Tutorial correa de distribución Mazda 6 CRTD 2006

Aunque todavía le faltan muchos kilómetros al coche, opté por seguir las
recomendaciones del fabricante, y le cambié la correa de distribución ahora que
cumplió los 7 años.
El mio es un M6 CRTD 121cv de diciembre del 2006, le compre un kit en Oscaro que
viene con la correa, tensor y los dos rodillos de apoyo. Los rodillos son del mismo
fabricante que los originales, y la correa la fábrica Continental en Alemania, por lo que
me fío de ella.
Comentar que esta operación no es un brico sencillo, se requiere de cierta destreza y
nociones de saber lo que se está haciendo, ya que si queda algo mal sincronizado,
puede haber contacto entre las válvulas y los pistones.
Aquí tenemos el despiece del conjunto:
1- Tapa del motor
2- Sujeción del motor
3- Carcasa superior
4- Correa de accesorios
5- Tapa de la polea
6- Polea cigueñal
7- Carcasa inferior
8- Piñón del cigueñal
9- Correa de distribución
10- Tensor
Para poder cambiar la correa se necesitan varias herramientas y bastante tiempo, sobre
todo como en mi caso si no tienes foso o un elevador.
Empezaremos por hacer hueco debajo del coche, levantando con un gato lo apoyé en
un par de caballetes para estar seguro.

Ahora quito el carenado que va debajo del motor, lleva unos 6 tornillos hexagonales
para llave de 10.
Yo desmonté todo el recubrimiento del guardabarros derecho, lleva varios tornillos
plásticos para destornillador de cruz, hace falta quitar para poder acceder a dos
tornillos que lleva debajo y que sujetan otra tapa.
Esta tapa también hay que retirarla, lleva 4 tornillos que la sujetan, al quitarla nos
queda a la vista la correa del alternador y aire acondicionado
Ya que estamos en este paso, revisamos las marcas de tensión de la correa de
accesorios, si llega a la marca de la izquierda, el tensor estaría al límite y seria
conveniente cambiar la correa. esta de momento aguanta.

Quitamos la correa, (posición 4 despiece) con una llave estrella acodada de 14,
hacemos palanca hacia arriba en el tensor y sacamos la correa.
Yo no la quité de todo, la dejé hacia un lado para tener sitio y que no estorbe.
Hay que quitar la tapa del motor (despiece 1), lleva tres tornillos hexagonales para
llave de 10
Para quitar el soporte del motor (despiece 2), Mazda utiliza éste útil para soportar el
peso del mismo.

Yo como no dispongo de el, pues utilicé algo alternativo, en este caso puse el gato del
coche apoyado sobre una tabla, bajo el cárter, aguantando el peso del motor
Ahora ya se puede quitar el soporte, lleva un tornillo hexagonal y dos tuercas, hace
falta llave estrella acodada de 17 o vaso largo de carraca.
Una vez quitado, ya se puede desmontar la carcasa superior (despiece 3), lleva varios
tornillos hexagonales para llave de 10, algunos de muy dificil acceso.
Para poder quitar la polea del cigueñal (despiece 6), quitamos antes esta tapa de goma
(despiece 5) que lleva, con un destornillador fino sale.
La polea se desmonta fácilmente al quitar los seis tornillos allen que la sujetan, llave
allen de 6
Ahora ya tenemos acceso a todos los tornillos de la carcasa inferior (despiece 7), en mi
caso no fuí capaz de sacarla fuera, me enganchaba por todos los lados, al final tuve
que dejarla apartada hacia un lado donde no me estorbase para trabajar.
Llegados a este punto, ya tenemos la correa a la vista, muy importante marcar todo.
Con la llave de tuercas de las ruedas del coche, en el hexágono del piñón del cigueñal,
giramos poco a poco hacia la derecha el motor y hacemos coincidir todas las marcas
(polea de árbol de levas, de la bomba inyección y del cigueñal)
Yo hice unas marcas en cada sitio, marque el diente del piñón, el diente de la correa y
un punto fijo. Importante hacerlo para saber que numero de dientes hay entre cada
marca y respetarlo en la correa nueva.

Si está todo marcado y alineado, quitamos el tensor (despiece 10), lleva dos tornillos
hexagonales para llave de 12. Se puede hacer presión con un destornillador para
introducir el pistón y meterle un pin para sujetar. En mi caso el tensor estaba
bloqueado (ya no tensaba) y lo tuve que desmontar directamente.
Quitado el tensor la correa sale con facilidad, la sacamos.
Nos aseguramos que no se nos mueva nada de las marcas, ojo a la polea de la bomba
inyectora que se mueve con facilidad.

Todo en marcas
Todo en marcas
Ahora se pueden cambiar (opcional aunque recomendable) los rodillos de apoyo y del
tensor. Uno va con una llave de 14 y el del tensor con una llave allen de 8

Yo me aseguré que la correa nueva tuviese el mismo ancho y el mismo numero de

dientes que la otra. luego le hice las marcas en los mismos diente que la correa vieja,
así me aseguro que coincida exactamente igual.
Para montarla, seguir la recomendación del fabricante, empezar por el cigueñal, luego
el rodillo tensor, la polea de la bomba inyectora, el árbol de levas, y el sobrante a la
bomba de agua y rodillo tensor.
Montamos y hacemos coincidir marcas de diente de polea con diente de correa.
Revisamos que no se hayan movido las marcas, aquí la del árbol de levas.
Marcas del cigueñal.
Marcas de la bomba de inyección.
Si todo está OK, montamos el tensor y lo liberamos (quitando el pin) para que tense la
correa. Con la llave de las ruedas, giramos dos vueltas el motor y comprobamos que
las marcas están correctas. Yo repetí esto varias veces, ademas así se asienta y alinea la
correa y se ajusta bien el tensor.
Después de esto hay que repetir en orden inverso todo el proceso para volver a
montar.
Resumiendo, lleva su tiempo, sobre todo al hacerlo por primera vez, hace falta tener
un mínimo de herramienta, y muy importante, al dar apriete a los tornillos ser
conscientes que van roscados en aluminio y otros en plástico, si te pasas, puedes liarla
y bien.