коробки должна находиться на расстоянии 3 см от на-

354
Установка мауэрлата:
1 — доски; 2 — рубероид

ружной поверхности стены, а внутренняя поверхность


— на расстоянии 5—10 см от внутренней поверхности
стены (точное расстояние зависит от конкретной тол-
щины коробки).
Качество трамбования проверяют после укладки
каждого дневного слоя землебита. Делают это так. Вбей-
те гвоздь 150×5 мм на половину длины в землебит и
загните его молотком под прямым углом. При этом
гвоздь не должен врезаться в землебит или крошить
его. Если же землебит делает или то, или другое, необ-
ходимо продолжить трамбование.
Когда высота стен достигнет 250 см от цоколя, по
внутреннему периметру домика укладывают на стену
мауэрлат — сбитые вдвое по толщине доски сечением
100×50 мм. Если в хозяйстве есть соответствующее ко-
личество бруса сечением 100×100 мм, лучше исполь-
зуйте этот брус. Таким образом, последние 10 см стены
будут иметь толщину землебита 10 см, так как осталь-
ные 10 см окажутся заняты мауэрлатом из досок или

355
бруса. Перед укладкой мауэрлата те его поверхности,
которые соприкасаются с землебитом, обейте слоем ру-
бероида.
Если вы все хорошо продумаете, подготовите и вы-
полните, то на возведение стен уйдет 12—15 рабочих
дней. Имейте, однако, в виду, что в дождливую погоду
укладывать землебитную смесь не рекомендуется.

КРЫША, КРОВЛЯ...
Ну вот уложена последняя порция землебитной смеси
в опалубку и тщательно утрамбована. Осталось выровнять
поверхность раствором, таким же, каким раньше скрепля-
ли кирпичи фундамента и цоколя. Делая это, постарайтесь
не накрыть раствором мауэрлат. Следите также, чтобы вер-
хний уровень землебитной части и мауэрлат образовали одну
горизонтальную поверхность. Теперь положите на стену
слой рубероида, прижмите его, чтобы не сдувало ветром, и
оставьте стены в покое. Недели две они будут набирать проч-
ность. А вы тем временем займитесь подготовкой деталей
крыши.
Крыша домика состоит из следующих частей: стропил,
обрешетки, кровли. Конструкция крыши весьма проста.

Стропильная ферма:
1 — стропильная нога;
2 — затяжка

356
Крепление деталей
стропильной фермы

Это двускатная крыша. Стропила также устроены доволь-


но просто. Каждая стропильная ферма состоит из затяжки и
стропильных ног. Всего в нашем случае потребуется семь
таких ферм. Характер соединений затяжки и стропильных
ног понятен из рисунка. Для стропил берут обрезные доски
сечением 100×50 мм. Кстати, подойдут и те, что освободи-
лись после разборки опалубки.
Подготовив все детали, соберите стропила на зем-
ле. На земле же установите первую ферму, временно
закрепив ее наклонными, подпорками из обрезков до-
сок. Проверьте вертикальность фермы по отвесу. За-
тем так же укрепите на земле все остальные фермы, как

357
Расположение стропил:
К — линия конька

бы репетируя сборку стропил на крыше. Понятно, что


верхние сопряжения всех ферм должны оказаться на
одной прямой — линии конька. Если прямая не получи-
лась, осмотрите внимательно все сооружение, найдите
несоответствия и устраните их. Чаще всего ошибки со-
стоят в том, что длина стропильных ног после сборки
ферм оказывается разной. А ведь даже если разница в
длине составляет десяток миллиметров, линия конька ока-
жется ломаной. Вот и надо все уточнить, пока стропила
еще на земле.
Схема установки стропил показана на рисунке. Край-
ние фермы, на которые впоследствии нашьют доски фрон-
тонов, ставят заподлицо с поверхностью торцовых стен до-
мика. остальные — через 1 м друг от друга. Свесы с каждой
стороны составляют по 50 см. При креплении стропил соб-
людают следующие условия: все стропильные фермы рас-
полагают параллельно друг другу по горизонтали и по вер-

358
тикали; линия конька — прямая; торцевые концы затяжек
находятся на одной прямой. Крепление частей стропильных
ферм, а также крепление самих ферм к мауэрлату осуществ-
ляют с помощью гвоздей 150×5 мм.
Отметим, что в приведенной конструкции крыши за-
тяжки стропильных ферм одновременно служат и балками
чердачного перекрытия, и потолочными балками.
Прежде чем приступить к сборке стропил на стене,
верхние торцы стен покрывают гидроизоляцией, например,
из одного слоя рубероида, но обязательно приклеив его к
стене с помощью битумной мастики, расплавленного би-
тума или бустилата. После установки всех ферм на-
стелите на затяжки доски, пока не прибивая их, чтобы по
ним было можно ходить.
После крепления стропил к мауэрлату предусмот-
рите для надежности распорки к ним и приступайте к
обрешетке. Обычно ее делают из необрезной доски. Вы-
берите доску с более ровным краем и опилите ее по
длине. Длина доски 6,5 м. Если одной доски такого раз-

Установка стропил:
1 — мауэрлат; 2 — затяжка

359
Устройство обрешетки из необрезной доски:
1 — стыковка встык; 2 — стыковка вразнос;
К — линия конька

мера не подобрать, сделайте ее составной, обрезав так,


чтобы при выпусках доски за крайние фермы на 25 см
стык пришелся на одну из стропильных ног. Или состы-
куйте доски так, как показано на рисунке. Край нижней
доски должен свешиваться за концы стропильных ног
не менее чем на 10 см. Если среди материала такой ров-
ной доски не найдется, обтешите один край цельной или
составной доски, чтобы получить ровную кромку об-
решетки. Так же поступают с досками, образующими
конек. Остальные доски укладывают поочередно ши-
роким и узким концом на одну сторону. Не страшно,
если между досками при такой укладке образуются зазоры
шириной до 3—5 см.
Закончив обрешетку, приступают к укладке шифе-
ра, начиная с нижнего ряда. Здесь очень важно пра-

360
вильно уложить первый лист. Нижний край его должен
на 5 см свешиваться за обрешетку, а боковой — высту-
пать за торцы досок обрешетки на полволны. Закреп-
ляя лист, гвоздь вбивают в гребень волны. Причем сле-
дите, чтобы шляпка гвоздя не упиралась в поверхность
шифера. Если специальных шиферных гвоздей не ока-
залось, вместо них подойдут гвозди 150×5 мм с резино-
выми или жестяными прокладками размером 30×30 мм.
На один лист требуется два крепящих гвоздя.
Очередной лист перекрывает ранее установленный
не менее, чем на две волны, а каждый новый ряд «напол-
зает» на предыдущий примерно на 10—12 см.
Уложив и закрепив шифер, установите коньковые
доски. Их предварительно скрепляют на земле. При этом
можно использовать жестяные полоски для усиления
прочности скрепления. После этого доски укладывают
на конек и фиксируют гвоздями 150×5 мм.

ПЕРЕКРЫТИЕ
Вот уже стены и крыша есть. Застеклите окна, и в
домике можно будет спрятаться от дождя и ветра. Но
работы еще непочатый край. Ведь впереди почти все
плотничные работы (хотя производить их вы будете уже
внутри домика): предстоит закончить чердачное пере-
крытие, устроить пол и установить перегородки между
помещениями.
Чердачное перекрытие, как уже было сказано, уст-
раивается на затяжках стропильных ферм. Вы уже на-

361
Конструкция чердачного перекрытия:
1 — мауэрлат; 2 — рубероид; 3 — подшивка потолка;
4 — утеплитель; 5 — дощатый настил

кидали на них доски. Теперь снизу, изнутри домика,


нашейте на затяжки потолок из необрезной доски. Де-
лайте это аккуратно, подгоняя края досок как можно
плотнее. Прибивайте доски гвоздями 150×5 мм, тогда их
концы выйдут с противоположной стороны затяжек и
их удастся загнуть. Пришивать следует каждую доску
к каждой затяжке. Стыковку досок в случае необходи-
мости устраивайте вразнос, чтобы не вбивать рядом два
гвоздя в одну затяжку. Особенно тщательно подгоните
крайние доски, чтобы они легли поплотнее к стенам.
Нашивка потолка — один из самых трудоемких видов
работ, поэтому производить ее лучше вдвоем или даже
втроем: двое удерживают доску в заданном положении,
третий прибивает гвоздями.
Закончив потолок, верхнюю поверхность нашитых
потолочных досок застилают рубероидом. Укладывай-
те его между затяжками поперек досок, напуская на тор-
цы стен на 5 см с каждой стороны. Ширина рубероида 1 м,

362
поэтому между затяжками он ляжет, слегка загибаясь на
них, что позволяет, плотно прижав края рубероида к
затяжкам, создать достаточно полную герметизацию по-
толка.
На рубероиде располагают утеплитель. В зависи-
мости от того, какой материал использован для приго-
товления землебитной смеси (опилки или шлак), засыпьте
этот материал, не уплотняя, поверх рубероида слоем
толщиной 8—10 см.
Внимание! Если в качестве утеплителя берут опил-
ки, необходимо предварительно пропитать их составом,
предохраняющим от загнивания и возгорания. Для это-
го в ведре воды растворяют 200 г медного купороса и
200 г сульфата аммония.
Опилки (стружку) помещают в емкость (бочку, ван-
ну, корыто и т. п.) и смешивают с раствором из расчета
2 л раствора на 1 м 3 опилок. После тщательного переме-
шивания обработанный материал сушат под навесом в
течение 2—3 суток. На перекрытие опилки укладыва-
ют только после полной просушки. Иногда вместо опи-
лок берут сухой древесный лист, хвою, мелкий торф
или мох-сфагнум.
В крайнем случае, если не удалось приобрести ан-
тисептик и актипирен, для предохранения от возгора-
ния органический утеплитель засыпают сухой землей
слоем не менее 5 см.
Когда же в качестве утепляющей засыпки служит
шлак, сухая земля, керамзитовый гравий, то подобные
предосторожности не понадобятся.

363
Если считаете, что по полу чердака ходить не при-
дется, то на этом устройство перекрытия заканчивают.
Если же предполагается использовать чердак для каких-
нибудь нужд, то лучше настелить поверх балок-загяжек
необрезную доску и пришить ее к затяжкам гвоздями.
Потолок еще придется обшить листами ДВП, но это
после того, как вы сделаете полы и перегородки.

ПОЛ
Пол в условиях средней полосы России, лучше сде-
лать утепленным. Даже если вы не собираетесь зимо-
вать в своем садовом домике, осенние работы на участ-
ке иногда проводят при такой
холодной погоде, что, про-
быв в домике с неутепленным
полом несколько часов, лег-
ко простудиться. Итак, как
делают пол? В нашем случае
пол настилают по балкам-ла-
гам, для них подойдет все таже
Конструкция балки пола обрезная доска сечением
(лаги)

Конструкция пола:
1 — рубероид;
2 — доска черного
пола; 3 — балка-
лага; 4 — утепли-
тель; 5 — доска чи-
стого пола

364
Установка клиньев при сплачивании пола

100×50 мм или 110×50 мм. Длина Т-образных лаг 4600 мм,


конструкция их показана на рисунке. Укладывают кон-
цы балок на выступы цоколя, а под середину каждой
балки устанавливают кирпичный столбик, высота кото-
рого подгоняется по месту. Всего таких балок семь, при-
чем две крайние балки располагают вплотную к стенам.
На балки сначала нашивают черный пол из необрезной
доски. Черный пол застилают рубероидом, как это де-
лалось на чердачном перекрытии. Затем на рубероид
помещают засыпку-утеплитель и только теперь насти-
лают чистый пол из шпунтованной доски, используя
имеющееся в продаже сплоточное устройство, или с по-
мощью двух клиньев.
При настилке пола первую доску прибивают вплот-
ную к стене гвоздями 100×3 мм ко всем лагам. Вторую и
все последующие доски укладывают на лаги, не приби-
вая, но чтобы между второй и третьей досками остался
зазор для клиньев. Затем на крайних лагах устанавлива-
ют клинья и, постукивая по ним молотком или обухом
топора, загоняют гребень второй доски в шпунт пер-
вой. Плотно сжав таким образом доски, в плоскость вто-
рой доски вбивают гвозди, наклонив их так, чтобы, вхо-
дя в доску, они дополнительно стягивали стык. После

365
чего добойником шляпки вдавливают в доску. Сплотив
первые две доски, устанавливают клинья между тре-
тьей и четвертой досками и т. д.
Когда дело дойдет до последней доски, часто оказы-
вается, что ширина зазора между предпоследней доской
и стеной меньше ширины доски. В этом случае придется
измерить ширину образовавшегося зазора. Если она ме-
нее 5 см, то в зазор последнюю доску вообще не ставят
— зазор закроет плинтус. Если же зазор больше — при-
дется обтесать последнюю доску по всей длине и при-
бить ее к лагам, стараясь по возможности сплотить с
предыдущей.
При сплачивании пола часто клинья располагают
между устанавливаемой доской и упорами — вбитыми
в лаги строительными скобами.

ПЕРЕГОРОДКИ
Конструкция большой перегородки домика пока-
зана на рисунке. Место установки дверей в перегород-
ках определите сами, по своему желанию. Каркас соби-
рают из бруса 50×50 мм и с обеих сторон обшивают
сначала доской необрезной, затем листами ДВП, поверх
которых обычно наклеивают обои.
Другие перегородки (между верандой и кухней,
между комнатами) спроектируйте сами, пользуясь опы-
том, полученным при устройстве первой перегородки.
Дверные коробки ставят на место до обшивки, стыки меж-
ду косяками и стойками каркаса, к которым косяки примы-
кают, закрывают наличниками (после обшивки, но перед

366
Конструкция перегородок:
а — каркас; б — обшивка;
1 — элемент каркаса;
2 — необрезная доска;
3 — ДВП; 4 — обои

наклейкой обоев). Практически после установки перего-


родок основные работы по строительству домика завер-
шены. Все остальные работы — отделочные, хотя по зат-
ратам времени они равнозначны основным.

ДОДЕЛКИ...
Основные плотничные работы закончены. Но оста-
лись еще некоторые работы, тоже относящиеся к плот-
ничным и которые самодеятельные строители часто ос-
тавляют «на потом» — вот, мол, закончу все главные дела,
а тогда уж возьмусь за эти доделки. Но наплывают дру-
гие, не менее важные дела и заботы, а доделки так и остают-
ся недоделанными. Так что завершайте доделки сразу!

367
Подшивка:
1 — затяжка; 2 — доска карниза; 3 — мауэрлат

Какие же доделки нам предстоят? Это карнизы,


фронтоны, наличники, подоконные доски, крыльцо, на-
вес над ним.
Наши доделки начинаем с карнизов. На рисунке
показано, как выполнены карнизы в домике. Обшив-
ные доски прибивают к затяжкам, стыкуя, если они име-

Фронтон из обшивной доски

368
Установка подоконных досок:
1 — доска; 2 — рубероид

ют длину меньше, чем от фронтона до фронтона. По


торцам затяжек прибивают торцовую доску, ширина
которой больше, чем ширина стандартной обшивки дос-
ки, поэтому ее либо делают составной по ширине или
подбирают для нее широкую необрезную доску. Пер-
вую от стены доску плотно прижимают к стене, чтобы
впоследствии штукатурка закрыла стык.
Из обшивной же доски выполняют и фронтоны. Если
чердачным помещением не предполагается пользовать-

Конструкция деревянной лестницы крыльца:


1 — столбики; 2 — брусок основы

369
ся, оба фронтона делают глухими — без окна или двер-
цы. Если же это помещение станет складом для разных
мелочей, то оконце и дверцу придется предусмотреть.
Конструкция фронтона показана на рисунке. Нижние
концы досок фронтона напускают на стену на 5 см. При
отделке наружной поверхности стен укладывать здесь
штукатурку будет довольно сложно, но зато стык ока-
жется плотным.
Наличники закрывают стыки между откосами про-
емов и оконной или дверной коробкой. В качестве самых
простых наличников подойдут обшивные доски. Ну а
если есть желание, сделайте наличники резными, высо-
кохудожественными, так что
смотреть будет любо-доро-
го... Устанавливать ли подо-
конные доски или нет — ре-
шать вам. Если они нужны,
то не забудьте, что крепят
их еще при возведении стен.
Подоконная доска распола-
гается в оконном проеме
так, чтобы ее концы с каж-
дой стороны заходили в сте-
ны не менее чем на 5 см.
Укладывают п о д о к о н н у ю
доску на слой рубероида с
паклей. Ну а если случи-
лось, что подоконники
Крыльцо с навесом оказались все-таки нужны,

370
когда уже стены полностью закончены, не расстраи-
вайтесь. Их легко установить и при вставленных ко-
робках. Только в этом случае придется сделать их уже
и прикрепить к нижнему бруску оконной коробки,
изолировав от землебитной части стены полоской ру-
бероида. (В обоих случаях подоконник вытесывают
из необрезной доски толщиной не менее 50 мм.)
Крыльцо домика включает в себя лестницу перед
входной дверью и навес над ней. Лестницу сооружают
из дерева, кирпича, бетона, металла. Число ступеней в
ней зависит от конкретной высоты порога двери. Каж-
дая ступень характеризуется проступью — шириной
ступени и подступенком — высотой ступени. Наиболее
удобна ступень при ширине 30 см и высоте 15 см. Ши-
рина лестницы — 120 см.
Непосредственно перед дверью предусмотрена ле-
стничная площадка. Ее размеры зависят от вашего же-
лания, но в данном случае наиболее соразмерна с до-
миком будет площадка размерами 120×120 см. Конст-
рукция простого деревянного крыльца показана на ри-
сунке.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Теперь об отделочных работах. В первую очередь
это оштукатуривание стен внутри домика. Их общая
площадь (за вычетом площади окон и дверей) составля-
ет 45 м2. Если считать, что толщина слоя штукатурки
составит в среднем 10 мм, то объем штукатурного ра-
створа примерно 0,45 м 3 то есть 45 ведер.

371
Раствор для штукатурки делают из вяжущего ве-
щества, песка и воды. В качестве вяжущего берут из-
весть, цемент, гипс. Песок пригоден средней крупности,
просеянный через сито с ячейками 2,5×2,5 мм. Вода луч-
ше всего питьевого качества, но годится любая (кроме
болотной или сточной).
Один из наилучших рецептов штукатурного раство-
ра: известковое тесто — 2 ведра, цемент — 2 ведра,
песок — 10 ведер. Известковое тесто должно иметь гус-
тоту сметаны. Смешивают в корыте сначала известко-
вое тесто с песком, затем добавляют цемент, ведро воды
и еще раз тщательно перемешивают. Количество воды
зависит от густоты получившегося раствора. Таким об-
разом ведра воды может оказаться и мало, и много, по-
этому воду добавляют небольшими порциями в ходе
перемешивания, пока не получится раствор необходи-
мой густоты. Такой раствор, взятый в горсть, само-
произвольно не течет, но, если его зажимать в кулаке —
вытекает, не оставляя кома.
Основной известково-песчаный раствор иногда уда-
ется приобрести в какой-либо строительной организа-
ции, сложить на боек под навесом и использовать по
мере надобности. Этот раствор разрешается хранить
длительное время, не боясь, что он схватится. Если ра-
створ остается «на зимовку» — не страшно, после отта-
ивания он сохраняет свои свойства. Чтобы приготовить
из основного раствора нужный вам штукатурный, на
10 ведер раствора добавляют 2 ведра цемента и воду
(до получения необходимой густоты).
372
Инструменты для штукатурных работ: мастерок
(штукатурная лопатка), сокол, полутерок, терка.
Оштукатуриваемую поверхность предварительно
очищают от пыли и грязи. Какой-либо дополнительной
подготовки землебитные стены не требуют. Однако если
при возведении стен использовалась опалубка, покры-
тая изнутри полиэтиленовой пленкой, то поверхность
землебита окажется гладкой. Штукатурка на такой по-
верхности держится плохо, поэтому ее надо насечь, что-
бы придать ей шероховатость. Проще всего насечку сде-

Инструменты для штукатурных работ:


1 — мастерок; 2 — сокол; 3 — полутерок; 4 — терка

373
лать топором. Глубина насечки около 1 см. Если же опа-
лубка была без полиэтиленового покрытия, то насечка и
не понадобится.
При выполнении штукатурки по всем правилам на
стену наносят последовательно три слоя раствора: об-
рызг, грунт, накрывка.
Раствор для обрызга имеет консистенцию сметаны.
Раствор набирают на сокол и мастерком набрасывают на
стену. Начинают с верхней части стены, постепенно опус-
каясь вниз. Чтобы отпадающий от стены раствор исполь-
зовать повторно, перед началом работы тщательно выме-
тите с пола весь мусор, постелите вдоль стены полоску
рубероида или полиэтиленовой пленки. Падающий на
подстилку раствор собирают и смешивают с оставшимся.

Оштукатуривание откосов:
1 — рейка; 2 — рама окна

374
После окончания обрызга, когда все стены комнаты
(в нашем случае в каждой комнате штукатурят только
две стены) покрыты слоем раствора, сделайте перерыв
на несколько часов, чтобы раствор схватился.
Для второго слоя (грунта) готовят тестообразный
раствор. Его также набрасывают мастерком с сокола, но
при этом слегка разравнивают мастерком для получения
гладкой поверхности.
После затвердевания грунта приходит очередь на-
крывки. Для нее тестообразный раствор пропустите
через сито с ячейками 1,25×1,25 мм, добавив немного
воды. Накрывку наносят набрасыванием мастерком с
сокола или прямо соколом намазывая на стену. Заглажи-
вают раствор полутерком после того, как он схватится и
немного подсохнет.
Последняя операция при оштукатуривании — за-
тирка. Подсохшую накрывку слегка смачивают водой
и затирают теркой круговыми движениями, добиваясь
ровной гладкой поверхности.
Особенно аккуратно и тщательно оштукатуривание
ведут в углах, у откосов окон и дверей. Чтобы получить
ровный край откоса окна (или двери), к стене, при-
мыкающей к оштукатуриваемой поверхности, прикрепи-
те мелкими гвоздями рейку, чтобы она выступала над
оштукатуриваемой поверхностью на толщину слоя штука-
турки, а все слои штукатурки наносите движениями в сто-
рону рейки. Выполняют эту работу тогда, когда вся ос-
тальная стена уже оштукатурена, причем сначала отделы-
вают верхний откос окна или двери, затем — боковые.

375
Наружные поверхности стен штукатурят позднее,
когда закончены все остальные работы. Можно отло-
жить эту работу до следующего сезона.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Итак, все основные работы закончены: стены воз-
ведены, все плотничные работы выполнены, окна ос-
теклены, кровля уложена, перегородки собраны, внут-
ренние поверхности стен оштукатурены. Осталось ок-
леить стены и потолок обоями, покрасить окна, двери,
пол.
Но, прежде чем продолжать работы, решите, соби-
раетесь ли вы устраивать печку в домике. От решения
этого вопроса будет зависеть последовательность ва-
ших дальнейших действий.
А нужна ли печка в садовом домике?
Когда на улице жара за 30°С и от нее нет спасения
даже в тени, кажется, о печке нечего и думать — ведь в
садовом домике мы бываем только в сезон огородных
работ, и ночевать в нем приходится в основном в самое
жаркое время года.
Но наш климат капризен, то и дело июльская жара
прерывается похолоданиями, иной раз ниже 10°С под
утро бывает. В такие дни пожалеешь, что в свое время
печку в домике не предусмотрел.
Можно, конечно, обойтись без печки — заменить
ее электронагревателем. Ведь если при строительстве
домика соблюдены все рекомендации по утеплению стен,
потолка и пола, то электронагреватель мощностью 1 кВт

376
вполне обеспечит комфортную температуру в любой
из комнат вашего домика, даже в той, где окно одинар-
ное. Но этот вариант выполним л и ш ь при одном обя-
зательном условии — если участок электрифици-
рован.
Кроме электрических нагревателей разнообразных
типов, для обогрева садового домика применяют и дру-
гие устройства: керосиновые и газовые обогреватели,
металлические печки на твердом топливе, в том числе и
дровяные. У всех этих устройств и приспособлений есть
один недостаток — они греют, пока работают, чем не
отличаются от электрических нагревателей. Кроме того,
печи на жидком и газообразном топливе требуют особо-
го внимания при работе, так как нарушение режима го-
рения топлива приводит к появлению запаха, возмож-
ности отравлений и случайных возгораний.
А как насчет кирпичной дровяной печи? Да, при
эксплуатации такой печи опасность пожара тоже не уст-
раняется. И угореть от нее можно, и дыма наглотаться.
Так что и такая печь требует внимания при топке. Но
ведь это особенность любых обогревающих устройств —
их использование связано с определенным риском и тре-
бует соблюдения мер безопасности. Зато кирпичная печь
обладает одним неоценимым свойством, отсутствующим
у всех прочих обогревателей, — способностью сохранять
тепло длительное время. Хорошо сложенная печь эконом-
на, безопасна и остается теплой даже через сутки после
окончания топки. В этом с кирпичной печкой не сравнится
ни одно из бытовых обогревающих устройств.

377
И если вы решили сложить в своем домике такую
печь, то учтите это при устройстве перегородок. Вер-
немся к плану нашего домика. Черный прямоугольник
с белым квадратиком слева вверху — это и есть печь.
Она установлена так, чтобы стенки ее выходили сразу
в три помещения домика. Топка печи устроена со сто-
роны веранды, труба расположена почти под коньком
крыши.
Так вот, если печь входит в ваши планы, соотнесите
конструкцию перегородок с этим обстоятельством. Сде-
лать это несложно, если учесть размеры будущей печи,
ширина которой 640 мм, длина 1160 мм, а высота 1890 мм.
Но учтите, что печь — дополнительные расходы.
Во-первых, на нее пойдет 580 штук кирпича. Во-вто-
рых, придется приобрести печные приборы: дверки
разных типов, колосники, плиту с конфорками, духовой
шкаф, задвижки и т. д. Кое-какие детали для печи в про-
даже появляются очень редко, а то и совсем отсутствуют.
Короче говоря, если отложить завершение строительства
домика до того счастливого дня, когда все для печки ока-
жется в вашем распоряжении, за один сезон с домиком
едва ли удастся управиться.
Поэтому лучше поступить по-другому, а именно за-
кончить все строительные работы в один сезон, а установ-
ку печи отложить до лучших времен. Вернитесь к ней че-
рез год, через три, а до той поры создавайте комфортные
условия в домике электронагревателем или простой «бур-
жуйкой», которую не очень трудно купить в магазине.

378
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
Комплекс отделочных работ начинают с отделки по-
толка, что является лучшим вариантом для домика. Если
посчастливилось приобрести для этого специальные по-
толочные обои — замечательно. А если нет — не рас-
страивайтесь, так как для потолка подойдут и обычные
«стенные» обои.
Оклейка потолка — работа более трудоемкая, чем
оклейка стен. Здесь намазанное клеем полотнище длиной
во весь потолок поднимать и укладывать на место можно
только вдвоем. Впрочем, если пожертвовать качеством
результатов, удается справиться с этой работой и в оди-
ночку. Но для этого придется нарезать обои на неболь-
шие куски длиной не более 1 м. А если постараться и все
поперечные стыки подогнать так, чтобы они образовали
одну линию, то снижение качества работы будет почти
незаметным, а сама работа намного облегчится.
Белить потолок известковыми или меловыми крас-
ками не советуем — из-за значительных перепадов тем-
пературы в разные времена года она будет осыпаться.
Ведь потолок в домике из ДВП. А вот водоэмульсион-
ную (водно-суспензионную) краску применить можно.
После оклейки обоями стен приступают к покраске
окон и дверей. Двери красят в любой подходящий цвет.
Если есть желание (и, добавим, умение!), разрисуйте
дверное полотно узором, орнаментом, сюжетной кар-
тинкой — как вам заблагорассудится! Оконные рамы
также необязательно делать традиционно белыми.

379
Последним красят пол. Шпаклевать его в садовом
домике нет смысла — те же температурные и влажност-
ные перепады вызовут быстрое шелушение шпаклевки.
Пол лучше вначале огрунтовать. Для этого краску для
пола разводят олифой. Учтите только, что многие крас-
ки с олифой дают матовую поверхность, поэтому здесь
больше подойдет краска типа МА. Пол начинают грун-
товать с дальнего от двери угла, постепенно продвига-
ясь к выходу. Неопытные маляры, неправильно выбрав
место начала покраски, нередко загоняют себя в угол и
вынуждены потом выбираться из него по свежепокра-
шенному полу!
Само собой разумеется, пол перед началом грун-
товки необходимо подмести, вымыть и просушить. По-
крытому грунтом полу дают просохнуть 1—2 дня.
Определяют готовность пола к покраске на ощупь —
пальцы к краске не должны прилипать. Красят пол начи-
сто по такой же схеме — от дальнего угла к двери. Когда
краска высохнет, помойте пол с уксусом (столовая ложка
на ведро воды).
После окончания внутренних отделочных работ при-
ступают к покраске наружных деревянных частей: на-
личников, фронтонов, оконных рам. Неважно, ошту-
катурили вы дом снаружи или нет, покрасить все дере-
вянные части необходимо во избежание отсыревания де-
рева и его потемнения.
СОДЕРЖАНИЕ

Облицовочные плитки из стекла 3


Сквозь кирпич и бетон 8
Рай в двояковыпуклом шалаше 15
Сантехника в загородном доме 24
Дачу строю сам 71
Трехэтажный теремок-конструктор 98
О паркете 132
Стеклим лоджию без рам 142
Кирпич режем на циркулярке 150
«Неевропейский» ремонт квартиры 153
Зелень полезна не всегда 170
Мои окна 172
Как подвесить печную трубу 176
Об изразцах 178
Утеплитель в домашних условиях 181
Попробуйте жидкие гвозди 185
Опилкобетон или арболит 187
Саман — строительный материал 190
Чтобы полы «не ходили» 196
Чтобы полы не скрипели 198
«Сруб» из горбыля — быстро, просто и «как
настоящий» 201
Крыша из лемеха 204
Кровля из гофролистов 209
Советы тем, кто строится 216
Хозблок для дачи 219
Стены из шлакокерамзитового бетона 228
Сколько нужно цемента? 234
Удобная лестница для маленького дома 238
Шлакоблоки — это просто 250
Изготовление реек, досок и брусков одинаковой
толщины и ширины 257
Столбчатый фундамент под садовый домик 271
Многое об извести 276
А самое главное — сухо! (Как победить сырость
в доме) 280
Не землянка, а дом из земли 309
САМОДЕЛКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЯ
Составитель
Глушков Сергей Александрович

Ответственный редактор Н. Либман


Художественный редактор Е. Брынчик

Налоговая льгота — общероссийский классификатор


продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 24.07.2001


Формат 60×90 1/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,0.
Тираж 7000 экз. Заказ № 1516.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.


125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.
Интернет / Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

ФГУП Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат


детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. 170040, г. Тверь,
проспект 50-летия Октября, 46.
Книга — почтой: Книжный клуб « Э К С М О »
101000, М о с к в а , а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru
Оптовая торговля:
1 0 9 4 7 2 , М о с к в а , ул. А к а д е м и к а С к р я б и н а , д . 2 1 , э т а ж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru
Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, М и ч у р и н с к и й пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71
Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК»
п о д с т а в л я е т с а м ы й ш и р о к и й а с с о р т и м е н т книг
издательства «ЭКСМО».
И н ф о р м а ц и я в Санкт-Петербурге по тел. 050.
Книжный м а г а з и н и з д а т е л ь с т в а « Э К С М О »
М о с к в а , ул. М а р ш а л а Б и р ю з о в а , 1 7 ( р я д о м с м . « О к т я б р ь с к о е Поле»)
ООО «Медиа г р у п п а «ЛОГОС». 103051, М о с к в а , Цветной бульвар, 30, стр. 2
Е д и н а я с п р а в о ч н а я с л у ж б а : ( 0 9 5 ) 9 7 4 - 2 1 - 3 1 . E-mail: m g l @ l o g o s g r o u p . r u
contact@logosgroup.ru
О О О « К И Ф «ДАКС». Г у б е р н с к а я к н и ж н а я я р м а р к а .
М . о . г . Л ю б е р ц ы , ул. В о л к о в с к а я , 67.
т . 5 5 4 - 5 1 - 5 1 д о б . 126, 5 5 4 - 3 0 - 0 2 д о б . 126.
В книге представлены лучшие, проверенные
временем рецепты из альманаха
"Сделай сам", собранные и отредактированные
бессменным редактором журнала
Сергеем Александровичем Глушковым.
Оригинальные идеи помогут вам быстро
построить дом из самана, арболита
или горбыля; надежно застеклить лоджию
без рам; изготовить дешевый утеплитель
из бумаги; обновить и покрасить пазы и стены.
Профессиональные советы по работе
с цементом, кирпичом, деревом и другими
строительными материалами будут полезны
всем, кто хочет своими силами, качественно
и недорого построить загородный дом
или дачу, отремонтировать квартиру.