Вы находитесь на странице: 1из 14

Фильтрация, отстаивание

Отстаивать или фильтровать... Я не парюсь особенно, раствор через вату, осадок из бочки ложкой
в кастрюлю. Растворы не выкидываю, пока собираю, там серебро немного зависло. Куплю
реактива нужного, подешевле, и выбью сульфид.
Апд: Вату в кучу, высушил и сжёг.

Из-за высокого содержания Ag и малого объема раствора очистка камеры и смена раствора раз в
сутки. Приятно начать день, увидев "прирост запасов" Заодно и материал выгрузил-загрузил, т.е.
перемешал.
Смененный раствор в отстой, декантирование, фильтрацию, добавка сульфита и назад. При этом
фильтра "красной ленты" достаточно - время экономится.

Детали после процесса рекомендую промывать, промывочную воду на отстой, в осадке порошок
Ag.

У этого процесса шлам целесообразно гнать в концентрат. Глянь еще написанное про остаток в
электролите, осаждать его после отработки тоже целесообразно.
Фильтрация и спецпромывка концентрата при потоке - гемор. Декантирование быстрее
фильтрации, но с концентратом остается немного электролита. После добавления концентрата в
"закрома" туда же доливается вода. Перед очередной добавкой концентрата отстоявшуюся
жидкость декантирую (менее литра, т. е. быстро) и выкидываю. В азотку идет накопленное СР,
небольшое количество воды растворению не вредит. Сперва фильтров извел и времени потерял
на фильтрование много.

Кипячение отработанного эл-лита ведет к разрушению сульфитного комплекса, и выпадению


серебра.

Использую для осаждения из отработанного раствора NaОH+дитионит. Работает и запаха


немного. Оседает за сутки.

Решил я узнать, а сколько в отработанном электролите засело. Подсыпал в раствор едкого натра,
все почернело и отстоялось. На дне слой черноты, похожей на ту, что после ополаскивания в
кипятке.
А теперь что? Гидразин или можно металлом (цинк)?

А засело максимум 8 г/л.

Можно и едким натром из раствора осадить. Только в нем еще в каких-то количествах медь есть к
концу срока работы, едким натром она тоже осадится. Немонстр писал, что садит Ср сульфидом
натрия, я сажу дитионитом. По идее, вынуть Ср из раствора можно и электролизом . Осадок в
азотку (дальше на выбор в хлорид или на цементацию), или приобщить к концентрату (у меня он
весь через азотку проходит).

Осадок в азотку.

Травил осадок в разведенной азотке, но оставалась приличная часть порошка, которая никак не
хотела растворяться, даже при кипении. Промыл дистиллированной водой, высушил, и залил
HNO3конц., хорошо подогрел, растворилось почти все. В результате получил приличное
количество AgCl. Осадок, который не хотел растворяться в разведенной азотке, состоит, в
основном, из соединений Ср. Подобное наблюдалось, когда растворял в азотке оплетку после
неудавшегося сульфитного электролиза. Даже не думал, что медь с Ср могут так хреново
растворятся.

Я тоже собрал этот осадок после азотки и просто прокалил в железной консервной банке, в
которых обычно всё сжигаю, докрасна, обычной пропановой горелкой. Воняет горелой серой.
После в азотку. Нормально серебра оттуда вывалилось потом.

Портить тигли на эту фигню, думаю и считаю, не стоит.

Железные банки из-под консервов тащу в гараж. Ацки полезная вещь, попользовался и в
металлолом выкинул. И бутылки из-под вина тоже, бо налил, вылил и выкинул, мыть как хорошую
посуду не надо. Ещё всякие стаканчики и вёдра из-под майонеза, сметаны и йогуртов.

Как сушил
Я сушил в стеклянной кастрюле на буржуйке в гараже. Сохнет он действительно медленно.
Порошок серебра очень мелкий, и когда сырой, да, как жижа.

Порошок промываю горячей водой и добавляю немного солянки конц.(можно и элика плеснуть),
перемешиваю и заливаю кипятком. Серебро от такого комкуется. Далее опять промывка горячей
водой. Воду сливаю, жду когда серебро остынет и достаю из емкости рукой просто сжимая в
кулаке серебро. Получаются комки, которые сразу на переплавку. И никакого порошка и ничего не
разлетается от горелки.

Напряжение, ток
+ - к аноду (анодная корзина, сырье)

– - к катоду (пластины из нержи по периметру корзины)

Берешь мультиметр, и меришь напряжение, черный минус, красный плюс (см. инструкцию), если
на табло вылазит "-", значит перепутана полярность (то есть + и -).

0,7 В маловато. Обычно начинается процесс где-то с 0,9 В, по мере выработки напряжение
приходиться повышать. Доходит до 2,2 В. Я на пузырьки на катодах ориентируюсь, чтоб визуально
просматривались выделяющиеся пузырьки, но чтоб пена не шла.
Иначе совсем медленно процесс идёт.

Напряжение 1,3-1,5 В. Ток примерно 0,5 А, с медленным падением.

Так неоптимально. Мечтаем получить в час выход серебра побольше. По закону электролиза надо
поднимать ток. Но поднимать напряжение высоко нельзя - попрет медь и проч. металлы (см.
последний пример в описании патента, которым пользуешься). Поэтому стараемся сделать
конструкцию, дающую невысокое сопротивления комплекса катоды(площадь) – электролит. При
фиксированном составе это в первую очередь расстояние катод-анод и изменяющаяся площадь
анода (в том числе по мере ухода серебра).
Низкая сила тока - сокращайте расстояние от анода до катода, и увеличьте площадь катода.
Тонкой регулировкой вполне можно достичь этих самых пузырьков. У меня оптимум где-то 1,4-2,1
В, и при этом вольтаже сила тока ниже 0,2 А не падает.

О конструкциях трактаты писать можно. У меня ток 1 - 2 А (выбираю в зависимости от


загруженного объема и типа сырья) с уходом в режим стабилизации напряжения на 2.3 B. Осадок
на катодах правильный. В инструкции на твой Mastech HY1505D режим постоянного тока
прописан. Ставь ток по газовыделению и виду осадка.

У меня установка нормально работает при 1,3 – 1,5 А (стабилизатор тока с ограничением по
напряжению). Напряжение начинает расти по мере схода Ag.

Секрет сульфитного выщелачивания разгадан - проблемы в высоком напряжении.

Насколько высоком? Выше 2 V, в окончании.

На примере лигатуры типа ШРок если, то, примерно, на 5 кг лома, беру 12 л раствора с
содержанием сульфита 50 г/л. Процесс начинается с пузырьков при начальном напряжении 1,2-
1,3 V, у крупного лома меньше, около 0,9 V. Утром и вечером раствор перемешиваю и добавляю
по 0,1 V.
Если напряжение не делать высоким, то раствор остаётся чистым и рабочим. Только времени для
выщелачивания надо чуть больше. Теперь надо пробовать увеличить срок службы электролита.

Процесс идет и при +2 и при +25 град. Первое - прям сейчас в неотапливаемой лоджии, второе
было летом в квартире. Разницу в скорости не мерил, но примерно одно и то же. Для увеличения
скорости ставлю первые сутки на 1,1-1,15В. Но доделываю при 0,9. Обычно весь процесс 3 суток.
Зависит от сырья.

Для начала попробуй чистое, светлое сырье, действительно посеребренное, катоды - немагнитная
нержавейка (наждачкой поработай), концентрация 60 г/л, напряжение стабилизированное 1 В,
кипяченая остывшая вода. При изменении температуры от 5 до 18 Цельсия существенных
различий в протекании процесса не заметил. Если сырье становится молочно-белым, это хорошо,
серебро готовится к перемещению. Толщина покрытия может существенно отличатся, поэтому
для начала желательно загружать однотип.

Цвет осадка зависит от напряжения. У меня, например, при 1 В - слоновая кость, 1,1 В - кофе с
молоком, 1,2 В - без молока, 1,35 В - практически черный. Мне кажется, с повышением
напряжения образуется соединение Ср с серой. Также увеличивается концентрация примесей в
осадке, меди - это точно.

Напряжение также играет роль. Сейчас в начале и в конце даю 1,25 В, а на режиме 1,30, 1,35, 1,40
или 1,45 В в зависимости от цвета осадка и настроения. Цвет катодного осадка от чистоты зависит,
не от дисперсности, чем светлее, тем чище.

По теме было 0,9+НВЭ. По жизни у меня 1,2-1,4 для СР на латуни, 1,4-1,6 для Ср на меди. Стараюсь
материал не смешивать.
Можно ориентироваться по цвету осадка на катоде (серый-черный-рыжий). На последний азотки
уходить будет больше в разы.

Установил хлорсеребряный электрод для контроля потенциала анода (в патенте указан


потенциостатический режим).Ток в начале 8 А, через 2 часа 6,5 А, напряжение на электродах
(один щуп на сковородку, второй на токовод непосредственно у контакта с шинами) 2,7 В в
начале, через 2 часа 2,4 В. Потенциал анода держу 0,55 В (В патенте указано 0,4-0,7 В). Медь
оголилась за 2 часа почти вся. Поверхность электролита покрыта пенкой. По мере удаления
покрытия, для поддержания потенциала анода в рекомендуемых пределах, приходится
уменьшать напряжение на электродах. это натолкнуло на мысль о создании несложного
потенциостата.

Электролит
В патенте минимум 56 г/л.

В очередной раз иду по пути совершенства. Теперь использую использованный раствор, просто
добавляю в него обычную порцию сульфита, ну и чуток иногда добавляю посвежее воды от
промывных вод. Снимает даже лучше чем свежий электролит, напряжение высоко поднимать не
надо, непонятные сопли и муть не образуется. Заодно отработки меньше стало.
Промывные воды добавляю, чтобы было в чём сульфиту растворятся, если растворение
прекращается.

Даже при немного меньшей порции сульфита, старый электролит с новым сульфитом работает
нормально. Видимо насыщенность электролита.

Провёл очередной эксперимент, после снятия серебра в новом с нуля растворе, смотрю
электролит чистый и хороший. "Лысый" металл вытащил, насыпал в корзину новый и вставил.
Сняло. Но третий раз уже не получится, зелень на латуни появляется.

Было 5 литров отработки. Выливать жалко было, т.к. раствор еще работал. Я его разлил в 5 л
бутылку и оставил. Взял я сегодня эти 5 л оставшиеся, добавил еще 4 л свежего и включил
процесс. Все прекрасно работает. Считай, сэкономил полкило сульфита. А ведь раньше я растворы
выливал.

Главное воздух в ёмкостях не иметь и не допускать доступа. Электролит (раствор сульфита)


окисляясь при хранении, кислород весь высасывает из пустоты, аж бутылки пластмассовые
сморщиваются от вакуума.

Я тоже делаю примерно 100г/л. Иногда добавляю еще +20-30г/л в частично отработанный раствор
посреди процесса. Если перерыв между загрузками больше чем на день, раствор сливаю в 3
литровую банку (или две) под крышку. Заодно выгружаю порошок.

Из старого (выработавшегося) раствора и промывных вод серебро извлекаю сульфидом натрия,


спецбочку приспособил для этих дел. Из осадков в бочке извлекаю около 200 г серебра при около
100-200 кг переработанного лома. (0,1-0,2% от сырья, 1-2 г с 1 кг). Это серебро также включает
осадок с промывных вод. Т.е. лом промывается, сливается в ведро, отстаивается, более-менее
чистый раствор сливается на обработку сульфидом натрия в бочку.

В 8 л отработанного электролита + 2 л промывной воды добавил по 25г NaOH и дитионита.


Контрольная добавка дитионита - без результата. Электролита, в котором медь полезла на
катоды, не было, тот сразу ушел в унитаз. Дальше отстой, декантация, азотка, хлорид, сульфит,
нагрев, плавка. В итоге слиточек около 1г.
По переработке катодного серебра пока решил, что его лучше переплавить с чуть с содой, ибо при
растворении катодного порошка, образуются из-за сульфитов осадок содержащий серебро
(Сергей писал это, при прокаливании эти кристаллы восстанавливаются до серебра, это видно
визуально).

Процесс
Нельзя останавливать процесс и оставлять сырье киснуть в р-ре. Если пришлось так сделать –
сырье достать, промыть. Р-р окисляется кислородом, минимизировать контакт с воздухом.
Хранить закрытым.

Надо остановить процесс - разбери его: электролит слил, материал промыл, воду слил.

Сдох электролит - слей, материал промой, залей новый электролит и обдирай дальше.

Можно и добавить сульфит в процесс (лучше в виде раствора). Можно промытый материал
высушить и доободрать потом.

Кратковременно игрался с напряжениями - быстрый "обдир" с практически одновременной


высадкой СР назад на сырье и порчей электролита - кратковременная ошибка лечится сбросом
напряжения, долговременная - меняй электролит (промывка).

Извлеченное из электролита сырье я высыпал для промывки в емкость с кипятком. На другой день
катоды почистил и также промыл кипятком, с тем же сырьем и электролитом процесс пошел
нормально.

Напряжение можно отключать только после извлечения из раствора кассеты с сырьем.

Я на данный момент на 2-х вольтах веду электролиз. Раствор работает, наверно, +/- месяц. В
общем, почти халява по деньгам. Только сульфита с первых экспериментов стал в 2 раза больше
брать, т.е. 100 г/л. Только лысый анод меняю.
В свежем растворе лучше снимать сначала с латуни/бронзы, а медь оставить для старого, т.к. в
старом растворе сплавы серыми становятся, а в новом жёлтые вытаскиваешь, а медь хорошо и в
старом растворе красной остаётся.

Очистка катодов
Стенки бульбулятора (катод) так обросли, трудно счищаются. А катод можно протравить
разведенной азоткой, если условия позволяют.

Не знаю, зачем им чистка, возможно нержа неправильная или материал. Я в прошлом году
игрался пару месяцев, сейчас работаю - уже второй заканчивается, ни азоткой, ни наждачкой не
обрабатывал, правда каждый раз обдираю линейкой катоды от осадка полностью.

Нержавеющая стружка для мытья посуды легко счищает.

Львиная доля осадка с катодов счищается мягким резиновым шпателем при каждой перезагрузке.
Уходит на это пара минут. Но раз в несколько месяцев катод обмывается азоткой. По цвету
смывки - часть медь. И снова проявляются надписи на нерже. Кстати, очистившееся идет к
снятому СР, и в азотку.
Когда катод покрылся медью, мне чистка и замена электролита не помогала, только травление в
АК или лимоннокислом растворе.

Корзину вынул, вместо нее подсоединил пластину нержавейки и поменял полярность. Когда
краснота с катодов ушла (в раствор), пластинку убрал, полярность напряжения и корзину вернул
на место, залил старый электролит. Все пошло нормально.

Очистка катодов и регенерация раствора после закисания реверсом


Проверил идею временной переполюсовки.

Конструкция: «в ведре на 3 литра висит ведро на 1 литр» с четырьмя съемными катодами ,


располагаемыми между боковых стенок ведер. Вибратор на большем из ведер, т. е. трясет всю
конструкцию.

Подготовка:
1. Взял закисший, частично ободранный электролизом материал (микс разного размера от
крупных СР75 до обрезанных выводов МЛТ-2, часть с медной основой, часть с латунной). Промыл
катоды (нержа) азоткой. Залил свежим раствором (100 г/л). Установив «неправильное»
напряжение, зарастил катоды медью до состояния, близкого к фото 3 поста 771, при этом часть
меди выпала в осадок в виде чешуек. Слил «убитый» раствор, выгрузил материал не промывая,
убрал осадок, катоды не чистил, залил раствор обратно, оставил все на 10 дней. Банку с раствором
не закрывал. Раствор мутноватый, приобрел слегка голубоватую окраску, при отстаивании осадка
практически не было.
Реверс:
2. Собрал электролизер, добавил процентов 20 свежего материала. Раствор из п.1. Замерил
тестером потенциал – примерно 100 мВ. Подключил в обратной полярности на 2,5 В. На свежем
сырье было хорошо заметно появление слоя меди. За 10 часов работы медь с катодов ушла,
раствор стал прозрачным. Несколько раз отключал электролизер, мерил потенциал (1,2-1,35 В).
Поиграл с напряжениями – при 3,5 В пошло газовыделение из ведерка с материалом.
Работа:
3. Включил электролизер в нормальной полярности (не меняя электролит и материал).
Напряжение 1,7 В на двое суток, потом 1,85. На катодах осадок черного цвета. Через трое суток
материал вынул, промыл – недотрава практически нет. Раствор остался прозрачным.

Вывод: пошел процесс «закисать» - смахни, что возможно с катодов, слей раствор, декантируй
осадок, верни раствор и попробуй прогнать процесс в обратной полярности. Потери – только
время.

Чистота
Серебро это грязное, по сравнению с восстановленным хлоридом. Разноцветная плёнка сверху на
слитках.

В осадок катодного серебра попадает всякая стружка, мелкие разъёмы, кусочки олова. По моим
представлениям это серебро будет в среднем 95% +/-.
Склонился я к тому, что это катодное серебро лучше через азотку пропустить, и восстановить
более менее чистое. Короче, перерастворяю в азотке, в хлорид и алюминием. Получается лучше
не гемороится с переплавкой , а сразу порошок на хлорид переводить.

Для контроля продукта сунул его под рентген. Ag чище 80%. Цинка с медью и пары процентов не
наберется. Но есть свинец. Олово не контролировал.

Плавка
Тот чёрный порошок после плавки серебра с содой уходит в шлак. Горячие слитки из изложницы
вываливал в воду. После воды этот порошок пахнет сероводородом. Гниловатый запашок от него.
В общем попробую его азоткой, если не растворится, значит говно какое-то. Заодно на досуге
попробую его сплавить в соде с железными опилками, железо вытеснит серебро из сульфида.

Ну вот и первый результат:

50 граммов "плюющегося" серебра. Пробовал плавить и с бурой, и с NaOH, в средний слиток


добавил немножко меди - этот застыл спокойно.
А вот осадка серо-черного получилось что-то многовато. Не желает растворяться в азотке, и на
щелочь ему наплевать. Пока слил в колбочку, но, по-моему, там ничего полезного нет.

Это СЕРА наверное. Огнём попробуй.

Плюётся точно от серы. Нужно осадок плавить с содой в пропорции 1:2 (я подбирал
экспериментально) когда расплавится - железной стружки или опилок добавить немного.

Я этот серо-черный высушил и кипятил в конц. азотке. Получил еще немного серого.

Осадок после азотки высушить и прокалить, где-то на форуме писали.


Если там сера, львиная часть при прокалке (600- 700 град.С., не более!) улетит, немного остаётся,
плавка с содой помогает.

В железную консервную банку и прокалить, будет жутко вонять диоксидом серы, если осадок
станет приобретать металлический цвет, значит есть.
После прокаливания можно и сплавить с содой. Я так делал, прокаливал, потом всё в кучу собирал
и в тигле сплавил с содой. Т.к. грязный очень, опять перерастворил.

Рукоблудие с корзиной
Можно попробовать в середину анодной корзины вставить перфорированную трубу (50
канализационную), а в нее полдюймовую трубу из нержавейки. Во первых увеличишь площадь
катода, во вторых распределение тока будет более равномерным. Только нужно сделать так, чтоб
катодный осадок не замкнул на анод. Серебро в трубе может накопиться и замкнуть. Корзину
приподнять от дна ванны, пластмассовую насквозь корзины, нерж. трубу до дна ванны. Чтобы
осадок стекал на дно ванны. Нержу надо фиксировать по центру пластика, причем нижний
фиксатор не должен мешать стеканию осадка.

Дополнительный катод улучшит равномерность снятия. Вообще если ускорять смывку покрытия
изменением конструкции ванны, то лучше сделать хорошее перемешивание.

Добавлю ещё 2 катода на свободные стенки, плюс один катод вовнутрь, только вместо трубы
вставлю полоску нержавейки, поскольку трубы нерж. нет, да и пол дюйма труба маловата будет,
побольше площадь возьму. Должно ускорить это дело. Катод бы и по кругу сделать вокруг
канистры, но нет столько нержи. Возможность будет если, воспользуюсь.

Правильнее не квадрат в квадрат, а круг в круг. При этом и катод из одного куска делать удобнее.
Идейка (неопробованная): чем с мелкой перфорацией возиться, сделать в загрузочном ведре
окна, оставив материал только для прочности, и поставить пластиковую сетку типа оконной от
комаров внутрь загрузочного ведра.

Вам с кастрюлями травить менее удобно, чем мне. У меня на круглой конструкции катод сборный
из четырех пластин (гнутых), которые легко вешаются на внешний пластиковый бачок.

Корзины, установки
электролиз промышленный общий вид.jpg

20 литров раствора. Только берет сомнение из-за дырок в корзине.

Мало дырок, отверстия делай плотно друг к другу, чтоб как соты. В идеале если, то как сетка.

И много свободного места в большом ящике, много раствора бесполезно стоит и не используется.
Компактней всё сделай, что место было по максимуму только для ящика с деталями и катодов.
Катоды лучше иметь с 4 сторон.

20161204090348-968b72f5-xx.jpg

1 кг сырья - это ведерко 0,7 л или с запасом 1 л, сунуть его в трехлитровое, и залить 1,5 -2 л
раствора, всыпав в него 120-150 г Na2SO3 (мало, лучше 100 г/л – прим. мое). Это объемы
пластиковых ведерок, которые используют для фасовки пищевых продуктов типа солений,
шашлыка.

У меня в 3-литровом ведерке ставится или 0,7 л или 1 литр. Их габариты (в см 3л/1л): радиус дна
7/5, то же у верха 8,5/7. В этом сантиметровом зазоре стоит катод, почти прижатый к стенке.
Почти - чтобы мог обрастать с обеих сторон. Чтобы материал не мог коснуться катода внутреннее
ведро в сетке (чулке).
Бачок из нержи нах не нужен. Вкладыши катодов чистить легче, надо только делать их
легкосъемными. У Ал307 вкладыши на резьбовом креплении, через него же подвод
электричества, чтоб открутить надо время. А у меня - навес на верхний край внешнего ведерка. И
провода не мешают вынимать вкладыши по одному и чистить (длина провода). Вибратор чудно
стоит и быстро снимается на хомутах, охватывающих ведро. Два ведра одно в другом вроде
лучше. И на внутреннее для мелочи можно кусок бабьих ползунков натянуть (ток и скорость
обработки при этом падают). У меня ведра для пищевых на 3 и 1 литр, раствора реально 2,-2,5л.
Но можно и другую пару подобрать.

У меня два катода 115х110 (рабочая часть) на 1 литр раствора, итого 500 кв. см. Загрузка 500-800 г
материала.

Купил пластиковый дуршлаг, который вставился в нержавеющую сковородку диаметром около 25


см. с зазором 1,5см., насыпал 1,7 кг шин, покрытых Ср, залил 1,5 л. электролита (50 г/л сульфита)
подключил к источнику, установил хлорсеребряный электрод для контроля потенциала анода (в
патенте указан потенциостатический режим). В принципе, в 12:00 начало, в 16:30 конец процесса
(1,7 кг шин полностью облезли). В процессе все детали, подвергающиеся электролизу, должны
быть покрыты электролитом, на непокрытых частях выделяется зелень.

Шины были на 90% медные, было 2 ВЧ разъёма типа ср-50, с них не дождался когда слезет, их
отдельно обрабатывать нужно. Осадок получился серого цвета, хлопьевидный (хлопья 0,5-1,5 мм),
при кипячении в разбавленной солянке стал светлее и коагулировался, стал точь-в-точь как когда
цинком из хлорида восстанавливаешь. Солянка цвет не изменила.

Электролизер собрал из того, что было, а были ведра из-под водоэмульсионки.


Вибратор из кулера. Обломал с одной стороны лопасти.
Положение деталей в корзине
Нужно не по дну раскидывать детали вширь, а наоборот вверх их вытягивать, как в стакане узком.
Типа как бы параллельно катодам вверх, чтобы рабочая площадь электродов увеличивалась.
Чтобы ионы шли самым коротким путём.

Подготовка сырья
Если сырье очень старое и почерневшее, до загрузки можно его и прокалить горелкой. Светлеет
быстро.

Обезжиривание – щелочи, СМС, солянка.

Один образец сунул в разведенный 1:1 Сантри-гель (5-15% солянки), другой - в 3%-ный раствор
каустика. Образцы (посеребренные движки от переменных резисторов) грязные, с чернотой и
следами ржавчины. Через сутки никакого видимого эффекта. Но после легкого прогрева газовой
горелкой, образец из щелочи приобрел красивый серебристый цвет, ржавчина и чернота исчезли.
Прогрев образца из Сантри-гель и контрольного не привел ни к чему хорошему.

При повторении оказалось, что каустик не при чем, просто грел по-разному. Чтобы получить
хорошую белую поверхность (тогда и контакт будет), нужно греть сильно, но недолго. А если
мягко, сульфид не восстанавливается, но успевает прогреться не только поверхностный слой и
Серебро сплавляется с подложкой. Сергей уже писал о прогреве горелкой, у меня тогда плохо
получалось.

Припой не обкусывать. Потом можно попробовать растворить его в солянке и добыть еще хлорид
серебра. Или в смеси NaOH и NaNO3. Или в азотке. Или сплавить. И сдать, как олово.

Скобы от кнопок и сами ножки плохо снимались возможно из-за смазки чем её убирать?
Пропаливать пробовал плохо получается - смазка вредная. На крупных высоковольтных контактах
солидол или литол ужасный как с ним эффективно бороться?

МЛТ
Резисторам МЛТ 1,2 ноги резать правильнее, хотя и геморно. Стоимость сдаваемой с ног меди -
десятки процентов от стоимости серебра. Убираешь из материала корпуса резисторов изоляторы -
исчезает вероятность не контакта вывода с анодом (без электрического контакта СР с выводов
облазить не будет).

По МЛТ 1 и 2 Вт согласен с Сергеем. 0,25 и 0,125 Вт обрезать упаришься. Руками в перчатках


немного помесить их, чтобы ноги погнулись немного, потом скатать в шарики, обмотать медной
проволокой (лучше посеребренной) и на подвесках (без кассеты) в электролиз. Сам так делал.
Можно попробовать запрессовать резисторы в цилиндрической оправке, предварительно
проложив внутри несколько проводов чтобы "изделие" не рассыпалось. Оправку перед
электролизом снять. Ну и, как вариант, в пластиковой сетке. После электролиза толчем в ступе,
просеиваем керамику и в латунь.
Вибраторы
Использую в качестве вибратора компьютерные вентиляторы 12 В с обломанными 2-мя
лопастями подключаю через зарядник сотового 5 В. (меньше шумит)

Электрод сравнения хлорсеребряный


Цена в интернетах ацкая – 2000+. Лабораторный электрод сравнения (вспомогательный
электрод) общего назначения.

Установил хлорсеребряный электрод для контроля потенциала анода (в патенте указан


потенциостатический режим).Ток в начале 8 А, через 2 часа 6,5 А, напряжение на электродах
(один щуп на сковородку, второй на токовод непосредственно у контакта с шинами) 2,7 В в
начале, через 2 часа 2,4 В. Потенциал анода держу 0,55 В (В патенте указано 0,4-0,7 В). Медь
оголилась за 2 часа почти вся. Поверхность электролита покрыта пенкой. По мере удаления
покрытия, для поддержания потенциала анода в рекомендуемых пределах, приходится
уменьшать напряжение на электродах. это натолкнуло на мысль о создании несложного
потенциостата.

Электрод стеклянный хлорсеребряный (у меня такой http://www.izmteh.ru/esr/esr-10103/), можно


и другие использовать. Когда снимаешь показания, вычитаешь потенциал самого электрода
(например, мультиметр показывал 0,75 В. 0,75 В минус 0,2 В (потенциал электрода) =0,55 В).
Устанавливается в межэлектродное пространство, ключ в непосредственной близости у анода. Я
воткнул через кучу шин, ключом в отверстие дуршлага, от анода около 3 мм ключ был.
Мультимер: «плюс» на хлорсеребряный электрод, «минус» на анод (не на «минус» блока пит, а
непосредственно на токоввод, поближе к аноду. Очень объективно за процессом наблюдать и
регулировать.

Мерять непосредственно анод-катод - очень правильно. Иногда на хреновых контактах можно и


сотни мВ потерять, ориентируясь на выход БП.

Я на своей сковородке на одном только переходе "посеребренная оплётка- нержавеющая ручка


сковородки" 0,5 В потерял при токе 8 А. Чтобы растворялось только селективно серебро,
существует потенциостатический режим с потенциалом анода, соответствующем
электрохимическому ряду напряжений металлов, по этому в патенте, что NeMonstr приводил,
сказано: "...растворение ведут при 18-50°С при потенциале анода 0,40÷0,74 В относительно
нормального водородного электрода...", про ток и напругу там ничего не сказано. И не посыпется
ни медь, ни олово, ни цинк. На ощупь ничего делать не нужно, контролируй и держи потенциал
анода - и всё. По мере уменьшения серебра в растворе потенциал анода будет расти (когда Ag
меньше на сырье остаётся), нужно уменьшать напругу. По pH не знаю, как вести контроль
электролиза. Использую электролизёр на фиксаже с потенциостатом - работает в автоматическом
режиме, проблем не знаю. Хлорсеребряный электрод в любой лаборатории, где анализы делают,
за бутылку шампанского думаю можно достать. Я в Москве в "Измерительной технике" покупаю,
700 р. стоил в конце года, производит Гомель. Потенциостат можно сгородить, обратную связь на
регулирующий элемент с электрода завести, пока времени нет голову этим напрягать, по весне
займусь, а пока ручку крутить придётся.
Мое. Сортировка м-ла по методам.
1. Посеребренка (основа медь, латунь). прокалить горелкой от черного сульфида. Сильно, но
быстро (разложить по одному, не в куче). На электролиз.
2. Посеребренка (основа медь, латунь) с припоем. Припой снять солянкой – не снять его
просто так. Промыть сырье аммиаком – поэтому и не надо в аммиак. Аммиак в азотку.
Из аммиачного комплекса можно цементацией на медь. Вместо аммиака можно сульфит
натрия – сульфитный комплекс, кипячение, или на электролиз. Азотку пустить на
растворение керамики.
3. Крупные контакты Ag. На растворение в азотке. Хлорид. Восстановление. Либо
цементация.
4. Очень мелкая посеребренка. Тоже на растворение. Хлорид. Восстановление. Либо
цементация.
5. Диски из позисторов. Смыв азоткой. Цементация на медь.
6. Слюда из КСО. Вместе с дисками.
7. Флажки, КТ, КЛС. В азотку.
8. Обрезь Контакты с реле. Травление основы в лимонке или в элике. Промывка аммиаком.
Аммиак в азотку.
9. Контакты серебро на меди. На цементацию
10. Фото-, рентгенпленки. Белизна, восстановление хлорида.