TOYOTA 1С ГЕНЕРАТОР и РЕГУЛЯТОР

MASTER
ACE SURF (1С Alternator and 1C Regulator)
Страничка,
посвященная
ремонту и
эксплуатации
автомобиля
Toyota Master
Ace Surf
(Town Ace,
Master Ace и
Lite Ace)
Итак, начну свой рассказ по устройству генератора (устанавливаемом на двигатели 2С, 2СТ, 3Y и подобные им).
Порядок снятия-установки опущу, так как у нас уже не раз встречались материалы по замене щеток на роторе этого
генератора. Скажу сразу - материал, представленный ниже, облегчит жизнь многим, кто сталкивался или еще
сталкнется с ремонтом своего генератора, его реле-регулятором и "обвязкой".

Поставить в разработку этот вопрос меня побудило несколько причин:

1) неточность схем от "легион-автодата";

2) больше количество вопросов по устройству цепи заряда АКБ;
3) невозможность отследить некоторые цепи и происходящие в них процессы;
4) возможность замены и адаптирования от подобных генераторов свежих
моделей «басиков».

Для наглядности приведу точную принципиальную схему генератора, как видите,

диодов здесь 8 + 1:

На схеме указано соответствие трех, побывавших у меня в руках, разъемов выходных с генераторов для все тех же
2С(Т) и 3С(Т), как видим – различий никаких и можно смело развести провода под любой разъем. Привел на всякий
случай и цветовую маркировку проводов, подходящих от генератора к этим разъемам, что должно облегчить
идентификацию проводов с генератора.

В исследуемых мною генераторах (на старом «убитом» и свежем «контрактном»), - нет встроенного
регулятора. (исключения составляют некоторые бензиновые модели и с дизельными двигателями 3С-Т). То, что
считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное - как просто карболитовая
площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами - фильтрующим искрогасящим
конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке)!!! Так вот в
эту площадку входят сигналы B+, F (со щетки обмотки возбуждения на статоре) и P (не с общей точки обмоток
статора, как многие считали, а с верхней точки одной обмотки статора) и выходят соответственно - так-же, только в
разных моделях генераторов различается выход на трехконтактный разъем или четерехконтактный (те же самые
сигналы с добавлением еще одного - E (земля)). Соответствие этих выходов я привожу тоже здесь.
 Кроме того, контактная площадка с трехконтактным разъемом на выходе легко становится на место контактной
площадки с 4-мя контактами в разъеме на выходе без каких либо переделок и не опасаясь, что что-то может выйти из
строя! Диодные сборки (8 диодов) одного и другого генератора полностью идентичны и следовательно тоже
взаимозаменяемые. Однако при ремонте этих диодных сборок будьте внимательны, так как корпуса их остаются
одинаковы, а полярность включения - разная. Так, у верхнего ряда (4 диода) выпрямителей к корпусу диода заделан
анод и посажен на массу - E, а катод изолирован. А у нижнего ряда выпрямителей (следующие 4 диода) в корпус
диода заделан катод полупроводника, четыре катода соединены и образуют B+, выходящий из кожуха генератора
через изолятор под гайку крепления толстого провода, идущего на АКБ, аноды изолированы теперь.
Выпрямительные диоды между токопроводами B+ и E (масса) соединены последовательно парами. Наглядно это
можно посмотреть на приведенном ниже рисунке. В точках соединения такой пары выпрямителей подключаются три
конца обмотки статора и средняя точка трех обмоток при помощи 4-х винтов, расположенных на изоляторах и
подключенных согласно схеме.

Так выглядит сборка из восьми Обмотки статора в пазах, судя по снимку

Обратная сторона диодной сборки
полупроводниковых выпрямителей досталось им изрядно…

щеточный узел
медные контакты обмотка возбуждения на роторе генератора 1С
обмотки возбуждения
 Собранный корпус генератора с
Вот так распределились установленными проходными резинками С установленной сборкой выпрямителей без
по статору три обмотки (изоляторами) на выводах обмоток статора щеточного узла

Итак, зная соответствие, легко можно перекрутить контактные площадки, заменить диоды выпрямительные, или
целиком диодную сборку, перепаять разъем и т.д.

Обратная сторона карблитовой подложки:

Токопроводы с генератора на разъем С – конденсатор искрогасящий;
(в данном случае четырехконтактное исполнение). D –диод, включенный между B+
GND – масса, минусовой провод АКБ и одним концом обмотки возбуждения на роторе (именно он
зачастую выходит из строя из-за неправильного подключения
АКБ!)

Дальше выводы с генератора B, F и P поступают на регулятор, мною рассмотрена

схема подключения к электронному реле-регулятору 27700-64060, расположенному
с правой стороны от перчаточного ящика. Он содержит выводы S, B, IG, F, P, L и E
(на массе регулятора). Вывод S идет на аккумуляторную клемму (тот самый
тоненький проводок, знакомый уже нашим читателям, обрыв которого приводит так-
же к загоранию лампочек на панели приборов, как и в случае отсутствия заряда),
вывод В электрически соединен с В+ генератора, вывод IG - ведет через
предохранитель номиналом 7,5 Ампер (Engine) к контакту главного реле двигателя
(MAIN), контакт F связан с одной стороной обмотки возбуждения (другая сторона
обмотки возбуждения заведена на B+),

контакт P - электрически соединен в генераторе с верхней частью одной из обмоток статора и точкой соединения двух
включенных последовательно, выпрямителей, контакт L c регулятора поступает через предохранитель номиналом 7,5
Ампер (CHARGE) на индикаторную лампу в панели приборов, сигнализирующую отсутствие зарядки АКБ, и
массивный контакт E выполнен в виде металлизированного проходного отверстия для монтажа к металлическим
частям кузова, что замыкает его на массу автомобиля в этой точке.

К загоранию лампы отсутствия заряда а так же многих индикаторных ламп

одновременно на панели приборов часто приводит и обрыв в обмотке возбуждения, а
так же неплотное прилегание (при повышении оборотов зарядка обычно в таких
случаях появляется) графитовых щеток из за их износа, глубокого износа контактных
колец на роторе, а так же проблемы в проводке на стороне регулировки тока в
обмотке возбуждения - F). Но первым делом, обязательно посмотрите тонкий
проводок, идущий от клеммы + АКБ к выводу регулятора S.
.
Чтобы привести в порядок щеточный узел, берем паяльник, отпаиваем
(осторожно, чтоб пружинки не разлетелись) медные контакты графитовых
щеток. Очищаем посадочные отверстия заостреной спичкой под
воздействием приложенного паяльника. Вставляем медные канатики новых
щеток (я брал марки Bosh, но можно и других производителей, главное чтобы
по размеру подходили и свободно перемещались, без перекосов в
направляющих щеткодержателя), отмеряем длинну канатика до заделки,
таким образом, чтоб щетка не могла самопроизвольно выскочить, когда
совсем сточится. Запаиваем. Бокорезами откусываем излишки выводов
щеток и покрываем места пайки лаком или краской. Устанавливаем щеточный
узел на место. Теперь генератор, не считая сильной, но не максимальной,
выработки токосъемных колец на валу ротора, будет практически как новый.
Проверить работу генератора на заведенном двигателе можно тестером,
проверив наличие напряжения на выводе P генератора (контакт P разъема),
оно должно быть в пределах 6..7 Вольт. Этот провод часто используют
специалисты по установке сигнализаций, так как он дает четкое
представление о том, что генератор, а собственно - двигатель запустились.
 Можно проверить работу генератора, замером напряжения на АКБ перед
пуском (порядка 12..12,5В) и после пуска (13,8..14,8В). Как только
двигатель запущен, сразу к обмотке возбуждения на роторе прикладывается
ток порядка 4 ампер, так же такой ток присутствует на малых оборотах
двигателя (что дает нам возможность зарядки даже на ХХ), однако с
повышением оборотов, а так же при заряженном аккумуляторе ток в обмотке
возбуждения уменьшается до 200 милиампер. Электронное реле-регулятор
опирается в своей работе на напряжение на концах аккумуляторной батареи,
поэтому очень важно, чтоб АКБ была в исправном состоянии (плотность
электролита 1,25..1,27, исправные банки, уровень электролита в норме,
чистые клеммы, хороший контакт, неповрежденные силовые провода),
поскольку аккумуляторная батарея играет важную роль в стабилизации
напряжения бортовой сети!

Если есть сомнения в работе генератора или электронного регулятора, определиться можно следующим
образом, - замкнуть вывод генератора F на массу двигателя (таким образом принудительно подав на обмотку
ротора напряжение возбуждения, равное напряжению АКБ), замерить напряжение на концах АКБ, если
напряжение повысилось и зарядка пошла - значит неисправен регулятор, если напряжение на выходе из
генератора так и не появилось, - причина в генераторе (обрыв обмотки возбуждения ротора, износ щеток,
токопроводящих колец).
Если кому интересно, в гаражных условиях соорудил вот такой стенд для проверки генераторов и
электронных реле-регуляторов. Раскручивается обыкновенной дрелью, помним что за счет разницы в
размерах шкивов за один оборот коленвала генератор делает примерно 2 оборота. Замеряем напряжения на
АКБ, на выводе P, можно измерить ток в разрыве обмотки возбуждения.

С уважением, Дмитрий Грязев

В дополнение хотел бы привести еще более наглядную принципиальную схему включения

генератора с выносным электронным реле-регулятором, найденную на просторах рунета,
дополненную и переведенную мной.

В дополнение к статье прислана нашим

коллегой Александром (AlexCo) из г.Ногинск,
Московской области еще одна схема
включения генератора, реализованного на м/а
Master Ace Surf 1988 г.в. и возможно, более
ранних годов, как видим, различаются как
схемы включения, так и регулятор
напряжения электронный.
В данной схеме реле регулятор имеет
другой номер 27700-64021 (сильно отличный
 от предыдущего, рассмотренного выше), не
взаимозаменяем, даже по выводам!
Трех-контактная фишка разъема тоже
отличается от приведенного выше разъема
генератора.

Тупарев Александр (AlexCo)

г.Ногинск, Московской обл.

Благовещенск @ 2004 г. Design by: Gryazev D.V.