Вы находитесь на странице: 1из 457

МОДА

В Е К М О Д Е Л Ь Е Р О В

1900-1999
© 1999 Konemann Veriagsgesellschaft mbH
Bonner Str. 126, D-50968 Koln

Publishing Direction: Peter Feierabend


Art Direction & Design: Sabine Vonderstein
Projektmanagement: Franziska SurgeI
Assistenz: Freia Schleyerbach
Bildredaktion: Elisabeth Alric-Schnee
Lektorat: Astrid Roth
Illustrationen (Glossar) Iris Kayser
Herstellung: Mark Voges
Reproduktionen: niemann+steggemann, Oldenburg

Mode. Das Jahrhundert der Designer. 1900-1999

© 2000 для издания на русском языке


Konemann VerlagsgeselLschaft mbH
Bonner Str. 126, D-50968 Koln

Перевод на русский язык: Ю. Бушуева, Г. Яшина


Редакторы: Н. Кочарова, И. Микоян
Художественный редактор: 0. Налетова
Компьютерная верстка: Т. Федорова
Технический редактор: Т. Тимошина
Корректор: С. Луконина

Printed in Italy

ISBN 3-8290-5414-9
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ШАРЛОТТА ЗЕЛИНГ

МОДА
В Е К М О Д Е Л Ь Е Р О В

1900-1999

KONEMANN
Содержание
12 1 9 0 0 - 1 9 0 9 Долой корсет 194 1 9 4 0 - 1 9 4 9 Мода несокрушима
22 Поль Пуаре - Первый модельер 214 Кристобаль Баленсьяга
Зб Мариано Фортени 218 Пьер Бальмен
38 Жак Дусе 222 Жак Фат
40 Жанна Ланвен 227 Облик десятилетия
44 Жанна Пакен 231 Кумиры десятилетия
46 Облик десятилетия
48 Кумиры десятилетия 232 1 9 5 0 - 1 9 5 9 Новый облик - смысл не
253 Диор - мягкий диктатор
50 1 9 1 0 - 1 9 1 9 Освобожденное тело 269 Вопрос: как это выглядит изнутри.
59 Первая мировая война 271 Блестящей эпохи без трагедий не
61 После войны 272 Юбер де Живанши
62 Вехи моды Брюки 274 Луи Феро
66 Эдуард Молине 276 Валентине
68 Жан Пату 280 Вехи моды Платье для коктейля
70 Мадлен Вионне: мастер кроя 285 Облик десятилетия
79 Облик десятилетия 291 Кумиры десятилетия
80 Кумиры десятилетия 292 Свадебное платье
301 От наброска к готовому платью
82 1 9 2 0 - 1 9 2 9 Мальчишеский стиль
99 Мадемуазель Шанель 334 1 9 6 0 - 1 9 6 9 Секс, наркотики и рок-н-ролл
116 Вехи моды Маленькое черное платье лучшего мира
123 Облик десятилетия 355 Гений столетия: Ив Сен-Лоран
125 Кумиры десятилетия 368 Андрэ Куррэж
372 Пьер Карден
126 1 9 3 0 - 1 9 3 9 Возвращение элегантности 376 Пако Рабанн
143 Шокирующая Эльза 380 Эмануэль Унгаро
157 Скиап, Коко и другие 382 Карл Лагерфельд
158 Нина Риччи 385 Марк Боан
161 Алис Грэ 387 Ги Ларош
162 Мэгги Руфф 390 Соня Рикель
163 Марсель Роша 392 Мери Квэнт
164 Мейнбохер 395 Облик десятилетия
168 Огюстабернар 398 Вехи моды Мини
169 Луизбуланже 403 Кумиры десятилетия
170 Облик десятилетия
173 Кумиры десятилетия
174 Вехи моды Великое белое
182 Кино и мода
406 1 9 7 0 - 1 9 7 9 Антимода - но, пожалуйста, клеш 526 Джорджио Армани
424 Тьерри Мюгле 528 Миссони
428 Жарн-Шарль де Кастельбажак 529 Джанфранко Ферре
429 Клод Монтана 530 Джанни Версаче
430 Жан-Поль Готье 534 Москино
436 Кензо 537 Дольче & Габбана
437 Ханае Мори 538 Прада
438 Иссеи Мияке 541 Феномен супермодели
445 Облик десятилетия
449 Кумиры десятилетия 546 1 9 9 0 - 1 9 9 9 Минимализм - в будущее
562 Дизайнеры десятилетия
450 Английская мода 571 Облик десятилетия
452 Норман Хартнелл 575 Кумиры десятилетия
455 Харди Эймис
456 Биба 578 Американская мода
458 Вивьен Вествуд 580 Клэр Мак-Карделл
466 Зандра Роудз 583 Чарльз Джеймс
467 Джеспер Конран 584 Олег Кассини
468 Кэтрин Хэмнет 586 Руди Гернрейх
471 РифатОзбек 588 Рой Холстон
472 Джон Галлиано 589 Билл Бласс
479 Александр Мак-Куин 590 Кельвин Кляйн
482 Стелла Маккартни 593 Ральф Лорен
483 Хуссейн Чалаян 594 Норма Камали
597 Донна Каран
484 1 9 8 0 - 1 9 8 9 Одежда для успеха 598 Анна Сюи
500 Кристиан Лакруа 604 Бетси Джонсон
504 Аззедин Алайя 607 Перманентное будущее - разговор с Гелы
507 Ромео Джильи
508 Рэи Кавакубо 616 Приложение
511 Йодзи Ямамото Новые ткани
512 Антверпенцы Иллюстраторы моды
515 Обл и к десятилетия Школы моды
517 Кумиры десятилетия Глоссарий
Именной указатель
518 Итальянская мода Предметный указатель
520 Роберто Капуччи Список иллюстраций
521 Семья Фонтана Авторы
523 Эмилио Пуччи Выражение благодарности
524 Гуччи
Как мода вошла в моду
Стремление красиво одеваться было всегда, но МОДА - это явление нашего столетия. До этого
существовало многообразие стилей одежды, которые варьировались в зависимости от страны
или социального положения. При дворе одевались иначе, чем в буржуазных кругах, а во Франции -
не так, как на Британских островах, в Италии или Германии. Все резко изменилось, когда Чарльз
Фредерик Ворт не пожелал и далее оставаться лишь поставщиком ее величества императрицы
Евгении и стал помечать созданные им творения своим именем, как это делают настоящие ху-
дожники. Это и стало рождением товарной марки. С этого момента поставщик превращает-
ся в кутюрье, а то, что он создает, называется словом «МОДА».
Мода приходит из Парижа. Одна из ее отличительных особенностей - изменчивость. Не ус-
пеет что-то «войти в моду», как уже «выходит из моды». На первый взгляд кажется, что это
непостоянство зависит от желаний и настроений кутюрье, в действительности же их тво-
рения пользуются успехом лишь в том случае, если мастер улавливает дух времени. Кутюрье с
полным правом сравнивают себя с художниками, тем более что их произведения - это уникаль-
ные вещи ручной работы.
Однако по-настоящему моду ввели в моду только модельеры, переломных 60-х годов, поняв,
что предметы одежды в век технического прогресса и массового производства вовсе не должны,
существовать лишь в единственном числе, чтобы считаться творением. Торговая марка ста-
ла независимой. Онаукрашает не только одежду, но и солнечные очки, нижнее белье, пепельни-
цы или вазы, а модельер не всегда лично участвует в создании моделей - достаточно лишь его
подписи или марки, известной во всем мире.
От Токио до Нью-Йорка говорят сегодня на одном и том же языке моды, причем далеко не все-
гда на «французском». «Dernier cri» («последний крик») может донестись из Гамбурга, из Лондона
или Милана, совсем не обязательно какого-то известного модельера или кутюрье. Хороший от-
дел маркетинга может любое имя «раскрутить» так, что оно станет шикарным. Отмайки до
кроссовок - все можно возвести в культ, как если бы это были творения Борта.
Так духи, которых когда-то Ворт призвал для защиты своей эксклюзивной работы, ото-
мстили создателям моды. Похоже, что в конце столетия, принесшего им столько блеска и сла-
вы, они сталилишними. Кое-кто из них уже запрещает использовать свое лицо и имя для рекла-
мы собственной моды. Это лишний раз доказывает, что творец всегда больше предугадывает,
чем знает.
Сто лет высокой моды - куда они привели? Порой кажется, что назад, к истокам. Сегодня
мы вновь видим корсеты и турнюры, как во времена «Прекрасной эпохи» (Belle Epoque), как буд-
то все начинается сначала. С пышной грудью, широкими бедрами и все новыми соблазнитель-
ными уловками. Мода постоянно находится в движении. Женщины, надевают корсеты, творцы
моды остаются анонимными, и делают они это добровольно. Так замыкается круг. Но и в сле-
дующем столетии мода наверняка будет доставлять людям радость и удовольствие.

Шарлотта Зелинг
1900-1909
На Всемирной выставке 1900 года в Париже но, окончится с его упадком. В те времена они еще
французское искусство высокой моды - от кутюр назывались кутюрье и считали себя хранителями
(haute couture) - переживает свой первый триумф. высокого портновского искусства, хотя каждый,
В павильоне Элегантности (Pavilion de l'Elegance) кто стремился выделиться на фоне множества
некоторые избранные дома моды, в том числе одаренных ремесленников, должен был быть
Ворт и Дусе, одевающие таких звезд сцены, как Ду- творцом и художником, гением рекламы и хозяи-
зе и Сара Бернар, представляют свои дорогостоя- ном светского салона, артистом и режиссером.
щие творения на суд изумленной публики из раз- Так случилось, что основателем французского
ных стран. от кутюр стал англичанин. После семилетнего
«Для всех тех, кто приносит жертву на обучения в Лондоне на предприятиях текстиль-
алтарь грации, блеска, великоле- ной промышленности 20-летний
пия и красоты, - пишет об этом Чарльз Фредерик Ворт приехал в
событии журнальная критика, - Париж, а 13 лет спустя, в 1858 году,
для всех них Париж был, есть и бу- вместе со своим шведским партне-
дет священным местом паломни- ром Бобергом он основал собст-
чества». венный дом моделей на Рю-де-ля-
Поистине пророческое сужде- Пе, который с 1871 года возглав-
ние! С той поры Париж на целое лял единолично. Ворт был первым,
столетие становится центром ми- кто понял, как стать звездой. Он
ровой моды. И не случайно эта просто стал подписывать свои мо-
слава пришла к нему с расцветом дели, так же как художник подпи-
Чарльз Фредерик Ворт (1825-1895)
искусства модельеров - и, вероят- Две королевы способствовали славе этого сывает картины. Кроме того, каж-
английского портного: трагическая «Си-
си», Елизавета Австрийская, и Евгения, дый год он представлял новую
элегантная супруга Наполеона III, при
дворе которого Чарльз Фредерик Ворт на- коллекцию и таким образом сде-
чинал свою блистательную карьеру. На
с. 13: полотнах Винтерхальтера обе они увеко- лал моду изменчивой, что увели-
Установлено ли уже, когда исчезает корсет? вечены для потомков в костюмах Ворта из
Эта фотография с расшнурованным корсетом, шелкового тюля, часто с золотым шитьем. чило покупательский спрос. Из
одна из самых известных работ знаменитого Именно роскошная мода Ворта ввела в этого основополагающего новше-
немецкого фотографа Хорста П. Хорста, обращение понятие «от кутюр».
весьма символична ства модельеры и по сей день все
с. 14: извлекают выгоду.
Эйфелева башня - чудо Всемирной выставки Разработанная им линия моды
1889 г., ставшая впоследствии символом круп-
нейшей ярмарки мод, - охраняет Париж была далеко не так революционна,

1900-1909 15
фото вверху справа и слева: «кутюрье» (couturier) - «модельер», до этого были
Ручная вышивка в пастельных тонах на кремовом вечернем платье
со шлейфом, выполнена по эскизу Жан-Филиппа Борта, который лишь couturieres - «портнихи», скорее, даже швеи.
воспринял творческое наследие своего отца и создавал весьма
элегантные вещи в той же традиции. Платье из коллекции амери- Жанна Пакен, женщина, которой выпала честь
канки миссис Уолтер Пэйдж (Walter H. Page) отобрать участников для демонстрации моделей в
павильоне Элегантности, также ставила знак сво-
как идеи в области маркетинга. Чарльз Ворт при- ей фирмы как создательница моды, а не как про-
дал чрезмерно объемному кринолину более со- стая портниха. Но и она не представила ничего
размерную форму, сделав платье плоским спере- нового, хотя ее модели выглядели роскошно. Вос-
ди, и собрал ткань в складки, которые переместил ковой манекен с лицом, очень похожим на симпа-
назад. Так появился турнюр, который вскоре, так тичную мадам Пакен, был представлен в тончай-
же как и кринолин, становится все объемнее и на- ших кружевах и шелках, и за всей этой изыскан-
чинает вызывать язвительные насмешки. ностью и утонченностью забывалось, что в этом
Однако образцом для подражания продолжал нет ничего нового. Шокирующая новизна, конеч-
служить стиль не XIX, а XVIII века, именно потому но же, имела место в том факте, что женщине
к Всемирной выставке 1900 года не было предло- впервые было поручено возглавить ярмарку моды.
жено никаких новых силуэтов. Настоящая сенса- Ведь мир кутюрье всегда принадлежал (и принад-
ция заключалась в том, что сформировалась и лежит) мужчинам.
осознала свои задачи новая каста кутюрье. Все
они были ориентированы на Ворта, который к
этому моменту уже пять лет как умер, а его дело С 17:
Это сильно открытое бальное платье из черного тюля поверх
унаследовали сыновья Гастон и Жан-Филипп. Для белого дюшеса (тяжелой шелковой ткани) даст представление
Ворта, сумевшего соединить английскую технику О классическом стиле рубежа веков: изобилие дорогих тканей.
легкомысленная прическа и застенчивая поза. Дама в накидке
шитья с французским шиком, было создано слово из тончайшей ткани выглядит как бабочка в великолепном коконе

16 1900-1909
Страусиные перья, рюши и
веера на рубеже веков были
средствами обольщения —
легкомысленная улыбка,
осиная талия и пышная грудь
считались неотразимыми. В
1997 г. Жан-Поль Готье вновь
возвращается к безудержному
кокетству Belle Epoque —
«Прекрасной эпохи»
(справа внизу)

18 1900-1909
А они придержива- самых пальцев, так как
лись мнения, что жен- благопристойные дамы
ское тело следует где за- задрапировывались, на-
тянуть шнуровкой, а где сколько это было воз-
сделать попышнее, что- можно, - лучше всего от
бы приблизить к идеа- ушей до самых пят. Юб-
льной форме песочных ка была длиной до пола,
часов: середина хрупкая пышная на бедрах, в
и тонкая, а верх и низ форме колокола и со-
пышные и округлые. В бранная сзади в складки,
профиль идеальная ли- которые часто пере-
ния напоминала букву S, ходили в небольшой
которая в зависимости шлейф. Чтобы сбаланси-
от корсета и накладных ровать силуэт, в проти-
подушечек ниже талии вовес подчеркнутому
сзади изгибалась более низу спины, шляпа слег-
или менее плавно. ка сдвигалась вперед и
«Раздевание женщи- прикрывала забранные
ны, - говаривал Жан Кок- вверх волосы.
то, - э т о п р о ц е с с , с о п о с -
Полусапожки на
тавимый со взятием кре-
пости* Кое-кто счел это Широкополая шляпа с пышным украшением из перьев на забран-
шнурках или туфли бы-
ных вверх локонах - при такой конструкции шее требуется допол- ли остроносыми, со
в ы р а ж е н и е м ГОМОЭрОТИ-
нительная поддержка - что-то вроде собачьего ошейника. Сегодня с л е г к а СКОшенным ба-
трудно подобрать эквивалент той тяжести, которую женщине при-
чеСКИХ НаКЛОННОСТеИ. ходилось удерживать на своей голове рочным каблуком. Не-
Скорее всего это была пременными аксессуа-
его коллега по перу Ко- рами были шелковые
летт, страстная защитница любых телесных на- чулки, о которых, естественно, можно было только
слаждений, проявлявшая одинаковый интерес к догадываться, и узкие перчатки, из-за которых да-
обоим полам. же руки дамы нельзя было увидеть обнаженными
В женской одежде, которая благодаря Ворту вне дома. Перчатки к декольтированному вечерне-
стала свободнее, все еще было что-то от смири- му платью должны были закрывать руку и выше
тельной рубашки. Высокие узкие воротники-, локтя - и неудивительно, что один только вид об-
стойки, желательно из накрахмаленных кружев, наженной кожи или узкой полоски лодыжки сво-
требовали прямой посадки головы, на которую дил мужчин с ума. Непременный зонтик сегодня
водружалась шляпа с пышным убором. Предпочи- кажется очень кокетливым, но тогда это была
тались тяжелые страусиные перья, которые были единственная возможность избежать деревенско-
самой дорогой отделкой и символом высокого го загара, который в высшем обществе считался
положения в обществе. Узкая верхняя часть кос- крайне неприличным.
тюма или платья надевалась поверх корсета из ки- Для повседневных платьев использовались та-
тового уса, который, в свою очередь, скрывался кие ткани, как лен, бархат и шерсть. Предпочте-
под маскирующим корсетом («cache-corset»). ние отдавали спокойным темным или бледным
Вшивной рукав по форме часто напоминал око- пастельным тонам: розовому, голубому или сире-
рок - отсюда выражение «ветчинообразный» ру- неватому.
кав; у плеча он начинался пышными буфами, а от Отсутствие оригинальности в фасонах пыта-
локтя до кисти был заужен. Рукава оканчивались у лись восполнить роскошными орнаментами;

1900-1909 19
1910 г., ипподром н Лонгшам: и тяжелых шляпах и платьях, на кото- Всего несколько лет спустя любительницы этого зрелищного вида
рые пошло очень много ткани и которые подчеркивают прежде спорта в Лонгшам держатся уже гораздо свободнее: платья больше
всего вид сзади, дамы света и полусвета посещали воскресные скач- не стянуты на талии, ткани стали легче, а юбки короче, и даже
ки. Первые кутюрье использовали это светское мероприятие, что- шляпы избавлены от плюша и страусиных перьев
бы представить публике спои новейшие творения

тесьма и ленты, складки и банты, накладные вы- Париже они в основном выезжали в театры, при-
шивки и бесчисленные воланы использовались в хватывая с собой изящный театральный бинокль
качестве отделки. и пышный веер.
Для вечерних платьев выбирали шелк и круже- Так они наряжались, «fenime огпёе» (фр. - кра-
ва, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин, бо- сотки) «Прекрасной эпохи». Но уже близилась
гато вышитые и украшенные и обычно довольно эпоха «femrne liberee» (фр. - женщины освобож-
глубоко декольтированные. Главным украшением денной), над раскрепощенностью которой в об-
первого десятилетия века был жемчуг, будь то ка- ласти моды потрудились многие. Однако никто не
пельки в ушах, длинная нить в один ряд (sautoir) преуспел в этом так, как Поль Пуаре, начертавший
или охватывающее шею много раз колье-ошей- на своих знаменах девиз революции в одежде.
ник (collier de chien). Светские дамы выглядели
всегда так, будто они собрались на праздничное С 21:
Танцовщица Айседора Дункан сделала для раскрепощения женщин
гулянье, что соответствовало действительности, больше, чем любой кутюрье. И Поль Пуаре никогда не начал бы
когда они, как это было принято, проводили се- свою борьбу против корсетов, если бы такие танцовщицы, как Айсе-
дора Дункан, Мата Хари и Луайе Фуллер, не представили на обозре-
зон на Cote cTAzur (Лазурном берегу). Однако в ние свои гибкие тела в характерных танцах и танцах с вуалями

1900-1909
Поль Пуаре -
первый модельер
«Моде необходим тиран», - провозглашает чувств он требовал от женщин на протяже-
Поль Пуаре. Тем самым он, пусть и по эго- нии всей своей жизни.
истическим соображениям, потому что в Удивительно то. что и по сей день его
роли деспота-освободителя он видит лишь считают раскрепостителем женщин. Един-
себя, точно сформулировал, чего же недо- ственное, что его заботит, - это собствен-
стает моде на рубеже столетий. Среди всей ная слава, и мерилом всех вещей является
этой сумятицы должен просто появиться только его собственный вкус. Этот вкус и
кто-то, указывающий путь, и у этого чело- талант рисовальщика помогают ему занять
века должны быть новые идеи. Он должен место ассистента у преуспевающего кутю-
любить жизнь, искусство и женщин, у него рье Жака Дусе, известного ценителя искус-
должна быть неутолимая жажда прекрас- ства и коллекционера. Многосторонне
ного и стремление реализовать себя. Коро- одаренный Поль Пуаре перенимает у него
че, это Поль Пуаре. не только высокое портновское мастерст-
Поль Пуаре родился 8 апреля 1879 года во и изящные манеры, но и необходимое
«в мире плотских удовольствий - еды и пи- для саморекламы обхождение со звездами
тья». Его родители были торговцами тка- театра.
нями в обширном квартале крытых рын- После прохождения военной службы в
ков, который тогда за его знаменитые тор- 1901 году Пуаре находит работу в ведущем
говые пассажи называли чревом Парижа и доме моделей того времени - у Ворта. Од-
который и по сей день остается центром нако сыновья Ворта. Жан-Филипп и Гастон,
французской текстильной промышленно- унаследовавшие дело этого основателя ку-
сти. Сам он рано обнаружил свое призва- тюра, не могут оценить талант Пуаре по
ние. Тот, у кого слишком много фантазии и достоинству - или, возможно, вопреки
слишком мало усидчивости, может стать этому - и не дают ему возможности рабо-
только художником. В этом мнении его. тать более активно.
пухленького, всегда веселого мечтателя, Но как хорошо, что есть женщины, кото-
поддерживали любящая мать и три сестры. рые безоговорочно верят в его талант. Мать
Только отец устоял перед безграничным Пуаре расстается с 50 тысячами франков,
обаянием сына и заставил его закончить чтобы сын в 1903 году смог открыть свой
школу, после чего он устроил его рассыль- первый собственный салон моды. Популяр-
ным к знаменитому мастеру по изготовле- ная актриса Режан оставляет Дусе, бывшего
нию зонтиков, чтобы сын поближе позна- патрона Пуаре (вероятно, ученик превзо-
комился с прозой жизни. шел своего учителя в искусстве лести), и
«Возможно, - вспоминает Пуаре об этом становится его первой клиенткой. Она дей-
прискорбном периоде своей жизни. - в то ствует на современников как своего рода -
время я иногда забывал по- магнит: стоит ей появиться
мыть шею, но белые ворот- где-нибудь со своими двумя
нички я менял ежедневно». белыми осликами, подар-
Ибо ничего нет важнее, ком короля Португалии, как
чем внешний вид, - в этом там собираются поклонни-
он всегда был убежден. ки и подражательницы.
Итак, он уходит от своего Всего три года спустя
«зонтичного патрона», Пуаре уже и сам становит-
прихватив единственное, ся звездой: его узнают на
что поможет его дальней- улице и в ресторанах, а на
шей карьере, - лоскутки его праздники съезжается
шелка. По вечерам он со- весь Париж. Пуаре умеет
здает из них экстравагант- собрать вокруг себя та-
П.Пуаре к привыч- ные шедевры, примеряя лантливейших иллюстра- Зонтик - один из
рабочей куртке на их на деревянную 40-сан- торов, художников и ди- непременных аксессуа-
мерке в своем ате- тиметровую куклу, пода- зайнеров: Поля Ириба. ров первого десятиле-
лье обратите внима- ренную сестрами, кото- тия века. Пуаре удается
ла гамаши, которые
Жоржа Лепапа, Эрте, Ма- придать ему придать более
ил и он. и его рые восхищались им и его риано Фортени. Вламинка, легкие, воздушные
помошники моделями. Именно таких Андре Дерена, Рауля Дюфи. очертания

Поль Пуаре 23
:низа Пуаре с собакой Он отдыхает и работает с ними, и чувст- дожников и защитниц прав женщин, тре- с. 25 слева:
супружеской спальне, вует себя таким же, как они. «Разве я глуп, бующих «реформы одежды». Пуаре создает Дениза Пуаре в бархат
ак всегда, она одета в ном костюме, который
татье от Пуаре когда утверждаю, что я художник?» - спра- в 1906 году простое узкое платье, юбка ко- и сегодня в моде. Благе
шивает он в 1930 году в своих мемуарах, торого начиналась непосредственно от даря стройной и гиб-
которые с присущей ему самоувереннос- груди и ниспадала до пола. Он создает си- кой фигуре она лучша;
. тью называет «Я одевал свою эпоху». Одна- манекенщица своего
' луэт, повторяющий изгибы тела, как нежная
ко к этому моменту слава его давно по- волна, который приносит ему бессмертную мужа
блекла, другие звезды засияли на небос- славу, и называет его «La Vague». с. 25 вверху справа:
клоне моды, и прежде всего Коко Шанель, По сравнению с зашнурованными и раз- Пуаре был хорошим а
которая на себе прочувствовала, что не- ряженными красавицами «Прекрасной мьянином и любил евс
правильно в женской моде. эпохи» новая женщина Пуаре выглядит их детей больше всего
Пуаре имеет все основания заявить: «Я объ- скромной, юной и беззастенчиво подвиж- на свете. Он так и не
смог оправиться после
явил войну корсетам», - но на самом деле ной; под ее легкими платьями совершенно смерти дочери Розинь
мотивы его революционной деятельности очевидно скрывается хорошая фигура и сына Гаспара
исключительно эстетические. Он находит вместо хорошего корсета. Кто знает, отва-
просто смешным членение женской фигу- жился бы когда-нибудь Пуаре на эти сенса- с. 25 внизу справа:
ры на две части-, вздымающийся впереди ционные модели, если бы его собственная Этим коротким ансам!
бюст и выступающий зад. Вдохновленный жена была менее стройна и грациозна. С лем из джерси прямог
покроя (1913) Пуаре
стилем модерн и идеями XVIII столетия, а 1905 года он женат на Денизе Буле, с кото- предвосхищает моду
возможно, и под влиянием английских ху- рой они близко знакомы с детства; она ста- 20-х и 30-х гг.
.
- • •
.

• .

" - * ,

Поль Пуаре

-
\epxy ошва направо новится матерью его пятерых детей и, кро-
вниз: ме того, одной из самых элегантных жен-
эстюм для верховой щин Парижа. «Она была простушкой, - пи-
щы и блуза с юбкой на
зетелях. созданные шет он в своих мемуарах, - но... я видел
олем Пуаре. еще вос- скрытую в ней красоту». Никто не мог бы
эоизводят умеренный лучше Денизы подчеркнуть все достоинст-
силуэт; летний ан- ва его свободных платьиц. «Стройная,
|мбль из шелка и вое-
нное платье в стиле юная брюнетка, не стянутая корсетом, без
лпир представляют косметики или пудры», - так описывает ее
эвые плавные линии. сам Пуаре в 1913 году в журнале «Vogue».
ЭТОрые появляются в Вдруг все парижанки захотели выглядеть
•о моделях с 1906 г.
так же, как Дениза, эта провинциалочка.
Пуаре, чье имя становится торговой мар-
кой, обещает, что каждая дама, «которая ин-
туитивно чувствует себя рабыней своего
вышедшего из моды платья... сегодня лику-
юще воскликнет... укрыв и одновременно
обнажив свою красоту в оригинальных и
прелестных одеяниях, которые преподно-
сит ей Пуаре». И это не только освобожде-
ние от корсета, который Пуаре заменяет
гибким бюстгальтером и легким поясом
для чулок, позволяющим женщине выгля-
деть моложе и отважнее, но и сочные крас-
ки и четкие узоры, которые он использует
вместо блеклых пастельных тонов и невы-
разительных гирлянд из цветов. Мало того,
он отвергает и черные чулки и дарит жен-
щинам (и мужчинам) иллюзию обнажен-
ных ног, одевая их в шелк телесного цвета.
S 26: Однако то, что начинается так гениально
Платья Поля Пуаре» - просто, вскоре переходит все границы. Пу-
зисунки Поля Ириба аре сдвигает линию талии, а вместе с ней и
линию груди все выше, делает декольте все
рон:
Эдип из 1500 рисунков
глубже, а юбки все уже. В 1910 году он пред-
та ткани, созданных ху- ставляет пресловутую «хромую юбку», кото-
дожником Раулем Дюфи рая настолько заужена книзу, что женщина

Поль Пуаре
двигается крошечными шажками, а-ля гей- столетия. Граница между платьем и маска- Поль Пуаре освобожд
радным костюмом кажется расплывчатой. ст женщин от корсета
ша. Пуаре находит это забавным: <Я осво- но уже в 1910 г. он стр
бождаю их тело, однако сковываю их ноги». Пуаре бурно и расточительно пытается поживает их преслов\
Но он ошибается, на этот раз женщины не представить жизнь как один сплошной пра- тыми зауженными юб
следуют за ним, его «стреноживающие юб- здник. Он путешествует с труппой манекен- ками. которые позвол
ки» не имеют успеха. щиц по всему миру: Лондон, Берлин, Вена, ли передвигаться лиш
крошечными шажкам
Это мало заботит диктатора моды, он уже Брюссель, Москва, Санкт-Петербург и, на-
давно считает себя султаном, который конец, Нью-Йорк. И отовсюду он возвраща-
облачает свой гарем* шикарные восточные ется с новыми идеями. По примеру Венских
одеяния. Кафтаны и кимоно, шаровары и ту- мастерских он основывает школу приклад-
ники, вуали и тюрбаны создает он для своих ного искусства, где создают мебель, ткани и
рабынь, и они принимают их с восторгом. предметы декоративного искусства.
Наконец, снова настоящая роскошь: велико- Он организовывает свое собственное про-
лепная яркая вышивка, кружева с вкраплени- изводство духов - за десять лет до Шанель! -
ями золотых и серебряных нитей, блестящая а созданные им в 1911 году юбка-брюки вы-
парча, кайма, отделанная бахромой, жемчуг зывают скандал. Даже папа Пий X берет на
и дорогие перья - сплошная экзотика. Ведь себя труд предать анафеме аморального па-
именно Востоком увлечены все с тех пор, как рижанина по имени Пуаре. В том же году С. 29:
в 1900 году в Париже с сенсационным успе- Пуаре основывает мастерские, где эскизы Американская миллис
хом проходят первые гастроли «Русского ба- художника Рауля Дюфи переносятся на тон- нерша и меценатка Пе
лета». Барочные постановки Дягилева «Ше- чайшие шелка. Это настоящая революция в ги Гугенхейм в костюн
херезада» и «Синий Бог» оказывают влияние текстильной промышленности, которая Поля Пуаре из золота
парчи, расшитой цвет
на искусство и моду, да и на весь стиль жизни. прежде производила лишь дешевые ткани с ным жемчугом. - фоте
Пуаре с гордостью утверждает, что открыл примитивными узорами. А так как во время графия художника-
для себя магию Востока еще задолго до это- путешествий он видит, как повсюду копиру- авангардиста Мэна Ре:
го (в 1897 году на традиционной выставке ются его модели, он решает основать
фон:
ковров Торгового дома Бон Марше), но в Syndicat de Defense de la Grande Couture
Примером успеха ди-
действительности он доводит это восточ- Francaise (Синдикат по защите прав велико- зайнера Е. А. Сеги слу
ное великолепие до совершенства лишь по- го портновского искусства Франции), что- жит этот цветочный
сле того, как «Русский балет» подготовил для бы защитить свои оригинальные творения. орнамент из его по-
лотна «Флореаль». но
этого почву. В 1911 году он устраивает у себя Пуаре стал первым модельером века, вое в рисунке и цвете
«1002-ю ночь» - один из самых грандиоз- придающим всему, что его окружало, свой (Floreal. Dessins et
ных костюмированных праздников этого эстетический отпечаток. Coloris Nouveaux)

Поль Пуаре
справа:
На иллюстрации Жор-
жа Лепапа «Вечернее
платье Пуаре» представ-
лена типичная для Пуа-
ре туника в форме аба-
жура поверх длинной
узкой юбки

с. 30 вверх)' слева и
справа:
Восточные костюмы
Поля Пуаре для актри-
сы Сары Бсрнар (слева)
и пьесы «Минарет»
(справа)

с. 30 внизу слева и
справа:
Джон Галлиано - рев-
ностный приверженец
роскошного стиля Пуа-
ре. Здесь представлены
две модели из его кол-
лекции для Дома Диора
1998 г.

Поль Пуаре
Бутик Поля Пуаре Лишь восемь десятилетий спустя дизай- дит крушение своих надежд, тем пышнее с. 33 вншу:
«Домик Розины Пуаре». неры вернулись к этой концепции: Ралф Пуаре любил КОСТЮУ
в котором продавались
становятся его приемы: будь то шампан- рованные праздники
также духи и аксессуары
Лорен, Донна Каран, Кельвин Кляйн, Гуччи ское, или устрицы - и даже жемчужные ко- как устраиваемые ча<
и другие представили в 90-е годы свои «до- лье! - или выступления великих артистов, ными лицами, так и
машние коллекции», включающие все, таких как Айседора Дункан, Пьер Брассёр праздник Святой Kai
вплоть до ароматических свечей, но и они рины. который пари:
или Иветта Жильбер. Разумеется, все рас-
ские дома моделей
уже давно были использованы Пуаре на ходы оплачивает устроитель, Пуаре. Спус- отмечали каждый гсу
восточных балах. тя всего шесть месяцев у него долгов уже для незамужних пор",
И все же он не провидец, он всецело жи- на полмиллиона. них старше 25 лет. В
вет в своем времени, когда еще кажется, Он находит финансистов, которые полу- празднике принимал
участие и знаменита:
что жизнь в полном порядке. Пуаре призы- чают выгоду от его гениальности, но в то клиентка Пуаре Жоз(
вают на военную службу, а вер! 1увшись через же время хотят подчинить его законам фина Бейкер (в ниж
четыре года с фронта, он видит, как все из- рынка. Пуаре подавлен, но ждет первой ряду в центре). Пуар
менилось. Прежде всего женщины. «Они - возможности, чтобы под гром литавр которого трудно не\
как ульи без пчел», - жалуется он, а от своей снова стать королем всех кутюрье. И ка- нать. со светлым кот(
ком в руках, с усами i
новой конкурентки Коко Шанель отмахи- жется, это удается ему в 1925 году на вы- всклокоченным пap^
вается, называя ее «изобретательницей ставке декоративного искусства. Он от- ком, в окружении свс
роскошной бедности». правляет курсировать по Сене три корабля сотрудников
При этом он отказывается признать соб- со своими эскизами: в одном из них разме-
ственную несостоятельность. Он, освобо- щается роскошный ресторан, другой слу-
дитель женщин, не может понять, что вой- жит салоном моделей, а в третьем - бутик с
на сделала для их самостоятельности боль- парфюмерией, аксессуарами и мебелью.
ше, чем когда-то сделала мода. Он все еще Оформление грандиозно, и расходы тоже.
полагает, что женщины только и ждут, что- Его финансисты отказываются возместить
бы мастер удивил их своими творениями. их. Пуаре - банкрот, однако по-прежнему
«Сначала они поворчат, затем прислуша- живет на широкую ногу. Сознание, что дру-
ются, и, наконец, зааплодируют». гие кутюрье снискали успех благодаря его
Пуаре надеется вернуть свою прежнюю идеям, отравляет ему жизнь. Когда Пуаре
клиентуру с помощью нескольких велико- покидает его жена, он возвращается в Про-
лепных праздников, которые он так мас- ванс и в 1944 году умирает, в бедности и
терски умеет устраивать. Чем яснее он ви- всеми забытый. Но Мода продолжает жить.

32 Поль Пуаре
/фли украшены вы- Перчатки с манжетами,
ивкой. в традициях украшенные цветоч-
VII столетия. Матери- ным узором, созданы
т для них изготовлен молодыми дизайнера-
тсциально для Пуаре в ми в основанной Полем
-именитых ковровых Пуаре Школе искусств
астерских Обюссена Мартине

Самой верной подру-


гой Пуаре была Колетт
(в центре), которая
предоставила ему шанс
поработать в театре в
годы, когда он обеднел
Слева за столом на это!
снимке 1927 г. вы види
те манекенщицу Рене

Поль Пуаре
Этот ансамбль, состоя-
щий из восточных ша-
роваров и верхней час-
ти с открытой спиной
и бретелькой на шее.
который Пуаре создает
в 1926 г.. снова намного
опережает свое время:
дыхание Востока ощу-
щается также и в эскизе
узкого пальто поверх
высокого воротника и
длинной юбки (внизу
слева)
Любовь Пуаре к Восто:
проявляется во многиз
его работах, таких, на-
пример, как этот ан-
самбль из шелка. Скор<
всего эта модель вдох-
новила Галлиано на со
здание коллекции для
Дома Диора в 1997 г.

Поль Пуаре
Мариано Фортени (1871-1949)

Он не был модельером, но Он был инженером и изобретателем, фото-


именно ему удалось со- графом и печатником, коллекционером и
здать платье, ставшее по- первооткрывателем. Интерес художника к
истине бессмертным: пла- тканям и краскам заставлял его экспери-
тье-тунику из плиссиро- ментировать с бархатом, шелком и новыми
ванного шелка, которое в способами нанесения рисунка. Форма же
сложенном виде помес- Фортени не интересовала.
тится в очень маленькой Так возникла сначала кносская шаль, по-
коробке. Оно и по сей день пользуется успе- крывало типа сари, которая с большим ус-
хом у самых взыскательных дам (когда им пехом использовалась в сценических кос-
удается раздобыть один из редких оригина- тюмах, например для Маты Хари. Тунику он
лов на каком-нибудь аукционе). Модель Ма- также создал из простого полотнища, изоб-
риано Фортени 1907 года никогда не вый- ретя способ стойкой плиссировки шелка,
дет из моды, ибо она никогда и не была в тайна которого до конца не раскрыта, как и
моде. Знатоки сразу признали ее произве- способ передачи тонких цветовых оттен-
дением искусства - это платье, которое ни- ков. Все это делает модели Фортени столь
чего не показывает и ничего не скрывает. же ценными, как музейные экспонаты.
Оно напоминает древнегреческий хитон
и ниспадает с плеч до пола, без вытачек,
подкладок или сборок. Женщинам, которые
не нуждались в корсете, оно предоставило
свободу движений: платье-туника становит-
ся платьем современных танцовщиц, от Ай-
седоры Дункан до Марты Грэхэм. На удач-
ную находку Фортени ориентировались
с. 37; многие, прежде всего его друг Поль Пуаре,
Актриса Лилиан Диана позднее американка Мери Мак-Феден и
Гиш в платье-тунике японец Иссей Мияке в своей коллекции
внизу слева направо: Pleats please («Складки нравятся->).
В 1909 г. Фортени получа- Родившийся в испанской провинции Гра-
ет в Париже патент на нада в семье, где все были связаны с искус-
свое платье-тунику. Для
этого он направляет в па-
ством, он мечтал стать только художником.
тентное бюро следующие Но Фортени, который с 18 лет жил в Вене-
рисунки ции, обладал разносторонними талантами.

Мариано Фортени
Жак Дусе (1853-1929)

С. 39: Жак Дусе родился известных кокоток), - или как замужних


Эта модель Дусе выдержа- на Рю-де-ля-Пэ, где дам высшего света». Он не изменил свой
на в стиле новых плав- стиль и тогда, когда добропорядочные ма-
ных линий. Ее дополняет
на рубеже веков
роскошная накидка в вос- располагались все тери и солдатские жены уже давно хотели
точном духе, отделанная крупнейшие дома выглядеть как дамы полусвета.
мехом. Иллюстрация моделей, и его това- В сущности, мода его не интересовала, его
X. Роберта Дэмми рищами по играм были сыновья Ворта Гас- привлекала роскошь, и его платья в пастель-
тон и Жан-Филипп. Казалось, самой судь- ных тонах по-прежнему были перегружены
бой ему была предопределена карьера ку- кружевами, шитьем и аппликацией, тогда
тюрье. Правда, сам он в юности мечтал как элегантный Париж уже давно обратился
стать художником, но к нему перешел дом к простоте.
моделей, основанный его дедом и расши- Но именно Жак Дусе проложил дорогу в
ренный его родителями. Он поднял его до мир кутюрье революционерам высокой мо-
высшего уровня от кутюр и вскоре завоевал ды: он открыл не только Поля Пуаре, но и
большой успех. Однако стиль, который он Мадлен Вионне, которая, пожалуй, больше
совершенствовал столь добросовестно, как всех способствовала освобождению жен-
создатель самых дорогих и изысканных ве- ского тела. Решив, что он отстает от време-
черних платьев своего времени, был подра- ни, Дусе наконец расстался со своей знаме-
внизу: жанием элегантной моде XVIII века. нитой коллекцией полотен XVIII века и
Столь свободный силуэт
(слева) обычен для до- Манера одеваться в духе светского обще- вскоре стал крупнейшим меценатом им-
машнего утреннего пла- ства особенно импонировала тем дамам, прессионистов.
тья, а вечернее платье которые хотели привлечь внимание со-
справа, с линией талии в стоятельных мужчин. «Дусе одевал нас как
стиле ампир и мягким
силуэтом, напоминает добропорядочных матерей, - писала Лиан
модели Пуаре де Пуги, demi-mondaines (одна из самых
Жанна Ланвен (1867-1946)

В 30 лет у нее рождается достных тонов. Эти модели не имеют ниче-


первый и единственный го общего с обычным для того времени
ребенок, и с этого же мо- детским гардеробом, который был лишь
мента начинается карьера уменьшенной копией одежды для взрос-
Жанны Ланвен как кутю- лых. Так она создает первую коллекцию
рье. Она уже больше поло- детской одежды, которая становится осно-
вины жизни проработала вой ее дома моделей.
в области моды: с 13 лет она, старшая из Немного позже она представляет модели
одиннадцати братьев и сестер, становится для девушек и женщин и становится первым
рассыльной, швеей, а затем модисткой. Уже модельером, который позаботился о женщи-
с 18 лет она самостоятельно изготавливает нах всех возрастов. Более того, она разраба-
шляпы. Длительная работа в одиночестве тывает молодежный стиль. Простой покрой,
приучила ее к молчаливости. На многих это свежие цвета, и прежде всего, знаменитый
действует отталкивающе, но многих и при- ланвеновский синий, делают женщин любо-
Самыми удачными моде- влекает. В 1895 году она выходит замуж за
лями Ланвен были так на- го возраста более женственными и роман-
зываемые «стильные пла- итальянского дворянина Эмилио ди Пьет- тичными, но при этом не слишком сексуаль-
тья», с заниженной тали- ро, и восемь лет спустя этот брак распадает- ными или легкомысленными. Эти платья из
ей, свободным покроем и ся. Ее дочери Маргерит 6 лет. мягких струящихся тканей с неизменной
длиной почти до щико-
лоток; здесь представле- Ририт, ее прелестная и музыкально ода- длиной до щиколоток вошли в историю мо-
ны две модели 1924 и ренная дочурка, которая позднее станет ды как «стильные платья».
1923 гг. Легкие шелковые Мари-Бланш де Полиньяк и будет играть С 1926 года Жанна создает моду и для
платья обычно дополня- ведущую роль в жизни парижского общест- мужчин. Дом Ланвен становится первым, в
лись теплой накидкой,
которая являла собой ва, наполняет жизнь Жанны Ланвен новым котором может одеваться вся семья. И это
компромисс между пеле- содержанием и направляет ее работу в но- единственный дом Моды, которым и сей-
риной и пальто вое русло: она создает изящную одежду ра- час, спустя более ста лет, владеет одна семья.

Жанна Ланвен
«Парижская ночь» - так
называется это черное с
белым платье, созданное
Жанной Ланвен в 1926 г.
для художественной руко-
водительницы театра
Джейн Ренуант. Джон Гал-
лиано. который предпочи-
тает черпать свои идеи из
истории моды, лишь ми-
нимально изменил эскиз
Ланвен в своей коллекции
для Дома Диора в 1998 г.
Действительно, единст-
венное изменение — это
модный серый цвет

Жанна Ланвен 41
иичное платье от Ланвен:
дель 1924 г. -^платье для
ктейля_из тяжелого шелко-
го сатййа цвета слоновой
сти с аппликацией из крас-
го шелка
Жанна Пакен (1869-1936)

Многие считают, что


Пакен - это мужчина, и
действительно, Исодор
Пакен (1862-1907) во
многом способствовал
успеху этого дома моделей: как финансист,
но прежде всего как опытный и очарова-
тельный управляющий, который знал, как
угодить клиенткам из разных стран, к чис-
лу которых принадлежали в первую оче-
редь высшая аристократия, звезды сцены и
любовницы знаменитых людей. Однако в
отличие от конкурентов, Ворта и Пуаре, в
Доме Пакена женщина была не музой, а
творцом. Жанна Пакен, которая прошла
обучение в престижном Доме Руфф, гово-
рила о себе: «Я ничего не придумывала, я
лишь кое-что убирала>>.
Тем не менее в 1906 году она представила
коллекцию одежды в стиле ампир (за год до
того, как Пуаре снискал себе славу, работая
в том же направлении), и со своей накид-
кой в форме кимоно она также опередила
его на год. В 1900 году она стала первой
женщиной, которую выбрали президентом
отдела моды на Всемирной выставке, а в
1913 году она первая из женщин-моделье-
ров была удостоена ордена Почетного ле-
гиона. Жанна Пакен была также первой, кто
открыл филиалы своего дома моделей за
рубежом - в Лондоне, Нью-Йорке, Мадри-
де, Буэнос-Айресе. Ей также принадлежит
идея, чтобы манекенщицы появлялись в ее
новых моделях на блистательных оперных
премьерах и бегах. В 1914 году она устро-
ила в Лондоне первый настоящий показ
мод - шоу, сопровождаемое музыкой, про-
ходило в театре королевского дворца.
Представленные ею модели назывались
«Танго» и произвели не меньшую сенса- LA JOUEUSE DE THEORBE
цию, так как предвосхищали остроумие Manfeau du soir ae Paqum
послевоенной моды.
И все же Жанна Пакен не считается нова- Смерть ее любимого супруга в конце Пер- Роскошная длинная вечерняя
тором моды, ведь она довольно долго про- вой мировой войны стала для Жанны по- накидка с широкими рукава-
должала придерживаться серпантинного водом к тому, чтобы передать управление ми, как у кимоно, поверх пла-
тья со шлейфом
силуэта (в форме буквы S) и вносила какие- делами дома своему зятю, а художествен-
либо изменения медленно и незаметно. ное руководство - мадемуазель Мадлен.
Как скромная супруга, она всегда держа- Салон Пакен продолжал существовать
лась в тени, в то время как ее коллеги-муж- вплоть до 1956 года.
чины вели себя как звезды. В памяти она
осталась благодаря своему пристрастию к
меховой отделке и романтическим вечер-
ним платьям в стиле XVIII века - возможно,
потому, что они шли ей самой и она счита-
лась лучшей манекенщицей Дома Пакен.

44 Жанна Пакен
Парижская артистка ка-
баре Габи Десли в платье
от Пакен. Обращают на
себя внимание подчерк-
нутая линия спины и
пышное украшение из
перьек

внизу:
Модель Пакен на рисунке
Поля Ириба 1912 г. выгля-
дит скромнее и проще.
Талия завышена в подра-
жание стилю ампир

Жанна Пакен
Облик десятилетия
Просвечивающая нежная кожа и осиная Чем более видное и независимое поло-
талия - вот что было самым важным для жение занимают женщины, тем больше
красавиц на рубеже столетий. Убийствен- они подражают феминисткам. Актрисы,
но тесный корсет деформировал внутрен- привыкшие в ярком свете рампы к теат-
ние органы и часто вызывал проблемы с ральному гриму, вскоре выступают за оби-
пищеварением, приводил к тяжелым бо- лие румян и при дневном свете. Женщины
лезням, а иногда к смерти. Столь же опас- из буржуазных кругов отваживаются ис-
ным было и использование отбеливающих пользовать театральную помаду, краску
средств, содержащих мышьяк и свинец. для ресниц, карандаш для бровей и под-
Однако что значила смерть телесная в крашивают волосы хной по последнему
сравнении со смертью для общества? крику парижской моды.
Женщины, которых мужчины выбирали
в жены, должны были выглядеть скромно и
естественно. Поэтому все искусственное,
косметика или краска для волос, считалось
предосудительным. По меньшей мере офи-
циально. С другой стороны, совершенно
недопустимо, чтобы кожа была загорелой
или хотя бы слегка покрасневшей от солн-
яд круглых детских глаз наряду с ца, как у людей рабочего сословия. Она
юской был важной составляющей должна быть белоснежной, так что жидкие
иного облика
отбеливатели и осветляющие кремы были
необходимы, так же как и белая рисовая
пудра. Дополнительно подрисовывались
голубовато-фиолетовые жилки на висках,
шее и декольте.
Считалось, что седые волосы делают
юными. Прямые волосы указывают на свое-
вольный характер. Слегка волнистые, за-
бранные в пышную прическу более при-
влекательны, и, чтобы добиться нужного
«Девушка Гибсона»
эффекта, использовались щипцы для за-
вивки, перманент, накладные пряди волос. В начале века одной из самых влиятельных в
Самым подходящим ароматом для оча- мире была женщина не из плоти и крови, а та,
что вошла в жизнь благодаря рисункам Чарлза
ровательной дамы, одетой в платье пас- Дана Гибсона. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал
тельных тонов, был запах лаванды - чис- с журналом «Colliers», куда регулярно посгавлял
тый, свежий и успокаивающий. Ногти на шаржи, отражающие реакцию буржуазного об-
щества на эмансипацию женщин. Главное мес-
руках доводили до блеска с помощью спе- то в них всегда занимала фигура спортивной и
циальной полировальной пасты. интеллигентной, красивой и сохраняющей
Лишь одна мелочь не совсем соответст- свой стиль молодой женщины, которая вскоре
под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом
вовала облику ухоженной горожанки: не- американских и английских женщин и муж-
[чная прическа из высоко забран-
волос, куда, как правило, добавляли мало невинных, выглядевших совершенно чин. Существовали даже обои с ее прелестным
кусственные пряди, называлась естественно красавиц носили колечки на изображением, изначально предназначавшие-
[сборо сосках (сегодня это назвали бы пирсин- ся для жилища одиноких холостяков, то есть
она была предтечей девушек с фотокарточек,
гом) будто бы для того, чтобы поднять ли- украшавших позднее солдатские казармы.
нию груди. У «Девушки Гибсона» были слегка волнистые, за-
Феминистки добиваются того, что исполь- бранные в высокую прическу волосы, вышитая
закрытая блуза с длинными рукавами и широкая
зование декоративной косметики становит- длинная юбка. Взгляд опущен, как подобало
ся допустимым с точки зрения общества. Их юным дамам, поэтому не сразу было заметно,
/с Рубинштейн, первый муж главы борьба за признание нравственного превос- сколько огня таила в себе эта нарисованная фи-
нтской косметической фирмы гура. Она побуждала своих современниц не
ходства и естественной красоты женщины только заниматься спортом - теннисом, плава-
:ны Рубинштейн, в 1905 г. нарисовал нием или верховой ездой, но и садиться за руль
своей супруги буклет, рекламирую- приводит к тому, что первые суфражистки
выглядят очень ухоженно, хорошо одеты и автомобиля.
[ преимущества созданного ею
via для лица искусно подкрашены.

Облик десятилетия

- • -

Кумиры десятилетия •

зцами для подражания, влиявшими на следних моделях от Дусе, Ворта или Пакен,
начала века, были актрисы, и естествен- быстро поняла, в чем заключается ее насто-
[реной от кутюр был театр, позволяв- ящее призвание: она занялась внутренней
рассмотреть шедевры высокой моды отделкой помещений и своим пристрасти-
штимальном освещении. Это относи- ем к светлым цветам и практичности опро-
те только к сцене, но и к ложам. В Пари- кинула подгнившие устои викторианской
гг в зрительном зале обычно оставляли эпохи. Вплоть до ее смерти в возрасте 85 лет
время представления. Таким образом, по обе стороны Атлантики ее считали зако-
света и полусвета могли показать себя в нодательницей хорошего вкуса.
лье. Хорошим тоном считалось не по- В Берлине актриса без богатого гардеро-
эся дважды в одном и том же платье, ба не имела никаких шансов получить анга-
шими клиентками кутюрье были акт- жемент, так как она сама должна была обес-
Для них создавались самые дорогие печить себя сценическими костюмами. А
>мы, в которых они блистали на сцене поскольку там, как и повсюду, предпочита-
в частной жизни, протекавшей более ли видеть модели парижских кутюрье, то у
енее публично. Именно они окружали актрис не было иного выхода, кроме как
[еслыханной роскошью. Превосходила влезать в долги и отыскивать дополнитель-
араБернар (1844-1923), величайшая ные заработки. Неудивительно, что эта про-
! театра, и ее исполнение ролей Тоски, фессия приобрела дурную славу. Лишь госу-
ы д'Арк или Федры незабываемо. Для ее дарственный закон о театрах 1919 года ос- Две женщины - одна любовь
й роли травести в «L'Aiglou» («Орленке») вободил актрис от кабалы кутюрье: отныне Эдит Уортон (1862-1937) затеяла неслыханно
) году создал костюм молодой Поль Пу- владельцы театров были обязаны сами за- рискованное предприятие - она написала книгу,
ылкий юноша позволил себе высказать ботиться о театральных костюмах. Правда, хотя в ее кругах это не было принято. Более того,
оставалась публика, которая и вне театра она имела успех и стала первой женщш юй, полу-
орожное замечание в адрес актрисы, чившей Пулитцеровску1о премию за роман «Век
ой тогда было около пятидесяти пяти хотела видеть звезд во всем блеске и славе, и невинности», по которому в 1993 г. Мартин
она больше, чем кто-либо, была извест- любимицы театралов, такие как Фритци Скорсезе снял фильм. Проникновенное описа-
Массари, Клэр Уолдорф (1884-1957) и Ас- ние жизни обеспеченных женщин на рубеже
ире моды. В конце концов это стоило столетий натолкнуло читательниц на мысль рас-
еста помощника у знаменитого кутю- та Нильсен, не обманывали их ожиданий. ширить рамки своей свободы. Ее также считают
усе. Эта роль принесла Саре Бернар Помимо актрис, на одежду и внешний об- первооткрывателем «дизайна интерьера», облас-
лик женщин огромнейшее влияние оказы- ти, куда впоследствии за ней последовали мно-
дной ошеломительный успех. Даже по- гие, в том числе Элси де Уолф. Основополагаю-
после ампутации ноги, она оставалась вали танцовщицы. Более того, именно они щая книга Эдит Уортон «Дизайн дома», написан-
i желанной клиенткой домов моды, не- в конечном счете изменяли моду. Айседо- ная в 1897 г., переиздается по сей день.
|Я на ее привычку отдавать эксклюзив- ра Дункан (1878-1927) и Мата Хари Рита де Акоста Лайдиг (1879-1929) - испан-
ка, родившаяся в Нью-Йорке, была одной из са-
/алеты своей помощнице для передел- (1876-1917) были среди первых, кто смело мых красивых и элегантных женщин своего
собственному вкусу, предстал перед публикой почти обнажен- времени, а устраиваемые ею приемы - самыми
гая великая трагедийная актриса ными, прикрытыми лишь вуалью, что побу- изысканными. Жизненные пути своенравной
Риты и интеллектуальной Эдит пересекались
эпохи, итальянка Элеонора Дузе дило Поля Пуаре избавить женское тело от как в Нью-Йорке, так и с 1908 г. в Париже, куда
-1924), напротив, демонстрировала корсета. они обе переселились, и некоторое время им
аничную верность. Она принципи- Айседора Дункан раньше всех решилась приходилось делить между собой расположе-
ние дипломата и эстета Уолтера Берри, который
i одевалась у Ворта, а когда ее вкусу од- предстать на сцене без корсета и босиком. в течение двадцати лег был любовью Эдит. Еще
а не угодили, она извинилась за отказ Американцы были в шоке. Настоящая слава больше задевало Эдит, что Рита попыталась со-
пъя, прислав длинное вежливое пись- пришла к ней в Европе, куда она приехала в ставить ей конкуренцию и как писательница.
«Обители трагедии» - называлась книга, кото-
котором не меньше пятидесяти раз 1901 году с труппой великой американской рую она опубликовала в 1927 г. Больная, покину-
>рялись слова «к сожалению», танцовщицы Лойе Фуллер. После триум- тая всеми великими любовниками и пережив-
голько в Париже, но и в других круп- фального кругосветного турне и многих шая финансовый крах, прекрасная Рита, кото-
бурных романов Айседору постигли жесто- рая ничего не любила больше своей коллекции
ородах мира мода играла важную роль обуви (сегодня она в Музее современного искус-
ре. Когда в 1900 году «Harper's Bazaar•> кие удары судьбы: два ее ребенка утонули в ства в Нью-Йорке), посвящает последние годы
л Элси де Уолф (1865-1950) самой Сене, третий родился мертвым, а богатый жизни благотворительности и борьбе суфражи-
спутник оставил ее. Смерть ее достойна ле- сток за права женщин.
по одевающейся женщиной на амери-
:ой сцене, многие иронизировали, что генды: в 1927 году в Ницце длинный крас- Эдит Уортон (вверх)'), напротив, до конца дней
сопутствует успех. Свое последнее пристанище
сего лишь экстравагантный гардероб, ный шарф с бахромой, расписанный вруч- она нашла на кладбище в Версале, рядом с Уол-
)ый позволяет скрыть весьма посредст- ную, намотался на обод колеса спортивно- тером Берри, который был близок ей всю
то игру актрисы. Сама она, всегда появ- го кабриолета, в котором ехала Айседора, и жизнь.
шся как на сцене, так и в жизни в по- задушил великую танцовщицу.

.

Кумиры десятилетия •
49
- -
1910-1919
После первого выступления «Русских сезонов» в Хелена Рубинштейн, основательница первого
Париже все изменилось. Приглушенные краски международного косметического концерна, была
или милые пастельные тона, присущая дамам так наэлектризована этими сочными пурпурны-
сдержанность или юношеская скромность? Уста- ми и золотыми тонами, что после посещения
рело! Все сметено вихрем движения, цвета и пья- «Русских сезонов» сменила все внутреннее убран-
нящей роскоши. Конечно же, такие танцовщицы, ство своего дома. Едва вернувшись домой, она со-
как Айседора Дункан, Мата Хари, Лойе Фуллер, рвала с окон своего салона белые парчовые зана-
Ида Рубинштейн и Клео де Мерод, и раньше вос- веси и заказала новые - «в блестящих тонах, в ко-
хищали публику и вдохновляли кутюрье, и прежде торые я влюбилась накануне вечером».
всего Поля Пуаре. Но чем была их едва прикрытая Весь Париж был захвачен этим ярким фейер-
нагота в сравнении с фантастическими костюма- верком. Как будто гениальный импресарио Сер-
ми русского балета? гей Дягилев определял не только оформление
Фотограф Сесил Битон в 1910 году, когда нача- «Русских сезонов», но и моду, и косметику, да и
лись триумфальные гастроли «Русских сезонов» в весь стиль жизни декадентского парижского об-
Европе, был еще ребенком. В течение всей своей щества.
жизни он вспоминает цветовой взрыв на сцене,
который потряс его тогда в Париже: «Мне открыл-
ся новый мир. Никогда прежде я не видел ничего
столь потрясающего».

С. 51:
Безграничную свободу предоставляет этот костюм (Jumpsuit) с
широкими плиссированными брюками. Изысканная деталь -
отстегивающиеся штанины

с. 52:
«Русский балет» - афиша «Шехерезады» с Верой и Михаилом
Фокиными; роскошные костюмы и великолепные декорации
наложили отпечаток на художественный вкус всего десятилетия

справа:
Королева косметики Хелена Рубинштейн всю свою жизнь не
забывала урок, полученный на выступлении «Русского балета»:
«больше - не меньше», даже если речь идет о настоящих
драгоценностях. Эта полька в течение нескольких лет создала
настоящую всемирную империю красоты, которая не только
продавала косметику, но и использовала ее для обслуживания
клиенток в собственных салонах. Это было в новинку, до этого
существовали лишь специалисты по уходу за руками и волосами

1910-1919 53
вверху: с. 55:
Четыре позы из скандально знаменитого танца Маты Хари с вуа- Рисунки Эрте Ромена де Тыртова. Модель слева называется «Сул-
лями: детали ее дорогого костюма спадали одна за другой, пока тан», маленькая картинка справа вверху изображает раба с мухо-
она не оставалась танцевать на сцене совершенно обнаженной бойкой для спектакля «Корольлегенд*. Справа внизу на акварели
под последней тонкой накидкой Льва Бакста для титульного листа парижского журнала «Комедия»
мы видим Вацлава Нижинского в спектакле «Пери»

«Удивите меня», - призывал он всех, с кем со- Тон задавал еще и Поль Пуаре, чье влияние до Пер-
трудничал, и, так же как и он, весь Париж был по- вой мировой войны оставалось непоколебимым.
ражен декорациями и костюмами современных Он предлагал украшенные перьями и отделанные
художников - Льва Бакста и Александра Бенуа. Не- драгоценностями тюрбаны к ярким гаремным ко-
сомненно, что ошеломляющему успеху «Русских стюмам с шароварами и окаймленными мехом ту-
сезонов» способствовали и новаторская музыка, и, никами. И даже если в соответствии со стилем его
прежде всего, исполнители - Анна Павлова и Вац- гаремные дамы часто ходили босыми, то белье
лав Нижинский. Однако это было цельное экзоти- было отделано драгоценным мехом - этим они
чески-барочное произведение искусства, которое были обязаны России.
очаровало европейскую элиту и привело к тому, Айседора Дункан, чье простое белое платье
что бомонд обратился к искусству. Прежде всего вдохновило Поля Пуаре на создание революци-
восточной лихорадкой были захвачены женщи- онного струящегося силуэта «La Vague», теперь
ны. Как будто не хватало всего одной «искры цве- позволяла лично Пуаре окутывать ее красочными
та», чтобы вслед за корсетами освободиться и от пышными одеждами. Она стремилась поразить
стеснявших их условностей. Раскрепощение про- всех на знаменитом балу Пуаре«1002-я ночь» и за-
исходило в роскоши и великолепии. Если совсем чать ребенка с несравненным Нижинским. Одна-
недавно мода распрощалась с вычурным стилем ко, поскольку этот вожделенный кумир так и не
Belle Epogue и пропагандировала новую простоту, то появился, из ее честолюбивых планов подарить
теперь она призывала к своеобразной пышности. миру нового бога танца ничего не вышло.

1910-1919
вверху:
Гольф и стрельба из лука являются
одними из первых видов спорта, завое-
ванных женщинами, вероятно, и потому,
что ими можно было заниматься в благо-
пристойных длинных юбках, а одежда
при этом не страдала

справа:
Элегантные дамы на скачках в Отой
(Auteuil) одеты в заметно более свобод-
ные платья, чем в предыдущем десятиле-
тии, и явно без туго затянутых, стесняю-
щих корсетов

56 1910-1919
В кругу художников, артистов и их окружения того, их шили из тяжелой, грубой материи. Но
были допустимы вольности в одежде. Так, высокий появилась скромная модистка, которая считала,
тугой воротник теперь и днем сменило глубокое что свободный дух может развиваться только в
декольте. Оно, правда, было довольно скромным, в свободном теле, и именно ей пришла в голову
форме буквы V, однако этого было достаточно, идея столь же простая, сколь и гениальная - ис-
чтобы духовенство заговорило о губительном па- пользовать для одежды мягкие и эластичные ма-
дении нравов. И действительно, смелые дамы сде- териалы. В 1913 году Габриэль Шанель предста-
лали еще один шаг и скоро стали столь активно вила в Довилле свои первые спортивные модели
использовать косметику, что внешне уже не отли- из джерси. Они были скроены лишь немного
чались от куртизанок. Более того, поддерживать шире и свободнее, чем повседневные костюмы,
знакомство с элегантными дамами полусвета ста- но благодаря эластичному материалу предостав-
ло вдруг считаться высшим шиком. В чем же тогда ляли небывалую свободу движений. До этого
было различие между распущенной танцовщи- трикотаж джерси использовали лишь для ниж-
цей, женщиной на содержании и утонченной су- него белья. Шанель отважилась построить всю
пругой? Во всяком случае, в том, что касается обво- свою карьеру кутюрье на этом на первый взгляд
рожительной внешности, последние могли кое- невзрачном материале.
чему поучиться у остальных, и делали они это до- Одновременно значительный вклад в моду вне-
вольно часто. Так и случилось, что уже нельзя бы- сла и другая женщина, также выступающая за сво-
ло сказать с определенностью, к какому слою об- боду движений. Но в отличие от Шанель, которая
щества принадлежит та или иная женщина: жажда думала скорее о практичности, Мадлен Вионне
развлечений объединяла всех, по крайней мере стремилась к красоте. Ведь еще древним грекам
внешне. было известно, насколько красивее выглядит бла-
В то время как восточный стиль расцветал городное тело в благородных одеждах. Что ж, по-
экзотическими цветами в тепличном климате коление женщин, которое благодаря спорту и
надушенных будуаров, на све- гимнастике смогло спокойно
жем воздухе светских курор- отказаться от корсета, заслу-
тов появилась новая мода, ко- живало одежды, которая под-
торая повела женщин гораздо няла бы их до классической
дальше, чем просто до бли- красоты. Чтобы достичь этого,
жайшего магазина. Она фор- Вионне разработала особую
мировалась в результате рос- технику кроя, которая и сего-
та популярности увлечения дня считается высочайшим
спортом. В своих обычных I искусством. Но в 1912 году,
костюмах с тесными жакета- когда она открыла собствен-
ми и узкими длинными юбка- ный дом моды, женщины еще
ми женщины не могли катать- не могли оценить изысканно-
ся на велосипеде, играть в сти ее простых моделей. Долж-
теннис и гольф или скакать на была разразиться война,
на лошади. Правда, уже тогда чтобы они посмотрели на это
существовали юбка-брюки другими глазами.
или даже просто дамские
брюки, но они считались
столь непристойными, что Спортивный костюм Габриэль Шанель
их приходилось скрывать под из джерси, который благодаря своей
эластичности был очень удобен для
длинными пальто. Кроме катания на коньках

1910-1919 57
Первая мировая война
Война освободила большинство женщин которые привлекали бы публику в театр,
от рассуждений о моде, она вынудила их было теперь не так много. Одним из исклю-
надеть рабочую одежду, униформу и - тра- чений был новый балет Дягилева «Парад»,
ур. В Англии вспоминали о том воскресе- костюмы и декорации к которому создал
нье 19Ю года, которое вошло в анналы как Пикассо. Это вызвало настоящий скандал,
«Черный Эскот»: в память об Эдуарде VII, когда парижане вновь толпами повалили
который только что умер, но, конечно же, на «Русские сезоны». Но в основном у них
не хотел бы, чтобы из-за него отменили были другие заботы, и даже рекламные
скачки, все посетители явились в элегант- призывы «Отдохните от войны» едва ли по-
ном черном, - это стало событием десяти- буждали их пойти в театр.
летия в мире моды. Имея перед глазами Пока мужчины были на фронте, женщи-
этот пример, овдовевшие светские дамы ны осваивали их профессии. Они труди-
хотели, чтобы и во время войны траурное лись в сельском хозяйстве и на стройках,
платье соответствовало их высоким притя- на фабриках и военных заводах, были кон-
заниям. Журналы мод, в том числе <<Le Style дукторами и водителями автобусов и поез-
Parisien», публикуют модели приличеству- дов и даже управляющими на многих
ющей вдовам одежды: все закрытое, чер- предприятиях. Они шли и на военную
ное, скрывающее красоту тела, с пышными службу, иногда на фронт, и не только в ка-
юбками и шляпами, часто с траурной вуа- честве медсестер. Женщины привыкали
лью. Однако война продолжалась, и чем носить униформу. Украшение военного
больше жертв приходилось оплакивать, Военный стиль без всякой вычурности
времени; брошка в
форме птички из
тем менее строгими становились требова- быстро вошел в моду. Особенно стали на- черного гагата
ния к одежде. Лишь немногие весь год хо- поминать униформу пальто, а они теперь
дили в черном, а в качестве единственного дополняли любую одежду, тогда как перед
украшения ограничивались черным гага- войной были значительно короче юбок и
том. Серый и даже сиреневатый цвета еще позволяли подразумевать под ними
вскоре стали считаться пристойными, а на нечто соблазнительное. Пышные шалевые
выход даже те, кто носил траур, вновь на- воротники, часто с мягкой меховой опуш-
девали бриллианты и жемчуг. кой, уступили место строгим лацканам.
Требования к одежде для театра также Вся одежда стала более практичной; узкую
стали менее строгими. Элегантные вечер- прямую юбку сменила миди-юбка в склад-
ние платья еще допускались, но «не реко- ку, шляпы стали меньше и без какой-либо
мендовались». Однако и представлений, отделки. Украшения осуждались.

С 1914 по 1918 гг. жен-


щины выполняли рабо-
ту мужчин, которым
пришлось тети на вой-
ну; и впервые надели
униформу, находясь на
государственной службе

слева направо:
Почтальон и железно-
с. 58: дорожница в Берлине,
«Черное воскресенье» английский почтальон.
в Эскоте. После смерти Эти три фотографии -
Эдуарда VII, который времен Первой мировой
любил скачки больше войны. Униформу, кото-
всего на свете, все посе- рая у обеих немок была
тители в память о нем гораздо строже, чем у
были в черном, - и это англичанки, конечно же,
стало главным событи- дополняет и соответст-
ем в мире моды вующий головной убор

Первая мировая война 59


В Англии создали «платье на все случаи», военный кринолин вызывал множество
которое можно было носить дома или вне насмешек и спустя два года был забыт.
его, с утра до вечера, а то и в постели. Оно Длина юбок осталась прежней, но они
было скроено свободно, из дешевой, хоро- снова стали прямыми.
шо стирающейся ткани и застегивалось Во время войны многие дома моделей за-
без всяких петель и крючков только на крылись, среди них - Пуаре и Вионне. О
пряжки. Но оно не прижилось даже в Анг- Шанель можно сказать, что война принесла
лии. Работающие женщины поняли, что ей удачу, ее практичные костюмы из джерси
форма практична и имеет свое очарова- превосходно соответствовали духу време-
ние: в ней женщины выглядят такими ком- ни. После Довилля она открывает бутик в
петентными и серьезными! Биаррице, и парижане, приехавшие на этот
Модная одежда по-прежнему создается курорт «без ничего», выстаивали очереди за
и продается, но выйти в ней на улицу счи- новыми скромными купальными костюма-
тается не вполне приличным. Юбка и пу- ми без всякой мишуры и украшений.
ловер кажутся более уместными. Про- Немецкая мода впервые обходилась без
скальзывала своеобразная ностальгия по парижских образцов и развивалась не так
длинным юбкам, которые напоминали о уж плохо. Немецкие закройщики и порт-
«добрых старых временах». На количестве ные выигрывали за счет мастерства и чувст-
ткани во время войны не экономили, рас- ва собственного достоинства, ив 1916 году
ходы сокращали только за счет качества. основали «Союз немецкой модной промы-
В 1915 году на короткое время мода ста- шленности», который об экономических
новится фривольнее, появляется так назы- аспектах моды заботился меньше, чем о
ваемый «военный кринолин». Это была художественных. Цель союза - составить
юбка длиной до икр из невероятного конкуренцию Парижу как столице моды.
количества материи, которая надевалась Это привело даже к бойкоту французской
поверх нескольких нижних юбок и напо- одежды в 1923 году. Однако уже в 1924 году
минала кринолин начала века. Как и вы- немецкие мастера вновь отправляются в
шедший из моды обычный кринолин, Париж, чтобы почерпнуть вдохновение.

вверх)' и справа:
Две иллюстрации, сви-
детельствующие о су-
ществовании в 1915 г.
кринолинов до икр, -
на которые расходова-
лось абсурдное количе-
ство тканей в скудное
военное время

Так выглядел пригласи-


тельный билет на пер-
вый показ моделей
Шанель на Рю-Камбон

60 Первая мировая война


После войны
После окончания войны многие женщины публикой полусвета, которые все еще После войны на Мон-
не пожелали расставаться со свободами, приводили в движение карусель моды. парнасе появилась
которые она им навязала. Изменилась мо- первая действительно
Этот пестрый народец нуждался в кутю- интернациональная
раль, а вместе с ней и одежда. И то и другое рье, который воспринял бы ритм грядуще- колония людей искус-
стало свободнее. Более короткое платье, го десятилетия джаза. ства. Лена Бёрьезон
оставлявшее открытыми лодыжки, нрави- 1919 год стал годом образования трех (на фото справа),
лось больше, чем брюки, которые напоми- крупнейших домов моды: Шанель обосно- например, основала
нали о тяжелом труде и лишениях. Хоте- Центр скандинавской
валась в Париже, а точнее - на Рю-Камбон, искусства, знамениты!
лось развлекаться, хотелось танцевать. А где и по сей день находится ее империя. «Maison Walteau». Это
свободнее всего можно было двигаться в Ирландец Эдуард Молине устраивается вечер, посвященный
самых простых платьях: сверху донизу на Ройяль, и благодаря своей британской первой выставке
прямых, как труба. У них было еще одно сдержанности в наступившие вскоре су-
достоинство: любая женщина могла с лег- масшедшие годы он становится популяр-
костью скопировать этот покрой и сшить ным в среде аристократов и представите-
такое платье самостоятельно. лей знатных семей.
Кутюрье нуждались в новых идеях и но- Жан Пату, который еще с 1907 года ра-
вых клиентах. Дворянство и крупная бур- ботает в различных отраслях индустрии
жуазия ушли на второй план, на париж- моды, наконец открывает свой дом моде-
ской сцене царили нувориши и отяго- лей и имеет большой успех, прежде всего
щенные долларами американцы вместе с благодаря удобным спортивным костю-
актерами, художниками, писателями и мам, отмеченным его монограммой.

После войны б:
Шаги моды:
Брюки
с. 63: Попытки ввести в моду брюки для женщин ми шагами, но когда прославлялась «новая
Молодые женщины в пляж- предпринимались еще в начале столетия. И женственность», оно семенило мелкими
ных костюмах с открытыми это не только спортивный вариант «блуме-
спинами на прогулке на шажками.
набережной. В удобных ров» для езды на велосипеде. Уже с 1900 года Так, непосредственно после Первой ми-
широких брюках, которые юные модницы, прогуливавшиеся по буль- ровой войны пришло время смокинга в ка-
намного лучше подходят варам, отваживались на брючные костюмы. честве светского костюма для женщин. Но
для прогулки по пляжу, чем Но многие представительницы прекрасно-
одежда остальных курортни- и в 1966 году Ив Сен-Лоран с его знамени-
ков, они привлекают к себе го пола все еще насмешливо отказывались тым новым вариантом дамского смокинга
неодобрительные взгляды от этой одежды. вновь вызывает скандал. Его богатых кли-
Только во время войны женщины в брю- енток перестают пускать в лучшие ресто-
ках стали чем-то само собой разумеющим- раны и отели. Если же они снимали брюки
ся, иначе они не смогли бы выполнять свои и оставались только в жакете, проблем не
новые обязанности. К моде это не имело возникало: лучше супер-мини, чем брюки!
слева направо: никакого отношения. В то же время другие В 1931 году бургомистр Парижа потребо-
Амелия Блумер и придуман- поняли, что и в брюках они могут выгля- вал от Марлен Дитрих немедленно поки-
ные ею еще в 1851 г. «блуме- деть шикарно. Наибольший успех имели нуть город, так как она отважилась по-
ры», которые называли также комбинезоны, которые напоминали уни- явиться на улице в мужском костюме. При
турецкими шароварами и на- форму летчиков, вызывавших у женщин этом широкие брюки уже произвели фу-
девали под юбки; слегка мо-
дернизированная версия восхищение. Однако то, что подходило для рор в качестве одежды для досуга и вечер-
«блумеров», которые уже пре- работы, все еще отвергалось в обществе. ней пижамы. Но в официальном призна-
восходно подходят для езды Победоносное шествие брюк происходило нии им еще долго отказывали. Только в
на велосипеде; первое появле- столь же медленно, как и эмансипация: во конце двадцатого столетия брючный кос-
ние отважной юной пари-
жанки в брючном костюме — времена, когда женские брюки принима- тюм для женщин нашел признание во всех
настоящий скандал! лись, дело продвигалось вперед огромны- слоях общества.

62 Брюки
Галифе, которые носила уверенная Бриджи - широкие английские брюки Костюм с шортами для занятий Молодая кинозвезда Джоан Блонделл
в себе актриса Анита Пейдж, 1936 для верховой езды, 1919 спортом, 1925 в пляжном костюме, 1925

Сегодня это был бы городской костюм: Костюм для отдыха с юбкой-брюками Свободный пижамный ансамбль от Удобный спортивный костюм с юб-
элегантный костюм для пляжа, 1939 для солнечных дней на море, 1926 Пуаре для уютного вечера дома, 1925 кой-брюками для охоты, 1890-1901

Принцесса Александра Кентская Практичная и в то же время нарядная Бермуды, 1965 г. - только для строй- Популярный дуэт певцов Сонни и
в узких потертых джинсах, 1954 одежда для отдыха 50-х гг.: шорты ной мальчишеской фигуры Шер времен хиппи
В 30-е гг. в обществе становится при- Вызывающие брюки и платформы • Бриджи (брюки-гольф) для сельской Езда на велосипеде в шортах действи-
емлемым и брючный костюм кич 70-х гг. аристократии - для него и для нее, 1901 тельно очень приятна, 1947

В крупную клетку, броско, элегантно Широко экспонировавшийся брюч- Возрождение: бриджи снова носят Пристойная и непринужденная
и исполнено достоинства, 1975 ный костюм, 1972 в большом городе, 1980 одежда для отпуска, 1945

• \

Красотка завоевывает Париж — и весьма Космическую эру приветствуют марга- Высокие каблуки и черные колготки Джинсовый костюм «с клешами»,
сильно обнажает ноги, 1968 ритками, множеством цветов, 1967 с короткими шароварами, 1978 расстегивающимися до бедер, 1971
Эдуард Молине (1871-1949)

с. 67: Капитан Молине, как все Молине ценили за превосходный покрой


Типичный Молине: узкое ве- его называли, был, пожа- и безошибочный вкус. Даже самые слож-
чернее платье, мягко подчер-
кивающее фигуру, дополнено луй, единственным ир- ные вечерние платья обретали у него опре-
болеро, которое скроено как ландцем среди кутюрье. деленную строгость и простоту. Однако
жакет Поначалу он хотел стать художником, но еще большим успехом пользовались его
Люсиль - леди Дафф Гордон, - пользовав- дневные ансамбли, которые часто были до-
шаяся успехом создательница моды Belle полнены накидкой длиной три четверти, -
Epogue, открыла в нем талант в области это была его находка. Аристократия и звез-
моделирования и на свои средства напра- ды кино, которые много путешествовали,
вила его в Нью-Йорк. Позднее он работал предпочитали одеваться у Капитана, так как
в ее парижском филиале. В конце Первой он умел составить практичный и одновре-
мировой войны Молине открывает свое менно элегантный гардероб.
дело. Выполнив один заказ, он проснулся Молине создавал также белье, шляпы и
знаменитым: греческая принцесса Мари- духи - среди них «Numero cinq» («Номер
на заказала у него подвенечное платье и пять»), хотя в это время уже существовали
Ирландцу Молине и в моде модные аксессуары для бракосочетания с духи «Шанель № 5»! В 20-е годы он открыл
была присуща британская герцогом Кентским. Вслед за ней в его са- несколько филиалов на юге Франции,
сдержанность. Даже дерзкие лон устремилось и высшее дворянство один в Лондоне и даже вложил капитал в
платья для девочки-подрост-
ка «сумасшедших лет» полу- Европы. И Молине смог одеть их аристо- два ночных клуба, которыми владел вместе
чались у него изысканными: кратично, с одной стороны, - в романти- с Эльзой Максвелл, самой известной свет-
материал был чуть более ческие вечерние платья с завышенной та- ской сплетницей того времени.
плотным, фасон - чуть более лией, из мягких тканей пастельных тонов В 1939 году Капитан Молине вернулся в
скромным, а узор - чуть
строже, чем у большинства в стиле ампир; с другой стороны, в дело- Англию, а после войны вновь переселился
легкомысленных рубашечек вые дневные костюмы, напоминающие в Париж. Незадолго до смерти он закрыл
этой эпохи английские костюмы. свой дом моделей.

66 Эдуард Молине
Жан Пату (1880-1936)

внизу: Жан Пату, работавший и кубизм, от которых он перенял строгие


Типичный костюм от Пату с в различных отраслях линии, светлые тона и геометрические
длинным жакетом и яркой моды еще с 1907 года, в формы.
вышивкой по воротнику
конце войны открыл Его коллекции стали легко узнаваемыми
свое дело и снискал успех фольклорными прежде всего благодаря открытию беже-
вышивками и яркими узорами в стиле мо- вого цвета как основного тона его коллек-
дерн, но прежде всего - спортивными ко- ции. Лишь позднее появились его насы-
стюмами, на которых стояла его моно- щенные узоры, разноцветные вышивки и
грамма. элегантная монограмма. Помимо этого, к
Он приобрел известность как портной, каждому сезону он вводил новый актуаль-
одевающий кумира большого тенниса Сю- ный цвет, например «Patou bleau» или
занн Ланглен; для нее он создает плисси- «Dark Dahlia».
рованные юбки из белого шелка, прямые Пату тесно сотрудничал с текстильщи-
вязаные жакеты и ленту для волос, без ко- ком Бьянчини-Ферье, создавая ткани с ори-
торой и сегодня немыслимо представить гинальными узорами.
себе мир большого тенниса. Все это принесло ему славу первого ди-
Пату не сразу нашел свою дорог)'. К со- зайнера спортивной одежды, сочетавшей
зданию собственного стиля Пату привели освобожденный от излишней вычурности
два направления: декоративное искусство силуэт с удобным покроем.

внизу слева: с. 69:


Чемпионка Франции по теннису Сюзанн Ланглен Легкие модели Пату с кружевами и бархатной
на своей первой игре в США в 1926 г. Первая жен- тесьмой. Справа - строгая модель Дусе с плиссиро-
щина-чемпион была столь же популярна, как в ванными вставками и туфлями в тон платью — все
90-е гг. Штеффи Граф модели с заниженной талией по моде 1924 г.
Иллюстрация Кристофера Демистона для стиль-
внизу справа: ного журнала «Art, Gout, Beaute»
Мастер спортивной моды на турнире 1926 г.

68 Жан Пату
Мадлен Вионне:
мастер кроя

Идеи Вионне приживались из самых известных домов моделей. Она


так же медленно, как жен- стала правой рукой Марии Калло Гербер,
ские брюки, но и сегодня старшей из трех сестер, отвечавшей за ху-
трудно представить себе дожественное руководство домом. Всю
моду без ее моделей. Без свою жизнь Вионне отдавала должное
них не было бы очарования этой наставнице: «У нее я научилась де-
голливудских звезд в струя- лать «роллс-ройсы», без нее я бы делала
щихся шелковых платьях с «форды».
открытыми плечами. Мад- В 1907 году Жак Дусе поручил Вионне об-
лен Вионне изобрела метод раскроя тка- новить его модели. Она сделала это, убрав
ней по косой линии и искусные драпиров- корсет и укоротив длину. В те времена это
ки, которые и по сей день остаются непрев- не понравилось ни клиенткам, ни продав-
зойденными. Модельеру Аззедину Алайе, щицам, которые восстали против новой
мастеру кроя высокого класса, понадобил- творческой силы. Для Вионне, таким обра-
ся месяц, чтобы постичь секреты портнов- зом, пришло время стать самостоятельной,
ского искусства Вионне. Больше никто так и это удалось ей в 1912 году. Однако лишь
и не сумел разгадать секрет вечернего пла- после войны (в войну ее предприятие было '
тья цвета слоновой кости (1935). С тех пор закрыто) началась блистательная карьера
оно находится в парижском Музее моды и Мадлен Вионне.
текстиля и относится к тем чудесным тво- Вионне бережно относилась к женскому
рениям, идеальная форма которых дости- телу,, которое она хотела сохранить во
гается при помощи одного-единственного всей его красоте. Подобно хирургу, она на-
шва - для Мадлен Вионне это было выс- кладывала искусные швы, чтобы платье
шей целью. В этом с ней и по сей день ни- точно следовало фигуре. Это была револю-
кто не может сравниться. ционная идея, ведь до этого тело приспо-
Судя по всему, любовь к геометрии поз- сабливали под соответствующую моду.
волила Мадлен Вионне создавать изыскан- Чтобы достичь своей цели, Вионне рабо-
нейшие фасоны на основе простых форм, тала как скульптор, она создавала модели
таких как четырехугольник или треуголь- на деревянном манекене, вместо того что-
ник. Несмотря на боль- бы рисовать их. Это
шие способности к ма- позволяло ей обернуть
тематике, Вионне, ро- ткань вокруг фигуры,
дившаяся в 1876 году в чтобы понять, как ее
довольно бедной семье, лучше всего располо-
в 12 лет оставила школу. жить. В этом ей помо-
Она выучилась на за- гали драпировки и
кройщицу, некоторое изобретенный ею ме-
время работала в Пари- тод кроя по косой ли-
же, а в 16 лет уехала в нии, который до нее
Англию, где поначалу никто не отваживался
работала прачкой. использовать для всего
платья, самое большее -
После недолгого за-
с. 70: лишь для воротника.
мужества и смерти ма-
Манекенщица Вионне ленькой дочери Вион- Надо сказать, что на- слева:
Соня в модели «Барель- Мадлен Вионне созда-
еф», скопированной с не в 20 лет стала управ- девать платья Вионне вала свои модели на де-
платья танцующей ним- ляющей ателье лондон- было нелегко. Их по- ревянном манекене.
фы на фризе потолка ской портнихи Кэт крой был столь необы- Хорошо зная математи-
в Лувре. Это фото для Рэйли. В 1900 году она чен, что многие кли- ку, она никогда не забы-
журнала «Vogue», сделан- вала, что тело имеет
ное Хойнингеном, ста- вернулась в Париж и ентки обращались к
три измерения, и не
ло эталоном фотогра- поступила на работу к Вионне, чтобы обучить- полагалась на плоское
фирования моделей сестрам Калло, в один ся искусству надевания изображение на бумаге

• Мадлен Вионне 71
С. 72:
Две модели 1924 г., ко- Гордостью Вионне бы-
торые Мадлен Вионне ли модели, созданные
попросила сфотогра- из одного куска ткани,
фировать для своего как эта блуза, сохраня-
<• Копирайт-альбома» с ющая свою форму толь
трех сторон - из опасе- ко благодаря завязан-
ния, что их скопируют ному банту

Мадлен Вионне 73
с. 74: ее моделей. Поэтому дамы, которым доста-
Деталь вышивки знаме- лись такие платья по наследству, просто
нитого Дома Лесаж для
одного из многих «пла-
не знают, что с ними делать.
тьев с конями», создан- Другой важной составляющей «чуда Ви-
ных по мотивам роспи- онне» была ткань. Только мягкий материал
си амфоры, хранящейся мог повторять движения тела, поэтому она
в Лувре, и потому назы- использовала исключительно шелковый
ваемых также «Гречес-
кими вазами» креп, муслин, бархат и сатин. Чтобы скро-
ить свои модели по косой, ей необходима
была ширина ткани не менее двух метров.
Ее поставщик Бьянчини-Ферье в 1918 году
даже изготовил специально для Вионне
собственный материал: бледно-розовый
креп, в состав которого входили шелк и
ацетат, - это была одна из первых синтети-
ческих тканей.
Цвет гораздо меньше интересовал Вион-
не, ей достаточно было различных оттен-
ков белого. Именно поэтому ее платья на-
поминали древнегреческие одежды. В
качестве отделки она выбирала вышивку
или стилизованные розы и узлы. Но поми-
мо декоративной функции, эти элементы
всегда выполняли еще одну задачу: они со-
бирали ткань в нужных (стратегически
важных) местах, так что швы были уже не
нужны. Вионне всегда обращала внимание
на то, чтобы декоративная отделка не утя-
желяла платья; вышивки располагались по
направлению нити и как бы повторяли
каждое движение. В то время как все тан-
цовщицы мечтали о платьях с бахромой,
Вионне была единственной, кто использо-
вал ее не погонными метрами, а пришива-
ла каждый кусочек шелковой бахромы от-
дельно, чтобы не нарушать эластичность'
материала. «Когда женщина улыбается,
платье должно улыбаться вместе с ней», -
говорила она.
Мадлен Вионне дорожила уникальное-,
тью своей техники и пыталась защититься
от подражаний. По этой причине она до-
кументировала каждую из своих моделей моделей был закрыт, оказалась почти в Широкое платье из се-
тремя фотографиями: спереди, сбоку и полном забвении. Дожив почти до 100 лет, рии «Греческие вазы».
Длинноногие грациоз-
сзади и наклеивала их в «Копирайт-аль- она до последнего дня принимала участие ные кони усиливают
бом». Она собрала 75 таких альбомов, ко- в жизни мира моды. Без нее, ее щедрого впечатление элегантно
торые составили основу коллекции UFAC дара - «Копирайт-альбомов» - и множест- сти высокого роста
(UNION Franfaise des Arts du Costume). ва оригинальных моделей дело не дошло
Однако важнее авторских прав для нее бы до образования Музея моды и текстиля
была справедливость. Мадлен Вионне пре- в Париже. Правда, он был открыт лишь в
доставила своим сотрудницам социаль- 1976 году, спустя 20 лет после смерти Ви-
ные права, которые лишь много позже бы- онне. То, что такие знатоки и мастера, как
ли введены законным порядком: короткие Диор, Алайя, Мияке, Ямамото, знали все-
перерывы, оплачиваемый отпуск, пособие гда, общественность поняла с большим
в случае болезни или травмы. Она органи- опозданием: «Искусство высокой моды
зовала столовую, стоматологическую по- никогда не достигало более высокого
мощь, больницу и даже собственное тури- уровня».
стическое бюро, которое заботилось об По сравнению с Шанель Вионне и сегодня
организации отпуска тысячи ее служащих. еще остается неизвестной. Возможно, при-
О ее личной жизни практически ничего чина в том, что она делала «роллс-ройсы»,
не известно. Она не смогла позаботиться тогда как Шанель с ее популярным «малень-
о себе и, после того как в 1939 году ее дом ким черным платьем» удался «форд» моды.

Мадлен Вионне 7Е
С1928г.по
просьбе Вионне
все модели фото-
графировались
перед трехствор-
чатым зеркалом,
чтобы засвиде-
тельствовать
ее авторство
в «Копирайт-
альбомах»

76 Мадлен Вионне
Никакой «Копирайт-
альбом» не помешал
Джону Галлиано воскр<
сить изысканный косо
крой Вионне - эта
модель из коллекции
Диора 1998 г.
Облик десятилетия
За эти десять лет женщинам удалось создать
три совершенно разных идеальных типа:
милая девушка, самоотверженная мать и,
наконец, экзотическая женщина-вамп.
В 1900 году использование макияжа уже
было широко распространено. Однако на-
носили его так, чтобы результат выглядел
как можно естественнее. В это время розо-
вая пудра Хелены Рубинштейн пришлась
как нельзя более кстати, так как прежде ли-
ца, покрытые белой пудрой, выглядели
слишком искусственно. В это же самое
время ее американская конкурентка Эли-
забет Арден открыла свой первый салон, и
вскоре две королевы косметики стали бо-
роться за клиенток, выпуская все новую и
новую продукцию. Они рекомендовали
женщинам регулярно посещать космети-
ческие салоны. Начинали с глубокой чист-
ки кожи с помощью пара - совсем так же,
как и сегодня.
Во время войны стало не принято тратить
время и деньги на косметику. Чуть-чуть по-
мады на губы, капельку блестящего вазели-
на на веки - вот и все. Волосы, которые до
этого завивали в кокетливые локоны а-ля
Мэри Пикфорд, стали разделять четким
пробором. Мужчины на фронте должны
были знать, что их женщины отказались от
всякого кокетства, держатся скромно и сер-
дечно, как Лилиан Диана Гиш.
Продать косметику этим самоотвержен- По иллюстрации Поля Ириба
ным женщинам было не так-то легко. По- для Поля Пуаре видно, что этот
кутюрье еще в начале века пред-
этому большинство косметических средств восхитил облик 20-х гг.: стрижка
вдруг объявили полезными для здоровья. под мальчика, тяжелые темные
Вазелин, с помощью которого придавали веки, темно-красный соблазни-
блеск губам и векам, считался мазью; при тельный рот и экзотические ак-
сессуары, такие как тюрбан. Ко-
этом большинство женщин не сознавало, жа должна быть гладкой и мато-
впрочем, так же как и сегодня, что дело в вой, легкая пудра была важней-
проблеме сбыта товара. Поскольку то, что шим косметическим средством
имеет отношение к медицине, не должно того времени
выглядеть фривольно, женщины скорее ре-
шались прибегнуть к косметической опера-
ции, чем пользоваться косметикой. Обыч-
ной стала операция по разглаживанию
морщин с помощью впрыскивания под ко-
жу парафина.
После войны с добродетелью было по-
кончено - все захотели выглядеть загадоч- с. 78:
ными и роковыми. Волосы стригли под «Сладенькая девушка» Лилиан
мальчика, глаза подводили карандашом Диана Гиш полностью соответ-
для бровей, губы красили очень ярко, а эк- ствовала вкусам того времени.
зотичность аксессуаров не знала границ, к Звезда немого кино, которая
так и не нашла себя в звуковом
чему в 1910 году призывал Пуаре своим га- кино, выступала на сцене уже
ремным стилем. с пяти лет

Облик десятилетия
Кумиры десятилетия

вверху слева направо: С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин прошлом: она якобы дочь какого-то шей-
Загадочная американская писательница был лишь один идеал: самоотверженная ха и принцессы. В действительности же
Джуна Варне, одинаково любившая муж- сестра милосердия. Это касалось прежде она была дочерью скромного портного.
чин и женщин, знаменита как своими
элегантными творениями, так и своей всего сестер из Красного Креста, чью уни- Новый тип становился популярным: ангел
элегантной одеждой. Теда Бара, роковая форму разработал кутюрье Рэдферн. Вос- и дьявол в одном лице. Его воплощением
красавица с темным затуманенным взо- хищение бескорыстной службой заходило называли Глорию Свенсон (1899-1983),
ром, одна из первых звезд экрана, на- так далеко, что светские дамы увековечива- которая, с одной стороны, держалась как
званная «женщиной-вамп». Актриса Ли- ли себя в облике монахинь или сестер ми- светская дама, а с другой стороны, без
лиан Диана Гиш в роли милой и состра-
дательной медсестры на съемках волну- лосердия и посылали эти фотографии сво- стеснения представала в эротических на-
ющей мелодрамы «Ветер» (1928) им мужьям на фронт. рядах, таких как сатиновое белье, шелко-
После войны начался расцвет немого вое кимоно и роскошные меха. Она игра-
кино. В Америке кинотеатры посещало ла в скандальных и рискованных ролях,
ежедневно более пяти миллионов зрите- темой которых была измена, любовь втро-
лей, эта лихорадка быстро охватила и Ев- ем и сексуальное раскрепощение женщи-
ропу. Национальные кумиры сцены усту- ны. И все это она делала с большой эле-
пили место международным кумирам эк- гантностью. Джуна Барнс (1892-1982)
рана. А верных самоотверженных жен- также любила окружать тайной все, что
щин, таких как Лилиан Диана Гиш касалось ее происхождения и прошлого.
(1893-1993), сменили теперь самоуверен- Известно, что эта одаренная и симпатич-
ные роковые женщины-вамп а-ля Теда ная американка уже в 18 лет опубликовала
Бара (1890-1955). Экзотическая красави- свои стихи. Она начала журналистскую
ца с призывным взглядом и маленьким карьеру, писала и рисовала - изучала ис-
ртом в форме сердечка считалась вопло- кусство, но впоследствии переключилась
щением грехов и представляла на экране на «серьезные» произведения. Приехав в
скрытые фантазии чопорной Америки в 1919 году в Париж, Джуна сразу стала сво-
образах Саломеи, мадам Дюбарри и Клео- ей в интеллектуальных кругах. Она дружи-
патры. За пять лет Теда Бара сыграла рас- ла с писателем Джеймсом Джойсом, носи-
с. 81: четливую грешницу в 35 ролях, но затем ла платья, подаренные меценаткой Пегги
Американская звезда немого кино Гло- ее слава померкла. В Голливуде для Теды Гугенхейм, и заводила романы с мужчина-
рия Свенсон, создавшая романтический ми и женщинами.
образ Бары написали сценарий о ее сказочном

80 Кумиры десятилетия
1920-1929
Золотые двадцатые - это чарльстон и джаз, оплачивались лучше, чем работа по дому. А деньги
стрижка под мальчика и красные губы, свобод- расходовали по своему усмотрению.
ная любовь и сигареты, контроль над рождаемо- Прежде всего они тратили их на свой внеш-
стью и короткие юбки, и, наконец, великая де- ний вид. Иначе для чего же стоило зарабатывать?
прессия. Такими сохранились двадцатые в кол- Ведь все беды остались позади и, значит, можно
лективной памяти. В действительности «сумас- было наслаждаться сегодняшним днем. Итак, на-
шедшие годы» продолжались только пять лет, с до было подольше оставаться молодой и жизне-
1924 по 1929-й. Но в то время каждый год про- радостной.
живали как два. Культ молодости - это изобретение 20-х годов,
После ужасов войны хотелось развлечений, и позднее 60-е переживали лишь обновленное воз-
для удовлетворения потребности наверстать упу- рождение. Тот, кто хотел идти в ногу со временем,
щенное открывались невиданные возможности. должен был быть мобильным и беззаботным. Жи-
Технические достижения, такие как автомобили, ли на пределе, обгоняли на автомобиле старые
бытовые приборы, телефон, радио экипажи, заправлялись алкоголем
и граммофон, делали жизнь легче как топливом, заглушали гложущие
и приятнее и вселяли веру в лучшее чувства голода или вины никоти-
будущее. Для женщин открывалось ном и опиумом и танцевали до упа-
множество новых дверей. После да. Лучшего средства поддержания
того как в войну многие из них за- стройности не существовало. Ведь
нимали посты своих мужей, никто она должна была непременно быть
уже не ожидал, что они вновь удо- худенькой, эта garfonne («женщина-
вольствую.тся выполнением незна- мальчик») 20-х годов.
чительной работы. Женщины Так их стали называть после ро-
стремились овладеть более пре- мана Виктора Маргеритта «Маль-
стижными профессиями, которые чик», опубликованного в 1922 го-
Фицджеральды
Он один из крупнейших писателей бур- ду. Несмотря на то что эту книгу
ных двадцатых, его романы - прежде
с. 83: всего «Великий 15тсби», написанный в расценили как порнографию, так
Звезда Голливуда Глория Свенсон - стилизованный 1925 г., - сделали эту эпоху бессмертной.
Американский писатель Фрэнсис Скотт как в ней описывались женщины,
под икону снимок Эдварда Стейчена, одного из Фицджеральд с своей женой Зельдой,
крупнейших мастеров в области фотографии моды одной из самых элегантных женщин которые коротко стриглись, дела-
и портретной фотографии своего времени, и дочерью. Фильмы,
снятые по его романам, воспроизводят ли карьеру, носили мужскую одеж-
детали и костюмы того времени и помо-
гают составить представление об эпохе. ду и предавались свободной люб-
84:
Тени войны позади, теперь можно танцевать.
Последним криком моды был чарльстон ви, роман стал бестселлером, а его

1920-1929
В моду вошли дерзкие женщины, которые без стеснения на людях Как будто они провели весь день перед туалетным столиком - так
подкрашивают губы. Это было так же шикарно, как шляпа в виде выглядели многие работающие женщины. Они тратили зарплату
горшка и туфли с пряжкой. К короткой стрижке «под мальчика» на внешность, поскольку при таком дефиците мужчин конкурен-
полагалось иметь темно-красные губы и подведенные глаза ция была велика

главная героиня на протяжении многих лет была И все же не каждой вчерашней матроне удава-
примером молодой женщины в стиле «унисекс», лось превратиться в девочку-подростка. Эта загад-
которая из принципа предпочитала делать все то, ка имеет простое решение: понятие возраста было
что вызывало скандал или было запрещено. исключено из дошедшего до нас образа 20-х годов,
Иначе она, видимо, получала бы мало удоволь- так же как и инфляция, безработица и политичес-
ствия. Мужчин катастрофически не хватало, жен- кие беспорядки. Сохранился лишь блеск привиле-
щины находились с ними в соотношении три к гированной молодежи, которая умела использо-
одному, в некоторых городах даже четыре к одно- вать короткое время экономического и культурно-
му. Кто же в такой ситуации станет мечтать об иде- го богатства для бесконечной вечеринки.
але обеспеченной и потому беззаветно преданной К началу 20-х годов не было ничего, кроме не-
жены и матери? Ведь лучше было изображать ро- уверенности, в том числе и в моде. Юбки понача-
ковую женщину-вамп, в духе тех, что производили лу из практичности оставались столь же коротки-
фурор в кино. И потому они пользовались косме- ми, как и во время войны. Потом кутюрье все же
тикой, брились и опрыскивали себя духами так, попросили слова и захотели из деловых женщин
будто все они были звездами экрана. снова сделать дам, которые, по их мнению, долж-
В остальном мальчишеский облик не предусмат- ны носить длинные юбки. Подол платья никогда
ривал наличия признаков пола. Волосы можно ко- не доходил до пола, а лишь до щиколоток. Вскоре
ротко постричь, но куда делись грудь, живот и бед- в моду вновь вошли мешковатые платья до икр,
ра? Конечно, спорт и всевозможные диеты входили
в обязательную программу современной женщины,
и новые эластичные корсеты делали плоским все, с. 87:
Звезда Голливуда в роли модели - Джоан Кроуфорд представляет
что прежний корсет когда-то подчеркивал. типичное платье тех лет

86 1920-1929
Бокс был модным ви-
цом спорта, а для жен-
щин мода также была
спортом. На ответ-
ственной боксерской
встрече, которая счита-
лась выдающимся об-
щественным событием,
женщины появлялись в
самых легких и воздуш-
ных •творениях кутю-
рье. На рисунке тех лет,
взятом из ведущего тог-
да модного журнала
«Art, Gout, Beaute», пред-
ставлены несколько из-
вестнейших домов мо-
ды. Дейе обнаруживал
свою любовь к розово-
му в модели «Фи-Фи»
(крайняя слева) и в
привлекательном вос-
точном ансамбле «Тали-
сман» с подходящим
зонтиком-пагодой
(третья справа). Мэтр
Дусе представлен даже
трижды: его пышные
платья легко узнать по
тонкому графическому
узору (второе слева и
два в центре). Жанна
Халле украшает свое
оливково-зеленое
платье роскошным
золотым кружевом
(второе справа), а два
темно-синих платья -
большими воротника-
ми (третье и четвер-
тое слева). Крайняя
справа - исполненная
невинности модель
в стиле Арлекина от
Мадлен и Мадлен

88 1920-1929
Короткое платье требовало мальчишеско-
го телосложения, для чего существовало
специальное белье: бюстгальтер-повязка,
сглаживающий имеющиеся формы
(справа). Мода на глубокое декольте на
спине потребовала первых бюстгальте-
ров с открытой спиной (маленькие
фото вверху)

То, что под платьем, стало почти так же


важно, как и само платье. В конце концов
в моду вошло довольно непривычное со-
четание длины до колен с глубоким де-
кольте. Украшенное кружевом нижнее
белье из шелка или комбинации с панта- Светлые шелковые чулки с ювелирным украшением и
лонами, такие, как представляет здесь туфли с ремешком на устойчивом барочном каблуке,
Фара Барбарова (внизу в центре), были которые в танце не соскользнут с ног, были неотъемле-
одновременно и защитой от взглядов, и мыми аксессуарами, как выразительно демонстрирует
приманкой для глаз здесь звезда нью-йоркской сцены Варда

90 1920-1929
которые на бедрах подвязывались поясом или Естественно возникал вопрос: а какое белье
шарфом. Верхняя часть платья ниспадала на за- носить под таким платьем? Это мог быть «кремо-
ниженную талию в виде блузона или джемпера. вый хлопчатобумажный комплект из лифа, дела-
Это было удобно, но не очень красиво. В 1925 го- ющего грудь плоской, корсета с переставляемы-
ду край платья еще прикрывал колени, а два года ми бретельками, с отстро'ченным плоским пере-
спустя он поднялся выше колен. Таким образом, дом, эластичными боковыми и задней частями,
сформировался силуэт, который мы.связываем с по бокам с застежками на крючки и четырьмя
20-ми годами: простая рубашечка на тонких бре- широкими резинками для чулок, кроме того, ук-
тельках, а в ней - славная девушка. рашенная кружевами нижняя юбка из крепдеши-
Впервые в истории моды вечернее платье было на». Это рекламный текст о нижнем женском
столь же коротким, как и повседневное. А чтобы белье 1926 года.
сделать привлекательным такое маленькое пла- Те, кому не нужно было уменьшать объем гру-
тье, нужно было пофантазировать. Выход был ди, носили глубоко декольтированные боди или
прост - создать иллюзию наготы. Использовались комбинации из шелка или вискозы. Чулки, блузки
главным образом прозрачные ткани, на стратеги- и повседневные платья изготавливались из недо-
чески важных местах украшенные стеклярусом рогого, но хорошо стирающегося шелка и облег-
или шелковой бахромой, которые во время танца чали жизнь каждой девушки, одетой в искусствен-
скрывали все то, что должны были скрывать. ный шелк.
На ногах светлые чулки, как вторая кожа, толь- Ничем не отягченная «милашка» могла танце-
ко красивее. Они были из натурального или ис- вать ночи напролет, ведь ее вечерний туалет был
кусственного шелка, как называли незадолго до практически невесом. Едва ли можно точно из-
этого изобретенную вискозу. Женское тело было мерить, до какой степени освобождение от тя-
представлено на всеобщее обозрение. Декольте желой одежды способствовало эмансипации
как сзади, так и спереди доходило почти до талии. женщины.

1920-1929
Если платье превра- Девушкам в стиле «под
тилось в нечто эфемер- мальчика» достаточно
ное, то пальто должно было и одного глаза, что-
было стать роскошным бы наметить стоящую
панцирем, который за- жертву, - другой глаз у
щитит от холода. Подоб- них, как у всякого уважа-
но тяжелому кимоно, ющего себя пирата, был
оно драпировалось во- скрыт: вечером под бога-
круг тела, и стильные то декорированной по-
женщины удерживали вязкой на лбу или под ву-
его запахнутым одной алью, украшенной бисе-
рукой. Иногда эту задачу ром, днем - под опущен-
выполняла лишь одна- ными полями глубоко
единственная большая надвинутой колоколооб-
пуговица. Как минимум разной шляпы. Малень-
пышный шалевый во- кие, тесно охватываю-
ротник и широкие ман- щие голову шляпки все
жеты должны были быть больше входили в моду,
из длинноворсового ме- после того как из нее вы-
ха, а лучше, когда таким было все пальто. шли не только настоящие, но и искусственные
В те времена в высших кругах иронизировали длинные волосы.
над тем, что каждая продавщица-ученица уже но- Тот, кто отваживался смотреть на мир одним
сит меха. Представителям высшего света было глазом, разумеется, стремился подчеркнуть его
невдомек, что продавщица - это очень перспек- красоту. Известному художнику Эрте, который
тивная профессия, если выглядеть соответствую- когда-то начинал у Пуаре, пришло в голову, что
щим образом: можно было подняться до уровня сильно выщипанные изогнутые брови лучше все-
голливудской звезды, как Грета Гарбо, или окру- го подошли бы к стройной фигуре,-и он рекомен-
жить себя состоятельными поклонниками, как довал их тщательно выщипывать, что и по сей
Коко Шанель. день относится к одним из основных методов
Что касается аксессуаров, то важна была не сто- прихорашивания.
имость, а шокирующий эффект. Поэтому беско- Обувь «сумасшедших лет» была рассчитана на
нечно длинный мундштук, который мог быть так танцы: она не должна была иметь глубоких выре-
провоцирующе двусмыслен, пользовался еще зов, чтобы не слететь с ноги во время чарльстона
большим успехом, чем безумно длинная нить жем- и шимми, а на подъеме застегивалась на пуговицу.
чуга, причем совсем не обязательно настоящего. Каблук был средней высоты, очень устойчивый.
Портсигары и пудреницы также изменили фор- Верхом экстравагантности была танцевальная
му, став совсем плоскими и получив непременный обувь из той же ткани, что и выходное платье.
геометрический орнамент. К аксессуарам, которы- Короткая прямая юбка продержалась в моде
ми кокетливо поигрывали на вечерах, относились лишь несколько лет. Затем на ней появились ост-
также боа и веера из страусовых перьев. рые уголки, ее дополняли развевающиеся шали и

С. 92: вверху:
Теплые пальто, такие как эта роскошная модель с меховым воротни- Актриса Марджори Брукс с двумя типичными аксессуарами 20-х гг.
ком и дорогой вышивкой на рукавах, вошли в моду по необходимо- Мундштук и нити жемчуга неимоверной длины - чем непрактич-
сти: как иначе можно было не замерзнуть в крошечных платьицах? нее, тем шикарнее, - девиз, который время от времени входит в
Пуаре тут же создал подходящую шляпку моду

/ •

.
1920-1929
Туфли с ремешком
Дельман, 20-е гг.

С. 94:
Эти туфли созданы лишь для одного: Вечерние сандалии.
в них можно протанцевать всю ночь. И. Миллер, 1920
Поэтому и сшиты они так, чтобы
не соскользнуть с ноги. Туфли с
ремешком - это символ золотых
двадцатых, времени буйных вечери-
нок и танцевальных марафонов

1920-1929 95
шлейфы, которые должны были придать туалету Большие шляпы «Прекрасной эпохи» были окончательно забыты:
узкие силуэты требовали маленьких головок. Короткая стрижка
определенную длину и сделать его элегантным. давала возможность надвинуть шапочки и шляпки почти до самых
глаз
Те, кто не хотел или не мог быть «девочкой-под-
ростком» или «джаз-беби», и в эти сумасшедшие
годы предпочитали длинные платья. Это была в
первую очередь Жанна Ланвен, которая пошла многие женщины, не похожие телосложением на
навстречу своим клиенткам и добилась стойкого мальчика, находили это гораздо более привле-
успеха необыкновенно стильными платьями с об- кательным. В конце десятилетия линия талии в
легающим верхом, заниженной талией и юбкой в общем вернулась на свое естественное место, а
форме колокола до икр. Они были богато украше- юбки стали длиннее. Наступало более серьезное
ны, поначалу цветами и лентами, позднее, под вли- время, и это, конечно же, отразилось на моде.
янием кубизма, геометрическими орнаментами. В «черную пятницу», крах на бирже 25 октября
В то время как мода вечерних нарядов опреде- 1929 года, закончилась короткая эра золотых
лялась страстной любовью к танцам, в повседнев- двадцатых: деньги мгновенно обесценились, отче-
ной моде чувствовалось влияние спорта. Юбки ед- го бедные стали еще беднее, а многие богачи за
ва достигали колен, слегка расклешенные или в одну ночь потеряли все свое состояние.
складку.
Из тканей наряду с легкой шерстью и хлопком
все чаще использовалось джерси. В моду вошли
свитера.
Платья покроя мужской сорочки, пусть даже
из шелка, также относились к спортивному гарде-
робу. В противоположность совершенно прямым
платьям они подчеркивали талию, и поэтому

96 1920-1929
вверху:
Узкими и элегантными, как фигура и
платье, были также и головные уборы.
Вверху модель Жанны Ланвен 1925 г.,
под ней - шляпка из ателье Пуаре, также
1925 г.

слева:
Такое типичное прямое платье всего за
несколько лет до этого иногда носили
как комбинацию. Такими цветами из
ткани, нитками жемчуга и браслетами
старались прикрыть обнаженное тело

1920-1929 97
Мадемуазель Шанель
Маргит Майер
Коко Шанель понимала, что, если хочешь льону модельеров, какого триумфа можно
выиграть войну, нужна первоклассная добиться благодаря стилю.
униформа. А победить она хотела больше Мужское и женское, суровость и шарм,
всего в жизни. Это видно уже по ее лицу, простоту и роскошь, превосходство и по-
ставшему символом века, в котором корность Шанель сплавила в одно пара-
французская писательница Колетт увиде- доксальное творение. Она сама была
ла маленького черного быка. Оружием в слишком хитрой, чтобы с этим согласить-
войне, которую она вела за освобождение ся, и настаивала на том, чтобы ее профес-
женщины от мужской зависимости, были сию называли «ремеслом». Но надо при-
шик и ее стратегия чистого очарования. знать, что Шанель была великим художни-
Она знала, что сильного соперника нуж- ком. Ее лучшие творения: «маленькое чер-
но любить и уважать, если хочешь его по- ное платье», каскады жемчуга на простой
бедить. бечевке, туфли-лодочки и, не в последнюю
Шанель любила мужчин, об этом свиде- очередь, ее собственный имидж - это ал-
тельствуют как коллекции ее моделей, так химия из логики и красоты.
и многочисленные романы. Она никогда Стиль модельера - это всегда отклик на
не забывала, что благодаря финансовой впечатления детства, своеобразная твор-
поддержке мужчин, точнее, ее первых ческая месть. За творениями Диора или
любовников она смогла открыть свое де- Сен-Лорана стоит фигура матери, преоб-
ло; что именно из гардероба мужчин она раженной в нечто сказочное в вечернем
позаимствовала идеи для своего сенсаци- туалете, у Шанель роль этой архетипичес-
онного и живущего по сей день стереоти- кой музы играли кавалерийские офицеры
па - джерси и твид, пуговицы и кайма, как и школьные подруги из состоятельных се-
на униформе, кардиган без воротника и мей. То, что отличает Шанель от великих
граненые прямоугольные флаконы для гомосексуальных модельеров и придает ее
духов. стилю современную остроту, это ее перво-
Качество, удобство и пропорции ее мо- степенная задача: не стремление к женст-
делей делают тело сексуально привлека- венности, а устойчивый социальный рост.
тельным, не обнажая его. Коко Шанель Среди множества ее остроумных высказы-
прекрасно овладела основами мужской ваний о любви, жизни и моде есть и следу-
элегантности, используя ее не только для ющая аксиома: «Если ты рожден без крыль-
себя, но и для всех женщин, которые хо- ев, то не мешай им вырасти».
тели жить так же, как она. Благодаря силь- Габриэль Шанель родилась 19 августа
нейшему природному инстинкту она по- 1883 года в торговом городке Сомюр в до-
няла один из важнейших лине Луары, она была вто-
психологических принци- рым ребенком у не состо-
пов жизни: мобильность - явшей в браке пары.
это власть. Она хотела Ее отец был бродячим
быть не жертвой в шелко- уличным торговцем более
вых воланах, а творцом. чем сомнительного харак-
с. 98: Она мечтала об одежде, тера, а мать родом из крес-
Габриэль (Коко) Шанель которая сидит так хорошо, тьянской семьи из Оверни
за работой. В очках, как что о ней можно забыть и и умерла рано, измученная
на этой фотографии, ее сконцентрироваться на тяжелым трудом и оскорб-
редко можно было уви-
деть, но роскошные ук-
окружающем мире. лениями мужа. В 12 лет
рашения она носила Шанель не была величай- Габриэль отдали на воспи-
почти всегда. На заднем шим кутюрье своей эпохи тание монахиням в сирот-
плане висят эскизы к ский приют, а в 18 она
единственному подве-
(эту честь, вероятно, долж-
нечному платью, кото- ны разделить между собой с помощью благотвори- Мадемуазель Шанель .
рое создала Шанель. В Мадлен Вионне и Кристо- тельной организации по- в 1929 г. в шляпке, со-
отличие от других ку- баль Валенсиага), но она ступила в интернат для зданной ею самой. Она
тюрье она не считала, стала величайшим твор- дочерей из знатных семей, Начинала как скромная
что свадеб! юе платье где ей приходилось спать в модистка - и стала од-
должно быть «гвоздем цом моды всех времен - ним из крупнейших и
программы» любой маленький сильный гене- неотапливаемой комнате, влиятельнейших кутю-
демонстрации мод рал, который показал бата- а после уроков мыть лест- рье столетия

Коко Шанель
COSTUMES DE JERSES

Три ранние модели ницы. Равнодушие, недостаток любви, мужскому либидо, стоящее за туалетами В 1924 г. Шанель
Габриэль Шанель. тяжелая юность наложили отпечаток на Belle Epogue, превращавшими женщин в создала костюмы для
Линии свободные, явно постановки «Голубой
не стянутые корсетом.
ее характер. Но она научилась искусству этакие конфетки в рюшах и шляпах, похо- поезд' великого русско-
А юбки для того време- выживать. И главное - она научилась жих на фруктовые палатки из тафты и тю- го балетного импреса-
ни вызывающе корот- шить. ля. Коко наблюдала, как женщины снова и рио Дягилева. Она оде-
кие: видны лодыжки! Работая продавщицей тканей в гарни- снова проигрывают сражение, и решила ла танцоров в спортив-
выйти из игры. ное трико из джерси и
зонном городе Мулен, она запоем читала заставила их появиться
дешевые романы и мечтала о карьере пе- На фотографиях этого периода Шанель на сцене с обнаженны-
вицы варьете. После двух детски фри- с длинными, забранными вверх волосами ми ногами
вольных песенок, которые она исполня- и густыми бровями, то мальчишески-за-
ла тогда в концертном кафе «Ротонда», дорная, в брюках для верховой езды и бе-
«Тот, кто видел Коко» и «Ко-Ко-Ри-Ко», лой блузе, то в облике строгой наставни-
публика прозвала ее Коко. В 25 лет она цы, в пальто с пелериной и галстуке. Среди
познакомилась с богатым наследником нахохленных декоративных пташек за-
текстильных предприятий Этьеном Баль- шнурованного полусвета в кругу друзей
заном, который предложил ей стать его Бальзана она была маленьким соколом,
любовницей. У него было поместье под который только и ждал возможности по-
Парижем, где он разводил лошадей и охотиться.
встречался со своими аристократически- Пташки поумнее подозревали, что в об-
ми друзьями. Габриэль мечтала уехать из разе этого сокола заявляет о себе будущее,
провинции и уже знала, что за все в жиз- и хотели знать, где Габриэль купила свои
ни приходится платить. простенькие соломенные шляпки и спор-
Она переехала с Бальзаном в Руаллье и тивные куртки.
стала превосходной наездницей. Она ви- Габриэль поняла, что у нее есть нечто, на
дела насквозь истерическое поклонение чем она может заработать, нечто, что спустя

100 Коко Шанель


несколько лет покончит с громоздкой эле- юбка до щиколоток, жакет Зд с матерча- Габриэль Шанель в мо-
тым поясом, блуза, сочетающаяся с мате- лодые годы. В это время
гантностью «Прекрасной эпохи»: вкус и та- у нее уже была короткая
лант из самой малости сделать очень мно- риалом подкладки, - позволили светским стрижка, она носила
го. По ее настоянию Бальзан предоставил дамам испытать новое чувство, которое сравнителып > ю >рот-
ей свои парижские холостяцкие апарта- ударило им в головы, подобно шампан- кую юбку и двухцвет-
менты, и она открыла ателье модных шля- скому: ощущение молодости. ные туфли, которые
стали одним из симво-
пок. Бальзана сменил Артур Кепел, англи- Шанель была не из тех, кто освободил лов ее марки. Так она
чанин, наследник угольных шахт и игрок в женское тело от корсета из китового уса. выглядела, когда в нее
поло, который, по словам самой Коко, был Это сделали до нее кутюрье Мариано влюбился русский ве-
любовью всей ее жизни. Он погиб в 1919 го- Фортени и Поль Пуаре. Шанель затеяла ликий князь Дмитрий
ду в автомобильной катастрофе. нечто большее. Ее целью было изъять
Кепел оплатил ее переезд на улицу, кото- корсет из сознания женщин - это выжи-
рая до конца века будет ассоциироваться с дание, эту тяжесть, определенную духов-
ее именем: Рю-Камбон. Маленькая Габри- ную леность, которая и ставит их в зави-
эль превратилась в деловую женщину, и симость от мужчин.
она никогда не оглядывалась назад. От ее «Мода - это нечто, что существует не
полусветского прошлого остался только только в одежде, - гласил один из ее деви-
символ благородной распутницы - каме- зов. - Мода витает в воздухе. Она связана с
лия на белом шелке, превратившаяся в нашими мыслями и нашим образом жиз-
роскошный аксессуар. Летом 1913 года ни, с тем, что происходит вокруг нас». При
она открыла бутик в Дёвиле, в 1915 году - этом Шанель была уже модельером в со-
в Биаррице. Ее туники из джерси, флане- временном смысле этого слова, предшест-
левые блейзеры и прямые юбки стали «по- венницей Кельвина Кляйна и Ральфа Лора-
следним криком» на пляжных аллеях. Ее на: она хотела предложить своим клиент-
летние- платья из льна и первые костюмы: кам не просто новые силуэты, но и новые

Коко Шанель 101


с. 102: ощущения жизни. Десятилетия спустя это Подвижность с самого начала была де- вверху слева направо:
Эскиз спортивного кос- назвали «стилем жизни». визом облика, создаваемого Шанель. Ее Удивительно современ-
тюма в крупную клетку, но выглядит этот пляж-
1928 (крайнее слева) В 1918 году она расширила свое париж- модели были удобны для тела, а коллекции ный ансамбль из лифа
ское предприятие. Она завоевала город ан- соответствовали духу двадцатых. Будь то и брюк на бретелях,
самблем платье-пальто из бежевого джер- прорезиненные плащи, модель которых созданный Шанель для
си и вечерним платьем из черного кружева она подглядела у своего шофера, ее «рус- мадам Мэнсфилд в
и тюля, расшитого бисером. Эти платья ка- ский стиль» с вышивками и меховой 1930 г.; Коко Шанель в
1930 г. в своем имении
зались простыми, но были настоящим чу- опушкой, или геометрические узоры, мо- на юге Франции в из-
дом портновского искусства. Работать и дели Шанель откликались на политичес- любленном пуловере
добиваться успеха Шанель научилась от кие события, такие как Первая мировая и удобных брюках из
монахинь. война или поток русских дворян-эмиг- джерси. Шанель сдела-
ла классические муж-
Она несла крест своего совершенства с рантов, который захлестнул Париж после ские брюки со стрелка-
гордым удовлетворением, однако ее порт- Октябрьской революции. Не остались в ми приемлемыми для
нихи и бедные манекенщицы, которым стороне и различные направления аван- женщин
приходилось часами дожидаться, пока она гардного искусства.
наконец сделает пройму рукава достаточ-
с. 102, сверху вниз но высокой и узкой, были мученицами ее
слева направо: изысканного вкуса.
Шанель с подругой в
типичном костюме из В 1926 году Шанель создала вечернюю
джерси. Маленький кос- одежду для обновленной женщины: строй-
тюм из джерси стано- ной и спортивной, с короткой прической,
вится более узким и в юбке, в которой можно запрыгнуть на
шикарным. Сама
Шанель носит его с подножку трамвая и танцевать чарльстон.
блузкой, поясом и укра- Платье-футляр из черного крепдешина,
шениями. которое американский «Vogue» за его демо-
Ансамбль из трех кратичную функциональность назвал
частей, 1935
Темно-синий костюм
«фордом» моды. Этот «форд» существует и
с белой окантовкой, сегодня, всегда новый, на коктейлях и зва-
1938 ных обедах по всему миру.

Коко Шанель 103


С. 104:
Вечернее платье Дома
Шанель - создательни-
ца была одновременно
лучшей манекенщицей

с. 105:
Сдержанная роскошь
Шанель стала очевид-
ной, когда в 1996 г. Карл
Лагерфельд вновь вер-
нул к жизни узкое пла-
тье из золотого кружева
и тюля для Дома Ша-
нель: 1280 часов пона-
добилось Лесажу для
вышивания, чтобы вос-
произвести индийский
узор кружев с разно-
цветными камешками

Коко Шанель 105


За кулисами: мадемуа- Она считала своими друзьями Пикассо и роскошных флаконах и давали ей назва- Классика: простой фла-
зель за работой с мане- Дягилева, этого невыносимого импреса- ния типа «Китайская ночь» или «Плач по- кон для первых духов
кенщицами. Шанель Шанель, которые выгод-
предпочитала девушек
рио «Русских сезонов», спала с Игорем целуев», она же и здесь осталась верна се- но отличались от слад-
из хороших семей, на- Стравинским и создавала костюмы для по- бе - никакой сентиментальности. Ее имя и ких цветочных арома-
пример, дочерей эмиг- становок Кокто «Антигона» и «Орфей». номер. Считается, что это номер пробных тов своего времени. Не
рировавших русских Конкуренты, Поль Пуаре и позднее Эль- духов, которые ей больше всего понрави- в последнюю очередь
дворян. Поскольку не- лись: пятая попытка. Даже при выпуске ду- благодаря этому дизай-
обходимо было часто и
за Скиапарелли, предпочитали полно- ну «Шанель № 5» стали
быстро переодеваться, стью подчиняться своему вдохновению. хов она не удовольствовалась чем-то одними из самых знаме-
большинство манекен- Пуаре - восточной экзотике «Русского ба- обычным. У гения бизнеса Боя Кепела она нитых духов в мире
щиц i госили платье- лета», Скиапарелли - занимательному по- научилась тому, что настоящий успех ждет
халат (внизу слева) трясению сюрреализма. Шанель же, на- лишь того предпринимателя, который ис-
против, никогда не уступала своим прин- пользует все новейшие достижения в об-
В своем ателье, 1962 г. -
Коко Шанель во время ципам и упрямо настаивала на том, что ласти науки и техники.
работы над коллекцией первейший «смысл существования» мо- Ее парфюмер Эрнест Бо эксперимен-
(внизу справа) ды - служение тем, кто ей следует. Шляп- тировал в своем ателье в Грассе с альде-
ка в форме телефона или юбка, в которой гидами и синтетическими душистыми
можно лишь семенить, были для нее абсо- веществами, и с одобрения Шанель в
лютно неприемлемыми. «Элегантная жен- 1921 году он произвел первые современ-
щина должна совершать покупки так, ные духи. В их состав вошли более 80 ком-
чтобы при этом ее не высмеивали домо- понентов, среди которых искусственный
хозяйки, - говорила она. - Кто смеется, аромат жасмина в форме бензил-ацета-
тот всегда прав». В этом обывательском, та, конечно, более интенсивный и стой-
бескомпромиссном взгляде на моду и от- кий, чем природный жасмин. «Я не хочу
казе от крайностей и заключено то, что запаха роз или ландышей. Мне нужны
впоследствии было названо «вневремен- составные духи. Это парадокс. Но жен-
ностью» облика Шанель. щина, пахнущая естественным цветоч-
Свой сороковой день рождения Шанель ным ароматом, - это нечто искусствен-
отметила выпуском первых духов, «Ша- ное. Вероятно, естественно пахнущие
нель № 5». Другие создатели моды выпус- духи должны быть созданы искусствен-
кали свою парфюмерную продукцию в но», - говорила Шанель.

106 Коко Шанель


В то время как ее конкурентки мадам Гре,
Вионне, Ланвон оставались портнихами
для избранного крута, Шанель стала знаме-
нитостью. С безошибочным чутьем на то,
что произведет сенсацию у публики, она
создала свою собственную легенду, образ,
одинаково привлекательный для женщин
в Европе и Америке. Профессия и личная
жизнь переплелись в привлекательном об-
разе, растиражированном благодаря газе-
там и модным журналам, который способ-
ствовал росту продаж ее духов.
Жизнь Коко Шанель в 20-е и 30-е годы
представляла собой захватывающее со-
единение богемы и буржуазии, романтики
и кропотливой работы. Она обедала с ху-
дожниками в шикарных парижских ресто-
ранах. В отличие от писательницы Джуны
Варне она считала, что после 12 вечера не
стоит развлекаться, однако на практике
все получалось иначе, а на следующее утро
она уже делала примерку и обсуждала вы-
рез платья на спине с ведущей портнихой
своего ателье. Она оплатила Жану Кокто
курс лечения от пристрастия к опиуму и
ездила с самым богатым человеком Анг-
лии, герцогом Вестминстерским, на отлов
лососей в Шотландию. Она вела философ-
ские беседы с поэтом Пьером Реверди, а на
следующий день играла в карты с Уинсто-
ном Черчиллем. Модные украшения существовали и до Контроль: заняв все
Лишения, испытанные в юности, пробу- Шанель, но она вдохнула в них душу. Те- свободные места, при-
глашенные наблюдаю'
дили в ней небывалую жажду к блеску и перь целью при их создании была не точ- за дефиле, в то время
комфорту. Ее апартаменты над салоном ная имитация настоящих драгоценнос- как «мадемуазель» CTOI
мод украшали китайские ширмы из коро- тей, а чисто эстетический эффект - игра позади на знаменитой
манделя, хрустальные люстры и мебель с роскошью восторжествовала над фи- лестнице и наблюдает
нансовой реальностью, женский прин- за всем происходят,™
XVIII века, а ее поместье в Ривьере напо-
минало виллы кинозвезд на холмах Гол- цип - над мужским. Сама она все еще иг-
ливуда. рала украшениями, надевая жемчуг или
В 1931 году голливудский продюсер Сэ- колье с изумрудами, которые преподно-
мюэл Голдвин сделал ей предложение оде- сили ей ее любовники, такие как великий
вать его звезд за неслыханную по тем вре- князь Дмитрий и герцог Вестминстер-
менам сумму - миллион долларов в год. ский, вместе с собственной превосход-
Деньги были ей нужны для рекламы, но ной бижутерией, на фоне которой драго-
совместная работа не принесла успеха. Ее ценности блекли. Шанель-женщина была
одежду можно было представить себе соблазнительной и принимала подарки.
только на актрисах, созвучных личности Но она не продавалсь. Она имела собст-
Шанель, таких как Луиза Брукс, Марлен Ди- венные украшения.
трих или Барбара Стенуик; но Голдвин Во второй половине 30-х годов она уста-
имел в виду стареющую диву Глорию Свен- ла. В результате мирового экономического
сон, которая сочла строгую элегантность кризиса доходы сократились, политичес-
Шанель банальной. Королева мод ото- кий барометр в Европе предсказывал бу-
мстила по-своему. Нигде больше не выгля- рю, приближалась Вторая мировая война.
дела она как кинозвезда, кроме как на фо- Шанель чувствовала, что мир вот-вот рух-
тографиях, которые сделали вскоре после нет, и это был ее мир. В 1936 году бастую-
этого фотографы «Vogue» Жорж Хойнин- щие работницы отстранили ее от работы в
ген-Хюне, Хорст П. Хорст и Сесил Битон. собственном ателье - оскорбление, кото-
В 53 года она была еще красивее, чем в рого королева-крестьянка, какой была
30, она перестала выщипывать брови в ни- она, перенести не могла. Предыдущим ле-
точку, а черты ее лица приобрели мелан- том у нее на глазах на теннисном корте в
холическую нежность. «Ла Позе» ее возлюбленный, иллюстратор

Коко Шанель К
С. 108:
Шанель и ее мир. В
апартаментах на Рю-
Камбон и сегодня все-
гда стоят белые лилии,
ее любимые цветы

Коко, какой увидел ее


Сесил Ботон. Придя к
ней однажды без каме-
ры, этот великий фото-
граф нарисовал Ша-
нель перед большим
камином в апартамен-
тах, где она так часто
фотографировалась

Коко Шанель
В 30-х гг. по эскизам си- и художественный директор Поль Иррибе только «Шанель № 5», обороты продаж ду- С. 1 1 1 :
цилианского графа ди перенес инфаркт и вскоре после этого хов сильно уменьшились. Шанель было 70, В 50 лет Шанель была
Вердура было создано еще красивее, чем
несколько самых кра- умер. Она чувствовала себя одинокой и и она решила вернуться. прежде, и охотно пози-
сивых украшений для преданной прессой, которая теперь пред- Французские и английские журналисты ровала самым знамени-
коллекций Шанель. Са- почитала эксцентричный облик Скиапа- назвали коллекцию, которую она предста- тым фотографам свое-
ма она больше всего релли. Когда Англия и Франция в ответ на вила 5 февраля 1954 года в своем старом го времени, прекрасно
любила его широкие вторжение Гитлера в Польшу в 1939 году доме моделей на Рю-Камбон, «меланхоли- понимая, какой мощ-
браслеты из металла, ной рекламой станут
покрытого лаком цвета объявили войну, она закрыла Дом Шанель ческой ретроспективой» и «фиаско». 60-е эти фотографии. Так же
слоновой кости, укра- и уволила всех своих служащих. годы во многом будут повторять 20-е, но действовал в 80-е гг.
шенные разноцветны- Она бежала в Виши, но вскоре вернулась только Шанель знала это в 1954 году. Одна- Жиль Сандер. На этом
ми кристаллами в оккупированный Париж и закрутила ро- ко американская пресса была на ее сторо- снимке в профиль, сде-
не, и два сезона спустя она выиграла эту ланном Меном Реем,
ман с немецким дипломатом, который по- Шанель предстает с не-
мог освободить из плена ее племянника. битву. Ее новый костюм с золотыми пуго- изменной сигаретой и
После войны она переселилась вместе с вицами, украшенными львиными голова- своими любимыми
ним в Швейцарию. На упреки в коллабора- ми, хотела бы иметь каждая женщина, будь украшениями
ционизме она отвечала: «От женщины мо- это оригинал или копия. Зрительно удли-
его возраста нельзя ожидать, что она будет нявшие ноги туфли-лодочки с контраст-
требовать у мужчины паспорт, если он за- ными пяткой и носком, броши из разно-
хочет с ней переспать». цветного стекла и сумочки с цепочкой че-
Из Лозанны она наблюдала триумф Кри- рез плечо воспроизводили различные
стиана Диора, который представил свою модные фирмы по всему свету, и даже в
коллекцию в Нью-Йорке в 1947 году. Оси- конце века они определяли понятие «ак-
ные талии, жесткие юбки и жакеты, жен- сессуары».
щина, похожая на семенящую конфету, - Коко Шанель умерла 10 января 1971 го-
призраки, изгнанные ею в 20-х, возвраща- да, в воскресенье, в окружении своей сви-
лись. Модой опять управляли мужчины, ты, в отеле «Ритц» в Париже. Ее последние
именно их желание определяло силуэты, слова, обращенные к горничной Селине,
авторами которых были такие модельеры, были: «Смотри, так умирают». «Time
как Диор, Баленсиага и Фат. Magazine» оценила ее ежегодный доход к
Пьер Вертхаймер, владелец лицензии на моменту смерти в 160 миллионов долла-
парфюмерную продукцию Шанель, сооб- ров. Стены ее последней спальни были
щал Коко, что несмотря на признание Ме- совсем без украшений, без картин, белые,
рилин Монро, что в постели она использует как в монашеской келье.

110 Коко Шанель


Показ коллекции Карла За несколько лет, прошедших после воз- Консервативная революционерка, ко- С. ИЗ:
Лагерфельда для Дома вращения, Коко Шанель пополнила арсе- кетливая моралистка, живущая инстинк- Наследие Шанель: де-
Шанель весной 1998 г. лать лучшее будущее из
Кутюрье, не снимаю- нал моды, из которого позднее Карл Лагер- том, она чувствовала как женщина и жила усовершенствованных
щий солнечные очки, фельд возьмет элементы для моды 80-х. как мужчина: Коко Шанель олицетворяла элементов прошлого: в
омолодил и сделал бо- Этот крупный буржуа из Гамбурга во мно- собой парадокс самой сути «положения оригинальном автопор-
лее современным стиль гом был поразительно похож на Шанель, женщины» в XX веке, вплоть до такой мел- трете Карл Лагерфельд
Шанель, который пона- смог отобразить, что оз-
добившуюся успеха своими собственными кой детали, как сигарета, ее постоянный
чалу некоторых шоки- начает вступить во вла-
ровал, но много лет спу- силами: от личной трагедии - и у Лагер- спутник - зависимость как символ незави- дение наследством Коко
стя был расценен как фельда любовь всей его жизни умерла симости. Шанель
несомненный успех слишком рано - до необычайного фана- Она до последнего дня требовала, чтобы
тизма в работе, доходящего до гениальной к ней обращались «мадемуазель», а не «ма-
легкости, с которой он использовал в своих дам», при этом она была джентльменом
моделях влияние всего, что его окружало. среди женщин. И в этом качестве она все-
Его успех заключался в том, что он на- гда слегка презирала женщин как личнос-
столько бесцеремонно использовал насле- тей, упрекая их в том, что они не знают,
дие Шанель, что оно снова ожило и сохра- что такое честь. Собирательному образу
нило свою актуальность. В коллекции кон- женщин она сделала драгоценный пода-
ца 90-х он обращается к истокам стиля рок - создала одежду, которая защищала
Шанель - рафинированной грубоватости, их и позволяла выглядеть на пути к эман-
девственности в легких тканях, элегантно- сипации такими уверенными, юными и
сти чистоты. Этим как бы замыкается крут свободными, какими они стали в конце
ее творений. этого столетия.

112 Коко Шанель


Знаменитый костюм
Шанель стал поистине
бессмертным, он пере-
жил все моды и различ-
ную длину юбок. При-
чина этого, во-первых,
в ткани - удивительно
легком твиде, в кото-
ром чувствуешь себя
уютно, и, во-вторых, в
совершенной отделке,
которая гарантирует
надежность во всех
жизненных ситуациях.
Так же, как и Шанель,
бессмертен и ее знак:
две перекрещивающие-
ся буквы С - Coco
Chanel — белая камелия
на черном сатиновом
банте, модные украше-
ния в стиле барокко с
разноцветными камня-
ми и классические ло-
дочки с более темными
носами, благодаря ко-
торым нога выглядит
изящной

114
Вехи моды:
Маленькое черное платье

Шанель смотрит на жизнь со ным с ее именем. Представ-


знанием дела. 1936 г. Она на ленная здесь первоначальная
вершине успеха и мастерства модель столь проста и столь
совершенна, что американ-
с. 117: ский «Vogue» предсказал: «Это
Настоящим бестселлером «форд» среди платьев» - и
стало «маленькое черное действительно, он все еще
платье» Шанель, которое «на ходу»
навсегда останется связан-

116
Неизвестная красотка. 1024 Джоан Беннет, 1928 Панк-рок, 70-е гг. Стрижки под мальчика, лето I486

Мерилин Монро. 50-е гг. Роми Шнайдер, 1962 Принцесса Диана Джуди Гэрланд

ЭдитПиаф, 1959 Жюльетт Греко, 19/ Марта Грэхэм Лайза Минслли


С. 118:
Сольная партия одного цвета:
«маленькое черное платье» со
времен Шанель никогда не
выходило из моды. Оно было
и остается беспроигрышным в
любой ситуации - элегантное,
но не вызывающее и поэтому
присутствующее в коллекции
любого модельера (верхний
ряд); в нем есть что-то трагиче-
ское - из-за судьбы красивых
женщин, чья жизнь окончилась
трагично (средний ряд); актри-
сы и певицы ценят мистичес-
кую ауру черного цвета
(нижний ряд)

справа:
В бескомпромиссном «малень-
ком черном платье» играла Одри
Хёпберн в 1960 г. в фильме «Зав-
трак у Тиффани»
Ч Черный - это начало всего, точка отсчета, контур, футляр
и лишь потом содержание. Без его теней, рельефа и под-
держки мне казалось бы, что и других цветов не существует. В
то же время черный - это сумма всех цветов. Он изменчи-
вый, разный, никогда не бывает одним и тем же. Существует
множество оттенков черного: нежный черный вуали, мато-
вый и печальный черный крепа, интенсивный королевский
черный бархата, богатый черный тафты или строгий - шел-
ка фая, струящийся черный сатина, радостный и официаль-
ный черный лака. Шерсть напоминает уголь, хлопок выгля-
дит простовато и проигрывает всем новым тканям, если они
черные.
Я не испытываю никаких чувств к снегу, я не люблю моло-
ко, мои невесты одеты скорее в разноцветное. Мне по душе
только ослепительная побелка средиземноморских домов.
И я ворочаюсь, как загипнотизированный, в оттенках золо-
того и красного. Говорят, что вместе с черным - это цвета
безумия (так, режиссер Ингмар Бергман хотел как-то раз, в
фильме «Крики и шепот», чтобы квартира была полностью
красная). К этому можно добавить, что черный - это контр-
форс юга, успокаивающее присутствие, нечто очевидное. Я
уже часто говорил о тонких нюансах черного (как на полот-
нах Франса Хальса или Веласкеса), о тканях, привезенных из
Арлезиана, города моего детства, по-разному выгоревших
от солнца. Я даже стал бы утверждать, что черный имеет за-
пах, который исходит на солнце от окрашенных тканей. То
же самое можно было бы сказать о черноте быков, для опи-
сания их шкуры у восхищенных любителей боя быков есть
даже поэтические определения. В противоположность бе-
лому черный цвет «проницаем». Как густота, так и наслажде-
ние, да, весь мир есть в одном маленьком пятнышке черного.
И трудно устоять перед черным, будь то выдавленная из тю-
бика гуашь, или убегающая из консервной банки угольно-
черная акриловая краска, или разбрызгиваемые из флакона
китайские чернила, или еще что-нибудь. Возникает желание
потрогать их, распределить щедрыми движениями кисти
или даже руками. Черный - это столь же материя, сколько и
цвет, это свет, так же как и тень (ультимативный дифирамб,
который пел Бартес). Он ни печальный, ни радостный, это
выправка и элегантность, он совершенный и непреходя-
щий. Ему противишься так же вяло, как и ночи. Дети не
должны бояться черного, так как если его таинственность
внушает им страх, то она же содержит ответ на свои тайны.
Облик десятилетия
Образ эпохи определяла прическа под вые тона, что она экспериментировала со
мальчика. Тот, кто не был готов расстаться своей горничной до тех пор, пока не ско-
с косой, не мог соответствовать современ- пировала этот греховный взгляд, отчего
ному образу. Так как большинство мужчин девушка разразилась слезами и произведе-
были против короткой стрижки, многие ние искусства размазалось.
женщины лгали им, что опалили свои во- Конкурентка Арден, полька Хелена Рубин-
лосы над керосиновой лампой, свечой или штейн приписывала честь открытия водо-
печкой. Писательница Колетт, во многом стойкой туши себе. Кто бы это ни был - не-
опережавшая свое время, сделала корот- сомненно, что соперничество двух королев
кую стрижку еще в 1903 году. Однако лишь косметики способствовало развитию кос-
в 1917 году за ней последовал авангард, как метической промышленности. Третьим в
записал поэт Поль Моран в своем дневни- этом ряду был поляк Макс Фактор, первый
ке: «Вот уже три дня в моде короткие при- гример в царском театре, в 1904 году бежав-
чески для женщин. Все ей следуют, вдох- ший в Голливуд. Он создал имидж таких
новляемые мадам Летейе и Шанель...» звезд экрана, как Глория Свенсон, Пола Не-
В 20-е годы короткая стрижка приобрела гри, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо.
всеобщую популярность, с челкой и без Источником вдохновения для всех на-
нее, гладкая или волнистая. Дополняли ее правлений моды был Париж. Только здесь
подведенные темным карандашом глаза и аристократы-эмигранты из Восточной Ев-
ярко-красный рот с четко очерченным из- ропы встречались с цветными джазовыми
гибом. Подкрашивать губы или подправ- музыкантами и литературными гигантами
лять цвет лица с помощью компактной пу- Америки, французские интеллектуалы Карла и Элеанор, знаменитые сестры-
дры на виду у широкой публики считалось дискутировали с испанскими поборника- близнецы из Берлина. Макияж в 20-е гг.
совершенно неприличным - и именно по- был очень броским
ми нового, богатые наследницы вступали в
этому необыкновенно шикарным. Грим союз с голодающими ясновидцами. Так
любили накладывать потолще. «Мальчики» возникала атмосфера, превращавшая Па-
противопоставляли обнаженному телу риж в культурное достояние мира. После
«одетое» лицо. Всемирной выставки декоративного ис-
Внешний вид задумывался как провока- кусства в Париже в 1925 году американ-
ция. Румяна наносили как круглое пятно, ский журнал мод «Vogue» писал: «Французы
вошедший в 1925 году в моду цветной лак овладели секретом привлекательности, и
окончательно лишил ногти их естествен- парижские сестры должны стать для нас
ного вида, брови беспощадно выщипыва- образцом шарма».
лись и подрисовывались и представляли И неудивительно, что загорелый цвет ли-
собой черную линию с опущенным кон- ца Коко Шанель быстро снискал подража-
цом. Блондинки предпочитали вызываю- телей. В своей нетрадиционной манере
ще зеленые или голубые тени для век, брю- она быстро покончила с представлением о
нетки выбирали коричневые или черные. том, что «изящные дамы» должны быть бе-
Все пытались подрисовать себе миндале- лее снега. По ее мнению, только бедняки,
видные глаза загадочной глубины. Русские которые день и ночь работали в закрытых
эмигрантки привезли с собой в Париж помещениях, оставались бледными; те, ко-
тайну «отделки бисером»: на кончиках рес- му это было доступно, ездили на светские
ниц из воскообразного вещества насажи- морские курорты и возвращались оттуда
валась маленькая «бисерина». В сравнении загоревшими. Жан Пату учел это и выпус-
с этим наклеивание искусственных рес- тил в 1924 году первое масло для загара; MIHIUbl ss«M 4Ht

ниц, которое также имело место, было Шанель последовала за ним с аналогичной С 122:
просто детской игрой. Но самым крупным продукцией в 1928 году. Эта фотография в профиль американ-
ской звезды немого кино Констанс Тал-
достижением стала водостойкая тушь для Жозефин Бейкер за одну ночь изменила мейдж демонстрирует, как замечательно
ресниц, которую создала Элизабет Арден, все представления о красоте: вдруг все чер- в сочетании с короткой стрижкой вы-
открыв в 1921 году косметический салон в ное стало красивым, а идеал двусмыслен- глядели серьги
Париже. Осененные черным глаза красо- ной гаремной дамы уступил место новому
ток в парижских джаз-клубах настолько кумиру экспрессивных негров. Весь мир
понравились американке, которая до это- обратился к Африке в поисках утраченных
го пропагандировала естественные розо- корней и новых открытий.

Облик десятилетия 123


Кумиры десятилетия
«Мальчики» были тем материалом, из ко- белком. Жозефин Бейкер стала образцом цвета, добиваясь, чтобы тени на веказ
торого Голливуд создавал своих звезд. Так, для всех женщин, стремившихся к естест- гармонировали с одеждой. В своих кру
Клара Боу (1906-1965), скромная теле- венности. Она оказывала даже более силь- гах она прославилась также благодар}
фонистка, прославилась как звезда эпохи ное влияние, чем любая кинобогиня, по- смелому использованию косметическогс
джаза. Успех пришел к ней после фильма скольку в 20-е годы достаточно было стать карандаша, с помощью которого улучша-
«Это» 1927 года. Что «это», объяснить ни- звездой Парижа, чтобы вдохновлять весь ла свою скромную растительность н£
кто не мог, но каждый это чувствовал, ког- мир. лобке. Незабываемы ее глаза, которые
да Клара Боу опускала глаза или бросала Кики де Монпарнас (1901-1953), до- Мэн Рей нарисовал на ее веках, или ее об
взгляд через плечо. Она выглядела как бившаяся успеха как модель и подружка паженная спина, сфотографированна)
славная «девушка Гибсона» предыдущего художников, как художница, певица, пи- им в 1924 году в виде «Скрипки Энгра»
десятилетия - только, очевидно, обрезав сательница и киноактриса, произвела что в переносном смысле означает такж(
свои длинные рыжие волосы, она потеря- большое впечатление на женщин своим увлечение или страсть. Но прежде всеп
ла и невинность, а взамен приобрела искусством макияжа: она накладывала Кики стала образцом женщины, «живу
«это», а именно - сексуальную привлека- три-четыре различных оттенка зеленого щей искренне и естественно, без лицеме
тельность. Карьера Клары Боу продолжа- рия и предубеждений».
лась всего восемь лет, но за это время она Марион Моурхаус смогла добитьс
снялась в 49 фильмах. уважения и общественного признания j
Луиза Брукс (1906-1985) считалась качестве первой манекенщицы. Высокая
воплощением безудержно наслаждаю- стройная и гибкая, как лоза, она идеальнс
щейся милашки. Действительно, никто не соответствовала духу времени. Знамени
умел носить стрижку под пажа и короткие тый фотограф Эдвард Штейхен c4HTaj
платья лучше, чем эта танцовщица ревю, Марион Моурхаус лучшей моделью, с ко
которая поднялась до звезды экрана. Еще торой когда-либо работал, потому- чте
более, чем безукоризненной внешностью, она каждый раз перевоплощалась в тако!
немецкий режиссер Г. В. Пабст был пора- тип женщины, которая действительш
жен ее живой и откровенно эротической носила бы это платье. Хорст П. Хорст i
силой изображения. Он привез девушку из Джордж Хойнинген-Хюне также отдава
Канзаса в Берлин и дал ей роль Лулу. После ли предпочтение Марион в качестве мо
того как она снялась в фильмах «Ящик дели. Она вышла замуж за подающего на
Пандоры» и «Дневник заблудшей», режис- дежды писателя и позднее сама стала фо
сером которых также был Пабст, Луиза тографом.
Брукс погибла для Голливуда. Она отказа- Ненси Кьюнад, наследница англий
лась от большинства предложений как от ской семьи судовладельцев, уехала в Па
слишком поверхностных, и скоро сошла риж и стала поэтессой- и издательницей
со сцены. Но благодаря своему таланту Мать «потерянного поколения» Она была одной из самых необыкновен
она и по сей день остается одним из сим- ных фигур в кругу интеллигенции, прово
У Гертруды Стайн встречались все художни-
волов 20-х годов. ки, литераторы и рыцари удачи, которых дящей свое время в кафе. Ее много фото
Жозефин Бейкер (1906-1975) как ура- Первая мировая война превратила в «поте- графировали - одним из фотографов, дл:
ган разметала прочь всех кумиров, которые рянное поколение». От Пикассо, Хуана Гриса которого она стала моделью, был Мэ!
и Матисса до Мэна Рея, от Шервуда Андерсо- Рей. Ненси Кьюнад была худа, как щепка
царили в Париже до этого. Чем были Сара на до Эрнеста Хемингуэя и Фрэнсиса Скотта
Бернар и Мистенгетт и даже звезды «Рус- Фицджеральда — все они боготворили эту мо- подводила глаза сильнее, чем все осталь
ского балета» по сравнению с этой 19-лет- нументальную писательницу, которая после ные и любила украшать руки до самы:
ней артисткой, за плечами которой был выхода в 1925 г. ее романа «Становление аме- локтей африканскими браслетами из ело
риканцев» была названа гением столетия.
уже десятилетний опыт работы певицей в Тот, кто не был вхож в салон Стайн, не имел новой кости. Со своим пристрастием i
ночных клубах Гарлема! Для того чтобы никакого веса в интеллектуальном Париже, а леопардовым узорам, кожаным курткам i
взять Париж штурмом, ей было достаточно то, что она совершенно официально жила со брючным костюмам она и сегодня соот
своей спутницей Элис Б. Токлас, бывшей пи-
пера и нескольких бананов. Правда, фран- анисткой, придавало особый шик принад- ветствует облику жительницы большой
цузская столица была хорошо подготовле- лежности к кругу «феминисток», в который города.
на, африканское искусство и эстетика на- входили такие элегантные женщины, как С полной уверенностью образцом жен
Джуна Барнс, Джанет Фленер и Натали
шли здесь своих ценителей. Казалось весь Клиффорд Барни. Квартира Стайн, с ранним щины того времени следует считать и Кою
Париж только и ждал появления этой гиб- Пикассо и другими значительными произве- Шанель. Поскольку еще больше, чем созда
кой чернокожей красавицы. дениями кубизма, снискала славу «лучшей ваемая ею мода, весь стиль ее жизни спо
картинной галереи Европы».
В моду вошли темная кожа, выбритые собствовал тому, чтобы указать новый пуп
подмышки и волосы, смазанные яичным женщинам, стремящимся к свободе.

Кумиры десятилетия 12'


1930-1939
Бурные двадцатые с их шумной жаждой жизни ры де Ноэль (собирательницы и меценатки аван-
сменило десятилетие спокойной элегантности. гарда), праздники у гуру хорошего вкуса леди
Времена были нестабильные, великий крах на Мендл (в прошлом - актрисы Элси де Уолф). Все,
бирже 1929 года повлек за собой безденежье и от одежды до внутреннего убранства дома, было
массовую безработицу. В 1932 году в США 14 мил- исключительно ценным, однако, как отметил из-
лионов человек не имели хлеба и заработка, в Гер- вестный фотограф Сесил Битон: «Никаких «show-
мании таковых было 6 миллионов и 3 миллиона в off», ничего демонстративного, как в 20-е годы,
Англии. Во Франции многие из американских больше не было, от всего этого отказались».
клиенток отказались от услуг кутюрье, а крупные Причиной тому были не только тяжелые вре-
дома моделей в США, которые имели право каж- мена, но и некоторая дань современности: арт-де-
дый сезон покупать ряд моделей, чтобы распрост- ко и кубизм отдавали предпочтение геометричес-
ранять их в различных странах, теперь брали ким линиям, революционные архитекторы, такие
лишь одну-две лицензии, но зато потом без конца как Ле Корбюзье, и влиятельные организаторы,
их копировали. Таким образом в одной только как Жан Мишель Франк, вновь обратились к куль-
модной промышленности во Франции образова- туре быта и благоустройству жилья и пробудили
лось 10 тысяч безработных. чувство функционального. «Элегантность означа-
Те, кто смог спасти капиталы, по крайней мере ет умение выбрасывать», - подчеркивала Евгения
больше их не афишировали. Праздники устраива- Эрразуриц, утонченная светская дама, приехав-
ли не в клубах, а в частных домах: балы у графа шая в Европу из Южной Америки. Она стала про-
Этьена де Бомонта (он определял, возвестницей минимализма, кото-
кого стоит отнести к высшему све- рый позднее, в 60-х годах, превра-
ту), обеды у виконтессы Мари-Лау- тился в культ постмодернизма.

с 127:
Великое выступление новой элегантности: со
скромным пафосом заявило о себе это десяти-
летие века, отмеченное наибольшим вкусом.
30-е годы и по сей день служат источником Самыми ценными и почетными для того вре-
вдохновения для модельеров и дизайнеров мени были приглашения, которые раздавала
виконтесса Мари-Лаура де Ноэль, влиятельная
с. 128: меценатка и собирательница авангарда; здесь:
Будучи актрисой, она прославилась не красо- на костюмированном празднике между ху-
той и не одаренностью - но своим вкусом. дожником Кристианом Бераром (справа) и
И лишь когда она стала дизайнером, из Элси Борисом Кохно (слева). Ее жилище, отель Би-
де Уолф она смогла превратиться в леди шофехайм, походило на музей современного
Мендл и стать знаменитой хозяйкой салона искусства

1930-1939
Хром, зеркала и стекло определяли новое пони-
мание жилья, которое было чуждо всякой уютнос-
ти. Вознесшиеся ввысь небоскребы, такие как
Центр Рокфеллера в Нью-Йорке, и конструкции
мостов, «Золотые ворота» в Сан-Франциско, про-
славлялись как чудо техники и внушали веру в
прогресс.
Не всем удавалось устоять против строгого
модернизма. Уже через несколько лет светский
лев Шарль де Бейстегю превратил знаменитую
«машину для жилья», которую построил для него
Ле Корбюзье на Елисейских Полях, в фантасти-
ческое здание в стиле нового барокко. И Хорст
П. Хорст, звезда на небосклоне модной фотогра-
фии, после кратковременного обучения у Ле
Корбюзье не смог больше иметь дела с образца-
ми чистого модернизма: «Каждый стремится к
красоте - почему работающий класс должен
ютиться в каморках?»
Большинство людей, как бы бедны они ни бы-
ли, хотели выглядеть достойно. Никогда подходя-
щей одежде не придавали большего значения. В то
время как милашки 20-х годов днем и ночью от-
плясывали в платьях-рубашках, дамы 30-х годов
по вечерам принципиально носили длинное. И
непременно из шелка! Потому что только этот, са-
мый дорогой из всех материалов, при косом крое
ниспадал, подчеркивая, но не обнажая фигуру.
Гениальную находку Вионне раскраивать ма-
териал по косой между тем подхватили все. Хит-
рость заключалась в том, что такой раскрой при-
давал ткани эластичность задолго до того, как
была открыта лайкра. На груди, талии и бедрах
платье стало облегающим, а ниже ниспадало ес-
тественными складками. Эти вечерние платья из
блестящего сатина не нуждались в застежках, их
можно было надевать просто через голову или
ноги. Этому способствовал глубокий вырез спе-
реди и особенно сзади. Многие приписывали
это новшество чопорной американской кино-

Типично для 30-х гг. - строимый, узкий силуэт. Необычными в этой


модели Эдуарда Молине 1939 г. являются высоко поднятая талия в
стиле ампир и вышивка с наполеоновскими пчелками

30 1930-1939
В ожидании следующего танца: элегантные женщины в шелковых Джинджер Роджерс и Фред Астер были сказочной парой Голливу-
платьях демонстрируют глубокие декольте сзади, которые вызыва- да. Однако он ненавидел ее дорогие платья, которые затрудняли
ют восхищение у зрителей его движения

цензуре, которая не позволяла обнажать грудь. рого она почти нокаутировала тяжелыми, расши-
Итак, Голливуд демонстрировал обнаженные тыми жемчугом рукавами. Кроме того, она питала
спины, чему, конечно, повсюду стали подражать. пристрастие к страусовым перьям, на которые у
Правда, еще красотки 20-х обращали особое Фреда Астера была аллергия.
внимание на спину - скромную и потому волну- Танцоры из светского общества не перенима-
ющую, так как в танце - а это было любимым ли голливудских излишеств. Вечерние платья
времяпрепровождением в ту эпоху - фактичес- были исполнены строгой элегантности, длин-
ки можно оценить только вид сзади. ные и узкие, они при этом казались также очень
Танцы оставались главным развлечением и в женственными. Роскошные декольте часто были
30-е годы. В моде был свинг, и двигались под звуки просто, но эффектно подчеркнуты одной-един-
биг-бэнда. Появились фокстрот и румба, и по- ственной ниспадающей нитью жемчуга. К концу
прежнему любимым оставалось танго. Первыми десятилетия отделкой глубоких вырезов стали
танцорами в мире кино были Фред Астер и Джин- служить пышные шлейфы или даже драпировки,
джер Роджерс, с 1934 по 1939 год они продемон- которые напоминали турнюры на рубеже веков.
стрировали в восьми киномюзиклах, среди них А самая необычная и открытая сзади модель на
«Свинг-тайм» («Время свинга»), что паре нужно одной бретели от Вионне и вовсе не нуждалась в
лишь двигаться в ритме свинга, чтобы стать счаст- украшениях, настолько удивительной была эта
ливыми. конструкция, удерживающаяся лишь на шее.
Джинджер Роджерс многие костюмы создавала Лучшим украшением плеч был, конечно, мех -
сама, к великому неудовольствию партнера, кото- предпочтительно серебристого песца. Особенно

1930-1939
Элегантность и очарование этого десятилетия особенно ярко Мех песца считался самым обольстительным аксессуаром десяти-
проявились в очень длинных шелковых вечерних платьях - этот летия - Элин Лэмб, одна из красавиц той эпохи, носила меховой
стиль искусно подобранных поперечных складок был вновь вос- воротник, в котором в качестве украшающего элемента использо-
произведен в 1997 г. Лакруа (маленькие фото) вана голова зверя

шикарным считалось укутаться в меха двух ис- вок, в том числе и из меха. Даже самые маленькие
пользованных целиком животных. Но ничто не кусочки меха находили применение при отделке
могло сравниться с очарованием целой накидки выреза или рукавов, в конце концов, они символи-
из песца. Те, кто не мог иметь таковой, заменяли ее зировали роскошь.
бархатной пелериной или яркой шалью из шифо- Богатые дамы носили меха и днем. Из каракуля,
на. А те, кому был недоступен даже шелк? О них каракульчи, бобра и выдры шили шубки и делали
позаботилась Коко Шанель: она нашла выход из опушку для непременного прилегающего платья.
экономического кризиса, включив в свою коллек- Оно было цельнокроенным и перехватывалось в
цию вечерних туалетов платья из хлопчатобумаж- талии узким поясом. Силуэт получался стройным
ных тканей. и естественным, ткань мягко ниспадала. Рукава
Женщины сумели устроиться в годы депрес- были вшивные, длинные и узкие, часто с отделан-
сии. Те, кто не мог купить новое платье, просто уд- ными рюшами манжетами. Нужная длина юбки
линяли старое, ведь короткие юбки больше не но-
сили даже днем.
с. 132:
Платье дам доходило примерно до середины Обольстительное взаимодействие - глубокое декольте сзади под-
черкнуто элегантным украшением, при этом забранные в изящную
икр, и все, что было короче, искусно удлинялось прическу волосы и открытая спина представляют его в особенно
до нужной длины с помощью лент, оборок, вста- выгодном свете

1930-1939 !
большое фото:
Звезда Голливуда Джин Харлоу
в 1937 г. - это вовсе не крово-
жадная роковая женщина, а
элегантная девушка в узкой
юбке, приталенном жакете и
блузке с жабо

маленькое фото:
Длинный и стройный - ти-
пичный силуэт 30-х гг. Узкое
платье с байтовой складкой
спереди - чтобы не стеснять
свободы движений и придать
мягкость и плавность линиям.
Мех в данном случае пред-
ставлен в виде палантина

С. 135:
Исполненные фантазии ма-
ленькие шляпки часто ожив-
ляют строгую элегантность
этой эпохи. Лицо должно
оставаться открытым, а в ос-
тальном допустимо все. Мо-
дели Каролин Ребу 1935 г.
(крайняя слева) и 1936 г.
(крайняя справа), между ни-
ми - четыре шляпки Жанны
Лапвен 1935 и 1937 гг.

134 1930-1939
достигалась иногда за счет вставки годэ ниже ли- Костюмы кроились так же узко, как и платья, с
нии бедер. Свобода движений была необходима, четко выраженной талией, которая часто была до-
поскольку теперь даже в лучших кругах для жен- полнительно подчеркнута поясом. Отвороты жа-
щин стало принято заниматься чем-нибудь и вне кета были широкими, а вырез, по крайней мере ле-
дома, хотя бы благотворительностью. том, глубоким. Под жакет надевали блузку. Благода-
В комплект дамской одежды непременно вхо- ря большим бантам или шалям, завязанным пыш-
дили и перчатки. И конечно, шляпа. При всей ным узлом, верхняя часть фигуры казалась полнее,
практичности моды 30-х годов женщины позво- а талия еще тоньше. В 1933 году Гермес выпустил
ляли себе самые безумные головные уборы. Пона- первый из своих знаменитых шелковых платков,
чалу они были маленькими и плоскими и закреп- которые и сегодня пользуются большим спросом
лялись шпильками поверх прически, затем в моду как подарки и предметы коллекционирования. Ча-
вошли всевозможные береты и круглые шапочки, сто использовались контрастные цвета: коричне-
плоские шляпки, шляпы в форме колокола или та- вый в сочетании с кремовым или темно-синим, а
релки, и вообще все, что только можно вообра- черный - с белым. Даже туфли на высоком каблуке
зить. Единственное, что были двухцветными.
было у них общего, - Благодаря моде на
все их носили слегка осиную талию возроди-
косо надвинув на лоб. лась корсетная индус-
Одной из самых извест- трия, которая теперь
ных шляпных модисток стала использовать мяг-
была Каролин Ребу, по- кое сжатие таких мате-
стоянной клиенткой риалов, как латекс, -
которой была извест- легких, как перышко.
ная актриса Жаклин Де- Но корсеты надевали
любак, супруга Саша Ги- лишь ниже линии гру-
три и в течение шести ди, потому что грудь
десятилетий одна из са- снова приподнялась.
мых элегантных жен- Американская фир-
щин Парижа. ма «Уорнерс» первой
Однако самой знаме- начала выпускать бюст-
нитой создательницей гальтеры различных
шляп была Эльза Скиа- размеров. Чулки, как и
парелли, которая не изу- прежде, были из нату-
чала ремесла модистки рального или искусст-
или кутюрье, но в значи- Первый из знаменитых «Платков Гермеса». Эти шелковые платки венного шелка, лишь с
сразу обрели такой успех, что с тех пор на рынке каждый
тельной степени опре- появляется до 12 новых моделей, которые ценятся не только год 1939 года эти материа-
деляла моду 30-х годов. как аксессуары, но и как предметы для коллекций лы заменил нейлон.

1930-1939
вверху: с. 137:
Две парижанки в узких кос- Последний крик моды - в
тюмах от Жака Хейма, 1935 1935 г. в продаже появляютс
сумочки, замочек которых
украшают часы

слева:
Со шляпой, перчатками и ма-
ленькой плоской сумочкой-
конвертом любой костюм
становится элегантным, как
у Жаклин Делюбак, актрисы,
супруги Саша Гитри и в тече-
ние более полувека одной из
самых элегантных женщин
Франции

136 1930-1939
Во второй половине дня следовало одеваться Платье, созданное для Торгового дома Мэки, 1934 Типичное для того времени платье из набивной
более элегантно. Модели Эдуарда Молине, 1936 шелковой ткани, также созданное для Мэки в
1934 г.

Обязательными были аксессуары, для многих Последним криком моды были солнечные оч-
они являлись единственной доступной возмож- ки. Они считались обязательными для всех мод-
ностью привести гардероб в соответствие с но- ниц, которые посвящали свое свободное время
выми требованиями. Популярны были узкие су- спорту - активно или пассивно - и загорали на
мочки-конверты без ручки, или маленькая сум- морских пляжах. В 1933 году Элис Мэрбл высту-
ка-кошелек с защелкой-рамочкой из серебра, пила на турнире в Уимблдоне в удобных коротких
или - последнее новшество! - из пластмассы. брюках для игры в теннис, и вскоре шорты стано-
Что касается модных украшений, то повсемест- вятся модными и за пределами кортов. Шанель со-
но допускалось забавное сочетание драгоцен- чла эту форму брюк смешной и отказалась от нее.
ных камней с искусственными, чему во многом Даже на пляже она носила свои «слаксы» - свобод-
способствовали также смелые находки Шанель. ные, длинные брюки.
Она и ее конкурентка Скиапарелли работали с Уже довольно давно широкие брюки, прежде
выдающимися мастерами, которые придавали всего шелковая вечерняя пижама, стали неотъем-
модным украшениям особое свойство. Стразы лемой частью гардероба элегантной жительницы
так же естественно подходили к вечернему пла- большого города. Однако их, так сказать, игнори-
тью, как и бриллианты. ровали: во всяком случае, появляться в них в обще-
При этом стразы вместе с металлическими или стве было не принято.
хрустальными блестками нашивались на некото- Примечательно, что даже журнал мод «Vogue»
рые дорогие ткани или использовались при вы- лишь в 1939 году впервые представляет брюки с
шивании. пуловером в качестве одежды для дам.

138 1930-1939
Даже к платью с короткими рукавами надевали Вязаные жакеты также подчеркивали узкий Узор, созданный под влиянием стиля арт-деко
перчатки, которые могли быть весьма экстра- силуэт 30-х годов. Ансамбль от Гермеса, 1936 Пуловер от Энни Блэт, 1937
вагантными

30-е годы ознаменовались политическими пе- Его выступление в защиту консервативных


реломами, значение которых для многих стало ценностей, где для женщины вновь главными ста-
очевидным не сразу. Идеалистически настроен- ли дом и очаг, а семья рассматривалась как оплот
ные интеллектуалы из разных европейских силы и благополучия, особенно хорошо было
стран и США видели, какую опасность представ- встречено женщинами, которые увидели, что рас-
ляет для мировой политики фашизм в Европе, и в пущенность 20-х годов не означает для них ника-
1936 году, во время гражданской войны в Испа- кого прогресса. Кроме того, идеал немецкой жен-
нии, они создали Интернациональную бригаду, щины, каким его видел Гитлер, женщины, которая
которая сражалась на стороне республиканцев не курит и не пользуется косметикой, которая
против националистов. Для других противником должна быть здоровой, спортивной и чистой, -
представлялся коммунизм, которым постоянно этот образ вовсе не насаждался насильно. Журна-
пугал Гитлер. Последствия экономического кри- лы мод, как и прежде, представляли новые модели
зиса, в результате которого более б миллионов из Парижа, так что поначалу не возникало и мыс-
человек в Германии осталось без работы, и тоска ли, что Германия изолирована от мира. Напротив,
по порядку и стабильности помогли Адольфу в 1936 году нацисты смогли приветствовать все
Гитлеру прийти к власти в 1933 году. В Германии нации на Олимпиаде, и они использовали этот
теперь слишком охотно верили гитлеровской спортивный праздник в Берлине, третьем по ве-
пропаганде, верили, что он устранит нужду и личине городе в мире, для пропагандистской де-
безработицу и приведет немецкий народ к ново- монстрации силы, которая на многих произвела
му величию. большое впечатление.

1930-1939
Да здравствуют лыжи: для города брюки по-прежнему отверга-
лись, но для зимних видов спорта дамы во всем мире уже надевали
лыжные костюмы из двух предметов. Они были свободными и
удобными, но все же шились по фигуре, а талия всегда подчерки-
валась поясом. Модель Гермеса, 1936 (слева) и Жака Хейма, 1938
(справа)

опасность войны. Формировалось движение со-


противления, и, как всегда в смутные времена,
проснулась великая тоска по роскоши и красоте.
В начале лета 1938 года Францию посетила анг-
лийская королевская пара и вызвала неороман-
тическую волну в моде. Даже Шанель, эта изобре-
тательница «новой простоты», вдруг создала ве-
черние платья, которые широкими, пышными
юбками и дорогой отделкой сильно напоминали
устаревшие, казалось бы, кринолины. В дневной
моде, однако, по-прежнему преобладали строгие
линии. Уже с 1934 года плечи стали шире, а четы-
ре года спустя в них уже подкладывали крайне
преувеличенные подплечники. Тем самым про-
порции изменились так, что хорошо смотрелась
лишь короткая и широкая юбка. Теперь следова-
Спорт был объединяющим элементом над по- ло сделать более массивной и обувь: сначала в
литическими разногласиями. По всей Европе со- моду вошли клинообразные каблуки, а за ними -
здавались гимнастические союзы и спортивные платформы.
объединения, а все, кто был богат и хотел идти в В 1939 году Гитлер спровоцировал начало Вто-
ногу со временем, страстно увлекались авто- и рой мировой войны. Мода, казалось, уже предви-
авиаспортом. Велосипед, теннис и гольф остава- дела эту катастрофу; в конце десятилетия одежда
лись излюбленными видами активного досуга. И все больше принимала характер униформы: угло-
наконец, купание также стало видом развлече- ватые плечи, застежки-позументы, узкие юбки,
ния - благодаря изобретению тампакса и новых шляпы с перьями, перчатки с отворотами, сумоч-
тканей, которые позволили сделать купальный ки через плечо и удобная для ходьбы обувь без
костюм узким и облегающим, чтобы в воде он не каблука. Но главным было отсутствие макияжа -
потерял свою форму. Стало модным проводить как будто все женщины превратились в бравых
отпуск в немецких или австрийских Альпах - ка- солдат. Моду этого времени определяло скорее
таясь на лыжах зимой, совершая горные восхож- исполнение, чем творчество - правда, это не от-
дения и прогулки летом. Тирольская мода нашла носится к моде Эльзы Скиапарелли.
понимание в самых элегантных кругах, а бавар-
ское национальное летнее платье было даже ско-
пировано высокой модой.
В области моды Германия еще долго продол-
жала поддерживать международные контакты,
но в политике национал-социалисты уже выхо-
дили из игры. Постепенно становилось все по- с. 141
Боеспособная леди: гольф считался женским видом спорта и был
нятнее, что заверениям Гитлера о мире нельзя ве- любим женщинами как раз за то, что им не приходилось переоде-
ваться - на зеленой лужайке они даже носили особенно короткие
рить, все отчетливее обозначалась на горизонте юбки

140 1930-1939
.

Шокирующая Эльза
«Bons vetements de travail» - хорошую В Лондоне она как-то раз посетила тео-
одежду для работы - обещала Эльза Ски- софскую лекцию, была представлена до-
апарелли в своей рекламе, открыв в 1935 го- кладчику, графу Уильяму де Вендту де Кер-
ду салон прямо напротив отеля «Ритц» на лору и на следующий же день обручилась
площади Вандом. Но в историю моды она с ним. Встревожившись, ее родители - от-
вошла с самыми смелыми и экстравагант- цу было уже за 70, а матери 60 - приехали
ными идеями. При этом начинала она в Англию, но не смогли предотвратить
действительно с очень практичного ма- этой скоропалительной свадьбы, которая
ленького пуловера, который отличался состоялась в начале 19 И года.
от всех прочих только тем, что на черном Выбор Эльзы оказался не из легких.
фоне был вывязан большой белый бант. И Уильям, наполовину бретонец, наполови-
первой ее клиенткой на самом деле была ну франко-швейцарец со славянскими
работающая женщина: Анита Лус, снис- предками, был уверен только в одном: в
кавшая славу как автор романа «Джентль- своей невероятно красивой внешности,
мены предпочитают блондинок» и став- которая вместе с его склонностью к мис-
шая одним из самых популярных сцена- тицизму обладала неслыханной притяга-
ристов Голливуда. Американский торго- тельной силой для женщин. Он пользо-
вый дом «Strauss» сразу заказал 40 этих вался этим всегда, когда его чувство
изделий. собственного достоинства нуждалось в
Для Эльзы Скиапарелли это стало нача- подержке. Уже вскоре после свадьбы он
лом ее карьеры в моде. После неудачного позволил себе любовные приключения.
замужества она приехала в Париж из США Шла война, и в Англии не было спроса на
вместе с больной дочерью Гого и пока не лекции по теософии на французском
знала, как будет зарабатывать на жизнь. языке; молодая пара таким образом вы-
Она родилась в Риме в 1890 году и была нуждена была жить на приданое Эльзы. В
второй дочерью в обеспеченной и обра- 1915 году супруги переехали в Ниццу, но
зованной семье. Хотя она могла посе- и там Уильям не смог наслаждаться Ривь-
щать школу, что тогда еще не было по- ерой - самоуверенность этого интеллек-
всеместно принято для девочек, но про- туала была подорвана отсутствием рабо-
фессиональное образование ей было ты. Он избрал свой путь и предоставил
недоступно. Она интересовалась музы- Эльзу самой себе.
кой, театром и искусством; однако ничем Далее в биографии Эльзы следует про-
из этого она не занялась бел длиной в четыре года,
всерьез. Наконец, она ре- о котором она никогда не
шила изучать философию говорила и не писала. Не-
и развивала свою тайную известно также, почему
страсть к поэзии. Ее сбор- граф и графиня де Керлор
ник стихотворений был весной 1919 года прибыли
одобрен критикой за скры- в Нью-Йорк. С увереннос-
тую страстность и по этой тью можно утверждать
же причине осужден в се- лишь, что Уильям и в Аме-
мье. Эльзе настало время рике не смог твердо встать
выходить замуж. Однако на ноги и опускался все
тот, кто удостаивался бла- больше. Успех имели толь-
госклонности ее родите- ко его частные лекции по
лей, не нравился ей, и на- философии, которые по- вверху:
с. 142: оборот. сещали преимущественно Своенравие: маленьки
Исключительность: в восторженные слушатель- шляпки делали все, но
сердце Парижа с видом
В 23 года она, высокооб- никто не мог так, как
на Вандомскую колонну разованная, но не очень ницы. У него начался ро- Скиап, превратить их
открыла в 1934 г. свой красивая, зато впечатли- ман с Айседорой Дункан. в маленькое, дерзкое
дом моделей Эльза Ски- тельная, нежная и упрямая, Эльзе было 29, когда она произведение искусст
апарелли - женщина, была отправлена в Англию, в очень тяжелых условиях ва, как эта модель из
добившаяся всего свои- красного фетра с пету
ми силами, которая в чтобы помочь одной со- родила единственного ре- шиным пером, котора;
Америке поняла, что стоятельной даме в созда- бенка, дочь Ивонн, кото- очень скоро стала ее
означает маркетинг нии приюта для сирот. рую называли Гого. торговой маркой

Эльза Скиапарелли 14

слева: Несколько месяцев спустя она рассталась но великодушный Пуаре сделал Эльзе Скиа- в середине и справа:
Простой маленький с Уильямом. В поисках работы Эльза позна- парелли. Но самый большой его подарок за- Скиапарелли, не изучав-
пуловер стал началом шая специально порт-
комилась с группой художников во главе с ключался в том, что он разглядел в ней твор- новское мастерство, в
великой карьеры в
мире моды. Идея вывя- Альфредом Стиглицем, в галерее которого ца и воодушевил на то, чтобы она сама стала своих моделях обнару-
зать в качестве укра- она встретила Марселя Дюшана, барона де создавать моду. живала прежде всего
шения изящный белый Мейера и Мэна Рея. В этих кругах Эльза бы- «Для спорта», - пишет Эльза Скиапарел- оригинальность. Пояс
бант-бабочку понра- стро почувствовала себя как дома. Ее цени- ли на дверях своего первого магазина на оснащен ручками, для
вилась даже звездам чего - пусть каждый
Голливуда. Скиап в ли за любознательность и остроумие. Рю-де-ля-Пэ. Она хотела одевать совре- решает сам. В другом
1927 г. в созданной После короткого романа с итальянским менную женщину, образ которой сложил- случае пояс служит дер-
ею самой модели тенором, который внезапно умер от ме- ся у нее в Америке, и ей нужна была не вы- жателем фляжки - за-
нингита, Эльза вновь осталась наедине с чурная одежда, сшитая по индивидуально- долго до того, как Карл
Лагерфельд предложил
дочерью и своими бедами. В июне 1922 го- му заказу, а практичные вещи, которые для Дома Шанель нечто
да подруга помогла ей приехать в Париж можно комбинировать, - как раз то, что и похожее, чтобы супер-
Там она быстро завязала знакомства с ху- по сей день характерно для спортивной модели могли носить
дожниками, некоторых из них, например одежды. Эльза нашла одну армянскую се- свои бутылочки с водой
Мэна Рея, она знала еще по Нью-Йорку. мью, которая превращает ее оригиналь-
Встречались в маленьком кафе, где тогда ные эскизы в превосходные трикотажные
пил и танцевал весь Париж Кокто, Пикас- изделия, и вместе с этими людьми она до-
со, Франсис Пикабия, Андре Жид, Игорь бивается денег и славы. Эти коллекции ста-
Стравинский и, конечно, уже снискавшая ли предшественниками «готового платья»,
успех Коко Шанель. которого тогда еще не было и в помине.
Карьера Эльзы в мире моды началась, Как и следовало ожидать, особенно хоро-
когда она познакомилась с Полем Пуаре. шим спросом спортивная мода Эльзы
Эльза пришла на демонстрацию моделей в пользуется в США. В Голливуде наряду с по-
качестве спутницы одной богатой амери- пулярной сценаристкой Анитой Лус ее
канки, Пуаре заметил ее и был поражен клиентками становятся Джоан Кроуфорд и
тем, как она примеряла длинное черное Грета Гарбо.
бархатное пальто с яркими лентами и бле- Происходит то, что и должно случиться:
стящей ярко-синей шелковой подкладкой. когда-нибудь даже самая практичная жен-
«Почему вы его не купите?» - спросил мас- щина захочет сменить рабочую одежду на
тер. Эльза призналась, что она не может се- вечернее платье. В 1933 году Эльза создает
бе этого позволить и, кроме того, не знает, свое первое длинное платье, узкую ротон-
когда ей представится возможность надеть ду из белого крепдешина, дополненную
подобную вещь. фрачным жакетом, полы которого пере-
«Такая женщина, как вы, - ответил Пуаре, - крещивались на спине. Модель имела гро-
может носить все и всегда. А о деньгах вы и мадный успех и копировалась во всем ми-
думать не должны». Бархатное пальто стало ре. Это стало для Эльзы началом карьеры
первым в ряду подарков, которые неизмен- кутюрье.

144 Эльза Скиапарелли


большое фото:
Скиап любила перья и
экстравагантные наря-
ды. Фотохудожник Мэн
Рей, с которым она по-
знакомилась еще в Нью-
Йорке в авангардной
галерее Альфреда Стиг-
лица, запечатлел Эльзу
Скиапарелли в шелко-
вом платье со вставкой
плиссе и белой накид-
кой из перьев

внизу:
Ангелочки забавляются
с чувственными губами
голливудской женщи-
ны-вамп Мей Уэст — так
рекламировала Скиапа-
релли свою губную по-
маду «Шокирующий
блеск»

Эльза Скиапарелли
с. 146 и 147:
Чем тяжелее времена,
тем фривольнее мода:
незадолго до начала
Второй мировой войны
произошло возрожде-
ние турнюров, и Эльза
Скиапарелли с вооду-
шевлением закладывает
складки «парижского
зада» (Cul de Paris).
Четыре модели 1939 г.

146 Эльза Скиапарелли


с. 148: Пять лет, прошедшие со дня открытия ее зы черную бархатную сумочку в форме те-
Будто созданное для салона на площади Вандом до начала вой- лефона с вышитым золотым диском. Он же
герцогини Виндзор-
ской - узкое черное ны в 1939 году, были великим временем нарисовал гигантского омара, которым
платье для коктейля с Эльзы Скиапарелли. Влиятельные клиент- Скиап, как называли ее теперь друзья, укра-
болеро, богато расши- ки, такие как Нэнси Канар и Дези Феллоуэс, сила белое вечернее платье. Склонность к
тым в ателье Лесажа, обе - наследницы значительных состоя- сюрреалистическим импровизациям и
из коллекции «Цирк», ний, переходят от Шанель и Пату к Скиапа- стремление шокировать сделали Эльзу иде-
1938
релли. Пресса полна хвалебных гимнов ее альной партнершей для всех людей искус-
творчеству, ее мужеству, ее своеобразию, а ства. Пикассо она вдохновила отпечатать
художники испытывают к ней магическое на ткани газетные статьи, а Жан Кокто ри-
влечение. Эльза ввела в моду сюрреализм, совал поэтические произведения для вы-
использовав в своих коллекциях его прин- шивок, которые уже сами по себе были
цип вырывать обычные предметы из при- произведениями искусства. Фирма «Лесаж»
вычного окружения и показывать их в со- удовлетворяла всем требованиям, которые
вершенно другом контексте. Каждому изве- Скиап предъявляла к искусству вышивки;
стно великолепное вечернее «Лоскутное так появились уникальные вещи, которые
платье», узор которого создает иллюзию сегодня пользуются успехом во всем мире.
потертости. Дополняющая его шляпка ук- Скиап удалось привлечь к созданию моды
рашена настоящими трещинами и прямо- самых выдающихся деятелей искусства
таки напрашивается на скандал - так же как своего времени. Художники Кристиан Бе-
четыре десятилетия спустя мода «панк». рар, Верте и Кес ван Донген так же работа-
В создании «поношенных тряпок» помо- ли для нее, как и поэт Луи Арагон, и Сесил
гал Сальвадор Дали, придумавший для Эль- Битон, и Мэн Рей.

справа:
Актриса Элен Пердрьер Бабочки порхали в
на балконе бутика Ски- 1937 г. в знаменитой
апарелли на площади коллекции Скиапарелли
Вандом «Музыка»

Эльза Скиапарелли 149


Скиап надо было только уговорить Кокто нарисовать эскизы, чтобы потом их Шерстяные чулки и «нарукавники», вновь ставшие актуальными зимой
раскрасить. Так возник этот знаменитый вечерний ансамбль, на жакете кото- 1999—2000 г., Скиапарелли представила в комбинации с бермудами. И, как будто
рого изображена в профиль женщина с золотыми волосами. женщина была еще недостаточно укутана, дополняла этот костюм шапочка с от-
верстиями для глаз, так называемая chapeau cagoule - для маскировки

Атак одевается деловая женщина в офисе: костюм «Письменный стол», часть Женщина в башмаке: к созданию этой знаменитой шляпы-башмака Дали по-
выдвижных ящиков которого служит просто отделкой, а часть является кар- будила его жена Гада; Скиапарелли дополнила ее подходящим вечерним ан-
манами. На этот сюрреалистический наряд ее вдохновил рисунок Сальвадора самблем. Скиап была одной из немногих, кто отваживался носить эту шляпу
Дали «Город-комод»
с. 151:
Знаменитые шляпы-чернильницы

150 Эльза Скиапарелли


в самом верху:
Флакон «Шокирую-
щих» - первых духов
Эльзы Скиапарелли,
форма флакона повто-
ряла очертания фигуры
Мей Уэст

вверху:
Готье в 1993 г. исполь-
зовал идею Скиап для
оформления своих
женских духов «Жан
Поль Готье»

с. 153:
Автор этой дерзкой
рекламы - художник
Верте, который часто
сотрудничал со Скиап

слева:
Богато расшитый, слож-
ным образом завязан-
ный бант любимого
Скиап розового цвета,
украшавший это про-
стое вечернее платье,
привлекал все внимание
к спине. Автор этого
экстравагантного сним-
ка - известный фото-
граф Хорст П. Хорст

152 Эльза Скиапарелли


Мей Уэст и У. К. Филдс на съемках
фильма «Мой маленький цыпле-
ночек», 1940 г. Нельзя не заметить
сходства между силуэтом актри-
сы и формой флакона для духов
«Шокирующие». Согласно леген-
де, Мей Уэст, вместо того чтобы
приезжать на примерки самой,
отправила в Париж манекен, вос-
производящий ее размеры, а Ски-
ап использовала этот «подарок»
по-своему. Флакон имел полный
успех.

Скиапарелли 152
Эльза Скиапарелли в Так сложилась творческая атмосфера, здавались целые платья. Простые пугови- с. 155:
1935 г. во время поезд- которая вдохновляла Эльзу на создание са- цы были для Скиап слишком скучны, и Типичная «шокирующая
ки в Лондон. «Брюки Эльза»: если уж модное
для женщин», — требо- мых смелых коллекций. «Стой, смотри и она создавала вместо них маленькие украшение - которые,
вала она тогда, подхва- слушай» назвала она первую, за ней после- скульптуры: сверчков, цирковых лошадок, вообще говоря, ввела в
тив знаменитый лозунг, довали среди прочих «Музыка», «Цирк», акробатов на трапеции, короны или ку- обиход ее острейшая
выдвигавшийся в борь- «Бабочки», «Комедия дель арте», «Астроло- сочки сахара. Ее изобретательность была конкурентка Шанель, -
бе за избирательное гия», «Cash and Carry* - казалось, что раз от неистощима, но, возможно, самая боль- то это должно быть не-
право для женщин; и, что совершенно отлич-
разумеется, она и сама раза она превосходит саму себя. шая ее заслуга заключалась в том, что она ное от подлинных дра-
носила подходящий Во многих публикациях Скиап называли без всякой предварительной подготовки гоценностей. Издалека
вариант: юбку-брюки художницей, сама она отказывалась от «произвела революцию в моде между казалось, будто вокруг
из своей последней этого звания: «Два слова для меня запрет- 1930 и 1940 годами», - как писала в своих шеи ползают настоящие
коллекции насекомые
ны: художественный и невозможно». Един- мемуарах актриса Арлетти, которая ка-
ственным художником среди создателей кое-то время работала манекенщицей у
моды для нее оставался Пуаре. Знамени- Скиап. При всех ее демонстративных эф-
тым стал ее «шокирующий розовый», кото- фектах мода Скиап была по-настоящему
рый она использовала для всего, начиная простой и очень удобной. Ее ансамбли и
от упаковок и губной помады и вплоть до брючные костюмы, часто с жакетами без
богато расшитых вечерних накидок. Она застежек, напоминали по покрою уни-
хотела шокировать во что бы то ни стало, форму, но линии их закруглялись и были
ее последняя коллекция 1952 года называ- более мягкими, и всегда добавлялась ка-
лась соответственно «Шокирующая эле- кая-нибудь крошечная деталь. Ее знаме-
гантность», а ее биография, вышедшая в нитые болеро были больше, чем роскош-
1954 году, - «Шокирующая жизнь». Свои ным аксессуаром: они защищали грудь и
духи, которые появились на рынке в 1938 го- плечи, по мнению Скиап, самые чувстви-
ду и имели большой успех, она, конечно, на- тельные участки женского тела.
звала «Шокирующие» и тут же сочинила Когда началась война, Эльза Скиапарел-
способствовавший их популярности анек- ли уехала в США; в 1945 году она вернулась
*дот: будто бы художница Леонор Фини во Францию. Ей приходилось решать все
придала флакону форму тех манекенов, больше финансовых проблем. И ее после-
которые во множестве присылала в ателье военные модели, казалось, уже не соответ-
Скиап звезда Голливуда Мей Уэст. ствуют духу времени. Правда, до самой
Как уже было сказано, для Скиапарелли смерти в 1973 году ей приносила хоро-
не было ничего невозможного. Аспирин у ший доход ее парфюмерная продукция,
нее превращался в ожерелье, пластик, жу- лицензию на нее она никогда не выпуска-
ки и пчелы служили материалом для мод- ла из рук. Как создательница моды она со-
ного украшения, обычные застежки- шла со сцены в 1954-м, как раз в тот год,
«молнии» украшали вечерние туалеты, а когда Коко Шанель вернулась в Париж по-
из новых синтетических материалов со- сле 15-летней эмиграции.

154 Эльза Скиапарелли


СКИАП, КОКО и другие
Немало судачили о вражде между Шанель дением Скиап, тогда как Шанель сочетала
и Скиапарелли. Будто бы Шанель никогда со своими простыми костюмами из джер-
не произносила имени своей конкурент- си сверкающие броши в стиле барокко. Та-
ки и называла ее не иначе как «эта италь- ким образом, нельзя провести четкой гра-
янка, которая делает одежду», а на одном ницы в вопросах стиля между двумя этими
из маскарадов подвела соперницу так монументальными фигурами.
близко к канделябру, что у той загорелся Этого не могли сделать и художники, и
костюм. А Эльза якобы всегда говорила об стилисты того времени. Круг их друзей пе-
«этой скучной маленькой мещанке» и не ресекался, это был просто «весь Париж»,
упускала возможности продемонстриро- от Колетт и Кокто до Пикассо и Дали и
вать свое интеллектуальное превосходст- всех, кому было что сказать в Париже 30-х
во. Правда состоит в том, что они враща- годов.
лись в одних и тех же кругах, а именно - в Так, иллюстратор, живописец и худож-
самых лучших. При этом они достигли то- ник-декоратор Кристиан Берар создавал
го, чего до них не удавалось добиться ни эскизы модных украшений как для Ша-
одному кутюрье, поскольку «изготовители нель, так и для Скиапарелли. А Кокто, ко-
одежды», какими бы образованными и торому Шанель оплатила несколько кур-
одаренными они ни были, все же счита- сов лечения от наркотической зависимос-
лись скорее поставщиками, а их прини- ти, принимал заказы Скиап на образцы
мали лишь с черного хода. Шанель и Ски- вышивок. С другой стороны, он поручал
апарелли входили в лучшие дома через Коко выполнять эскизы костюмов для
главный портал - как самые желанные всех театральных постановок и фильмов,
гости. которые он сам ставил или писал - для
Злые языки утверждали, что Шанель до- нее, конечно, это не являлось какой-то
стигла этого только благодаря своей свя- сделкой. И, наоборот, Шанель оказывала
зи с герцогом Вестминстерским, самым материальную поддержку многим деяте-
богатым человеком Англии, тогда как лям искусства своего времени. После того
Скиапарелли совершенно естественно как она познакомилась в Венеции с им-
принадлежала к этому обществу по свое- пресарио Сергеем Дягилевым, она объяви-
му происхождению, образованию и по- ла, что готова финансировать повторную
пулярности. Вот такого рода были колко- постановку «Весны священной». Через
сти, которыми их общие друзья возбуж- «Русские сезоны» Шанель познакомилась
дали меду ними мелочную ревность, в с Игорем Стравинским, который был оча-
удовольствие себе и на пользу обеим со- рован ею. Она много лет поддерживала
здательницам моды. Конкуренция побуж- этого композитора, которому приходи-
дала их добиваться лучших результатов. лось постоянно бороться с финансовыми
Обе превращали каждое свое появление затруднениями. Хотя Шанель была по на-
на публике в своеобразный спектакль для туре великодушна, меценатство льстило
прессы. также и ее тщеславию. Ведь не в послед-
Скиап и Шанель изменили статус кутю- нюю очередь благодаря этому она доби-
рье, хотя трудно представить себе более лась признания в обществе.
разных женщин. Возможно, они и не бы- И Скиап также поддерживала своими за-
ли врагами, как любят утверждать париж- казами многих художников. И все же для
ские авгуры, однако они занимали совер- них обеих речь шла не только о благотво-
шенно противоположные позиции. Ша- рительности, с ее помощью они хотели
нель пропагандировала простую, удоб- приобщиться к миру самых популярных
ную элегантность, тогда как Скиапарелли художников своего времени. Так, Скиап
проповедовала красочную экстравагант- поручила Жан-Мишелю Франку, извест-
ность. нейшему дизайнеру 30-х годов, оформить
Это различие подтверждается таким свои новые аппартаменты работами Дали,
примером: Шанель ввела практичные Берара и братьев Джакометти. На торжест-
слаксы, Скиап создала претенциозные венное открытие она пригласила и Ша-
брюки «Капри». Но, с другой стороны, бо- нель, которая нашла, что эта сугубо модер-
лее строгие современные украшения из нистская обстановка «вызывает озноб, как
пластика также обязаны своим происхож- на кладбище»...

Скиап, Коко и другие 157


Нина Риччи (1883-1970)

Итальянская портни- вующими для дам. Благодаря этому носив-


ха Нина Риччи, кото- шие их женщины, а большинство из них при-
рая в 1932 годуоткры- надлежало к крупной буржуазии, излучали
ла свой дом моделей в незаметную элегантность, что было весьма
Париже, создавала свои работы так же, как и кстати в сложных политических и экономи-
Мадлен Вионне, подгоняя их непосредствен- ческих условиях 30-х годов. Таким образом,
но на манекенщице, - но это единственное она быстро добилась успеха: в 1939 году Рич-
сходство между двумя этими создательница- чи, которая начинала свое дело с 40 служащи-
ми моды. Даже со своей соотечественницей ми, смогла нанять уже 450 швей. В 50-х годах
Скиапарелли она не имела ничего общего. Ей Нина Риччи удалилась от дел и ее предприя-
не свойственны ни дерзкие провокации, ни тие возглавил сын Роберт, который когда-то
строгая сдержанность, а современная просто- вдохновил ее на создание дома моделей.
та Шанель послужила для нее лишь началом.
Нина Риччи любила узоры и нежные краски.
Ее вновь и вновь повторяющимся мотивом внизу:
были цветы, они были вышиты, отпечатаны Сиро написал этот портрет в 1932 году, когда Риччи
или присутствовали в виде аппликации. открыла свой салон
Ее платья должны были быть романтичны- с. 159:
ми, сексуальными и в то же время приличест- Вечернее платье Нины Риччи «Полночь»

58 Нина Риччи
Алис Грэ (1899-1993)

Шанель и Скиапарелли
придали профессии ку-
тюрье столько блеска,
что все больше талантов
отваживались сделать
шаг к самостоятельности. Но в то же время
они затмевали все, поэтому казалось, что
только благодаря им мода 30-х годов стала
источником, из которого черпали боль-
шинство идей модельеры этого столетия.
При этом метод раскроя по косой, изобре-
тенный Вионне, имел по меньшей мере та-
кое же воздействие.
В лице Алис Грэ Вионне нашла последо-
вательницу, которая с таким же чутьем ра-
ботала с материалом и движением. Собст-
венно говоря, Алис, которая стала высту-
пать под именем мадам Грэ лишь с 1942 го-
да, хотела стать скульптором, но семья не
поддержала ее в этом. В конце концов, она
стала драпировать платья прямо на фигу-
рах клиенток и кроить так же, как и ее кон-
курентка Нина Риччи, без всяких выкроек,
непосредственно на ткани. Большинство
ее платьев были белыми и напоминали гре-
ческие одежды. Модели мадам Грэ 30-х го-
дов и сегодня не выглядят старомодными. В
1931 году Алис открыла свой первый дом
моделей, и до самой смерти в 1993 году она,
с ее вневременным идеалом красоты и
профессиональным умением, оказывала
влияние на целые поколения модельеров. В
1981 году она обратилась к направлению
Pret-a-porter, для которого она использова-
ла прежде всего твид и мягкие шерстяные
ткани. Как старейшая из кутюрье, мадам
Грэ с 1972 года в течение 20 лет была пред-
седателем Синдиката высокой моды.

с. 160:
Представлены как античные греческие бюсты: две
модели с пышной драпировкой, 1939 года (слева)
и 1935 года (справа). Алис Грэ любила подчерки-
вать в своих моделях связи с классикой
справа:
Мадам Грэ, как она сама себя называла, закладыва-
ет драпировку на платье. Часто на одну модель
уходило до 20 метров ткани

Алис Грэ 16
Мэгги Руфф (1876-1971)

К значительным фигурам
моды ЗО-х годов, остав-
шимся в тени, относится
и Мэгги Руфф, открывшая
дом моделей в 1929 году. Она родилась в
Вене, мечтала стать хирургом, но работала
в магазине спортивной одежды, принадле-
жавшем ее родителям. Она разработала
модели, отличающиеся элегантным, по-
вторяющим изгибы тела силуэтом, с дра-
пировкой на талии - для дня и с бахромой
по кромке и рюшами - для вечера. Даже ук-
рашающие элементы ее моделей были
функциональными: на ее ранних платьях в
качестве воротничков часто использова-
лись шали или шейные платки, которые
можно было завязывать различными спо-
собами. После ее смерти в 1971 году дом
моделей Мэгги Руфф закрылся.

Без вычурности, совсем как современные модель-


еры, представляет свою моду Мэгги Руфф. Пальто
напоминает скульптуру (справа внизу) - Руфф
предпочитала изысканные варианты без рукавов.
Обе модели созданы в 1934 году

162 Мэгги Руфф


Марсель Роша (1902-1955)

Можно было бы
счесть, что перед
Второй мировой
войной моду определяли только женщи-
ны. Но это не так. Ведь был, например,
Марсель Роша, чей дом моделей часто пре-
подносил столь же оригинальные модели,
как и Скиапарелли: на плечах его платьев
сидели малиновки или были отпечатаны
крошечные книги. Так же, как и Скиап, он
создавал из пуговиц маленькие произведе-
ния искусства, использовал прозрачный
целлофан и фосфоресцирующую парчу и
шокировал пестро раскрашенными меха-
ми. Помимо этого, он был первым, кто в
1932 году создал брючный костюм из се-
рой фланели, который был задуман как
дневной наряд.

Почему только перья, а не целые птички? Мар-


сель Роша отважился на это в 1934 - Александр
Мак-Куин последовал за ним в 1998/99 в модели
для дома Живанши

Марсель Роша
Мейнбохер (1890-1976)

Большим влиянием должали пользоваться спросом костюмы в


пользовался также и милитаристском духе, с широкими плеча-
«триумвират», члены ми и узкими юбками.
которого использовали в качестве своих Для многих в 1939-м представилась по-
торговых марок написанные слитно имя и следняя на долгие годы возможность при-
фамилию: Мейнбохер, Луизбуланже и обрести одежду по индивидуальному зака-
Огюстабернар. Американец Мейн Бохер в зу, и коллекции августа 1939 года побили
1929 году отказался от поста главного ре- все рекорды продаж. В 1940-м Мейнбохер
дактора журнала <<Вог» и год спустя стал покинул Париж и открыл салон в Нью-
внизу: модельером в Париже. Из уважения к Огю- Йорке. Вплоть до 60-х годов он оставался
Мейнбохер, первый амери- стабернар и Луизбуланже он стал называть ведущим кутюрье американского высшего
канский кутюрье, достигший себя Мейнбохер. Его элегантный стиль
успеха в Париже, прославил- общества.
ся своим элегантным стилем. вскоре снискал большой успех в париж- Для него «удобство - это половина сек-
Платье из ткани с таким лет- ских кругах. В последнем предвоенном се- рета хорошей одежды», и исходя из этого
ним узором (внизу справа) зоне он, так же как Молине и Шанель, он представляет своих клиенток дамами
поначалу кажется нетипич- представил совершенно не соответство-
ным для этого модельера
без макияжа, с безупречными манерами.
вавшие духу времени модели с затянутой Он одевал Уоллис Симпсон, которая сла-
с. 165: осиной талией и пышными, широкими вилась своим педантично аккуратным об-
Начиная с 1939 года он созда- юбками - предвосхитив «Новое направле- ликом, - не говоря уже о том, что ей уда-
ет также длинные юбки, кото- ние», с помощью которого спустя почти лось побудить короля Англии отречься от
рыми предвосхищает «Новое десять лет Диор возродит моду к новой
направление» послевоенного трона, чтобы жениться на ней. Свадебное
времени жизни. Однако до этого по-прежнему про- платье, узкое и длинное, в бледных серо-

164 Мейнбохер
голубых тонах, было, конечно, сшито го оставалась ему верна. Но она покупала с. 166:
Мейнбохером. одежду и у других модельеров, например, у Мировую славу принесло ку-
Шанель, поскольку ей нужно было 100 пла- тюрье свадебное платье, ко-
Для англичан просто мир рухнул, когда торое он создал в 1936 году
их любимый кронпринц Дэвид, который тьев в год. для Уоллис Симпсон, буду-
после смерти короля Георга V был провоз- Подходящие украшения к ним ей дарил щей герцогини Виндзорской
глашен королем Эдуардом VIII, незадолго герцог Виндзорский, придававший боль-
до коронации отрекся от престола, чтобы шое значение тому, чтобы они были вверху:
в 1937 году жениться на дважды разведен- единственными в своем роде. Ни одна Мейнбохер завел специаль-
ную книгу моделей для гер-
ной американке Уоллис Симпсон. И если женщина мира не могла сравниться с ко- цогини, которая была самой
бы она хоть была симпатичной! Молодой ролевой его сердца. Когда после смерти важной его клиенткой. При
король имел репутацию плейбоя и законо- герцогини в 1987 году эти драгоценнос- создании всех своих моделей
дателя мод, а о его регентстве вспоминали ти были проданы с аукциона, принеся он, казалось, думал исключи-
как о времени стильных веселых забав. И сумму в 50 миллионов долларов, эти тельно о ней: это были узкие,
длинные платья, всегда за-
вдруг он, которого обвиняли в распутстве, деньги, согласно ее воле, были переданы крытые, без больших деколь-
предпочел развлекаться с этой худой на программу по исследованию СПИДаб^ те, часто с рукавами - герцо-
американкой. Свое аристократическое хозяйство она гиня никогда не обнажала
Так Англия потеряла короля, зато мода вела твердой рукой. Во время обеда у нее свое мальчишеское тело и
дважды меняли салфетки, а парикмахер потому оставалась всегда
приобрела королеву. Ибо поднявшаяся до элегантной
герцогини Виндзорской Уоллис Симпсон приходил к ней три раза в день. Неудиви-
признавала: «Я не красивая женщина. Зато тельно, что она была провозглашена пер-
я могу одеваться лучше, чем все осталь- вой женщиной мира в храме вечной сла-
ные». Она сделала это поразительно быст- вы моды. После того как она десять раз
ро не без помощи своей подруги Элси де появилась в списке десяти самых хорошо
Уолф, которая представила ее модельерам одевающихся женщин, герцогине предо-
Мейнбохеру и Скиапарелли. Исполненные ставили место в «зале славы», и таким об-
чопорной элегантности модели ее сооте- разом, она достигла своей цели: ее муж,
чественника Мейнбохера больше всего со- который ради нее отказался от всего, мог
ответствовали вкусу герцогини, и она дол- ею гордиться.

Мейнбохер 167
Огюстабернар (1886-1946)

Огюстабернар ре-
шила соединить
имя и фамилию,
чтобы ее не путали с конкурентами-одно-
фамильцами. Она открыла свое дело уже в
1919 году и одевала в свои необычные мо-
дели женщин, уверенных в себе. Маркиза
из Парижа в 1930 году в модели от Огюста-
бернар из серебристой парчи победила на
«Конкурсе элегантности» в Сент-Морице.
Для вечерних платьев Огюстабернар часто
выбирала бледные цвета, как бы предназ-
наченные для прогулок при свете луны и
идеально подходящие для того, чтобы
представить в выгодном свете драгоцен-
ные украшения. Ее платья и костюмы для
дня были простыми и практичными, а ее
излюбленным материалом был грубый
твид, как было принято в ее родной про-
винции.

справа:
Свободно ниспадающие, светлые, блестящие
вечерние платья, как эта модель середины
30-х годов, - типичные творения Огюстабернар

внизу:
Аргентина в простом костюме из саржи травянис-
то-зеленого цвета от Огюстабернар, с жакетом без '
воротника, скошенными карманами и широким
кожаным поясом

168 Огюстабернар
Луизбуланже (ок. 1878-1950)

Модели Луизбуланже
ценились за моло-
дость и смелость. Она
была первой, кто в 1927 году удлинил юбки
«мальчиков», добавив к ним шлейфы. После
короткого перерыва она в 1934 году вновь
открыла свой салон и поразила всех видом
современного турнюра, который возвы-
шался сзади, как пуф. Она была весьма изо-
бретательна в применении своих любимых
тканей - органди и тафты, которые она ис-
пользовала как с лица, так и с изнанки, что-
бы достичь различных эффектов. В 1939
она ушла из моды, не без афоризма на про-
щанье: «В день, когда вошел в моду теннис,
дама полусвета покинула сцену. Мода ушла с
нею». Это далеко не так, мода стала много-
образнее, чем прежде, - только война при-
остановила развитие новых дарований.

слева:
В отличие от Огюстабернар Луизбуланже любила
яркие цвета и узоры, как видно на этом снимке
Мэна Рея
Платье из тюля от Луизбуланже

Луизбуланже
Облик десятилетия
Соответствовать идеалу красоты этого которые любое женское лицо приводили
времени, казалось, было совсем просто: в соответствие с греческим идеалом неж-
женщина должна быть стройной, но уже ного овала, который по вертикали можно
не по-мальчишески, а женственно, кроме разделить на три равновеликих части, а
того, она должна быть спортивной, загоре- по горизонтали его размер в пять раз
лой, непринужденной и ухоженной. Она больше, чем величина глаза. Поскольку
узнала, что настоящая красота приходит никто не соответствовал этому стандарту
изнутри, и потому ценила здоровое пита- в должной мере, художникам макияжа
ние и свежий воздух. приходилось немало потрудиться. Они
Маска из грима, характерная для 20-х го- умели добиться того, чтобы каждое лицо в
дов, теперь стала считаться вульгарной, свете прожекторов выглядело, как класси-
ценилась индивидуальность. Чтобы под- ческая греческая скульптура. Хотя много
черкнуть ее, женщинам нужно было следу- говорилось об индивидуальности, но, в
ющее: карандаш для бровей, чтобы тща- конечном счете, все индивидуальное,
тельно выщипанные брови подвести полу- включая и пошив одежды, было доступно
кругом; тени для век; тушь для ресниц и лишь элите. Массы ориентировались на
вазелин; румяна уже не накладывали круг- кино и пытались с головы до пят подра-
лыми кляксами, а наносили, размазывая и жать некоему общему образу, созданному
затушевывая. Для губ нужен был контур- в киностудиях.
ный карандаш и маленькая кисточка, что-
бы наносить губную помаду. Волосы вновь
отрастили, как минимум, до подбородка и
тщательно укладывали. Предпочтение от-
давалось блондинкам. Подобающий цвет
лица отличала та прозрачная безупреч-
ность, которая так восхищала у звезд кино-
Жермена Монтэй — одна из великих дам в области экрана. Правда, в Голливуде использова-
косметики. Уже в ЗО-е годы она утверждала, что для лись всевозможные эффекты освещения и
цвета лица, помимо хорошей косметики, необхо- грима, что для обычной женщины было
димы правильный уход за кожей, питание и
физкультура недоступно. Однако, когда стало известно,
что некоторые звезды своим «естествен-
ным» цветом лица обязаны выпускаемой
Максом Фактором компактной пудре, их
поклонницы не знали покоя до тех пор,
пока с 1938 года компактная пудра не ста-
ла доступной для всех.
«Красота - это не подарок, а привыч-
ка», - говорила Жермена Монтэй, кото-
рая в 1935 году основала фирму по про-
изводству косметики и убеждала своих
клиенток, что с помощью одной лишь
справа: косметики ничего не добьешься. Она
Элегантная дама немыслима без правильно подоб- ввела порядок ухода за кожей лица, кото-
ранных духов. Многие ароматы были еще тяжелы-
ми или сладкими, однако появлялось все больше рый включал в себя основательную чист-
современных, светлых композиций, таких как ку и использование дневного и ночного
Шанель № 5. Жан Пату был одним из первых, кто крема. От каждой женщины ожидалось,
успешно наладил выпуск духов, среди них «Джой» - что она использует все предложения и
долгое время это были самые дорогие духи в мире будет поддерживать свое тело в форме.
с. 171: В то время уже использовался принцип
Совершенство было вопросом искусства космети- достижения успеха, согласно которому
ки. Выщипанные брови были тщательно подведе- красота всегда действенна. И лучшие дока-
ны. Накладные ресницы и тени для век придавали зательства тому поставлял Голливуд, где
глазам большую глубину, рот приобретал ровные
очертания с помощью контурного карандаша и
провинциальные актрисы за одну ночь
сочность благодаря помаде - и вот она, «естест- превращались в безупречных звезд. Худож-
венная» красота ников макияжа называли фокусниками,

170 Облик десятилетия


Кумиры десятилетия
Конечно, ничто не могло сравниться с в Голливуде в середине 20-х годов, никто гой жизни Лени Рифеншталь, родив-
влиянием, которое оказывало на массы не воспринял ее как будущую звезду. Толь- шейся в 1902 году в Берлине. После того
кино. Тем не менее одной женщине уда- ко камера открыла достоинства ее сим- как эта характерная танцовщица сыграла
лось и без помощи Голливуда стать куми- метричного лица с огромными глазами и главную роль в фильмах «Бури над Мон-
ром для всей планеты: это Амелия Эр- плотно сомкнутыми губами: это была не- бланом» (1930) и «Белый дурман» (1931),
харт, первая женщина, совершившая оди- доступная красота, которая, казалось, став восхитительным спортивным асом и
ночный перелет через Атлантику. Ее муже- знает все тайны любви. Ее считали «боже- кинозвездой, в своем следующем фильме
ственный облик, с брюками, рубашкой и ственной» и возвели в культ, который по- она выступила также и как режиссер:
галстуком, и прежде всего ее черная кожа- сле ее добровольного ухода из мира кино «Голубой свет» (1932) навсегда утвердил
ная куртка послужили для создания цело- в 1941 году лишь усилился. ее на вершине кинематографического
го направления в моде. А ее исчезновение Марлей Дитрих (1901-1992) после Олимпа. Этот успех вызвал появление
при загадочных обстоятельствах где-то своего триумфального появления в «Голу- опасного поклонника: Адольфа Гитлера. В
над Тихим океаном в 1937 году, во время бом ангеле» в 1930 г. была встречена в Гол- ответ на обещание иметь полную свободу
попытки совершить одиночный круго- ливуде как «вторая Гарбо». Но она быстро действий при выборе и воплощении сво-
светный перелет, способствовало тому, доказала, что обладает собственной ха- их замыслов Лени Рифеншталь согласи-
что Амелия Эрхарт стала романтическим ризмой. В отличие от Гарбо, которая при- лась на то, чтобы в 1934 году запечатлеть
образцом современной женщины. давала мало значения одежде, Дитрих, с ее на пленке партийный съезд НСДРП в
В художественных кругах Парижа шел пристрастием к мужским костюмам, стала Нюрнберге, и благодаря ее таланту пропа-
постоянный поиск кумира, и в 30-х годах образцом для многих женщин, которые гандистский фильм «Торжество воли»
им стала юная американка, вызывавшая не хотели, чтобы им что-либо предписы- оказал большое влияние на зрителей. И
наибольшее восхищение: Ли Миллер вали - как в одежде, так и в том, как им последовавшая затем дилогия «Олимпиа-
(1907-1977), которая имела большой ус- жить и любить. Ее костюмы в кино часто да - праздник народов» и «Олимпиада -
пех в Нью-Йорке как манекенщица, а в имели характер фетишей, начиная от праздник красоты» об Олимпийских иг-
1929 году приехала в Париж, чтобы стать фрака и цилиндра и кончая боа из перьев рах в Берлине в 1936 году до сих пор слу-
фотографом. В качестве учителя она вы- и вуалью. И в последующие годы, высту- жит причиной для упреков в службе наци-
брала Мэна Рея, к которому вскоре и пере- пая в качестве певицы на эстраде, Марлен стам. Однако в этом случае заказчиком
селилась. Эта связь не мешала ей заводить Дитрих, упаковав свое тело в палетовый был Международный олимпийский коми-
романы с другими мужчинами, совсем как футляр, демонстрировала свой неподра- тет, который в 1939 году задним числом
это было принято на Монпарнасе. Ее губы жаемый дар очарования. наградил ее за этот фильм золотой меда-
Мэн Рей увековечил на своей знаменитой Со времен Джин Харлоу (1911-1937) лью МОК - вполне заслуженно, так как эта
картине «Песочные часы метеорологичес- платиновая блондинка и белый сатин ста- документальная работа является настоя-
кой станции: любящие». Ли Миллер была ли синонимами женской греховности. На- щим шедевром в том, что касается работы
также излюбленной моделью и других чинала эта дочь стоматолога из Канзас- оператора и монтажа кадров. Голливуд-
художников, и сама стала выдающимся Сити как белокурый ангел. Правда, Голли- ский режиссер Джордж Лукас в 1992 году
фотографом, а в конце войны ее снимки, вуд придал ей внешность, которая была восхищенно заметил, что Лени Рифен-
запечатлевшие ужасы нацизма в концент- настолько искусственна, что выглядела шталь «является наисовременнейшей со-
рационных лагерях, получили большую почти дешево - и фанаты легко могли ей здательницей фильмов». В Германии отно-
известность. подражать. Зато оригинальными были ди- шение к Лени Рифеншталь остается нега-
алоги, на которые эта блондинка с глубо- тивным, ее фильмы воспринимаются как
Роль, о которой мечтали все голливудские
ким голосом вдохновляла таких талантли- прославление Третьего Рейха так как она
красавицы, получила в 1939 году англичан-
вых сценаристов, как Анита Лус и Дороти никогда не отмежевывалась от своих ра-
ка: Вивьен Ли (1913-1967) сыграла роль
Даркер. Их дерзкие, остроумные сентен- бот 30-х годов и не высказывала ни слова
Скарлетт О'Хары в фильме «Унесенные
ции благодаря ей становились для мужчин сожаления. Когда ее фильмы перестают
ветром», за которую получила «Оскара».
столь же привлекательными, как и ее вы- пользоваться спросом, Лени Рифеншталь
Год спустя другая роль типичной американ-
зывающие шелковые платья, под которы- начинает позднюю вторую карьеру как
ки, Бланш Дюбуа в фильме «Трамвай «Же-
ми не было ничего, кроме кожи. В 1937 го- фотограф и вновь добивается большого
лание», вновь принесла ей «Оскара», и она
ду в возрасте 26 лет Джин Харлоу умерла признания. Ее книги (1973 и 1976 гг.) о
навсегда вошла в историю кинематографа.
от уремии. Может быть, джентльмены и племени нубийцев в Южном Судане, язык
Наряду с талантом она обладала нежной
предпочитают блондинок. Но блондин- которых она специально выучила, были
красотой, которая и предопределила ее
кам (по крайней мере, искусственным) в названы выдающимися шедеврами, а фо-
карьеру кинозвезды.
Голливуде не суждено жить долго. Другим тографии выставлялись от Токио до Нью-
В другое время Грета Гарбо Йорка. В возрасте 70 лет Лени Рифен-
(1905-1990) имела бы мало шансов стать доказательством этого стала в 60-х годах
Мерилин Монро. шталь занялась подводным плаванием и
кумиром. Высокая, широкоплечая, с пло- посвятила себя подводной фотографии -
ской грудью и узкими бедрами, дочь 30-е годы способствовали славе, но при с тем же неизменным успехом.
шведского рабочего, когда она появилась этом стали и роковым десятилетием в дол-

Кумиры десятилетия 173


Вехи моды
Великое белое
Мисгснгстг (в платье от Эд- Едва Шанель ввела в моду «маленькое чер- вновь освободиться от него можно было
варда Молине) любила белое ное», как в 1931 году ей пришла мысль со- лишь с помощью утюга. На своем пути в
и считала - особенно когда
ей было уже за 60 - что оно здать целую серию белых вечерних платьев. кино «великое белое» теряло невин-
делает ее моложе Голливуд сразу увидел, какие возможности ность, чтобы взамен получить нечто, что
таит в себе «великое белое», здесь соедини- есть только там.- очарование. И по сей
ли идею Шанель с кроем по косой линии день «великое белое» неотделимо от ми-
с. 175: Вионне, и так появилось сверкающее сати- ра звезд Голливуда. Благодаря своему
На Джин Харлоу даже невин- новое платье, которое стало воплощением свойству отражать свет прожекторов оно
ное белое наводит на мысли о
грехопадении - вероятно, это сексуальной привлекательности. стало - прежде всего для блондинок - на-
вдохновило Кортни Лав (ма- Чтобы оно сидело как влитое, его бук- дежным спутником на больших выступ-
ленькое фото) на это платье вально приклеивали на голую кожу, и лениях.

174 Великое белое


Подчеркивает формы тела и
одновременно скрывает их -
драпировка этого платья
Мэгги Руфф 1941 года весьма
изысканна и сделана с боль-
шим вкусом. В 1994 году
Тьерри Маглер еще раз вос-
произвел этот подчеркиваю-
щий фигуру фасон (вверху)

С. 177:
Актриса Кэрол Ломбард, пози-
руя фотографам в своем доме
в Голливуде, также умело ис-
пользовала чувственно-эроти-
ческое воздействие, которое
производило это сочетание
покроя, материала и цвета
Вионне, ок. 1935 Шанель, 1935 Лелонг, 1933
Версаче, 1995/96 Версаче, весна 1995 Диор, лето 1997
Здвард Стейчен на сво-
ем знаменитом снимке
трех леди в белом с бе-
лым жеребцом уловил
скрытую эротику
Кино и мода
Обольстительна, краси- Кино изменило все, в том числе и моду. преобразовывали, пока оно не подходило с. 183:
ва и всегда очарова- «Кто на кого влияет?» - задавал справедли- какой-то определенной звезде настолько, Адриан был непревзо
тельно одета: Голливуд денным мастером в и
знал, как надо представ- вый вопрос «Vogue». Благодаря плодотвор- что казалось ее второй кожей. Задача ки- кусстве одевать звезд
лять своих звезд. Пре- ному взаимовлиянию мода получила рас- номоды всегда была прикладной - она иг- так, чтобы они дейстЕ
восходный пример пространение, а кутюрье стали еще более рала «вспомогательную роль». тельно излучали необ
тому - Джин Харлоу знаменитыми. Художники-костюмеры, на- Никто не знал этого лучше, чем Адриан, ходимое для фильма
в «Обеде в восемь» сияние и чтобы можн
против, лишь в редких случаях были изве- который приспособил «великое белое» было в совершенстве
стны за пределами мира кино. При этом для Джин Харлоу и в прямом смысле сло- оценить их фигуру
они никоим образом не занимались лишь ва приклеивал его на тело. Режиссер
простым копированием парижских знаме- Джордж Кьюкор, снявший большинство
нитостей. Вспомним «великое белое»: его романтических фильмов того времени,
говорил: «Если у актрисы плохая фигура,
ее прикрывают, но если фигура потряса-
ющая, то Адриан подчеркивает все ее до-
стоинства».
Часто Адриан открывал достоинства
там, где другие их не видели. Так, он раз-
работал для Джоан Кроуфорд стиль,
преувеличенно подчеркивавший плечи.
Специалисты полагали, что тем самым
он хотел создать противовес широким
бедрам, в действительности же на него
просто произвело впечатление ее нео-
бычное сложение: «У нее плечи, как у
Джонни Вайсмюллера», - восхищался он
и одевал ее так, будто это она была пер-
вым Тарзаном в истории кинематогра-
фа - только очень женственным. Слой
за слоем наложил он ей на плечи рюши
для фильма 1932 года, это пирожное из
органзы, принятое публикой с таким
восторгом, что было продано 500 000
его копий, каждая из которых стоила по
меньшей мере 20 долларов. Это платье
создало Джоан Кроуфорд репутацию за-
конодательницы стиля, отныне все ее на-
ряды сразу же копировались, и по всей
Америке их покупали женщины, стремя-
щиеся сделать карьеру. Адриан признал,
что недостатки фигуры можно скрыть с
помощью одежды - но их можно и под-
черкнуть, и тогда они становятся силой и
даже способствуют созданию нового на-
правления. Костюмы Адриана в 30-х и
40-х годах раскупались так хорошо, что
сам он шутил: «Кто бы мог подумать, что
моя карьера будет покоиться на плечах
Кроуфорд?»
Настоящий культ Адриана возник после
фильма «Женщины», вышедшего в 1939 го-
ду, для которого он одевал Джоан Кроу-
форд, Норму Шерер, Розалинд Рассел,
Джоан Фонтейн, Полетт Годдард и Гедду
Хоппер.

182 Кино и мода


с. 184:
Джоан Кроуфорд в од-
ном из своих знамени-
тых костюмов, копия
которого была продана
полмиллиона раз

справа:
Не только мода для ки-
но, но и фильм о моде:
комедия «Женщины».
Роковая Джоан Кроу-
форд - в очень откры-
том платье, Норма Ше-
рер как добродетельная
супруга — вся в белом, и
«Роз* Рассел как глупая
болтушка - в нелепой
шляпке - так костюмы
характеризуют роли

Кино и мода 18
В этой чудесной комедии Джорджа Кьюко- Другие же так любили его вещи, что в с. 187:
ра говорится, прежде всего, о мужчинах и 1942 году Адриан открыл свой дом моде- Она была одной из ве-
ликих актрис, для кото-
одежде, причем часто более важным ка- лей. Он умер в 1959 году. рых модели Трейвиса
жется, какого мужчину подберет женщина Как в MGM Адриан, так в «Парамаунт» Бэнтона стали своего
к платью, а не наоборот. имиджем великих звезд ведал Трейвис рода визитной карточ-
Адриан родился в 1903 году в Коннекти- Бэнтон (1894-1958). Марлен Дитрих он кой: Марлен Дитрих,
с головы до ног закутал в кружево, экзо- здесь - в «Ангеле» (193"
куте, его настоящее имя Жильбер Адриан.
После окончания художественного ин- тические перья и роскошные меха. Ее
ститута он работал сначала в театре, затем тело, как и ее акцент, должно было оста-
его привела в кино жена кумира немого ваться тайной. Комедийная киноактри-
кино Рудольфа Валентино, и с 1928 по са Кэрол Ломбар могла носить скроен-
1942 год он работал в кинокомпании ные по косой облегающие платья, кото-
MGM (<<Метро-Голдвин-Мейер), где созда- рые определяют очарование 30-х годов.
вал имидж всех великих звезд. У него был А для Клодетт Колбер он придумал «во-
редкий дар создавать исторические кос- ротник Колбер», который так элегантно
Он создавал имидж тюмы и модную одежду, которую актрисы удлиняет шею. В мюзикле «Love Me
звезд в компании «Па-
рамаунт»: Трейвис Бэн- носили и в повседневной жизни. Tonight» шикарная Дженет МакДональд и
тон и Клодетт Колберт. Знаменитым стал упрощенный стиль, молодая кинозвезда Мирна Лой одеты
Секрет успеха великих способствовавший популярности Греты столь минимально, что на них почти
художников по костю- Гарбо, которая в вычурных голливудских ничего нет, но это немногое Трейвис
мам в том, что они от- Бэнтон с помощью фантазии и некото-
дают свой талант на нарядах не находила себе применения. Не-
рого количества шелка и кружев пре- внизу:
службу кино и настоль- забываемой останется мягкая фетровая Художник по костюмаи
ко хорошо понимают шляпа с широкими полями, которую он вратил в чудесное белье. В 1938 году Эдит Хэд, умевшая со-
особенности фигуры, создал для ее теплой полушинели - кос- Бэнтон основал собственное предприя- здать для своих звезд,
роли и личности звез- тие по производству модной одежды, но среди которых была
ды, что могут предста- тюм, который она сохранила, хотя после
вить ее в наиболее одного из споров с Адрианом утверждала: продолжал сотрудничать с различными и Грейс Келли, модели,
киностудиями. которые хотела бы
выгодном свете «Я терпеть не могла его вещей». носить любая женщин;

186 Кино и мода


После ухода Трейвиса Бэнтона его замени- Эдит Хид за работой с
ла ассистентка Эдит Хэд (ок. 1989-1981), и Грейс Келли. Для нее
она создала костюм, в
сделала она это превосходно: 35 раз ее вы- котором Келли снима-
двигали на «Оскара», и восемь раз он был лась в фильме Хичкока
ей присужден - таким образом, она стала «Над крышами Ниццы»
самой удачливой женщиной в истории (1955). Это платье ко-
Голливуда. Свои первые лавры она сниска- пировалось производи-
телями модной одежды
ла в 1932 году, когда Трейвис Бэнтон от- и домашними портни-
правился на показ коллекций моделей в хами всей страны. Мно-
Париж, а заменившая его Эдит должна бы- гие творения из мастер
ла создать костюмы для нового фильма ских голливудских
Мей Уэст. Заносчивая кинодива высказала портных проделали по-
хожий путь. Так, напри-
новенькой свои указания: «Мои платья мер, воспроизведенная
должны сидеть достаточно свободно, что- в промышленных мас-
бы доказать, что я дама, и быть достаточно штабах версия белого
узкими, чтобы показать, что я женщина». платья из шифона, ко-
торое было на Эх изабет
Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мей Тейлор в 1958 году в
Уэст, и отчасти благодаря ей фильм побил «Кошке на раскаленной
все кассовые рекорды и спас «Парамаунт» крыше»: было продано
от банкротства. невероятное количест-
во его экземпляров, и
Она проявила также понимание и в отно- оно послужило нача-
шении Барбары Стенвик, фигура которой лом карьеры в мире мо-
оставляла желать лучшего. Она окутала ее ды художницы по кос-
золотой парчой и осыпала стразами - и тюмам Хелен Роуз
вот уже у Голливуда появился новый секс- (Helen Rose).
Успехи художников по
символ, а у Эдит - новая подруга. Но самым костюмам в продаже
большим ее талантом было умение мол- своих моделей для ря-
чать, благодаря которому она стала близ- довых американских
ким другом для многих звезд. женщин свидетельству-
ют о том, что чопорная
«Эдит была скорее координатором, чем Америка вполне обла-
модельером», - отмечала Лоретта Юнг, для дала своими собствен-
которой та делала костюмы к пяти филь- ными традициями в
мам, и это полностью соответствовало том, что касается фри-
собственной оценке Эдит. «Я знаю, что я вольной экстравагант-
ности
вовсе не творческий гений, - говорила она
сама о себе. - В дипломатии я сильнее, чем
в эскизах». Благодаря этому она смогла
удержаться в «Парамаунт» до 1967 года и за
эти тридцать лет одевала всех кумиров, от
Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли,
стилю которой подражало затем целое по-
коление. С одним только Альфредом Хич-
коком она сделала 11 фильмов, поскольку
лишь ей он доверял, когда дело касалось
того, чтобы спрятать таинственные глуби-
ны его холодных блондинок за буржуаз-
ной одеждой.
Когда в 1948 году впервые была присуж-
дена премия «Оскар» за лучшие костюмы,
50-летняя Эдит Хэд была уверена, что она
достанется ей, хотя бы за одно только
«умение выживать», как намекала она на
особенности работы в этой отрасли, пол,-
ной интриг. Она была совершенно расте-
ряна, когда вышла из зала с пустыми рука-
ми. Правда, в последующие годы она неод-
нократно завоевывала высшие награды
Голливуда, в том числе и за фильмы, под-
линный блеск которым придали другие
модельеры, как, например, «Сердце и коро-
на» и «Сабрина». Одри Хепберн предпочи-
тала платья парижского модельера Юбера

189
С. 190: де Живанши, который был слишком утон- них самолично. Коко представляла это
Эдит Хэд и некоторые чен, чтобы обсуждать с Эдит вопросы ав- иначе и продолжила свою карьеру без ки-
из звезд, которых она
одевала:
торства. нематографа.
1. Мерл Оберон Собственно говоря, Голливуд хотел ра- Другим кутюрье из Парижа, таким как
2. Лиз Тейлор (с Монт- ботать только с великими кутюрье из Молине, Пату и Роша, общение с избало-
гомери Клифтом) Франции, но прагматичные американ- ванными звездами удавалось легче. Успеш-
3- Глория Свенсон ские модельеры просто лучше разбира- нее всех сотрудничала с кинематографом
4. Натали Вуд
5. Кэтрин Хепберн лись в этом деле. Они полностью предо- Скиапарелли, сначала в Англии, а затем в
6. Софи Лорен ставляли свой талант на службу звездам, Голливуде, где именно она создавала кос-
7. Мей Уэст кутюрье же, напротив, сами стремились тюмы для таких секс-бомб, как Мей Уэст.
8. Барбара Стенвик выступать в роли звезд. При этом у них Ее стиль больше подошел бы Кэтрин Хеп-
9. Джоан Кроуфорд было максимум несколько сотен клиен- берн. В 1933 году она познакомилась со
ток в год, тогда как кино еженедельно Скиапарелли, и ее облик постепенно изме-
одевало 90 миллионов зрителей, и те ед- нился от неаккуратного к небрежному. Со
ва ли могли отличить костюм киногероя стилем Скиапарелли навсегда связан и об-
от изделия дома моделей. Модным было раз Джоан Кроуфорд. Так и остается неяс-
то, что носили звезды, будь то на экране ным, кто первым ввел накладные плечи:
или в жизни. В то же время звезды от- Скиапарелли, у которой одевалась Кро-
правлялись в Париж и оставляли боль- уфорд, или Адриан, в чьих костюмах она
шую часть своих состояний в домах мо- стала звездой.
делей. Так 30-е годы стали эпохой абсо- Во время Второй мировой войны веду-
лютного расцвета кино и моды. щую роль в мире моды стал играть Голли-
Это отвечало представлениям владель- вуд. Париж вышел из игры, большинство
цев крупных киностудий, так как боль- домов моделей были закрыты, а в тех, что
шинство из них были заинтересованы в остались, производство было сокращено.
том, чтобы сделать рекламу текстилю и На киностудиях также приходилось бо-
мехам. Неудивительно, что во многих роться с ограничениями, бюджеты стали
фильмах той эпохи мода играла главную скуднее, а предметы роскоши, такие как
роль. С другой стороны, создатели моды кружева, мех и палет (ткань атласного пе-
также очень быстро увидели, сколь по- реплетения из натурального или искусст-
лезным может быть кино. В 1913 году венного шелка), были запрещены. То, что
Поль Пуаре сделал фильм о своей кол- можно обойтись и без них, доказал вышед-
лекции, который он хотел показать сво- ший в 1943 году фильм «Касабланка». Он
им американским клиентам. Но в США имел грандиозный успех, несмотря на то
фильм был изъят по причине его «пор- что Ингрид Бергман и Хамфри Богарт
нографического содержания» - там бы- предстали там в почти реалистичной
ли представлены женщины в юбке-брю- одежде: она в строгих костюмах того вре-
ках. С 1925 года стала возможной пере- мени, а он в потертом френче.
дача на экране натурального телесного Впрочем, реализм был не в почете, и по-
цвета и различных оттенков красного, пытки использовать кинематограф как
что сделало фильмы о моде по-настоя- средство пропаганды редко встречали ус-
щему зрелищными. Первый фильм этой пех у публики. Как раз теперь в кино ходи-
серии представляет моду Пуаре, Ворта и ли, чтобы убежать от ужасных будней, и
Ланвен. лучше всего - в добрые старые времена,
Правда, соперничать с модой в произ- когда у женщин были затянутые осиные
водстве модного работникам кино было талии и пышные юбки, когда казалось, что
нелегко. Стоило им закончить съемки, ис- мир еще в полном порядке, даже если бу-
пользовав при этом самые дорогие пла- шевала гражданская война, как в «Унесен-
тья, как Париж уже рекламировал новые ных ветром». Пережитые войны - это все-
силуэты, и фильм устаревал еще до выхо- гда победы, и так хочется представить се-
да на экраны. Это было одной из причин, бя Скарлетт О'Харой, когда она снимает
почему кинопродюсер Сэмюэл Голдвин шторы с окна, чтобы сделать себе из них
решил заказывать костюмы для своих бальное платье. Всем приходилось теперь
фильмов у Коко Шанель. Она-то должна обходиться лишь тем, что имелось, и
была знать, что представит Париж завтра. браться за иголку с ниткой. Многие ста-
Но простые черно-белые костюмы Ша- рые костюмы переделывались и, видоиз-
нель не смотрелись в цветных фильмах, и мененные, находили себе новое примене-
ее голливудский контракт не имел успеха. ние. Наконец, правительства проявили по-
Некоторые утверждают, что звезды бой- нимание и предоставили киноиндустрии
котировали Шанель, потому что их обслу- больше материалов, чтобы она могла со-
живала ее заместительница, тогда как они здавать грезы, которые поддержали бы дух
рассчитывали, что Коко позаботится о народа.

Кино и мода 191


слева направо: Большое впечатление произвел в 1941 году близко, как во времена, когда из немого ки- с. 193:
Секс-бомба Габор в фильм «Пламя Нового Орлеана» с Марлен но вырастало звуковое, а из черно-беголо - Ингрид Бергман и Хам-
«Мулен Руж» в платье Дитрих в облегающем платье из тонких цветное. фри Богарт в «Касаблан-
от Эльзы Скиапарелли. ке». Классический жен-
Кинодива сохранила кружев. Перед войной это платье наверня- Только спустя полстолетия мода и кино ский костюм актрисы в
этот костюм, пришив ка было бы тысячекратно скопировано, те- вновь соединяются, хотя и несколько по- этом фильме, снятом в
зеленые оборки из по- перь же оно оставалось в единственном эк- другому. Уставшие от бессодержательного 1942 году, воспринима-
лиэстера. земпляре, так как кружева были запрещены позирования высокооплачиваемых мане- ется как воплощение
Одри Хепберн в «Саб- элегантности 30-х годов
рине» в платье от Юбе- под угрозой штрафа. Но верхом расточи- кенщиц, модельеры начинают искать вы-
ра де Живанши; тельности стал костюм Джинджер Роджерс разительных актрис, чтобы те представля-
автором костюмов для в «Искательнице приключений», состояв- ли их модели. Лучше всего - на церемонии
«Унесенных ветром» ший из блесток и меха норки. За это в сле- вручения «Оскара», где мода и кино вновь
был Уолтер Планкетт дующем фильме, который также вышел в придают друг другу блеск Эта плодотвор-
(Planckett)
1944 году, вместо шелка ей было позволено ная связь началась в 1990 году со статьи в
носить лишь вискозу. Искусственное во- газете WWD (Women's Wear Daily), влиятель-
локно было настоящим спасением для всех ном ежедневном издании текстильной
торжественных случаев. Тысячи американ- промышленности. На обложке были пред-
ских матерей шили к выпускному балу для ставлены фотографии двух звезд: Ким Бей-
дочерей платье из белого органди,'как у Ди- синджер в чрезвычайно нарядном платье и
ны Дурбин в «Милой девушке?». одной длинной перчатке и Мишель Пфай-
В 1943 году на экраны вышел фильм, ко- ффер в простом костюме от Армани - не
торый изменил не только моду, но и фигу- потребовалось ни слова, чтобы показать,
ру женщины. Когда пышная Джейн Рассел в как должно выглядеть современное очаро-
«Беглеце» Говарда Хьюга продемонстриро- вание. К следующей церемонии вручения
вала свои женственные формы, она вытес- «Оскара» Армани едва смог спастись от за-
нила тип женщины-унисекс, который ца- казов звезд. 5 лет спустя Ума Турман, по-
рил на сцене с 20-х годов. В моду вошли явившись на присуждении «Оскара» в пла-
округлости, а там, где не было естествен- тье лавандового цвета с палантином, спо-
ных, выручали накладные. Так была подго- собствовала тому, чтобы итальянская тор-
товлена почва для «Нового направления» говая марка Прада попала в Голливуд, а сама
Кристиана Диора, который вновь вызвал к она - на обложки всех журналов. С тех пор
жизни силуэт «Песочные часы», характер- ночь награждения «Оскаром» преврати-
ный для начала столетия. С началом Вто- лась в самую дорогую демонстрацию мод в
рой мировой войны пришел конец исклю- мире. В 1999 году не было ни одной звезды,
чительной связи кино и моды. Никогда которая появилась бы здесь не в костюме
больше мода и кино не сходились так от известного модельера.

192 Кино и мода


1940-1949
Война и мода - можно было бы подумать, что ти. Многое казалось переделанным и было тако-
они несовместимы. Здесь - разрушение мира, вым: пестрые шелковые платки превращались в
там - созидание красоты. Но именно в моде, «крестьянские юбки» и тюрбаны или пришива-
этом фривольном пустяке, сопротивление лись в форме «заплат» на костюмы и брюки, не
французов нашло свое естественное выражение. столько чтобы прикрыть потертость, сколько из
Как ни скуден был материал и строги законы, чистого кокетства. Шляпы и туфли становились
француженки и во время Второй мировой вой- все выше и выше. Женщины взгромождались на
ны соответствовали своей славе самых хорошо платформы и каблуки из дерева или пробки и
одетых женщин в мире. Наперекор всем пре- водружали на головы громоздкие сооружения из
вратностям времени они создавали в высшей всех мыслимых материалов, начиная от газет-
степени элегантные силуэты и доказывали свою ной бумаги с отделкой из вуали и вплоть до цве-
независимость. В то время как другие женщины тов, бархата и перьев, поскольку изготовители
считали своим долгом одеваться скромно и не- шляп были единственными, кто не испытывал
броско, француженки носили яркую помаду и недостатка в материале. Так, некоторым прихо-
пеструю одежду, лучше всего дила в голову идея водрузить на
цветов французского флага, ук- эту конструкцию еще одну шля-
репляли мораль и дух Сопро- пу, хотя бы только для того, что-
тивления. Конечно, по сравне- бы показать оккупационным
нию с естественной элегантно- властям: кто смеет, тот может.
стью 30-х годов моде времен Худенькие фигуры, заключен-
оккупации недоставало легкос- ные между столь тяжеловесной
головой и грубой обувью, не
с. 195: привлекали уже к себе такого
Верный исторической действительности,
Сесил Битон попросил свою модель в кос- внимания, даже если коротень-
тюме английского модельера Дигби Мор- кие, простенькие платья на них
тона позировать на фоне разрушенного
здания. «Мода несокрушима» — озаглавил были из чистого шелка.
британский «Vogue» этот снимок

с. 196:
Модная одежда была дефицитом, поэтому
внимание пытались привлечь с помощью слева:
своеобразных головных уборов. Такие сме- Ухоженная внешность способствовала по-
лые модели служили творческим стимулом вышению боевого духа, вот почему даже в
и для простых женщин с небольшими военное время использование косметики
средствами не осуждалось - совсем наоборот!

1940-19А9
«Мы носим искусственный шелк, а француженки Шпре, где, с тех пор как Гитлер пришел к власти,
шикуют в метрах натурального», - жаловался аме- изысканность и так уже считалась чем-то непо-
риканский «Vogue». Но француженки следовали добающим.
поговорке «В войне и любви позволено все» и не Итак, Лелонгу удалось выторговать для «от ку-
сдерживали своей фантазии, не чураясь провока- тюр» определенные гарантии, позволившие мно-
ции. Необходимо было доказать «бошам», как пре- гим домам моделей пережить трудные времена.
зрительно называли немцев французы, что толь- И ему самому тоже. Люсьен Лелонг (1889-1958)
ко Париж имеет чутье на творческую моду. Иначе открыл свой дом моделей в 1924 году и быстро
центр «от кутюр», этой самой французской из прославился своей сдержанной элегантностью,
всех отраслей, должен был переместиться в Бер- которую лучше всего представляла его красавица
лин или Вену, так хотели нацисты. жена, русская принцесса Натали Палей. Натали
Благодаря большой силе убеждения Люсьену имела успех как манекенщица и лучше всех про-
Лелонгу, который с 1936 по 1946 год был прези- пагандировала творения своего мужа.
дентом Синдиката высокой моды, удалось спас- Наибольшего влияния Лелонг, которого счи-
ти для Парижа индустрию роскоши. Наверняка тали не творцом, а хорошим коммерсантом, до-
ему помогали женщины на улицах, которые еже- бился во время войны, обеспечив прочное поло-
дневно демонстрировали, что они из ничего мо- жение высокой моды. Конечно, это означало, в
гут сделать больше, чем остальные, и таким об- первую очередь, одевать жен нацистских бонз,
разом, самоуверенным оккупан- так как клиентки из других стран
там стало ясно, что дух города больше не приезжали. Поэтому
нельзя так просто перенести на Лелонг нашел решение, открыв-
другое место. Ибо их женщины шее высокой моде новые рынки:
по сравнению с парижанками вы- в 1942 году весенняя коллекция
глядели, как серые мыши - их так была показана в Лионе, который
и называли в насмешку «souris находился в зоне свободной тор-
gris». Конечно, легче было достав- говли, где кроме немцев и италь-
лять их одеваться на берег Сены, янцев могли делать покупки так-
чем переправить «от кутюр» на Люсьен Лелонг (1889-1958) же швейцарцы и испанцы. Запас
Его родители уже владели домом моде-
лей в сердце Парижа, поэтому у Лелем па
почти не оставалось выбора - он смог,
правда, изучить экономику, но затем в
вверху слева направо: качестве практиканта поступил на служ-
бу в родительскую фирму. В 1907 году
Чем более творческая головка, тем эксцент- он создал первую коллекцию для своего
ричнее убор: с большой долей фантазии и отца, а в 1924 году открыл свое дело. Он с. 199:
используя простейшие средства, недостаток представлял классические, элегантные В трудные годы: в небольшом количестве и
шикарной одежды пытались восполнить не- силуэты, отвергая модную экстравагант- из ограниченного запаса материалов создава-
обычными шляпками - это придавало оча- ность. В 1934 году - предвидя тяжелые лись модели для демонстраций моды, которые
рования и часто служило поводом для улы- времена - он создал второстепенную во время войны проводились в Лионе, так как
бок. Не останавливались даже перед газет- линию по производству недорогой сюда могла приехать также публика из разных
ной бумагой! (крайняя справа) одежды стран

198 1940-1949
тканей, несмотря на специальную норму выда- В Англии с 1941 года была введена система
чи, был ограничен, однако модельеры старались нормирования с аккуратными и точными пред-
расходовать их как можно больше, чтобы нем- писаниями: расход материи на один предмет
цам ничего не оставалось. И затраты на труд при одежды, максимальная длина и ширина юбки,
разработке своих моделей они тоже не эконо- максимальное количество складок, пуговиц и
мили, ведь чем больше рук нужно было для них, фурнитуры - все было точно определено. На-
тем меньше людей могло быть привлечено для кладные карманы, манжеты с отворотами и брю-
выполнения трудовой повинности. ки с манжетами были запрещены, так же как и
Так и случилось, что Париж наслаждался экс- карманные отвороты и плиссировка, поскольку
травагантностью, в то время как в других странах на них можно было сэкономить ткань. Одежда
ощущалась тоска по моде и красоте. В Германии в была только по купонам, которые отдавали рабо-
1941 году все дома моделей входили в «Берлин- тодателю взамен на униформу. На шелк для граж-
ское объединение модельеров», которое выпуска- данского населения было наложено табу, он ис-
ло продукцию только на экспорт. От немецких пользовался для парашютов. Именно поэтому
женщин и впредь ожидалось, что они должны вы- было особым шиком шить нижнее белье из пара-
глядеть опрятными, скромными и порядочными. шютного шелка - лучше всего из парашюта сби-
Никаких украшений, никаких мехов и уж, конеч- того вражеского летчика - хотя оно шуршало и
но, никакой косметики. Немецкая женщина могла натирало кожу.
знать только одну цель: подарить фюреру как Даже английская королева, которую ее при-
можно больше детей. дворный портной Норман Хартнелл одевал в
основном в голубые, неж ны-солдаты были стара-
но-зеленые и бледно-фио тельными, бережливыми,
летовые облака тюля, те умелыми и находчивыми.
перь считала неподобаю Хотя в Америке нормы
щим принимать своих тер распределения были не та-
пящих нужду подданные кими строгими, как в Анг-
столь нарядной и выбира лии, но моральное давле-
ла более приглушенные ние на женщин было столь
цвета. Кроме того, она по же велико. Даже «Vogue»,
ручила Хартнеллу разрабо обычно представлявший
тать модели простой по на своих страницах рос-
вседневной одежды, кото кошь и самые последние
рые соответствовали бь модели, требовал от своих
«программе недорогой читательниц «Make-do-and-
(экономически выгодной^ mend», что в свободном
одежды» в надежде, что с переводе означает «будь
Норман Хартнелл (1901-1979)
ней согласятся скорее, ее Следуя требованиям военного времени, британский модельер скромнее и сделай сам».
Норман Хартнелл придумал множество моделей «недорогой
ли ее будет пропагандиро одежды» и создал женскую униформу для королевских воздушных Поскольку американ-
сил и Красного Креста. Хартнсллом, который с начала 30-х годов
вать самый известный мо был модельером королевского дома, сшито также свадебное пла- ское правительство про-
тье Елизаветы II и платье для ее коронации. Вдохновение он чер-
дельер Англии. пал прежде всего из живописи возгласило националь-
Норману Хартнеллу, так ной задачей сокращение
же как Чарлзу Криду и капи- производства ткани на
тану Молине, которые научились своему ремеслу 15%, было объявлено «замораживание» моды.
в Париже, но с началом войны вернулись в Анг- Если стиль не меняется, таково было рассужде-
лию, было поручено создание униформы для ние, то имеющаяся одежда будет донашиваться.
женщин в армии. Леди Эдвина Маунтбаттен, при- Действительно, между 1941-м и 1945-м в моде
надлежавшая к одной из самых богатых семей не произошло никаких основополагающих из-
Англии, предпочитала заказывать униформу у менений. Костюмы стали еще больше походить
одного из знаменитых мужских портных: немно- на военные, юбки стали еще короче и уже, а
го уже, немного короче и, в итоге, намного эле- шляпы становились все более необычными, по-
гантнее. ка пропорции не были совсем искажены. Но
Всего на службе в действующей армии было это имело совершенно особое очарование, по-
занято 6,5 миллиона англичанок, из них четы- скольку такая искаженная внешность привле-
рем женщинам удалось дослужиться до звания кала взгляд к стройной фигуре и грациозным
генерала. В США в 1942 году было два миллиона движениям.
добровольных помощниц, а вскоре уже четыре Это касалось и рабочей одежды. Мэрилин
миллиона оплачиваемых работниц. От телефо- Монро писала в своих мемуарах: «На фабрике я
нисток до инженеров, новые «Женские силы» носила комбинезоны. Я была поражена, что
были высоко оценены. Только за десятилетие до они на этом настаивали. Засунуть девушку в
этого женщин, которые в Первую мировую вой- комбинезон, это все равно что позволить ей ра-
ну привыкли к самостоятельности, с большим ботать в колготках, особенно если она умеет их
трудом еще пытались заманить обратно к до- носить». То же можно сказать и о джинсах, ко-
машнему очагу, теперь же готовность к дейст- торые были задуманы как рабочие брюки и по-
вию вне стен дома снова стала одной из жен- степенно превратились в сексуальный модный
ских добродетелей. Маленькие храбрые женщи- товар.

1940-1949
Леди Эдвина Маунтбаттен в качестве сестры Зимняя одежда 1941 года - там, где это возможно, Плечи становятся шире, а забранные вверх волосы
милосердия в офицерской униформе госпиталя экономили на материале, даже пальто стали уже удлиняют и без того худощавую фигуру военной
Св. Джона поры
Защитная одежда: что i гадеть светской даме при воздушной трево- Костюм для бомбоубежища: Эльза Скиапарелли также создала спе-
ге? И об этом позаботились модельеры. Накидка с капюшоном и циальный костюм для опасного спуска в бомбоубежище, очень
удобные брюки от Робера Пигю, а противогаз как своеобразный похожий на современный спортивный костюм. Правда, не ясно,
аксессуар поместится ли в эту маленькую сумку через плечо противогаз

В том, что касается спортивной одежды, амери- кожи хлопчатобумажные, шерстяные и льняные
канцы всегда были впереди всех, и эту свою ткани.
сильную сторону они продолжали развивать и в Обработка также вдруг стала играть большую
годы войны. Началось это с практичной одежды роль. С тех пор как женщины начали изготавли-
для студентов, но уже вскоре этому молодежно- вать все самостоятельно, они могли отличать хо-
му направлению, с юбками в складочку, пулове- рошее ремесло от плохого. Не было ничего, на что
рами и белыми носочками, хотели следовать все. бы они ни отваживались: туфли из пробки и тесе-
Даже Эльза Скиапарелли, которая отправилась мок, пояса из кусочков дерева и даже сумочки из
по Штатам с циклом лекций, одобрительно кон- старого ковра.
статировала: «Удивительно, что Америка предла- Сумочки, которые носили под мышкой, смени-
гает достойную похвалы одежду, специальные лись вместительными сумками через плечо, в ко-
спортивные вещи - в этом столько вкуса». торых можно было носить что угодно. Они были
Именно во время войны многие люди впер- удобны и при езде на велосипеде, который был
вые научились разбираться в качестве материа- лучшим, а часто и единственно доступным сред-
ла. Они стали ценить добротные и приятные для ством передвижения.

1940-1949
слева:
На фабрике: грубая рабочая
одежда из мира мужчин снова
послужила стимулом для моды
и курить, как мужчина, также
считалось шиком

вверху:
Экономьте купоны: все было но[
мировано, и купить что-нибудь
можно было только на рынке.
Журналы для женщин печатали
советы, как можно сэкономить
драгоценные купоны на что-ни-
будь жизненно важное, напри-
мер, перешив «его» старые брюк
из белой фланели, которые он н
войне все равно ведь не сможет
носить, в распашонки или дет-
ские шорты
Так прекрасна велосипедная
прогулка: парижанки являли
яркий пример того, как про-
извести хорошее впечатле-
ние на велосипеде. Правда,
юбки стали короче, а голову
украшал только тюрбан, но
определенно было нечто,
чего не коснулась война
Во всех затронутых войно] Жана Кокто «Красавица и
странах женщины училис чудовище». Безусловным
мастерить из того, что по, шедевром того времени
рукой. И в этом им помога стал фильм Марселя Карне
ли женские журналы. «Сде «Дети райка», который в
лай новое из старого», - своем окончательном ва-
гласил девиз, и объясни рианте в 1945 году поверг
лось, как превратить зана мир в изумление.
вески в платья, мужско! Увлечение французов
пальто в женское, постель кинематографом привело
ное белье в распашонки, ; к тому, что в 1947 году был
гардины в свадебное пла основан фестиваль в Кан-
тье. Давались рекоменда не, который и по сей день
ции, как перелицевать во каждый год в чудесном ме-
ротник, как штопать и ла сяце мае привлекает на Ла-
тать, и особенно любимь зурный берег любителей
были образцы вязания. Вс J кино со всего мира. Люби-
время долгих часов в бом " Сделано в США: эмигрировавших модельеров, таких, как
Эльза Скиапарелли, они восхищали еще в США - после тели балета, напротив, по-
боубежище распускалиа войны американская мода колледжей (College-Mode) и ке- тянулись в Лондон, кото-
ды попали в Европу вместе с новыми танцами, такими, как
старые пуловеры, и из шер - джиттербаг рый традиционно был
сти возникали новые коф- центром классического
точки, предпочтительно с вырезом в форме бук- танца, а после войны приобрел еще больше по-
вы V, так как она символизировала «Victory» - клонников, чем прежде. Открытие вновь коро-
«победу», которой все так страстно желали.- левского театра на Ковент Гарден 20 февраля
После войны чувство триумфа все никак не хо- 1946 года спектаклем «Спящая красавица» стало
тело наступать - слишком мрачными были вос- триумфальным началом бесконечной серии вы-
поминания, слишком ужасен итог. Но жажду жиз- сочайших достижений. В 1948 году после выхода
ни нельзя заглушить. Интерес к театру, кино и му- неоромантического фильма «Красные туфель-
зыке необычайно возрос, особенно в Германии, ки» у балета прибавилось много новых поклон-
где теперь появилась возможность познакомить- ников. Главную роль в нем сыграла молодая тан-
ся с пьесами Жан-Поля Сартра, Артура Миллера, цовщица Норма Шерер, которая также сделала
Торнтона Уайлдера и Теннеси Уильямса, так же успешную карьеру в кинематографе.
как и с произведениями Бертольда Брехта, напи- Общественная жизнь была не столь оживлен-
санными в эмиграции. Во Франции культурная ной, как культурная. Сохранялся определенный
жизнь никогда не прекращалась, первые пьесы барьер, который запрещал развлекаться «просто
Жана Ануя с большим успехом были представле- так». «Вог», например, для зимы 1945/46 года реко-
ны еще во время оккупации. А «Атласная ту- мендовал не вечерние платья, а скромные «платья
фелька» Поля Клоделя в постановке Жан-Луи для посольств», которые обязаны своим названи-
Барро во время войны шла в «Комеди Франсез» ем приемам в различных посольствах. Там было
вечер за вечером с неизменным аншлагом. Но на- принято появляться в узких облегающих платьях
ибольший интерес французы проявили к кине- с длинными рукавами и маленьким четырехуголь-
матографу. ным декольте.
Во время войны они сняли в общей сложнос- Юбка должна была обязательно доходить до
ти 278 игровых фильмов, среди них такие свое- щиколоток. Украшения и пышная отделка осуж-
образные произведения, как поэтическая сказка дались, самое большее, что было допустимо, это

1940-1949
Ввысь устремлена мода середины 40-х
годов, с грубыми туфлями на платформе
высокими подплечниками и возвышаю-
щимися прическами, как у одной из мо-
делей Вионне. Совершенно смещенные
пропорции находили своих привержен-
цев: как Ив Сен-Лоран, так и Вольфганг
Йооп с его пристрастием к «женщинам
руин» и Жан-Поль Готье (на рисунках)
по-новому интерпретировали моду, воз-
никшую по необходимости - правда,
без особого успеха у женщин
Облик невест военных лет
вдохновил Кристиана Лакруа
(большое фото) и Живанши
(маленькие фотЬ) в 1998/99 гг.
на закрытые строгие силуэты
с угловатыми плечами и за-
бранными вверх волосами.
Туфли на платформе и тан-
кетке из пробки (внизу) со
времен войны вновь и вновь
появляются в коллекциях лет-
ней моды, хотя в них и велика
опасность споткнуться

с. 208:
Именно в военное и послево-
енное время нельзя было
распускаться, поэтому кор-
ректный, слегка угловатый
костюм был излюбленной
одеждой - модель Роша
небольшая вышивка по краю целомудренного
выреза. Так скромно одетыми появлялись даже на
частных обедах, а других возможностей выйти в
парадном платье вообще не было.
Высокая мода эффектно напомнила о себе не-
обычным выступлением в 1945 году. Из-за недо-
статка материала устроить большой показ не
было возможности, и тогда возникла идея «Театра
моды»: модельеры продемонстрировали свое ве-
ликое мастерство на маленьких куклах из прово-
локи при минимальном расходе ткани. 200 таких
кукол с симпатичными гипсовыми головками и
волосами из ниток стали посланницами моды. А
наделенный многогранным талантом Кристиан
Берар, одаренный живописец, выдающийся ил-
люстратор и замечательный оформитель, создал
превосходную сцену для этого оригинального
спектакля моды. После успешного старта в музее
декоративного искусства в Париже эта демонст-
рация моды совершила турне через всю Америку,
вновь покоряя старых
клиентов и привлекая но-
вых. Впрочем, эта куколь-
ная труппа после 40 лет
забвения еще раз отпра-
вилась вокруг света - сно-
ва с грандиозным успе-
хом. Хотя американцы во
время войны эмансипи-
ровались в отношении
моды, а в спортивной по-
вседневной одежде им не
было равных, они не усто-
яли перед очарованием
высокой моды, которая
заботилась не о практич-
ности и дешевизне, а о
вверху:
Кристиан Берар (1902-1949) был одаренным художником, иллю-
стратором и декоратором. Его стильные и элегантные работы пе-
редают дух эпохи. Друг и сотрудник многих модельеров, он оказал
большое влияние на моду своего времени

справа:
Театр моды: и небольшое выступление может представить моду
великой, это доказала в 1945 году выставка, где высокое портнов-
ское искусство было продемонстрировано на куклах. Кристиан
Берар создал для нее декорации, представившие Париж во всем
его неизменном великолепии

1940-1949
вверху: с. 213:
Внушающие трепет критики: Кэрмел Сноу (в центре), легендар- «Новое направление», - так Кэрмел Сноу назвала коллекцию Дио-
ный главный редактор американского модного журнала «Harper's pa. Это без сомнения способствовало всемирному успеху нового
Bazaar» на демонстрации мод 1946/47 гг. в Париже. Слева от нее силуэта. После скудных военных лет Кристиан Диор первым отва-
совсем молодой Ричард Эйвдон, который станет одним из выдаю- жился использовать на юбки метры дорогих тканей. Это была как
щихся фотографов моды всех времен. Справа от нее сидит ее раз та роскошь, по которой истосковались многие женщины
сотрудница, француженка Мари-Луиза Бускет

том, чтобы устроить праздник для души. Тем да в последний раз можно было видеть такие
самым исполнялись ожидания эксклюзивного нежные изгибы, такие хрупкие талии и такие
журнала мод «Harper's Bazaar», который в конце расточительно широкие юбки? В «Прекрасную
войны оптимистично смотрел в будущее: «Мы эпоху»! И все же теперь, по прошествии двух
ожидаем райских птиц, а не маленьких коричне- войн, этот силуэт казался провоцирующе новым
вых курочек». Однако пестрые перья заставляли и освежающе женственным. Имя, вошедшее в ис-
себя ждать. Как будто фантазию специально торию моды, дала этому стилю Кэрмел Сноу,
сдерживали. Даже молодые модельеры в тяжелые главный редактор «Harper's Bazaar»: «Это настоя-
послевоенные времена не отваживались на экс- щая революция, дорогой Кристиан, - поздрави-
травагантность. ла она застенчивого кутюрье. - Ваши платья
Лишь в 1947 году произошел великий про- представляют новое направление»,
рыв: 12 февраля Кристиан Диор представил Так возникло «Новое направление», которое
свою самую первую коллекцию моделей, и в то определило моду следующего десятилетия. А ни-
время как снаружи было минус 13 градусов, в са- кому не известный Кристиан Диор за одну ночь
лоне на авеню Монтень отогревались души. Ког- превратился в бесспорного короля моды.

212 1940-1949
Кристобаль Баленсьяга (1895-1972)

Весь мир говорил Баленсьяга, сын портнихи из Страны Ба-


о Диоре и его но- сков, очень рано начал помогать в работе
вом направлении, своей матери. Благодаря поддержке мар-
однако знатоки кизы де Каза-Торрес он получил хорошее
понимали, что образование и уже в 1924 году смог от-
настоящим новатором был Кристобаль Ба- крыть собственный дом моделей в Сан-Се-
ленсьяга. Фотограф Сесил Битон говорил бастьяно, где в числе его клиентов была и
о нем: «Он основал будущее моды». Даже королевская семья. Вскоре у него появи-
всеобщий любимец Диор восхищался Ба- лись также салоны в Мадриде и Барселоне.
ленсьягой. Когда в 1948 году Баленсьяга, Гражданская война в Испании вынудила
поддавшись депрессии, хотел закрыть его отказаться от трех своих предприятий,
свой дом моделей, Диор убедил его про- но в 1937 году он смог открыть свой дом
должать работу. моделей в Париже. Он сразу же имел успех.
Без сомненья, Баленсьяга мог бы, так же Все женщины, имена которых входили в
как Диор и другие, сделать из своего дома ежегодно появлявшийся тогда список жен-
моделей интернациональное предприя- щин, одевающихся лучше всего, стали его
тие. Однако, после того как он побывал в клиентками: Мона фон Бисмарк, Барбара
Америке и познакомился там с производ- Хьютон (Hutton), Глория Гиннесс, Полин
ством готовой одежды, ему стало ясно, что де Ротшильд, герцогиня Виндзорская, и ак-
он никогда не станет использовать маши- трисы, такие как Марлен Дитрих и Ингрид
ны. В его ателье и впредь производились Бергман.
уникальные вещи ручной работы. Баленсь- Платья Баленсьяги были превосходны
ягу считали архитектором среди моделье- для больших выходов: короткие накидки,
Баленсьяга считал моду ис- ров, его строгие модели напоминали гигантские воланы, шлейфы и драпиров-
кусством: «Кутюрье должен скульптуры, а его темные цвета - преиму- ки создавали «обрамление» для хозяйки.
быть архитектором кроя, щественно черный, часто в сочетании с Баленсьяга придумал блузки без воротни-
художником цвета, скульпто-
ром формы, музыкантом гар- коричневым - напоминали полотна его ка, а также воротники, зрительно удлиняв-
монии и философом стиля» соотечественников Веласкеса и Гойи. шие шею. Он создал платье-баллон, пла-
тье-тунику, платье-мешок и платье-рубаш-
ку. Его техника год от года становилась все
отточенней, а его модели все проще. У не-
го учились мастерству Андре Курреж и
Эмануэль Унгаро, но и другие кутюрье
также называют его своим учителем,
прежде всего это Юбер де Живанши и
Кристиан Диор.
В 1968 году Баленсьяга закрыл свое ате-
лье, разочарованный в моде, которая, по
его мнению, предписывала массовое про-
изводство и вульгарность. Его клиентки
очень горевали. Мона фон Бисмарк три
дня провела плача в своей постели, расте-
рянная, как же она сможет отныне соот-
ветствовать своему высокому стандарту.

с. 214:
Мастерство Баленсьяги, который, как минимум,
одну вещь в своей коллекции изготавливал собст-
венноручно от начала и до конца, проявляется
здесь в деталях: воротник и рукава скроены так,
что не теряют своего совершенства ни при каких
движениях

214 Кристобаль Баленсьяга


с. 216:
В работах Баленсьяги часто
чувствуется влияние тради-
ций и искусства его испан-
ской родины, как показывает
здесь сравнение с портретом
дофины Марии Терезы де
Валлабриджа (Vallabriga) (ма-
ленький снимок). Разочаро-
ванный исчезающей элегант-
ностью, в 1968 году Баленсь-
яга уходит из мира моды

справа:
Элегантности свойственна
строгость: розовый вечерний
туалет «Арум» из двух предме-
тов, созданный в 1965 г., на-
поминает скульптуру. Он ли-
шен вычурности, чтобы не
затмевать свою хозяйку. Не-
удивительно, что самые эле-
гантные женщины послево-
енного времени почувство-
вали себя «раздетыми», когда
Баленсьяга перестал их оде-
вать, - никто не умел лучше
него так сдержанно и скром-
но представить богатство с
самой выгодной стороны

Кристобаль Баленсьяга
Пьер Бальмен (1914-1982)

внизу слева: После учебы у Моли- верную и Южную Америку, открыв сало-
Пьер Бальмен подыскивает не Пьер Бальмен пять ны в Нью-Йорке и Каракасе. Как и Диор,
в своем ателье подходящий лет проработал у Лю- Бальмен удовлетворил тоску послевоен-
материал для Марии Монте. В
тканях он хорошо разбирал- сьена Лелонга, бок о ного времени по роскоши и красоте с по-
ся с малых лет: у его отца был бок с Кристианом мощью расточительно широких юбок.
крупнейший текстильный Диором. Оба ученика так хорошо понима- Некоторые критики находили его моду
оптовый магазин в Провансе ли друг друга, что решили основать совме- слишком миловидной и лишенной риска.
стное предприятие, но Диор слишком дол- Бальмен предпочитал нежные цвета и ча-
го медлил с решением, и в 1945 году Баль- сто украшал свои модели изысканными
мен открыл свое дело в одиночку. вышивками. Бальмен был любим среди
На первой демонстрации моделей Баль- своих клиенток и за то, что был блестя-
мена присутствовала и Гертруда Стайн, щим собеседником.
пришедшая со своей подругой Элис Б. То-
клас и королевским пуделем Баскетом. Об
этой премьере американская писательни- С. 219:
ца написала свою первую и единственную За годы своей карьеры Бальмен оформил множе-
внизу справа : статью о моде для журнала «Vogue» (см. ство фильмов и одел многих великих актрис.
Два элегантных дневных кос- след. разворот). Звезда Голливуда Кэрол Бейкер в плотно облегаю-
тюма, демонстрирующих щем, прозрачном платье, которое Бальмен создал
подчеркнуто женственный Простая элегантность Бальмена нашла для нее в 1964 году
стиль Бальмена - только свое типичное выражение в 1952 году в
шляпки были несколько коллекции «Милая мадам>>, привлекавшей Свадьба. Невеста была невероятно красива, и
экстравагантными, по моде Бальмен создает для нее столь же сенсационное
40-х. Бальмен был против экс-
прежде всего аристократов. Его знамени- платье (маленькое фото). Снятый в 1956 году
периментов, он просто хотел той клиенткой была королева Сирикит из фильм был одним из первых шагов на пути
одевать женщин красиво Таиланда. Позднее он покорил также Се- Брижит Бардо к славе

218 Пьер Бальмен


Стайн о Бальмене
Это были тяжкие времена, когда мы познакомились с Пьером Бальменом. Мы встре-
тились с его матерью в 39-м на водах, и она рассказала, что у нее есть сын там, навер-
ху, в армии, в заснеженной Савойе, и он читает мои книги, и не могу ли я написать
ему что-нибудь. Конечно, я была рада. А потом пришел 40-й и поражение, мы заду-
мывались о Пьере Бальмене, которого еще никогда не видели, но который застрял
там, в снегах, и потом, наконец, мы услышали, что он в безопасности. Он возвратил-
ся, и мы с ним встретились.
Обычно он приезжал к нам на велосипеде, хотя нас разделяли многие мили, но
это никому не мешало. Была холодная зима, и мы мерзли. Он сшил нам красивые
теплые костюмы и чудесное теплое пальто. Элис Токлас настаивала на том, чтобы
один из ее костюмов был так же красив, как те, которые он представлял на своей
премьере. А почему бы и нет? Ведь, в конце концов, разве не он его создал, и разве не
приезжал он на своем велосипеде, чтобы все осмотреть и разве это не было просто
так, как всегда бывает в темные времена, когда пробивается луч света.
Да, мы узнавали его все лучше. Дети поставили несколько моих пьес, и он показал
нам тонкую хитрость, как сделать большую девочку еще больше, поставив ее на ска-
меечку. Это были хорошие дни в те тяжкие времена, к тому же Пьер разъезжал обыч-
но туда-сюда в Париж и приносил с собой частичку любимого нами Парижа и кроме
того нитки, чтобы штопать наши чулки и белье, это было так на него похоже. Он ко-
чевал, как приходилось это делать молодым людям в те времена, чтобы их не отпра-
вили в Германию. Потом пришло освобождение, и мы все были в Париже. Пьера обу-
ревала жажда деятельности, и мы были уверены, что он сделает это, и он это сделал.
Наверное, мы были на премьере единственными, кто все эти долгие годы носил
модели Пьера Бальмена, и мы этим гордились. Это прекрасно, познакомиться с мо-
лодым человеком просто как с молодым человеком, когда никто ничего не подозре-
вает, а теперь, ну да, я надеюсь, очень скоро это узнает каждый. Мы были так счаст-
ливы и горды. Да, это было так.

© 1S>45 «Vogue», Conde Nast Publications, Inc.

Гений и мода: Гертруда Стайн «Vogue» (вверху). Ее подруга


и ее королевский пудель Бас- и спутница Элис Б. Токлас в
кет на первой демонстрации 1948 году писала о коллек-
моделей Бальмена, о кото- ции Бальмена: «Наконец
рой эксцентричная писа- снова что-то красивое, не-
тельница напечатала единст- что, выражающее нежность,
венную в своей жизни ста- шарм и элегантность, в шел-
тью о моде в декабрьском ке и хлопке, в кружевах,
номере американского перьях и цветах»

Пьер Бальмен
Жак Фат (1912-1954)

внизу слева: Выучившись на ком- способствовала и его жена Женевьев Буше,


Жак Фат как светский лев мерсанта, Жак Фат об- популярная манекенщица. Фат часто опере-
был, по меньшей мере, столь ращается к созданию жал свое время. Он не боялся наряду с моде-
же популярен, как и кутюрье.
Здесь он наблюдает, как его шляп. В 1937 году в лями высокой моды делать и недорогую го-
управляющая ателье завер- двухкомнатной кварти- товую одежду или продавать свои выкрой-
шает работу над послеобе- ре состоялся его дебют как кутюрье, а де- ки журналу «Vogue». Свои аксессуары он вы-
денным платьем для Марии сять лет спустя он первым из французов годно продавал в собственном бутике.
Марте представил на американском рынке кол- Самой знаменитой его клиенткой была
лекцию Pret-a-porter. Он не побоялся всту- Рита Хейворт, для которой он создал сва-
пать в контакты с нацистами и расширял дебное платье, в котором она сочеталась
свое дело и во время оккупации. браком с плейбоем и главой исмаилитов
Он был «всеобщим любимцем», жизнера- Али Ханом. Пикантность заключалась в
внизу справа: достным, симпатичным и невероятно обая- том, что Жак Фат, всегда создававший свои
Любимой манекенщицей тельным. Его популярность в «пестром ми- модели непосредственно на теле, драпи-
Фата была Беттина Грациани, ре кино» привела к тому, что серьезная ровал это платье на манекенщице Беттине
которая здесь позирует ху- пресса долгое время считала его легковес- Грациани, которая стала преемницей Риты
дожнику Кристиану Берару в ным. Только с середины 40-х годов он до- Хейуорт в том, что касалось благосклонно-
свадебном платье. Модельер,
который не зарисовывал свои бился признания, а сегодня его считают од- сти Али Хана.
модели, а всегда драпировал ним из великих талантов. Ранняя смерть, он
их непосредственно на теле, с умер в 42 года, помешала его восхождению с. 223:
интересом наблюдает. Платье к вершинам мастерства. Его дом моделей Жак Фат начинал свою карьеру как шляпный мас-
предназначалось для свадьбы тер, поэтому не было ни одной его коллекции, где
Риты Хейворт с принцем Али просуществовал еще три года, но в 1957 го- ни присутствовали бы дорогостоящие головные
Ханом ду его пришлось закрыть. Успеху Жака Фата уборы

Жак Фат
Модели Жака Фата были
всегда чуточку хитрее, чем
коллекции коллег, и поэто-
му его любили прежде всего
те, кто хотел обратить на се-
бя внимание, то есть участ-
ники шоу-бизнеса. Среди
прочего он ввел широкое
пальто-колокол с большим
воротником (справа). Стоит
обратить внимание на поло-
жение ног манекенщицы,
которое соответствует «пя-
той позиции» в классичес-
ком балете. В этой позиции
бедра кажутся узкими, а но-
ги - более длинными, к это-
му стоит добавить поворот,
типичный для мостков
дефиле, чтобы показать
материал в движении

Жак Фат 22
Облик десятилетия
В 1942 году в США на два месяца было В Америке для всё увеличивающейся
приостановлено производство космети- армии работающих женщин Элизабет
ки, после чего самые интеллигентные Арден выпустила «Набор красоты для де-
умы задались вопросом, насколько важна ловой женщины», в котором было все: от
косметика для выживания нации. Ответ, очищающего крема с маленьким зеркаль-
конечно, был однозначен: косметичес- цем до пудры, теней для век и губной по-
кие товары были зачислены в разряд жиз- мады. Несмотря на войну производство
ненно необходимых. «Косметика для косметики расширялось, так как многие
женщин - это то же самое, что табак для женщины, впервые самостоятельно зара-
мужчин», - гласил вывод. ботавшие деньги, предпочитали тратить
Косметика стала своего рода секретным их на внешность.
оружием. Ведь только та нация могла по- Об этом стремлении говорят и духи,
бедить, чьи женщины не позволяли себе пользовавшиеся наибольшим спросом в
распускаться. Ухоженные и красивые, они то время. Они назывались «Attente» (Ожи-
несли свою военную службу и радовали дание) или «En Attendent» (В ожидании)
взор солдат, приезжающих на родину в или «Malgre tout» (Вопреки всему). Пари-
отпуск. От женщин ожидалось, что они жанки выстаивали очереди на Елисеиских
проявят себя энергичными и компетент- полях, чтобы приобрести духи Герлена
ными в работе и женственными и сердеч- или Карона.
ными в частной жизни. Подобающим для В парикмахерских салонах сострижен-
этого был облик взрослый и чувственный, ные волосы собирали, чтобы использо-
ни в коем случае не фривольный или вы- вать их для производства пряжи. Правда,
зывающий. «Красота сейчас должна окры- лишь немногие имели возможность по-
лять сердца, а не разбивать их», - писал сещать парикмахера. Все прически «под
«Vogue». мальчика» давно отрасли, и длинные во-
Брови должны были быть тонкими, ле- лосы закалывали на затылке или надо
тящими и тщательно подведенными. лбом, так что голова казалась узкой и
Бритье и мушки осуждались, как и все длинной, а пропорции изменялись. Тот,
крайности. Американкам было легче: с кто не мог достать смелую шляпу, носил
помощью компактной пудры Макс Фак- платок в виде тюрбана, что удлиняло си-
тор они могли улучшать цвет лица и в то луэт еще больше. Многим женщинам
же время маскировать дефекты - рос- тюрбан оказался чрезвычайно к лицу, на-
кошь, которая стала доступна европей- пример, французской писательнице и
ским женщинам лишь по окончании феминистке Симоне де Бовуар, которая
войны. носила его всю жизнь.
Качество косметической продукции
было плохим, прежде всего не хватало ос-
новных компонентов, таких как глицерин
и жир, чтобы сделать продукт эластич-
ным. Из-за этого ни пудра, ни губная по-
мада не наносились равномерно, и в ре-
зультате получался толстый, неровный
слой краски. Недоставало и упаковочных Хотя возможности были ограничены, а качество
оставляло желать лучшего, несмотря на войну и
материалов, например, металлических скудость последующих лет - или как раз поэтому -
гильз для губной помады. А в Европе неко- внешности придавалось большое значение. Облик
торых товаров вообще не было, несмотря должен был быть скромным, но чувственным, как
на поддержку косметической индустрии можно видеть на этом снимке актрисы Элен Пар-
кер (вверху справа). Волосы в этом десятилетии
со стороны правительства. Нужда застав- обычно зачесывали вверх и закалывали уже само-
ляла проявлять находчивость: англичан- стоятельно, потому что посещение парикмахер-
ки использовали сапожную ваксу как ской могли позволить себе лишь немногие. Отрос-
тушь для ресниц, обувной крем как краску ший перманент часто еще использовали, укладывая
его надо лбом в завитые локоны. В середине 40-х
для бровей, а розовые лепестки и вымо- годов в моду вошел «шлем» (внизу справа): элегант-
ченные в красном вине ленты заменяли ная прическа из гладко зачесанных и заколотых
румяна. кверху волос

Облик десятилетия
Часто мода на длинные волосы была связа- ческа: уложенный на затылке узел, кото- с. 229:
За
на только с выходом какого-нибудь филь- рый звезда парикмахерского искусства Ги- неимением чулок прихо-
ма. В Америке стала знаменитой молодая льом в 1944 году создал для Баленсьяги и будьСчЬтоб!ГногиВнеЬказапись
звезда Вероника Лейк с ее пышными, свет- который вошел в мировую классику как обнаженными - надо было
лыми, слегка завитыми волосами ниже «шиньон». лишь провести несуществую-
плеч. Эта прическа возвращала женщинам При этом имеется в виду ни что иное, как Щ и е ш в ы карандашом для
б
очарование. Неудивительно, что каждая классическая прическа балерин: волосы Ровеи
женщина, чьи волосы позволяли это хотя тщательно убраны от лица, стянуты на за-
бы наполовину, пыталась копировать гол- тылке в конский хвост и затем уложены в
ливудские локоны Вероники Лейк. С ката- форме восьмерки и закреплены с помо-
строфическим успехом: все чаще на воен- щью шпилек.
ных предприятиях происходили несчаст- Во время войны женщинам не составля-
ные случаи, потому что длинные волосы ло труда соблюдать стройность. И мальчи-
женщин попадали в машины. Наконец, шеский тип вполне логично перестал счи- в н ш у
слева:
американское военное министерство по- таться идеалом, а после войны все захоте- Все, что нужно, чтобы вол-
требовало от Вероники Лейк, чтобы она в ли видеть женственные формы. В то же шебным образом добиться
интересах Отечества остригла свои пре- время в моду вошла молодежная космети- естественной красоты лица, -
V-. представляет Макс Фактор и
красные длинные локоны. Она сделала это, ка, с ее естественными и светлыми тонами. С
набжает свое имя волшеб-
и тем самым ее карьера за одну ночь была Акцент теперь делался не на темный рот, а Н
ым дополнением «Голливуд»
окончена. Немного позже мировой успех на сильно подведенные большие глаза. Так
имела другая молодая актриса с похожей возникла двойственная натура с детским внизу справа:
прической: Лорен Бейкол. личиком и вполне развитой женской фи- ^ ^ ^ a I^R-T°^н™
Правда, когда речь шла о подлинной эле- гурой, которая в 50-х годах нашла свое вы- М Н О Г о сладких и тяжелова-
гантности, это могла быть лишь одна при- ражение в Брижит Бардо. тых, но очень эротичных

228 Облик декады


Еще важнее, чем губная помада или пудра,
была во время войны краска для ног. Чулок
ни у кого не было, а обнаженные ноги, при
том что юбки становились все короче, вы-
глядели не очень хорошо. И потому жен-
щины во всех странах прибегали ко все-
возможным ухищрениям.
Одно из самых быстрых решений было
нарисовать шов с помощью карандаша
для бровей. Но чтобы добиться совершен-
но ровной линии требовались хороший
глаз и верная рука. Поэтому вскоре появи-
лось приспособление, с помощью кото-
рого можно было провести карандашом
для бровей линию равномерно по всей
длине ноги.
Другую возможность предоставляла
специальная краска для ног. Нанесение
ее тоже требовало определенной ловкос-
ти. Это следовало делать быстро, чтобы
краска распределялась равномерно, но
при этом приходилось довольно долго
ждать, пока она высохнет, иначе на
одежде могли появиться пятна. Тут при-
шлось как раз кстати средство Элизабет
Арден «Fin 200» - тональный крем, кото-
рый, по ее утверждению, не боялся ни во-
ды, ни снега, ни грязи.
Косметические салоны специализиро-
вались на том, чтобы по утрам наносить
работающим женщинам на ноги превос-
ходную специальную краску. Те, кому бы-
ли недоступны профессиональные сред-
ства, пытались оттенить цвет ног с помо-
щью сока цикория или чайной заварки.
Многие находили все эти мероприятия
слишком сложными и даже с выходными
лодочками носили одни лишь носочки. А
некоторые, благодаря своей дружбе с сол-
датами, уже знали, какой подарок держала
наготове Америка для женщин Европы:
нейлоновые чулки!

Кинодивы: работа с головой


Романтическая прическа Вероники Лейк первоначально была ничем
иным, как результатом отросшего перманента. Это можно понять хотя
бы из того, что волосы до подбородка были почти прямыми и форму им
придавали лишь несколько волн. Если волосы не вились естественно или
с помощью перманента, то такая прическа - ее, кстати, носила Рита Хей-
ворт в «Джильде» - была едва ли осуществима. А наилучшего результата
можно было достичь, если после мытья завить волосы на крупные бигу-
ди — лишь в этом случае воз! шкали такие равномерные мягкие волны, как
уЛорен Бейкол. После высыхания, чаще всего под колпаком, волосы рас-
чесывали щеткой, причем сухие кончики чуть смазывали маслом и рука-
ми слегка подправляли локоны внутрь. В заключение проводили точный
косой пробор и у корней волос с помощью геля слегка выравнивали и за-
крепляли их. При желании можно было уложить еще несколько локонов
надо лбом. Так как длинные волосы после мытья трудно расчесать, по-
явились средства для ополаскивания. Те, кто не мог воспользоваться по-
мощью профессионалов, пытались придать волосам блеск и эластич-
ность с помощью масок из яичного желтка и ополаскиваний уксусом или
пивом

Облик десятилетия
Кумиры десятилетия
Война упрочила положение Голливуда как плечах и карьера которых тем не менее -
главной фабрики грез, здесь формиро- Журнальная красотка
или как раз поэтому - была более продол- (Pin-up-Girl)
вался образец, которому подражали мил- жительной, чем у всех шикарных звезд, ста- Вариацией девушки i
лионы. Почти повсюду культурная жизнь ла Кэтрин Хепберн (р. 1907). Она была свитере (Sweater-Girl) бы
прекратилась, и если в отдельных стра- ла журнальная красотка
столь талантлива и умна, что долгое время вносившая разнообразие
нах, таких как Франция, все же что-то ее красоту не признавали. Сегодня она счи- в солдатский походный
происходило, то при закрытых дверях. тается прообразом современной женщины шкафчик. Неизменной
любимицей войск С1Ш
Только кино могло продолжать распрост- и является единственной, чей стиль пере- была Бетти Грейбл, боль
ранять идеальные образы, которые при- жил ее долгую карьеру. ше всего в этом десятиле
ходили в массы. тии восхищались ее фо
Лорен Бейкол (р. 1924) также превоз- тографией 1943 года, гд
В начале 40-х годов звездой экрана стала носят за ее стиль и сегодня. При этом он она была снята со спинь
Ингрид Бергман (1915-1982), вторая был «одолжен» у Слим Кейт, жены режис- в купальном костюме и i
призывным взглядом че
шведка после Греты Гарбо. Никто не мог сера Говарда Хоукса. Именно она открыла рез плечо. Ее ноги, кото
так легко, как она, передать глубокий и бо- в 1943 году эту 19-летнюю модель и поре- рые сегодня для любо*
гатый мир чувств. Этот талант и ее нежная модели сочли бы слиш
комендовала ее своему мужу как партнер- ком короткими, тогд;
естественная красота, которая не нужда- шу для Хамфри Богарта в фильме «Иметь считались достаточне
лась ни в каких дополнениях, сделали Ин- и не иметь». Так возникла легендарная па- прекрасными, чтобы за
страховать их в Лондон!
грид Бергман идеальным типом военных ра, и в кино, и в жизни. И облик, который у Ллойда на миллион дол
лет. Однако когда она спустилась с высоты вошел в историю моды как «Девушка Ка- ларов. Как журнальна:
самоотверженных женщин и влюбилась в красотка Бетти Грейб;
лифорнии»: здоровая, чистая, сияющая, пользовалась больше!
итальянского режиссера Росселини, кото- просто «золотая». популярностью, чем в ки
рому родила внебрачного ребенка, для После войны с идеалом чистоты было по- но: в памяти остался толь
ко фильм 1953 года «Kai
Голливуда она умерла. Даже то, что позже кончено. Рита Хейворт (1918-1987) на- выйти замуж за миллио
она вышла за Росселини замуж и в 1956 го- всегда останется в памяти как «Джильда»: в нера->
ду получила «Оскара» за снятый в США черном вечернем платье с открытыми пле-
фильм «Анастасия*, не принесло ей про- чами, в перчатках до локтей, с наслаждени-
щения у чопорных американских женских ем затягивающаяся сигаретой. В 1946 году того как в 1946 году она позировала в не
обществ. она стала символом всего, о чем мечтали для своего нового фильма, эта актрис
Бетт Дейвис (1908-1989), которая еще в мужчины после возвращения: шелковое предстала единственной серьезной сопер
30-х годах не имела никаких шансов, во постельное белье, алкоголь и секс, секс, ницей Риты Хейворт. Обе они ознаменовг
время войны стала всеобщим кумиром. секс. Фильм сделал эту рыжеволосую диву ли начало новой эры сексуальных богинь.
Она была находчива и независима, как и бессмертной, но не счастливой. После пяти Первая звезда Голливуда Лена Хор]
ожидалось от женщины в это тяжелое вре- браков, в том числе с Орсоном Уэллсом и (р. 1917) оказалась почти в забвении. К ее
мя. Когда после 1945 года так называемые принцем Али Ханом, она потеряла само- жалению, Голливуд предлагал этой краси
женские фильмы перестали пользоваться уверенность и снималась лишь в незначи- вой и талантливой женщине лишь опреде
спросом, ее звезда закатилась, но в 1950 го- тельных фильмах. ленные типовые роли в мюзиклах, вмест
ду в фильме «Все о Еве» в роли саркастичес- Узкое черное платье из шелкового сатина того чтобы в каком-нибудь из фильмо
кой Марго Ченнинг она совершила незабы- с длинными перчатками сослужило также дать ей возможность раскрыться как лич
ваемое возвращение. Как очаровательное службу и Эве Гарднер (1922-1990): после ности.
чудовище Бетт Дейвис оставалась на экра-
не даже когда ей было уже за 80.
Джоан Кроуфорд (1904-1977) пережи- Свое место в обществе завоевала и девушка в свитере (Sweater-Girl),
которая не имела определенного лица, но у нее был четкий имидж
ла уже много взлетов и падений, когда в они считались милыми, но простыми. Лишь благодаря тесноватому
1945 году она получила «Оскара» и утвер- пуловеру на пышной груди это сочетание вошло в моду. Создатель
самолетов Сикорский отправил домой 50 работниц, поскольку их
дилась в амплуа женщины, для которой тесные пуловеры создавали якобы опасность при работе с машина-
главное - карьера. Ее стильные костюмы ми. Как установлено, речь при этом шла скорее о моральной угрозе.
стали униформой для всех женщин, кото- На фронте же девушки в свитере, напротив, скорее могли поднять
боевой дух войск, а тот, кто не хотел развлекать солдат лично, попа-
рые хотели добиться успеха. Чем старше дал на фронт в виде фото в шкафчике. Считается, что столь секса-
она становилась, тем злее были ее персона- пильным пуловер стал благодаря Лейн Тюнер, а вскоре, к радости
жи. И таким образом, ей, как и Бетт Дейвис, солдат, его носила каждая хорошо сложенная молодая звезда. Даже
Мэрилин Монро в Начале своей карьеры была популярной Sweater-
удалось сохранять за собой статус звезды Girl. Календарь с ее фотографиями, сделанными в молодости, прода-
на протяжении пяти десятилетий. вался по спекулятивным ценам, поскольку фотографии обнаженно-
Третьей в этой плеяде сильных женщин го тела были в то время еще запрещены
Голливуда, у которых была своя голова на

Кумиры десятилетия 23
"
1950-1959
50-е годы стали последним великим десятилети- рые находили, что это излишне и даже бессовест-
ем высокой моды. С тех пор она «возлежит на од- но, производить платье стоимостью 40 тысяч
ре»: ни жива, ни мертва. Ни до ни после не суще- франков, в то время как большинство женщин не
ствовало столько независимых модельеров. Они могут купить даже молока для своих голодных де-
приобрели такое значение, что их эксклюзивны- тей. А феминистки, такие как английский депутат
е и экстравагантные идеи могли влиять на моду парламента Мэйбл Райдилг, сразу же признали,
для широких масс. Прежде всего, это Кристиан что новый силуэт не несет никакого прогресса:
Диор, создавший в 1947 году «Новое направле- «Новый облик напоминает птичку в золотой
ние». Самому ему оно вскоре наскучило, отчего клетке».
каждые полгода он пропагандировал новый си- Но именно этого и хотели после ужасов войны
луэт. Но «Новое направление» давно стало само- многие женщины: быть изнеженной, оберегаемой
стоятельным и продолжало жить и без Диора, как и ни за что не отвечающей. Поэтому «Новое на-
если бы оно появилось на свет и без него, хотя и правление» имело успех, даже если это означало
с опозданием. скорее взрыв подавленных жела-
Просто пришло время круто- ний, чем прорыв в лучшее буду-
го поворота в моде. После скуд- щее. «Новое направление» сим-
ной, бедной одежды военного волизировало оптимизм и изо-
времени женщины мечтали о билие, а то, что на его первом
мягких силуэтах и расточитель- представлении в 1947 году мно-
ном изобилии тканей, даже во- гие еще могли счесть циничным,
преки здравому смыслу. Конеч- несколько лет спустя казалось
но, правы были критики, кото- уже само собой разумеющимся.
«Экономическое чудо» заглу-
с. 233: шило последние сомнения. Воз-
Квинтэссенция облика 50-х: выразительный можно, это произошло по плану
глаз под тонкой темной бровью, красный рот
и родинка на благородно бледной коже - Маршалла, который был принят
модель Джин Петчетт на снимке Эрвина
Блуменфельда из журнала Ей de Biche, 1950
Два пышных вечерних платья 1953 года
с. 235: от Жака Хейма носят такие экзотические
«•Дорого, дорого, дорого!», - кричит весь названия, как «Фантастическое» (слева) и
облик этой женщины, и тем самым он сви- «Скарабей» (справа). Выходить в свет вновь
детельствует об успехе ее мужа. В благодар- означает блистать роскошными нарядами,
ность за всю эту роскошь она предстает развлекаться и забыть полные лишений
ухоженной до самых кончиков волос послевоенные годы

1950-1959 235
в 1947-м, одновременно с «Новым направлени- ного» кофейного сервиза. Неудивительно, что
ем», и способствовал всеобщему подъему. Хотя Кристиан Диор, видя, какую реакцию вызвали его
«Новое направление» еще подчеркивало классо- идеи, воскликнул: «Что же я натворил?»
вые различия, так как оно было доступно лишь Он уловил дух времени, который в 50-х годах
весьма богатым людям, но все же оно восприни- впервые не был ограничен одной страной, одним
малось как обещание благополучия, элегантнос- слоем общества. То, что многим показалось рево-
ти и жизнерадостности и служило стимулом к люцией, соответствовало глобальным потребнос-
развитию. Оно дало толчок к возникновению но- тям в реставрации. Наконец все должно было
вого слоя общества: среднего класса. Тот, кто стать как и раньше, когда роли мужчин и женщин
сдернул ставшие ненужными затемняющие што- еще были точно определены, только теперь все
ры и сшил из них первую широкую длинную юб- хотели почувствовать радости жизни и двойную
ку, тот уже ни перед чем не остановится в погоне мораль имущего класса. Новинки послевоенного
за красотой. времени - торговые дома, синтетические волокна
А как он был красив, этот новый мир! Строгий и конфекцйя (производство готовой одежды) -
облик модернизма, в котором форма должна под- предоставили возможность широким массам ко-
чиняться функции, сменился привлекательным пировать стиль богатых.
дизайном, который, как и мода, служил обольще- Таким образом, идеи высокой моды достигали
нию. Силуэт песочных часов, характерный для улицы. Более того, казалось, весь стиль жизни
«Нового направления», вновь обнаруживался в привилегированных классов стал доступен: холо-
архитектуре, начиная от внутренней отделки дильники, автомобили, путешествия, вечеринки и
квартир и кончая предметами обихода. Низкие пикники - маленький человек мог подражать
столики, кресла в форме чаши, бокалы в форме
тюльпана, конические лампы и «приталенные»
вазы - все напоминало скульптурные линии «Но- Кто потребляет, тот становится счастлив. «Экономическое чудо»
вого направления». сделало это возможным: домики в зелени и отличные встроенные
кухни, в которых все так функционально и за всем так легко ухажи-
Даже название «New Look» использовала в вать. Поэтому славная мать семейства, даже занимаясь домашней
работой, могла выглядеть безупречно и нарядно (вверху) - а вече-
1955 году фирма Розенталь для своего «органич- ром она превращалась в обольстительную светскую даму

1950-1959
9.00. Спортивная двойка с обязательным 10.00. Короткое пальто и шелковый платок за- 12.00. Костюм с маленькой шляпкой, украшени-
жемчужным ожерельем к утреннему кофе щитят от ветра во время похода за покупками ем и перчатками к заранее назначенному ленчу

13.00. Встреча с подругой: и кто только 14.00. Отдых при посещении парикмахерской. 15.00. Очень элегантна. За покупкам]
носит этот дорогой ансамбль Конечно, одеться следует более непринужденно можно взять такси!

16.00 Послеобеденный чай: черные шляпа и 17.00. Собираясь на первый коктейль, надева- 18.00. Ансамбль для коктейля без жакета
перчатки - намек на обширную программу ют широкое развевающееся пальто превратится в короткое вечернее платье

238 1950-1959
высшему свету. Даже если это было утомительно. живать, комфортабельного, полного различных
Не только потому, что «экономическое чудо» технических помощников, которые возьмут на
приходилось тяжко отрабатывать, но и потому себя ее работу.
что оно несло с собой новые обязанности, с ко- Верность и чистота, ожидавшиеся от супруги
торыми многие еще не чувствовали себя в силах взамен, не казались слишком высокой платой, как
справиться. Тот, кто запрыгнул однажды в кару- и то, что она с утра до вечера должна была выгля-
сель потребления, должен был вращаться все деть безупречно ухоженной, как это демонстри-
быстрее, должен был всегда иметь самое новое ровали богачи в иллюстрированных журналах и
и, хуже того, должен был знать, что, когда и где красавицы в кино. Это звучало, как обмен - но
правильно. Так террор «хорошего вкуса» стоил женщина шла на это.
некоторым бессонных ночей: почему бунгало и «Никогда не забывайте, что Вы в первую оче-
пруд - это принято, а голливудские качели и но- редь, супруга», - советовала американская созда-
вый автомобиль с подкрылками, похожими на тельница мод Энн Фогерти в своей книге «Одежда
акульи плавники - нет? Социальный подъем во- для жен», вышедшей в 1959 году. И потому она
все не означал конец классового общества, на- считала необходимым всегда и везде носить жест-
против, только различия стали более тонкими и кий пояс, как при уборке с пылесосом, так и во
касались более обыденных вещей. При такой не- время бесконечных вечеринок. Сама Фогерти бы-
уверенности должен был помочь строгий мо- ла зашнурована в корсет столь туго, что не могла
ральный кодекс: «Что у них принято, а что - нет» даже присесть, но эти своеобразные оковы при-
стало вскоре непреложным законом для всех, носили ей большое удовлетворение, потому что
кто поднимался вверх. принуждали сохранять отличную осанку.
При этом под «ними» в первую очередь име- Французская феминистка и писательница Си-
лись в виду, конечно, женщины. В 50-х годах они мона де Бовуар, сама всегда элегантная и отли-
вновь, как в прямом, так и в переносном смысле, чавшаяся безупречным вкусом, развенчивала но-
были втиснуты в тесный корсет. После того как в вый культ женственности: Элегантность как
войну они поддерживали своих мужей? теперь оковы. Она понимала, что женщина - всего лишь
им вновь захотелось стать настоящими женщи- доказательство успеха своего мужа, стянутая но-
нами, а за это они, ни о чем не по- вым корсетом и старыми условнос-
дозревая, отдавали уже завоеван- тями. Однако большинство женщин
ную территорию и возвращались к не обладали такой проницательно-
домашнему очагу. Ведь это также стью. Даже если они, как Энн Фогер-
было весьма заманчиво: муж как ти, сами стремились сделать карье-
всесильный господин и кормилец, ру или должны были зарабатывать,
жена как хранительница домика в чтобы сохранить новый стиль жиз-
зелени, обставленного современно ни или подняться выше, они следо-
и функционально, в светлых, радо- вали строго предписанным прави-
стных тонах, за которым легко уха- лам женской благопристойности. А
она с наибольшей очевидностью
Не забывайте носить пояс проявлялась в одежде. Так, «они» ни-
Энн Фогерти (Fogarty) снискала ус-
пех как дизайнер моды, однако еще когда не ходили без шляпы и перча-
ет. 238: большим успехом пользовалась ее
Показывать, что имеешь, в 50-х годах не возбра- книга, которая призывала женщин ток, подбирали обувь и сумочку так,
нялось. Напротив, женщина, которая каждый не воспринимать ничего так серьез-
день несколько раз переодевалась и к каждому но, как их роль супруги. В «Одежде чтобы они подходили друг к другу,
случаю надевала что-нибудь подходящее, была для жен» она рекомендовала, даже макияж для глаз выбирали того же
гордостью своего мужа. Кроме того, таким обра- занимаясь домашней работой, но-
зом она демонстрировала организационный сить не джинсы, но только женст- тона, что и аксессуары, за исключе-
венную одежду - а под нее жесткий
талант и дисциплину, ведь не просто отлично
выглядеть в любое время дня.
пояс, для осанки нием занятий спортом, всегда носи-

1950-1959 239
ли высокие каблуки и нейлоновые чулки, появля- ухожены и покрыты лаком, а одежду даже для до-
лись в декольте только вечером, а ткани выбирали машней работы следовало выбирать нарядную,
соответственно времени дня: бархат до 18 часов привлекательную и модную.
не носили. Вести такую жизнь, всю пронизанную чувст-
Дамам из общества не пристало также самим вом стиля, и не страдать при этом от стресса бы-
покупать цветы или духи - их получали в подарок ло под силу лишь хорошо обеспеченным людям,
от мужа, вероятно, в качестве награды за то, что которым не приходилось наряду с этим заботить-
они без конца для него прихорашивались и наря- ся о детях и кухне, о стирке и глажке, покупках и
жались. Женщина с обязательствами перед обще- уборке. Но они давно уже насмехались над этой
ством - при наличии мужа - должна была до шес- мечтой «социальных карьеристов» о совершенст-
ти-семи раз в день переодеваться, менять соответ- ве. Как всегда, как только народ начинает подра-
ствующие аксессуары, делать подходящий макияж жать обычаям господствующего класса, в верх-
и прическу. них десяти тысячах вскоре устанавливаются но-
Женские журналы «облегчали» своим чита- вые стандарты. Теперь все эти соответствия цве-
тельницам жизнь, помогая им выбрать подходя- тов и элементов костюма, из-за которых раньше
щую одежду для каждого случая. Для обеда в соб- могли разгораться скандалы, внезапно были при-
ственном доме вполне можно было одеть велю- знаны мещанскими, и считалось даже намного
ровое платье с узкой юбкой, чулки подходящего забавнее расшатывать все правила. Хороший вкус
цвета и замшевые лодочки, однако если обед про- еще значил что-то лишь для маленьких людей,
исходил вне дома, это уже должен был быть ан- поскольку те, кто наверху, развлекались разруше-
самбль из серого фланелевого платья и подходя- нием стиля.
щего пальто, к нему маленькая шляпка, серые И невероятным размахом роскоши. В 50-х
замшевые перчатки - снимать их для рукопожа- было принято устраивать шумные празднества.
тия не следует! - серая лакированная сумочка и Самым опытным хозяином, без сомнения, был
изящный серый зонтик. Так предложения, кото- граф Этьен де Бомонт, вокруг которого постоянно
рые были скорее предписаниями, следовали до собирались люди искусства, литераторы и модель-
вечера, с описанием всех деталей, от правильного еры и который с его «Балом королей и королев»
воротника до подходящего украшения или духов, дал старт череде дорогостоящих костюмирован-
к этому прилагались еще подобающие правила ных балов. Его почетный гость Диор предстал как
поведения - и списки становились все длиннее. король пустыни в костюме льва, созданном его
Образцовая домашняя хозяйка эпохи «эконо- бывшим сотрудником Пьером Карденом, который
мического чуда» не могла показаться без косме- только что открыл свое дело. Жак Фат считался са-
тики даже почтальону, не говоря уже о собствен- мым талантливым устроителем вечеринок, а его
ном муже. Она предпочитала вставать за час до «пиратские», «цыганские» и «техасские» праздники
него, чтобы наложить свой похожий на маску ма- с такими гостями, как Рита Хейворт и принц Али
кияж, завить волосы, сделать начес и сбрызнуть Хан вошли в анналы костюмированных праздни-
их лаком, пока не становилась неузнаваемой. ков. Однако самым большим и оставившим наи-
Иной муж, должно быть, никогда не видел насто- большее количество фотографий маскарадом стал
ящего лица своей жены, поскольку она снимала праздник, устроенный Карлосом де Бейстегю в его
макияж после того, как он заснет, или после дворце Лабиа в Венеции в 1951 году.
продолжительных очищающих процедур накла-
дывала ночной макияж для интимных часов с. 240:
вдвоем. 21.00. Чем позднее вечер, тем дороже одежда. Вечернее платье из
шелка с кимоно, отороченным мехом норки от Хорна. Женщины
Само собой подразумевалось, что ногти на ру- 50-х годов могли быть одеты в вечерние часы чрезвычайно брос-
ко, но при этом они не были обнажены. Декольте были неглубоки-
ках и ногах также должны были быть отлично ми, юбки — не слишком короткими, ткани — непрозрачными

1950-1959
Благодаря этому празднику все модели в домах Это было возможно благодаря системе лицен-
моды были распроданы в течение месяца. Среди зионной продажи, изобретенной еще в 30-е го-
прочих Диор спроектировал костюмы для наслед- ды. Если покупатели - в первую очередь США -
ницы изобретателя швейной машинки «Зингер» хотели принять участие в демонстрации новой
Дейзи Феллоуз (она предстала в платье под назва- коллекции, они должны были внести залог. Эти
нием «Америка 1750»), - для Сальвадора Дали и деньги засчитывались им в счет последующих
его жены Галы. Она, кстати, вместе со шляпкой и покупок. При этом было две возможности: при-
грандиозной прической достигла сенсационной обрести готовую модель или выкройку с точны-
высоты 2 м 40 см. Сам хозяин на протяжение це- ми указаниями, из какого материала шить. Так
ремонии три раза переодевался, причем «пиком или иначе, впоследствии выпускались копии -
программы» был торжественный наряд дожа в иногда, так называемые, «оригинальные копии»,
белом напудренном парике. которые могли стоить весьма дорого, поскольку
В прессе об этом уникальном событии писа- количество выпускаемых экземпляров было
ли как о рекламной компании «от кутюр», кадры очень небольшим. Но, как правило проект бывал
праздника мелькают даже в фильме Альфреда изменен сотнями различных способов, и модель
Хичкока «Над крышами Ниццы». Новые покупа- от Диора продавали за 80 долларов, в то время
тельницы - в первую очередь американки - как оригинал стоил 950. Поскольку модели все
бросились в салоны. Кинематографические и равно копировали, чтобы не сказать «воровали»,
настоящие королевы приходили к Диору, коро- большинство кутюрье предпочитало лицензион-
лю моды. Рита Хейворт, Эва Гарднер, Марлен ную продажу, хотя высокая мода при этом теряла
Дитрих, Ингрид Бергман и Лорен Бейкол тесни- свою эксклюзивность. Но именно в 50-е годы,
лись в первых рядах или даже на знаменитой когда люди с наивной радостью выставляли на-
лестнице так же, как Бегум, императрица Со- показ свое новое богатство, у мастеров остава-
райя и ее преемница Фара Диба, герцогиня лось много частных покупательниц. Можно бы-
Виндзорская или Барбара Хуттон. И всякий раз ло шить им уникальные платья для особых случа-.
перед ними разворачивалось потрясающее ев, и здесь творческий гений кутюрье реализо-
представление, потому что Диор прилагал все вался в полной мере. Диор, например, любил,
усилия к тому, чтобы интерес к моде не угасал. За чтобы его копировали, даже если в его перепол-
11 лет своего господства он разработал 22 раз- ненные кассы при этом не поступало никакой
личных силуэта одежды, он укорачивал и снова прибыли. Ему просто льстило, что все женщины
удлинял юбку - но только между коленом и щи- на земле носили вещи из «Нового направления».
колоткой, по его воле женская фигура станови- Ничего другого ему и не оставалось. Хотя было
лась похожей на 8, Н, А или Y и , в конце концов, так много различных кутюрье, удивительным об-
была упрятана в платье-мешок. И женщины разом в моде существовала единая линия: Диор
следовали его идеям. Не только его покупатель- задавал тон, остальные охотно подчинялись ему.
ницы - все. Даже новая французская линия «Pret-a-porter»,
введенная Лемперером и Вейлем по примеру аме-
риканской «ready-to-wear», немедленно перени-
с. 242-243: мала соответствующую тенденцию сезона. Актив-
Think pink - в эпоху «экономического чуда» 50-х мир представлял-
ся в розовом свете. Актриса Джоан Коллинз в то время была столь ная торговля и обмен идеями окончательно сде-
же совершенна в роли обольстительной женщины, как и сейчас. лали моду интернациональной и демократичной:
Она соблазнительно позирует на своем огромном королевском
ложе - с розовым пуделем тон в тон впервые женщины всей земли добровольно объе-
с. 244:
динились под общим диктатом моды.
Модельер и очаровательный хозяин многочисленных костюми- Характерные черты моделей «Нового направ-
рованных балов Жак Фат ухаживает за датчанкой Урсулой Багге,
одетой в роскошное платье ления» и линий, которым он положил начало:

1950-1959 245
Коллекция Весна-Лето 1996 года дома Риччи возродила молодеж- По ту сторону Атлантического океана свобода должна быть без-
ный шик 50-х. Стилистка Мириам Шефер переработала модель граничной. Все юные девушки мечтают об Америке, стране нео-
Vichi-Karo, ставшую когда-то популярной благодаря Бриджит Бар- граниченных возможностей, где жуют жвачку, носят футболки и
до, в линии «Ретро-Новое направление» - это модель с осиной джинсы, и вот мало-помалу домашняя девочка-подросток превра-
талией и очень широкой юбкой щается в модного тинэйджера

мягкие, покатые плечи, круглые бедра и необы- ская фасоль» по ассоциации с изысканным блю-
чайно тонкая талия. В неофициальной обста- дом французской кухни из молодой зеленой
новке носили платья-рубашки, «двойки» с юбкой фасоли.
в складку и к ним нитку жемчуга. Также в качест- Туфли в это десятилетие были узкие, с острым
ве повседневного варианта предлагался прита- носом и, как минимум, средним, а лучше очень
ленный костюм с очень узкой юбкой или, наобо- высоким каблуком, который становился все уже
рот, с широкой, которую поддерживала пышная и под конец превратился в знаменитую «шпиль-
нижняя юбка. ку». Иногда носок бывал как бы «срезан», так что
Только к концу десятилетия вернулись геоме- туфли заканчивались более или менее широким
трические формы, напоминающие 20-е годы, и каре.
подол приподнялся до уровня чуть ниже колена. Вечером надевали открытые босоножки, шел-
Пресса окрестила такой узкий силуэт «француз- ковые или парчовые. Их ценность подчеркивали

1950-1959
Пока одни послушно наряжались, как
дебютантки, другие ночи напролет
курили, спорили о битниках и экзис-
тенциализме в джазовом погребке
«Негритянская музыка» (справа). Или
выплескивали свои эмоции в пируэ-
тах и переворотах рок-н-ролла (внизу
справа)

Дебютантки: дочери выходят в свет,


а для этого они должны быть наряже-
ны, как маленькие леди: шляпка, пер-
чатки, корсаж, нижняя юбка, дамская
сумочка, «балетки» - почти клониро-
ванные существа, абсолютная копия
своих матерей

1950-1959 247
Они не следовали моде свое-
го времени - и стали образ-
цами стиля: молодые бунта-
ри, такие как Марлон Брандо
(вверху слева), Джеймс Дин
(вверху справа) или Билл
Хейли (в светлом пальто).
Их кожаные куртки, футбол-
ки и джинсы, поведение и му-
зыка превратили их в настоя-
щих законодателей моды,
повлиявших на все последу-
ющие поколения
украшения, например, стразовые пряжки. Наи-
большим успехом пользовалась обувь Роже Вивь-
ера, он оформлял все коллекции Диора. В 1953 го-
ду к коронации Елизаветы Английской он создал
сандалии из золотой кожи с каблуками, усыпан-
ными рубинами. В 1955 году Вивьер придумал
каблук «шок», который так сильно был скошен во-
внутрь, что казалось, он вот-вот обломится, -
озорной сюрприз для модниц, которым при-
шлось привыкать к такому «крену».
У шляпок верх всегда оставался маленьким и
плоским, даже если поля были широкие. Эволю-
ция шла в сторону крошечных «котелков», кото-
рые венчали пышно уложенные или гладко при-
чесанные волосы кокетливым сооружением из
перьев, вуали или цветов. Иногда от шляпы оста-
валась одна широкая шелковая лента. Вечером ее
украшало длинное перо, выступавшее вперед так
сильно, что собеседник был вынужден соблюдать
приличную дистанцию.
Досуг в благополучные 50-е годы был столь
важен, что для него была создана специальная
мода. Никто не посмел бы надеть удобную ста-
рую вещь - слишком шикарно принято было
проводить время: пикники, вечеринки, теннис,
гольф... Если позволяли средства, ехали на Ривье-
Культовая вещь: больше, чем мода, музыка и фильмы, взволновало
ру, на Капри или даже на Ямайку. При этом одева- подростков всего мира новое средство передвижения - символ
свободы и мобильности - «Веспа->. Итальянский мотороллер с
лись в молодежном стиле, ярко. мягкими очертаниями «Нового направления» позволял двигаться
Типичен для 50-х взрыв цвета - реакция на пе- вперед, сохраняя совершенно элегантный вид — это доказала
Одри Хепберн в «Римских каникулах»
чальные военные годы. Знаменитым стал опти-
мистический «Красный Диор», казавшийся, прав-
да, достаточно сдержанным по сравнению с Молодежь была очарована этими трагически-
«пятнистым дизайном», мотивы которого произ- ми американскими героями. В Европе противо-
водители тканей заимствовали из современной вес скучному образу сияющего чистотой чело-
живописи. Героем и «метеором» в искусстве стал века 50-х составляли театр абсурда Сэмюэла
абстракционист Джексон Поллок. Его живопись Беккета и Эжена Ионеско и экзистенциализм
требовала больших физических усилий: огром- Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Молодые ин-
ные полотна, лежащие на полу, покрывались теллектуалы демонстрировали презрение к жиз-
произвольным узором из разноцветных пятен. ни, одеваясь в черное - одежду битников и экзи-
Его стремительная, бурная жизнь, оборвавшаяся стенциалистов. Их муза Джульетт Греко стала
в автокатастрофе, превратила Джексона Поллока модным образцом для подражания.
в культовую фигуру, такую же как Джеймс Дин, Никто не мог подозревать, что футболка Марло-
который в 24 года погиб за рулем своего «Пор- на Брандо в фильме «Трамвай «Желание» поро-
ше», и битник Джек Керруак, который писал и дит волну, которая спустя десятилетие сметет ус-
жил «в пути». тоявшийся общественный порядок. Тогда каза-

1950-1959
лось лишь, что образ «гневного молодого челове- летия, вышла замуж за Джона Кеннеди, бывшего
ка» стал очень модным. Однако эта белая футбол- тогда сенатором, а впоследствии ставшего пре-
ка, черная кожаная куртка и голубые джинсы, в зидентом США.
которых снимались Марлон Брандо в «Дикаре» и В 1956 году обворожительная голливудская
Джеймс Дин в фильме «Потому что не ведают, звезда Грейс Келли, сочетавшись браком с прави-
что творят», превратились в настоящую, очень телем Монако, превратилась в сказочную прин-
модную униформу. Эта униформа выражала цессу. Скромная испанка Фабиола предстала как
вполне определенное восприятие жизни - недо- символ красоты - благодаря наряду от Баленсья-
вольство и пустоту. ги - перед алтарем, чтобы стать супругой короля
Такая позиция нашла отражение и в немецком Бельгии Бодуэна. Изысканная, необычная краса-
фильме «Стиляги» с Карин Бааль и Хорстом Бух- вица Сорайя, наполовину немка, вступив в брак с
хольцем. Потребительские возможности, казав- самим персидским шахом, возвысилась почти до
шиеся безграничными, больше не могли изле- императрицы.
чить тяжелую болезнь молодежи. Все казалось возможным и доступным. Все и
Волна рок-н-ролла прокатилась по всему было возможным: девушки из бедных семей ста-
миру - сначала рок-н-ролл Билла Хейли, затем новились звездами среди моделей. Например,
Элвиса Пресли - но и он был только первым дочь польского полицейского Довима, которая
предвестником последующих событий. Пока считалась символом величественной, безупреч-
молодежь безудержно буйствует на танцпло- ной, благовоспитанной дамы 50-х. В фильме
щадках, в мире еще сохраняется порядок. Пока «Забавнаямордашка» с Одри Хепберн в главной
это всего лишь модное явление, только через роли Довима сыграла саму себя, и лучшей герои-
десять лет оно приведет к настоящему бунту. ни для нее просто не могло быть, потому что как
Сформировалась новая каста подростков, уба- звезда-манекенщица она достигала венца всех
юканных возможностью потребления и запу- сокровенных желаний. Недоставало только под-
ганных холодной войной, которая определила ходящего жениха.
эти десять лет в той же степени, что и вера в Для моделей это не проблема, у них, так ска-
бесконечный прогресс. Главным зать, свободный и широкий вы-
образом, это были молодые лю- бор. Элиэтт стала госпожой Кара-
ди, шикарные до элегантности и, ян, а ее подруга Симона Бушрон
прежде всего, добропорядочные. вышла замуж за Курта Юргенса.
Пышные нижние юбки и ласки Фиона Кемпбел-Уолтер связала
как можно раньше приводили к себя узами брака с бароном Ген-
главной цели всех существ жен- рихом фон Тиссен-Борнемиша,
ского пола - замужеству. Анна Ганнинг превратилась в леди
Самой юной выдающейся неве- Неттинг, а Анна Камминг - в гер-
стой этой эпохи была Ира фон цогиню фон Рутланд, звездная мо-
Фюрстенберг, которая в 15 лет дель Бальмэна Бронвен Пуг пошла
венчалась в Венеции с принцем под венец с лордом Астором.
Жан-Поль Сартр (1905-1980)
Альфонсо. С. 251:
Зсе, что излагал философ Сартр, его
Идеальные свадьбы такого ро- фанаты принимали с воодушевлени- Рита Хейворт в свадебном платье от Жака Фа-
та и принц-плейбой Али Хан на пути к месту
да достаточно сильно подпитыва- :м. Но следовать требованиям экзис-
генциализма не легко, и многие при- торжественной церемонии. Одна из многих
сказочных свадеб 50-х. Их супружеская жизнь
ли романтические желания. В т л и только один его аспект: одева- развивалась менее сказочно, и вскоре брак
тись в черное и просиживали дни в
1953 году Жаклин Бувье, ставшая <афе и клубах был расторгнут. Преемницей рыжеволосой
звездной невесты стала рыжеволосая звездная
образцом модной женщины XX сто- манекенщица Беттина Грациани
Диор - мягкий диктатор
Кто был этот человек, который совершил Все дело в том, что название «Новое на-
революцию в моде, возродив добродете- правление» - величайшее недоразумение
ли рубежа веков? Его мало кто знал, когда в истории моды. Что нового в том, чтобы
12 февраля 1947 года он произвел сенса- нарядить женщину как сексуальный объ-
цию своим «Новым направлением», кото- ект и как символ общественного статуса
рое на десять лет закрепило за ним титул для ее мужчины? Что нового в женщине,
короля моды. Когда поклонники после которой нужно помогать садиться в так-
показа рвались за кулисы, навстречу им си, в женщине, которой нужны огромные
выходил лысоватый приземистый мужчи- чемоданы, чтобы брать с собой в поездку
на 42 лет с печальной улыбкой, напоми- всю свою экипировку? Что нового в жен-
навшей «деревенского управляющего из щине, которая без помощи своих служа-
розового марципана», как сказал один из нок не может надеть платье? В первой
его друзей. коллекции Диора были дневные платья,
Сдержанный, робкий француз был до которые весили 4 килограмма, и вечерние
слез взволнован таким множеством по- наряды по 30 килограммов (!) - слишком
хвал. Один американский поклонник ве- тяжелые, чтобы в них танцевать! Как жен-
личал его «Наполеоном, Александром Ве- щины согласились с таким безумием?
ликим, Цезарем моды!» А Кэрмел Сноу, дав- Ведь они только что, в начале века боро-
шая название «Новое направление» первой лись за освобождение от корсета! В 20-е
диоровской коллекции, говорила: «Диор демонстрировали спортивные фигуры в
спас Париж так же, как Париж был спасен в платьях-рубашках и теперь так приволь-
битве на Марне». Фактически мода после но чувствовали себя в свободных костю-
периода невостребованности в годы вой- мах от Шанель. «Новое направление» бы-
ны расцвела благодаря Диору. На платья ло контрреволюцией, оно возвращало
спрос был так велик, что в течение долгого женщин назад, в «Прекрасную эпоху».
времени салон на авеню Монтань до полу- Оно выражало желание Диора «возродить
ночи оставался открытым. традиции великой роскоши» во француз-
Зимняя коллекция, представленная Дио- ской моде. И в этом как раз таился секрет
ром в августе того же года, была встречена его успеха. Сам Диор выразил это не-
таким же ликованием. Ширина юбок до- сколько грубовато: «Европа устала от па-
стигала 40 метров. Диор владел великим дающих бомб. Теперь ей хочется зажигать
искусством в течение всех десяти лет два фейверки». Со своей оглядкой на эпоху,
раза в год вызывать такое экстатическое когда возможно было наслаждение без
воодушевление. В 1949 году ему принадле- раскаянья, Диор отвечал желаниям совре-
жало 75 % всего французского экспорта менников, и они с удовольствие приняли
в области моды. В этом же году, согласно его успокоительное послание.
опросу французского института социоло- Кроме того, несмотря на свою робость,
гических исследований Гэллап, Диор был Диор прекрасно знал рынок. Он ввел со-
назван в числе пяти самых известных лю- вершенно новый тип презентаций, кото-
дей в мире. рый не имел ничего общего со степенны-
Как этот скромный француз добился та- ми, спокойными довоенными показами
кого? Его мастерство было не больше, чем мод. У Диора манекенщицы выступали те-
у его коллег. Великий мастер своего време- атрально, величественно проплывали ми-
ни Баленсьяга, предельно сдержанный в мо зрителей, взмахи их белых юбок про-
своих высказываниях, признавался, что воцировали. Модели сменяли друг друга
находит диоровское обращение с тканью так быстро, что захватывало дух, в это вре-
ужасным. Многослойные подкладки из ти- мя звучали фантазийные названия: «Но-
ка, накрахмаленного полотна, тюля - это мер один: Верди! Номер два: Перголези!
противоречило основному кредо Баленсь- Номер три: Вагнер!» Этот спектакль мог
яги: «позволить ткани длиться до двух часов, и
говорить самой за себя». никогда не становилось
Но самая резкая критика скучно.
была от Шанель: «Диор? Все это - благодаря
Он не одевает женщин. идее Диора каждые пол-
Он их набивает». года предлагать новое

Диор
Уже для каркаса платья
Диору было нужно не-
вероятное количество
материала (слева): ши-
рокие нижние юбки, уз
кие корсажи со вшиты-
ми бюстгальтерами и
укрепленный кринолш
придавали вечерним
платьям необходимую
форму - а ведь они
казались легкими как
перышко. Подобный
нежному вздоху наряд
иногда весил много,
много килограммов —
женщинам было тяжел(
носить диоровские
оригиналы (фото
справа). Несмотря на
пышность, новое пла-
тье Галлиано (малень-
кое фото) для дома
Диора благодаря совре-
менным материалам,
действительно, весит
не больше перышка

254 Диор
С. 257: направление. Он был первым кутюрье, ко- При этом отец финансировал его малень- Каждое дефиле завер-
Рене Грюо, один из торый от одной коллекции до следующей кую галерею, чтобы сын мог удовлетво- шает платье невесты -
лучших художников поистине, это высшая
для модных журналов
мог радикально менять длину юбки и даже рить свою склонность к современному точка любого показа
XX века. Его стиль оп- весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода искусству. Но в начале 30-х из-за бирже- мод. Вслед за ним еще
ределял имидж дома поскорее вышла из моды, сам заботился о вого краха и нерентабельных капитало- раз вереницей выступа-
Диора, для него Грюо сенсациях в прессе, раскручивал товаро- вложений господин Диор потерял все ют все длинные вечер-
иллюстрировал катало- оборот. свое состояние, и Кристиану пришлось ние наряды. В начале
ги, оформлял объявле- шоу идут дневные
ния, упаковки, пригла- Кристиан Диор родился 21 января 1905 самому зарабатывать на жизнь. Он был платья и костюмы
сительные билеты. Для года в Гранвиле в Нормандии. Он был пя- вынужден отказаться от галереи и недол-
знатоков этот рисунок тым ребенком в семье солидного владель- гое время работал свободным иллюстра-
Грюо — «типичный Ди- ца фабрики удобрений Мориса Диора. С тором, пока не получил постоянное мес-
ор». На нем представ- то художника в журнале мод у Роберта
лено платье для кок- детских лет Кристиан интересовался мо-
тейля цвета, который дой и сохранил глубокую привязанность Пиге.
вошел в историю моды и восхищение своей элегантной матерью. В 1939 году Диору пришлось пойти на
как «Красный Диор» Кристиан мечтал стать художником, но войну, но уже через год его демобилизова-
отец был против, и он начал изучать по- ли. Он поехал к отцу и сестре в Южную
литику якобы, чтобы стать дипломатом. Францию и стал работать фермером.

Диор 25
справа:
Даже такие знаменитос-
ти, как Марлен Дитрих
{вторая справа) скром-
но занимали места на
легендарной лестнице,
когда Диор представлял
свои творения

вверху: в середине слева:


Диор работает в ателье. Диор разрешает спор о
Как старший учитель длине юбою до сих пор
он указывает своей тро- и ни в коем случае не
стью, украшенной золо- короче - показывает
тыми кольцами, где он на живом примере
должны быть сделаны
в середине справа:
изменения
На примерке мадам
Лазарефф, основатель-
ница журнала «Elle»
внизу слева:
Звезды обожают законо- внизу справа:
дателя мод: Лорен Бей- Диор любил и баловал
кол с Хамфри Богартом своих манекенщиц.
совершенно очарованы «Мои девочки», ласково
показом мод у Диора называл он их

258 Диор
1952 Силуэт '•Синус*

1951/52 Силуэт «Удлиненный» у


IX 1952/53 Силуэт «Профиль»

1956 Силуэт *Стрела*

Т
1953/54 Силуэт "Живущий*

С. 260: В 1941 году Диор вернулся в Париж, где ему выбирал для всех подходящие рождест- вверху:
Рождение «Нового на- повезло устроиться дизайнером к Люсьену венские подарки. Чтобы подогревать ин-
правления»: этот кос- терес к моде, Диор за
тюм - «мать» стиля, ко-
Лелонгу. За несколько лет Кристиан Диор Диор был гурманом и ненавидел оди- 11 лет изобрел множе-
торый произвел фурор. так радикально обновил силуэт Лелонга, ночество. Он всегда бывал окружен ма- ство силуэтов. «Новое
Что же в модели «Бар» что как-то раз одна американская журна- ленькой компанией близких друзей, в направление» заставля
было сенсационного? листка спросила, кто этот талантливый числе которых были Жан Кокто, Кристи- ло юбку становиться т<
Узкие плечи, затянутая молодой человек за кулисами. Это внуши- ан Берар, композиторы Жорж Орик и узкой, то пышно рас-
талия, округлые бедра и, ширяющейся, но длин;
прежде всего - юбка, ее ло Диору мужество начать самостоятель- Франсис Пуленк и заведующая салоном ее оставалась скром-
длина и неслыханная ную работу. Он сумел пробудить интерес к Раймонда Цейнакер. Его слабостью было ной, всегда ниже колеь
ширина - все вместе это своим проектам у невероятно богатого суеверие. Он не принял ни единого ре-
создало незабываемый текстильного магната Марселя Буссака. шения, не проконсультировавшись со
силуэт песочных часов. своей предсказательницей мадам Дела-
После своего предшест-
Фабриканту понравилась идея пышного
венника - угловатого силуэта, требующая огромного расхода хайе. Это по ее совету Диор принял пред-
костюма военных лет с ткани, - так на авеню Монтань был от- ложение Буссака и с ним вместе основал
его широкими плечами крыт Дом Диора. Там он находится и по дом моды.
и узкой, короткой юб- сей день. Два раза в год - перед каждым показом -
кой, силуэт созданного
Диором «Нового на- Некоторые уверены, что мать Диора, ко- Диор впадал в глубокую депрессию. Он
правления» демонстри- торая к тому времени уже давно умерла, запирался в кабинете в одном из своих
ровал непривычную оказала на его моду большое влияние. домов в предместье Фонтенбло или Про-
роскошь Шурша юбками, она приходила поцело- ванса и никого к себе не пускал. Сидя на
вать мальчика на ночь, перед тем как ехать столе, Диор рисовал предварительные
на бал, и воспоминание об этой величест- наброски, забываясь, мечтательно чер-
венной красавице не оставляло Диора всю тил бесцельные каракули - пока наконец
жизнь. не приходило внезапное озарение. И вот
Диор был маменькин сынок - нежный, - он видел перед собой четкий силуэт
мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто новой коллекции. Во время этих напря-
с ним работал, описывали его как челове- женных дней полдюжины ассистентов
ка скромного и вежливого. Даже с прак- постоянно дежурили в доме и нервно
тикантками он раскланивался и уступал ожидали выхода маэстро. Когда же Диор
им дорогу в лифт. С вниманием он отно- появлялся с сотней листочков в руках,
сился к каждому из нескольких сотен они тут же бросались обрабатывать на-
своих работников: в течение месяца он броски.

Диор 26
Костюм 1955 года он напоминает силуэт тюльпана 1953 года: узкая юбка, Юбка этого платья, созданного в 1955/56 годах, раздувается, как огромный
свободный верх или платье с широким V-образным воротником воздушный шар. Кажется, девушка вот-вот улетит

Линия «А» 1955 года: узкий в плечах силуэт расширяется книзу. Наконец-то Костюм силуэта «Синус» 1950 года. Слегка обозначенная S-форма подчеркнута
одежда позволяет делать широкий шаг узким жакетом длиной три четверти

262 Диор
Юбка в складку и сильно присборенный верх - силуэт «Ландыш», созданный В последней коллекции перед своей смертью Диор создал платье-футляр без
Диором в 1954 г., представляет собой новый вариант его «Нового направления» талии - это был силуэт «веретено». К узкой юбке надевался верх в форме ящика

Костюм вертикальной линии 1950 года. Как правило, верх шили узким с «Профилированная линия» осени 1952 года: талия узкая, грудь и бедра
глубоким подковообразным вырезом и басками сильно подчеркнуты, как ранее в форме песочных часов

Диор 263
Личность Диора была такая нежная, мягкая, Армии слуг, которая заботилась о его раз- с. 265:
столь очевидно подвержена страхам ху- личных домах, приходилось носить мехо- Вдохновение: на
фото Ричарда Аведона
дожника, что эти ее черты легко скрывали вые тапочки, чтобы сохранять абсолютный 1955 года модель До-
под собой талант бизнесмена. Уже при пер- покой Диора. Иногда нервы у художника вима позирует в длин-
вом посещении Америки, куда он прибыл в бывали так напряжены, что его прорица- ном платье от Диора
1947 году по приглашению техасского тельница и его шофер Перротино, любов- между двух слонов в
Зимнем Цирке в Пари-
коммерсанта Неймана Маркуса для получе- ник Диора в далекой юности, должны бы- же. Этот снимок для
ния «Оскара» в области дизайна, Диор по- ли несколько раз объезжать квартал, преж- многих фотографов
нял, что этот рынок таит в себе возможнос- де чем кутюрье решался войти в салон на моды послужил свое-
ти, о которых никто не подозревал. «Мы авеню Монтань. Его заведующую мадам образным стимулом
покинуть студию и на-
продаем идеи», - заявил он, имея при этом Раймонду иногда среди ночи будил теле- чать съемки в самых
в виду, что было бы позволительно свобод- фонный звонок хозяина - он плакал, как необычных местах
но копировать шедевры, но так, чтобы ав- ребенок.
тор получал определенную сумму со всех Посторонние едва ли замечали какие-
продаж Другими словами, Диор изобрел либо изменения в Диоре, кроме того, что
лицензионное вознаграждение. С 1949 го- он все сильнее худел. Только Перротино
да тиражирование каждой его идеи давало была известна глубочайшая тайна Диора:
проценты. Таким образом, производство у него было уже два сердечных приступа.
аксессуаров и духов сделалось очень вы- И была еще одна тайна - многие годы он
годным. Первые духи, появившиеся уже в был несчастен в любви. Бесчисленные
1947 году, назывались «Мисс Диор», следом привлекательные молодые люди отказы-
за ними вышли «Диорама» и «Диориссимо». вались предложить ему нечто большее,
Все это показало, насколько прав был Жан чем дружба. В конце концов, в 1956 году на
Кокто, еще раньше расшифровавший имя его склонность ответил взаимностью
своего друга Диора как соединение двух смазливый юноша североафриканского
слов Di - от Dieu («Бог») и Or («золото). происхождения Жак Бенита. По-деревен-
Стремление к совершенству мучает каж- ски консервативный, постоянно думав-
дого великого кутюрье - миллиметры мог- ший о своей репутации, Диор был так
ли окончательно решить, что это: триумф влюблен, что появлялся с новым другом
или падение, Диор же взвалил на себя до- на людях. Для него Диор хотел казаться
полнительныи груз - особенно привлека-
открыл филиалы за тельным, поэтому в
границей. Он изоб- 1956 году он решил
ретал специальные пройти курс похуда-
модели для своих са- ния в Монтекатини.
лонов в Лондоне, Прорицательница
Нью-Йорке и Карака-. Делахайе, увидев в
се, ориентированные картах тревожные
на потребности и знаки, заклинала его
пропорции фигуры изменить планы.
местных покупатель- Впервые в жизни Ди-
ниц. Проще говоря, ор не послушал ее
Диор должен был раз- совета. Вместе со
рабатывать . около своим шофером, за-
1000 моделей в год. ведующей салоном
Подобный произ- мод и молодой кре-
водственный план стной дочерью он
был особенно обре- отправился на ку-
менителен для такого рорт в Италию. На
дизайнера, как Диор, - десятый день своего
ведь создать ориги- У мастера не хватает мест пребывания там, 23
нальную коллекцию Обычный позолоченный «кутюр-стульчик» позво- октября 1957 года
для каждого салона лястся занять только особе с таким положением и вечером Диор упал
именем, как герцогиня Виндзорская (вторая спра- без сил, едва успев
было делом чести. ва). Остальные счастливы, что во время презента-
Здоровье Диора по- ции новой диоровской коллекции им удалось про- закончить партию Фотогафия
рваться хотя бы на лестницу. Диору не привыкать
шатнулось - отчасти одевать благородных дам: среди его покупатель- канасты. В 52 года от Ричарда Аведона
из-за гипертрофиро- ниц принцесса Маргарет, принцесса Сорайя, внезапной останов- Довима со слонами,
ки сердца скончался вечернее платье от
ванной мнительнос- принцесса Югославии, принцесса Наполеон, гер-
цогиня Парижа, княгиня Грация Патриция. В 1957 Диора, Зимний Цирк,
ти. В середине 50-х у году никто не подозревал, что это была последняя один из самых влия- Париж, август 1955
него были очевидные демонстрация мод великого мастера тельных модельеров
симптомы стресса. всех времен. © Ричард Аведон

264 Диор
Вопрос: как это выглядит изнутри...
...касался каждой женщины 50-х, потому чашечки, вкладок и бретелек получался эф- С. 268:
что без соответствующего «каркаса» не- фект более или менее пышной груди. Так выглядела изнанка дио-
ровских моделей - пластин-
возможно было сотворить «Новое направ- Марсель Роша считается изобретателем ки из китового уса, вынуждав-
ление». Хотя Диор декларировал, что его «guepiere», пояса в две ладони шириной, шие манекенщицу держаться
линия после широкоплечих «боксерских» который помогал достичь вожделенной прямо, и бюстгальтеры со
костюмов военного времени вернула жен- осиной талии. Ему же приписывается и вкладками, придававшие
щине истинно женскую форму, о естест- «corselet*, современный облегченный ва- любой груди пышность
венности здесь не шло и речи. Пышные риант корсета. Под дневное платье, осо-
плечи и бедра создавали округлые формы, бенно под свитер и юбку женщины наде-
которые еще сильнее подчеркивали затя- вали двойной «каркас», состоящий из
нутую талию. Диор сам разрабатывал под- бюстгальтера с простроченными остро-
ходящий «каркас» для своих моделей. Это конечными чашечками и эластичного внизу слева направо:
были короткие тесные юбочки из тафты, корсажа, который начинался выше талии Что была бы нижняя юбка без
которые создавали нужный объем благо- и опускался до основания бедра - правда, рок-н-ролла и переворотов?
В конце концов, это возмож-
даря рюшам и розеткам в соответствую- у него была досадная склонность скручи- ность показать, как все выгля-
щих местах. Это были и вшитые бюс- ваться как вверху, так и внизу. Здесь могли дит изнутри - ничего при
тгальтеры а 1а корсет из тюля и китового помочь только жесткий пояс сверху и ней- этом не обнажая (слева).
уса с целомудренной подкладкой в де- лоновые чулки внизу на тугих резинках. Форму под платьем-футляром
кольте и жесткими крючками. обеспечивал сплошной сужа-
Пока в «от кутюр» искали изящные реше- ющийся корсет - неважно,
Жак Фат даже получил патент на «bustier ния, каким образом укрепить юбку, чтобы насколько стройной была но-
corbeille», которые вшивались в его модели с достигнуть вожделенного «излома» в та- сительница платья и какие
глубоким вырезом. Его «бюстье на косточ- лии, потребители Pret-a-porter и готового проблемы для нее мог создать
этот панцирь (в середине).
ках» сделало самостоятельную карьеру: бла- платья довольствовались нижними юбка- Бюстгальтер без бретелек -
годаря ему в 90-е годы возникло чудо «вон- ми. Их шили из перлоновой тафты, тюля необходимый компонент из-
дербра». Основа этой конструкции, обшитые или из хлопчатобумажной ткани. Тинэйд- любленного коктейльного
тканью, отстроченные проволочные полу- жеры часто надевали до четырех нижних платья с открытыми плечами.
кольца, располагались под грудью. Они-то и юбок - гарантия того, что даже во время В 50-е не принято было хо-
дить без бюстгальтера, даже
были «несущим элементом». В зависимости переворота в рок-н-ролле будут видны если в нем не было особой
от давления на верх и на середину, от формы только воланы и рюши. нужды (справа)

Как это выглядит изнутри


Блестящей эпохи без
трагедий не бывает
В 1954 году в возрасте 42 лет от лейкемии Преломленной во мно-
скончался Жак Фат; через три года в воз- жестве зеркал показал
фотограф Роберт Дуасно
расте 52 лет сердечный приступ оборвал постаревшую великую
жизнь Кристиана Диора. Конечно, у них [Панель, возвратившуюся
были последователи и немало конкурен- из эмиграции. Она стоит
тов, но показалось, что на мир моды легла перед зеркальной стеной
на лестнице между свои-
глубокая тень, предвещающая ее закат. По ми аппартаментами и
край