Вы находитесь на странице: 1из 3

Сладкий перец.

От рассады до урожая

Для лучшей аерации, а также для создания среды чтоб не развивались болезни, в грунт перед
посевом добавляют вермикулит.
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ пользуется большим уважением огородников. Его плоды содержат множество
полезных веществ и самое большое количество витамина С среди всех овощей. Однако зачастую урожай
этой ценной овощной культуры получают невысокий. Это происходит по многим причинам. Прежде
всего, не учитываются биологические особенности перца, который является очень теплолюбивой
культурой. Во-вторых, не всегда принимаются во внимание особенности климата нашей Ленинградской
области, которая входит в зону рискованного земледелия. В то же время практика показывает, что даже
в "холодных" северных и северо-восточных районах области можно получать устойчивые и высокие
урожаи высококачественных сладких перцев.
Перец превосходит очень многие другие растения в требовании к условиям выращивания и, прежде
всего, к теплу. Для нормального развития перца среднесуточная температура воздуха должна
составлять 21° С, днем 24-28°С, ночью 18-20°С: Это не всегда обеспечивается даже при выращивании
рассады в комнатных условиях.
Часто стремятся сеять перцы на рассаду пораньше (в феврале), чтобы высадить ее в теплицы уже в
мае. Однако это приемлемо лишь для обогреваемых теплиц. А в "холодных" теплицах высаженный в мае
перец испытывает отрицательное влияние перепадов дневных и ночных температур, особенно при
наступлении утренних заморозков, которые могут быть вплоть до 5 июня. Если ночью температура
снижается до 14° С, то рост перцев прекращается, а цветки и молодые побеги осыпаются.
Однако то же происходит при температуре более 30° С. Высокие температуры вызывают активный рост
растений. Но цветки при этом не опыляются и опадают. На оставшиеся плоды и цветки перегревы также
оказывают отрицательное влияние, в результате чего плоды мельчают, и нарушается их форма.
Определенные требования перцы предъявляют и к температуре почвы. К моменту посадки рассады на
глубине 10-15 см она должна быть прогрета до 12-15°С. Срок посева перцев на рассаду определяют
датой посадки, а ее осуществляют с учетом требований к температурным условиям.
Обычно перцы высаживают через 3-7 дней после высадки рассады томатов, т. е. 7-10 июня. Рассаду
высаживают в возрасте 60-70 дней. Поэтому оптимальными сроками посева перцев на рассаду для
выращивания в необогреваемых теплицах являются следующие даты марта месяца: 1, 2-до12ч., 9-с14ч.,
10,11-до 6 ч., 17-с 8 ч., 18,19-до 14 ч. Выращивание рассады начинают с подготовки семян. Их
протравливают в 1%-ном растворе марганцовки в течение 20 мин. Можно дать им тепловую
стимуляцию, прогрев полчаса в воде с температурой 55° С, для чего можно использовать термос.
Заодно этот прием обеззараживает семена. Замачивание семян перед посевом производят в течение 48
часов, меняя воду 2-3 раза в день. Подсушенные семена сеют в емкости (ящики, коробочки и т.п.) в
слой грунта не менее 5-6 см, на глубину не более 1 см. Лучше сеять в почву, слегка увлажненную
теплой водой, а после посева еще ее увлажнить. Емкость с посевами помещают в полиэтиленовый
мешок и ставят в теплое место. Перцы нуждаются в достаточно высокой температуре для прорастания
семян. При температуре 28-30° С всходы появляются через неделю, при 23-25°С и 20-22°С -
соответственно, через 2 и 3 недели, а при температуре ниже 20°С не появляются вовсе, как и при очень
высокой температуре (более 40°С). Поэтому в этот период важно не запарить семена повышенной
температурой и влажностью грунта. Но нельзя допускать и подсушки верхнего слоя земли. До
всходов емкость с семенами может находиться в темном месте. С появлением всходов их необходимо
выставить на свет. С этого времени температура грунта должна быть снижена на 3-4°С, а воздуха
должна составлять 20-25°С (ночью 18-20°С).
Рассаду перца выращивают с рассаживанием (но не с пикировкой с прищипыванием корней) в
горшочки, стаканчики, коробочки. Это делают при появлении первого настоящего листа (через 20-25
дней после всходов). При извлечении сеянцев из земли надо следить, чтобы у них не отрывались
корешки, т.к. подорванные корни восстанавливаются крайне медленно. Учитывая эту особенность,
можно выращивать рассаду и без рассаживания. В этом случае по 2-3 семени высевают в торфяные
горшочки (4x4, 5x5 см). При 1-2 листках эти горшочки перемещают в большие по объему (0,3-0,4 л),
добавив грунт вниз и по краям. До образования пятой пары листьев рост будет медленный, а потом
ускорится. В это время можно пересадить рассаду еще раз в горшочки диаметром 15 см и объемом 1 л.
Если таких горшочков нет, то можно самим приготовить мешочек, склеив новую пленку или сшив на
машинке старую, которая может плохо клеиться. При таком варианте выращивания рассада не потеряет
своей силы даже в случае запаздывания с посадкой. Если в горшочке взошло более одного семени, то
при первом настоящем листочке остальные срезают, оставляя лучшее. Некоторые огородники
предпочитают сеять не по 2-3, а по одному, но проклюнувшемуся семени, чтобы сэкономить
дорогостоящие семена гибридов и дефицитных сортов. В этом случае при проращивании надо следить,
чтобы семена только лишь наклюнулись, т.к. ростки более 1 мм при посеве могут обломаться.
Проклюнувшееся семя надо класть горизонтально, затем сверху его присыпать слоем почвы 3-4 см.
Затем почву надо слегка уплотнить ложкой.
Перец требователен к свету, особенно в период выращивания рассады. Поэтому при недостатке
освещенности рассаду желательно подсвечивать. Это можно делать с помощью настольной лампы с
отражателем или ламп дневного света. Досвечивание производят утром или вечером. При
одностороннем свете растения надо периодически поворачивать, чтобы они не росли однобокими.
Можно с неосвещенной стороны поставить экранчик из светоотражающей фольги.
Растения перца, в т. ч. рассада, очень требовательны к влажности почвы и воздуха. Он не переносит
даже кратковременного пересыхания почвы и поэтому нуждается в частых поливах, однако небольшими
дозами. Переувлажнение также недопустимо. Относительная влажность воздуха должна составлять 60-
70%. Охлаждение корневой системы, перелив или подсушивание рассады грозит, кроме задержки
роста, опадением листьев или увяданием растений.
ПОДКОРМКИ рассады целесообразно сочетать с ее поливом. Однако не следует злоупотреблять
внесением азотсодержащих удобрений, которые будут способствовать ускорению роста растений и
перерастанию рассады. Затягивание с пересадкой на постоянное место приводит к угнетению корневой
системы. Недостаточный объем почвы в емкости, дефицит влаги и почвенного воздуха являются
причиной отставания растений в развитии. Рассаду высаживают при 8-10 листочках. Обычно к этому
времени появляются бутоны и цветки. Чтобы они не опали, надо оставить 2-3, остальные удалить.
Более крупные плоды образуются из первых цветков, находящихся в развилке.
Посадку лучше проводить во второй половине дня. В пасмурную погоду можно и утром.

Предварительно рассаду и лунку обильно поливают. В каждую лунку вносят по столовой ложке
калийного бесхлорного удобрения. Перцы лучше высаживать отдельно либо вместе с томатами. Под их
защитой на перец не нападает тля. Рассаду надо сажать вертикально, в 2 ряда через 20-25 см в ряду,
заглубляя на уровне семядольных листочков. Завершается посадка поливом теплой водой. Повторный
полив проводят через 3 дня. Поливать надо обильно, иначе развивается слабая корневая система и
плоды формируются мелкие. Однако при избыточном увлажнении плоды также мельчают, к тому же
листья поражаются мучнистой росой, а плоды серой гнилью. После полива посадку следует проветрить.
Нерегулярные поливы во время плодоношения приводят к появлению трещин на плодах.
Установлено, что для получения урожая перца 4-6 кг/кв.м требуется внести на 1 м2 за сезон 100 г
аммиачной селитры, 150-180 г двойного суперфосфата, 120-150 г сульфата калия, 40 г сульфата магния.
Из этого количества 30-40% вносят перед посадкой, остальное - в подкормках. Перец очень любит
подкормки - как органические, так и минеральные. Их желательно чередовать и проводить через 10-15
дней. Особенно перец отзывчив на калийные подкормки. Кроме того, он нуждается в микроэлементах,
иначе в плодах не образуется полноценный минеральный и витаминный состав. При высадке рассады
хорошо внести в каждую лунку по столовой ложке калийного бесхлорного удобрения, хорошо смешав
его с почвой во избежание ожога корней. До начала плодообразования следует увеличивать дозы
фосфорных удобрений. Наибольшая потребность в азоте проявляется в период бутонизации. Раз в 20-
30 дней надо проводить подкормку древесной золой (50-70 г/м2). Желательно сочетать подкормки с
поливами. При поливах необходимо обращать внимание на выход корешков на поверхность почвы. При
их появлении следует провести подсыпку землей и дополнительное рыхление.
Перец - факультативно самоопыляемое растение и дополнительного опыления не требует. Однако
эффективно проводить ручное потряхивание растений для улучшения опыления (как у томатов).
Перец не окучивают и не пасынкуют. Растения низко - и среднерослых сортов или гибридов, высота
которых не превышает 1 м, специально не формируют. Ограничиваются лишь удалением бесплодных и
боковых побегов ниже первого разветвления главного стебля ("вилочки"). При смыкании крон ниже
"вилочки" удаляют еще и листья, что обеспечивает лучшее проветривание и освещение растений.
Удаляют также пожелтевшие листья и недоразвитые завязи. При необходимости растения подвязывают
к колышкам под развилкой главного стебля и далее по мере роста растений через 20-30 см. За месяц до
окончания вегетации надо прищипнуть основные точки роста и ограничить образование новых завязей,
что обеспечит вызревание уже завязавшихся плодов. Растения высокорослых сортов и гибридов
подвязывают к шпалерам, т.к. к концу вегетации они могут достигать высоты 120-150 см. После 9-10
листа на растении оставляют 2-3 наиболее сильных побега 1-го порядка. В последующем из них
формируют скелетные ветви куста: при каждом очередном их разветвлении оставляют тот, который
наиболее сильный. Скелетные ветви подвязывают к шпалере. Периодически удаляют все бесплодные
побеги (пасынки), а также все боковые побеги и листья, цветки и завязи ниже главного разветвления.
Задержка со съемом плодов снижает урожай на 20-30% и может быть одной из причин осыпания мелких
завязей. Плоды собирают по мере надобности зелеными в стадии технической спелости (через месяц
после цветения) или в стадии биологической спелости (еще через месяц), когда плоды имеют типичную
для сорта окраску. Однако в этом случае урожай снижается в 2 раза, т.к. новые завязи не получают
питания и осыпаются.
После уборки плодов растения можно выкопать, пересадить в горшки и получать дополнительный
урожай на лоджии или в комнате.
К. Перов, кандидат с.-х. наук

https://gazetasadovod.ru/veg/3787-sladkiy-perec-ot-rassady-do-urozhaya.html