COLORIMETRÍA

INTRODUCCION

La belleza es fuente rentable de ingresos, el cliente que se tiñe o se aclara el cabello,

suele regresar, si de verdad le gusto el trato y el trabajo realizado, esto va creando una
confianza en la colorista y a medida que pasa el tiempo se convierte en una fidelidad.
Es muy importante que pongamos nuestro mayor empeño y esfuerzo en base a los
conocimientos que hemos adquirido en esta escuela, y seguir ampliándolos cada día
ya que en la belleza nunca se termina de aprender ya que la moda avanza a pasos
agigantados, pero lo más importante es aprender a conocer los principales motivos
que tienen los clientes para buscar un cambio, puede ser para ocultar la cana, para
realzar el color natural o simplemente para mejorar la imagen, algunas personas solo
buscan un cambio o simplemente para crear una moda, o tendencia, el motivo es lo
de menos aquí lo más importante es que en base a nuestros conocimientos podamos
darle cliente lo que busca, el teñido del cabello ofrece una cultura, y una gran variedad
de alternativas por lo tanto atrae más la atención y el interés en todo aquel que desea
tener un buen aspecto. Es importante saber que el color natural del cabello puede ser
obscuro, medio o claro pero no existen 2 personas con el mismo tono de cabello al
menos no exactamente. Incluso el cabello puede variar de una estación a otra, y lo
más importante es que a medida que se valla tiñendo el cabello puede llegar a tomar
diferentes tonalidades de la raíz a las puntas y no siempre se obtendrán los mismos
resultados algunos provocaran un gran cambio en color, sedosidad brillo, mientras que
otros los pueden debilitar y maltratar mucho, todo esto dependerá del estado del
cabello, hay que ver la densidad, la longitud la formación la porosidad y la textura.
Cuando usted es realmente bueno para algo, disfrutara lo que está haciendo, y al
mismo tiempo de lo que va realizando, si es bueno para teñir el cabello obtiene un
placer sin límites, generando clientes satisfechos. Para ser uno de ellos necesita
coordinar diversas áreas del conocimiento y destrezas: conocer productos para
colorear el cabello, conocer el cabello, conocer las técnicas para colorear el cabello,
conocer la psicología del cabello prominente.

Cuando combine estas 4 áreas lograra ser colorista del cabello prominente.

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1. DEFINICION DE COLORIMETRIA

Es el estudio profundo del cabello y las leyes del color.

COLORIMETRIA: es la forma de medir el color y los coloristas no deben olvidar que

en esta profesión se aplican mucho las matemáticas y así sumando y restando se
logran tonalidades.

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2. HISTORIA DE LA COLORIMETRIA

En el antiguo Egipto se utilizaba la “ALHEÑA” para pintar el cabello de rojo, en

Europa.
El índigo o añil, la savia y manzanilla se usaban para cambiar el color del cabello.
Durante la edad media, el cabello negro y el rubio eran los favoritos. La coloración ha
girado las técnicas difíciles y aplicadas, desde los primeros tiempos hacia nuestros
días.

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3. ESTRUCTURA DE LA HEBRA DEL CABELLO

¿Qué es el cabello?

Es un filamento de estructura cilíndrica de naturaleza cornea que nace y crece entre

los poros de la piel.

CABELLO O HEBRA CAPILAR

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4. COLORIMETRIA

Es la ciencia que estudia los colores en nuestra profesión es indispensable dominarla

para manejar correctamente los tonos de tinte.

COLORES PRIMARIOS

Son los colores básicos o puros

ROJO, AMARILLO, AZUL

COLORES SECUNDARIOS

Son los que resultan de la mezcla de los primarios y en proporciones iguales son:
VERDE, NARANJA, VIOLETA

MEZCLA DE COLORES PRIMARIOS: COLOR OBTENIDO SECUNDARIO

AMARILLO Y AZUL: VERDE

AMARILLO Y ROJO: NARANJA

AZUL Y ROJO: VIOLETA

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5. CIRCULO CROMATICO

Para comprender mejor los colores es importante conocer la estrella de color en la que
se puede aplicar y determinar los colores primarios, secundarios, y terciarios además
los cuaternario, su estructura se basa en los colores primarios Rojo, Azul y Amarillo.
Partiendo de estos colores secundarios terciarios y cuaternarios es así como se
organiza la estrella de color llamado así por su forma que posee sus puntos. La estrella
ayuda a encontrar el lugar adecuado de cada color para que en el momento de
necesitarlo de una manera ordenada pueda brillar.

5.1 LOS COLORES PRIMARIOS: Son los colores básicos que no son creados por
combinación por medio de la estrella del color se puede observar que los colores
primarios utilizados x estilistas son el rojo el amarillo y el azul a su vez estos ayudaran
a obtener las diferentes combinaciones de gamas de color.

5.2 LOS COLORES SECUNDARIOS: Estos colores se obtienen de la mezcla de dos

en dos de los tres colores primarios y son verde, violeta y naranja.

La mezcla de las partes iguales de amarillo y azul crea el verde.

La mezcla de partes iguales de azul y rojo crea el violeta.

La mezcla de partes iguales de rojo y amarillo crea el naranja.

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5.3 LOS COLORES TERCIARIOS

La mezcla de los colores primarios y de los secundarios da como resultado el naranja,

amarillo-naranja, el azul da un violeta-verdoso, el verde da un amarillo- verdoso.
La mezcla de partes iguales de color primario rojo con el secundario adyacente violeta
da por resultado el color terciario rojo violeta.

La mezcla de partes iguales de color primario rojo con el secundario adyacente naranja
da por resultado el color terciario rojo naranja.

La mezcla de partes iguales de color primario amarillo con el secundario con el

adyacente naranja da por resultado el color terciario amarillo naranja.

La mezcla de colores iguales de color primario amarillo con el color secundario

adyacente verde da por resultado el color terciario amarillo verde.
La mezcla de partes iguales de color primario azul con el secundario adyacente verde
da por resultado el color terciario azul verde.

La mezcla departes iguales de color primario azul con el secundario adyacente violeta
da por resultado el color terciario azul violeta.

5.4 LOS COLORES CUATERNARIOS

Son aquellas combinaciones que dan por resultado cualquier color que no se haya
descrito arriba.

5.5 LOS COLORES COMPLEMENTARIOS

Estos son cualquier par de colores situados directamente puesto a la estrella de color
llamados también contracolores.

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6. CONTRACOLORES

El color rojo es contracolor del verde.

El color azul es contracolor del naranja.

El color violeta es contracolor del amarillo.

Sirven para obtener el máximo de creatividad en los trabajos estéticos.

6.1 REFLEJOS Y FORMULACION

En la mezcla de los tintes de igual manera hay que tener en cuenta la escala de los
reflejos (véase circulo cromático).

(.) Punto

(-) Guion

(/) Diagonal

(,) Coma

La escala de reflejos permite identificar el reflejo que el nivel o tono posee en las gamas
de colores de cualquier firma por medio de una numeración interna del 0 al 9.
Se determina el reflejo que posee, y por lo tanto identificara a través de un número de
reflejos.

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7. ESCALA DE REFLEJOS

EJEMPLO DE COLOR

EJEMPLO W COLOR

EJEMPLO L COLOR

EJEMPLO R COLOR

0 Mate Verde

1 Cenizo Gris

1 Cenizo Azul

0 Neutro Neutro

1 Cenizo Azul

2 Mate Verde

2 Nacarado Violeta

1 Gris Verde Cenizo

2 Nacarado Violeta Suave

3 Dorado Amarillo

3 Dorado Amarillo

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2 Violeta Grises

3 Dorado Amarillo

4 Rojo Rojo

4Cobrizo Naranja

3 Amarillo Dorado

4 Rojizo Naranja Amarillo

4.3 Cobre Naranja

5 Caoba Rojo Suave

4 Naranja Cobrizo

5 Cobre Naranja

5 Caoba Violeta Rojo

6 Rojo Rojo

5 Rojo Violeta Caoba

6 Rojo Rojo

6 Violeta Azul Rojo

6 Rojizo rojo

6 Rojo Rojo

7 violeta Violeta fuerte

7 Castaño Amarillo Rojo y Azul = café

8 Caoba Rojo Suave

8 Perla Azul

9 Gris Humo Azul Violeta

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Si existe un numero posterior a los signos (, - /) Indica que el nivel o tono del tinte lleva
un rico reflejo natural poniendo como base el ejemplo “E”

Por ejemplo la relación de la escala con el reflejo.

El NUMERO (1) SIGNIFICA EL NIVEL O ALTURA DEL TONO QUE ES EL NEGRO.

LA DIAGONAL (/) ES LA QUE SEPARA LA NUMERACION.

EL NUMERO (2) SIGNIFICA QUE EL TONO TIENE UN REFLEJO QUE EN ESTE

CASO SERA NACARADO.

Si existen 2 números iguales posteriormente las singlas (, - /) indica que el reflejo esta
doblemente reforzado.

EJEMPLO
1/22
El número 1 significa el nivel o altura del tono que es el negro la / Es la que separa la
numeración los números iguales 22 significa que el tono tiene doble del mismo reflejo.
REFLEJO
Es el color que refleja en la superficie del cabello

MATIZ
Es cada una de las gamas de un color entre 2 colores.

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8. POSICIONAMIENTO DE LOS REFLEJOS DE SU DENOMINACION

COLOR
REFLEJO
NUMERACION

EJEMPLO:

AZUL
CENIZO
,1
6.1
VIOLETA
NACARADO
,2
6.2
AMARILLO
DORADO
,3
7.3
NARANJA
COBRIZO,4
7.4
ROJO NARANJA

CAOBA
,5
5.5

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ROJO
ROJO
,6
6.6
VERDE

VERDE
,7

2.70

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9. FACTORES DE LA ESTRUCTURA QUE INFLUYEN EN EL COLOR

DEL CABELLO

9.1TEXTURA
La textura del cabello se define como el diámetro de cada pelo individual. Los términos
grueso, medio y fino se utilizan para distinguir entre diámetros grandes, medianos y
pequeños. La textura afecta el color del cabello, porque la distribución del pigmento
natural en las distintas texturas. Cada diámetro presenta también una resistencia
diferente a los cambios que los agentes químicos de tinte provocan en el tallo del
cabello.
El pigmento del cabello de textura fina esta agrupado de manera más próxima. Debido
a esta agrupación más compacta, se obtendrá un resultado más obscuro en el cabello
más fino al aplicar el color. Del mismo modo, el cabello fino es menos resistente al
aclarado porque tiene menos estructura para asistir al agente químico. Al aclarar un
cabello fino, se puede utilizar con éxito un aclarado más suave.
El cabello de textura media tendrá respuestas medias a los productos de teñido.
Observe las variaciones de textura por todo el cabello. El que limita con el rostro suele
ser de una textura más fina que el de la parte posterior de la cabeza.
El cabello de textura gruesa, el pigmento se agrupa de manera más abierta, porque el
diámetro del tallo es mayor. Debido a esta agrupación menos compacta, se obtendrá
un resultado más claro al aplicar el color, por lo que tendrá que usar uno más fuerte.

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9.2POROSIDAD
La porosidad es necesaria para que el color asiente correctamente. Cada producto que
aplicamos al cabello requerirá un grado diferente de porosidad. En términos sencillos,
la porosidad es la capacidad del cabello de absorber la humedad. El cabello poroso
acepta los líquidos (por ejemplo, el tinte) con mayor facilidad que el no poroso. Una
porosidad desigual puede ocasionar problemas si se desean resultados uniformes de
color.
A medida que el cabello crece, las puntas están sometidas a frecuentes lavados de
champú, secados, peinados y factores ambientales, por lo que se producirá cambios
visuales y de textura. La cutícula se desgastará (deteriorará) ligeramente y la fibra del
cabello perderá algo de su flexibilidad, cuerpo y brillo. Habrá también cierta variación
de color de mechón a mechón e, incluso de la zona del cuero cabelludo a la mitad del
tallo. Es probable que el cabello sea más claro y descolorido hacia las puntas.
Este cabello más largo y antiguo se define como súper-poroso, condición en la que el
cabello alcanza un nivel de porosidad no deseado. Este tipo de cabello responderá de
manera diferente a los productos de tinte que el nuevo y más próximo al cuero
cabelludo. Dichas respuestas diferentes sólo se pueden determinar realizando una
prueba de mechón.

Como regla general, el cabello súper-poroso tendrá un aspecto más opaco o apagado
y reflejara tonos más fríos, mientras que el más sano reflejara tonos más cálidos.

9.3 DENSIDAD

La densidad del cabello es el número de cabellos por cada 2.5 centímetros cuadrados
de cuero cabelludo. El cabello puede describirse como distribuido en la cabeza de
forma escasa, moderada o abundante. Es importante tener en cuenta que la densidad
del cabello varia, incluso en la misma persona. En algunos, el cabello alrededor de la
línea cerca del rostro tiene una distribución más escasa, y el de la coronilla más densa.
En otras personas sucede lo contrario.

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Observe las variaciones de la densidad. Las zonas densas del cabello de sus clientes
requerirán más producto y una aplicación más concienzuda. No olvide que para que el
tinte actuara con eficacia, cada tallo del cabello debe estar cubierto de producto.

9.4 LONGITUD DEL CABELLO

La longitud del cabello será un factor en su selección del tinte. El cabello humano crece
en promedio de 1.25 cm al mes. Esto equivale a 15 cm al año. Si el cabello de un
cliente tiene 30 cm de longitud, el tramo más alejado del cuero cabelludo tiene dos
años de antigüedad.

El cabello más largo ha estado expuesto a los elementos por un periodo de tiempo
mayor y se conoce como cabello más antiguo. Este cabello varia en porosidad a lo
largo del tallo del pelo. La densidad de las reacciones a agentes químicos y líquidos a
lo largo de la longitud del tallo se debe a variaciones de porosidad. Para observar
dichas variaciones, sostenga varios mechones de pelo en sus puntas. Examine
cualquier variación de color o de textura superficial. El cabello más antiguo y poroso
será de color más claro y de textura más áspera.

Debido a que el cabello es de mayor longitud, se necesitara probablemente más

producto de teñido para la aplicación. También puede que se requieran también
tratamientos de pre acondicionamiento antes de la aplicación del color para igualar la
porosidad y proporcionar la base de obtención de resultados de color. Muchos
coloristas cobran conforme a la longitud del cabello y es posible que prefieran utilizar
la técnica de “brocha y cuenco” (aplicar el color con una brocha de tinte en vez de un
bote) para garantizar una distribución uniforme del producto por todo el tallo del pelo.

9.5 FORMACION

La formación del cabello a medida que crece cerca del folículo es una característica
genética y, según ella, el cabello se describe como liso, ondulado o rizado. Cuanto
más liso sea el cabello, más reflejara la luz. Si es rizado, puede reflejarla o rechazarla
y, probablemente, los colores no se reflejaran tan bien en este tipo de cabello como en

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las formas más lisas. La selección y la aplicación cuidadosas de los colores originarán
resultados satisfactorios de color en cualquier textura de cabello.

9.6 IDENTIFICACION DEL COLOR NATURAL

Existen tres cosas que se deben averiguar sobre el color natural del cabello de un
cliente antes de formular el tinte que va a aplicar. Estas tres cosas le proporcionaran
la información necesaria para anticipar los matices naturales que aparecerán al aplicar
el tinte oxidante. Son: nivel, tono e intensidad de pigmentación. El nivel se puede
determinar comparando el color del cabello del cliente con el diagrama de color del
fabricante elegido. El tono se puede averiguar observando el de la piel y el de los ojos.
La intensidad de pigmentación se puede identificar determinando la categoría de color
natural del cabello del cliente.

El analizar el color del cabello de un cliente, independientemente de si el pigmento es

natural o artificial, debe identificar primero el nivel de color. Un nivel es el grado de
claridad o de oscuridad de un color específico, excluido el tono.
El teñido del cabello, los cosmetólogos y los fabricantes de tintes utilizan el sistema de
niveles para analizar la claridad u oscuridad de un color.

Los materiales que se reciba con sus productos de tinte describirán el sistema de ese
fabricante. En la mayoría de los sistemas de clasificación de productos se suele utilizar
una escala del 1 al 10 para describir la claridad o la oscuridad. Los colores del nivel 1
son los más oscuros y los del nivel 10, los más claros. Algunos fabricantes emplean
un sistema de niveles que empieza en cero; otros amplían los niveles hasta el 12. La
escala opera del mismo modo, independientemente de cuáles son los puntos iniciales
y finales.

Los números inferiores corresponden a los más oscuros.

Los números superiores corresponden a los más claros.

Cada fabricante proporciona un diagrama en los que se muestran los colores de su

línea de productos, y el nivel y tono de cada uno de ellos colores. Los colores naturales

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 COLORIMETRÍA

del cabello también se pueden analizar utilizando esta herramienta. Al comprar el

diagrama de colores del fabricante con el cabello de su cliente podrá determinar el
nivel de color del cabello y descubrir su claridad u oscuridad con un número del sistema
de niveles.

Para determinar el nivel natural del cabello se tomara un mechón de 1.5 cm de sección
y sosténgalo hacia arriba, alejándolo del cuero cabelludo, para que la luz pase a través
de él. Tome el muestrario de niveles y despliegue los mechones de cabello. Colóquelo
junto al cabello que está más cerca del cuero cabelludo. El cabello tendrá un nivel
diferente debido a su exposición, a los elementos o a otro servicio químico. Asegúrese
de identificar el nivel natural de la base del tallo del pelo, distinga también el nivel o
niveles de la parte media del tallo, y de las puntas para poder ajustar la formula en
consecuencia.
No aparte el cabello ni lo sostenga aplastado contra el cuero cabelludo; esto puede
provocar una lectura incorrecta, porque el cabello parece más oscuro sin luz. El cabello
mojado o muy sucio también aparecerá más oscuro.

NOTA
Los nombres de los niveles de color natural del cabello pueden variar de un fabricante
a otro. Lo importante es que identifique los diferentes grados de claridad y oscuridad
que distinga a cada nivel. Utilice el diagrama de colores del fabricante elegido como
guía para determinar el nivel de color natural del cliente.

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 COLORIMETRÍA

10. LOS NIVELES NATURALES DEL CABELLO SON:

NEGRO
CASTAÑO MUY OSCURO

CASTAÑO MEDIO

CASTAÑO CLARO

RUBIO OSCURO

RUBIO MEDIO

RUBIO CLARO

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11. ETAPAS DE DECOLORACION

El cabello al aclararse pasa por 10 distintas fases que quedan conceptuadas en las
siguientes etapas de aclaración

1. Rojo pardo oscuro

2. Rojo pardo
3. Rojo
4. Rojo naranja
5. Naranja
6. Naranja dorado
7. Dorado
8. Amarillo dorado
9. Amarillo
10. Amarillo pálido

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12. ALTURA DE TONOS

1. Negro
2. Moreno
3. Castaño oscuro
4. Castaño medio
5. Castaño claro
6. Rubio oscuro
7. Rubio medio
8. Rubio claro
9. Rubio muy claro
10 Rubio extra claro

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 COLORIMETRÍA

13. COLORES MATICES

1. Cenizo
2. Nacarado o irisis
3. Dorado
4. Cobrizo
5. Caoba
6. Rojizo
7. tabaco

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14. POSICIÓN QUE OCUPA UN COLOR NATURAL O ARTIFICIAL

DENTRO DE LA ESCALA DE TONOS.

14.1 REFLEJOS

Es el matiz que enriquece el color.

14.2 PRECOLORACION

Aporta, pigmentos artificiales a un cabello teñido o decolorado en la parte que sea

necesario.

14.3 EXTRACCION

Es la eliminación parcial o total de los colorantes artificiales del cabello.

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14.4 TRABAJOS DE MODA

Son las técnicas que permiten dar mejor luminosidad a una cabellera teñida.

14.5 ONDAS EN MOVIMIENTO

Es un largo de una sola pieza al que se le da un toque moderno escogiendo un mechón

de la frente hacia atrás.

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 COLORIMETRÍA

15. EL COLOR EN EL CABELLO

15.1 ¿QUE ES EL COLOR?

Los estilistas de hoy en día requieren de la ayuda de una rama de la óptica llamada:
COLORIMETRIA que se encarga de medir el color difundido o reflejado por una
superficie. El color es un fenómeno físico que gracias a la luz y a la queratina es una
impresión de la retina transmitida al cerebro por medio de la vista que es estimulada
por los rayos luminosos.

El color de un cabello es influenciado por la luz artificial y el funcionamiento de los ojos

y es estado del cabello.

Las leyes del color son parte medular de la creación y aplicación de colores, para
entender mejor como es que se aplican, corrigen, resaltan o atenúan la absorción
selectiva o la reflexión de los rayos de la luz por ciertas moléculas pigmentadas crea
cada color en el mundo. Poe ejemplo cuando se detecta el rojo sigue los rayos de la
luz amarillentas; rojas, naranjas son reflejos hacia el ojo mientras que los rayos azules
verdes y violetas son absorbidos por el pigmento. Cualquiera que utilice el color debe
basarse en ese fenómeno como base, para establecer ciertas leyes de la reflexión y la
absorción de la luz estas son las leyes de color.

Las leyes de color regulan las mezcla de colorantes y pigmentos para hacer otros
colores y están basados en la ciencia, han sido adaptados a todas las artes, sirven
como una guía para pigmentos. El color en el Cabello se crea por el movimiento de los
rayos de luz según sean reflejados o absorbidos por el proceso del teñido o por los
pigmentos naturales que se encuentran en el mismo. La melanina es el pigmento que
se encuentra en la corteza del cabello. El tamaño, cantidad y distribución de la misma
determinara el color del cabello, una gran cantidad de moléculas de melanina de mayor
tamaño en toda la corteza crea colores oscuros y por el contrario cantidades menores
de moléculas de melanina más pequeñas en la corteza, crea colores claros y
finalmente la variedad de combinaciones de melanina difusa en tamaño cantidad y
distribución, también se crean las siguientes distribuciones.

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 COLORIMETRÍA

MELANINA GRANULOSA: Se presenta en cabellos negros oscuros y rojos.

MELANINA DIFUSA: Se encuentra en cabellos rubios.

LOS CABELLOS CANOS: No tienen pigmento.

COLOR NATURAL

PIGMENTO GRANULOSO

PIGMENTO DIFUSO

Negro
100%
0%

Castaño medio

70%
30%

Rubio medio

50%
50%

Rubio muy claro

30%
70%

Rubio platino

0%
100%

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 COLORIMETRÍA

16. POSIBLES COMBINACIONES DE ACUERDO CON LAS

PROPORCIONES DE PIGMENTOS PRESENTES EN EL CABELLO.

16.1 TIPOS Y PROPORCIONES DE PIGMENTOS EN EL CABELLO

¡El color es excitante! Respondemos al color con emoción y todos tenemos algún color
favorito. Vemos el color del cabello debido a la forma en que brilla la luz sobre un
objeto, tridimensional, lo que causa raíces y sombras en el cabello.
El color del cabello se ve diferente en la luz natural que bajo la luz artificial. Esta última
puede cambiar drásticamente la apariencia del color del cabello, dependiendo de la
intensidad de la luz y del contenido del color del bulbo incandescente o del bulbo
fluorescente.
Todo el color del cabello juega un papel significativo para la determinación del diseño,
complementar los tonos de la tez o cambiar la configuración de la cara por medio de
la iluminación de luces y sombras.

16.2 ADICCION DE ENFASIS CON EL COLOR

El color se puede utilizar para enfatizar un área en particular del diseño del cabello,
haciendo que en esa parte sea más clara o más obscura. Los colores más hacen que
un área aparente ser más grande y más cercana; atraen la atención. Los colores
obscuros hacen que una área se vea más pequeña, más delgada, acortada.
Los colores obscuros no atraen la atención, pero hacen que la forma o el contorno
sean más obvios, ilumina, da brillo, o añade tonalidades complementa

16.3 EL CAMBIO DE COLOR

Tinturar el cabello en general es un trabajo de profesionales, más aún, si se trata de

un cambio de color muy fuerte o cuando hay raíces con una diferencia muy grande de
color de su cabello, primero debe contestar la Pregunta ¿más claro más u obscuro o
solamente un aspecto más vivo?

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 COLORIMETRÍA

La respuesta determina el método que debes usar para cambiar el color ya sea
mediante colorantes (enjuagues) tinturar y enrubiar; claro que ahora hay más opciones
como rayos, reflejos, aclarar, mechas.

16.4 CAMBIAR O NO CAMBIAR

La primera decisión que se debe tomar es el tipo de tinte que necesitas, porque existen
varios, permanentes temporales y vegetales.

16.5 TINTES PERMANENTE

Estos permanecen más tiempo en el cabello y cubren mejor, contienen armonía y otros
químicos fuertes. Los tintes son seguros para utilizarse pero algunas personas
prefieren evitarlos. Estos tintes vienen en variedades muy amplias de colores y cubren
muy bien las canas. Son los recomendados si deseas aclarar tu tono de cabello.

16.6 TINTES TEMPORALES

Estos desaparecen poco a poco a medida que te lavas el cabello, muchos de estos
son a base de plantas y contienen menos químicos. Estos tintes no dañan el cabello
en la mayoría de los casos. La desventaja es que estos no cubren tan bien como los
tintes permanentes y los colores son limitados. Si deseas darle brillo a tu cabello y
aclararlo uno o dos tonos de estos tintes dan muy buenos resultados.

16.7 TINTES VEGETALES

Usualmente vendidos en las tiendas son un reto. Los colores son limitados, no cubren
el color del cabello totalmente, no pueden ser usados para aclarar más de un solo tono
el cabello y algunas veces los resultados no son los mismos cuando quieras aplicarte
el tinte de nuevo aunque uses el mismo color. Esto no quiere decir que hay que
evitarlos totalmente.

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 COLORIMETRÍA

La “ALHEÑA” egipcia o cualquier “ALHEÑA” orgánica natural pura, se produce de los

arbustos sanos que se cultivan en (Asia Occidental, Irán).

La “ALHEÑA” produce tres colores básicos que son:

LAS HOJAS (ROJO)

LOS TALLOS (UN COLOR INCOLORO)

LAS RAICES (NEGRO)

Si no estás decidida que tono usar prueba los tintes temporales esto sería una muy
buena opción, si obtienes el resultado deseado después de 4 o 5 semanas utiliza un
tinte permanente.

16.8 TINTES DE COMPONENTES METALICOS

Las tintas son sales metálicos tienen una acción progresiva t la decoloración aumenta,
con cada aplicación formando una capa que es la que da el color.
En cada aplicación aumenta el número de capas y el color se tornara cada vez más
oscuro, los tonos serán artificiales y opacos, sin ningún reflejo en el cabello.
El cabello tratado con estos tintes metálicos no puede trabajar con ningún producto
oxidante hasta que hayan presentado en el cabello los siguientes tonos.

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 COLORIMETRÍA

LOS QUE CONTIENEN PLATA SE TORNAN VERDOSOS

LOS QUE CONTIENEN COBRE SE TORNAN ROJIZOS

LOS QUE CONTIENEN PLOMO SE TORNAN MORADO

PRUEBA DE SALES METALICAS

1 X 20

La prueba de sales metálicas se llama usualmente 1 X 20 y se prepara de la siguiente

manera.

1. - En un recipiente de vidrio se mezcla 30 ml. De revelador de 20 volúmenes y 20

gotas de amoniaco al 28%.

2. – Se corta un mechón de cabello de la parte donde se ha expuesto con más

frecuencia el colorante.

3. - Se sujeta el mechón de cabello con la cinta adhesiva y se sumerge x 30 minutos

en la solución adscrita se saca y se observa por 24 horas.

La mayoría de estos productos contienen sales metálicas de plomo, plata o cobre y se

ven las siguientes reacciones.

PLOMO.- El mechón cambia de color inmediatamente y se aclara con mayor rapidez.

PLATA.- Después de media hora no produce reacción alguna, la solución no penetra

el cabello.

COBRE.- La solución empieza a hervir en pocos minutos. El mechón se calienta

despidiendo un olor desagradable después de algunos minutos el cabello se separa
con facilidad.

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 COLORIMETRÍA

Si una de estas reacciones es evidente se debe eliminar la capa metálica antes de

aplicar un tinte.

En todos los casos después de haber eliminado estos tintes metálicos de la capa, se
debe hacer una prueba de 24 horas antes de hacer una coloración.

En algunos casos cuando la concentración sea mayor, se recomienda cortar cabello.

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 COLORIMETRÍA

17. EL ORIGEN DE LA CANA

El encanecimiento se produce por ausencia parcial o total del pigmento, también se

determina x factores hereditarios.

La cana es un cabello con ausencia de color por lo que su pigmentación es débil.

El encanecimiento puede ser producido por alteraciones nerviosas, deficiencias
hepáticas, dietas prolongadas o anemias.

El cabello cano debido a la ausencia de color es más resistente ya que las células de
la cutícula se endurecen aún más.

El proceso ordinario de la canicie es gradual empezando en las sienes y progresa

lentamente hasta que la cabellera se vuelca completamente gris o blanca.
El cabello no puede encanecer de un día para otro, ya que su color esta antes de salir
del cuero cabelludo, el cuero cabelludo no cambia de color de forma natural después
de haber crecido.

Para que un cabello se torne gris tiene que ser a través de unos meses.
Se deben tomar en cuenta estos tres factores principales para lograr un cubrimiento
de canas más preciso.

17.1 COLOR NATURAL, PORCENTAJE DE CANAS Y TEXTURA.

Mitad de canas y mitad de color natural equivale a 50% de canas.

Más color natural y menos cano, equivale al menos del 50% de canas.

Más canas y menos color natural, equivale a más del 50% de canas.

17.2 PORCENTAJE Y DISTRIBUCION DEL CABELLO GRIS

El cambio del cabello natural a gris es gradual. El cabello gris está asociado
principalmente al envejecimiento y a los factores hereditarios. A pesar de que la
pérdida de pigmento es progresiva en la mayoría de las personas a lo largo de sus

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 COLORIMETRÍA

vidas, pocas son las que acaban con el pelo completamente blanco. La mayoría
conserva un cierto porcentaje de cabello por pigmentación. Puede ser continuo o
moteado, con un cabello salpimentado. Esta mezcla da lugar a diferentes matices de
cabello gris, dependiendo de la proporción entre en cabello con pigmentación y el que
no la tiene. Tanto el cabello gris como el blanco tienen poca melanina en la corteza. El
cabello gris puede ser una maldición o una bendición. Casi siempre, es lo que
convence a los clientes para que se tiñan el cabello, lo que es una ventaja para los
coloristas. Por otra parte, el cabello gris puede complicar el servicio de teñido, porque
no responde del mismo modo a la coloración que el que tiene pigmentación.
El cabello gris tiende a ser más grueso, menos elástico, a veces, más rizado que el
resto de la cabeza. También se vuelve más resistente a los agentes químicos, por lo
tanto, requiere una consideración especial al realizar el teñido.
Otro factor que hay que considerar al hacer la fórmula para el cabello gris es la
necesidad de reconocer el color natural.

No se deje influir por el reflejo del cabello blanco o gris que hay junto al que tiene
pigmentación. En muchos casos, incluso el colorista más experimentado identificara el
cabello con pigmentación como más claro de lo que es en realidad. Al juzgar
erróneamente la profundidad del nivel natural, es posible que no compense
correctamente por los tonos subyacentes al cabello, lo que provocara un resultado final
más cálido de lo esperado cuando comience a elevar (aclarar) el color natural. Las
categorías del color natural del cabello le ayudaran a identificar correctamente el
cabello con pigmentación.

En primer lugar, debe determinar la cantidad del cabello gris (el porcentaje real) que
hay en la cabeza. A continuación, debe averiguar la distribución de esos cabellos
grises (donde están situados). Una persona con un 50% de cabello gris podría tenerlo
distribuido por toda la cabeza o localizado únicamente en la parte delantera. Cada una
de estas situaciones requiere un enfoque diferente para la formulación.
Por tanto, debe identificar y anotar estos factores relativos al cabello gris en la tarjeta
de registro del cliente.

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 COLORIMETRÍA

17.3 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE CABELLO GRIS

17.4 PORCENTAJE DE CABELLO GRIS

17.5 CARACTERISTICAS

10% - 30%

Prácticamente pigmentado; difícil de ver; localizando generalmente en las sienes y en

los lados, con algo de mezcla de colores por toda la cabeza.

30% - 50%

Con más pigmentación que sin ella; fácil de ver en los colores oscuros, pero es posible
que este mezclado con el cabello natural más claro.

50% - 70%

Más gris que con pigmentación; no hace falta examinar mucho el cabello para ver el
gris.
70% - 90%

Principalmente sin pigmentación; la mayor parte del cabello con pigmentación restante
está situado en la parte de atrás, con el resto mezclado por la cabeza.
90% - 100%

Prácticamente, ningún cabello con pigmentación; tiende a un aspecto blanco.

PUNTOS DE ANALISIS

En este apartado te presento cada una de esas que hay que tomar en cuenta para
realizar adecuadamente el DIAGNOSTICO y de esta forma proceder a ejecutar la
técnica adecuada a cada exigencia.

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 COLORIMETRÍA

El DIAGNOSTICO es una herramienta integral de trabajo con las personas te darás

cuenta que cada una de ellas percibe las cosas de una manera distinta así que lo que
te guste de una es muy posible que no le guste a la otra, o lo que una persona ve bien
otra persona lo ve mal.

Al decir el color del tinte deberás tomar en cuenta si la personalidad de la persona si

la personalidad de la persona es positiva, esto quiere decir que las personas toman
las cosas de una forma práctica y sencilla por lo tanto su técnica de color deberá ser
igual.
Si la personalidad es negativa esto es que es pesimista y todo le molesta la técnica de
color será suave y con un punto atractivo ya sea en flequillo o en patillas que en las
puntas de color para minimizar su estado negativo.

Si la personalidad es media o neutra se considera una persona que puede llevar

diferentes técnicas de color, este tipo de personas no tiene problemas al llevar la
técnica de color que le recomiendes independientemente de su personalidad, existe
otro factor más a considerar cuando la persona es introvertida que es cuando se
comportan muy serios y hablan poco generalmente su apariencia es tímido, en este
caso ya no los toleraran.

En las personas extrovertidas se ve un carácter muy abierto por lo general hablan

mucho y pueden llevar una técnica de color rebuscado o que esté de moda incluso en
colores muy vanguardista.

Cuando finalmente se decide una técnica de color el factor tiempo es muy importante
ya que una persona madura de alrededor de 50 años no se debe permitir que lleve
una técnica de color muy rebuscada o a la Mosa. Una persona de edad mediana
alrededor de 35 años no puede llevar un cabello demasiado oscuro. Y las personas
jóvenes por el estado en que se encuentran esto es en desenfado sin responsabilidad
propias de alumnos, se permite llevar cualquier efecto de color entre más de esta
moda, mejor importa que tenga que cambiar de efecto cada vez que requiera un color
esto se debe a que todavía no encuentran su propia personalidad.

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 COLORIMETRÍA

COLOR
La luz juega un papel muy importante para determinar qué color está destacando el
ojo humano ya que sin ello sería imposible observar el fenómeno del color mismo que
se da sobre la superficie del cabello.

Al realizar un diagnóstico el lugar que se determine como área de trabajo deberá estar
bien iluminada para que antes durante y después del servicio se pueda apreciar con
definición los colores que se están desarrollando o se han obtenido.

Si el lugar no está bien iluminado el diagnostico que se realice sobre esta cabellera
para determinar el color aplicar o corregir será equivocado, la luz se refleja en una sola
dirección por eso es necesario comprender la reflexión y difusión de la luz en las
diferentes superficies.

La superficie lisa permite que la luz se refleje en una sola dirección en una superficie
desigual la luz se refleja en todas las dirección extornándose difusa, este principio se
aplica al cabello virgen, pues la reflexión le proporciona brillo mientras que la difusión
a un cabello decolorado la torna opaca, al recibir la luz la propiedad la cutícula del
cabello virgen también hace que al tacto se siente suave.

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 COLORIMETRÍA

18. EL PAPEL DE LA COLORISTA

La observación de la oportunidad de usar su comunidad de usar su capacitación y

analizar, las necesidades del cliente y tomar en cuenta la siguiente lista de factores
realizados con el cabello.

NIVEL DE COLOR

TONO DE COLOR

TONO DE LA PIEL

LONGITUD
POROSIDAD
DENSIDAD
TEXTURA
FORMA

18.1 PORCENTAJE DE CANAS O CABELLO GRIS

18.2ESCUCHAR
Permite averiguar las ideas de los clientes

18.3 HACER SUGERENCIAS

Recomendar un coloreado del cabello con sinceridad explique la inversión del tiempo
y dinero que hará falta al completar su consulta, debe haber llegado a tomar un
acuerdo con el cliente, cuando hace falta, que tiempo tomara y cuanto costara.

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 COLORIMETRÍA

18.4 TRAYECTORIA DE LA CARRERA

Consulte sobre el coloreado del cabello.

Precaución.
Prueba de un mechón para confirmarla.

Procedimiento para la prueba del mechón.

18.5 PRUEBA DEL MECHON

1.- La prueba del mechón nos ayuda a determinar si el color del tinte se ha
seleccionado adecuadamente.

2.- El tiempo suficiente que se debe dejar el tinte o aclarador en el cabello, tanto en la
raíz como en el largo.

3.- Si el cabello ha sido tratado previamente con base de permanente, aclarador, tinte
o colorante metálico.

Así podemos tener una mejor seguridad de la reacción que estamos observando y
prever cualquier posibilidad de que el cabello se quiebre o se decolore.
Cuando las condiciones del cabello no son buenas, la prueba mostrada donde están
las zonas porosas y permitirá prever los malos resultados, recomendando acondicionar
el cabello antes de teñirlo o aclararlo y repetir nuevamente la prueba del mechón.

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 COLORIMETRÍA

18.6 PRUEBA DE LA SENSIBILIDAD

Es bien sabido que algunos individuos, por razones inciertas, pueden ser alérgicos a
los alimentos, drogas, cosméticos, o al contacto de materiales que son inofensivos
para la mayoría.

Las autoridades médicas recomiendan que se efectúe una prueba preliminar en la piel
24 horas antes de la aplicación del tinte.

Lo anterior nos permite identificar a las personas alérgicas o sensibles.

A continuación se detallan los pasos a seguir para dicha prueba

1.- Lave con agua y jabón o champo una parte de la piel, formando un circulo de dos
centímetros de diámetro en el pliegue del codo o detrás de la oreja incluyendo parte
del cuello cabelludo y seque con algodón.

2.- Prepare la mezcla de prueba de acuerdo a lo que calla a utilizar en toda la cabellera.
3.- Con un palillo cubierto de algodón o hisopo se aplica previamente lavada la mezcla
de prueba en el área de la piel.

4.- Se deja secar la mezcla en la piel sin cubrir ni mojar durante 24 horas.
5.- Después de este tiempo observe el área de prueba si no hay ninguna reacción,
proceda al teñido.

Si aparece alguna quemadura, enrojecimiento, ardor, comezón o reacción anormal

alrededor del área de prueba, quiere decir que el cliente es alérgico o sensitivo a esta
preparación y no debe usar un producto oxidante.

El producto no debe ser usado en cejas ni pestañas, se incluye esta advertencia debido
a que no hay método adecuado o satisfactorio que determine la sensibilidad de los
tejidos orbitarios.

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 COLORIMETRÍA

19. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL CABELLO

El teñido del cabello es un proceso químico necesario de entender para comprender

las técnicas de teñido y aclarar el cabello, tener conocimiento amplio de la estructura
y componentes del cabello.

El cabello difiere del color, y textura, porosidad elasticidad, fuerza y espesor.

El color en una misma cabellera se presenta diferentes tonalidades sobretodo en el
cabello rubio.

Define las cuatro clases de cabellera que son: lacio, ondulado, rizado y pasuda.

TEXTURA

Sirve para medir el diámetro cabello fino mediano o grueso.

POROSIDAD

Factor importante antes de iniciar la coloración. Es la habilidad del cabello para

observar la humedad.

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 COLORIMETRÍA

ELASTICIDAD

Es la capacidad del cabello para estirarse y regresar a su estado normal. La salud

primordial para la condición y fuerza, nos indica el éxito o el fracaso de su dirección.

ESPESOR

Nos indica, Las variaciones en una misma cabellera, porque una misma cabellera
puede presentar diferentes gruesos del cabello.

COMPOSICION QUIMICA DEL CABELLO

La composición química del cabello consiste enteramente en un material proteínico

llamado QUERATINA, que está compuesto de unos 19 aminoácidos.
Que forman una cadena poli péptida. Estas cadenas se entrelazan en espiral para
adoptar una forma helicoidal muy parecida a un muelle. El pelo contiene una alta
concentración del aminoácido cisteína que entre cruza por medio de enlaces o uniones
del desulfuro. Los enlaces de desulfuro añaden fuerza a la queratina, y estos enlaces
son los que se deben romper para permitir que tengan lugar los procesos de
permanente.
El cabello visible es un barómetro perfecto del estado del cabello, uno de los
componentes principales del cabello es la queratina, además del carbono, nitrógeno,
oxigeno hidrogeno y azufre.

Existen 2 tipos de queratina suave y dura.

EL CABELLO CLARO

Menos hidrogeno y más oxígeno.

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 COLORIMETRÍA

EL CABELLO CASTAÑO

Menos carbono y más nitrógeno y azufre

EL CABELLO NATURAL.

Más carbono y menos oxígeno y azufre.

COMPONENTES DEL CABELLO

PESO MOLECULAR

La permanencia del tinte oxidante en el cabello se debe a la penetración de las

moléculas de color dentro del mismo. Las cuales son gradadas en el tiempo, de pose
y esta es la forma en la cual permanecerán dentro del cabello.
Para que las moléculas de calor puedan penetrar es necesario que estas tengan UN
PESO MOLECULAR (PMI al del cabello al igual como pesa con la penetración de
algunas proteínas.) Para el cabello que se basa en este mismo principio.
Los átomos son pequeños y están formados por elementos todas sustancias vivas y
no vivas, son creadas por los elementos, el cabello no deja de ser uno de ellos pues
está compuesto por HOXIGENO, CARBONO, HIDROGENO, NITROGENO AZUFRE.
EL HIDROGENO

Es el más pequeño y ligero de todos los átomos, cada elemento tiene un peso relativo
llamado PESO ATOMICO DE 1

EL NITROGENO

Tiene UN PESO ATOMICO DE 14

EL CARBONO

Tiene UN PESO ATOMICO DE 12

EL OXIGENO

Tiene UN PESO ATOMICO DE 16

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 COLORIMETRÍA

Las moléculas son las sustancia compuestas de diferentes elementos estas pueden
ser pequeñas o grandes debido a su P. M. Al sumar su peso atómico es una molécula.
Los tintes para el cabello son sustancias compuestas de diferentes elementos estos
pueden ser pequeños o grandes debido a su peso molecular.

También el tamaño de una molécula está directamente relacionada con el peso

molecular por lo tanto pueden ser ligeros o pesados. Dependiendo de los átomos que
tenga.
En estos tintes para el cabello la mayor parte de las moléculas están compuestas por
elementos como el oxígeno, el nitrógeno o el hidrogeno y el carbono.

La fórmula química para la prefenileandiamina es C6H8N2 si se suma el peso atómico

de cada uno de los elementos que lo integran daría el siguiente resultado.
FORMULA C6H8N2

CARBONO P.M. 12x6 = 72

HIDROGENO P.M. 1x8 = 8

NITROGENO P.M. 14x2 = 28

PESO MOLECULAR 108

Dependiendo dela forma marcada y las formulaciones de los diferentes tintes para el
cabello pueden llegar a tener UN PESO MOLECULAR de alrededor de 154.
Los tintes directos de nitro tienen UN PESO MOLECULAR de alrededor de 400 hasta
500, el cabello tiene un P.M. de 300 y por ello los tintes profesionales deben ser
fabricados en base a esta regla y que tienen un p.m. mayor a 300 no pueden penetrar
en la corteza el límite de p.m., ideal sería de entre 150 y 300.

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 COLORIMETRÍA

20. ADICCIONES AL COLOR

ENFASIS CON EL COLOR

El color se puede utilizar para enfatizar un área en particular del diseño del cabello,
haciendo que esa parte sea más clara o más oscura. Los colores claros hacen que un
área aparente ser más grande y más cercana; atraen la atención. Los colores oscuros
no atraen la atención, pero hacen que la forma o el contorno sean más obvios ilumina,
da brillo, o añade tonalidades complementarias para aclarar y reforzar el color natural
del cabello.

ADICCION DE DIMENSION CON EL COLOR

Añade fuerza a las dimensiones del diseño adicionado a las luces o sombras para
clasificar el efecto. Los toques de luminosidad pueden crear una apariencia de
movimiento o parte de un movimiento más cercano.

Un color más oscuro creara una sombra, haciendo que parte del movimiento parezca
estar más alejado. La dimensión reforzara las configuraciones y las formas y hará más
interesante el diseño.

CREAR ILUSION EN EL COLOR

La cara se puede resaltar mediante ilusiones que parecen cambiar su figuración por
medio del uso del color. Las zonas más claras pueden hacer que la cara parezca más
larga o más ancha. Las zonas oscuras pueden hacer que la cara se acorte o se haga
más angosta. Los colores claros enfatizaran, los oscuros harán disminuir el tamaño y
la importancia.

CREAR EXPRESION EN EL COLOR. El color se puede utilizar para crear una

expresión y añadir una personalidad distinguida, el estilo de peinado, los colores claros
dan la apariencia de mayor tamaño, los colores rojos parecen más cálidos y los colores
oscuros dan la impresión de menor tamaño.

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 COLORIMETRÍA

ASEGURA UNIDAD CON EL COLOR

El color puede proporcionar unidad y armonía a un estilo, combinando tonalidades

complementarías para lograr la unidad del contorno. Mezclando colores que pueden
dar un toque final al diseño.

CARATERISTICAS DEL COLOR

Cada color tiene las características particulares que debes tener en consideración
cuando diseñes un estilo de peinado. El azul añade frescura y profundidad a una forma.
El rojo adiciona calidad y vibración. El amarillo da brillantes y luminosidad.
Los colores más oscuros enfatizan las líneas de los rasgos y hacen que una persona
se vea de mayor edad. Un color oscuro hará que el estilo de peinado se vea menor,
más pesado y más espeso.

Los colores claros suavizan las líneas de la piel y darán un aspecto más joven. Los
colores claros pueden hacer que un peinado se vea más grande y más ligero.
Los colores cálidos parecen acercarse y las personalidades parecen más amistosas y
extrovertidas y aun un poco agresivas. Los colores frescos alejan, parecen tranquilos
y la personalidad más tranquila, aun reservada. Los tonos cálidos y los fríos deben
complementar la personalidad de tu cliente. Si la personalidad es calmada e
introvertida, un tono cálido puede ser la mejor elección. Un rubio frio con una
personalidad tranquila, introvertida, puede dar aspecto de timidez. Si la personalidad
tranquila da un tono fresco le añadirá equilibrio. Los colores cálidos con una
personalidad extrovertida pueden hacer parecer que el individuo es agresivo.

REALCE EL COLOR NATURAL DEL CLIENTE

La clave para mantener la armonía es crear una relación equilibrada, una mezcla visual
grata entre color del cabello, el de la piel y el de los ojos. Esta armonía natural puede
conseguirse creando la relación entre el color del cabello, y el de la piel y el de los ojos
que la naturaleza a proporcionado, aunque los colores utilizados sean más claros que
los originales.

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 COLORIMETRÍA

Considere como los tonos cambian la madurez. Inicialmente, muchos clientes desean
volver al color de su juventud. No se dan cuenta que el color de su piel envejece con
un proceso parecido al del cabello. Teñir el cabello para que recobre su color natural
de su juventud origina un contraste pronunciado que puede resultar poco agradable.
Por lo general, un color de tono parecido pero de nivel más claro quedara mejor.
Siempre habrá clientes que no seguirán estas reglas. Muchos lo hacen y obtienen
buenos resultados. El atractivo personal es una cualidad que incluye la estética, las
leyes del arte y del equilibrio, así como la personalidad del cliente y su propio estilo.

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 COLORIMETRÍA

21.OBTENCION DE COLORES NATURALES DEL CABELLO CON

PIGMENTOS ARTIFICIALES.

La mayoría de los colores de cabello representan una armonía de colores, lo que

significa que suelen contener un equilibrio de cada uno de los colores primarios. Sin
embargo, los colores tendrán una base predominante y un nivel de claridad u oscuridad
que deben identificarse antes de la formulación de un tinte para el cabello.
Los tintes oxidantes se identifican por el tono base predominante y el nivel del color
formulados por el fabricante. La mayoría de los fabricantes proporcionan instrucciones
por escrito que le indican el nivel y el tono de base. Puede identificar los del cabello
del cliente comparándolos con el diagrama de identificación de colores del fabricante
(que sirve como guía, y no como algo inamovible). La determinación del color de los
ojos y el de la piel le ayudara a identificar el tono de base natural del cliente. La
categoría del color natural indicara la intensidad de pigmentación.

USO DEL NIVEL, TONO E INTENSIDAD AL SELECCIONAR UN COLOR

Después de decidir los productos de teñido que va a usar, debe determinar el nivel,
tono e intensidad correctos para lograr el resultado.

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 COLORIMETRÍA

QUE TIPO DE COLOR ME LUCE

Hay colores específicos que lucen más en ciertos tipos de piel a continuación te damos
una lista de los diferentes tipos de piel que más les favorecen y los que deben evitar.

TIPO PRIMAVERAL

Este es un tipo de piel muy suave casi transparente con fondo beige claro y las mejillas
melocotón sin tendencia azul.

Le favorece especialmente todos los tonos cálidos de la escala rubia, desde el rubio
del claro trigo hasta un rubio color más intenso o rayitos claros o con rubio dorados.
Básicamente las personas de este tipo de piel deberían aclarar el cabello y no
oscurecerlo para acentuar el tono delicado de la piel. Escoger el rubio rojizo o un
anaranjado suave, También son desfavorable los tonos cafés oscuros.

TIPO VERANIEGO

Es un tono de piel fresco y a veces un poco pálido. El rubor de las mejillas tiene, si se
tiene un rosado con tendencia azul.

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 COLORIMETRÍA

Le favorece, todos los colores del cabello fríos y relajados, en los tonos por ejemplo:
plateados; desde el rubio platinado hasta el rubio cenizo. En los tonos cafés lo son por
ejemplo: Todos los matices sin efecto dorado y en la escala de los tonos rojizos son
los rojo-azulados.

Lo que deben evitar, tonos cafés demasiado oscuros que dan un efecto pálido y
enfermizo al tono de la piel además son poco favorables todos los tonos rojizos que
tienden hacia el cobre, ya que no combinan con el tono ligeramente azul de la piel.

TIPO OTOÑAL

Es un tono de piel muy parejo que puede variar entre el marfil y un tono más amarilloso,
generalmente sin un rojo natural sobre las mejillas, con frecuencia tienen pecas.
Le favorece, todos los tonos rubios, los rojos y los cafés que tienden hacia el dorado
cobre, por ejemplo: naranjado-dorado, rojo ticiano, castaño y avellano; hasta un rojo
zanahoria puede verse bien.

Lo que debe evitar, un verdadero rubio que hace que la persona se vea insípida, y los
tonos rojos con tendencia hacia el azul violeta, que hace que el tono de la piel se vea
pálida. Evitar grandes cambios de color que no sea diferente del tono natural del
cabello.

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 COLORIMETRÍA

TIPO INVERNAL

Es un tono de piel blanco como la leche sin rubor en las mejillas o un tono de la piel
aceitunada con tendencia azulada. Le favorece, Todos los tonos cafés que acentúan
el tipo oscuro natural. Refinado y solamente apto para las personas del tipo invernales
el azul-negro en la escala de los tonos rojos combinan los matices azul-violeta intenso,
así como el azul negro.

Lo que debe evitar, rubio en todas las variaciones y tonos cafés con reflejo de rojo
cobre, Estos colores dan una impresión aburrida a la persona del tipo invernal.

NO A LOS TONOS

La atracción que produce en muchas mujeres el color rubio no siempre es acertada.

Imaginarse que se puede parecer a una estrella porque su cabellera brille como la de
Madona, es algo que no siempre es correcto. Aconsejamos a la clienta un tinte de
acuerdo a su tipo de piel un color que más le favorezca, lo que hay que hacer es realzar
el tono de piel otorgarle vivacidad al rostro e iluminación a la mirada.

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 COLORIMETRÍA

TONALIDADES EXPLOSIVAS

Los colores son cada vez más furiosos, siguiendo la tendencia que ya se advirtió en el
maquillaje, ya no importa esconder nada, la idea es que resalte bien la tintura o que
se destaque con todo el maquillaje. El cabello color uva, el rubor furioso, las sombras
que atraviesan los ojos uniéndolos en el centro de la nariz, son como gritos de alegría
y desenfado, que acompañan una época de sol y libertad.

LOS MISTERIOS DE LOS TONOS OSCUROS

En los pueblos latinos predominan los ojos y los cabellos marrones, con todas las
variaciones que sabemos que pueden tener. Sin embargo predomina una uniformidad
que género una tendencia hacia el cabello más claro, a los sajones, quienes a su vez,
vieron siempre como más sensuales esas tonalidades oscuras de los habitantes del
sur.
Ahora y luego de muchos vaivenes, los marrones vuelven a la carga con toda su
belleza y sus distintas propuestas la elección depende, como siempre, de la fisonomía
de cada uno.

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 COLORIMETRÍA

De cómo combina el conjunto del rostro y con el estilo general que lo identifica.
Un marrón grisáceo es muy diferente a un marrón cobrizo, de la misma manera que lo
son los ojos verdes de un color miel. Y ambos necesitan su color correspondiente que
nos lleve a la armonía y en definitiva, a la máxima belleza que nuestro look pueda
obtener.

TONOS “CRAZY”

Cuando hablamos de los tonos crazy nos referimos a la fantasía de color. Y en la

fantasía reside la creatividad de todo colorista.

Esta tendencia de los colores de vanguardia es una oportunidad muy grande para
nosotros, ya que nos abre las posibilidades comerciales, y al colorista creativo le
permite lucir mucho más su trabajo.

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 COLORIMETRÍA

LOS VIOLETAS Y AZULES

En primer lugar, debemos poner muy en claro que tiene que haber un fondo decolorado
justo en el que se va a aplicar el color que desea el cliente. Si hablamos de un color
violeta o de un azul eléctrico, que son prácticamente pigmentados puros, tenemos que
tener una base de fondo decolorado de una altura de 8 y medio. En esta altura, la
cantidad de amarillos esfumados nos permite poner un azul con tal tranquilidad porque
no nos va a dar un verde. El problema es cuando se aplica sobre un fondo 8 que si
tiene una carga de amarillo importante, y al aplicar un azul existe la posibilidad de que
quede verde. Es conveniente, por lo tanto, trabajar estos colores fantasía en 8 y medio
para que nos neutralice de manera diferente, para que nos del color correcto.

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 COLORIMETRÍA

LOS ROJOS

Los rojos se aplican sobre una base 6 o 7, pero si queremos un rojo fantasía, se
aplicara sobre un 7 y medio u 8 y así lograremos un rojo tradicional. Este rojo fantasía
es un rojo “fuego” y tiene que tener un brillo muy potente para que se vea bien. Su
brillo se logra debido que hay cargas de amarillo. Tengamos presente que no se puede
aplicar un 8 y medio, porque variara el rosado, porque ahí no hay carga de amarillo.
El secreto, por lo tanto, que tienen los colores fantasía reside en tener un fondo
decolorado perfecto. Entre 7 y medio y 8, los rojos, y 8 y medio, los otros colores:
violetas, azules, y los lilas en un 9.

En estos colores “crazy” se observan los pigmentos más traslucidos y con un brillo más
importante que en otro color tradicional.

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 COLORIMETRÍA

PARA OBTENER LOS COLORES “CRAZY” CON ÉXITO

COLOR “CRAZY”

DECOLORACION BASE FONDO

OBSERVACIONES:

NOTA
Violeta o Azul eléctrico

8½

A este nivel los amarillos se esfuman.

Si se aplica el azul con un fondo 8 cabe la posibilidad de que quede verde ya que este
fondo aún tiene amarillo.

Rojo fantasía

Rojo tradicional o Rojo fuego

6o7

7½u8

Este rojo debe tener un brillo potente el cual se debe a la carga de amarillo.

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 COLORIMETRÍA

No se debe aplicar sobre una base en 81/2 porque el color rosado variaría.

Azul, Violetas y Lilas

9
Ya que deben estar más traslucidos.

COLORES RADICALES

Los colores usados son radicales, intentan crear un contraste total con el cabello
natural. Así rosa, fiusha, azul, celeste, naranja y amarillo son los más modernos. Y, si
te animas, puedes llevarlo con más de un color. Para llevar estos tonos haya que tener
mucha personalidad, porque la gente se queda mirando. Las mujeres más recatadas,
pero con cierto impulso independiente, pueden hacerse las mismas mechas anchas o
en un tono más cercano al tono natural.

Es importante que recomiendes, estos efectos de color, se vanguardista y rompe

barreras.

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 COLORIMETRÍA

22.CABELLO RUBIO CON MECHAS CLARAS

El mayor problema del cabello con mechas es que tras varios retoques, acaba
quedando demasiado rubio. Para evitarlo nada como elegir un buen color que mezcle
ocasionalmente mechas más oscuras con las más claras para mantener un tono
similar entre retoque y retoque.

Para dañar menos el cabello, se puede limitar el uso de mechas a la zona que rodea
la cara, lo que ilumina las facciones sin cargar el cabello demasiado color. El llamado
rubio californiano consiste en aclarar mucho las puntas, dejando las raíces más
oscuras, de la misma forma que sucede naturalmente con el sol.

El peor enemigo de las mechas claras en el color, que puede dejar un residuo de color
verdoso sobre el cabello.

El sol de verano puede ser un gran aliado de este cabello, el aclararlo en forma natural,
pero siempre que no olvides que sus rayos resecan y deshidratan el cabello en
extremo.
UN TOQUE DE COLOR. La renovación también reside en el tono que elijas. Muchas
veces. Al color del cabello le falta intensidad. Por ejemplo un tono castaño, puede
tornarse cobrizo o marrón. Para aplicarlo correctamente, es importante que observes
bien el tono que tiene actualmente tu cliente en su cabello. Un color similar se logra
siempre que no existan vestigios de tintura anterior. Si es el caso, opta por un producto
que se asemeje lo más posible al tono que ya posee. De esta forma, el color que
resultara será un tono similar, próximo al natural, pero con una cuota de brillo que la
hará verse mejor.

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 COLORIMETRÍA

23. ACLARADO DEL CABELLO

El aclarado del cabello, que consiste en quitar pigmento del cabello, ha sido siempre
un servicio frecuente de los salones de belleza, Los distintos estilos determinan si se
aclara toda la cabeza. O solo una zona o si se crea un efecto especial. Unos mechones
más claros hacen que la personalidad llame la atención.

23.1 LOS ACLARADORES PUEDEN SER UTILIZADOS EN DOS PROPOSITOS:

1.- Como tratamiento de colorante, para aclarar el cabello hasta que se tenga el matiz
final.
2.- Como tratamiento preliminar, para preparar el cabello antes de la aplicación de un
tonalizador o de un tinte (Aplicación de proceso doble).

a) TONALIZADOR: Siempre es necesario un aclarador antes de aplicar matices

delicados de tonalizador.

b) TINTE: Si el cliente desea un matiz mucho más claro que el suyo natural, se puede
utilizar un aclarador para eliminar algo de color antes de aplicar un tinte.
El aclarado crea la base de color deseada. Esta nueva base puede ser el resultado de
final, o bien la primera etapa de una aplicación de proceso doble. Antes de iniciar el
proceso de aclarado, es importante que entienda que lograr el matiz deseado requiere
que considere no solo el color del cabello virgen, el tiempo de exposición necesario
para lograr el grado deseado y la porosidad resultante del tallo del pelo, sino también
la selección del producto adecuado para conseguir la base de color deseada.

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 COLORIMETRÍA

El cabello se vuelve mucho más poroso durante el tratamiento de aclarado, condición

necesaria para permitir la penetración de un tonalizador. Res posible que incluso un
cabello claro por naturaleza o un gris requiera un proceso de pre aclarado para lograr
el grado necesario de porosidad que admita un tinte.

Los aclaradores del cabello, utilizados conforme a las instrucciones del fabricante,
pueden:
1.- Aclarar el cabello hasta un matiz en particular.

2.- Aclarar el cabello de toda la cabeza para la aplicación tonalizador.

3.- Dar brillo y aclarar el matiz existente.

4.- Aclarar solo determinadas partes del cabello.

5.- Aclarar solo el cabello que ya se haya teñido.

6.- Eliminar los matices no deseados y los discordantes.

7.- Corregir las motas o vetas oscuras en un cabello aclarado o teñido.

NOTA:
Los clientes con el cabello oscuro no se lo pueden aclarar a un rubio muy pálido sin
causar un daño extremo al cabello.

23.2 TIPOS DE ACLARADORES

En la actualidad, tiene a su disposición tres tipos básicos de aclaradores que son:

graso, en crema y en polvo. Cada categoría tiene sus propias cualidades,
características, químicas y procedimientos de formulación.

23.3 DECOLORANTES GRASOS

Estos decolorantes son los más suaves en el mercado y los que menos aclaran. Son
adecuados si solo se desea uno o dos niveles de elevación (aclarado) del color. Los

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 COLORIMETRÍA

decolorantes grasos suelen ser más suaves que algunos decolorantes oxidantes de
alto poder de aclarado al mezclarlos con volúmenes superiores de agua oxigenada.
Este tipo de color puede utilizarse como colorante de aplicación simple para lograr un
cambio moderado de color por toda la cabeza, o bien en una decoloración por zonas
para lograr un cambio muy discreto de color. También es frecuente para el pre-
suavizado del cabello gris resistente antes de un servicio de teñido. Debido a que el
decolorante graso es tan suave, se emplea profesionalmente para aclarar el peo fácil
y del resto del cuerpo cuando son demasiado oscuros.

23.4 ACLARADORES EN CREMA

Son el tipo más frecuente porque son sencillos de aplicar y no se corren, gotean ni se
secan fácilmente. La solución débil de agua oxigenada y amoniaco de estos
decolorantes es lo suficientemente potente para lograr un rubio pastel, pero también
lo suficientemente suave para utilizarlos en las zonas del cuero cabelludo.
Los beneficios de los aclaradores en crema son:

1. Los agentes acondicionadores proporcionan algo de protección al cabello y al

cuero cabelludo.
2. Los agentes denominados azuletes contribuyen a neutralizar los tonos
dorados.
3. Los espesantes proporcionan mayor control durante la aplicación.
4. La crema no se escurre ni se gotea, lo que ayuda a evitar la superposición
durante los retoques.

Muchos fabricantes agregan un matizador para reducir los tonos de latón. Los tonos
verdes, azules y violetas son eficaces porque, en la rueda de colores, son
complementarios, a los tonos rojos, naranja, dorados y amarillo, y podrían contribuir a
neutralizar parcialmente estos últimos que aparecen de manera natural a medida que
la melanina pasa por la decoloración. Otros fabricantes prefieren dejar sus aclaradores

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 COLORIMETRÍA

de un color blanco puro para que los coloristas puedan vigilar el proceso de aclarado
sin tener que quitar el producto.

Los aclaradores en crema se suelen mezclar con aceleradores, en forma de cristales

secos para aumentar su poder de aclarado. A mayor número de pro-tinadores, mayor
será la concentración de la formula.

0 activador: formula comparable en suavidad al decolorante graso.

1 activador: aclarará un cabello castaño claro.

2 activadores: aclarará un cabello entre castaño medio y oscuro.

3 activadores: aclararán un cabello castaño oscuro resistente.

4 activadores: equivalen al decolorante en polvo; no se utilizan en la zona del cuero

cabelludo.

23.5 DECOLORANTE EN POLVO

Los decolorantes en polvo, como los decolorantes en crema, son suficientemente

fuertes para lograr un rubio pastel. Sin embargo, el decolorante en polvo no puede
aplicarse en el cuero cabelludo porque no contienen las grasas y acondicionadores
que hacen que un aclarador en crema sea seguro para aplicarlo en dicha zona. La
aplicación en el cuero cabelludo producirá una irritación grave de la piel y posiblemente
quemaduras químicas. Por tanto, se utilizan exclusivamente para aplicaciones en otras
zonas y para lograr efectos especiales, tales como envolturas con papel de aluminio,
transparencias con gorros de plástico y pintado del cabello.

Como los aclaradores grasos y los que son en crema, los decolorantes en polvo
contienen amoniaco. En este caso sin embargo, está presente en forma seca. El
amoniaco inicia el proceso de oxidación al mezclarlo con agua oxigenada liquida o en
crema.
Los aclaradores en polvo, llamados también aclaradores rápidos contienen
reforzadores que hacen más rápido s y potentes. Es posible que se sequen antes pero
no se corren ni gotean. La mayoría de ellos se expanden y aparecen a medida que

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 COLORIMETRÍA

continúa el proceso y no deben utilizarse para servicios de retoque. Se recomienda

para aplicaciones fuera de la zona del cuero cabelludo resistente.

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 COLORIMETRÍA

24. ACCION DE UN ACLARADOR

Una de las preguntas más frecuentes que se hace un colorista al aclarar el cabello es:
¿A dónde va el color?

No se le ve bajar por el desagüe de la cubeta al quitar el decolorante, ni tampoco

parece que este lo haya absorbido. A principios de los sesenta, se explicó a muchos
cosmetólogos que el agente decolorante se “comía” el pigmento natural. Dicha teoría
fue demostrada y “aprobada” al agarrar un bote de tinte o una fórmula de decolorante.
¡El tinte de color desaparecía delante de sus propios ojos!

Sabemos que la adicción del agua oxigenada a una fórmula de decolorante (El proceso
conocido como oxidación) ocurre dentro de la capa cortical del tallo del pelo. Los gases
chocan contra la melanina o pigmentos con suficiente fuerza para difundir las
moléculas de color.

24.1 COLOR PRODUCIDO POR LA OXIDACION

El proceso de oxidación que ocurre dentro de la fórmula del decolorante produce calor
y este calor químico aumenta debido al corporal.

Por lo tanto, cuanto más fuerte sea la formula química y más cerca se ponga del cuero
cabelludo, mayor será la difusión de melanina (decoloración) dentro del tallo.
Tan pronto como el agua oxigenada se mezcla con la fórmula del decolorante, se
empieza a liberar el oxígeno y el volumen disminuye. Este proceso continua hasta que
el producto se seca o libera todas las moléculas de oxigeno disponibles.
Los fabricantes de aclaradores producen mezclas de decolorantes de diferentes
grados o concentraciones en una variedad de fórmulas, pero todas ellas aparecen el
color en lugar de eliminarlo. La vista interpreta esta difusión del color, sea dentro del
tallo del pelo o en una taza con decolorante al que se ha agregado tinte, como un matiz
más claro.

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 COLORIMETRÍA

25. CAMBIOS ESTRUCTURALES CAUSADOS POR LOS

ACLARADORES

Los aclaradores provocan que el tallo se hinche y la capa de cutícula se habrá para
permitir la penetración en la corteza. Cuando el aclarador se elimina y el ph se
restablece al normal. El tallo se encoge aproximándose a su tamaño anterior, pero
nunca lo alcanza por completo. Parte de la capa de cutícula permanece levantada y,
por tanto, cada fibra capilar se queda más gorda o gruesa.

Otro cambio estructural se produce a la rotura y reestructuración de las capas

corticales que están dentro del tallo. Al debilitarse dichas cadenas, el cabello se vuelva
más flexible y menos resistente. Esta flexibilidad adicional se considera una ventaja,
especialmente en conjunción con peinados pronunciados del cabello, ondulación con
los dedos, rizos con rulos cónicos y cardados.

La elasticidad del cabello también es alterada por la iluminación y, en especial, por la

decoloración. Es el factor más importante que hay que controlar durante el proceso de
aclarado. Un cabello sano puede estirarse aproximadamente 1/5 de su longitud y
recuperar posteriormente su longitud normal.

Si el cabello se aclara demasiado, las fibras húmedas se estiran más de 1/5 de su

longitud y no vuelven a su tamaño normal. Incluso pueden estirarse hasta el punto del
cabello se parta en dos. Cuando el cabello que se ha aclarado demasiado está seco,
parece que su elasticidad natural ha disminuido. De hecho, el cabello en estas

64
 COLORIMETRÍA

condiciones se vuelve seco y quebradizo, y puede romperse con solo peinarlo como
de costumbre.

Con cada nivel de aclarado del color, el cabello presentara síntomas de creciente
sequedad, porosidad y flexibilidad. La sequedad se puede tratar fácilmente con
soluciones hidratantes y la porosidad con tratamientos de proteínas de manera que el
cabello conserve los beneficios de esa mayor flexibilidad sin tornarse demasiado seco,
elástico ni poroso.

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 COLORIMETRÍA

26. PROCESO EN LA DECOLORACION

Un producto de aclarado se utiliza para difundir el pigmento.

El pigmento del cabello pasa por diferentes etapas de color a medida que se aclara.

La magnitud del cambio depende de cuánto pigmento tiene el cabello y del tiempo de
aplicación del producto de aclarado.

26.1 ETAPAS EN DECOLORACION

Los procesos anteriores son fuentes rentables de ingresos para los salones de belleza
porque el teñido es un negocio que se repite constantemente. El cliente que se ha
teñido o aclarado el cabello suele volver para realizarse retoques a intervalos
regulares. Un servicio satisfactorio y la confianza en su colorista logran que el cliente
permanezca fiel al mismo salón.

El éxito como colorista depende únicamente del tiempo y esfuerzo que pienses
dedicarle al estudio y práctica continuos de las técnicas para teñir el cabello. A medida
que amplié sus conocimientos y aptitudes y a medida que adquiera confianza, es muy
probable que quiera especializarse en el teñido del cabello.

Gracias a la revolución estética de los años sesenta, muchos estilistas se han hecho
expertos con cortar el cabello y en hacer permanentes, y se dedican exclusivamente
a estos servicios tan solicitados frecuentemente. Si sabe dar color a un buen corte de
pelo con una textura perfecta, dispondrá de una poderosa combinación para atraer la
atención de los clientes. Los especialistas en coloración del cabello abundan menos
que los que solo lo cortan y sus habilidades se demandan cada vez más debido a la
constante publicidad y popularidad de los tintes. Los cosmetólogos dispuestos a
desarrollar sus conocimientos y experiencia en el teñido del cabello, podrán satisfacer
las exigencias de una gran clientela que no deja de aumentar.

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 COLORIMETRÍA

27. PORQUE NOS PINTAMOS EL CABELLO

1.- CABELLO GRIS O CON CANAS

* Para ocultar el cabello gris.

* Para conservar y realzar el color gris natural.

2.- MEJORAR LA IMAGEN

* Para mantener una apariencia mejor.

3.- MOTIVOS EXPERIMENTALES

* Para realzar discretamente el color existente del cabello.

* Para crear una moda o tendencia que exprese su personalidad.

4.- MOTIVOS ARTISTICOS

* Para acentuar el diseño de su peinado, logrando que tengan un acabado mejor.

* Para realzar o suavizar sus facciones, usando el color para crear efectos ópticos.

5.- MOTIVOS CORRECTIVOS

* Para eliminar el aspecto dañado de las puntas del cabello debido a la acción del sol.

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 COLORIMETRÍA

28. CLIENTES HABITUALES

El teñido del cabello ofrece una amplia variedad de alternativas y, por tanto, atrae la
atención e interés de todo aquel que desea tener buen aspecto y sentirse mejor. Ya
no existen los estereotipos obvios del cliente que se tiñe: El cabello dañado, un aspecto
acabado o un artificial. Entre los clientes habituales se encuentran los que desean
cubrir o realzar el cabello gris; los adolescentes, mujeres y hombres a los que les
gustan los cambios frecuentes de la moda; los clientes descontentos con su color
natural o que desean mejorar el brillo y textura de su cabello; y los clientes que tienen
teñido el pelo y que vienen para sus retoques y para relajarse. Hasta la clientela
masculina de estos servicios está aumentando rápidamente y se espera que sea el
grupo de mayor crecimiento entre los clientes de teñido del cabello de esta década.
Como colorista profesional y capacitado, deberá tener profundo conocimiento de la
estructura del cabello y de los efectos de los productos de teñido sobre él. Sabrá que
colores son los que mejor le asientan a sus clientes y con qué productos y técnicas se
lograra mejor el aspecto deseado. Tendrá acceso a productos autorizados solo para
profesionales y que ofrecen una variedad mayor de colores, una estabilidad mejor y
una flexibilidad superior. También podrá mantener sano el cabello de sus clientes y
cambiarles de aspecto con frecuencia.

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 COLORIMETRÍA

29. MODO CORRECTO DE CHECAR EL COLOR DE UN TINTE

La luz más indicada para checar el color exacto de un tinte es la luz del sol, la hora
indicada para hacerlo es entre las12:00 y las 3:00 p.m., porque los rayos del sol caen
directamente sobre la cabeza y no hay sombras de intervención en la apariencia del
color.
El color no se percibe de la misma manera en un día soleado que en un día nublado
ya que la intensidad de los rayos del sol no es la misma.

El agua hincha el cabello la fibra capilar más gruesa y el color se ve más oscuro
Cuando nosotros observamos el color de un cabello a través de la luz artificial debemos
colocarlo de manera que la luz nos refleje el color exacto al verlo. (Hay que verlo a
contra luz profundidad; la profundidad es un color es la intensidad o el exceso que se
presenta en el mismo. Un color pálido es aquel color débil, descolorido; blanquecino
que casi no tiene color.

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 COLORIMETRÍA

30. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE ACLARACION DEL CABELLO

La aclaración del cabello, como cualquier otro tratamiento químico, puede causar
problemas en su estructura. La mayor parte de estos problemas son el resultado de
un aclaramiento insuficiente o de una selección incorrecta del entonador. Estos
problemas pueden corregirse mediante la apropiada prueba en un mechón y un
cambio en la fórmula. Sin embargo algunos problemas en el aclaramiento no son el
resultado de una selección inadecuada del entonador, por lo que quieren de un análisis
más detallado.

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 COLORIMETRÍA

31. LAS SITUACIONES SIGUIENTES SON PROBLEMA COMUNES EN

EL ACLARAMIENTO DEL CABELLO.

POROSIDAD EXCESIVA.

SINTOMAS:
El cabello se siente reseco, rugoso, parecido a la paja.

CAUSA:
Aclaración excesiva.

Durante el retoque se empalmaron secciones de cabello.

Empleo de peróxido de alto volumen en la fórmula del entonador. No importar

tratamientos acondicionadores en el procedimiento del aclarado.

QUE HACER:

Programa al cliente para un tratamiento a fondo de acondicionamiento.

Investiga los productos que usa en casa y recomienda cambios según lo necesite para
corregir la prescripción.

Aplica crema re acondicionadora en las puntas antes de aplicar el retoque.

No apliques aclarador hacia las puntas y ten precaución especial para evitar el
empalme.
Usa un tinte con peróxido de volumen bajo (20), mezclando el tinte con acondicionador
más que con el peróxido.

Recorta las puntas muy maltratadas.

Evita la estilización con calor.

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 COLORIMETRÍA

PERDIDA DE ELASTICIDAD

SINTOMAS:
El cabello se estira excesivamente cuando esta mojado, se troza con facilidad cuando
está seco. Cuando el cabello está húmedo se siente suave y quebradizo.

CAUSA:
Falla en la corrección del daño a la porosidad.

Manejo agresivo y esterilización del cabello estando húmedo.

Procesamiento excesivo.

QUE HACER:

Acondicionamiento profundo de inmediato.

Dependiendo del nivel de daño a la elasticidad; se puede necesitar un tratamiento con

acondicionador polimérico.

Encuentra una alternativa para aclaramientos posteriores hasta que el daño haya sido
corregido o que el cabello en cuestión sea eliminado cortándolo.

No estilices con calor.

No peines ni cepilles el cabello hacia atrás.

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 COLORIMETRÍA

MANCHAS” DE TINTE MUY OSCURAS

SINTOMAS:
Las puntas del cabello son significativamente más oscuras y presentan la base del
color.

CAUSA:
Re entonamiento repetido en las puntas.

Uso de peróxido de volumen muy elevado en el tinte.

Daño a la porosidad.

QUE HACER:

Siempre reacondiciona las puntas mientras procesa el nuevo crecimiento.

Usa un tinte con peróxido de volumen bajo o una técnica de coloración disminuye el
tiempo de procesamiento del tinte.

Ajusta la fórmula del tinte.

No apliques tinte a las puntas durante el proceso de retoque.

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 COLORIMETRÍA

EL TINTE NO MANTIENE EL COLOR

SINTOMAS:
Puntas excesivamente clara y maltratada.

CAUSA:
Aclaramiento repetido de las puntas durante las aplicaciones de retoque.
Uso de un tinte con peróxido de volumen muy alto.

Peinado de aclarador o del tinte en el cabello, causando maltrato excesivo.

Técnicas térmicas agresivas.

QUE HACER:

Acondicionamiento profundo de las puntas entre y durante cualquier tratamiento de

retoque.
Usa técnica de volumen bajo o una decoloración (bajo aclaración)

Elimina las puntas retocándolas.

Usa papel en las puntas durante la estilización del cabello.

Evita técnicas térmicas de estilización y especialmente cepillos redondos.

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 COLORIMETRÍA

EL CABELLO SE ACLARA A UNA ETAPA METALICA Y NO PROGRESA

SINTOMAS:
El cabello, en especial a mitad de la vaina, se aclara hasta una etapa roja – dorada y
no progresa. La aplicación de aclarador fresco o la prolongación del tiempo tienen poco
o ningún efecto.

CAUSA:
Elementos metálicos dentro del cabello que interfieren con la actividad química.
QUE HACER:

Formar un quelato en el cabello con un producto diseñado para inactivar metales en el

cabello.
Aplica aclarador solamente a las áreas que requieren decoloración.

Considera el empleo de un oscurecedor.

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 COLORIMETRÍA

ACLARAMIENTO INSUFICIENTE

SINTOMAS:
Manchas oscuras en el cabello. No acepta el tinte. El cabello es más oscuro que lo
indicado en la prueba del mechón.

CAUSA:
Tiempo suficiente del aclarador antes de removerlo.

Falta en remover el aclarador.

Aplicación inadecuada.

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 COLORIMETRÍA

32. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las buenas medidas de seguridad te protegen a ti y a tu cliente, haz de la seguridad

un hábito.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL CLIENTE

1. Haz la prueba de la sensibilidad al menos 24 horas antes de utilizar un tinte o

aclarador.
2. No utilices un aclarador o un tinte si existen abrasiones o irritación en el cuero
cabelludo.
3. No cepilles ni des masaje al cuero cabelludo antes de aplicar un aclarador.
4. Protege a tu cliente con una cubierta adecuada.
5. Aplica crema protectora alrededor de la línea del cabello y sobre las orejas antes
de empezar la aplicación de un aclarador.
6. Seca suavemente cualquier producto del cuero cabelludo con una toalla
húmeda.
7. Mantén registros exactos de cada servicio de aclaración que realices.
8. Has una prueba preliminar de mechón para asegurar el éxito de los resultados
9. Evita el empalme del cabello en cualquier procedimiento de retoque de
aclaración.
10. Mezcla los aceleradores con peróxido antes de agregar el aclarador para evitar
quemaduras en el cuero cabelludo y asegura la mezcla apropiada.
11. . No apliques aclarador a un cabello que ha sido tratado con un tinte metálico.

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 COLORIMETRÍA

MEDIDAS DE PROTECCION PARA TU SEGURIDAD

1. Lee y sigue las instrucciones del fabricante y de tu instructor.

2. Usa guantes protectores cuando mezcles y apliques aclaradores y entonadores.
3. Lee la información del fabricante referente a los riesgos para la salud asociados
a ciertos productos.
4. Ten a la mano, pegados en la pared, los números de teléfono para emergencias
en caso de envenenamiento, accidentes y reacciones a sustancias químicas.
5. Mezcla el aclarador con la escudilla o el recipiente volteados lejos de ti y de tu
cliente de modo que no inhalen vapores.
6. Mezcla el tinte y el aclarador solamente en un recipiente o escudilla de vidrio o
de plástico. No utilices un recipiente metálico.
7. . Con cuidado tapa los frascos antes de utilizarlos para evitar salpicaduras y
conservar la concentración de las sustancias.
8. Mide con exactitud el aclarador, el tinte y el peróxido.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SALON DE BELLEZA

1. Guarda todos los aclaradores y peróxidos y entonadores en un sitio frio y

oscuro.
2. Guarda todos los frascos claramente identificados por sus nombres y guárdalos
en anaqueles.
3. Limpia inmediatamente las salpicaduras de sustancias.
4. Actualiza la tarjeta de registro de cada cliente y de cada servicio.
5. Conserva tapado herméticamente todos los materiales aclaradores.
6. Usa primero los frascos parcialmente llenos de tinte y peróxido. Toma nota de
la fecha de expiración estampada en los frascos y no utilices su contenido
después de esa fecha.
7. Desecha cualquier fórmula no utilizada de inmediato.

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 COLORIMETRÍA

33. EFECTOS DE NOCHE

MATERIAL A UTILIZAR

Polvo decolorante

Peróxido (o crema reveladora de 20, 30, 40 0 60 vol.)

Recipiente para tinte

Aplicador de plástico o probeta

Bata de plástico negra

Toallas
Brocha para tinte

Champú
Guantes de látex (o cirujano)

Sobre paño.

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 COLORIMETRÍA

34. FORMULAS DE SEGURIDAD PARA EFECTOS DE COLOR

Polvo decolorante con peróxido de 40 volúmenes.

Plata con peróxido de 10 volúmenes

Negro con peróxido de 10 volúmenes

PASOS A SEGUIR:

1. Usa guantes apropiados así como la prueba de para iniciar a trabajar.

2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente, así como la prueba de la
sensibilidad.
3. Es importante determinar el tono de tinte o matizador que se va a aplicar, según
los efectos de color que se van a realizar, esto dependerá de la elección y gusto
de tu cliente.
4. Coloca el cubridor a tu cliente o modelo de esta manera evitaras manchar su
ropa.
5. Procede a preparar la mezcla en un recipiente utilizando polvo decolorante y
peróxido de 30 o 40 volúmenes, hasta que quede una mezcla homogénea.
6. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello
que vas a decolorar.
7. Aplica crema protectora en el contorno del rostro, si asílo prefieres para proteger
la piel de tu cliente.
8. Con ayuda de una brocha, inicia la aplicación de la mezcla en la zona de nuca
baja y continua en laterales, recuerda que debes saturar perfectamente todo el
cabello.
9. Continúa de nuca alta a frontal.
10. Deja el tiempo de acción que sea necesario, verifica que la decoloración sea
uniforme, de lo contrario, procede a enjuagar todo el cabello, hasta retirar el
exceso de producto, con ayuda de una toalla retira el exceso de humedad, de
esta forma evitaras molestias en el cuero cabelludo de tu cliente.
11. Realiza nuevamente el procedimiento con la misma técnica de aplicación en
todo el cabello.

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 COLORIMETRÍA

12. Procede a colocar el papel aluminio en todo el cabello para acelerar el

procedimiento de la decoloración, o si lo prefieres utiliza el climazon.
13. Una vez que obtuviste la etapa de la decoloración deseada, procede a enjuagar
perfectamente hasta retirar todo el exceso de producto, de preferencia da
champú.
14. Continua con el secado total del cabello, proceder a matizar dando inicio en
laterales y parte de nuca alta, recuerda que el tono cosmético lo decidirá tu
cliente.
15. Continua la aplicación en la zona de cúspide y frontal para así continuar la
aplicación en nuca media y nuca baja, deja un tiempo de acción de
aproximadamente 10 minutos y procede a enjuagar perfectamente hasta retirar
el exceso de producto retira el exceso de humedad.
16. Con la punta del peine procede a dar los efectos de color, en líneas, la cantidad
de líneas será al gusto de tu cliente.
17. Deja un tiempo de acción de 5 a 10 minutos y procede a enjuagar
perfectamente.
18. Realiza brushing y para darle un acabado perfecto, aplica será moldeadora, si
así lo prefieres.

SUGERENCIAS
La mezcla de decolorante se aplica sobre cabello seco o en algunos casos semi-
húmedo.
No apliques en cejas o pestañas, puede causar ceguera.

Evita el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda, enjuague inmediatamente.
Si cae mezcla sobre la piel, limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco
de jabón, no esperes a que la mancha seque para limpiarla.

No lo apliques en bigote.

Recuerda que la mezcla una vez preparada deberá ser usada inmediatamente, tirando
el sobrante.

No uses recipientes metálicos.

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 COLORIMETRÍA

REFLEJOS CON BASE VIOLETA

MATERIAL A UTILIZAR

Tinte
Peróxido (o crema reveladora de) 20, 30, 40, o 60 vol.

Recipiente para tinte

Papel aluminio

Bata de plástico negra

Cubridor de plástico negro

Toallas
Brocha para tinte

Peine de pata

Guantes de látex (o cirujano)

Crema reestructuran te

Separadores o picos de garza

Sobre paño

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 COLORIMETRÍA

FORMULAS SUGERIDAS PARA EFECTOS DE COLOR

Polvo decolorante con peróxido de 30 vol.

Tinte rojo con peróxido de 10 vol.

Violeta rojo con peróxido de 20 vol.

PASOS A SEGUIR

1. Usar guantes apropiados para iniciar a trabajar.

2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente así como la prueba de la
sensibilidad.
3. Es muy importante determinar el tono de tinte o matizador que vas a aplicar,
según los efectos de color que se van a realizar, esto dependerá de laelección
y gusto de tu cliente.
4. Coloca el cubridor a tu cliente de esta manera evitaras manchar su ropa.
5. Procede a preparar la mezcla en un recipiente utilizando polvo decolorante y
peróxido de 30 volúmenes, hasta que quede una mezcla homogénea.
6. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello.
7. Da inicio por el lateral derechop, realiza una división en forma de zigzag
respetando una sección en nuca baja.
8. Aplica una pequeña cantidad de decolorante en un trozo de papel aluminio, esto
ayudara a que la mecha se adhiera mejor al papel, procede a colocar la mecha
sobre el papel aluminio, aplica la mezcla de forma uniforme, la técnica de
aplicación será de tres cuartas partes a puntas, dobla el papel en forma
ascendente, cubriendo perfectamente.
9. Respeta una sección de cabello para dar inicio a la aplicación de producto en la
segunda mecha.
10. Inicia la aplicación de producto con la técnica anterior, pero esta vez será de
medias a puntas.
11. Respeta otra sección sin trabajar, para proceder con la decoloración dela
siguiente mecha.

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 COLORIMETRÍA

12. Una vez que hayas llegado a la zona de nuca alta, toma una mecha y procede
a la aplicación del decolorante, pero este será en tres partes, respetando 7
centímetros y realiza la segunda aplicación respetando 7 centímetros para
proceder a realizar la tercer aplicación antes de llegar a puntas procede a cubrir
con un trozo de papel aluminio, cuidando de que la medida sea la misma.
13. Procede a trabajar la sección izquierda con la misma técnica de aplicación que
se trabajó en la sección derecha.
14. Procede a trabajar laterales con la técnica de aplicación que se trabajó en nuca
baja y a su vez laterales altos con la técnica de aplicación de nuca alta.
15. Deja un tiempo de acción, verificando continuamente el proceso de
decoloración, recuerda que por la textura y forma del cabello el tiempo puede
variar.
16. Continua con la aplicación del tinte en el resto del cabello, la técnica de
aplicación será de raíz a puntas incluyendo el cabello que quedo libre en las
mechas que están en proceso de decoloración, recuerda que el tono lo decidirá
el cliente, deja un tiempo de acción de 30 minutos.
17. Una vez que hayas verificado que la decoloración está en una quinta etapa,
retira el decolorante con una toalla húmeda hasta retirar todo el exceso de
producto.
18. Una vez terminado el tiempo de acción el tinte emulsiona con agua tibia y
enjuaga con bastante agua, retira el exceso de humedad con una toalla.
19. Procede a matizar las mechas, recuerda que el tono cosmético lo decide el
cliente y deja un tiempo de acción de 20 minutos.
20. Procede a enjuagar con bastante agua y lava ligeramente con un champo
suave, para la neutralización del color.
21. Para un acabado perfecto procede a realizar brushing o planchar el cabello, si
así lo deseas.

SUGERENCIAS
La mezcla del decolorante se aplica sobre cabello seco o en algunos casos semi-
humedo.
No apliques en cejas o pestañas, puede causar ceguera.

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 COLORIMETRÍA

Evita el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda, enjuaga inmediatamente.
Si cae mezcla sobre la piel, limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un poco
de jabón.

Recuerda que la mezcla una vez preparada deberá ser usada inmediatamente.
Es muy importante que no uses recipientes metálicos.

MULTIPLE COLOR

MATERIAL A UTILIZAR

Tinte
Peróxido (o crema reveladora de) 20, 30, 40 y 60 vol.

Recipiente para tinte

Bata de plástico negra

Cubridor de plástico negro

Toallas
Brocha para tinte

Peine pata

Guantes de látex

Cepillo araña

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 COLORIMETRÍA

Crema restructurarte

Papel aluminio

Separadores o picos de garza

Sobre paño

FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS DE COLOR

Polvo decolorante con peróxido de 40 vol.

Tinte violeta rojo con peróxido de 20 vol.

Tinte rojo con peróxido de 20 de vol.

Tinte rubio claro con peróxido de 20 vol.

PASOS A SEGUIR

1. Da previamente un champo en caso de que tu cliente tenga residuos de gel,

spray o acondicionador y seca el cabello.
2. Usa guantes apropiados para iniciar a trabajar.
3. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente así como la prueba de la
sensibilidad.
4. Enseguida deberás determinar qué efectos de color vas a dar al cabello y
seleccionar el tono de tinte que se va a aplicar.
5. Cubre perfectamente a tu cliente para evitar que se manche su ropa.
6. Procede a preparar la mezcla en un recipiente de plástico utilizando polvo
decolorante y peróxido de 40 vol. Así como las dos fórmulas de tinte con un
peróxido de 20 vol.
7. Para dosificar el producto deberás considerar la densidad y longitud del cabello.
8. Procede a dividir el cabello en cuatro secciones para iniciar a trabajar en la
sección derecha en zona de nuca baja.

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 COLORIMETRÍA

9. Realiza una división en forma de zigzag e inicia a trabajar con la primera mecha.
10. Continua trabajando con la siguiente mecha, recuerda que la división será en
forma de zigzag.
11. Es importante que verifiques el proceso

LUCES EN TONO CHOCOLATE

MATERIAL A UTILIZAR

Polvo decolorante

Peróxido (crema reveladora de 20 vol)

Recipiente para tinte

Papel aluminio

Bata de platico negra

Cubridor de platico negro

Toallas
Brocha para tinte

Peine pata

Guantes de látex

Crema restructurarte

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 COLORIMETRÍA

Separadores o picos de garza

Sobrepaño

FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS

Tinte (6.12) con peróxido de 20 vol.

Polvo decolorante con peróxido de 20 vol.

Matizado en tono beige

PASOS ASEGUIR

1. Usa guantes apropiados para iniciar el trabajo.

2. Realiza ficha de diagnóstico del cliente, así como prueba de sensibilidad
Es importante determinar el tono de tinte y matizado que se utilizara, según los
efectos de color que se realizaran, esto dependerá de la elección y gusto del
cliente.
3. Colocar el cubridor al cliente de esta manera se evita manchar la ropa
Procede a preparar la mezcla en un recipiente.
4. Para dosificar el producto se debe considerar la densidad y longitud del cabello
que se va a decolorar.
5. Da inicio haciendo cinco secciones de cabello iniciando de nuca baja a alta
Aplica una pequeña cantidad de decolorante enun trozo de papel aluminio, esto
ayudara a que la mecha se adhiera mejor al papel, procede a colocar la mecha
sobre el papel aluminio, aplica la mezcla de forma uniforme, la técnica de
aplicación se hará de nacimiento a puntas, se doble el papel de forma
ascendente cubriendo perfectamente.
6. Respeta una sección de cabello para la aplicación del tinte en la segunda mecha
Inicia la aplicación de producto con la técnica anterior.

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 COLORIMETRÍA

7. Respeta otra sección para la decoloración de la siguiente mecha

Una vez que se halla cubierto todas las mechas se procede a terminar con el
tinte.
8. Una vez que se verifique que la decoloración está en la séptima etapa se retira
el decolorante con una toalla húmeda.
9. Una vez terminado el tiempo de acción del tinte emulsiona con agua tibia y se
enjuaga con abundancia, se retira el exceso de humedad con una toalla.
10. Procede a matizar las mechas; recuerda que el tono cosmético lo decidirá tu
cliente. Se deja un tiempo de acción de 5 a 10 minutos.
11. Procede a enjuagar con abundante agua y se lava con un champo suave para
la neutralización y estabilización del color.
12. Para da el acabado perfecto se procede a la aplicación un tratamiento en crema
de coco.

SUGERENCIAS
La mezcla del colorante se aplica sobre el cabello seco o en algunos casos semi-
humedo.
No se aplica en cejas o pestañas puede causar ceguera.

Evita el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda se enjuaga inmediatamente
Si cae mezcla sobre la piel, se limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un
poco de jabón, no se espera a que la mancha se seque para limpiarla
No se aplica en bigote.

Recuerda que la mezcla una vez preparada se debe utilizar inmediatamente y se tira
el sobrante.

No se usa recipientes metálicos.

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 COLORIMETRÍA

MECHAS EN TONO ROJO

MATERIAL A UTILIZAR

Polvo decolorante

Peróxido de 20 vol.

Recipiente para tinte

Aplicador de plástico

Bata de platico negra

Cubridor de plástico

Toallas
Brocha para tinte

Champo
Guantes de latex

Sobrepaño
FORMULAS SUGERIDAS PARA ESTOS EFECTOS DE COLOR

Polvo decolorante

Tinte rojo con peróxido de 20 vol.

PASOS A SEGUIR

1. Usa guantes apropiados para iniciar el trabajo.

2. Realiza una ficha de diagnóstico de tu cliente.

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 COLORIMETRÍA

3. Es importante determinar el tono de matizado o tinte que vas a aplicar

Coloca el cubridor a tu cliente este evitara manchar la ropa.
4. Procede a preparar la mezcla en un recipiente, utilizando polvo decolorante y
peróxido de 20 vol.
5. Para dosificar el producto se debe considerar la densidad y longitud de cabellos
que se va a decolorar.
6. Con la ayuda de una brocha se inicia la aplicación de una mezcla en los laterales
Deja el tiempo de acción que sea necesario.
7. Una vez que se halla verificado que la decoloración está a la sexta etapa se
retira el decolorante con una toalla húmeda hasta retirar el exceso del producto
Procede a matizar las mechas, recuerda que el tono cosmético lo decidirá el
cliente.
8. Deja un tiempo de acción de 35 a 40 minutos.
9. Procede a enjuagar con abundante agua y lava ligeramente con un champo
suave para la neutralización y estabilización del color.

SUGERENCIAS
La mezcla del colorante se aplica sobre el cabello seco o en algunos casos semi-
humedo.
No se aplica en cejas o pestañas puede causar ceguera.

Evita el contacto con los ojos, en caso de que esto suceda se enjuaga inmediatamente
Si cae mezcla sobre la piel, se limpia inmediatamente con un algodón húmedo, y un
poco de jabón, no se espera a que la mancha se seque para limpiarla
No se aplica en bigote.

Recuerda que la mezcla una vez preparada se debe utilizar inmediatamente y se tira
el sobrante.

No se usa recipientes metálicos.

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 COLORIMETRÍA

CONCLUSION
Para conocer la colorimetría capilar debemos conocer las tres partes fundamentales del
cabello: la Cutícula es la parte de afuera del cabello, que al abrirlo permite el paso del color
para que se aloje en la Corteza donde están los pigmentos artificiales y se encuentran los
pigmentos naturales, y por último la Médula. La colorimetría es la forma de medir el color y
para eso se aplica mucho la matemática porque sumando colores se logran tonalidades
increíbles. En la colorimetría debemos tener en cuenta los colores primarios que son el rojo,
el azul, y el amarillo y a partir de éstos tres colores se desprenden otros tres que se llaman los
secundarios que son el verde, el naranja, y el violeta. Estos seis colores sumados entre sí van
a dar miles de tonalidades, esa es la colorimetría capilar. Cuanto más oscuro es el cabello los
pigmentos son granulados y en los cabellos más claros los pigmentos son difusos. Por otro
lado menciono mucho sobre la decoloración que consiste en extraer el color del
cabello, tanto como sea necesario para aplicar el tinte que se desea y así obtener el
color seleccionado. La decoloración del cabello debe realizarse con precauciones o
reglas que deben ser respetadas pues con ello se lograra la excelente decoloración y
tintura posterior sin maltratar el cabello la mayoría de los clientes le tiene pavor al
proceso de decoloración; por ello siempre hay que tomar en cuenta las reglas básicas
de la decoloración pues así conseguirás excelentes resultados y la confianza de tus
clientes. Debemos de tener en cuenta ciertas reglas básicas de la decoloración, trata
el cabello de tus clientes como si se tratase de tu propio cabello, no utilices peróxidos
más altos de 40 vol. no tomes riesgos innecesarios tu cliente te lo agradecerá, nunca
dejes a tu cliente con la mezcla de decoloración aplicada por mucho tiempo, mejor
revisa constantemente el avance de la decoloración para evitar un sobre proceso y
sobre todo no decolar más de lo necesario.

Al cliente debemos tratarlo con respeto y orientarla (o), con respecto al trabajo que nos
pide, y la labor de una como estilista profesional es decirle si el cabello resiste a lo
que nos está pidiendo y los riesgos de muchas veces corren. En ocasiones pudiera
ser que el cabello resista y lo que nos resta es trabajar lo mejor posible, para que
quede satisfecha (o) con el color deseado, y para que vuelva nuevamente y sea
recomendada.

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 COLORIMETRÍA

Por otro lado si el cabello no resiste digamos a una decoloración o algún tinte más,
decirle al cliente y no exponer más el cabello a daños. Y eso hablara mejor de mí,
porque preferiría no arriesgar mi carrera como estilista profesional.

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 COLORIMETRÍA

BIBLIOGRAFIA

http://www.peluqueriaaldia.com/323/colorimetria.htm

http://peluqueriamariajosejaca.blogspot.mx/2013/06/tintes-de-supermercado-vs-
tintes-del.html

https://www.google.com

https://www.youtube.com/watch?v=OTzg4KyNm4s

http://es.wikipedia.org/wiki/Colorimetr%C3%ADa

http://foro.axeso5.com/axeso5_audition/torneos_y_eventos/eventos_sitios_fans/event
os_multimedia/aud_axr3d_evento_multimedia_tu_estilo_es_unico_chicas_190682/

http://www.hegmon.com/productoszotos/iso/triactthech.html

http://www.mimatucabello.com/consejos-de-peluqueria-volver-al-color-de-pelo-
natural/

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