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’:HIKLPI=]U[ZU\:?k@o@i@a@a"

A Yazd, Bam,

Inde
ET DÉMESURE
NOCES, KITSCH
Des paysages
VOIR LE MONDE AUTREMENT

Téhéran, Ispahan... en pleine mutation

DE LA
ESPAGNOL
Les conseils

AU ROYAUME
NOUVEAU

GASTRONOMIE
de nos reporters

PAYS BASQUE
millénaire
Un patrimoine
CAHIER PRATIQUE IRAN

DE PERSÉPOLIS À INSTAGRAM
L’IRAN

vers demain

Xinjiang
MADE IN CHINA
Une société tournée

ENQUÊTE DANS L’ENFER

NO 480. FÉVRIER 2019
 CHEZ

NOUS AVONS LE SENS

DES RESPONSABILITES !
Pour l’environnement
Nos pomiculteurs sont engagés dans une démarche
de production responsable en réduisant chaque jour l’impact
de leur activité sur la nature.

Pour la qualité
Nos pommes sont sélectionnées pour leurs
qualités, sans rien gaspiller et font l’objet
de contrôles réguliers par l'organisme
de certification Bureau Veritas.

Pour nos producteurs

Un modèle qui rémunère équitablement les 2600
producteurs adhérents et sécurisent leurs revenus
grâce à la signature de contrats annuels.

Pour nos terroirs

Notre production est cultivée sur des terroirs d’exception
choisis pour leur climat et la qualité de leurs sols.
Elle contribue également au maintien d’une activité sociale
et économique locale et à la préservation
© Illustration : Eiko Ojala • Pink Lady®

des paysages traditionnels.

Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur :

www.pinkladyeurope.com

Tellement plus qu’une pomme

ÉDITORIAL
Cohabiter avec
la nature sauvage
P
eut-on encore croire à l’existence
d’une nature sauvage ? J’en ai douté
en suivant le récit, ces dernières
semaines, du Français Matthieu
Tordeur, qui a effectué une traver-
sée du continent antarctique. Seul sur ses skis.
Au trente-troisième jour de sa longue (1 150 kilo-
mètres) marche dans le «Grand Blanc», Mat-
thieu a vu fondre vers lui trois gros points noirs.
Trois énormes 4 x 4. Des touristes asiatiques
qui revenaient du pôle Sud… J’entends déjà les
cris d’indignation. Arrêtons là ces folies ! Pré-
servons de la souillure humaine les espaces de
nature sauvage ! 25 % seulement des terres
émergées et 13 % des océans peuvent encore
être considérés comme sauvages ! Il y a urgence !
Mais qu’est-ce qu’un espace sauvage ? A quel
stade de développement faut-il se référer pour
définir cette notion ? Un état antérieur à toute
trace humaine ? Faudrait-il revenir au Pléisto-
cène ? Il est vrai que l’écologie dite de «restau-
ration» a, pour réparer les dégâts commis par
l’homme ou pour freiner l’extinction des
espèces, de beaux jours devant elle : le por-
tage d’embryon d’un animal en danger par une
«mère» issue d’une espèce domestique ; la
«résurrection d’espèces» en créant des clones
à partir de l’ADN d’animaux disparus ; la cir-
culation de courants électriques pour faire
renaître des coraux… Ces projets reflètent-ils
AU XINJIANG, SOUS LA COUPE DE PÉKIN
C’est une région mythique dans l’histoire de la route de la soie. Mais, aujourd’hui aussi,
hélas !, une région où la Chine mène une politique de répression hors norme à l’encontre
de la population ouïgoure. Notre reporter, Simon Leplâtre, a réussi à s’y rendre malgré
tout. Il y a recueilli des témoignages édifiants, puis a été intercepté à un poste de contrôle
alors qu’il s’approchait de l’un des camps où seraient détenues un million de personnes.
Il a alors été suivi par des policiers en civil. «Au début, ils étaient quatre, raconte Simon.
En fin de reportage, à Kashgar, quinze ! Quand je sortais des zones touristiques, ils faisaient
appeler les deux policiers municipaux en charge des étrangers, qui m’accueillaient
invariablement par un “Welcome to Kashgar !” tout en m’empêchant d’aller plus loin !»
Derek Hudson
Découvrez
le désir de protéger la nature ou l’édito vidéo
de la soumettre davantage ? en scannant
cette page.
Ces questions sont rassemblées (Voir mode
dans un livre* dans lequel l’auteure, d'emploi p. 12)
chercheuse en philosophie de l’en-
vironnement au CNRS, met en garde contre
l’approche fataliste qui considérerait que
l’homme a définitivement pris le contrôle sur
la nature et que sa tâche serait de cultiver au
mieux une planète qu’il a soumise à sa puis-
sance. Intolérable. Tout comme le serait l’ap-
proche qui viserait à multiplier les espaces où
l’homme serait exclu. L’histoire montre que ce
point de vue a conduit jusqu’à priver de leur
terre et de leur mode de vie des êtres humains
(les Twas en Ouganda, les Massaïs au Kenya…).
Entre les deux ? Des voies existent, nécessitant
humilité et discernement. Préserver des espaces
où la nature vit sans les hommes. Mais ne pas
forcément s’abstenir de relations avec ces
mondes-là, ne pas couper le lien. Aller à leur
rencontre, les découvrir, les observer, les admi-
rer. Sans les contrôler ni les exploiter. N’y faire
que passer, accepter qu’ils possèdent leur sou-
veraineté. Qu’ils soient des royaumes qui nous
échappent. Dont nous sommes, au mieux, les
invités, et dont, après la visite, il convient de
partir, discrètement, sans laisser de traces. C
* la Part sauvage du monde,
par Virginie Maris, coll. Anthropocène, éd. du Seuil
ÉRIC MEYER RÉDACTEUR EN CHEF
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 F É V R I E R 2 0 1 9 � NO 4 8 0

AGE / Photononstop

SOMMAIRE

A Persépolis, merveille de la Perse antique,

on peut encore voir les vestiges de la salle d’audience
de Darius Ier, datant de la fin du VI siècle av. JC.

62
ÉVASION
L’Iran Avec ses déserts et ses forêts verdoyantes, ses palais des mille et une nuits et ses
sites antiques, ses mosquées aux dômes chatoyants et ses traditions millénaires,
ce pays est attaché à la splendeur de ses paysages et à son héritage persan. Découverte.

Abonnez-vous sur geomag.club GEO 9

 F É V R I E R 2 0 1 9 � NO 4 8 0

SOMMAIRE
ÉDITORIAL 7
VOUS@GEO 12

Mahesh Shantaram / Agence Vu

PHOTOREPORTER 16
Trois photographes livrent les dessous

48
de leurs images fortes.

LE MONDE QUI CHANGE 22

Au revoir Vénus de Milo ?

LE GOÛT DE GEO 24
La tsampa : le porridge nourricier des Tibétains.

L’ŒIL DE GEO 26
A lire, à voir sur le thème de la faune.

DÉCOUVERTE 28
Pays basque espagnol : le goût du voyage
Entre Atlantique et Pyrénées, bienvenue au
royaume de la gastronomie ! Pintxos sans façon
ou créations aventureuses, c’est dans l’assiette
que les habitants affirment ce qu’ils sont :
basques, passionnément.
Gonzalo Azumendi / REA

REGARD 48

28
L’Inde à la noce Colorés et fastueux, les
mariages des familles indiennes aisées fascinent
le photographe Mahesh Shantaram. Il en a
documenté des dizaines à travers le pays et
pose un regard critique sur cette institution.

EN COUVERTURE 62
L’Iran Visite de Yazd, berceau du zoroastrisme,
enquête sur le sublime lac d’Ourmia menacé par
l’assèchement, portraits d’une jeunesse accro
à Instagram et assoiffée de liberté… Et un guide
pratique complet sur les traces de nos reporters.

LE MONDE EN CARTES 122

Remuez-vous, les enfants !

GRAND REPORTAGE 126

Bienvenue dans l’enfer made in China
Une surveillance hors norme, un million de
Patrick Wack / Laïf - REA

personnes en camp de rééducation… La Chine

126
pratique désormais au Xinjiang une politique
totalitaire. Nos reporters sont parmi les rares
journalistes à avoir pu se rendre ces derniers mois
dans cette région ultrafermée. Leur enquête
Couverture : Feng Wei / Gettyimages. En haut : Jorge Fernandez Garces / Agefotostock. En bas et de g. à d. : témoigne de la répression sans précédent que
Mahesh Shantaram / Agence Vu ; Gonzalo Azumendi / Andia ; Patrick Wack / REA. Encarts marketing : subit sur place l’ethnie majoritaire, les Ouïgours.
cartes abo recto-verso sur kiosques en national, régional, Belgique et Suisse ; carte recto-verso reliures sur
une sélection d’abonnés ; Post-it multi-titres collé sur C1 ; lettre Welcom Pack sur une sélection d’abonnés ;
lettre Hausse ADI sur abonnés.
LES RENDEZ-VOUS DE GEO 146
LE MONDE DE… Nils Tavernier 150

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La chronique «Planète GEO» sur France Info, En février, comme tous les mois, retrouvez Complétez sur le Web la lecture
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10 GEO Abonnez-vous sur geomag.club




Parce que nous sommes soucieux de

l’avenir de nos enfants, nous avons tous
envie de faire un geste pour contribuer à
la transition énergétique en souscrivant
une offre d’électricité verte. Qu’y a-t-il
exactement derrière le terme « offre
d’électricité verte » ? Comment m’assurer
qu’en choisissant cette offre, je contribue
au développement de la production
d’électricité d’origine renouvelable ?

ISTOCK
Faisons toute la lumière sur ce sujet !

 
 
LE SAVIEZ-
  VOUS ?
  La France est l’un des
  principaux producteurs
d’électricité d’origine
  hydraulique de l’Union
  européenne, avec plus
 de 2 000 installations
  sur le territoire. En 2016,
 l’hydraulique représente
  62 % de la production brute
d’électricité renouvelable de
  la métropole.
  Source : Chiffres clés des énergies
  renouvelables, Service de la donnée et
des études statistiques (SDES), 2018
 

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Bonne nouvelle : chez ENGIE, pour tout nouveau contrat
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et a obtenu la certification de l’organisme européen TÜV
SÜD pour l’utilisation des Garanties d’Origine dans le cadre
de ses offres Élec’Verte. ENGIE propose des offres à prix de
marché Élec’Verte(1), adaptées au mode de consommation
de chacun : prix fixe du kWh avec l’offre Élec Ajust ou
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d’électricité souscrit par un client particulier, à l’exclusion
de l’offre électricité Happ-e, ENGIE achète l’équivalent
de la quantité d’électricité consommée par le client en
Garantie(s) d’Origine(s) émise(s) par des producteurs
d’énergie renouvelable. Une Garantie d’Origine certifie
que de l’électricité a été produite à partir d’une source
d’énergie renouvelable et injectée sur le réseau électrique.
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ajustable en cas de baisse du Tarif Réglementé d’électricité
aux deux premières dates anniversaire du contrat. Cette
baisse s’applique sur les deux dernières années du contrat
et pourra représenter sur cette période une baisse maximum
de 7 % du prix par kWh HTT à la date de souscription. En
ce qui concerne votre abonnement HTT, il est indexé sur la
part fixe du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité
qui évolue une fois par an à la hausse ou à la baisse. Il est
également révisé dans les conditions indiquées sur la fiche
descriptive de l’offre (cf. « Prix de l’offre »).
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prix du kWh HTT 30 % moins cher pendant les Heures
Creuses en semaine (du lundi au vendredi, 8 heures par
jour définies par votre gestionnaire de réseau Enedis)
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libre de revenir, à tout moment et sans frais, au tarif
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si vous en faites la demande.
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 VOUS @ GEO
Courrier des lecteurs :
13, rue Henri-Barbusse,
92624 Gennevilliers Cedex.
E-mail : redaction@geo.fr
Site GEO : www.geo.fr
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2. Repérez les pages

contenant le logo signalant un
bonus en réalité augmentée.

Bettina Zourli
Le grand bouddha
(15 m) du temple Wat
Si Chum, à Sukhothai,
en Thaïlande.

UN VOYAGE AVEC UN BON KARMA

Après que je me suis installée en Thaïlande sans trop savoir 3. Scannez l’article :
positionnez votre smartphone
pourquoi, on m’a posé pas mal de questions sur l’expatriation. J’ai
alors partagé mes adresses, les activités à faire loin des touristes… au-dessus de la page et appuyez sur le
bouton rouge. Bonne découverte !
Quelques semaines après mon arrivée, j’ai même rencontré
mon mari. Le karma ! Aujourd’hui, nous vivons au Guatemala.
homeiseverywhereiam.com Dans ce numéro, scannez les pages
7, 45, 60, 92, 107, 143

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PHOTOREPORTER

VÁGAR, ÎLES FÉROÉ

UNE ÎLE PLEINE

D’ILLUSIONS

E trange géographie. Sur l’île

de Vágar, le Sørvágsvatn,
plus grand lac de l’archipel des
Féroé – entre Islande et Nor-
vège –, semble surplomber fiè-
rement l’Atlantique. En réalité,
il s’agit d’un effet d’optique,
l’étendue d’eau de 3,4 kilo-
mètres carrés étant située bien
plus bas que la crête de ces fa-
laises et à 30 mètres seulement
au-dessus du niveau de l’océan.
C’est l’angle choisi par le pho-
tographe italien Marco Grassi,
face aux à-pics de 100 mètres
de haut, qui crée l’illusion. «La
lumière et les conditions cli-
matiques étaient fantastiques,
avec la formation de divers
arcs-en-ciel», remarque Marco.
Pour accéder à ce superbe lieu,
il suffit d’une randonnée de
35 minutes depuis la ville de
Miðvágur, connue pour être le
meilleur endroit des îles Feroé
pour chasser la baleine.

Marco GRASSI
Cet autodidacte italien spécialisé
dans la prise de vue de paysages
anime des ateliers de photographie
dans le monde entier.
GEO 17
Marco Grassi Photography
PHOTOREPORTER

SUD LUANGWA, ZAMBIE

UNE BONNE RAISON

D’OUVRIR SA GUEULE

C ’est en ouvrant leur im-

mense mâchoire que les
hippopotames communiquent.
Le degré d’ouverture et la fré-
quence des bâillements infor-
ment sur la place que tel ou tel
individu occupe parmi ses
congénères. Un gros bâilleur est
ainsi le chef du troupeau. «Nous
avons choisi ce cadrage pour
mettre en avant les terrifiantes
canines de celui-ci, affûtées
comme des sabres», expliquent
les photographes français Jean-
Louis Klein et Marie-Lucie
Hubert. Les hippopotames,
bienveillants et sociables en
apparence, se tiennent en réa-
lité toujours prêts au combat.
Sur le fleuve Luangwa, où se
trouve celui-ci (photo), comme
20 % de l’effectif mondial de
l’espèce, ils sont menacés par
un projet de barrage hydroélec-
trique qui détruirait une partie
de l’écosystème du parc natio-
nal du Sud Luangwa.

J.-L. KLEIN et M.-L. HUBERT

Depuis leur rencontre en 1993 au
Groenland, ces photographes
animaliers français observent la
faune d’Afrique, d’Arctique ou d’Asie.
GEO 19
J.L.Klein et M.L. Hubert / Naturagency
 Patrick Pleul / DPA / Abaca

20 GEO
PHOTOREPORTER
ODERVORLAND, ALLEMAGNE

ÉCLAIR DE GÉNIE

P our capter ce phénomène

électrique – qui dure à
peine quelques millisecondes –
en toute sécurité, le photo-
graphe allemand Patrick Pleul,
amoureux des tempêtes, a sa
solution : «Je place l’appareil sur
un trépied. Ensuite, je pro-
gramme la caméra pour qu’elle
prenne une photo toutes les
cinq secondes. Je peux donc at-
tendre à l’abri dans ma voiture.»
Ce soir-là, par chance, il ne pleu-
vait pas mais le vent soufflait
fort et il y avait de l’électricité
dans l’air, comme pour symbo-
liser celle que produisent les
trente éoliennes du grand parc
d’Odervorland, à l’est de Berlin.
A la clé, l’image dont rêvait Pa-
trick, parfaite pour illustrer ce
type d’installations fréquentes
en Allemagne, où les éner-
gies renouvelables, encou-
ragées par l’Etat fédéral,
comptent pour un tiers dans la
consommation électrique.

Patrick PLEUL
A 48 ans, ce photographe de l’agence
de presse allemande DPA couvre
tout sujet lié à l’environnement :
incendies, nucléaire, animaux…
LE MONDE QUI CHANGE
Au revoir
Vénus
de Milo ?
J
e cherche Dinkowawa, trône d’Ashanti/Il est
à Paris, répond la Lune/Je cherche Togon-
gorewa, buste du Zimbabwe/Il est à New
York, répond la Lune», dit un poème du Ni-
gerian Niyi Osundare, grande voix de la poé-
sie en Afrique. Par ces mots s’achève le rapport
pour la restitution du patrimoine culturel africain
remis au président Emmanuel Macron en no-
vembre dernier. Les auteurs y pointent l’acquisi-
tion d’œuvres par les musées français pendant la
période coloniale lors de raids militaires et d’ex-
péditions punitives ou «scientifiques». Et, c’est
une première, ils ont convaincu de rendre au Bé-
nin vingt-six œuvres d’art pillées par la France.
Assiste-t-on au début d’un vaste mouvement de
restitution d’objets d’art à leur pays d’origine par
les grands musées occidentaux ? L’enjeu est di-
plomatique, mais aussi touristique, donc écono-
mique. En novembre 2018, une délégation de l’île
de Pâques s’est rendue à Londres pour réclamer
le retour du moai Hoa Hakananai’a, emporté
22 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
Ces statues
royales du
XIXe siècle
(ici au musée
du quai Branly)
avaient été
pillées par
la France en
1892 après la
colonisation
du royaume
de Dahomey.
Le Bénin vient
d’obtenir qu’on
les lui restitue.
par un équipage anglais en 1868. L’Egypte du ma-
réchal al-Sissi, elle, vient de renouveler sa de-
mande de restitution de biens culturels en pré-
vision de l’ouverture en 2020 du Grand Musée
égyptien, à Gizeh. Dans sa liste : la pierre de Ro-
sette exposée au British Museum et le buste de
Néfertiti du Neues Museum de Berlin. La Grèce,
elle, rêve de récupérer la Vénus de Milo, une star
du Louvre. Les musées sont pour l’instant frileux :
malgré un arrêt de la Cour de cassation italienne
ordonnant en décembre la restitution d’un bronze
du IV siècle av. JC, le Getty Museum de Los Ange-
les refuse de rendre la statue à l’Italie. Indéfen-
dable ? Felicity Bodenstein, chercheuse en his-
toire de l’art à la Technische Universität Berlin,
précise : «La restitution est un processus qui doit
se faire dans le dialogue.» Monique Jeudy-Ballini,
ethnologue au CNRS, propose quant à elle une
solution pour la France : pourquoi ne pas échan-
ger ces objets «contre des œuvres françaises, telles
des sculptures religieuses anciennes provenant
d’églises» ? Autre option évoquée par les spécia-
listes : le prêt longue durée. Ainsi, trois statues
nok et sokoto rendues au Nigeria resteront au
Louvre, mais pour vingt-cinq ans renouvelables.
A l’inverse, le Quai Branly, lui, a accepté d’envoyer
à la Nouvelle-Calédonie des objets du patrimoine
kanak. Pas de «restitution», mais un prêt qui pour-
Philippe Wojazer / Reuters
rait bien devenir permanent. C
Gaétan Lebrun
Le SUV
en classe confort.

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
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termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 28/02/19, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën
participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre
n° 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92623 Gennevilliers Cedex. Citroën C5 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur
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106 À 132 G/KM.
LE GOÛT DE GEO
Le porridge
nourricier
des Tibétains
L
es Tibétains de la diaspora se plient
du mieux possible au rituel de sa
préparation, une façon de se rap-
procher de chez eux. Le dalaï-
lama lui-même, exilé en Inde, dit
apprécier la tsampa au petit déjeuner, agré-
mentée de thé et de lait de dri (la femelle du
yak). Deux étudiants d’origine tibétaine de
l’université de Virginie viennent, quant à eux,
de lancer la marque Tsampa Tsnacks desti-
née à commercialiser cet en-cas aux Etats-
Unis. «Un plein d’énergie tibétaine pour le
corps et l’esprit», affirme leur slogan.
La tsampa, spécialité à base d’orge, d’eau
ou de thé, de beurre et parfois d’un peu de
sucre ou de sel, apporte du réconfort aux
bergers golok, aux éleveurs menba et aux
montagnards sherpa soumis au rude climat
tibétain, à 4�� 900 mètres d’altitude. Versés
dans une boisson chaude, les grains d’orge
grillés, préalablement réduits en poudre au
moulin à eau du village, exhalent une déli-
cate saveur de noisette. Peu onéreux, nutri-
tif, facile à préparer, à transporter (et à di-
gérer puisque les céréales sont torréfiées),
24 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
La
tsampa
TIBET
ce plat réunit nomades et sédentaires, riches
et pauvres, jeunes et moins jeunes, habi-
tants de l’U-Tsang, de l’Amdo et du Kam
– les trois régions qui composent le Tibet
historique. Les Tibétains en font d’abon-
dantes réserves afin de ne jamais en man-
quer. La tsampa accompagne aussi les fêtes
bouddhistes et les grands événements de
la vie. A l’occasion d’une naissance, d’un
mariage ou d’un anniversaire, on jette la fa-
rine dans les airs, pour se placer sous les
meilleurs auspices. Présente aux enterre-
ments, elle indique, pendant les quarante-
neuf premiers jours de deuil, le chemin vers
l’au-delà aux âmes défuntes. Des pratiques
qui remonteraient au VII siècle, à l’arrivée
du bouddhisme, quand les Tibétains, alors
animistes, demandaient protection aux
dieux de la montagne en modelant des fi-
gurines à base de farine d’orge et de beurre.
Mais c’est pour la fête du nouvel an tibé-
tain, le Losar, qui tombe cette année le 5 fé-
vrier, que le plat national entre en piste de
la façon la plus spectaculaire : les habitants
se frottent le corps avec des boules de
tsampa pour se purifier, puis les trans-
portent, avec ce qui reste de la soupe pré-
parée à l’occasion des fêtes, loin de leurs
maisons nettoyées de fond en comble. Ils
chassent ainsi les mauvais esprits, et l’an-
née peut commencer sereinement. C
Carole Saturno
LES BONS GESTES
Pour qui n’a jamais savouré
cette spécialité tibétaine,
il y a quelques règles à
observer. UN FROMAGE DUR
COMME LA PIERRE et fort
en goût, le chura, est rapé par
la maîtresse de maison,
qui le place au fond d’un bol,
y ajoute une noix de beurre
de yak, puis demande à
l’invité s’il souhaite sa tsampa
sucrée ou salée, avant de
verser une boisson chaude,
du thé noir par exemple.
À L’AIDE D’UNE CUILLÈRE
EN BOIS, elle dépose ensuite
dans le bol de la farine d’orge
contenue dans le tsamgam,
la boîte dédiée. Elle mélange
avec le doigt, en cherchant
le geste le plus harmonieux.
Les Tibétains y voient une
forme de méditation, une
danse éternelle qui n’a besoin
d’aucun ustensile. Tout l’art
réside dans un bon dosage
entre farine et liquide, pour
que le mélange devienne
une pâte homogène.
ON MANGE AVEC LES
DOIGTS ou à la cuillère, en
fonction de la consistance.
Peter Bohler/ Redux - Rea
 L’ŒIL DE GEO
Notre sélection de films, expos, livres et DVD sur un thème.
Bertrand Stofleth / Musée des Confluences
EXPOSITION
LES COLÉOPTÈRES,
CES PRODIGES MAL�AIMÉS
S
carabées, charançons… En Occident, les
coléoptères, jugés nuisibles aux cultures
et à la salubrité publique, ont mauvaise
presse. L’exposition Coléoptères, au musée
des Confluences, à Lyon, les met à l’honneur.
Champions de l’adaptation grâce aux élytres
qui protègent leurs ailes, ils sont apparus sur
terre il y a 250 millions d’années. On compte
387 000 espèces, partout sauf en Antarctique,
ce qui en fait l’un des groupes d’animaux les
plus importants au monde. Certains sont do-
tés de capacités extraordinaires : le scolyte
d’Amérique du Nord, par exemple, résiste à
des températures inférieures à moins 40 °C
grâce à des molécules antigel. D’autres sont
d’une beauté sidérante, à l’image du scarabée
Marion Tubiana
Ex Anima, par la compagnie Zingaro,
au fort d’Aubervilliers, jusqu’au
3 mars. Contact : bartabas.fr/zingaro
26 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
ESSAI
Etre bête
LA FAUNE ou ne pas être
C’est un essai
déroutant.
Le vétérinaire
anglais
Charles
Foster
raconte
comment il s’est glissé
dans la peau de cinq
animaux différents,
apprenant à vivre dans un
terrier comme le blaireau,
à écumer les rivières
comme la loutre, à fouiller
les poubelles comme le
renard, à se faire chasser
comme le cerf et à migrer
comme le martinet…
Dans la peau d’une bête, de Charles
Foster, éd. JC Lattès, 19 €.
Coléoptères, insectes
extraordinaires, au musée THEÂTRE
des Confluences, à Lyon,
jusqu’au 28 juin. Contact : Invasion barbare
museedesconfluences.fr
Un jour, un
rhinocéros
déboule en
ville, terrifiant
la population.
Mais de plus
en plus
d’habitants se mettent à
se transformer en bêtes
à corne, dans l’indifférence
bijou d’Amérique centrale (Chrysina res- grandissante. Bérenger
plendens), dont la carapace brille comme l’or. est le dernier à résister à
L’Occident considère aujourd’hui les coléop- la barbarie. Seul en scène,
tères comme une source de protéines dans un Stéphane Daurat livre une
monde où les besoins dépasseront bientôt les puissante interprétation
de cette pièce d’Eugène
capacités des élevages traditionnels. Au Japon, Ionesco sur la menace
en revanche, ils ont le statut d’animaux de du conformisme.
compagnie et les lucioles, abritant les âmes Rhinocéros, d’Eugène Ionesco,
des défunts, sont célébrées en juin. En Amé- au théâtre Essaïon, à Paris,
jusqu’au 25 mars. Contact :
rique latine, ils servent d’ornement symbo- essaion-theatre.com, «Théâtre»,
«A l’affiche cette saison».
lique, tel le makech, populaire sur les marchés
mexicains, décoré et porté vivant en broche :
BEAU LIVRE
une mode cruelle, lointain écho d’une légende
maya qui en fait le gardien du grand amour. C Une histoire
de l’art animal
Faustine Prévot
L’homme a
toujours
cherché à
représenter
l’animal.
SPECTACLE
Cet ouvrage
relate cette aventure, des
Des chevaux et des hommes peintures pariétales
A u son des flûtes, les chevaux galopent, se roulent par terre, se
mordillent l’encolure… Bartabas, fondateur du théâtre équestre
Zingaro, présente sa dernière création, Ex Anima. Ensemble, équidés,
préhistoriques aux clichés
numériques d’embryons,
des estampes de tortue
dans la lumière, et cavaliers, vêtus de noir, retracent l’histoire de leur du Japonais Hokusai
compagnonnage. Une histoire ponctuée de moments d’harmonie, aux pochoirs de rats
comme celui où maître et monture s’assoupissent l’un contre l’autre. anticapitalistes du roi
De réalités plus difficiles aussi, comme celle des bêtes de trait
du street art, Banksy.
descendues au fond de la mine ou des étalons exhibés dans les cirques. Animal, éd. Phaidon, 50 €.
 PAYS BASQUE ESPAGNOL

LE GOUT
DU VOYAGE
Entre Atlantique et Pyrénées, bienvenue au royaume de la gastronomie !
Pintxos sans façon ou créations aventureuses, c’est dans l’assiette
que les habitants affirment ce qu’ils sont : basques, passionnément.
PAR SÉBASTIEN DESURMONT (TEXTE)
Juan-Carlos Munoz / Biosphoto

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 DÉCOUVERTE

Une vague ondule sur les vignobles de la Rioja Alavesa… Dans cette région viticole au sud de Bilbao, l’architecte star Santiago
Calatrava a imaginé, en 2001, le design des chais de la bodega Ysios, mêlant le bois des barriques et l’aluminium des cuves.

GEO 29
DÉCOUVERTE
Roland Gerth / Sime / Photononstop

ENTRE TERRE ET MER SE DESSINE LA

30 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Dépôt sédimentaire
vieux de 110 millions
d’années, le flysch,
une alternance de
grès et de marne,
a sculpté ce paysage
fascinant sur le littoral

BEAUTÉ DES MATINS CANTABRIQUES cantabrique, entre

Zumaia et Deba.

GEO 31
DÉCOUVERTE
O n l’appelle «la gilda». Comme
s’il s’agissait d’une chanteuse
d’opéra. Au Pays basque espa-
gnol, il n’y a pas un soir sans
qu’on lève son verre en prononçant avec gourman-
dise ce beau prénom de séductrice… Les aficiona-
dos qui la pratiquent depuis des lustres, de Saint-
Sébastien à Bilbao, ont même forgé une expression
devenue proverbiale pour décrire son caractère :
«verte, salée et un peu piquante» («verde, salada
y un poco piquante»). Ces connaisseurs ajoutent
qu’il n’est pas concevable d’entrer en Euskadi, dans
ce territoire bascophone coincé entre Atlantique
et Pyrénées, sans prendre le temps de la dévorer
au moins une fois. Et pas seulement du regard !
Inspiré d’un film de 1946 avec la très hollywoo-
dienne Rita Hayworth, gilda est le sobriquet donné
CUISINE ET INDÉPENDANCE : ICI, BOIRE ET
à un amuse-gueule imaginé par la Casa
Vallés, un établissement mythique de
Saint-Sébastien. La recette ? Sur une
banderille (pique en bois), il s’agit d’en-
filer deux olives vertes, puis cinq guin-
dillas, ces petits piments doux macé-
rés au vinaigre dont raffole l’autochtone,
et enfin un bel anchois luisant, sorti de
préférence des profondeurs de cette
mer Cantabrique qui baigne le sud du
golfe de Gascogne. Le tout, que l’on
engloutit pour environ deux euros dans
tous les bars de la région, se doit d’être
généreusement arrosé d’une bonne huile d’olive.
Ici, boire et manger ne sont jamais des actes ano-
dins. Cuisine et indépendance. Bienvenue au
royaume du gueuleton identitaire, où partager
quelques mets entre amis ou en famille est une
façon d’exprimer sa «basquitude», un rite social
pour se sentir d’une même communauté et res-
serrer les liens. Au cœur de ce sentiment, il y a le
rituel des pintxos (prononcer «pinetchosse»), nom
désignant de petites portions à déguster sur le
pouce tout en buvant un verre. Un phénomène
typiquement basque qui débuta dans les années
1940 avec la fameuse gilda. «A l’époque, il s’agis-
José Luis López de Zubiría
sait des premières tapas à la sauce basque. Tout
un symbole ! rappelle Josema Azpeitia, chroni-
queur gastronomique et spécialiste de l’histoire
culinaire locale. L’Espagne sortait de l’enfer de la
32 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
guerre civile (1936-1939) et la dictature franquiste
s’attaquait aux fondamentaux de notre culture,
avec notamment l’interdiction de parler le basque.»
Dès l’origine, ajoute-t-il, «ces pintxos furent
payants, car ils étaient beaucoup plus élaborés que
les classiques tapas qui étaient alors de simples
grignotages (morceaux de chorizo, de fromage,
olives en vrac, restes de paella…) offerts par le
tenancier du bar.» Depuis, les locaux ont élevé ces
encas de comptoir au rang d’œuvre d’art gastro-
nomique. Et la gilda s’est entourée de centaines
de nouvelles préparations culinaires, toujours plus
sophistiquées. Ici, une salade de poireaux aux
anchois et aux câpres posée sur une rondelle de
pain ; là, ce sont les très recherchées kokotxas
(joues de morue) qu’un jeune chef aussi tatoué
que barbu sert emmaillotées dans un succulent
beignet à l’ail et au persil ; plus loin, on
tombe à la renverse en mordant dans
un champignon farci, coiffé d’une
espuma (écume) de chorizo.
«Si vous voulez comprendre le Pays
basque, il faut commencer par aller d’un
bar à un autre, de pintxo en pintxo»,
recommande le grand chef Martín Bera-
sategui, 58 ans, auréolé de dix étoiles
dans la dernière édition du guide Miche-
lin, ce qui en fait la toque la plus pri-
mée d’Espagne. Il n’y a qu’à voir les rues
de Saint-Sébastien, sa ville natale, pour
Natif de Saint- le croire… En ce samedi soir, alors que la cathé-
Sébastien, Martín drale del Buen Pastor vient de sonner vingt heures,
Berasategui,
chef le plus étoilé la ville entière semble s’être donné rendez-vous
d’Espagne, tient sa pour célébrer un culte étrange dédié au petit dieu
passion d’une mère de la bonne bouffe autant qu’à celui de la bonne
cordon-bleu. Fidèle humeur. Dans les bars surchauffés, sur les trot-
aux produits locaux
(chipirons, joue de toirs, dans le centro où s’élèvent de somptueux
merlu…), il a ennobli immeubles Belle Epoque, dans les artères sombres
la cuisine de terroir. du vieux quartier, près du port, ou encore du côté
de Gros, arrondissement branché où aiment se
retrouver les surfeurs, partout, les verres tintent,
se remplissent et se vident pendant que l’ébou-
riffante diversité des pintxos défile comme à la
parade. «Désormais, chaque bonne maison a sa
spécialité, explique le très averti Josema Azpeitia,
auteur de plusieurs guides sur le sujet. Il faut comp-
ter entre trois et quatre euros pour les prépara-
 C’est chez Víctor
Montes (ci-contre),
à Bilbao, que fut
signé en 1997,
en présence de
l’architecte Frank
Gehry, le projet du
Guggenheim, musée
qui fait la renommée
de la ville. A Saint-
Sébastien (en bas),
Portaletas est un

MANGER EXPRIMENT LA �BASQUITUDE�

bastion des pintxos,
les tapas locales.
Photos : e n haut, Danièle Schneider / Photononstop. En bas, Anna Watson / Photononstop

tions les plus élaborées. Pour une jolie tournée de

dégustation, le rituel consiste à s’arrêter dans cinq
ou six adresses au cours de la soirée…»
Etape obligatoire, bien sûr, la Casa Vallés, où est
née la gilda. Côté saveurs, aussi huileuses que vinai-
grées, aussi iodées que végétales, cette dernière se
révèle un concentré des terroirs d’une contrée où
les montagnes s’échouent abruptement dans
l’Océan. En somme, tout un récit gustatif, mêlant
histoire et géographie, à expérimenter à l’heure de
l’apéro, debout dans le joyeux brouhaha des habi-
tués, en l’escortant – autre conseil d’aficionado –
d’un txakoli (prononcer «tchakoli»), ce blanc sec
dont les gens d’ici aiment rappeler avec fierté qu’il
s’agit de l’un des vins les plus anciens du monde…
Douze siècles au moins, selon certains ! Un trésor
ancestral. Comme l’euskera, la langue des basques,
qui serait le plus vieil idiome d’Europe de l’Ouest.
Ou comme le vénérable fromage de brebis d’Idia-
zabal, sorti des brumes de la préhistoire. Murs lam-
brissés de bois sombre, plafonds hauts presque
obstrués de gros jambons ibériques, le décor de la
Casa Vallés lui aussi semble immuable. Et les fidèles
de ce troquet sans prétention sont toujours aussi
nombreux. Arrimé à la pompe à bière, l’œil aux
aguets, distribuant ses ordres aux serveurs, le
patron, Antxon Vallés, 55 ans, revendique d’être
pour ainsi dire «né dans un pintxo». «Cette mode
lancée par mon grand-père s’est considérablement
raffinée depuis un demi-siècle, explique-t-il.
DÉCOUVERTE
Gonzalo Azumendi / Laïf - REA

LE RITUEL CONSISTE À S’ARRÊTER DANS CINQ

34 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Non loin de la frontière
avec la France, le joli
village médiéval de
Fontarrabie aligne ses
maisons de pêcheurs
aux balcons peints.
En été, du matin
au soir, les amateurs

OU SIX ADRESSES DANS LA SOIRÉE de pintxos envahissent

la rue San Pedro.

GEO 35
DÉCOUVERTE
Pour autant, l’état d’esprit est resté. Il s’agit tou-
jours de partager dans une ambiance conviviale
des bouchées qui permettent à chacun de retrou-
ver un peu de ses racines.» Une madeleine de
Proust, en somme. L’occasion de passer en revue
les influences qui forgent la culture locale : océa-
niques et pastorales, mais aussi méditerranéennes,
orientales, voire nordiques et américaines, les
Basques étant d’infatigables voyageurs.
Ainsi vont les nuits de Saint-Sébastien… Courtes,
copieuses, échevelées et passablement arrosées.
«Pour qui sait pousser les bonnes portes [voir notre
carnet d’adresses], il y a de quoi vivre une expé-
rience gustative unique en Europe», jure un autre
connaisseur, Alberto Arizkorreta, producteur d’une
émission culinaire sur la EITB, la chaîne publique
en basque. Et l’on peut en dire autant de Bilbao, la
capitale économique, de la festive Pampelune, cité
à l’âme basque posée en pleine Navarre, ou des
bourgs plus modestes de l’intérieur de la Biscaye,
LA CRISE A RENFORCÉ LA CULTURE DU �MANGE�DEBOUT�
du Gipuzkoa et de l’Alava, ces trois pro-
vinces qui forment la Communauté
autonome basque. Une vitalité dopée
par le nombre croissant des touristes
alléchés (plus de deux millions en 2018).
Mais la crise financière de 2008, qui a
lourdement touché l’Espagne, a aussi
renforcé ce que les sociologues nom-
ment la culture du «mange-debout».
«Faute de moyens, beaucoup se sont
rabattus sur les bars à pintxos, dans les-
quels les portions sont vendues à la
pièce, ce qui s’avère moins coûteux que
les menus de n’importe quelle table gastronomique,
confirme Josema Azpeitia. Cela a servi d’aiguillon
à la créativité. Ce n’est pas un hasard si quelques-
uns des comptoirs les plus novateurs du moment
sont tenus par des jeunes chefs formés dans les
meilleurs établissements étoilés du pays.»
A l’origine de cette ébullition, l’histoire retien-
Photo : Soularue / hemis.fr ; Illustrations : Sandrine Lucas
dra peut-être le combat visionnaire mené par
quelques trublions des fourneaux. Après la nais-
sance des pintxos dans les bistrots, ce furent les
grandes tables qui s’éveillèrent à partir des années
1960-1970, au crépuscule de la dictature franquiste.
Parmi les précurseurs de ce renouveau gastrono-
mique, Juan Mari Arzak, 76 ans aujourd’hui. Bon
pied bon œil, c’est avec sa fille Elena que le
«patriarche», comme on l’appelle ici, tient à Saint-
Sébastien la barre de la maison Arzak, triplement
36 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
étoilée, une institution fondée par son aïeul en 1897
et dans laquelle, dit-on, tout Basque digne de ce
nom se fait un devoir d’aller casser la croûte au
moins une fois dans sa vie. Huîtres plates braisées
à l’ail fermenté, gambas marinées à la citronnelle
escortées d’un croustillant de krills – ces minus-
cules crevettes pêchées dans les eaux nordiques –,
ou encore maïs, foie gras et miel du cru… Chaque
création raconte des paysages et des voyages qui
ont nourri l’identité du peuple basque. Mais Juan
Mari Arzak, qui fit jadis ses classes chez Bocuse,
Troisgros et Senderens, ne s’en cache pas : la proxi-
mité de la frontière avec la France fut décisive pour
mener la révolution des casseroles. Le passage par
les brigades hexagonales eut pour lui un effet libé-
ratoire, dopant sa maîtrise des gestes techniques,
et faisant peu à peu naître l’idée qu’un jour une
élite basque serait capable d’aller elle aussi décro-
cher les étoiles. C’est dans cet état d’esprit que fut
rédigé, en 1970, avec l’aide des meilleurs chefs fran-
çais (Bocuse en tête), un premier «mani-
feste pour la nouvelle cuisine basque».
Il fallait oser ! Apolitique mais haute-
ment subversif pour l’Espagne de
l’époque, insistant sur la mise en valeur
des produits locaux et allant jusqu’à
affirmer une modernité typiquement
basque dans la façon de travailler les
plats, ce texte émergea en même temps
que la montée des revendications poli-
tiques en faveur, sinon de l’indépen-
dance, au moins d’un début d’autono-
mie. Dans la population, la sauce, si l’on
A Saint-Sébastien, peut dire, prit rapidement… Ainsi, alors qu’à la
l’hôtel María Cristina, même époque l’organisation séparatiste ETA (Eus-
institution fondée
en 1912, propose kadi Ta Askatasuna, «Pays basque et liberté»), créée
des masterclass en 1959, commençait à se radicaliser, avant de som-
culinaires à ses brer dans le terrorisme, une autre bataille, plus
clients. Dans ses réjouissante, plus discrète et plus bourgeoise aussi,
vastes cuisines
(500 m² !), on se déroula dans les marmites, réussissant ce qu’au-
apprend l’art de cun discours politique ne parvint jamais à accom-
la marinade plir ici : unir tout un peuple autour d’une même
ou de la coupe du
jambon ibérique. cause. Dans ce troublant parallèle, les deux mou-
vements prirent de l’ampleur après le décès de
Franco en 1975, puis au fil des années 1980, durant
lesquelles la péninsule renoua avec la démocratie
et instaura le système des provinces autonomes.
De nos jours, si l’on s’en tient aux nota-
tions du guide Michelin et au classement
World’s 50 Best Restaurants (qui désigne les
 Les
incontournables
Le cidre naturel UN VIN DE POMMES ET DE FÊTE
Une forte acidité, de puissantes notes fermentées.
Depuis plus de cinq siècles, le sagardoa (vin de
pommes) figure au cœur de la vie sociale. Les
producteurs se concentrent à Astigarraga, mais on
en trouve jusqu’en Navarre. Plus de quatre-vingts
variétés de pommes anciennes sont utilisées.
OÙ ? Dans les bars à l’heure du pintxo. De janvier à
mai, au pied des barriques dans les sagardotegias
L’idiazabal UN FROMAGE QUI VAUT DE L’OR
Un chant basque traditionnel dit qu’il s’agit d’«un
fromage aussi vieux que l’Euskal Herria» (la terre
des Basques). Son processus d’élaboration remonte
à huit mille ans : du lait cru de brebis des races
anciennes latxa et carranza, et deux mois de
maturation minimum. Cette pâte dure est citée
dans moult récits évoquant la vie rude des bergers
d’Aralar et d’Aizkorri, les sierras qui dominent le
bourg d’Idiazabal, dans la province du Gipuzkoa.
Les piments VERTS OU ROUGES, ET INDISPENSABLES
Ils sont aux couleurs de l’ikurriña, le drapeau basque.
En tête des variétés, la verte guindilla, dite la
«crevette» pour sa petite taille, sa tendreté et sa
forme, et qui vient d’Ibarra (Gipuzkoa). Conservée
dans le vinaigre, elle escorte les charcuteries. Goûter
aussi le piquillo de Lodosa, charnu, cueilli à maturité
quand il est bien rouge. Enfin, celui de Guernica,
récolté vert, puissant en goût, et consommé frit.
Les chipirons NOIR C’EST NOIR !
Ces encornets (txipiroi en basque) constituent
un mets très recherché. Surtout en saison, de
fin mai à fin août, quand ils inondent les étals
du grand marché de la Ribera à Bilbao ou ceux
des petits ports. On oublie alors les chipirons
congelés. Les puristes considèrent que seuls
les petits calmars pêchés à la ligne le long de la
côte sont dignes de figurer au menu.
Le bacalao LE POISSON SACRÉ DES VOYAGEURS
Bénédiction venue des mers froides, car très
économique et facile à garder, la morue séchée et
conservée au sel est le pilier de la cuisine du littoral,
en particulier sur la côte biscayenne. L’Eglise l’imposa
comme plat principal lors du carême. Une tradition
qui est restée, avec des centaines de recettes au
répertoire des Basques. Dans la morue tout est bon :
la queue, la mâchoire, le foie…
(cidreries) lors des fêtes géantes célébrant la
nouvelle cuvée. C’est le moment où le txotx,
un petit bout de bois fermant la barrique,
est retiré par le maître de chai. Et le cidre jaillit.
COMMENT ? Cul-sec, par petites rations dans
un grand verre. La cuvée se boit dans l’année.
COMBIEN ? Environ 3 € la bouteille.
Repérer la capsule rouge signalant l’AOC.
OÙ ? Au marché d’Ordizia, qui a lieu tous
les mercredis matin depuis 500 ans.
En mai, les meilleures meules y sont vendues
aux enchères jusqu’à 12 000 euros.
COMMENT ? Les amateurs l’accompagnent
d’un peu de pâte de coing.
COMBIEN ? Au moins 23 € le kilo. Le
bandeau rouge sur l’étiquette garantit
l’appellation d’origine.
OÙ ? Dans les bars à pintxos. Le piment est l’un
des ingrédients phares de la cuisine de comptoir.
COMMENT ? A peine piquants, les plus gros,
comme celui de Lodosa, sont cuisinés farcis de
morue ou de chipirons. Un régal.
COMBIEN ? 4 à 6 € la conserve. Ou frais, au marché,
env. 12 €/kg. Deux variétés (Guernica et Ibarra) ont
reçu l’Eusko Label qui garantit qualité et origine.
OÙ ? Dans les bars à pintxos si on les aime à la
plancha. La Casa Vallés à Saint-Sébastien les sert
avec une vinaigrette et une purée à se damner.
COMMENT ? A l’encre ! C’est la recette star,
la plus délicate aussi. Ce plat noir, fort en goût,
qui mijote longtemps, est l’occasion de plusieurs
grands concours en Biscaye.
COMBIEN ? 24 €/kg le kilo en moyenne.
OÙ ? On l’achète à Bilbao, près du marché
de la Ribera, chez Gregorio Martín, fournisseur
des meilleurs morceaux depuis 1931.
COMMENT ? Après l’avoir dessalée depuis la veille,
on la prépare en omelette ou à la biscayenne (avec
piments, ail et oignons) ou encore al pilpil (huile
d’olive et gélatine issue de la peau du poisson).
COMBIEN ? Entre 10 et 20 €/kg, selon le morceau.
GEO 37
DÉCOUVERTE
Architecte Franck Gehry / Duffour / Andia.fr

DEPUIS VINGT ANS, LE MUSÉE GUGGENHEIM FAIT

38 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Il a fallu onze ans
à l’artiste américain
Richard Serra
pour réaliser la
Matière du temps,
qui déroule ses
monumentales
volutes d’acier dans
la grande salle

RAYONNER BILBAO SUR LE MONDE du musée, inauguré

à Bilbao en 1997.

GEO 39
La gastronomie
basque a son
académie : le
Basque Culinary
Center a ouvert
ses classes en 2011
à Saint-Sébastien
afin de former des
professionnels
des arts culinaires.
L’école accueille
300 étudiants
venus d’Espagne
et d’ailleurs. LES APPRENTIS CUISTOTS FONT MIJOTER LES
Photos : en haut, AGE / Photononstop. En bas, Cédric Pasquini / hemis.fr

cinquante meilleures tables de la planète), le

Pays basque espagnol est la région qui réunit la
plus forte concentration au monde de restaurants
récompensés. Quant à l’ETA, l’organisation a
annoncé officiellement en mai dernier sa dissolu-
tion, reconnaissant sa responsabilité dans la «souf-
france démesurée» causée par le terrorisme (plus
de 800 morts). Fin d’une époque. Selon un son-
dage de décembre 2017 publié par le quotidien
espagnol El País, seuls 15 % des Basques soutien-
draient encore l’idée de l’indépendance.
Le séparatisme par l’assiette ? «Dorénavant, la
façon dont on fait ses courses constitue un geste
plus politique que bien des manifestations»,
observe le chroniqueur gastronomique Josema
Azpeitia. «Chez nous, beaucoup de gens acceptent
de payer quelques euros de plus pour privilégier
un paysan ou un artisan du cru, surtout si sa pro-
duction s’attache à préserver nos paysages et nos
traditions», confirme le producteur Alberto Ariz-
korreta. Depuis cinq ans, l’émission de télévision
qu’il diffuse quotidiennement, à quinze heures,
avec en vedette le présentateur Zigor Iturrieta,
44 ans, en est la preuve : environ 300 000 télé-
spectateurs sont chaque jour au rendez-vous pour
suivre les prouesses du sémillant Zigor. Voix de
stentor, anneau à l’oreille façon Corto Maltese et
œillades charmeuses, ce sportif de haut niveau qui
a aussi ses diplômes de cuisinier détaille en eus-
kera (non sous-titré) une recette de saison tout en

devisant en compagnie d’un invité dont le premier
critère de sélection est qu’il sache articuler l’idiome
du pays. Cette langue, étendard de la fierté basque,
dont l’origine reste un mystère et qui compte
aujourd’hui quelque 700 000 locuteurs… «Même
ceux qui ne la comprennent pas bien nous suivent !»
s’étonne-t-il. Le programme cartonne particuliè-
rement quand l’animateur reçoit des chefs ou des
producteurs locaux et quand il revisite les recettes
traditionnelles. Grâce à lui, des charcutiers, des viti-
culteurs, des fermiers, des maraîchers, bénéficient
d’un écho pour mieux vendre leur production.
Comme la maison Astarbe, la plus vieille cidrerie
de la région (1563) : dirigée par le benjamin de la
famille (la quinzième génération !), Joseba Astarbe
Galparsoro, 29 ans, l’entreprise vient de lancer un
breuvage que les anciens regardent encore avec
suspicion… Une sorte de «champagne de pomme»
qui, grâce à la mise en avant de la télé locale, s’im-
pose peu à peu dans les soirées branchées.
HARICOTS AVEC UNE PRÉCISION DE CHIMISTE
A cet engouement pour les pépites du
terroir, s’ajoute une autre spécificité :
les concours culinaires. En ce dimanche
matin, c’est à Tolosa que ça se passe. Il
est neuf heures. Dans ce joli bourg de
l’intérieur des terres, des concurrents se
préparent à suer quatre heures d’affilée
devant leur faitout. Thème du jour : l’alu-
bia de Tolosa. Un haricot noir, rondouil-
lard et luisant, de la taille d’un grain de
café, considéré comme le caviar de la
légumineuse, ce qui justifie son prix
exorbitant (jusqu’à seize euros le kilo).
Infatigable défenseur du terroir, le chef Martín
Berasategui a fait le déplacement pour présider
un jury composé de sept experts. «En bouche, ce
haricot est une merveille, remarque-t-il. A condi-
tion de savoir le faire cuire !» Et c’est précisément
l’objet de ce tournoi, qui en est à sa trentième édi-
tion. Sous deux immenses chapiteaux, les vingt-
huit finalistes (sur une soixantaine de prétendants
au départ) font mijoter le petit grain avec des pré-
cautions de chimistes. Qui sont-ils ? Des cuistots
du dimanche, des passionnés. Au stand 23, pen-
ché devant son réchaud, il y a Emilio Ayaso, la cin-
quantaine, chauffeur d’autocar, qui participe pour
José Luis López de Zubiría
la première fois et veut simplement «prendre du
bon temps». Stand 25, voici Augusto Fagundes,
66 ans, retraité. Pour sa septième participation, il
teste une cuisson un peu particulière dans une
DÉCOUVERTE
marmite traditionnelle en grès, «comme les
anciens». Aucun des deux ne gagnera cette année.
Mais qu’importe ! L’ambiance et la fierté de faire
goûter sa réalisation aux plus vénérés des chefs
basques constituent déjà une récompense. Sans
compter le copieux banquet, rassemblant près de
500 personnes, qui suit la remise des trophées.
Au fil des saisons, chaque week-end, tout ce qui
se mange ou presque possède ainsi sa rencontre,
la morue al pilpil, le marmitako (thon et pommes
de terre), le boudin noir, le chipiron à l’encre, l’as-
perge, les cèpes ou l’artichaut. «C’est un phéno-
mène unique au monde par son ampleur et par les
passions qu’il suscite, observe Zigor Iturrietta. Aux
alentours de Bilbao, on trouve même des associa-
tions où, à l’instar d’un club de sport, on s’entraîne
toute l’année en prévision de ces compétitions.»
D’autres peaufinent plutôt leur recette au sein
d’un txoko («tchoco»), mot qui signifie «petit lieu»
et désigne ce qu’on appelle ici avec de faux airs de
conspirateurs «les sociétés gastrono-
miques». A mi-chemin entre le club
privé et la confrérie culinaire, ces assem-
blées secrètes existent depuis au moins
un siècle et demi. Rien qu’à Saint-Sébas-
tien, il y en aurait encore une centaine.
Elles sont réservées aux hommes
(même si certaines, sous la pression des
plus jeunes, ouvrent de temps en temps
leur porte aux femmes). En faire par-
tie procure une grande fierté, car n’y
entre pas qui veut : il faut être coopté
puis accepté à l’unanimité. Ou, à défaut,
Truffe, champignon hériter la place de son père quand il décède. L’ori-
fermenté, vinaigre gine des txokos reste floue. L’hypothèse la plus cré-
de Jerez… ce
petit chef-d’œuvre dible évoque un lieu où jadis les pêcheurs atten-
culinaire est une daient la fin de la tempête en se préparant à
des recettes- manger… Cachées derrière de lourdes portes, à l’abri
phares du chef
Martín Berasategui,
de fenêtres aveugles, les txokos occupent souvent
à la carte de les rez-de-chaussée des immeubles près du port.
son restaurant A l’intérieur, on y trouve de longues tables de bois,
de Lasarte. des réserves de vin pour un régiment, mais surtout
une monumentale gazinière digne des cuisines
d’un grand restaurant. «Moyennant 150 euros par
an, chaque membre est libre de venir quand il veut
avec ses provisions pour y faire la tambouille pour
les autres sociétaires», explique José Ramón
Mendizábal, 60 ans, le truculent président de Gaz-
telubide, l’un des txokos les plus actifs de Saint-
Sébastien, avec 250 inscrits. «Ces sociétés
Abonnez-vous sur geomag.club GEO 41
DÉCOUVERTE
Melba Photos Agency / Alamay / hemis.fr

EN NAVARRE, LES JOALDUNAK FONT FUIR LES

42 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Chaque année en
janvier, les joaldunak
– sonneurs de
cloches – revêtent
peaux de brebis et
jupons de dentelle
pour ouvrir le carnaval
dans les rues d’Ituren
et de Zubieta, en
Navarre. Une tradition
inscrite sur la liste du

MAUVAIS ESPRITS DEPUIS DES SIÈCLES patrimoine immatériel

de l’humanité.

GEO 43
 Les
commandements du pintxo
5

Phénomène gastronomique inventé à Saint-Sébastien, l’art de déguster des

bouchées apéritives en buvant un verre debout au comptoir des bars est le meilleur
moyen de comprendre le Pays basque espagnol. Conseils d’aficionados.

1 TU MANGERAS AVEC LES DOIGTS

Si le patron du bar vous tend une assiette pour vous inviter à vous servir comme au buffet d’un hôtel,
méfiance ! «C’est une nouvelle tendance, inventée pour pousser les touristes à la consommation»,
regrette Josema Azpeitia, auteur du best-seller la Route des pintxos (éd. Zum, en français). «Tout le
contraire de l’esprit des pintxos : on les déguste toujours un par un, au fil de l’apéritif, avec la main, et
généralement debout. C’est pour cela qu’ils sont posés sur un bout de pain, avec une banderille (une
pique en bois).» D’où le terme de pintxo, dérivé du castillan pinchar, «piquer».

2 TU TE POINTERAS À LA BONNE HEURE

Avaler un pintxo à l’heure de la sieste. Impensable ! Entre quinze et dix-huit heures, les bars qui ne
s’adressent pas aux touristes seront fermés. Un bon repère. «Ce n’est toutefois pas qu’un rituel du
soir», insiste Iñigo Mas Lago, de l’Azkena, à Saint-Sébastien. Le pintxo du matin, le plus authentique,
s’appelle hamaiketako, «celui de onze heures». Le soir, ambiance assurée entre 20 h 30 et minuit.

3 TU SERAS INFIDÈLE
«Hartu gutxi eta maiz» («On en prend peu mais souvent»), disent les Basques. A Saint-Sébastien,
environ 200 établissements méritent le détour, alors pourquoi se contenter d’un seul ? «Chaque
bonne maison a sa spécialité», rappelle Antxon Vallés, le patron de la Casa Vallés, l’une des plus
anciennes de la ville. Pour Josema Azpeitia, «cinq ou six adresses est le chiffre idéal d’une bonne
tournée». On se contente d’une ou deux spécialités du lieu, accompagnées d’un zurito (demi-verre
de bière), de trois doigts (jamais plus) de cidre ou d’un petit verre de txakoli (vin blanc).»

4 TU N’OUBLIERAS PAS «CEUX DE LA CUISINE»

Outre les pintxos dit «de comptoir», généralement froids, il y a «ceux de la cuisine», chauds, élaborés
à la demande, souvent plus chers (4 à 5 euros), et se consommant parfois avec des couverts. Parmi
les immanquables, les croquettes (de fromage ou de jambon), les fruits de mer a la plancha (chipiron,
bonite), les fritures (artichauts notamment).

5 TU TE TIENDRAS AU COMPTOIR
L’approche du bar est parfois chaotique. Patience et courtoisie sont pourtant les règles d’or. «Dans
un bon bar à pintxos, les serveurs expérimentés sont sur tous les fronts et mémorisent ce que vous
consommez», explique Luis María Castro, le patron de la Espiga, à Saint-Sébastien. En outre, pour
des raisons d’hygiène, il est mal vu de se servir soi-même. Le barman, muni d’une pince, tendra la
portion souhaitée. «Si l’on ne sait que choisir, on demande au patron de servir celle dont il est le plus
fier, conseille Antxon Vallés. Le meilleur moyen d’être choyé !»

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gastronomiques sont avant tout des clubs de
copains, explique-t-il. Et c’est l’honneur de chacun
d’y être reconnu pour telle ou telle spécialité.»
Mais pourquoi ripailler en groupe est-il à ce point
important ? «Des anthropologues sont venus nous
le demander, on n’a pas su leur répondre, sourit
José Ramón. Cela nous paraît si naturel. Ici, tout se
termine en partageant quelque chose à manger,
qu’il s’agisse de la signature d’un contrat, d’une réu-
nion entre collègues, d’un match de foot ou même
de funérailles.» Pour le chef Bittor Arguinzoniz,
dont l’établissement, l’Asador Etxebarri (au départ,
un simple restaurant de grillades, dans les mon-
tagnes de la Biscaye), figure dans le top 10 des meil-
leures tables du monde, cette manie de casser la
croûte à la moindre occasion est peut-être «une
résurgence des structures familiales d’autrefois».
UN PASSAGE PAR LE MARCHÉ DE GUERNICA S’IMPOSE
«C’est notre manière de ne pas perdre
nos repères, dit-il. Traditionnellement,
on se retrouvait tous au sein du case-
rio, la ferme basque, dont l’organisation
était régie par la mère de famille, figure
centrale de notre société et gardienne
des savoir-faire culinaires.» Chemin fai-
sant, on se rend compte que la bonne
chère de ce côté des Pyrénées consiste
plus qu’ailleurs à défendre un mode de
vie. Quant aux ingrédients des repas, ils
ont un point commun : les déguster
revient à ouvrir le grand livre de l’his-
toire des Basques. C’est vrai du bacalao (morue au
sel), pilier de la cuisine populaire depuis l’âge d’or
de la pêche aux XVI et XVII siècles. Sa place raconte
la puissance de l’Eglise catholique dans la région,
laquelle imposait jadis cent jours de carême par
A gauche : Quadra Images/ Photononstop. A droite : Agefotostock
an. C’est vrai aussi du cidre local, appelé ici sagar-
doa (littéralement «vin de pomme»). Autrefois
breuvage des marins basques embarquant sur les
baleiniers – car on lui attribuait le pouvoir de pré-
server du scorbut –, sa production fit la fortune de
nombreuses familles. De nos jours, quand la récolte
de l’année est bonne à boire, entre janvier et mai,
les sagardotegias (cidreries), dont les chais peuvent
accueillir jusqu’à 600 personnes, sont le théâtre
de festins où l’on chante en basque, haut et fort.
Après la guerre civile et jusque dans les années
1970, le simple fait de nommer un produit du cru
DÉCOUVERTE
par son nom en basque apparaissait comme une
forme de résistance. C’est resté dans les esprits.
Pour mesurer ce lien entre nourriture et souvenir,
un passage par le marché du lundi à Guernica (Ger-
nika en basque) s’impose. Au cœur des escarpe-
ments verdoyants de la Biscaye, à quelques kilo-
mètres de Bilbao, dans la réserve de biosphère
d’Urdabai où les itinéraires de randonnées sont
enchanteurs, la petite commune (16 000 habitants)
n’a plus le charme de jadis, mais sa puissance sym-
bolique saisit dès que l’on approche des étals…
Impossible de ne pas y penser : ce fut aussi un
lundi, jour de marché, qu’eut lieu le bombarde-
ment du 26 avril 1937 mené par l’aviation nazie en
appui du coup d’Etat nationaliste. Représenté dans
un célèbre tableau de Picasso, ce massacre visant
les populations civiles (le nombre des victimes,
entre 150 et 1 500 selon les sources, fait
toujours débat) toucha alors à un double
emblème. D’abord, les bombes tom-
bèrent sur un site quasi sacré, puisque
c’est à Guernica, autour d’un chêne, sym-
bole des libertés locales, que se réunis-
saient deux fois l’an, depuis le Moyen
Age, les chefs de villages de la région. Ils
faisaient sous cet arbre le serment de
respecter les lois et les droits ancestraux
consacrant le principe d’une autonomie
juridique et fiscale des provinces
basques. Ensuite, il s’agissait de frapper
Des olives, des la vie quotidienne, en ciblant l’un des marchés les
anchois et des plus actifs de la région – il l’est encore, une grande
guindillas, petits
piments verts foire d’octobre aimante tous les ans quelque
marinés, le tout 100 000 badauds. De cette attaque vient sans doute
planté sur une pique la place particulière qu’occupe aujourd’hui dans
de bois : les
ingrédients de
les menus le délicieux petit poivron vert de Guer-
la gilda, le pintxo nica. Un mets délicat que les puristes dégustent
le plus célèbre avec la plus grande sobriété : simplement frit dans
de Saint-Sébastien, de l’huile d’olive et, règle d’or, sans jamais piper
ici au comptoir
du Xarma. mot… en signe de recueillement. C
Sébastien Desurmont
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GEO 45
DÉCOUVERTE
DU TXIKITEO À L’ASADOR, DIX EXPÉRIENCES
A T L A N T I Q U E
CANTABRIE
Bilbao
CASTILLE-
LEÓN
25 km
1 LE RITUEL DU TXIKITEO
Avec plus de 200 bars,
Saint-Sébastien est la
capitale des pintxos. Deux
types d’adresses : les
anciens et les modernes.
Pour les premiers, direction
la Casa Vallés (10, Reyes
Católicos), réputée pour
sa gilda et sa tortilla de
morue. La Espiga (48, San
Martzial Kalea) mérite
aussi une escale pour ses
pintxos, considérés parmi
les meilleurs de la ville. Les
avant-gardistes, eux, ont
leur repaire : La Cuchara de
San Telmo (28, calle 31 de
Agosto). Surprise garantie
aussi chez Zeruko (Calle
Pescadería). Enfin, au sous-
sol du marché de la Bretxa,
le stand 36 accueille le Bar
Azkena. La cuisinière imagine
des pintxos qui rendent
hommage aux différents
46 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
O C É A N
6 7 Saint-
Sébastien 10
Guernica
5 8
BISCAYE
1 GUIPÚZCOA
5
PAYS BASQUE
2 ré
ÁLAVA Vitoria-
Gasteiz
Treviño
3 NAVARRE
Logroño
LA RIOJA
monuments de la ville.
A Bilbao, la tradition du
txikiteo (aller de bar en bar)
se perpétue autour de la
Plaza Nueva, où se trouvent
une demi-douzaine de bars.
Notre favori : Zuga (au no 4)
et ses pintxos à se damner.
A Pampelune (Iruña en
basque), le plus populaire
de tous est le Bar Gaucho
(7, calle Espoz y Mina). Le
frito de pimiento, boulette
frite farcie de piment rouge et
de viande, mérite le voyage.
2 UN PANIER DE FRAÎCHEUR
Les marchés sont des
bastions de l’âme basque.
Une chanson du répertoire
folklorique énumère même
les plus beaux : «Le lundi
à Guernica, le mercredi à
Ordizia, le samedi à Tolosa.»
Celui d’Ordizia existe depuis
500 ans. Noires de monde,
Bayonne
1 9
Irun F RA N C E
Tolosa
Py
né
es
Pampelune
1
Estella
E S PAG N E
Tudela
4
ses halles jouent le rôle d’une
bourse : les prix pratiqués
servent de référence pour les
autres marchés d’Euskadi.
ordiziakoazoka.eus
3 DES CAVES DIFFÉRENTES
Musarder à travers la
province de l’Alava permet
de découvrir un autre Pays
basque : celui des grands
vins rouges de la Rioja
Alavaise. L’endroit est devenu
en quelques décennies le
territoire de bodegas (bars
à vins) futuristes. Escale
à Laguardia, adorable
village médiéval perché
sur une colline. A ses pieds
s’étend un chai aux allures
d’Angkor Wat du XXI siècle,
dessiné par l’architecte
Santiago Calatrava pour
la Bodega Ysios (visitas.
pernodricardbodegas.com
/ rubrique Ysios). A côté,
Pau
ARAGON
moins connue, la Bodega
Viña Real (cvne.com), œuvre
du français Philippe Mazières,
impressionne par son chai
en rotonde. Puis, direction le
village d’Elciego, fief de
la maison Marqués de Riscal
(marquesderiscal.com).
En 2000, l’architecte
américain Frank Gehry
(concepteur du Guggenheim
à Bilbao) y a posé un
vaisseau tout en tôles
froissées. A la fois hôtel
de luxe, restaurant étoilé,
spa de vinothérapie, musée,
boutique et cave, le bâtiment
semble flotter au-dessus
des vignes. Chaque bodega
organise des visites avec
dégustation (appeler avant
pour réserver sa place).
4 AU PARADIS DU LÉGUME
Dans la très belle cité de
Tudela se tient au printemps
POUR FAIRE LE PLEIN DE SAVEURS
un festival intitulé les
Journées d’exaltation du
légume. Tout est dit ! Sous
le soleil de la Navarre, on a
la passion de l’asperge, de
l’artichaut ou des cogollos
(laitues sucrines). La ville
est connue pour être celle
où l’on mange le mieux sans
se ruiner dans la péninsule
ibérique. Goûter aux poivrons
en cocotte, à la soupe de
haricots, au restaurant
Remigio, qui sert un menu
du midi à 17 euros. Service
aux petits oignons.
hostalremigio.com
5 DU FEU POUR LES PAPILLES
«L’asador évoque le lien
viscéral que nous, les
Basques, avons avec
le feu», estime le chef
Bittor Arginzoniz, dont le
restaurant, l’Asador Etxebarri
(asadoretxebarri.com), situé
dans le village d’Axpe, est
considéré comme l’un des
dix meilleurs du monde.
Cuisine au feu de bois
pour un voyage gustatif
inoubliable, mais addition au
diapason (menu fixe
Cédric Pasquini / hemis.fr
Dans la baie de Pasaia, la fondation Albaola retape le San Juan, un galion qui disparut il y a 450 ans au large
du Canada. Son histoire rappelle que les Basques dominaient alors l’industrie navale et la pêche à la baleine.
à 180 euros). Partout,
l’asador reste un lieu pour les
grandes occasions. Le port
de Getaria s’est hissé comme
sa capitale, avec plusieurs
adresses renommées,
comme Elkano (90 euros
env., restauranteelkano.com).
6 LA MER EN BOÎTE
Le port de Bermeo est le
sanctuaire des pêcheurs
basques depuis le Moyen
Age. Il en est resté une
tradition de conserveries
qui fait la fierté des
habitants. Ce sont encore
majoritairement les femmes
qui y travaillent. On peut
visiter ces établissements
plus que centenaires, comme
Zallo (zallo.com) ou Arroyabe
(arroyabe.es), et y faire
ses emplettes de boîtes
de bonite, d’anchois, de
maquereau…
7 DE L’ART EN PLEINE NATURE
Plages cachées, bosquets,
prairies, torrents, falaises,
estuaires sauvages…
La réserve de biosphère
d’Urdaibai, située à l’ouest
de Bilbao, est un paradis
où l’on passe sans cesse de
la terre à la mer. Il existe de
nombreux circuits à pied ou à
VTT. Près de la commune de
Kortezubi, on marche jusqu’à
la Forêt peinte d’Oma,
œuvre de land art du peintre
et sculpteur Agustín
Ibarrola. Cartes et itinéraires
dans les offices de tourisme.
visiturdaibai.com
8 COINCER LA BULLE… DE CIDRE
De janvier à mai, quand la
récolte automnale a enfin
fermenté, un verre à la main,
on fait la queue dans le chai
des cidreries et, arrivé face
au tonneau, on en saisit au
vol le jet de cidre frais qui en
jaillit. Maladroits, s’abstenir !
L’ambiance est celle d’une
grande réunion d’amis. Pour
accompagner les libations,
les producteurs proposent
tous le même menu à
30 euros, constitué de tortilla,
de morue aux piments frits,
d’une colossale txuleta
(côte de bœuf), de fromage
de brebis et de gâteau
basque. Le week-end, les
réservations se prennent trois
mois à l’avance, mais
en semaine, on peut trouver
une place en appelant dix
jours avant. Parmi nos lieux
favoris, les maisons Astarbe
(astarbe.eus), qui expose
des artistes dans son chai,
et Alorrenea (alorrenea.
com), qui sert son menu
festif toute l’année. A ne pas
manquer, le musée du Cidre
(sagardoarenlurraldea.eus)
à Astigarraga, village où se
concentrent la majorité des
producteurs.
9 AU «HARVARD»
DE LA GASTRONOMIE
Un bon plan pour bien
manger sans se ruiner sur les
hauteurs de Saint-Sébastien.
Dans ce bâtiment flambant
neuf, qui ressemble à des
assiettes empilées, le Centre
culinaire basque forme l’élite
gastronomique de demain.
Le restaurant d’application
se divise en deux parties : un
côté brasserie, un autre plus
gastronomique. Comptez
une dizaine d’euros pour le
premier, 25 pour le second
(menu dégustation). Ce
sont les élèves qui cuisinent
et servent. Réservation
indispensable.
bculinaryclub.com
10 EMBARQUEMENT
POUR AUTREFOIS
Près du port de Pasaia, une
équipe de passionnés s’est
mis en tête de reconstruire
à l’identique le San Juan,
ce galion qu’utilisaient les
marins basques il y a cinq
siècles pour aller pêcher la
morue et chasser la baleine
du côté de Terre-Neuve.
Ce musée-chantier, en
perpétuelle évolution, est
passionnant. Visite guidée du
mardi au dimanche.
albaola.com
GEO 47
Photos : Mahesh Shantaram / VU

Drapée comme le veut la coutume dans un sari rouge, les bras parés de henné, cette jeune épouse de New Delhi quitte la fête et ses proches

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 REGARD

L’ INDE
à la noce
Colorés et fastueux,
les mariages des familles
indiennes aisées fascinent
le photographe Mahesh
Shantaram. Il en a documenté
des dizaines à travers
le pays et pose un regard
critique sur cette institution.
PAR NADÈGE MONSCHAU (TEXTE) ET
MAHESH SHANTARAM (PHOTOS)

pour s’installer le jour même dans sa belle-famille.

GEO 49
 Les parents des mariés sont prêts à se ruiner pour recevoir des centaines, parfois des milliers de personnes. Ici, une réception kitsch

50 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 REGARD

D es extravagances
dignes de Bollywood
pour afficher
son statut social

Au Bengale, la promise est portée jusqu’à

la scène par ses frères. Au Pendjab, le marié est
paré d’une guirlande de billets de banque.

à Chennai, dans le sud-est, sur le thème d’Alice aux pays des merveilles.

GEO 51
REGARD

Selon le rituel hindou, les futurs époux se rejoignent sur une estrade, où chacun passe un collier
de fleurs autour du cou de l’autre, avant qu’ils soient acclamés, sous une pluie de pétales.

U n astrologue choisit la date propice pour

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 La salle de réception, où dominent les couleurs vives et le carton-pâte, est souvent
compartimentée en plusieurs espaces séparant convives ordinaires et invités VIP.

les festivités, qui dureront plusieurs jours

GEO 53
 Selon une ancienne coutume appelée baraat, le futur marié ne rejoint la noce qu’après une interminable procession dans les rues,

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 REGARD

L e fiancé arrive
tel un prince, à cheval,
à dos d’éléphant ou
en carrosse étincelant

Les décors exubérants pourraient faire

penser à des mariages de contes de fées.
Mais en Inde, la plupart sont arrangés.

comme ici, à Jalandhar, au Pendjab (nord du pays).

GEO 55
REGARD

Encore jonché de pétales et de paillettes, ce podium à Ernakulam, dans

le Kerala (sud-ouest du pays), rappelle les excès de la veille.

A près le départ des invités, le père de la

56 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Un couple vient de se marier sur cette estrade, à Kolkata. Leur union a été, comme souvent
en Inde, le fruit de longues tractations financières entre les deux familles.

mariée doit régler la facture, patriarcat oblige

GEO 57
REGARD

MAHESH SHANTARAM | PHOTOGRAPHE

Diplômé en informatique, Mahesh Shantaram, 41 ans,
s’est tourné vers la photographie en 2006. Son thème
de prédilection : les subtilités de la société indienne, qu’il
explore au cours de projets de longue haleine. Après sa
série sur les mariages, rassemblée dans un livre intitulé
Matrimania (éd. Hatje Cantz), il se consacre au racisme,
notamment à travers le quotidien des Africains en Inde.

U
ne explosion de couleurs, de fleurs et de paillettes.
Une surenchère de décors kitsch. Des processions,
des buffets monstres… En Inde, où dix millions
d’unions sont célébrées chaque année, le mariage,
plus qu’une simple fête, est pour les familles l’oc-
casion d’afficher leur rang dans la société. En douze
ans, Mahesh Shantaram a photographié 150 noces,
dans toute leur démesure.
GEO Comment vous est venue l’idée de documenter
les mariages en Inde ?
Mahesh Shantaram Après avoir terminé mes études
de photo à Paris, en 2006, je suis rentré chez moi,
à Bangalore, pour travailler comme journaliste. Un
jour, invité à un mariage, je me suis mis à prendre
des photos comme si j’avais été missionné pour
un reportage. Ces clichés étaient assez radicaux
pour l’époque, car je me focalisais sur des détails,
des symboles ou ceux qui s’activaient en coulisses…
Mais après cela, j’ai eu rapidement des clients, avec
qui j’ai négocié la liberté de photographier ce que
je voulais, et de révéler l’envers du décor. Car c’est
comme si tous les problèmes sociaux épineux en
Inde – le patriarcat, les castes ou le fossé entre
riches et pauvres – se donnaient rendez-vous lors
des mariages. J’ai beaucoup appris sur mon pays.
Chennai, Delhi, Jaisalmer, Ahmedabad… Votre
«album de mariages» se déroule dans des zones
géographiques très variées. Avez-vous noté
des différences de traditions selon les régions ?
En effet. La noix de coco, par exemple, est omni-
présente dans les rituels sacrés d’Inde du Sud, car
elle constitue là-bas un élément essentiel de la
vie quotidienne. Alors qu’au Bengale ou en Assam
[dans l’est du pays], où le fleuve Brahmapoutre
revanche, quelle que soit la région, la misogynie
et la perpétuation du système patriarcal font par-
tie intégrante du mariage. Le cœur même de la
cérémonie hindoue, sept vœux que le religieux
prononce, est un manifeste sexiste embarrassant
qui ne devrait plus avoir sa place aujourd’hui. Ils
sont en sanskrit, donc personne ne comprend
vraiment ce qui se dit, mais ces textes ne se placent
que du point de vue de l’homme, qui prend une
femme dans sa vie et promet de lui donner un
avenir. La femme, elle, ne fait pas de vœu ! De
nombreuses coutumes proviennent en fait d’une
époque où le mariage des enfants était la norme.
Imaginez un «homme» de 18 ans arrivant à che-
val depuis son village pour épouser une petite fille
de 8 ans. Le rituel au cours duquel le père donne
sa fille à son futur gendre s’appelle d’ailleurs
kanyadaan, «le sacrifice de la vierge»…
Les décors extravagants, le nombre de convives, qui
peut atteindre le millier… Vos photos ont été prises lors
de l’union de familles plutôt aisées, non ?
C’est vrai mais, riches ou pauvres, les Indiens ont
tendance à aller trop loin pour un mariage. Que
penser d’une société qui trouve plus important de
préparer une femme à sa noce que planifier son
éducation ? Dans les familles qui en ont les moyens,
comme la mienne, une fille va à l’université, mais
qu’elle apprenne un métier importe peu. Elle sera
de toute façon mariée peu après l’obtention de son
diplôme, et sa vie d’après dépend du bon vouloir
du mari et de la belle-famille. Bien sûr, je com-
prends que l’on veuille organiser une immense
fête. Mais le problème est que les parents agissent
comme s’il s’agissait de leur fête à eux ! De plus,
dans ce système patriarcal, c’est toujours le père
de la fille qui paie la facture de la noce. Si le jeune

L
influence grandement le folklore, le poisson est couple était capable d’agir de son propre chef, je
un motif récurrent lors des célébrations… En pense que les choses seraient différentes.

« es parents détestent l'idée

que leurs enfants puissent s’unir par amour»

58 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

REGARD
Entre 80 et 90 % des mariages en Inde
seraient encore arrangés, dit-on ?
Effectivement. Les noces ici sont des événements
au cours desquels deux familles annoncent leur
alliance en public. Rien à voir avec l’amour. Les
parents ont même en horreur l’idée que leurs
enfants puissent s’unir par amour – et, pire encore,
si cette union dépasse les frontières des castes et
des religions –, parce que cela signifierait perdre
la face. Si jamais deux personnes se rencontrent,
par exemple à l’université, et tombent amoureuses,
la famille interviendra pour reprendre la main. Et,
dans ce cas, des critères
comme la caste, la religion,
la langue [plus de 200
idiomes sont parlés dans
le pays], le statut ou encore
l’apparence physique et
l’horoscope devront être
respectés. Si jamais les
familles ne trouvent pas,
dans leur cercle social, de
partenaire idéal pour leur
progéniture, elles font
appel à des sites Web spé-
cialisés, équivalents de
l’application Tinder, mais
à destination des parents,
avec, comme paramètre
fondamental, la caste. En
fait, chaque aspect du
mariage est infantilisant
pour ses principaux protagonistes. Un couple
envoyant des invitations pour ses propres noces soirée qui se tient un
jour ou deux avant
ne serait pas pris au sérieux. Ce sont les parents,
ou même les grands-parents, qui choisissent et
convoquent les invités. Et si jamais les futurs mariés
ne peuvent pas assister à leurs fiançailles, par
tout en se défoulant.
exemple parce qu’ils travaillent à l’étranger, les
familles signeront cet accord en leur absence ! Le avec des danseurs
taux de divorce, extrêmement bas [autour de 1 %],
est souvent présenté comme la preuve que la
méthode indienne en matière de mariages réus-
sit mieux que l’occidentale. Mais ce chiffre met
surtout en évidence un manque d’autonomie des
jeunes Indiens, qui ne peuvent pas prendre eux-
mêmes les décisions qui les concernent.
Avez-vous rencontré des mariés qui sont passés
outre à cette pression sociale ?
Oui. Par exemple, une femme qui a choisi de se
marier en dehors de sa caste et qui portait même
un sari couleur pêche le jour de sa noce, alors que
le rouge est normalement de rigueur. Son père a
refusé de venir à la fête. Idem pour un autre couple,
qui s’est marié par amour. Comme le veut la cou-
tume, ils ont célébré leur union dans la ville natale
de la mariée, mais c’était un événement très intime,
60 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
avec à peine quelques proches. La famille de la
jeune femme n’a pas approuvé, et n’est pas venue…
Certes, de plus en plus d’Indiens défient les normes.
Mais les mariages entre confessions et castes dif-
férentes sont tout sauf communs. Comme les
couples sont obligés de publier les bans un mois
avant la noce, ceux qui s’opposent à leur union
ont largement le temps de faire barrage.
Que peut-il arriver à ceux qui franchissent ce pas ?
Le couple risque d’être renié par les siens. Parfois,
on déplore des conséquences fatales. En novembre
dernier, par exemple, deux
amoureux de castes diffé-
rentes, mariés en secret,
ont été attachés ensemble
et abandonnés dans une
rivière du Tamil Nadu, où
ils se sont noyés. Le même
mois, dans l’Andhra Pra-
desh, deux jeunes qui
n’avaient pas l’aval de leur
famille se sont jetés sous
un train en marche… C’est
la réalité : dans l’Inde du
XXI siècle, des gens tuent
et se font tuer au nom de
l’honneur de la famille
[selon les Nations unies, un
millier de «crimes d’hon-
neur» sont commis dans ce
pays chaque année]. Ou se
Le sangeet, une suicident plutôt que d’accepter les «règles morales»
de leurs parents et de la société. Sous le vernis des
la noce, permet
fêtes fastueuses, il y a donc ces transactions, qui
aux membres des sont au fond une question de vie ou de mort.
deux familles de
lier connaissance Parmi ces transactions, il y a notamment la dot.
Et de s’entraîner Même si elle a été officiellement abolie par la loi
en 1961, elle reste répandue. La femme demeure
professionnels ! considérée comme le fardeau de l’homme et, par
conséquent, la famille de l’époux demande une
certaine somme pour le mariage, plus ou moins
élevée selon son statut. L’une de mes images, le
portrait d’un jeune marié au torse recouvert de bil-
lets de banque, est à mes yeux le symbole du pou-
voir de l’argent et du mâle. Mais cet homme est
vulnérable lui aussi, puisqu’il joue un rôle qu’il n’a
pas choisi. Tout le monde dans un mariage en Inde
joue un personnage qu’on lui a imposé, selon un
script écrit il y a des milliers d’années. C
Propos recueillis par Nadège Monschau
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RC S PARIS 792 111 551
 EN COUVERTURE

La mosquée Agha
Bozorg de Kashan,
ville oasis sur la route
de la soie, au sud de
Téhéran, est coiffée
par un des plus grands
dômes en brique
du pays. Elle abrite,
au rez-de-chaussée,
L’IR
DOSSIER
DIRIGÉ
PAR CYRIL
GUINET

LES LARMES DE SEL LES JEUNES IRANIENS

AGE / Photononstop

une école coranique. DU LAC D’OURMIA ACCROS À INSTAGRAM

P. 78 P. 90
62 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
AN
À YAZD, LE FEU DE ZARATHOUSTRA
BRÛLE TOUJOURS

P. 96
AVEC SES DÉSERTS ET
SES FORÊTS VERDOYANTES,
SES PALAIS ET SES CITÉS
D’ARGILE, CE PAYS EST ATTACHÉ
À LA SPLENDEUR DE LA PERSE
ET TOURNÉ VERS DEMAIN.
GUIDE PRATIQUE : SUR LES TRACES
DE NOS REPORTERS

P. 109
GEO 63
EN COUVERTURE | L’Iran
DES RUINES DE PERSÉPOLIS, VINGT�CINQ SIÈCLES NOUS CONTEMPLENT
Colonnes, fragments de murs,
têtes de chevaux sculptées…
Il ne subsiste aujourd’hui
que 5 % du vaste complexe
palatin érigé au VI siècle
avant notre ère sur une
terrasse monumentale au
pied de la montagne Kuh-e
Rahmat, à environ 60 km au
nord-est de la ville de Chiraz.
Dans les années 1960 et 1970
s’y organisait un célèbre
festival, à l’initiative du chah
Mohammad Reza Pahlavi.

Jorge Fernandez Garces / Agefotostock

GEO 65
 Günter Gräfenhain / Sime / Photononstop

66 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran
À ISPAHAN, CINQUANTE NUANCES DE TURQUOISE DÉFIENT L’AZUR DU CIEL
L’élégante mosquée du Chah,
aux célèbres faïences bleues
et aux proportions parfaites,
dresse sa coupole et ses
minarets du XVII siècle dans
le ciel d’Ispahan. Sous le
dôme se trouve une dalle
noire possédant une
caractéristique particulière :
les mots que l’on prononce
debout à cet endroit sont
répétés sept fois par l’écho.
 Frédéric Soreau / Photononstop

68 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran
AU SON DU TAMBOUR, LES VALEUREUX PAHLAVAN RIVALISENT DE FORCE
Réunis dans l’arène d’un
zurkhaneh («maison de la
force»), ces athlètes, appelés
pahlavan, se lancent en
musique dans une série de
pompes, une des épreuves
du varzesh-e pahlavani
(«sport des héros»). Cet
entraînement physique – des
lutteurs notamment – requiert
puissance, adresse, mais
aussi courage et abnégation.
 EN COUVERTURE | L’Iran
Parpix / ABC / Andia.fr

70 GEO
UN DÉCOR DE WESTERN ? NON, LE DÉSERT LE PLUS BRÛLANT AU MONDE
Le vent, qui souffle environ
120 jours par an sur le grand
désert salé du Dacht-e Lout,
dans le sud-est du pays,
a sculpté ces formations
rocheuses appelées kalout.
En 2017, une expédition
iranienne y a relevé la
température au sol la plus
élevée jamais enregistrée à la
surface de la Terre, soit 78 °C.
 EN COUVERTURE | L’Iran

À L’AUBE, LE SOLEIL FAIT SON ENTRÉE DANS LA MOSQUÉE ROSE DE CHIRAZ

Chaque matin, le soleil qui
filtre par les vitraux offre
aux visiteurs un spectacle
fabuleux. La mosquée chiite
Nasir-ol-Molk (du nom du
seigneur qui la fit bâtir),
dite «mosquée rose», située
à Chiraz, ville des poètes,
de la culture et de l’art,
date de la fin du XIX siècle.
AGE / Photononstop

Elle doit son surnom à la

couleur de son carrelage.

72 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran
À CHIRAZ, UNE SYMPHONIE DE MOSAÏQUES ATTEND LES PÈLERINS
L’éclairage de nuit fait briller
de mille feux le dôme de
la superbe Shah Cheragh
(«roi de la lumière»). Ce haut
lieu de pèlerinage couvert
de mosaïques se compose
d’une mosquée et d’un
mausolée abritant le tombeau,
ceint de grilles d’argent
massif, d’Amir Ahmad et
de Mir Muhammad, deux
frères chiites persécutés et
tués au IX siècle à Chiraz
sur ordre du califat sunnite.

Blend / Image Source

GEO 75
 BAM, CITADELLE D’ARGILE ET DE PAILLE, A RETROUVÉ SA SUPERBE
Gigantesque cité forteresse
au mur d’enceinte hérissé de
67 tours de guet, Bam a été
construite au V siècle av. JC,
en adobe (de l’argile mêlée
à de l’eau et de la paille),
dans le sud-est du pays.
Dévasté par un séisme en
2003, le site, magnifiquement
restauré par des experts
internationaux, est à
nouveau accessible au public.
Eric Lafforgue / GettyImages

76 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran
 EN COUVERTURE | L’Iran

Comme une marée

qui ne reviendra jamais,
les eaux du grand lac
salé de la province de
Fatemi Hossein / Panos - Rea

l’Azerbaïdjan occidental
ont reculé de plusieurs
centaines de mètres,
laissant ce navire échoué,
rongé par la rouille.

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 LES LARMES
DE SEL
DU LAC D’OURMIA
CE JOYAU DU NORD DU PAYS EST
MENACÉ DE DISPARAÎTRE, VICTIME D’UNE
GESTION HASARDEUSE DE L’EAU
EN IRAN. UN DÉFI POUR TÉHÉRAN.
PAR GHAZAL GOLSHIRI (TEXTE)
 EN COUVERTURE | L’Iran

Cet homme allongé

au bord du lac
d’Ourmia s’est couvert
de boue salée. Riche
en minéraux, le limon
aurait en effet des
Fatemi Hossein / Panos - Rea

propriétés curatives,
en particulier pour
les affections cutanées
et rhumatismales.

80 GEO
 EN COUVERTURE | L’Iran

Sur les berges, toute

vie a disparu. Le lac
était jadis parsemé
d’une centaine d’îlots
Fatemi Hossein / Panos - Rea

rocheux, refuges
pour les oiseaux.
Aujourd’hui, flamants,
pélicans et ibis ont fui.

82 GEO
 EN COUVERTURE | L’Iran

L’activité touristique
du lac se maintient avec
de rares baigneurs
Fatemi Hossein / Panos - Rea

– tels ces hommes qui

s’enduisent de boue –
venus principalement de
la ville voisine de Tabriz.

84 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran
D
u lac d’Ourmia, Farzad veut gar-
der un souvenir heureux. Celui
du temps où les bateaux qui re-
liaient les deux provinces d’Azer-
baïdjan oriental et occidental
(nord-ouest de l’Iran) venaient
doucement s’amarrer à quai pour
délivrer leurs flots de passagers.
A cette époque, dans les années
1990, Sharafkhaneh, la ville na-
tale de ce commerçant iranien de
33 ans [qui préfère taire son nom
de famille], était le port lacustre
le plus important de l’Azerbaïd-
jan oriental et un lieu de villé-
giature très prisé. «Les touristes
se rendaient ici en très grand
nombre», concède-t-il avec re-
gret. Des familles entières ve-
naient faire la fête, canoter sur
les flots bleus du lac ou se baigner
dans ses eaux salées aux vertus
thérapeutiques. «Faute de voya-
geurs, le train qui reliait deux fois
par jour la ville d’Ourmia (capi-
tale de l’Azerbaïdjan occidental)
à Sharafkhaneh a purement et
simplement été supprimé», pour-
suit Farzad. Grands hôtels et pe-
tites auberges sont désertés. Les
plages, abandonnées. Avec ses pé-
dalos échoués sur le sol asséché,
ses épaves rouillées gisant sur le
flanc, la station balnéaire a des al-
lures de ville fantôme.
C’est au début des années 2000
que le niveau a commencé à
baisser. Inexorablement. Petit à
petit, ce lac que les Azéris ira-
niens surnomment «le solitaire
turquoise» s’est effacé du pay-
sage. Les chiffres publiés sur le
86 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
L’ANCIEN PARADIS DES
TOURISTES ET DES OISEAUX
A AUJOURD’HUI DES
ALLURES DE ZONE FANTÔME
site du ministère iranien de
l’Energie sont alarmants : la su-
perficie d’Ourmia, initialement
5 200 kilomètres carrés, n’était
plus que de 1 844 kilomètres car-
rés en décembre 2018. En dix ans,
son niveau a perdu huit mètres.
En réalité, l’assèchement frappe
aujourd’hui l’Iran en entier. Les
rivières s’évaporent, les étangs
s’évanouissent, les nappes phréa-
tiques s’amenuisent… Au centre
du pays, cela fait une dizaine
d’années que la Zâyandeh-Roud
(«fleuve fertile», en persan), dé-
tournée en amont au profit de ré-
gions assoiffées, ne coule plus
que quelques jours par an à Ispa-
han, l’ancienne capi tale
perse. Il en est de même
pour les lacs de Bakhtegan,
de Maharlou et de Hamoun,
dans le Sud-Est. Volatilisés,
changeant à jamais le vi-
sage de ces régions. Des
phénomènes qui illustrent
bien l’immense menace qui
pèse sur l’Iran : la pénurie
d’eau, dans ce pays dont
la population a doublé
depuis la révolution de
1979, pour atteindre quatre-
vingts millions d’habi-
tants cette année. Un défi
pour Téhéran.
Alors, pourquoi ? Comme
le reste de la planète, l’Iran
subit certes le changement
climatique. Entre 1968 et
2016, la température a aug-
menté en moyenne de 2 °C
dans le pays, rapportent les
experts locaux. Cette hausse
s’accompagne d’une réduc-
tion dramatique des préci-
pitations. Entre septembre
2017 et mai 2018, l’Iran a
reçu 151 millimètres de pluie, soit
une diminution d’environ 30 %
par rapport à la moyenne habi-
tuelle à cette saison (215 milli-
mètres). Pourtant, les spécialistes
s’accordent pour reconnaître que
la raison principale de la mort
programmée de nombreux lacs
et rivières du pays est ailleurs.
C’est la surexploitation des res-
sources, nappes phréatiques et
eaux superficielles, qui serait à
l’origine du désastre. Ainsi, pour
le climatologue iranien Nasser
Karami, de l’université de Bergen,
en Norvège, le changement cli-
matique n’est responsable de l’as-
sèchement du lac d’Ourmia qu’à
15 %. Les plus grands cou-
pables restent, explique ce
chercheur, «la construction
de barrages sans évaluations
COMME UNE PEAU techniques préalables,
DE CHAGRIN… l’accroissement des terres
En 1984, la surface agricoles sans prise en
maximale du lac compte de leur potentiel,
d’Ourmia atteignait
5 200 km². Trente ans et des modes de culture
plus tard, on estime inefficaces».
qu’elle s’est réduite Après l’instauration de la
d’environ 90 %. Il de- république islamique, il y a
meure néanmoins le
plus grand lac salé du quarante ans, les autorités
Moyen-Orient. ont encouragé les agricul-
teurs à développer leurs
Surface du cultures, dans le but de ga-
lac d’Ourmia
en 1984 rantir au pays une autono-
Surface
en 2014
mie alimentaire. De nom-
breux barrages et digues ont
alors été construits, parfois
sans études préliminaires.
Pont
Sous la présidence de l’ul-
traconservateur populiste
Mahmoud Ahmadinejad
Ourmia
(2005-2013), les chantiers
se sont multipliés. Dans le
pays, les barrages sont pas-
30 km
sés d’une dizaine avant la
révolution à 647 aujourd’hui.

Les provinces d’Azerbaïdjan
oriental et occidental en comptent
à elles seules quatre-vingt-deux,
dont deux sur les cours de la Si-
minehroud et de la Zarinehroud,
les plus importants affluents du
lac d’Ourmia : ils fournissaient
plus de la moitié de son eau.
Les arbres fruitiers ont fini par
mourir, étouffés par le sel
Ces ouvrages ne sont pas seuls
en cause. Dans l’Azerbaïdjan ira-
nien, la superficie des champs
cultivés a quadruplé, voire quin-
tuplé en quarante ans, selon l’or-
ganisation de la Défense de l’en-
vironnement, équivalent du
ministère de l’Environnement.
Principal bassin d’agriculture en
Iran, la région s’est couverte de
champs et de vergers. Pour irri-
guer ces nouvelles terres, les agri-
culteurs ont foré des puits à foi-
son – 88 000 selon les dernières
estimations, dont une grande
moitié illégalement – épuisant
les ressources souterraines. Du-
rant les deux mandats consécu-
tifs de Mahmoud Ahmadinejad,
ils ont eu le droit d’enregistrer ces
puits sauvages pour les rendre lé-
gaux et… d’en creuser davantage !
D’autres ont installé des pompes
directement dans le lit des rivières
qui alimentent le lac. Autour
d’Ourmia, les paysans ont com-
mis une autre erreur, rarement
mentionnée : ils ont arraché la
vigne des parcelles avoisinant le
lac pour planter des pommiers,
de la betterave ou des céréales,
des cultures plus rémunératrices,
mais aussi beaucoup plus con-
sommatrices d’eau.
Au-dessus de la partie la plus
étroite du lac, un ruban d’asphalte
d’un kilomètre et demi se déroule
Gilles Barbier / Biosphoto
Au I siècle avant sur des piliers de béton gris
notre ère, les Perses comme un trait d’union géant
construisaient
déjà des barrages
entre Tabriz et Ourmia, capitales
pour irriguer les des deux provinces d’Azerbaïd-
cultures. Ces canaux jan. Moderne, imposant et sans
de Shushtar, dans âme, ce pont a été ouvert à la cir-
le sud-ouest de culation en 2008. «Cela a été le
l’Iran, creusés sous
Darius I, sont coup de grâce», soutient Farzad,
inscrits au patrimoine le commerçant de Sharafkhaneh.
mondial en 2009.
Les spécialistes confirment. Le
projet manquait «d’une analyse
environnementale», écrit Behrouz
Dehzad, enseignant à l’université
Shahid Beheshti à Téhéran, dans
un rapport datant de 2011. Le prin-
cipal problème, selon lui, est que
le fameux pont a divisé le lac en
deux moitiés, accélérant encore
l’évaporation de l’eau en agissant
comme un marais salant.
Ahmad [qui préfère rester ano-
nyme], 43 ans, habitant du port
de Sharafkhaneh et propriétaire
d’un terrain de vingt hectares,
GEO 87
EN COUVERTURE | L’Iran
cultivait avec sa famille
pommes, pêches, poires et con-
combres, irrigués grâce à l’eau
d’un puits. Aujourd’hui, son ver-
ger couvert de crevasses n’est plus
qu’une terre désolée et agoni-
sante. Et pour cause. A mesure
que le lac d’Ourmia s’assèche, ses
eaux deviennent plus salées
– jusqu’à 40 % de sel. (A titre de
comparaison, ce pourcentage os-
cille entre 2 et 4 % dans l’eau de
mer.) Le vent soufflant sur les
terres asséchées donne naissance
à des tempêtes de sel. Un fléau de
plus pour l’agriculture dans la ré-
gion. «Les arbres fruitiers sont
morts à petit feu, explique Ah-
mad, étouffés par le sel que le vent
a soufflé sur leurs feuilles.» Alors,
depuis quatre ans, Ahmad a aban-
donné l’agriculture pour devenir…
photographe pour les entreprises.
Quand il ne réalise pas des clichés
88 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
d’usine, il retourne avec son ap-
pareil le long des berges du lac.
Avant le désastre, il aimait flâner
pour photographier les flamants
roses, les pélicans, les aigrettes ou
croiser une des 200 espèces d’oi-
seaux migrateurs qui faisaient es-
cale dans la région. Terminé. «J’ai
des vidéos qui les montrent en
train de s’ébattre dans le lac, sou-
pire-t-il. Mais, aujourd’hui, les
oiseaux sont partis pour ne plus
revenir. Alors, à quoi bon y retour-
LA SAUVEGARDE DU
�SOLITAIRE TURQUOISE�
DEVIENT UN
ENJEU POLITIQUE
ner ? Mieux vaut, dans ce cas, al-
ler dans les montagnes.»
Le tourisme et l’environnement
Cette femme et ne sont pas les seules victimes du
son fils traversent manque d’eau. Telles les sept
le lit asséché de plaies d’Egypte, une cohorte de
la Zâyandeh-Roud,
à Ispahan. Le retour maux s’abat sur cet Iran qui a soif :
de l’eau, quelques affaiblissement de l’économie,
jours par an, sous exode rural, ou encore troubles
le pont de Si-o- sociaux… En mars 2018, de vio-
seh Pol, vieux de
400 ans, donne lieu lents affrontements ont ainsi op-
à des explosions posé la police aux agriculteurs de
de joie dans la ville. la province d’Ispahan qui refu-
saient de partager leurs ressources
en eau avec les habitants de Yazd,
plus au centre. En Azerbaïdjan ira-
nien, foyer de la communauté
irano-azérie, les difficultés à pro-
téger le lac d’Ourmia sont aggra-
vées par le contexte politique. Ces
derniers mois, dans un pays où il
est risqué de manifester, des cen-
taines de personnes sont descen-
dues dans la rue et ont affronté les
Vahid Salemi / Sipa
 forces antiémeutes afin d’exhor-
ter le gouvernement à agir pour la
sauvegarde du «joyau de l’Iran».
Une situation inquiétante pour
Téhéran car aux revendications
écologistes se superposent par-
fois des exigences concernant les
droits culturels, économiques et
politiques de la minorité azérie.
«Entre 2009 et 2013 [pendant le
second mandat de Mahmoud Ah-
madinejad], une chape de
plomb s’est abattue sur
notre région, qui est turco-
phone, se souvient Farzad.
A l’époque, toute personne
évoquant le sauvetage du lac
se voyait soupçonnée de
vouloir semer le trouble, ou
de prôner le panturquisme
[c’est-à-dire de chercher à
réunir les peuples de lan-
gues turques au sein d’un
même Etat].» L’élection de
Hassan Rohani, ensuite, a
été perçue comme une
bonne nouvelle et le climat
s’est détendu sous sa prési-
dence. Mais l’arrestation
d’une dizaine de militants
écologistes depuis le mois de fé-
vrier 2018 inquiète. Ils ont été ac-
cusés d’espionnage par les
Gardiens de la révolution (la prin-
cipale force armée du pays,
dépendant directement du Guide
suprême de la république isla-
mique, Ali Khamenei) et incar-
cérés malgré le soutien de l’or-
ganisation de la Défense de
l’environnement. Signe que le
dossier est au centre de fortes ten-
sions entre l’Etat et les Gardiens
de la révolution.
Des spots télé invitent les
habitants à fermer le robinet
Si l’assèchement du lac d’Our-
mia continuait, redoutent les au-
torités iraniennes, l’exode de cinq
millions d’habitants des provinces
avoisinantes serait à prévoir. A
Giovanni Mereghetti / Luz / Cosmos
Sharafkhaneh, la population est
passée de 11 000 à 3 000 habitants
en dix ans. «Dans ma famille,
beaucoup sont partis s’installer
soit à Shabestar (une grande ville
de la région), soit à Téhéran», re-
marque Farzad. Le président ira-
nien actuel, le modéré Hassan Ro-
hani, a adopté une approche plus
mesurée que son prédécesseur.
Durant sa campagne électorale,
en 2013, il a mis l’environnement,
et tout particulièrement le sort du
lac d’Ourmia, au centre de ses pro-
messes. Après son élection, Ro-
hani a créé un comité national
pour la sauvegarde du lac en
même temps qu’un plan gouver-
L’eau ne manque pas nemental, à échéance 2027, avec
partout en Iran ! pour objectif de faire remonter le
A 500 km à l’est des niveau des eaux. En novembre
terres désertiques
d’Ourmia, ces rizières 2014, il a débloqué un budget de
abondamment 7 300 milliards de rials (151 mil-
irriguées bénéficient lions d’euros), notamment pour
du climat tempéré moderniser les méthodes d’irri-
de la province de
Gilan (nord-ouest). gation dans l’agriculture. Pourtant,
observateurs et écologistes – et
même certains membres de ce
comité ! – ne cessent de se
plaindre de l’arrivée tardive ou
partielle des fonds alloués. Le re-
tour des sanctions américaines
contre l’Iran, depuis août 2018,
laisse présager de nouveaux re-
tards. Pire, les sommes promises
pourraient ne jamais être versées,
les mesures de rétorsion améri-
caines portant un coup dur à la
vente du pétrole, première res-
source financière pour l’Iran.
Il existe cependant des raisons
d’espérer. Des pluies abondantes
l’automne dernier, mais surtout
certains projets visant à sauver le
lac d’Ourmia et qui sont en cours
de finalisation, dont le creuse-
ment d’un canal qui ramènera
une partie des eaux stockées der-
rière le barrage de Kani Sib, à une
centaine de kilomètres au sud,
jusqu’au lac. Pour diminuer, voire
empêcher les tempêtes de sable
et de sel, les autorités font intro-
duire, sur des milliers d’hectares,
des plantes halophytes (adaptées
aux milieux salés) qui aident à
stopper l’érosion et à restructurer
les sols. Et, face à l’urgence, les ex-
perts proposent diverses so-
lutions : arrêter les cultures
gourmandes en eau, privi-
légier des méthodes d’irri-
gation économiques. «C’est
le début de la renaissance
du lac», affirmait fin dé-
cembre un expert du gou-
vernement à l’AFP. Mais
beaucoup d’agriculteurs ré-
pugnent encore à changer
leurs méthodes de travail.
Botaniste et enseignant à
l’université de Téhéran,
Hossein Akhani, lui, pro-
pose une approche plus ex-
péditive. «Pour diviser par
deux la consommation
d’eau, il faut demander aux
agriculteurs de produire 50 % de
moins, recommande-t-il. Mais
que le gouvernement achète leur
production deux fois plus cher.»
La télévision iranienne, elle,
s’attaque à un autre problème : le
gaspillage. Les Iraniens consom-
ment, paradoxe effrayant, deux
fois plus d’eau que la moyenne
mondiale. Cela fait maintenant
une quinzaine d’années que des
spots pédagogiques montrent de
petits enfants fermant bien le ro-
binet après utilisation. «Il y a de
l’eau, mais pas beaucoup !» répète
à l’envi le slogan de cette cam-
pagne contre la gabegie.
Pendant ce temps, l’été, sous le
double effet du soleil et de l’ex-
trême salinité, des microalgues et
des bactéries se développent à
Ourmia et les flots jadis bleus et
translucides prennent une teinte
rouge vif. Comme si, en imitant
la couleur du sang, le lac voulait
nous dire, symboliquement, qu’il
est en train de mourir. C
Ghazal Golshiri
GEO 89
 De gauche à droite et de haut en bas : Hossein Esmaeli ; Mehdi Ghasemi ; Omid Akhavan ; Hamed Nazari ; Babak Alipour ; Marzieh Kazemi ; Sajjad Mosali ; Bahar Khodami ; Saeed Shirkhani ; Mehdi Jahanafroozian ; Mehran Mafi Bordbar
Paysages, portraits, gros plans… Faits de la
vie quotidienne ou événements excep-
tionnels, ils nourrissent chaque jour le
compte Instagram @EverydayIran, créé en
mars 2014 afin d’aller à l’encontre des
stéréotypes sur le pays.

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 EN COUVERTURE | L’Iran

LES JEUNES
IRANIENS ACCROS
À INSTAGRAM

C
PHOTOGRAPHE, ARTISTE,
ENSEIGNANT… ILS SONT LES HÉROS
DU RÉSEAU SOCIAL LE MOINS
CENSURÉ DU PAYS. PORTRAITS.
GHAZAL GOLSHIRI

uisinière qui expose ses plats appétissants, artiste street art qui immortalise ses
œuvres, photographes qui postent leurs clichés de la vie quotidienne à Téhéran… Certains comptent
quelques dizaines d’abonnés, d’autres des centaines de milliers. Peu importe. Depuis son arrivée en
Iran, en 2013, Instagram est devenu un formidable espace d’audace et de liberté. Le réseau social qui
permet d’échanger photos et vidéos fait figure, pour les Iraniens, de fenêtre ouverte sur le monde.
Alors ils sont nombreux à s’y précipiter. En février 2018, on comptait, selon les autorités, 24 millions
d’utilisateurs, soit 30 % de la population. La comparaison avec la France (18 %) donne la mesure du
phénomène. Cet engouement est facile à expliquer : en Iran, contrairement à Twitter, Facebook ou
YouTube, Instagram a jusque ici été relativement épargné par la censure.
Depuis l’avènement de la république islamique, en 1979, les Iraniens ont appris à avoir deux vies.
La première dans l’espace public, respectueuse des lois strictes imposées par le pouvoir, et la seconde,
privée et plus débridée. L’irruption d’Instagram leur a permis d’échanger sur leurs passions, leurs
amours, d’exposer leurs œuvres, leurs corps, leurs modes de vie. Alors que dans les rues, le port du
foulard est obligatoire et la danse interdite, de jeunes femmes se sont montrées sur Instagram en train
de se déhancher sans voile, à leurs risques et périls. En 2014, sur le compte @therichkidsoftehran, des
fils et des filles de familles fortunées ont publié des photos qui ont fait scandale : sylphides alanguies
au bord de piscines, playboys au volant de cabriolets, fêtes au champagne… Cette page Instagram a
choqué l’opinion publique, mais elle n’a curieusement pas été suspendue par la Fata, la cyberpolice
iranienne. Car quand la répression frappe, en Iran, c’est soudainement, violemment et sans logique.
Pourquoi tel internaute plutôt qu’un autre�? Pourquoi maintenant�? En 2016, une dizaine de femmes
mannequins devenues célèbres grâce à Instagram ont été arrêtées. Et l’an dernier, Maedeh Hojabri,
18 ans, fan de Rihanna, qui postait des vidéos d’elle dansant sur ses musiques préférées, a été inter-
pellée et son compte supprimé. Le 8 juillet 2018, elle est apparue à la télévision vêtue d’un tchador,
pour regretter publiquement ses «actes immoraux». Cette confession forcée a suscité une vague de
soutien, accompagnée sur Instagram du hashtag «Danse pour que nous continuions à danser».
Malgré ces affaires, Instagram est resté longtemps accessible en Iran. Le président Rohani et l’aya-
tollah Khamenei sont eux-mêmes détenteurs d’un compte. Mais cela pourrait ne pas durer : début
janvier, les autorités ont annoncé un prochain filtrage du réseau. C

GEO 91
 Sina Shiri
ALI KAVEH //
L’IRAN AU-DELÀ DES CLICHÉS

L
’idée de départ était simple : saisir puis publier sur Instagram des instants de la vie quotidienne en Iran
pour combattre les stéréotypes négatifs. Le résultat est exceptionnel : à la fin de l’année 2018, soit
quatre ans après son lancement, @EverydayIran compte un peu plus de 200 000 abonnés. Installé au
café Type, aux murs décorés de photos en noir et blanc de l’Amérique des années 1930, un des lieux
favoris de la jeunesse de Téhéran, Ali Kaveh, un de ses fondateurs, fait défiler les images sur son ordinateur
portable. On peut y voir des villageois faisant sécher des fleurs de safran, dans le nord-est du pays. Des
femmes décorant une voiture en vue d’un mariage, dans le Kurdistan iranien. Deux apiculteurs récoltant le Découvrez
plus de photos
miel à Bodjnurd (nord)... Repas de famille, jeux d’enfants, amoureux dans le métro, tout est prétexte à mon- en scannant
trer un Iran différent de celui qui fait habituellement la une des journaux occidentaux. «Dans vos médias, on cette page
ne voit généralement que des images liées à la guerre et aux crises, explique Ali Kaveh. Il est toujours ques- Retrouvez le
tion de tremblement de terre, d’attaque à l’acide ou de violences envers les femmes. Nous voulions montrer mode d'emploi p. 12.
avec subtilité et un brin de poésie un Iran magnifique.»
L’équipe se compose de cinq membres, tous Iraniens. Mais
Ali Kaveh, photographe de formation, est le seul à vivre en
Iran, les quatre autres se sont exilés aux Etats-Unis. Chaque
jour, ils sélectionnent ensemble, parmi la centaine de photos
reçues de tout le pays, celle qui sera publiée sur la page.
Leurs statistiques sur Instagram autorisent certains rêves.
Ali Kaveh se verrait bien éditer un recueil des plus belles pho-
tos. Ou, comme il le dit en riant, continuer à alimenter encore
pendant dix ans @EverydayIran «jusqu’à ce que ces images
soient tellement banales qu’elles n’étonnent plus personne».
En attendant, en 2018, trois millions d’Instagrameurs visitaient
chaque mois la page @EverydayIran. Pied de nez à l’actualité
récente, un tiers de ces visiteurs viennent… des Etats-Unis.

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 EN COUVERTURE | L’Iran
Sina Shiri

MADMAZEL //
ELLE CHANTE LE BLUES… ET LA LIBERTÉ

C
’est en reprenant, il y a une dizaine d’années, Mademoiselle chante le blues, le tube de Patricia Kaas,
que cette chanteuse iranienne de 31 ans a gagné son nom de scène, Madmazel. A l’époque, une poi-
gnée d’initiés connaissaient ses chansons, diffusées sur Internet de manière illégale, les femmes
n’ayant pas le droit de chanter en solo en république islamique d’Iran. Les rares fois où l’artiste par-
venait à se produire en public, dans un bar ou dans son salon, le nombre de spectateurs ne dépassait pas la
centaine. Le compte Instagram qu’elle a ouvert en 2014 a été pour elle à la fois une vitrine et une scène vir-
tuelle, et pour ses 25 000 abonnés, un trou de serrure sur sa vie privée. «En consultant ma page, les gens
ont pu se rendre compte des difficultés que j’éprouve pour faire de la musique avec peu de moyens», explique
celle qui continue de travailler en tant que graphiste pour gagner sa vie. Le local déniché dans le centre de
Téhéran pour se réunir et répéter avec ses musiciens n’a rien d’un palace : la bâtisse est à moitié en ruines.
Cela n’entame en rien l’enthousiasme de la chanteuse. «Nous allons en faire un lieu de rencontres pour les
musiciens et y organiserons des concerts», se réjouit-elle.
Sur sa page, Madmazel publie des extraits de ses compo-
sitions et de ses clips, des clichés de son mariage ou de ses
voyages… Instagram, observe Madmazel, lui a permis de com-
prendre que d’autres Iraniens vivent les mêmes choses qu’elle.
Et que même avec les gens qui ne lui ressemblent pas, elle a
des points communs. «Je reçois des messages de filles cou-
vertes de la tête aux pieds qui, paradoxalement, me compli-
mentent sur mes chansons. J’ai aussi des échanges avec des
étudiants en théologie. A priori, je ne pensais avoir aucun point
commun avec eux. Mais j’ai découvert que, comme moi, ils
défendent la cause des animaux.» Madmazel en est certaine :
en permettant aux Iraniens de dialoguer librement, Instagram
a permis de recoller les pièces de son pays.

GEO 93
 Sina Shiri
MEGHDAD BAGHERZADEH //
L’INSTIT DES ENFANTS NOMADES

E
n quelques mois, Meghdad Bagherzadeh est devenu l’enseignant le plus connu d’Iran. Fin 2018,
quelque 54 000 abonnés suivaient le compte Instagram @mbs.counselor de ce jeune instituteur de
29 ans et de sa classe pas comme les autres : une dizaine d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, appartenant
à des tribus nomades de la région de Shirvan (dans le nord-est de l’Iran). Meghdad reconnaît ne pas
avoir été lui-même un étudiant modèle et avoir écopé de plusieurs avertissements. Cela ne l’a pas empê-
ché de finir premier de sa promotion en 2011 et de pouvoir ainsi choisir son affectation. Il s’est porté volon-
taire pour s’occuper de ces enfants au mode de vie pas comme les autres. «Je me suis juré de rester leur
instituteur jusqu’à ce que je me marie», dit-il. Un trajet de quarante minutes à moto sépare son domicile de
l’école où il officie. «Parfois, il y a des loups sur le chemin, explique-t-il. Et oui, ça fait peur.»
C’est en 2015 qu’il a l’idée de raconter son quotidien sur Instagram. Ses posts montrent les dictées, les
exercices au tableau, les rondes dans la cour. Et toujours la même joie, les mêmes sourires parfois édentés.
Il évoque rarement les difficultés de son métier. Son année
scolaire est rythmée par les saisons. Au sortir de l’hiver, il suit
les nomades qui quittent Shirvan pour se rendre à 330 kilo-
mètres de là, dans la province du Golestan, près de la fron-
tière avec le Turkménistan. «Les enfants et les femmes partent
en voiture et commencent à construire les maisons en argile,
raconte-t-il. Les hommes arrivent un mois plus tard à pied
avec les troupeaux. En avril, tous retournent à Shirvan.»
Grâce à sa notoriété, Meghdad reçoit des dons qui per-
mettent d’acheter des fournitures scolaires. Un neurochirur-
gien iranien a même offert à la classe un ordinateur. Comment
ne pas être ému en voyant, sur Instagram, le sourire de Nilou-
far, 8 ans, le jour où elle a appris à bien lire et écrire ? «Fierté !»
s’est réjoui l’instituteur en légende de la photo.

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 EN COUVERTURE | L’Iran
Sina Shiri

REIHANE TARAVATI //
LA BUSINESSWOMAN QUI N’A PEUR DE RIEN

A
ujourd’hui, Reihane Taravati est une femme d’affaires accomplie : à 27 ans, elle dirige une société
de production de publicité, Reihanet, qui emploie une dizaine de personnes. Une trentaine de clients
réguliers lui font confiance. Parmi eux, de grandes marques de mode iraniennes et étrangères. Cette
success story – qui doit beaucoup à Instagram : le compte @reihanet est suivi par presque 200 000
abonnés – aurait pu ne jamais exister. En mai 2014, la jeune femme, alors photographe, est en effet arrêtée,
avec six amis, pour avoir diffusé sur YouTube une version iranienne du clip Happy, tube du chanteur améri-
cain Pharrell Williams. Dans cette vidéo, les femmes ne portent pas de roussari (foulard, en persan), obliga-
toire en Iran. Cinq mois plus tard, Reihane est condamnée à six mois de prison ferme et à quatre-vingt-dix-
neuf coups de fouet avec sursis. «Après ça, j’ai décidé de me tourner vers le cinéma, et de photographier les
festivals ou les coulisses des tournages, explique-t-elle. C’était moins risqué car les femmes y sont toujours
voilées. Et cela m’a permis d’obtenir plus d’abonnés.» Forte de cette notoriété, il y a deux ans, la jeune Ira-
nienne s’est lancée dans la publicité, toujours sur Instagram.
Reihane et son équipe tourneront bientôt, dans son appar-
tement atelier du centre de Téhéran, un spot publicitaire pour
une application iranienne, Ostadkar (maître), qui permet de
programmer l’intervention d’un plombier ou d’un électricien.
Reihane y incarnera la femme moderne iranienne, qui tra-
vaille, sort et trouve le temps de s’occuper de sa maison.
La réussite n’a pas étouffé sa liberté d’expression. En juillet
2018, elle a pris la défense de Maedeh Hojabri, poursuivie pour
avoir dansé sans voile dans une vidéo postée sur Instagram.
Elle a aussi relayé la campagne #sanctionstargetme («les
sanctions me visent») qui dénonce l’embargo américain,
rétabli à l’encontre de l’Iran en août 2018. Star des réseaux
sociaux, Reihane ne veut pas pour autant vendre son âme.

GEO 95
 EN COUVERTURE | L’Iran
Bruno Barbier / AKG Images

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 À YAZD, LE FEU
DE ZARATHOUSTRA
BRÛLE TOUJOURS
AUX PORTES DU DÉSERT, LA CITÉ OASIS
ENTRETIENT DEPUIS DES MILLÉNAIRES
LE PREMIER CULTE MONOTHÉISTE CONNU
DE L’HISTOIRE. REPORTAGE.
PAR GHAZAL GOLSHIRI (TEXTE)

De lourds nuages gris

s’amoncellent au-dessus
de cet étrange bâtiment,
une «tour du silence»,
à la sortie de Yazd. Sur
ces plateformes de
pierre et de boue séchée
étaient célébrées jadis les
funérailles zoroastriennes.
 EN COUVERTURE | L’Iran

Tel un château de
sable géant surgissant
du désert se dresse
la forteresse de Sar
Yazd, à 35 km de la ville.
Construite au VII siècle,
Bruno Barbier / AKG Images

elle servait à protéger

l’or et les joyaux lorsque
la cité était attaquée.

98 GEO
 EN COUVERTURE | L’Iran

Dans le sanctuaire
de Chak Chak rougeoient
les braises d’un feu qui
ne doit jamais mourir. Les
trois lumières, en arrière-
plan, symbolisent le
Bertrand Rieger / hemis.fr

credo zoroastrien : bonnes

pensées, bonnes paroles
et bonnes actions.

100 GEO
EN COUVERTURE | L’Iran

Les minarets de
la mosquée Jameh
sont les plus hauts
d’Iran (48 m). A
l’intérieur de celui
de droite s’enroulent
deux escaliers en
colimaçon, un pour
monter, l’autre
pour descendre.

M
ains calleuses, visage buriné, Ab-
bas Mehdinejad fait penser à un
paysan qui travaille toute la jour-
née aux champs, sous l’ardent so-
leil perse. Et dans son regard, on
peut lire la patience de ceux qui,
depuis des générations, scrutent
le ciel dans l’espoir d’y voir
apparaître un nuage. Il y a
deux ans, cet homme de
42 ans a acheté et restauré
une maison à Yazd, au
centre du grand plateau ira-
nien, pour en faire un petit
hôtel. Avec courage, il a re-
levé les murs d’argile ocre,
restauré le toit plat typique
de la région. «La maison de
la pluie» – c’est le nom
qu’Abbas a donné à son éta-
blissement – offre aux voya-
geurs un fascinant pano-
rama sur le quartier de
Fahadan, dans le cœur his-
torique de la ville. En cette
fin de journée de novem–
bre 2018, tandis qu’au loin ré-
sonne l’appel du muezzin invi-
tant les fidèles à la prière, ses
hôtes se sont installés sur le toit-
terrasse. Ils sirotent un thé brû-
lant, en photographiant les der-
nières lueurs du jour qui couvrent
de reflets mordorés le dédale de
ruelles s’étendant à perte de vue.
Photos : Bruno Barbier / AKG Images+
Ville oasis à 600 kilomètres au
sud de Téhéran, entre deux grands
déserts, le Dasht-e Kavir au nord
et le Dasht-e Lout au sud, Yazd et
ses façades en pisé aux lourdes
portes en bois est une des plus an-
ciennes cités de l’histoire de l’hu-
L’ARCHITECTURE A ÉTÉ
PENSÉE AVEC INGÉNIOSITÉ
POUR FAIRE FACE AUX
TEMPÉRATURES DU DÉSERT
manité. Ses origines restent mys-
térieuses. «Il existe plusieurs hy-
pothèses, explique l’historien ira-
nien Hossein Masserat. Mais
certains affirment que le mot Yazd
(qui signifie “pur et sacré”) était
gravé sur la paroi des montagnes
avoisinantes et vieilles de…
12 000 ans ! La ville aurait donc
déjà existé à cette époque !» Son
architecture ancestrale a été pré-
servée comme peut-être nulle part
ailleurs. Son labyrinthe de ruelles
et de passages voûtés abrite de-
puis des millénaires le plus an-
cien culte monothéiste connu de
l’histoire : le zoroastrisme, dont
la communauté de fidèles,
30 000 personnes à peine sur
80 millions d’Iraniens, continue
de faire vivre des traditions re-
montant bien avant la conquête
islamique du VIIe siècle. Au grand
dam des conservateurs.
Yazd a été pensée pour faire face
aux températures extrêmes. Ses
maisons, construites partielle-
ment en sous-sol, parfois jusqu’à
quatre étages, vont chercher
la fraîcheur sous terre. Un
gigantesque réseau de ca-
naux souterrains (les cé-
lèbres qanat) achemine
l’eau des montagnes pour
abreuver les citernes. Les
badguir («attrape-vent» en
persan) se dressent dans le
ciel sans nuage pour s’em-
parer du moindre souffle.
Aux heures brûlantes, l’air
qui s’engouffre dans ces im-
posantes cheminées rectan-
gulaires, ancêtres de nos
clim, est refroidi grâce à un
bassin d’eau situé dans la
maison sous la cheminée,
avant d’être ventilé dans les
En fin de journée, différentes pièces de l’habitation.
les Iraniens apprécient Après le déjeuner, les ruelles écra-
la fraîcheur du paisible
bassin et du jardin
sées par la chaleur se vident. La
enchanteur du palais plupart des boutiques baissent
de Dowlat-âbâd. leur rideau. Une chape de silence
L’édifice fut bâti au s’abat sur la ville. Ces heures
XVIII siècle par le
creuses sont le moment idéal pour
gouverneur de la ville.
visiter la mosquée Jameh, où s’en-
tremêlent les origines zoroas-
triennes et musulmanes de la cité.
C’est en Médie, au nord-ouest de
l’Iran, aux alentours de l’an 1000
avant notre ère, qu’un prophète
nommé Zarathoustra (ou Zo-
roastre, en grec) réforma le maz-
déïsme, une antique religion
Abonnez-vous sur geomag.club GEO 103
EN COUVERTURE | L’Iran
I1 I
PRIER UN DIEU UNIQUE
Ahura Mazda («le seigneur
sage») est le dieu unique, abs-
trait et transcendant de la reli-
gion prêchée par le prophète
Zarathoustra. Selon l’Avesta
– l’ensemble des textes sacrés
zoroastriens, dont une partie,
les gatha, aurait été rédigée
par Zarathoustra –, cet être
suprême est le créateur du ciel
et de la Terre, de l’homme, ainsi
que des quatre éléments, l’eau,
la terre, l’air et le feu.
I2 I
FAIRE LE BIEN AUTOUR DE
SOI Le code de conduite zoroas-
trien se résume ainsi : Humata,
hukhta, huvarshta, «bonnes
pensées, bonnes paroles, bon-
nes actions». En effet, en créant
l’homme, Ahura Mazda lui a
accordé le libre arbitre, mais une
seule voie, celle de la droiture,
conduit au bonheur. Attribués à
Zoroastre, les 17 hymnes
expliquent que «le sage choisit
le bien, et l’ignorant le mal».
I3 I
VÉNÉRER LE FEU Trois des
éléments divins (l’air, l’eau et la
terre) existent sans le concours
de l’homme. Au contraire du feu
qui, lui, doit être alimenté pour
continuer à vivre. Dans les
«temples du feu», les flammes
sacrées, qui ne doivent jamais
s’éteindre, sont protégées sous
un globe ou derrière une vitre
pour ne pas être souillées par le
souffle des hommes.
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I4 I
Les
7
LUTTER CONTRE L’OPPRES�
SION Le zoroastrisme rejette
toute forme de soumission et,
en premier lieu, l’esclavage.
Dans cette religion, la femme
est l’égale de l’homme. Il est du
devoir des adeptes de se sou-
lever contre l’oppression.
piliers du I 5I
zoroastrisme RESPECTER TOUTES LES
FORMES DE VIE L’homme, en
charge du monde créé par
Ahura Mazda, ne doit pas faire
Egalité hommes-femmes,
combat contre l’oppression,
de mal aux animaux. Le sacri-
fice de ces derniers, considéré
défense de la cause animale, comme un crime, est prohibé.
la philosophie de Zarathoustra
est tout à fait d’actualité. I 6I
REJETER L’IDOLÂTRIE Les
adeptes du zoroastrisme ne
doivent pas vénérer la pierre, les
statues, ou tout autre lieu qui a
été construit. Dieu, dans la pen-
sée zoroastrienne, n’habite pas
dans un sanctuaire édifié par
l’homme, mais dans le cœur de
ce dernier. Une idée qui a pu
influencer le christianisme, qui
Le Farvahar est le symbole
considère le corps comme
temple de l’esprit.
du zoroastrisme. Les trois
rangées de plumes des ailes
rappellent les principes
fondamentaux de «bonnes
I7I
pensées, bonnes paroles CULTIVER LA JOIE DE VIVRE
et bonnes actions». Les deux L’enseignement de Zarathoustra
jambes latérales, la dualité insiste sur l’importance de l’hu-
Frédéric Soreau / Photononstop
entre le bien et le mal. milité, de la solidarité envers son
Le grand cercle,
l’infini de l’univers et
prochain, mais aussi… sur la
le petit, l’amour. bonne humeur. Faire une fête
une fois par mois, être joyeux et
rire autant que possible sont des
préceptes zoroastriens.
 indo-iranienne, pour donner
naissance à ce qui reste le premier
culte monothéiste connu. Cette
philosophie ne fut promue au rang
de religion d’Etat qu’au IIIe siècle,
sous le règne des Sassanides (224-
651), avant de décliner après la
conquête du pays par les Arabes
musulmans, au VIIe siècle. Fuyant
l’expansion de l’islam, une grande
partie des pratiquants s’exilèrent
dans le nord de l’Inde. D’autres se
replièrent dans la province de
Yazd, où ils perpétuèrent, en se-
cret, leurs rites sacrés.
Bâtie sur les vestiges d’un
temple zoroastrien, la mosquée
Jameh a été transformée et agran-
die au gré des dynasties. Ses deux
minarets sont les plus hauts d’Iran,
et son portail, paré de céramiques
bleues éblouissantes, est comme
un miroir de l’azur du ciel. C’est
dans la rue juste en face qu’Ali,
42 ans [qui préfère rester ano-
nyme, comme la plupart de nos
témoins en Iran], a ouvert il y
a cinq ans sa boutique de tapis
persans. Après la prise de fonc-
tion du président Hassan Rohani,
en août 2013, et l’accord sur le nu-
cléaire iranien conclu deux ans
plus tard avec la communauté in-
ternationale, il avait espéré,
comme tant d’autres, que ses af-
faires deviendraient florissantes
grâce au retour des touristes. Il a
vite déchanté. «Cela commençait
à aller mieux, explique-t-il. Mais
depuis l’an dernier, avec les nou-
velles sanctions américaines, il y
a beaucoup moins de visiteurs.»
Mahtab fait le même constat.
«L’année dernière, entre octobre
et novembre, j’ai eu huit groupes
de touristes, dit cette jeune guide
zoroastrienne de 27 ans. Cette an-
née, pour la même période, deux
seulement.» Les autorités ira-
niennes reconnaissent une chute
de 40 % du nombre de visiteurs
européens et américains.
Etape obligée du circuit de
Mahtab, le grand «temple du feu»,
lieu de culte des zoroastriens, à un
Manolo Espaliu
jet de pierre du centre-ville. Le bâ-
timent moderne à la façade claire,
soutenu par six colonnes, se re-
flète dans l’eau cristalline d’un
grand bassin circulaire. Sur le fron-
ton de l’édifice, un bas-relief re-
présentant un homme-oiseau
déployant des ailes démesurées
attire le regard. «Il faut être pur
pour entrer dans le sanctuaire»,
précise Mahtab, avant de grimper
les marches qui mènent à ses
portes. A l’intérieur, derrière une
vitre, un brasero accueille un feu
qui, dit-on, brûle sans interrup-
tion depuis 1 500 ans. Cinq fois
par jour, un prêtre, le bas du vi-
sage masqué d’un voile pour évi-
ter que son souffle ne souille la
flamme, vient alimenter le foyer
avec du bois d’amandier ou de
prunier, en récitant des prières ri-
tuelles. Puis il se retire, après s’être
enduit le front de cendre.
L’histoire raconte qu’au moment
de la conquête arabe, les feux
sacrés d’Ourmia (nord-ouest) et
DANS UN BRASERO
BRÛLE UN FEU
ININTERROMPU
DEPUIS 1 500 ANS
Cette large artère de Mechhed (est) furent éteints.
de Yazd rappelle «Seul le feu de Shiraz a pu
la double origine
cultuelle de la ville : être sauvé, poursuit la guide. Les
elle porte le nom fidèles ont ensuite secrètement
de Salman le Perse, entretenu ce feu dans une grotte
un jeune zoroastrien pendant sept siècles, avant de le
qui renia la foi
de son père pour
transmettre aux prêtres d’un ha-
devenir l’un des meau près de Yazd.»
compagnons du
prophète Mahomet. A Chak Chak, les pèlerins
célèbrent Nik Bânou
Au détour des montagnes et des
dunes arides, le village de Pir-e
Sabz, appelé Chak Chak, est un
îlot de verdure qui surgit soudain,
comme une bonne nouvelle inat-
tendue. Ce bourg isolé à soixante-
dix kilomètres de Yazd est un site
prisé des touristes iraniens, en
même temps qu’un lieu de pèle-
rinage pour les zoroastriens.
Chaque année aux mêmes dates
– entre les 14 et 18 juin –, ils af-
fluent par milliers pour célébrer
Nik Bânou, princesse perse zo-
roastrienne, fille du dernier em-
pereur sassanide Yazdgard III et
héroïne d’une légende digne des
Mille et une nuits : après les dé-
faites des armées de son père face
aux Arabes, elle aurait pris la fuite
pour ne pas tomber aux mains
des envahisseurs. Acculée dans
la montagne, Nik Bânou aurait
supplié Ahura Mazda de lui venir
en aide. En réponse à ses prières,
la montagne se serait alors mira-
culeusement ouverte pour la
GEO 105
EN COUVERTURE | L’Iran
À CHAM, LA VEDETTE
EST UN CYPRÈS DE PLUS DE
3 000 ANS, LIEN SACRÉ
ENTRE DIEU ET LES HOMMES
protéger. Les guerriers lancés
à la poursuite de la princesse, ef-
frayés par le prodige, préférèrent,
dit-on, prendre leurs jambes à leur
cou. Depuis, à l’endroit où dispa-
rut Nik Bânou, de l’eau coule en
goutte-à-goutte (chak chak, en
persan) de la montagne, telles les
larmes de la princesse.
Le temple de Chak Chak se mé-
rite. Il faut gravir une centaine de
marches à flanc de montagne pour
découvrir le bâtiment en briques,
adossé à la roche. Deux lourdes
portes dorées protègent le lieu le
plus saint du site : la grotte qu’un
berger, toujours selon la légende,
aurait creusée après avoir reçu la
visite de Nik Bânou en songe.
A l’intérieur de cette caverne coule
la source miraculeuse – les larmes
de Nik Bânou – jusque sur le sol
recouvert de marbre. Un douce-
Alessio Mamo / Redux - Rea
106 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
reux parfum embaume la pièce.
Des bâtonnets d’encens se consu-
ment sur un autel en forme de
fleur. Au milieu danse un feu qui,
lui non plus, ne doit jamais
s’éteindre. Dans le sanctuaire, des
pèlerins prient, les mains levées.
Une jeune femme serre contre elle
un sac sur lequel sont brodés des
cyprès courbés par la brise, un mo-
tif typiquement iranien. «J’apporte
des fruits secs en offrande, dit-elle
un peu gênée. Je suis musulmane,
Dans ses alcôves, mais j’avais fait une prière ici pour
le complexe Amir que mon père malade guérisse, et
Chakhmaq (du nom mon vœu s’est réalisé.» Jamais,
d’un gouverneur de
la ville du XV siècle) peut-être, les rapports avec les mu-
regroupe une sulmans n’ont été aussi apaisés.
mosquée, un bazar, Ainsi, à Yazd, fin 2017, après des
un caravansérail, années de procédure et de ten-
des bains publics,
un puits d’eau sion, le Conseil de discernement,
fraîche et plusieurs la plus haute instance politique
restaurants. d’arbitrage du pays, a permis le
retour d’un zoroastrien, Sepanta
Niknam, 32 ans alors, au Conseil
de la ville. Elu un an plus tôt,
l’homme avait été suspendu de
ses fonctions après que le Conseil
des gardiens – composé de six
membres du clergé chiite et d’au-
tant de juristes – avait invalidé son
élection, au prétexte qu’en Iran,
les membres des minorités reli-
gieuses ne sont pas autorisés à gé-
rer les affaires des musulmans.
Ceci alors que le zoroastrisme est
reconnu par la Constitution ira-
nienne et que cette communauté
est représentée par un député (sur
290) au parlement. Cette affaire
au retentissement national a gran-
dement ému les zoroastriens, mais
aussi la majorité des Iraniens,
qui rêvent que, dans leur pays,
tous les citoyens bénéficient des
mêmes droits, quelle que soit leur
religion ou leur ethnie.
Sur les tours du silence, les
vautours dévoraient les morts
En plein désert, à une vingtaine
de kilomètres au sud-ouest de
Yazd, Cham est une bourgade en
pisé habitée exclusivement par
des zoroastriens. A l’entrée du vil-
lage, une plaque rappelle que le
hameau comptait 116 habitants
dans les années 1940. Il ne reste
aujourd’hui qu’une poignée de
personnes âgées qui entretiennent
le petit temple du feu du village
et veillent sur leur «vedette» : un
gigantesque cyprès – arbre sacré
pour tous les Iraniens, car il relie
le ciel et la terre, c’est-à-dire, mé-
taphoriquement, les hommes et
Dieu. Le vénérable aurait, dit-on,
entre 3 000 et 3 500 ans. A la sor-
tie du bourg, sur un monticule ro-
cheux, se dresse un étrange bâti-
ment : une tour plus large que
haute, percée à sa base d’une seule
porte. Ces dakhma, ou «tours du
silence», servaient jadis aux zo-
roastriens à célébrer le rite mor-
tuaire des «funérailles célestes».
La terre et le feu, éléments sacrés
dans la tradition, ne devant pas
être souillés par un cadavre, les
morts n’étaient ni inhumés ni in-
cinérés, mais disposés par des
prêtres croque-morts – les nasa-

salar – au sommet de la tour où
ils étaient dévorés par les vautours.
Depuis que cette pratique a été
interdite pour des raisons sani-
taires par le chah à la fin des an-
nées 1960, le dakhma est devenu
un objet de curiosité pour ceux
qui ont le courage de gravir la col-
line. En ce début novembre 2018,
Shahin, enseignante de 52 ans qui
vit à Yazd, est de retour à Cham.
Comme chaque année, elle est ve-
nue dans son village natal pour
arroser les grenadiers qui poussent
dans la cour de la maison de son
enfance, non loin du grand cyprès.
Shahin peut témoigner des discri-
minations dont peuvent être vic-
times les adeptes de Zarathous-
tra. «Ma mère, quand j’étais petite,
se voyait souvent traitée d’“im-
pure” par les commerçants mu-
sulmans à Yazd. Ils l’empêchaient
de toucher les fruits.» Les sœurs
de Shahin ont préféré s’installer
au Canada et aux Etats-Unis. «Moi,
j’aime trop mon pays pour le quit-
ter. Aujourd’hui, les mentalités ont
évolué dans le bon sens», observe
Shahin. Avant de reconnaître qu’il
reste du chemin pour apprendre
à vivre ensemble. Ainsi, elle a été
taxée de «mécréante» par certains
professeurs du lycée de Yazd où
elle travaillait, car elle avait évo-
qué son admiration pour Cyrus le
Grand, fondateur de l’Empire
perse au VIe siècle avant notre ère.
«Donne-moi ton rouge et
prends ma pâleur maladive»
Malgré l’ostracisme, les zoroas-
triens voient avec fierté des rites
inspirés de leur religion rythmer
la vie des Iraniens. C’est le cas du
nouvel an du calendrier persan,
Norouz, célébré à l’équinoxe de
printemps (le 20 ou 21 mars). Des
feux sont allumés dans la rue et
les Iraniens sautent par-dessus les
flammes en criant : «Donne-moi
ta belle couleur rouge, et prends
Pascal Mannaerts / Barcroft / Gettyimages
Conçu pour ma pâleur maladive.» C’est-à-dire,
se protéger de la symboliquement : «J’échange ma
chaleur, le labyrinthe
de ruelles et de
faiblesse contre ta force.»
passages voûtés ne A Yazd, fief zoroastrien, Norouz
laisse passer les est célébré avec davantage de fer-
rayons du soleil que veur encore. Les festivités com-
par intermittence. mencent cinq jours avant la fin de
l’année (le 15 mars). Aux pre-
mières lueurs du jour de l’an, un
prêtre embrase un bûcher sur le
toit du temple du feu. C’est le si-
gnal. Une myriade de brasiers il-
luminent les toits de la cité millé-
naire. A la veille de fêter l’année
3556 du calendrier zoroastrien, la
flamme allumée il y a plusieurs
Découvrez notre
vidéo en scannant
milliers d’années par Zarathous-
cette page tra n’est pas près de s’éteindre. C
Retrouvez le mode
d’emploi p. 12 Ghazal Golshiri
Retrouvez ce dossier dans Echos du
monde la chronique de Marie Mamgioglou,
début février sur Télématin, présenté
par Laurent Bignolas, du lundi au samedi, sur France 2.
GEO 107
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 EN COUVERTURE | L’Iran

GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

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Place Imam Khomeini, palais Ali Qāpu, à Ispahan, voir p. 111

SEIZE ÉTAPES INOUBLIABLES EN IRAN

TÉHÉRAN, UNE HALTE CAPITALE

UN VOYAGEUR AVERTI …

POUR FAIRE CE VOYAGE

LA GASTRONOMIE IRANIENNE

SOUVENIRS, SOUVENIRS…

TROIS LIVRES, DEUX FILMS

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 GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

SEIZE ÉTAPES
INOUBLIABLES
DÉCORS LUNAIRES, FORÊT DANS LES NUAGES,
ÎLE ARC-EN-CIEL, PLAGES ROUGE SANG, POISSONS MARCHEURS
ET DANSES DERVICHES… NOS PLUS BELLES DÉCOUVERTES.

1 ture d’arêtes, de pentes et de cor- 4

QESHM : UNE FORÊT ENTRE TERRE ET MER
Sur le littoral de l’île de Qeshm, les
mangroves s’étendent à perte de
vue. L’hôte le plus répandu dans
cet écosystème est un arbre de
trois à six mètres de haut : le harâ
ou palétuvier gris. Partir en barque
avec les pêcheurs locaux est l’oc-
casion d’apercevoir pélicans, fla-
mants roses, aigles ou encore les
étonnants poissons marcheurs qui
vivent sur les rives boueuses. Il est
également possible de se baigner
ou de faire de la plongée.
2
CHAHKOOH : LE GRAND CANYON,
VERSION PERSE
L’île de Qeshm, la plus grande du
golfe Persique, abrite un décor lu-
naire qui n’est pas sans rappeler
les paysages de l’Ouest américain :
le canyon de Chahkooh. Ici, le
vent et la pluie ont, depuis des
millénaires, sculpté des champi-
gnons géants de pierre (appelés
«demoiselles coiffées»), modelé
des piliers de grès tendre et accu-
mulé le sable en de spectaculaires
montagnes ocre. En raison des
fortes températures, mieux vaut
s’aventurer dans cette architec-
niches aériennes en hiver ou à
l’automne. Ou encore s’y rendre
en fin de journée, une autre façon
de moins souffrir de la chaleur, et
l’occasion de profiter du coucher
de soleil sur le désert.
3
KHALED NABI : L’ÉTRANGE VALLÉE
DES SEXES DE PIERRE
Niché dans les plaines verdo–
yantes du Golestan, dans le nord
du pays, le site de Khaled Nabi est
unique pour ses centaines de
stèles phalliques. Les plus an-
ciennes dateraient d’un millier
d’années tandis que la plus ré-
cente aurait été érigée il y a…
soixante-dix ans ! Selon le seul ar-
chéologue à avoir étudié ce site, il
s’agit d’un cimetière. Et ces trou-
blantes colonnes, dont certaines
atteignent trois mètres de haut,
auraient été dressées par un
peuple qui vénérait la virilité. La
route qui mène de Gonbad-e Qa-
bus à Khaled Nabi (quatre-vingt-
cinq kilomètres) traverse des vil-
lages turkmènes et des prairies
couvertes de coquelicots et de
fleurs de colza, pendant les pre-
mières semaines du printemps
(fin mars et début avril).
MASOULEH : AU BAZAR DU GOÛT
Voir les pittoresques maisons en
pisé de ce bourg de la province de
Gilan émerger de la brume est un
spectacle inoubliable. Déambuler
dans ses ruelles étroites et ses
nombreux escaliers, une balade
hors du temps : bâti en espaliers
à flanc de montagne (de façon à
ce que le toit d’une habitation
serve de cour à celle du dessus),
le village est – fait unique en Iran –
interdit à la circulation. Au bazar,
il faut absolument goûter aux pâ-
tisseries à la vanille et au miel, et
à une spécialité locale, le kolou-
cheh, un régal de galette fourrée
aux noix et à la cannelle.
5
ORAMAN : MONTAGNE ET DERVICHES
Ce qui frappe d’emblée ici, c’est
l’omniprésence de la pierre.
A Oraman, hameau accroché à la
chaîne montagneuse de Zagros
dans le Kurdistan iranien, tout
près de la frontière irakienne, les
maisons, les moulins, les murets
des jardins, les enclos du bétail,
tout est minéral ! Deux fois par
an, en février et en avril, ce pitto-
resque village organise un festi-

110 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 EN COUVERTURE | L’Iran

val, nommé Pir-e Shaliar, qui per-
pétue les cérémonies et les rites
ancestraux de la région. Pendant
trois jours, prières, concerts de daf
(un grand tambour sur cadre,
c’est-à-dire sans caisse de réso-
nance) et danses des derviches
rythment alors la vie du bourg.
6
ALI QĀPU : UN PALAIS ENCHANTEUR
A Ispahan, cet étonnant bâtiment
cubique sur six niveaux (et de qua-
Alamy / Hemis.fr
rante-huit mètres de haut) fut
construit en face de la mosquée
du Sheikh Lutfallah par le chah
(roi) Abbas le Grand, à la fin du
XVIe siècle. On y trouve d’abord les
communs, réservés autrefois aux
soldats et aux domestiques. Au ni-
veau suivant, les salles utilisées
pour les réceptions royales et
autres divertissements. Le troi-
sième palier s’ouvre sur une large
terrasse couverte, au plafond mar-
queté soutenu par dix-huit co-
lonnes de bois décorées de miroirs.
Profiter de l’éblouissante perspec-
tive sur la place Naghsh-e Jahân et
sur la ville. Poursuivre pour décou-
vrir, au quatrième étage, le harem
et, au cinquième, la chambre du
roi. Le salon de musique, au
sixième niveau, est à ne pas man-
quer, avec son plafond orné de
moulures en plâtre, en forme de
vases. On n’y joue plus de musique,
mais en élevant la voix ou en ta-
pant dans les mains, on mesure
immédiatement l’excellente
acoustique de la pièce.

7 CHEHEL SOTOUN : LE GARDIEN DES SAFAVIDES

Son nom signifie «aux quarante colonnes». Etonnant, puisque ce joyau d’Ispahan, chef-d’œuvre
de l’architecture safavide datant du XVIIe siècle, n’en possède que vingt ! A moins que l’on n’y ajoute
leur reflet dans le grand bassin d’albâtre juste en face… A l’intérieur du palais, de grandes fresques
murales, représentant banquets, réceptions et batailles exaltent la grandeur et le courage
guerrier des chahs (rois) qui imposèrent le chiisme en Iran et firent d’Ispahan la capitale du pays.

GEO 111
EN COUVERTURE | L’Iran Bakou

AZERBAÏDJAN
ARMÉNIE

Mer
Ardabil
Tabriz Caspienne
TURQUIE Lac ARDABIL
d’Ourmia
AZERBAÏDJAN
Ourmia ORIENTAL
Rasht
MASOULEH
4
AZERBAÏDJAN GILAN
OCCIDENTAL Zanjan Ch Forteresse
14 aî d’Alamut Amol
ne
TAKHT-E SULEIMAN
ZANJAN
d e MAZANDARAN
Qazvin l’Elb
ALBORZ
ourz
KURDISTAN
QAZVIN Karaj Téhéran
Sanandaj TÉHÉRAN
ORAMAN TAKHT 5 HAMEDAN

Hamadan
QOM
KERMANSHAH MARKAZI Qom
Kermanshah Arak
Kashan
Khorramabad ISPAHAN

Bagdad ILAM
LORESTAN

PALAIS D’ALI QĀPU 6

C PALAIS DE CHEHEL SOTOUN 7 Ispahan
E
U
RO E
CATHÉDRALE ARMÉNIENNE 13

h
PE
S
I DE VANK

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A CHAHARMAHAAL-
IRAK KHOUZISTAN

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ET-BAKHTIARI

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IRAN Ahvaz

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F
A

R
I Q KOHGILUYEH-ET-
U E BUYER AHMAD

d
FARS
Bassora
u
O c é a n
NAQSH-E ROSTAM 15
I n d i e n
PERSÉPOLIS 16

Z
KOWEÏT
Chiraz
Immense pays de montagnes a
Koweït g
et de déserts, l’Iran est riche
de deux façades maritimes et de BOUCHEHR r
o s
nombreux sites archéologiques,
palais et mosquées, dont certains
Golfe
protégés par l’Unesco. Cette
nation de 88 millions d’habitants Persique
SIRAF 11
vit depuis 1979 sous une stricte
loi religieuse. Les visiteurs y sont
bienvenus, à condition de se
ARABIE
conformer aux règles d’usage
(bras et jambes couverts, SAOUDITE
BAHREÏN
foulard pour les femmes, pas de
contact physique en public, etc).

Q ATA R

112 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

T U R K M É N I S TA N

Achgabat
3
CIMETIÈRE DE KHALED NABI
GOLESTAN
KHORASSAN
DU NORD
Gorgan
8 JANGAL-E ABR (FORÊT DES NUAGES)
Sabzevar Mechhed
Shahroud
Nishapur

KHORASSAN
RAZAVI
SEMNAN Torbat-e
Kashmar Heydarieh
r
Dasht-e Kavi
Hérat
12 DÉSERT DE MESR
D é

A F G H A N I S TA N
IRAN Birjand
s e

KHORASSAN
r t

DU SUD

Yazd
d u

YAZD
L o u t

Zabol

RUINES DE SHAHR-E SOKHTEH 10

Kerman

KERMAN
Zahedan
Bam

HORMOZGAN
SISTAN-ET-

FORÊT DE MANGROVE Bandar Abbas

BALOUCHISTAN PA K I S TA N
DE QESHM 9 VALLÉE DES STATUES, ÎLE D’ORMUZ
1
2
t ro i
CANYON Dé t d’ O
DE CHAHKOOH
rm
uz

100 km
É M I R AT S
ARABES UNIS

Golfe
d’Oman
OMAN GEO 113
EN COUVERTURE | L’Iran
8
ABR : LA FORÊT DANS LES NUAGES
Vision féerique : telles des échar–
pes cotonneuses, les nuages s’en-
roulent autour de la cime des
arbres, recouvrant la frondaison
d’un édredon vaporeux. Cette fo-
rêt de 35 000 hectares est située
dans la partie centrale des mon-
tagnes d’Alborz, à une quarantaine
de kilomètres de la ville de Shah-
roud. Des terrains de camping,
comme le camp de Jangal-e Abr,
permettent de planter sa tente
dans cet endroit magique et d’y
passer la nuit quand le thermo-
mètre ne descend pas trop bas.
Les meilleures périodes pour en
profiter pleinement sont fin oc-
tobre, début novembre ou au dé-
but du printemps.
9
ORMUZ : VOYAGE ONIRIQUE SUR L’ÎLE
AUX MILLE ET UNE COULEURS
Certains la surnomment l’île arc-
en-ciel. Plages rouge sang, collines
déchiquetées vertes, brunes,
noires ou bleutées… Les paysages
d’Ormuz, au nord-ouest du détroit
du même nom, ont effectivement
de quoi enflammer l’imagination.
Au centre de l’île, la vallée des Sta-
tues, veine étroite rougie par la
présence d’oxyde de fer, est une
curiosité à ne pas manquer : les
éléments y ont façonné la roche,
lui donnant des formes d’animaux
ou de personnages.
10
SHAHR-E SOKHTEH : UN PRODIGIEUX
VOYAGE DANS LA NUIT DES TEMPS
Les fouilles effectuées sur ce site
de 275 hectares datant d’environ
5 000 ans sur une rive de la rivière
Helmand, dans l’est du pays, ont
livré des trésors. Un crâne portant
114 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
des traces de chirurgie du cerveau.
Un ancêtre du dessin animé, po-
terie du IIIe millénaire avant notre
ère sur laquelle figurent cinq
dessins décomposant le mouve-
ment d’un bouquetin bondissant
(aujourd’hui conservée au musée
national d’Iran à Téhéran). C’est
dire combien les habitants de
Shahr-e Sokhteh (la «ville brûlée»)
étaient avancés. Après une pro-
menade dans les anciennes
ruelles, découvrir le musée de la
ville où sont conservés poteries,
ossements, tissus, bijoux et outils
à main, trouvés lors des fouilles.
11
SIRAF : D’ÉNIGMATIQUES VESTIGES
HISTORIQUES
Avec son climat doux durant l’au-
tomne et l’hiver, ses sources d’eau
minérale, sa proximité avec les
îles touristiques du golfe Persique,
sa faune et sa flore caractéris-
tiques, la province de Bouchehr
(sud du pays) ne manque pas d’at-
trait. A noter, l’architecture ances-
trale du port de Siraf (proche de
la ville de Kangan), fondé sous la
dynastie sassanide (IIIe-VII siè–
cle). Il faut prendre le temps de
découvrir, au nord de la ville de
Siraf, les étranges excavations
creusées dans les collines. On a
longtemps cru qu’il s’agissait de
tombes, avant de comprendre que
ces fosses à ciel ouvert étaient en
réalité des réservoirs d’eau.
12
MESR : UNE ESCALE MAGIQUE
DANS LE DÉSERT
A l’infini, des marais et des lacs
salés asséchés par un soleil impi-
toyable. Plus de 200 000 kilomè-
tres carrés (presque un tiers de la
France) de dunes de pierres et de
sable balayés par le vent. Sauvage
et hostile, le désert de Dasht-e Ka-
vir est également d’une beauté
ensorcelante. Le village de Mesr
(200 habitants environ), à 500 ki-
lomètres au sud-est de Téhéran,
est l’endroit idéal pour profiter du
spectacle : après le coucher du so-
leil sur les ergs dorés, dans la nuit
d’un noir profond, les étoiles cli-
gnotent, si proches qu’on a l’im-
pression de pouvoir les toucher !
Pour profiter pleinement de cette
expérience à l’automne, il est pré-
férable de passer la nuit dans une
des petites auberges du village.
13
VANK : LA SIXTINE ORTHODOXE D’ISPAHAN
Crucifixion et résurrection du
Christ, scènes du paradis et de
l’enfer, terrible Jugement dernier…
Voici quelques-unes des fresques
datant du XVIIe siècle que l’on peut
admirer à l’intérieur de la cathé-
drale orthodoxe Vank (ou cathé-
drale Saint-Sauveur), au cœur de
la Nouvelle-Djoulfa, le quartier ar-
ménien d’Ispahan. Une fantasma-
gorie de couleurs, sur fond d’or, re-
haussée par les lumières des
lustres et des cierges. Etablis prin-
cipalement à Téhéran et à Ispa-
han, les Arméniens représentent
la plus importante minorité chré-
tienne d’Iran (entre 200 000 et
400 000 personnes). Le sanc-
tuaire, ouvert tous les jours sauf
pendant les offices réservés aux
fidèles, abrite également un mu-
sée consacré à l’histoire des Ar-
méniens de la Nouvelle-Djoulfa,
une imprimerie ancienne et une
bibliothèque regroupant quelque
700 manuscrits arméniens.
14
TAKHT-E SULEIMAN : UNE IMMERSION
DANS LE ZOROASTRISME
L’incroyable beauté du paysage à
1 500 mètres d’altitude explique
peut-être que l’endroit ait été
CSP-Leonid Andronov / Agefotostock
GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

15 NAQSH-E ROSTAM, DERNIÈRE DEMEURE DE DARIUS Ier

A cinq kilomètres de Persépolis se situe le site archéologique de Naqsh-e Rostam (le
«portrait de Rostam»), les Perses pensant que les bas-reliefs sassanides sous les tombes
représentaient Rostam, un héros mythique perse. La nécropole regroupe quatre
sépultures royales creusées dans la falaise, dont celle, clairement identifiée, de Darius Ier.

perçu comme sacré par les civili-
sations anciennes d’Iran. Au cœur
d’une mosaïque de champs, à
400 kilomètres à l’ouest de Téhé-
ran, se dressent aujourd’hui les
ruines de ce qui fut l’un des plus
importants centres culturels du
zoroastrisme, la religion des Perses
avant l’arrivée de l’islam [voir
notre reportage à Yazd]. Parmi les
vestiges de Takht-e Suleiman, lit-
téralement «le trône de Salomon»,
une magnifique tour du silence
(dakhma) où les adeptes aban-
donnaient leurs morts aux vau-
tours, ainsi qu’un temple qui, dit-
on, abritait un des trois feux sacrés
jamais éteints censés exister de-
puis l’aube de la création.
16
PERSÉPOLIS : L’INDESTRUCTIBLE RÊVE
DE DARIUS LE GRAND
Dans un excès de fureur guerrière,
Alexandre le Grand avait envoyé
ses troupes brûler et raser – en
une seule journée, prétend la
chronique – Persépolis, la capi-
tale de l’empire perse, comme
pour l’effacer à jamais de la mé-
moire des hommes. C’était en 331
avant notre ère. Mais vingt-trois
siècles plus tard, les taureaux co-
lossaux (5,5 mètres) encadrant la
porte des Nations se dressent tou-
jours comme un défi au temps. Le
point de vue qu’offre le Kuh-e
Rahmat («la montagne de la mi-
séricorde», toute proche) permet
d’embrasser du regard le com-
plexe palatin. L’escalier monu-
mental, le palais des Cent co-
lonnes, l’apadana (la salle
d’audience de Darius), l’allée des
Processions… chantent encore la
gloire, le faste, la splendeur de la
grande cité antique. Persépolis
semble bien telle que l’avait rê-
vée Darius Ier, son premier bâtis-
seur : immortelle.

GEO 115
 GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

TÉHÉRAN,
UNE HALTE CAPITALE
ARCHITECTURE, HISTOIRE, DÉGUSTATION, SHOPPING
ET MÊME NATURE, LA VILLE SURNOMMÉE «CITÉ DES SOIXANTE-DOUZE
NATIONS» MÉRITE LARGEMENT QU’ON S’Y ATTARDE.

À F A I R E tiques, les bazari (commerçants) UNE JOURNÉE

LE SHOPPING RAFFINÉ,
C’EST COMODE
Dans le quartier chic de Fe-
1
reshteh, les gratte-ciel ont
poussé comme des champignons.
Parmi ces buildings, qui rivalisent
d’audace architecturale, le Sam
Center, élégant et flambant neuf
(il a été inauguré en 2011), est l’un
des centres commerciaux les plus
en vogue de la capitale. Au pre-
mier étage, au milieu des maga-
sins luxueux, se trouve la boutique
Comode où, dans un décor mini-
maliste, élégant et raffiné, des créa-
teurs iraniens proposent bijoux,
vases, vêtements, maroquinerie,
souvent inspirés. A des prix deve-
nus très attractifs pour les visiteurs
étrangers (la monnaie iranienne,
le rial, a perdu 50 % de sa valeur
entre mai et décembre 2018).
UN PETIT TOUR AU GRAND BAZAR
DE TAJRISH
Un tourbillon de couleurs,
2
d’odeurs et de saveurs : dans
le nord de Téhéran, à quelques pas
Dupuis / Andia.fr
proposent leurs produits à la dé-
gustation : prunes cuites, pâtes de
fruits, confiseries à l’eau de rose…
«On peut tout acheter au bazar, du
lait de poule à l’âme d’un homme»,
affirme un proverbe iranien. Les
dix kilomètres d’allées étroites re-
gorgent de produits frais, de fleurs,
d’épices, mais aussi d’étoffes, de
tapis, de papier, de cuivre… On y
trouve également des banques, des
restaurants, une église, une caserne
de pompiers et des mosquées. Une
visite matinale, entre 9 heures et
12 heures, évitera bien des désa-
gréments à ceux qui redoutent la
cohue et les bousculades.
À LA MONTAGNE
L’un des plus grands atouts
3
– méconnu – de la capitale
est sa proximité avec la chaîne
montagneuse de l’Elbourz… et la
neige. Au départ de l’avenue Velen-
jak, dans le nord de la ville, le té-
léphérique dépose la jeunesse do-
rée de Téhéran en trente minutes
au pied des pistes de Tochal, sa
station favorite. Autre option : à
une heure de route, le domaine de
Shemshak, idéal pour les ama-
teurs de ski alpin, ou la poudreuse
de Dizine, parfaite pour le snow-
board. Praticables entre novembre
et avril, très ensoleillées et bon
marché, ces pistes attirent de nom-
breux Iraniens de la diaspora qui
ne reviennent au pays que pour
skier. Mieux vaut donc éviter les
jours fériés et le week-end (c’est-
à-dire les jeudis et vendredis) pour
en profiter pleinement.
DÉGUSTATION CONVIVIALE
SUR L’AVENUE 30 TIR
En plein cœur de Téhéran,
4
l’avenue 30 Tir est l’une des

de la station de métro Tajrish, le rares chaussées pavées de la capi-

grand bazar est un labyrinthe fas- tale. Célèbre pour ses monuments
cinant. Sur le seuil de leurs bou- historiques (Musée national, siège

116 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 Mt Tochal
Télécabines 3 942 m

EN COUVERTURE | L’Iran

Mt Tochal
3 942 m

STATION DE SKI Quartier de loisirs

DE TOCHAL 3 de Darband
1 900 M Complexe historique
de Saadabad

2 BAZAR DE TAJRISH

Prison d’Evin
1 SAM CENTER
Centre international
des expositions

li Asr
Avenue Va
5 PONT NATURE

Tour Milad

Musée du tapis Ancienne ambassade

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 8 des États-Unis

Tour Azadi Musée du Verre et de la Céramique

Mosquée Vali Asr
7 MUSÉE FARMANFARMAIAN
Aéroport
international AVENUE 30 TIR 4 Musée national des joyaux de la Couronne
Musée national archéologique
Mehrabad Place Hasan Abad
Place Imam Khomeini
Park-e Shahr (parc de la ville) 6 PALAIS DU GOLESTAN
9 VERS LA TOUR DE TUGRUL
Grand Bazar
2 km

du ministère des Affaires étran-
gères, ou encore le petit mais su-
blime musée du Verre et de la Cé-
ramique), elle est en vogue depuis
quelques années pour une autre
raison : dès le matin, une armada
de food trucks envahissent les
trottoirs et proposent sandwichs,
pizzas, kebabs ou des spécialités
iraniennes comme la glace à la
pistache, au safran ou à l’eau de
rose. Que l’on déguste debout de-
vant le camion ou assis à l’ombre
d’un parasol en terrasse, l’endroit
idéal pour manger à petit prix
et prendre le pouls de la ville. La
nuit tombée, l’avenue prend des
airs joyeux de grand restaurant à
ciel ouvert. Pendant les périodes
de fête, comme Norouz, le jour de
l’an persan, ce quartier prisé des
Téhéranais attire des musiciens de
rue. Ambiance festive garantie.
À V O I R
TABIAT BRIDGE, LE PONT NATURE :
FUTURISTE ET ENCHANTEUR
Ce rêve de poutrelles d’acier,
5
de câbles et de haubans en-
chevêtrés est sorti de l’imagina-
tion d’une architecte iranienne de
26 ans à l’époque, Leila Araghian.
Construite en 2014, cette passe-
relle réservée aux piétons s’est ra-
pidement imposée comme l’un
des édifices les plus populaires
de la capitale. Equilibriste de
2 000 tonnes, elle surplombe à
plus de 40 mètres du sol l’auto-
route Modarres pour relier le parc
de Taleghani, à l’est, à celui d’Ab-
o-Atash dit «de l’eau et du feu», à
l’ouest. Et se compose de trois ni-
veaux : le premier est un lieu de
convivialité où l’on trouve cafés et
restaurants. Le deuxième, un lieu
de passage réservé aux flâneurs,
aux cyclistes, voire aux cavaliers.
Le troisième niveau est dédié

GEO 117
 GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN :

LES TRÉSORS OUBLIÉS DE L’OCCIDENT
Comment ne pas être im-
8
pressionné par la collection
conservée dans cet édifice inau-
guré deux ans avant la révolution
de 1979, à l’architecture inspirée
des constructions traditionnelles
iraniennes ? Les neuf galeries
(5 000 mètres carrés) de ce mu-
sée situé à l’ouest du parc Laleh,
dans le centre de la capitale, ac-
cueillent des tableaux de Miró,
Dalí, Gauguin, Van Gogh, Monet,
Munch ou encore Jackson Pollock,
Andy Warhol et Francis Bacon.
Profiter du café, lumineux et

UIG / Getty Images

agréable, qui ouvre sur le jardin des
Sculptures où l’on peut admirer
des œuvres de Magritte, Giaco-
metti, Ernst et Henry Moore. En

LE FABULEUX PALAIS DU GOLESTAN

cours de rénovation, le musée rou-
6 vrira ses portes en avril 2019.

A l’abri derrière une enceinte qui le préserve des embouteillages LA TOUR DE TUGRUL : ÉTONNANTS
de la capitale, cet ensemble de bâtiments témoigne de la JEUX DE SON ET LUMIÈRE
gloire de la dynastie des Qadjars qui régna sur l’Iran de 1796
à 1925. L’architecture grandiose du palais du jardin des fleurs Pour se rendre sur le site de
– c’est la traduction de son nom – mêle les influences 9
la tour de Tugrul, dans le
orientales et européennes. Ne manquez sous aucun prétexte quartier de Ray, au sud de Téhé-
la splendide salle du Trône de marbre et la salle des Miroirs,
ran, en évitant les embouteillages,
inspirée de la galerie des Glaces du château de Versailles.
emprunter la ligne 1 du métro
jusqu’à la station Shahr-e-Ray puis
prendre un taxi. Il est conseillé
d’arriver deux heures avant le cou-
à la contemplation. On peut restan, rendez-vous des amoureux cher du soleil, puisque cet édifice
y apprécier la vue sur Téhéran, sur et des flâneurs en quête de tran- de vingt mètres de haut fonctionne
les espaces verts et la forêt, ainsi quillité, un bâtiment expose dé- comme un cadran solaire. Mais la
que sur les reliefs de l’Elbourz. sormais cinquante et une créations tour est surtout un monument fu-
de cette presque centenaire (elle néraire qui doit son nom au fon-
LE MUSÉE ENCHANTEUR DE est née en 1922). Fascinantes et dateur de la dynastie seldjoukide
MONIR SHAHROUDY FARMANFARMAIAN hypnotiques, ses estampes abs- (XIe-XIIe siècle), Tugrul-Beg, sur-
traites, ses figures géométriques nommé le Prince Epervier, dont
Cette dame aux allures de sur verre et ses mosaïques miroirs elle abriterait la sépulture. Ce po-
7
paisible grand-mère est une puisent dans l’histoire lointaine de lygone de vingt-quatre angles a
grande artiste. Monir Shahroudy l’Iran et de la Perse pour en reflé- perdu le dôme qui le coiffait au-
Farmanfarmaian est la première ter la subtilité. Un univers à décou- trefois dans un tremblement de
femme iranienne à avoir eu l’hon- vrir, avant de goûter, au restaurant terre. L’acoustique, à l’intérieur, est
neur, en 2017, de voir un musée à du parc, à un moment de calme et étonnante : un murmure au centre
son nom inauguré pour accueillir de sérénité, en dégustant une in- de la tour est audible de toutes les
ses œuvres. Dans le jardin Nega- fusion d’herbes et de fleurs. personnes alentour.

118 GEO Abonnez-vous sur geomag.club


UN VOYAGEUR
AVERTI…
… EN VAUT DEUX. COMMENT SE COMPORTER
EN IRAN ? NOS CONSEILS
POUR NE PAS COMMETTRE D’IMPAIRS.
U
n inconnu vous cède sa place dans le métro de
Téhéran ? Un quidam propose de vous héberger
chez lui ? Au bazar, le client d’une pâtisserie
vous offre les gâteaux qu’il vient d’acheter ? Ne
vous étonnez pas. Vous faites l’expérience du taarof, un
mélange d’hospitalité, de courtoisie et de politesse à
l’iranienne. Un code social si solidement ancré dans
l’âme perse qu’il est préférable de l’assimiler pour pro-
fiter pleinement de son séjour. Règle de base : refuser
au minimum trois fois tout ce qu’on vous propose. Si
votre interlocuteur ne réitère pas son offre ou son invi-
tation au-delà, c’est qu’il n’était pas sincère et n’obéis-
sait qu’aux impétueuses règles du taarof. Voici trois
situations auxquelles vous pourriez être confronté.
Vous prenez un taxi. Arrivé à destination,
le chauffeur refuse que vous régliez la course.
Insistez jusqu’à ce qu’il accepte l’argent.
De même lorsqu’un commerçant prétend que
vos achats sont gratuits !
Vous êtes invité à prendre le thé chez des Iraniens
dans l’après-midi. Au moment du départ, on
vous propose de rester pour le dîner. Attention !
Montrez votre détermination à ne pas vouloir vous
imposer afin d’estimer si vos hôtes ont réellement
le désir de prolonger la soirée avec vous.
Au moment où vous entrez dans une boutique,
un groupe de personnes s’apprête à en faire
autant, les uns offrant aux autres de franchir
la porte en premier, à grand renfort de befarmaid
(s’il vous plaît), une phrase que vous entendrez
souvent. Ne passez pas devant tout le monde.
Rien ne serait plus impoli alors que les autres
sont engagés dans une compétition de taarof.
EN COUVERTURE | L’Iran
POUR FAIRE
CE VOYAGE
VISA, MEILLEURES SAISONS
ET ORGANISATION, TOUT CE QU’IL FAUT
SAVOIR AVANT DE PARTIR.
QUELLES FORMALITÉS ?
Un visa touristique est nécessaire pour séjourner
en Iran. Le formulaire de demande est à télécharger
sur le site e_visa.mfa.ir. Comptez trois semaines
pour obtenir la réponse de Téhéran. Vous pouvez
également faire une demande de visa touristique
à l’arrivée à l’aéroport Imam-Khomeini de Téhéran.
Attention : depuis le rétablissement des sanctions
américaines, un décret oblige les Européens ayant
voyagé en Iran à demander un visa pour pouvoir
se rendre aux Etats-Unis. Certains contournent cet
inconvénient en passant par une agence de voyages
iranienne, qui établit un visa sur feuille volante.
QUAND PARTIR ?
Pendant la haute saison (mars-mai), les
températures sont idéales. L’affluence des touristes
fait cependant flamber les prix, surtout pendant
les fêtes de Norouz (21 mars-3 avril). Pour fuir
les grosses chaleurs (juin-octobre), qui peuvent
dépasser les 40 °C, les zones montagneuses,
plus fraîches, sont à privilégier. A la basse saison
(novembre-février), un froid glacial sévit
dans l’ouest et le nord-est du pays. Il y a alors moins
de touristes, les prix des hébergements chutent
de 10 à 50 %... et c’est la bonne période pour skier.
PEUT-ON VOYAGER SEUL ?
Efficacité des transports (avion, train, bus),
hospitalité des Iraniens qui sauront souvent vous
renseigner en anglais : partir en Iran sans agence
de voyages ne présente aucune difficulté, pour
les hommes comme pour les femmes, pour
les personnes seules ou pour les groupes. Faire
appel à un guide local ou à un guide chauffeur
indépendant (avec licence) est idéal, car il sera plus
souple qu’un voyage organisé et moins onéreux.
GEO 119
 GUIDE
SUR LES TRACES DE NOS REPORTERS

LA GASTRONOMIE
IRANIENNE
SOUPES, PLATS MIJOTÉS OU DOUCEURS
SUCRÉES, LES RECETTES TRADITIONNELLES
LOCALES À GOÛTER ABSOLUMENT.

LE GHORMEH-SABZI
Le plat national ! Un mélange d’herbes aromatiques
(persil, civette, feuilles de fenugrec), de haricots
rouges, d’oignons et de viande de mouton ou
d’agneau. Mais l’ingrédient indispensable – qui lui
donne son goût unique ! – est la «lime noire» :
un citron vert séché en plein air sous
le soleil du golfe Persique. Comme
presque tous les plats iraniens,
le ghormeh-sabzi est servi avec du
riz safrané et de l’oignon frais.
LE FESENDJOUN
Ce ragoût à base de poulet, de noix et de jus de
grenade est servi avec du riz, souvent safrané.
En Iran, on prétend que le fesendjoun a le goût du
paradis, d’où est originaire la grenade. Selon la
préparation, le goût sucré du plat peut prendre le
dessus sur l’acidité de la grenade, ou vice versa.

Ghormeh-sabzi LE FALOUDEH
Servi chez tous les glaciers
Fesendjoun du pays, ce dessert originaire
de la région de Chiraz (où
on l’appelle faloudeh shirazi,

L’ABGOUSHT Abgousht c’est-à-dire «de la ville de

Cette soupe copieuse à base de
viande de mouton, de pois chiches,
d’oignons et de pommes de terre
est le plat le plus populaire du pays.
Les Iraniens le dégustent en deux
étapes : d’abord le bouillon, dans
lequel ils trempent des morceaux
de pain. Puis les aliments solides,
qui sont consommés écrasés à
l’aide d’un goosht-koob (un
«mortier à viande»). Au restaurant,
vous pouvez entreprendre
vous-même cette tâche ou la
confier au serveur. L’abgousht se
savoure accompagné de torshi, des
légumes marinés dans le vinaigre.
Chiraz») est constitué de
vermicelles de riz glacés et
d’eau de rose. Il est servi avec
Faloudeh du jus de citron ou de cerise.
Des Iraniens aiment y ajouter
un peu de la délicieuse crème
Sohan glacée traditionnelle à la
pistache et à l’eau de rose.
Un mélange recommandé
notamment pendant
les chauds mois d’été.
LE SOHAN
Cette confiserie à base de blé, d’amandes, de pistaches, de safran,
de sucre et de cardamome accompagne traditionnellement
une tasse de thé, à la fin du repas. Produit principalement à Qom,
la ville sainte du chiisme, à 150 kilomètres au sud-ouest de
Téhéran, ainsi qu’à Ispahan, le sohan est vendu dans des
boîtes métalliques… Idéal pour en rapporter dans sa valise !

120 GEO Abonnez-vous sur geomag.club


SOUVENIRS,
SOUVENIRS…
OBJETS ARTISANAUX, ÉPICES,
FRUITS SECS… DES CONSEILS POUR
TOUTES LES BOURSES.
Le prix d’un TAPIS PERSAN dépend de la qualité des
matériaux de la trame et du velours (laine, soie…), de la
finesse des motifs et de la densité des nœuds. Les prix
vont de quelques dizaines d’euros à 2 000 euros. Com-
parez les tarifs et marchandez. Vous pouvez aussi vous
rabattre sur un KILIM, tapis sans velours à motifs géo-
métriques, brodé et non noué. Attention : les douanes
peuvent vous réclamer une facture à votre retour.
Les MARQUETERIES les plus réputées proviennent de
Chiraz et d’Ispahan. Vous trouverez de jolies boîtes à bijoux,
cadres ou plateaux de bois, d’os et de métal incrustés.
Mais aussi des PIERRES PRÉCIEUSES ET SEMI-PRÉ-
CIEUSES, telle la TURQUOISE, réputée porte-bonheur
et antistress. La POTERIE est une tradition ancestrale en
Iran que perpétuent des villes comme Meybod (province
de Yazd) ou Natanz (province d’Ispahan). Celles en forme
de grenades, de chevaux ou d’oiseaux sont typiques.
Les gourmands pourront ramener des PISTACHES émon-
dées, salées, au citron ou au SAFRAN. Vous trouverez
«l’or rouge», justement, très utilisé dans la cuisine ira-
nienne, entre 1 et 15 euros, dans tous les bazars du pays.
EN COUVERTURE | L’Iran
TROIS LIVRES,
DEUX FILMS
AVANT DE PARTIR OU AU RETOUR,
CONTINUER LE VOYAGE AVEC
NOTRE SÉLECTION CULTURELLE.
ALAMUT
Fondé sur des faits historiques, cet imposant roman retrace
l’épopée de la secte chiite des Assassins. Ces tueurs fanatisés
et drogués par un chef cruel surnommé «le Vieux de la Montagne»
combattirent, au XIe siècle, les sultans sunnites de Bagdad.
A lire avant de visiter la forteresse d’Alamut, à une centaine de
kilomètres de Téhéran. De Vladimir Bartol, Libretto, 12,80 €
L’IRAN EN 100 QUESTIONS
Qui étaient les Perses ? Pourquoi l’Iran est-il devenu
chiite ? Qui est Hassan Rohani ? Culture, art, gastronomie,
histoire… Deux spécialistes reconnus de l’Iran donnent
les clés pour comprendre ce pays qui inquiète et fascine
à la fois. De Thierry Kellner et Mohammad-Reza
Djalili, Tallandier, 10 €.
CENT UN GHAZALS AMOUREUX
Il chantait l’amour et le vin. Six siècles après sa mort, Hâfez de
Chiraz reste le plus célèbre et le plus aimé des poètes de langue
persane. Cette traduction d’une centaine de ses poèmes amou-
reux évoquant les thèmes mystiques du soufisme (ghazals)
permet de découvrir cette littérature si différente de la nôtre.
De Hâfez de Chiraz, Gallimard, 18,20 €.
En haut : Dmytro Smolyenko / Barcroft / Getty Images ; en bas : Agostini Picture Library / Getty Images
À PROPOS D’ELLY…
La vie d’un groupe de trentenaires en vacances
bascule lorsque la belle Elly disparaît mystérieuse-
ment. Un thriller palpitant, un regard sur ces Ira-
niens nés après la révolution de 1979, et un voyage
sur les rives de la mer Caspienne. D’Asghar
Farhadi, DVD de 114 min, 12,06 €
TAXI TÉHÉRAN
Ours d’or au festival de Berlin en 2015, ce film entre fiction et
documentaire suit les pérégrinations d’un taxi dans les rues
animées de Téhéran. Les clients qui se succèdent et qui se
confient au chauffeur dressent le portrait de la société iranienne
actuelle. De Jafar Panahi, DVD de 82 min, 14,98 €
GEO 121
 LE MONDE EN CARTES

REMUEZ�VOUS,
LES ENFANTS !
PAR ANNE CANTIN (TEXTE) ET HUGUES PIOLET (ILLUSTRATION)

C
’est une épidémie mondiale !
Une étude parue en no-
vembre dernier démontre
que les 6-18 ans ne bougent
pas assez. 517 experts (uni-
versitaires et professionnels spécia-
listes de la santé, du sport ou du mou-
vement, regroupés dans l’ONG Active
Healthy Kids Global Alliance) ont ana-
lysé l’activité physique des enfants de
quarante-neuf nations selon dix cri-
tères donnés, tels que le temps passé
à jouer en plein air ou devant les
écrans, celui consacré au sport ou en-
core l’utilisation d’un mode de trans-
port actif (marche, vélo…) pour aller à
l’école. Difficile d’en tirer des compa-
ratifs précis, les méthodes de collecte
des données n’étant pas harmonisées,
certaines reposant sur les déclarations
des enfants, et d’autres, sur les indica-
tions de capteurs placés sur eux. Ce-
pendant, le constat général est déso-
lant : les trois quarts des pays
obtiennent, pour le critère «activité CANADA
physique globale», les notes D – ce qui
signifie que seuls 20 à 39 % de leurs
enfants bougent au moins une heure
par jour – ou F (moins de 20 % des en-
fants). Une catastrophe car, selon l’Or-
ganisation mondiale de la santé, ces ÉTATS-UNIS
soixante minutes d’activité quoti-
dienne sont le gage d’une bonne santé
physique et mentale, de capacités co- MEXIQUE
gnitives performantes et d’un moindre
risque de dépression. Avec un D, la
France figure elle aussi parmi les VENEZUELA
cancres. En cause, notamment, le peu
de temps consacré au sport à l’école : COLOMBIE
trois petites heures hebdomadaires ÉQUATEUR
en moyenne en primaire, quatre au BRÉSIL
collège et… deux au lycée. C

L’étude utilise le système de notation scolaire américain. Les pays reçoivent

A, B, C, D ou F en fonction du pourcentage d’enfants remplissant un critère donné.
Un F (de fail, échec) correspond à la plus mauvaise note.

A Plus de 80 % B De 60 à 79 % C De 40 à 59 % D De 20 à 39 % F Moins de 20 %
CHILI

URUGUAY
Source : AHKGA (Active Healthy Kids Global Alliance)

NE RRE LIE
E MAG L ETE TRA SIL LI NE
TRANSPORT Pourcentage d’enfants utilisant ALL ANG AUS BRÉ CHI CHI
un mode de transport non motorisé
pour se rendre à l’école ou à leurs activités. D
C C D
F C B
F C
ÉCRANS Pourcentage d’enfants passant
moins de deux heures par jour devant D D D
C D
F D
C D
F
un écran (recommandation de l’OMS).

122 GEO
 ACTIVITÉ PHYSIQUE GLOBALE :
POURQUOI LA SLOVÉNIE
SEULS NEUF PAYS OBTIENNENT EST-ELLE LA PREMIÈRE
UNE NOTE ACCEPTABLE DE LA CLASSE ?
Dans les écoles slovènes, le sport
est roi. Depuis la création du pays,
il y a trente ans, le ministère de
l’Education et du Sport favorise
SUÈDE l’activité physique en milieu
DANEMARK
FINLANDE scolaire en imposant cinq journées
obligatoires par an entièrement
PAYS-BAS consacrées au sport, en
ESTONIE
LITUANIE promouvant des compétitions
ÉCOSSE
entre établissements et en créant
PAYS DE GALLES POLOGNE des écoles en pleine nature.
ANGLETERRE RÉP. TCHÈQUE Aujourd’hui testée dans
FRANCE CORÉE 155 établissements, la pratique
SLOVÉNIE
DU SUD obligatoire d’une heure de sport
ESPAGNE BULGARIE
par jour devrait être généralisée
PORTUGAL ALLEMAGNE CHINE d’ici à trois ans. Déjà, 86 % des
LIBAN TAÏWAN garçons et 79 % des filles
NÉPAL
HONGKONG bougent 60 min par jour (sport,
QATAR BANGLADESH déplacements, jeux), soit la
E.A.U. recommandation de l’OMS : la
THAÏLANDE
Slovénie est le seul pays de l’étude
INDE à obtenir une bonne note : B.
ÉTHIOPIE
NIGERIA

AUSTRALIE
ZIMBABWE
NOUVELLE-
ZÉLANDE
AFRIQUE DU SUD

Cette carte illustre la proportion

des 6-18 ans pratiquant au
moins 60 minutes d’activité
physique modérée à intense par
jour, soit la recommandation de Trop sédentaires ! L’étude a évalué
l’OMS pour être en bonne santé. la proportion de scolaires utilisant
Bilan : peut mieux faire. Aucun
pays n’obtient la note maximale. un mode de TRANSPORT NON
MOTORISÉ pour se rendre à l’école
ou à leurs activités. Parmi les
pays les mieux notés, le Japon (A)
où, depuis 1953, les trajets école-
domicile (marche des écoliers en
groupe, dénonciation des individus
suspects sur le chemin des
écoliers…) sont sécurisés.
Certaines villes rendent même
S obligatoire le fait de venir à l’école
EMA
RK
SSE UNI DE
NCE GKO
NG A AS IE WE
TS- LAN E ON AL ERI S-B VÉN DE BAB à pied ! L’OMS recommande aussi
DAN ÉCO ÉTA FIN FRA HON IND JAP NÉP NIG PAY SLO SUÈ ZIM
que les enfants passent MOINS
B C D
C B C B F A
B A
B B B C C A DE DEUX HEURES PAR JOUR
DEVANT UN ÉCRAN. Parmi les
pays développés, seule la Slovénie
D D
F D D D C B
C C B B
F B
C B B
C B obtient un score satisfaisant.

GEO 123
 DÉCOUVREZ NOTRE
Tarifs privilégiés

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COFFRET JOURNAUX DE POILUS
47 Découvrez l’histoire de journaux de tranchées !
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poilus créent leurs propres journaux. Issu d’une incroyable collection, pour la première
fois décliné en presse, cet ouvrage nous livre un témoignage très riche et émouvant
sur la guerre de 1914-1918 vécue par les hommes des tranchées.
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raconte l’histoire de leurs clichés les plus emblématiques, devenus images
iconiques du siècle dernier. 35
Richement illustrée, cette magnifique fresque visuelle nous dévoile aussi et surtout
l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui, armés de leur seul appareil
photo, se sont engagés pleinement dans leur art, ont parcouru le monde et ont
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 GRAND REPORTAGE

Comme la plupart des

routes transfrontalières
partant du Xinjiang,
la Karakoram Highway est
hautement stratégique
pour la Chine. Allant jusqu’à
Photos : Patrick Wack / REA

Islamabad (Pakistan), elle

fait partie du futur corridor
économique dans lequel
Pékin investit 62 milliards
de dollars pour se garantir
un accès à la mer d’Arabie.

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 XINJIANG

CHINE

BIENVENUE
DANS L’ENFER
made
in China
UNE SURVEILLANCE HORS NORME, UN MILLION
DE PERSONNES EN CAMP DE RÉÉDUCATION… LA
CHINE PRATIQUE DÉSORMAIS AU XINJIANG UNE
POLITIQUE TOTALITAIRE. NOS REPORTERS SONT
PARMI LES RARES JOURNALISTES À AVOIR PU SE
RENDRE CES DERNIERS MOIS DANS CETTE RÉGION
ULTRAFERMÉE. LEUR ENQUÊTE TÉMOIGNE DE LA
RÉPRESSION SANS PRÉCÉDENT QUE SUBIT SUR
PLACE L’ETHNIE MAJORITAIRE, LES OUÏGOURS.
PAR ALEXANDRE MANDRI, AVEC SIMON LEPLÂTRE (TEXTE) ET PATRICK WACK (PHOTOS)

GEO 127
GRAND REPORTAGE

Pour contrôler le territoire, les autorités veulent anéantir

Entre 2009 et 2013, le vieux Kashgar a été presque entièrement rasé (65 000 maisons détruites).
Officiellement pour protéger des séismes ses habitants, à 80 % Ouïgours. D’après ceux-ci, Pékin a voulu
effacer des mémoires cette ville née au I siècle av. JC, qu’ils voient comme leur capitale culturelle.

128 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

l’identité des musulmans turcophones

Cette scène se passe en plein cœur de Kashgar, en décembre 2017. Pas sûr qu’il soit encore
possible de prendre une telle photo. Les femmes ouïgoures sont de plus en plus incitées par les
autorités à se passer de foulard. Le port du voile, lui, a même conduit à des emprisonnements.

GEO 129
GRAND REPORTAGE

Une étroite
surveillance
numérique
permet un
contrôle
de chaque
instant

Pour les Ouïgours,

telle cette femme
marchant dans le
centre de Kashgar,
posséder un
Smartphone n’est
pas gage de liberté.
Plusieurs d’entre
eux ont été internés
au motif qu’ils
disposaient de la
messagerie
cryptée WhatsApp.

130 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 GRAND REPORTAGE

Les déserts
du Xinjiang
regorgent de
ressources
vitales pour
l’économie
du pays

A Karamay (qui
signifie «huile noire»
en ouïgour), une
armée de derricks
pompent le
plus grand champ
pétrolifère du
Xinjiang. La région
recèle les principales
réserves de pétrole
et de gaz de Chine,
d’où l’obligation,
pour Pékin, d’y
maintenir l’ordre.

GEO 133
 La mythique Kashgar des caravansérails, des bazars, des venelles en pisé n’est plus (ci-dessus, une
photo de 2016, ci-dessous, une vue de 1983). Avant d’être modernisée par les Chinois, elle était
l’un des rares vestiges encore préservés des villes oasis qui jalonnaient l’ancienne route de la soie.
Philippe Grangereau

L
e train K179 file dans le bassin du
Tarim, l’immense zone désertique
qui occupe le sud de la région auto-
nome du Xinjiang. On est ici encore
en Chine et déjà en Asie centrale.
Sur les rideaux du wagon-restau-
rant, des chameaux brodés rap-
pellent qu’au temps de la route de
la soie – et jusqu’au milieu du
XX siècle, des caravanes sillonnaient toujours ce
territoire, cheminant d’une oasis à l’autre pour
rejoindre le Kazakhstan ou le Kirghizistan tout
proches. Par la fenêtre, une alternance de plaines
pelées, de champs de maïs et de pomme de terre
en fleur. Des peupliers droits comme des «i»
bordent les chemins. Au loin, des collines mar-
tiennes, rouges et ocre, sans végétation. Quand le
train arrive enfin à son terminus, Kashgar, il a par-
couru 3 700 kilomètres en 47 heures depuis son
point de départ, la ville de Xi’an, dans la province
du Shaanxi. Kashgar n’est pas seulement l’une des
agglomérations les plus excentrées de la répu-
blique populaire de Chine, c’est un lieu mythique
pour les voyageurs. Etape phare de la route de la
soie, car idéalement située entre les dangereux
monts du Pamir et la fournaise du désert du Takla-
makan, c’était hier un havre où se croisaient mar-
chands et aventuriers afghans, tadjiks, kirghiz,
kazakhs… Son économie flamboyante profitait aux
maîtres du lieu, les Ouïgours. Aujourd’hui, cette
ville d’environ 500 000 habitants est toujours
reconnue comme l’épicentre de la culture de ce
peuple turcophone et musulman. La rue Seman,
qui mène à la grande mosquée Id Kah, tourbil-
lonne de vie. Dans la multitude de petits restau-
rants en plein air, on s’affaire autour de barbecues
où grillent des morceaux de mouton. Abdul Shukri,
le chamelier, a tendu une toile rouge à quatre pieux
pour protéger du soleil ses clients qui attendent
sur de petits tabourets avant de déguster un lait
de chamelle, piquant et énergisant. Sur sa buvette
de fortune, il a apposé un grand poster où appa-
raissent tous les dirigeants chinois communistes
depuis Mao Zedong.
Sage précaution. En Chine, les onze millions de
Ouïgours, dont la grande majorité vit au Xinjiang,
composent l’ethnie la plus opprimée par le régime,
qui les considère comme indomptables. Descen-
GRAND REPORTAGE
dants des premiers occupants des oasis d’Asie cen-
trale, ils résistent en effet à la domination chinoise
depuis l’annexion de leur région, en 1884, par la
dynastie Qing et à l’assimilation forcée que le
régime leur impose. Ces dernières années, la mul-
tiplication des campagnes idéologiques stigmati-
sant la religion et les coutumes locales a attisé les
tensions. Or le Xinjiang est plus que jamais stra-
tégique pour la Chine. Pour ses ressources minières
et pétrolières, d’abord. Ensuite parce qu’il est censé
servir de tête de pont aux «nouvelles routes de la
soie», maillage d’autoroutes et de voies ferrées
rapides en cours de construction destiné à connec-
ter le pays à l’Europe. Pas question donc d’accep-
ter une rébellion. Mais aujourd’hui, un cap a été
franchi. Pékin a mis en place une politique tota-
litaire, épiant tous les faits et gestes de la popula-
tion ouïgoure, confi-
nant les suspects dans
des camps. Un Big Bro-
Des ther à la chinoise.
instituteurs Fraîchement débar-
qués sur le quai de
viennent Kashgar qu’éclairent
de puissants projec-
enseigner teurs, Zhang Xueyou et
le mandarin, Wu Ailin [pour proté-
ger l’anonymat de nos
désormais interlocuteurs sur
place, tous les noms
obligatoire ont été modifiés], un
couple d’instituteurs
hans de 20 et 21 ans, se
tiennent par la main, à
côté de leurs valises à roulettes. Ils viennent «ensei-
gner le mandarin pour cinq ans». L’apprentissage
obligatoire de la langue officielle fait partie de la
politique d’assimilation des minorités. Les deux
jeunes profs ont-ils peur ? «La sécurité est bonne,
il n’y a plus de troubles», dit le garçon. Yang Ziqiong
et Liu Yuling, deux femmes d’une cinquantaine
d’années, reviennent quant à elles d’un voyage
d’affaires. Chinoises hans, elles vivent à Kashgar,
l’une depuis vingt-sept ans et l’autre depuis sa
naissance, et sont toutes deux filles de «pionniers».
Ainsi désigne-t-on ceux qui sont venus du reste
de la Chine à partir des années 1960, volontaire-
ment ou de force, pour défricher les terres
Abonnez-vous sur geomag.club GEO 135
GRAND REPORTAGE

Adossé au plateau du Pamir, le lac Baisha est l’une des attractions du Xinjiang. Avec ses déserts immenses et ses oasis,
la région séduit les Chinois. En 2018, alors qu’elles emprisonnaient des centaines de milliers de Ouïgours, les
autorités se félicitaient de l’essor touristique de la région (78 millions de visiteurs – surtout hans – les six premiers mois).

136 GEO Abonnez-vous sur geomag.club

 incultes du Grand Ouest. «On vivait dans des
diwozi, des cavernes creusées dans le sol !» dit
l’une d’elle, en parlant de son enfance. Ces habi-
tats troglodytiques de fortune étaient économiques
et simples à réaliser. Idéal pour loger rapidement
les centaines de milliers de personnes qui étaient
à l’époque subitement parachutées en plein désert
pour y travailler, et submerger par leur nombre les
nomades et paysans locaux auxquels ils étaient
censés transmettre la culture han en vivant à leurs
côtés. Résultat, la part des Hans dans la popula-
tion du Xinjiang a bondi de 6 % en 1949 à 40 %
aujourd’hui. Les Ouï-
gours, eux, ne repré-
sentent plus que 45 %
Le paysage du total des habitants
de la région (les 15 %
aride et restants étant kazakhs,

fascinant mongols, kirghiz ou

huis). Et le mot d’ordre
de ce Far reste le même : il faut
continuer à siniser la
West attire région. En 2017, un mil-
lion de cadres et de
les Chinois fonctionnaires hans
de l’Est ont été envoyés plu-
sieurs jours durant
dans des familles ouï-
goures pour des séjours
«d’échanges interethniques». Leur mission : se ren-
seigner sur les habitudes religieuses de leurs hôtes,
sonder leur opinion du gouvernement, et expli-
quer l’idéologie et les réalisations du parti.
Du passé de Kashgar subsistent quelques quar-
tiers où l’on déambule sous des balcons à loggia
en bois sculpté. Le reste de cette grosse agglomé-
ration a deux visages. D’un côté la ville nouvelle,
impersonnelle, copié-collé en plein désert des
municipalités de l’intérieur de la Chine, avec sa sta-
tue de Mao, ses austères bâtiments administratifs,
ses commerces un peu tapageurs… De l’autre, un
centre-ville rénové, imitation en brique du vieux
Kashgar, dont certaines parties, proprettes et pour-
vues de jolies boutiques, ne sont plus destinées
qu’à attirer les touristes. Au début de la décennie
2010, 65 000 bâtiments, certains vieux de plusieurs
siècles, ont, en effet, été détruits au nom de la pré-
vention des séismes. «L’habitat traditionnel était
pourtant conçu pour résister aux mouvements tel-
luriques», observe la géographe spécialiste Marie-
Françoise Courel. Mais pour les autorités, l’objec-
tif était aussi d’effacer des mémoires un symbole
de la fierté ouïgoure. «Cette ville, habitée à 80 %
par des Ouïgours alors qu’Urumqi – la capitale
régionale – est à 75 % han, est intimement liée à
l’identité ouïgoure, explique la sociologue

GEO 137
GRAND REPORTAGE

Repères

DEUX SIÈCLES ET DEMI

DE RÉBELLION ET DE RÉPRESSION
La situation totalitaire que vit le Xinjiang n’a pas surgi spontanément. La Chine a eu du
mal à soumettre ce territoire après l’avoir annexé au XIXe siècle. Mais l’envoi massif
de colons, la politique d’anéantissement de la culture ouïgoure (l’ethnie majoritaire de
la région), les discriminations et les exactions policières ont avivé les rancœurs. Et
depuis trente ans, les revendications se sont muées en menace terroriste. Ce que Pékin
utilise comme prétexte pour réprimer davantage, nourrissant une spirale de violences.

1759-1884
PREMIÈRE CONQUÊTE,
PREMIÈRES RÉVOLTES
En 1759, l’Empire chinois
chasse les Mongols de la ré-
gion et nomme celle-ci Xin-
jiang («nouvelle frontière»).
Mais de multiples révoltes
(principalement d’ethnies
musulmanes d’origine indo-
pakistanaise ou turco-mon-
gole) affaiblissent son em-
prise. Il perd le territoire avant
de le reconquérir en 1884.
1933-1949
DE COURTES PÉRIODES
D’INDÉPENDANCE
Guerre civile, agression japo-
naise… la Chine nationaliste
est en plein chaos. Ce qui fa-
vorise la création de deux
brèves républiques indépen-
dantes au Xinjiang : dans le
sud à Kashgar (1933-1934)
puis dans le nord à Yining
(1944-1949). En 1934, les au-
torités désignent l’ensemble
des tribus turco-mongoles
musulmanes de la région
sous l’appellation «Ouïgours».
1949
RECONQUÊTE PAR LE
RÉGIME COMMUNISTE
La nouvelle Chine de Mao Ze-
dong reprend la région. Des
organisations ouïgoures ré-
clament l’indépendance pour
ce qu’elles nomment le
«Turkestan oriental».
1954-1986
TROIS DÉCENNIES DE
COLONISATION FORCÉE
Pékin charge 175 000 anciens
soldats de former des bing-
tuan, unités chargées de dé-
fricher le Xinjiang et de pré-
parer l’arrivée de colons
appartenant à l’ethnie han,
majoritaire en Chine. L’ap-
prentissage du mandarin de-
vient obligatoire. Pendant la
Révolution culturelle (1966-
1976), les mosquées sont pro-
fanées et fermées. Au cours
des années 1980, l’implanta-
tion de civils hans s’accélère
et seul un islam contrôlé par
Pékin est autorisé.
1987-1997
INTENSIFICATION DE
LA RÉBELLION ET
DE LA RÉPRESSION
Retrait des troupes sovié-
tiques d’Afghanistan, indé-
pendance du Tadjikistan, du
Kirghizistan et du Kazakh-
stan… Le vent de renouveau
qui souffle sur les pays fron-
taliers radicalise le mouve-
ment séparatiste ouïgour,
qui mène une centaine de
plasticages et d’attaques
de 1987 à 1990. De leur côté,
les autorités multiplient per-
quisitions et arrestations,
alimentant attentats et pro-
testations. Le 5 février 1997,
à Yining, des manifestations
et émeutes déclenchées par
l’arrestation d’étudiants ouï-
gours sont réprimées à balles
réelles. Bilan, selon les Ouï-
gours : plus de 100 morts,
1 600 arrestations et 8 000
«disparus».
Années 2000
INTERNATIONALISATION
ET RADICALISATION
Après les attentats du 11-Sep-
tembre aux Etats-Unis, les
autorités chinoises justifient
la répression au nom de la
lutte contre le terrorisme isla-
miste, alors que les attentats
sont perpétrés par des sépa-
ratistes et que le seul grou-
puscule djihadiste ouïgour,
réfugié au Pakistan, est
peu actif. La diaspora com-
mence à faire entendre sa voix
auprès des grandes instances
inter nationales. En 2009,
des affrontements entre Ouï-
gours et Hans ensanglantent
Urumqi, la capitale du Xinjiang.
2013-2014
MENACE TERRORISTE
SUR TOUTE LA CHINE
Le 28 octobre 2013, à Pékin,
sur la place Tian’anmen, le
centre symbolique du pouvoir
chinois, une voiture fonce
dans la foule, faisant cinq
morts et quarante blessés,
attentat revendiqué par des
djihadistes ouïgours. En mars
2014, à 3 700 km du Xinjiang,
à Kunming, trente et une per-
sonnes sont assassinées
au couteau par des Ouïgours.
Et un mois plus tard, une
attaque suicide à la gare
d’Urumqi fait trois morts, du-
rant la visite au Xinjiang du
président Xi Jinping. En réac-
tion, celui-ci déclare la guerre
au terrorisme.
2016-2017
L’ŒIL DE PÉKIN EST
PARTOUT
Un programme inspiré du Ti-
bet est mis en place : multi-
plication des points de con-
trôle et des postes de police,
arrestations secrètes et dé-
tentions dans des camps de
centaines de milliers de per-
sonnes. La cybersurveillance
s’intensifie : obligation de
télécharger une application
mouchard sur les Smartpho-
nes, collecte systématique
des données biométriques…
2018
PRISE DE CONSCIENCE
INTERNATIONALE
L’existence des camps est ré-
vélée par des ONG, la dias-
pora ouïgoure et des images
satellites : un million de per-
sonnes seraient incarcérées.
En août, des experts des Na-
tions unies appellent à la libé-
ration des Ouïgours internés.
En octobre, Pékin reconnaît
l’existence de «camps de for-
mation professionnelle» pour
«éduquer et transformer» les
individus influencés par une
«idéologie extrémiste».

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 UNE ZONE FRONTIÈRE À LA FOIS RICHE ET STRATÉGIQUE

La géographie du Xinjiang explique en

partie les tensions qui y règnent. Gisement de pétrole Oléoduc
Région administrative la plus grande
et la plus à l’ouest du pays, ce terri- Gisement de gaz Gazoduc
toire riche en pétrole et en gaz fait Zone d’essais d’armes atomiques
office de zone tampon entre la Chine Altay Bingtuan : zone de développement économique
et l’Asie centrale avec laquelle il par- KAZAKHSTAN gérée par des unités paramilitaires
tage plus de 5 700 km de frontières.
A ses portes, surtout des pays musul- Territoires occupés par la Chine, revendiqués par l’Inde
mans que Pékin voit comme des dan- Voie rapide Autre route
gers potentiels, craignant une conta- Tacheng Projet «nouvelles routes de la soie» :
mination islamiste. Mais le régime doit Voie rapide Voie ferrée
aussi s’en faire des alliés, puisque le
Xinjiang est le point de départ des Dzoungarie
Karamai
«nouvelles routes de la soie» rêvées
par Xi Jinping : un axe Chine-Europe MONG OLIE
par lequel il compte affirmer la puis-
sance économique de son pays. Khorgos Shihezi
Ghuljia
Urumqi
Almaty Dabancheng
Hami
Bishkek Turpan

Kuqa
K I R GH I ZI STA N RÉGION AUTONOME DU
Aksu XINJIANG Lob Nor Liuyuan

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k a GANSU
Kashgar a m a
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QINGHAI

AFGHANISTAN
INDE
RÉGION AUTONOME DU TIBET 100 km
P A K IS TA N

GEO 139
GRAND REPORTAGE
franco-ouïgoure Dilnur Reyhan, qui travaille
sur l’identité et le nationalisme ouïgours à l’Inalco,
à Paris. Elle fut le siège de plusieurs royaumes isla-
miques aux XVIII et XIX siècles, et même d’une
éphémère république islamique en 1933.»
Au centre de la ville, deux écrans géants : l’un
diffuse des pubs en ouïgour pour du thé glacé et
des voitures, l’autre, un diaporama avec des pho-
tos du président chinois Xi Jinping. Ils encadrent
la mosquée Id Kah, l’une des plus anciennes de la
région, construite en 1442. Le vendredi, son majes-
tueux portail jaune continue d’attirer une foule
d’hommes portant la barbe et coiffés de la doppa,
Les mosquées (ici, celle de Turpan) sont de moins en
moins fréquentées. Caméras de surveillance
et campagnes contre l’islam découragent les fidèles.
calotte réservée à la prière. La plupart sont âgés.
Les hommes de 20 à 45 ans, les plus visés par la
répression, n’osent pas prier en public par crainte
d’une arrestation. Sur les hauteurs de Kashgar, une
autre mosquée, frêle celle-ci. Son croissant en fer
forgé a été arraché (en Chine, un grand nombre
d’églises ou de mosquées ont été privées de leurs
signes religieux depuis l’arrivée au pouvoir de Xi
Jinping, en 2012). Un grand slogan en mandarin
barre sa façade : «Aimons le parti, aimons le pays.»
Sous le portail pend une lanterne chinoise frappée
de l’idéogramme meng, «rêve» en mandarin. Des
caméras surplombent l’entrée. Peu de fidèles y
entrent. La sécurisation des lieux de culte est une
façon de décourager les gens de venir prier…
Tursun Rehim, pharmacien originaire de
la région de Hotan (à 500 kilomètres au sud de
140 GEO Abonnez-vous sur geomag.club
Kashgar) a vécu en direct l’intensification de la
pression sur les pratiques religieuses. «En janvier
2016, des groupes de surveillance ont été créés
dans chaque mosquée pour observer qui venait
prier, explique-t-il aujourd’hui depuis la Turquie
où il s’est réfugié. Puis, ils sont allés chez les gens
pour compter le nombre de corans et de tapis de
prière. Quand il y en avait plus que d’adultes, ils
brûlaient ceux qui étaient en surnombre. En
octobre, les passeports de tous les Ouïgours ont
été confisqués. Plus tard, ceux qui avaient voyagé
à l’étranger ont dû se rendre au bureau de police
deux fois par jour.» Pour cette escalade de brima-
Une élégante quittant le train à Kashgar en 2016.
Aujourd’hui, elle courrait le risque d’être convoquée
à une session de «raccourcissement» de sa robe.
des, pas d’explication officielle. En réalité, ce dur-
cissement relativement récent fait suite à plusieurs
événements que le gouvernement chinois a jugés
intolérables. En 2009, d’abord, des affrontements
interethniques firent près de 200 morts, en grande
majorité hans. De quoi déstabiliser l’économie de
la région en décourageant des colons hans de s’y
implanter. Puis vint le choc : en 2013 et 2014, les
premiers attentats-suicides perpétrés par des Ouï-
gours en dehors du Xinjiang, à Pékin, puis à Kun-
ming. En 2014, la présence en Syrie de combat-
tants ouïgours du parti islamique du Turkestan, un
groupe terroriste du Xinjiang comptant quelques
milliers de membres, fit craindre au régime une
contamination djihadiste.
En 2016, Pékin a donc riposté. Nouveau secrétaire
général du parti, Chen Quanguo fut nommé à la
 tête de la région. Cet ancien militaire venait de pas-
ser cinq ans au Tibet où il avait maté toute tenta-
tive de rébellion. Et il eut tôt fait d’importer au Xin-
jiang un système inspiré de son expertise tibétaine
fondé sur une surveillance omniprésente.
A Kashgar, la «méthode» Chen Quanguo est bien
visible. Au check point situé près des remparts de
la vieille ville, une «voie verte», c’est-à-dire sans
contrôle, est réservée aux touristes hans qui se
dirigent droit vers les échoppes d’une petite place
où ils se régaleront, pour les plus audacieux, de
cervelle de mouton bouillie. Les Ouïgours, que les
préposés à la sécurité repèrent facilement à leur
Un ancien
Aux abords de Ghulja, une ville du nord-ouest de
la région, les voitures attendent en file indienne
devant ce qui ressemble à un barrage de péage :
un poste de contrôle fraîchement construit. Chauf-
feurs et passagers descendent, passent leurs
bagages aux rayons X, puis leur carte d’identité à
puce sur un lecteur, tandis que leur visage est scruté
par un système de reconnaissance faciale : le Xin-
jiang devient un territoire d’expérimentation tech-
nologique de la surveillance la plus sophistiquée
au monde. «Si, au passage de votre carte à puce à
l’entrée d’une ville, d’une administration ou d’un
commerce, la machine repère un problème, rien
ne va plus, explique Alim Osman, un Ouïgour habi-
tant à Ghulja. Au cas où elle indique une précé-
dente arrestation, par exemple, on peut vous empê-
cher de prendre le train ou d’entrer dans l’hôtel
où vous alliez. Dans ce
cas, il faut aller au
commissariat pour
demander un laissez-

militaire passer spécifique.» La

fameuse carte d’iden-
qui a maté tité con tient bien
d’autres informations.
les révoltes La population ouïgoure
a, en effet, été fichée
au Tibet dans des bases de don-
est aux nées biométriques
incluant le scan de l’iris
manettes et l’ADN. Ce dernier
ayant été prélevé en
secret dans le cadre
Près de 200 000 habitants en 2007, deux fois plus d’une opération de
en 2015. Karamai, ville gérée par un bingtuan bilans de santé gratuits en 2017, a récemment
(unité paramilitaire), est peuplée à 75 % de Hans. révélé l’ONG Human Rights Watch. La police ins-
pecte aussi inopinément les Smartphones des Ouï-
gours : photos, courriels, messages postés sur les
réseaux sociaux, musique écoutée. Pour cette rai-
physique apparenté à celui des Turcs, doivent se son, Alim Osman a l’habitude de laisser le sien
prêter, eux, à la routine de la fouille. A quelques chez lui et de sortir avec un téléphone tout simple.
rues de là, un boucher passe la viande à ses clients En fait, ce qui se passe ici n’est que le reflet exa-
par une lucarne aménagée dans une lourde porte cerbé d’une course à la cybersurveillance engagée
métallique. A l’intérieur de la boutique dans à l’échelle du pays entier. Le président chinois Xi
laquelle il est ainsi confiné, couteaux et hachoirs Jinping, désormais rééligible à vie et concentrant
sont retenus par une chaîne, pour éviter que qui- tous les pouvoirs – il est chef du parti, président
conque ne s’en serve pour une attaque. Le cas de de la République et règne sur l’armée –, a, en effet,
Kashgar n’est pas unique. Dans les grandes villes une obsession du contrôle. Pékin veut tout savoir,
du Xinjiang, d’innombrables postes de police, des et pose ses yeux partout. Une des manifestations
préfabriqués à deux étages, ont surgi, édifiés à les plus visibles étant ces quelque 170 millions de
quelques centaines de mètres à peine les uns des caméras publiques qui opèrent dans le pays (objec-
autres. Chaque commerce, han ou ouïgour, emploie tif, 680 millions en 2020). Au Xinjiang, elles sautent
un vigile. Dans les postes, banques, supermarchés, aux yeux : elles sont omniprésentes, disposées en
cinémas, hôpitaux, l’agent de sécurité dispose en grappes, par dizaines, pour éviter tout angle mort.
plus d’un bouclier et d’un casque antiémeutes, Mais il y a aussi ce que l’on ne peut pas voir (sauf
d’une matraque et d’une fourche antiassaillant. par satellite), parce qu’il est interdit de s’en

GEO 141
GRAND REPORTAGE
approcher : des camps d’internement flam-
bant neufs. Avec le logiciel Google Earth, on en
distingue un, par exemple, dans le désert vers
Dabancheng, une ville proche d’Urumqi : douze
bâtiments à l’intérieur d’un grand périmètre rectan-
gulaire. Les images satellitaires ont confirmé les
témoignages de la diaspora, qui, depuis l’automne
2017, signalait l’envoi massif de proches à des
«cours de formation professionnelle». Elles
appuient aussi les travaux de chercheurs ayant
analysé les dépenses de sécurité et les appels
d’offres pour travaux au Xinjiang, qui en avaient
conclu que plusieurs
dizaines de camps
étaient en construc-
Des images tion. On estime jusqu’à
un million le nombre
satellitaires de Ouïgours aujour-
révèlent d’hui internés. Le
«centre de formation
plusieurs professionnelle» dans
lequel Tursun Rehim,
dizaines de le pharmacien de la
camps de
région de Hotan, a été
envoyé en avril 2017 et
rééducation dont il a pu s’échapper
en simulant une infec-
tion grave, avait, à part
le nom, tout d’une pri-
son : «Il y avait des murs d’enceinte, des systèmes
de surveillance, des membres des forces spéciales,
des gardes armés, énumère l’ homme.
L’“entraînement” commençait à six heures du
matin. Il fallait faire son lit au carré, puis sa toilette
en trois minutes. Pour le petit déjeuner, un naan
(pain) et de l’eau bouillie. A huit heures commen-
çaient les cours de mandarin, consistant à
apprendre par cœur des chants communistes.»
L’endoctrinement durait toute la journée. «On nous
enseignait que le gouvernement offre au peuple
la sécurité et les soins médicaux, poursuit-il. Et
aussi qu’aimer Dieu est une superstition à laquelle
il faut regretter d’avoir cédé.» Comme tous les
détenus, Tursun avait l’interdiction de parler ouï-
gour et subissait chaque soir des interrogatoires.
Aux antipodes de Hotan, dans l’extrême est de
la région, la zone de libre-échange de Khorgos,
posée à la frontière avec le Kazakhstan, attire les
citoyens des deux pays venus acheter des produits
pour un maximum de 8 000 yuans (1 000 euros).
Des petits commerçants kazakhs en quête de vête-
ments, draps, faux sacs Vuitton à revendre. Des
employés chinois à la recherche de cosmétiques
en duty free. Ville-champignon, Khorgos prépare
l’avenir : elle se rêve en étape clé du pharaonique
projet, lancé par Xi Jinping en 2014, de relier la
UN CONTRÔLE
DE CHAQUE INSTANT
Depuis 2017, le Xinjiang est une prison à ciel ouvert. Les
privations de liberté et la répression y sont plus fortes encore
qu’au Tibet, dont la situation est pourtant plus médiatisée.
ÊTRE OUÏGOUR AUJOURD’HUI, C’EST :
NE PAS ÊTRE MAÎTRE DE SON APPARENCE
Porter le voile ou une barbe «anormalement développée»
risque de conduire à une arrestation. Et les femmes
qui revêtent une robe longue traditionnelle peuvent être
convoquées à une session de raccourcissement.
ÊTRE BRIMÉ DANS SA PRATIQUE RELIGIEUSE
Jeûner pour le ramadan est mal vu, et interdit pour
un fonctionnaire. Les épiceries ouïgoures sont obligées de
vendre de l’alcool. Le commerce de produits halal est
de moins en moins toléré. Les prénoms «trop religieux»
sont bannis. Exemples : Mohammed, Arafat, Medina, Mecca,
Islam. Il est interdit de recourir à un imam pour un mariage
ou des funérailles. Les couples qui s’étaient unis de manière
traditionnelle sont forcés de se remarier «à la chinoise».
DEVOIR LIVRER SES DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Pour payer un plein d’essence, il faut passer sa carte d’identité
dans un scanner et se présenter face à une caméra de
reconnaissance faciale. Chaque couteau acheté est gravé d’un
QR Code renvoyant vers la fiche d’identité biométrique du
client. Ces mesures ne concernent généralement pas les Hans.
ÊTRE FORCÉ DE LOGER DES CADRES ET FONCTIONNAIRES HANS
Ceux-ci s’installent plusieurs jours dans les foyers ouïgours
au nom de l’harmonie ethnique et de la connaissance
mutuelle et réciproque. Ils sont, en fait, chargés d’enquêter
sur les familles et d’en dénoncer les pratiques «déviantes».
ÊTRE SURVEILLÉ DANS TOUS SES MOUVEMENTS
A la campagne, des check points fixes ou volants contrôlent
tous les véhicules. En ville, les points de contrôle équipés
de scanners vérifient systématiquement l’identité des
Ouïgours. Ceux-ci sont régulièrement convoqués dans l’un
des postes de police présents tous les 200 mètres environ.
ÊTRE TRAQUÉ SUR SON SMARTPHONE
Le seul réseau social autorisé aux Ouïgours est WeChat,
qui permet à la police d’accéder à tous les appels,
textes ou photos échangés. Dans certaines municipalités,
les Ouïgours sont contraints de télécharger Jingwang
weishi («nettoyage de l’Internet»), une application espion
qui repère textes, images ou vidéos jugés dangereux
par le régime. On peut aussi devoir à tout moment montrer
le contenu de son Smartphone à la police.
NE PLUS AVOIR DE CONTACTS AVEC L’ÉTRANGER
Discuter avec un étranger ou quelqu’un ayant
séjourné à l’étranger, c’est risquer
l’internement en camp de rééducation.
Pour maintenir une certaine stabilité dans la région, le régime y stimule l’emploi en implantant des industries comme celle du coton
(ici un saisonnier ouïgour, vers Luntai). Le Xinjiang a fourni 78 % des 6 millions de tonnes produites par la Chine en 2018.
Chine à l’Europe par des routes et voies ferrées
ultramodernes. Mais pour l’instant, la plupart des
trains passent par une autre ville, située plus au
nord. Et ont pour terminus Duisbourg, en Alle-
magne, et aussi Lyon, en France, que les marchan-
dises chinoises atteignent en douze à seize jours,
contre quarante par la mer.
Alors, pour l’instant, parkings et entrepôts du
port franc de Khorgos semblent surdimensionnés.
Un transitaire étranger travaillant ici y voit une
autre raison : «Les routes de la soie ? En rêve ! per-
sifle-t-il. Ici, les formalités de sécurité compliquent
tout, bien plus que si on passait par la voie mari-
time.» Il est ainsi interdit, sous peine de prison, de
faire transiter par le Xinjiang le moindre couteau,
même en céramique et destiné à la cuisine, comme
le pays en exporte partout dans le monde.
Pourtant, dans ce Far West de la Chine, essor éco-
nomique et ultrasécurisation ne sont pas, pour l’ins-
tant, incompatibles. Au contraire ! Depuis les années
1950, le régime confie le développement de la région
aux bingtuan, un corps paramilitaire constitué
d’unités d’anciens soldats. Cette entité a cultivé les
terres et exploité les ressources de la région (gaz,
pétrole, uranium, terres rares), au point de comp-
ter aujourd’hui officiellement pour 17 % dans le PIB
du Xinjiang et d’employer 2,6 millions de personnes
(sur 23 millions d’habitants). Les bingtuan gèrent
même des villes, comme Karamay et Shihezi, bâties
l’une sur l’exploitation des hydrocarbures et l’autre
sur l’agriculture intensive du coton et de la tomate.
Le Xinjiang, avec une croissance de 7,5 % en 2017,
supérieure à la moyenne nationale (6,8 %), devient
un paradis économique. Pour les Ouïgours, en
revanche, il a désormais tout d’un enfer. C
Alexandre Mandri, avec Simon Leplâtre
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1979 : l’Armée rouge envahit l’Afghanistan, la
première fusée Ariane s’envole de Guyane, mère
Teresa obtient le prix Nobel de la paix... Et GEO
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sur ces quatre décennies, en plus de quatre
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Dans ce numéro :
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Senior account manager : Evelyne Allain Tholy (6424),
Sylvie Culerrier Breton (6422)
Trading manager : Tom Mesnil (4881), Virginie Viot (4529)
Directrice exécutive adjointe innovation : Virginie Lubot (6448)
Directrice déléguée creative room : Viviane Rouvier (5110)
Directeur délégué Data room : Jérôme de Lempdes (4679)
Planning manager : Rachel Eyango (4639)
Assistante commerciale : Catherine Pintus (6461)
Directeur délégué Insight room : Charles Jouvin (5328)
MARKETING DIFFUSION
Directrice des études éditoriales : Isabelle Demailly Engelsen (5338)
Directeur marketing client : Laurent Grolée (6025)
Directrice de la fabrication et de la vente au numéro : Sylvaine Cortada
Direction des ventes : Bruno Recurt (5676). Secrétariat : (5674)
PHOTOGRAVURE ET IMPRESSION
MOHN Media Mohndruck GmbH, Carl-Bertelsmann-Straße 161 M,
33311 Gütersloh, Allemagne.
Provenance du papier : Finlande, Taux de fibres recyclées : 0%,
Eutrophisation : Ptot 0,005 Kg/To de papier.
© Prisma Média 2019. Dépôt légal février 2019
Diffusion Presstalis - ISSN 0220-8245
Création : mars 1979. Commission paritaire : n° 0918 K 83550
Notre publication adhère à
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respectueuse du public.
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ACTUALITÉS COMMERCIALES

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Issue de la collaboration entre des
distillateurs français et des agriculteurs de
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est également certifiée sans gluten et vegan. La marque française de
Riche et complexe, elle ravira les amateurs smartphones outdoor frappe fort
de vodka authentique et séduira par sa large avec son nouveau modèle. Doté
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choix de grands angles et à sa
stabilisation. Résistant et étanche, il
vous suivra partout et vous pourrez
filmer et photographier sous l’eau. Enfin, avec son autonomie
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Née dans les Pyrénées, Pipolaki est le fruit d’une
tradition de 200 ans dans la fabrication du béret. La
marque réalise des accessoires Hiver dans un vrai
souci du détail : finition main, coutures invisibles,
doublure polaire et utilisation de matières nobles
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concentrent plus de 92 %
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cœur de textures exceptionnellement
fondantes enveloppant la peau d’un
confort absolu. Infusées de micro-
réflecteurs dorés, elles illuminent le
teint d’un halo chaleureux, pour une
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raffiné marie avec une douceur
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Disponibles en pharmacies, parapharmacies,
grands magasins et sur www.nuxe.com
 LE MONDE DE… NILS TAVERNIER

J’admire l’état
d’esprit, serein
et solidaire,
des Sénégalais
DR

L
e réalisateur Nils
Tavernier, dont le
dernier film l’Incroyable
Histoire du Facteur
Cheval vient de sortir en
salles, est tombé amoureux
du Sénégal durant
l’enfance. Agé aujourd’hui
de 53 ans, il continue à
s’engager pour ce pays.
GEO Vous dites que le Sénégal
a changé votre vie. Pourquoi ?
Nils Tavernier J’y suis allé pour
la première fois à 12 ans, quand
mon père [le cinéaste Bertrand
Tavernier] tournait le film Coup
de torchon. Là-bas, j’ai fait la
rencontre simultanée d’une
population et… de la caméra.
J’ai alors voulu arrêter l’école
et produire de l’image, ce
que j’ai d’ailleurs fait peu de
temps après. Depuis, je n’ai
jamais cessé de me rendre au
Sénégal. Il y a vingt ans, j’ai
réalisé dans ce pays les Enfants
de Thiès, un documentaire sur
l’action de la Française Nelly
Robin. Cette géographe a fondé
l’association le Sourire d’un
enfant, qui s’occupe des gamins
des rues et travaille en prison.
Je suis resté très proche d’elle
et je continue d’accompagner
son travail. Avec son
association, je suis investi
en milieu pénitentiaire et
je me bats également pour le
respect du droit à l’avortement
quand la vie de la mère est
en danger. C’est aussi au
Sénégal que j’ai rencontré ma
femme, Ondine, qui y est née.
Avec une ONG, Asao,
sur l’île de Gorée, elle
fait travailler 150 brodeuses.
Votre rapport à ce pays
est donc indissociable
de votre engagement ?
Oui. Je travaille depuis vingt ans
à Thiès, la deuxième ville du
pays. Avec Nelly Robin, nous
avons introduit la pratique de
l’escrime pour les mineurs
criminels incarcérés et leur taux
de récidive est tombé à 4 %
seulement, ce qui est unique au
monde. J’ai réalisé un film sur
cette expérience, la Liberté en
prime (2015). Avec l’association,
nous avons construit l’an
dernier un secteur dans la prison
pour protéger les mères
emprisonnées avec leur bébé.
Je crois en l’éducation des
femmes. Il est nécessaire qu’elles
acquièrent une indépendance
financière pour pouvoir dire non
à leur mari. Mais le Sénégal va
dans le bon sens. Cette année,
pour la première fois, le taux
de réussite au bac a été le même
chez les filles et les garçons.
C’est une victoire formidable.
Qu’est-ce qui vous touche
particulièrement dans ce pays ?
J’aime sa terre rouge, la même
que dans le sud du Mali.
La manière dont les gens se
comportent vis-à-vis de leurs
difficultés, en prenant les choses
du bon côté. Un je-m’en-
foutisme absolument délicieux,
comme l’acceptation du
non-résultat. Une gentillesse
innée. Je suis profondément
attaché à cette population. Très
touché notamment par la pensée
animiste, plus forte encore que
la religion : pour les Sénégalais,
un arbre a une âme et je trouve
cela très beau. J’admire
aussi leur rapport à la vieillesse.
En Occident, des millions de
personnes dépendantes sont
placées dans des «parcs à vieux»
à cause de notre individualisme
exacerbé. Le «vieux» au Sénégal
est respecté et, surtout, il reste
à la maison. Enfin, je trouve
éblouissant le principe solidaire
de l’impôt familial : celui qui
gagne de l’argent doit aider les
siens. Un Sénégalais qui vient
en France fait vivre sept
personnes restées sur place.
Il reste de cinq à sept ans jusqu’à
ce qu’il ait stabilisé sa famille
avec ce qu’il a gagné, puis il
rentre au pays. Contrairement
à ce que disent certains
qui pointent toujours le flux
migratoire subsaharien
en direction de l’Europe,
la majorité retournent chez eux.
Là-bas, vous prenez parfois
aussi des vacances ?
Oui. A Gorée, je suis capable
de ne rien faire. Je contemple
ma femme, heureuse et entourée
d’enfants, et ma fille de 10 ans
qui se balade et commence
à parler un peu wolof. Je peux
me poser des journées entières
au café à regarder passer
les bateaux. Cette île, avec
son charme et sa lumière
indescriptible, est l’une des plus
belles que j’aie jamais vues. C

Propos recueillis par Audrey Nait-Challal

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 LA REVUE DES EXPLORATEURS
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D é d i é e à l a n at u re , à
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historiens à nous raconter
les mondes d’hier et de
demain dans un esprit
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Hubert Reeves, Pierre Léna,
Aurélien Barreau,
Anne-Marie Lagrange
Entretien avec Isabelle Autissier
Aparté avec Raymond Depardon
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