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colorimetría Técnicas
Guía de Aprendizaje
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ICATECH
SUBMÓDULO 2
EL CABELLO Y EL COLOR
TEORIA DEL COLOR 11
SUBMÓDULO 3
APLICACIÓN DEL COLOR.
DEFINICION DE TONO 14
SELECCIÓN DEL COLOR 16
PROCESO QUIMICO DEL COLOR
16
PROCESO QUIMICO DE LA DECOLORACION 25
SUBMÓDULO 4
CURSO
TECNICAS DE COLORIMETRIA
Modalidad Extensión
OBJETIVO
Duración: 60 hrs.
SUBMÓDULO 1
Conceptos
básicos de colorimetria
1.1 HISTORIA DE LA
COLORIMETRIA
No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello
porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que
en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma
similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos
Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo.
Tinturas vegetales: En aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran
derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el
desierto. Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el
teñido y decoloración, que estaban muy de moda.
Durante los próximos siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a
ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo
compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y
calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en
general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban
actrices y mujeres de alta sociedad.
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1.2 DEFINICION DE
COLORIMETRIA
La colorimetría es una ciencia nueva, cuyos aportes son de valor inestimable para el
profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista mas
concreto.
Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta
ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la
coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma. La
colorimetria es como su nombre la indica, el arte de medir el color.
El color, en si, no existe. Nace del contacto de la luz con el objeto. Por ejemplo,
cuando el sol desaparece, los objetos cambia de color, oscureciéndose.
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1.2 GENESIS DEL CABELLO
GENESIS DEL PELO Crecimiento y caída
Tenemos un capital de 100.000 a 150.000 cabellos y lo normal es perder de 50 a
100 cabellos por día.
FAZ ANAGENA
Periodo de crecimiento activo.FAZ CATAGENA (3 semanas)
Periodo de inactividad folicular.
FAZ ANAGENA:
Periodo de crecimiento activo, hacia el fin del tercer mes de gestación de la vida
intra-uterina, sobre la frente, aparece el primer esbozo del pelo.
Las células que constituyen la papila se endurecen, se multiplican, se queratinizan y
forman un cono que sube hacia la superficie. Dentro del feto se produce entre el 5° y
6° mes de vida.
FAZ CATAGENA
Después de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una involución, el folículo
se atrofia y su implantación dérmica aparece mas alta.
Factores del crecimiento capilar Las proteínas representan el único vehículo capaz
de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y
reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida
que se llama
aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los
albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que
contienen:
Carbono
· Hidrógeno
· Oxígeno
· Nitrógeno
· Y con frecuencia Azufre, como la proteína que forma la queratina del cabello.
La proteína que forma la queratina capilar, ofrece una estructura muy rica en
elementos.En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa queforma la
queratina con una estructura de cadenas alargadas y fuertemente enlazadas entre si
gracias al azufre.
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VITAMINAS
Son substancias activas que se ingieren en los alimentos,
resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las cantidades
de vitaminas que necesita
diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente, aparecen los
síntomas de una enfermedad quee llama avitaminosis, y a la que no escapan los
cabellos ylas uñas .
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Escala de Tonos:
1 Negro
2 Negro oscuro
3 Castaño Oscuro
4 Castaño
5 Castaño Claro
6 Rubio Oscuro
7 Rubio
8 Rubio Claro
9 Rubio Muy Claro
10 Platino.
Tonos oscuros
Cuando lo base del cabello es castaño oscuro o negro, se puede optar por algún
castaño más claro, si tu piel es clara. Cuando lo piel es aceitunado, es conveniente
elegir café chocolate o el negro, yo que aunque son oscuros resaltan los rasgos. Si
tu piel tiende o ser rosado, opto por un castaño más oscuro poro que no se borren
las facciones. Es importante comentar que los tonos, mientras más oscuros se
eligen le dan mayor fuerza a las arrugas y hacen que lo piel pierda un tanto de vida
luciendo pálido.
Un tono con el que hay que tener cuidado, no es ninguna novedad que el color
preferido para hacer cambios entre los latinos y sobre todo los mexicanos, es el
rojo, que no a todos favorece, ya que cuando lo epidermis es muy morena las
hace lucir pardas.
Si lo base del cabello es rubio, castaño o cloro, el rojizo lucirá bien sin perder el
brillo de los facciones.
Tonos Bajos:
Son los tonos oscuros castaños oscuros chocolates castaños medio y con una
numeración baja con químicos de poco volumen y se aplica directamente desde
raíz.
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Por ejemplo, si el color del cabello
e una persona es castaño (n.º 4),
el color rubio claro (n.º 8) es 4
tonos más claro que el suyo. Los
tintes que originan uno de los
colores de la escala de tonos se
denominan «tintes base». Se los
numera con el correspondiente
número de tono de la escala.
Los tintes que originan un color
situado entre dos tonos
consecutivos de la escala, con
separaciones de medio o de un
cuarto de tono respecto de ellos,
se denominan «tintes
intermedios».
En este caso, en su numeración
aparecen una segunda e incluso
una tercera cifra que indican los
matices dominantes y secundarios,
respectivamente.
Por ejemplo, un tinte con
numeración 5.34 corresponde a un
castaño claro dorado cobrizo.
Las empresas que fabrican tintes
capilares disponen de cartas de
colores en las que, en un mechón
de fibras que simulan cabello, se
muestran los colores de los tintes
base y de los tintes intermedios,
así como las numeraciones que
tienen en la escala de tonos (fig.
3). Conviene destacar que el
mismo tono puede diferir
ligeramente en las cartas de color
de dos marcas distintas, y también
que el resultado final de la
aplicación de uno de estos tintes
puede no ser idéntico al mostrado
en las cartas de colores, ya que
éstas muestran los resultados
sobre fibras y no sobre cabello
humano
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1.4 FACTORES DEL
CRECIMIENTO CAPILAR
Carbono
Hidrógeno
Oxígeno
Con frecuencia Azufre, como la proteína que forma laueratina del cabello.
VITAMINAS
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>>>< Cutícula< Saco fibroso< Papila La raíz: El folículo apilar s una pequeña
hendidura tubular en lapiel que sostiene la raíz de la misma manera que una maceta
sostiene la tierra, el tallo y el sistema radicular de una planta. Cada hebra del cabello
tiene su propio folículo. También tiene una papila: una pequeña protuberancia de
tejido en forma de herradura que se encuentra en la base del folículo. La capa
externa está formada por una delgada lámina de células que toman la forma del
cabello. Los vasos sanguíneos proveen nutrientes para el crecimiento del cabello. El
bulbo capilar se encuentra por encima de la papila, adhiriéndose firmemente a ella.
El tallo piloso
El tallo piloso conocido como pelo o cabello, es una producción de la piel, formado
por una proteína fibrosa llamada queratina en cuya formación intervienen los
aminoácidos (*), de ahí que todo producto que incorpore proteínas (aminoácidos de
síntesis) favorece su formación. Vista bajo un microscopio la fibra o hebra muestra
tres capas de células:
CUTICULA
MEDULA
CORTEZA
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Propiedades físicas
La TEXTURA del cabello se define por el diámetro (espesor) de cada hebra. Puede
ser grueso, mediano o fino. Como regla general, cuanto más fino es el cabello más
rápida es su reacción a las tinturas y otros tratamientos químicos.
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SUBMÓDULO 2
El cabello y el
color.
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros, Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un
determinado tono, la mezcla en partes iguales de los tres colores primarios
producirán negro. Cuando se combinan en partes desiguales formaran el marrón el
tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará
un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio, es
importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.
Escala de Tonos:
1 - Negro
2 - Moreno
3 - Castaño Oscuro
4 - Castaño
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5 - Castaño Claro
6 - Rubio Oscuro
7 - Rubio
8 - Rubio Claro
9 - Rubio Muy Claro
10 - Blanco (Canas)
Los reflejos:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente
el color pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura
2.2 INTERPRETACION
VISUAL DE LOS COLORES.
La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el color.
Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al
mezclarse formando un nuevo color.
La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma detodos los colores, así
podemos decir que el color blanco se produce debido a la adición (suma) de los
colores primarios.
Su contrario es el color negro. La oscuridad es la ausenciade luz, y por lo tanto, la
ausencia de color.Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismode una
cámara fotográfica, podemos hacernos una ideabastante aproximada de la
estructura y el funcionamientodel ojo humano. En una cámara fotográfica
distinguimos tres partes esenciales:
1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz
2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz
3-PELICULA, en la que se graban las imágenes Con el ojo humano podemos
observar cierta similitud:
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2.3 EL COLOR DEL
CABELLO
El color del cabello
Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor
intensidad de color.La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un
color podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del
cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido,
oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro
en intensidad y frío en tono.
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SUBMÓDULO 3
Aplicación del
Color
3.1 DEFINICION DE TONO
¿QUÉ ES UN TONO?
Escala de Tonos:
1 - Negro
2 - Moreno
3 - Castaño Oscuro
4 - Castaño
5 - Castaño Claro
6 - Rubio Oscuro
7 - Rubio
- Rubio Claro
- Rubio Muy Claro
- Blanco (Canas)
LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color nomodifican sustantivamente
el color pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras
que las cenizas oscurecen.
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Respuesta: Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar qué tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél
en queuna cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.
1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellosblancos en todo proceso de
coloración?
Respuesta: De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
- La altura de tono de la tintura
- La intensidad de los reflejos
- La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el
punto de vista coloración, como un cabello tipo, pues las fórmulasde tintura están
generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de
aplicar un color.
- El cabello blanco queda teñido en el tono justo.- El cabello natural queda teñido en
un tono más oscuro.Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad ypureza en
el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de
los pigmentos naturales.
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3.2 SELECCIÓN DEL COLOR
Hay que tener 5 puntos básicos para una elección correcta de color
Para realizar un tratamiento estético relajante hay que estudiar una serie de reglas
imprescindibles a fin de no convertir los masajes en meras fricciones de forma
autómata y sin efecto. Hay que tomar en cuenta la flexibilidad y el desarrollo del
tacto de las manos, así como el tipo de presión que hay que realizar en zonas
determinadas.
SUPERFICIAL
VELOCIDAD
RITMO
DIRECCION DE MOVIMIENTO
TIPO DE DIRECCION
EXPLORACION DE LA ZONA A TRATAR.
Para realizar los masajes, es necesario realizar algunos ejercicios físicos adecuados
para adquirir destreza manual. A continuación de presento algunos que te darán las
pautas para desarrollar habilidad en las manos y te sugiero hacerlos antes de
comenzar cualquier masaje. También, se debe estudiar la anatomía de la cabeza,
para ubicar las zonas correctas donde se debe ejercer mayor o menor presión. En la
media de que vayas adquiriendo experiencia gradualmente, podrás ir afinando tu
técnica, así que practica y trata de ubicar los puntos que se señalan tantas veces
como te sea posible, hasta que consigas los efectos deseados.
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EJERCICIOS FISICOS
Ejercicio de tacto
El ejercicio consiste en colocar varios cabellos entre dos telas muy finas y tratar de
palpar estos cabellos. En la medida en que desarrolles tu sentido del tacto y de
manera progresiva, puedes ir sustituyendo las telas por otras más gruesas.
EJERCICIO DE VIGOR.
Para adquirir vigor y cierta flexibilidad en los dedos, diariamente debes realizar los
siguientes ejercicios. Te recomiendo hacerlos durante dos o tres minutos cada uno.
1.- Presiona con suavidad una bola de esponja entre tus manos.
2.- Sumerge las manos en agua, ábrelas y ciérralas mientras sientes la presión que
el agua ejerce sobre tus manos.
3.- Abre y extiende con fuerza los dedos de tus manos
4.- Rota tus muñecas con los dedos cerrados y apretados
5.- Rota tus muñecas con los dedos abiertos y estirados.
EJERCICIO DE MANIOBRAS
Estos ejercicios consisten en deslizar las manos sobre la cabeza de una persona,
con movimientos lentos, y realizar presiones suaves en diferentes puntos, a fin de
conseguir un efecto calmante. Una vez que se maneje con facilidad este ejercicio,
se puede aplicar un poco de fricción con la yema de los dedos, también con
deslizamientos en toda el área del cabello, esto provee un ligero efecto de excitación
al cuero cabelludo. Posteriormente, se pueden realizar movimientos enérgicos y
breves, para lograr un efecto estimulante. Por ultimo, con la ayuda de un vibrador,
se puede aplicar el masaje en las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo, para
conseguir un efecto relajante.
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ANATOMIA DE LA CABEZA
Es importante el conocimiento
anatomico de la superficie que
recibe el masaje y de la clase de
tejidos a la que pertenece. Asi
como de la de tus manos, pues
con ellas realizaras el servicio. La
mayoría de las veces, el masaje se
lleva a cabo con la yema de los
dedos, pues la zona a trabajar
pertenece a una base dura con
músculos planos, en este caso los
del cráneo.
Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben realzar en
el orden descrito y no se debe omitir ninguno, asimismo durante el cambio de
posición o de manos, es recomendable que en ningún momento dejes de tener
contacto físico con la persona a tratar.
Por igual, la experiencia te llevara a conseguir el efecto deseado, así que ponlo en
práctica tantas veces como te sea posible.
MASAJE INICIAL
PRIMER PASO: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y secas,
comienza por friccionarlas con fuerza.
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de los dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los músculos
deltoides hacia las cervicales.
TERCER PASO: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones
circulares cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.
En muy pocas ocasiones solo se moja el cabello, si el cliente así lo requiere, pero no
es recomendable, debido a que en contadas ocasiones sabrás con certeza que tipo
de producto utilizó antes de llegar a tus manos. Es importante anteponer tu
profesionalismo y sugerir al cliente llevarle el cabello aun si este se lo ha lavado
antes.
Cuando el cabello se encuentra en estado virgen con el champú suele ser suficiente,
pero si ha sido sometido a tintes o permanentes deberás aplicar un acondicionado,
además, si la cabellera de tu cliente ha sido sometida a una decoloración o alaciado
químico, es importante que le recomiendes un tratamiento reconstructivo, por
ejemplo, antes de realizar el corte, a fin de garantizar que el cabello estará en las
mejores condiciones para trabajarlo.
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TECNICAS BASICA
CABELLO DECOLORADO
CABELLO PERMANENTADO
CABELLO PREPARADO PARA CORTE DE CABELLO
CABELLO SENSIBILIZADO
CABELLOO TEÑIDO
PASOS A SEGUIR.
PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y un cubridor
impermeable, de un color preferentemente claro.
Es recomendable
templar el agua antes
de mojar la cabellera
del cliente y
preguntarle si la
temperatura la es
adecuada.
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TECNICA ORIENTAL
PASO A SEGUIR:
PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable, de un color preferentemente claro.
CUARTO PASO: Emulsionar con la yema de los dedos y dejar reposar por
aproximadamente tres minutos.
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QUINTO PASO: Pasar el cliente al lavabo y humedecer el cabello. En seguida, lavar
con masaje de pepino el tallo durante un minuto.
TECNICA ONE
En varios puntos del champú o después del tiempo de pose de alguna sustancia
química, es necesario enjuagar el cabello con esta técnica. En ocasiones, el cabello
no se presenta suelto, como cuando se están aplicando permanentes, pero debes
seguir las mismas indicaciones, tomando la precaución de enjuagar perfectamente
bien cada uno de los bigudís del permanente.
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La práctica de las técnicas anteriores te permitirá integrar esta última, para lograr el
nivel deseado de desempeño. Se recomienda utilizarla.
PASO A SEGUIR:
PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable de un color preferentemente claro, si se trata de un proceso
continuado, omitir este paso.
TERCER PASO: Revisar que el agua este bien mezclada (caliente y fría)
QUINTO PASO: Sostener con firmeza la base de la nuca media con la mano que
queda libre y, mientras se enjuaga, realizar movimientos como si fuera de sube y
baja con toda la palma de la mano. El cuello servirá de punto de apoyo para la
fuerza que se aplique con la mano.
SEXTO PASO: Cubrir las orejas del cliente con la mano que se encuentra libre al
momento de enjuagar los laterales, para que no les entre agua.
SEPTIMO PASO: Para enjuagar la base de la nuca baja, cambiar con mucho
cuidado la regadera a la mano contraria y sostener con la otras.
OCTAVO PASO. Al terminar de enjuagar, retirar el exceso de agua con las manos y
ayudar al cliente a incorporarse.
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TECNICA HIGIENICA
Se recomienda
PASO A SEGUIR.
PRIEMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable, de un color preferentemente claro.
OCTAVO PASO: Escribir el cabello con las manos y secar con la toalla.
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TECNICAS DE APLICACIÓN DEL ACONDICIONADOR
Antes de aplicarlo, debes tomar en cuenta el tipo de cabello que estas tratando
(graso, seco ó normal), y revisar que sea compatible con el champú que hayas
utilizado previamente.
PASOS A SEGUIR:
Seguramente abras visto amas de una persona con cabello parcial o completamente
extra claros esto no es fácil lograrlo con un tinte de oxidación tradicional ya que es
necesario auxiliarse con otra formula química para que ayude a levar mas el nivel de
que los oxidantes normales y esto se consigue a través de la decoloración
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Tipos de decoloración
Etapas de la decoloración
1. rojo
2. rojo naranja
3. naranja
4. amarillo naranja
5. amarillo
6. amarillo pálido.
Un tinte no aclara a otro tinte sobre cabello oscuro sino es con una decoloración
uniforme.
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SUBMÓDULO 4
PRACTICAS Y
RECOMENDACIONES GENERALES
Higiene
Infecciones de bacterias
El síndrome de estilista
1. masaje de tensión
2. masaje de presión
3. masaje frontal
4. masaje de hombros
Nunca debemos utilizar aparatos eléctricos cerca del área del lavabo pues se puede
provocar una descarga electica
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GLOSARIO
Alopecia androgenética: Caída anormal del cabello, mayoritariamente masculina debida
a un desorden de los andrógenos, hormona mayoritariamente masculina, aunque se
encuentre también en la mujer, con un índice muchísimo menor. Este tipo de alopecia es
genética.
Anágena: fase en la que el cabello crece. Tiene varios ritmos, el más fuerte es al principio
de la salida del cabello.
Cuero cabelludo: Parte de la piel que recubre el cráneo y de la que surge el cabello.
Cuperosis: Enrojecimiento de la piel provocado por una excesiva dilatación de los vasos
sanguíneos. Se ve acentuada por el calor. Es conveniente informar al peluquero, aunque
este se dará cuenta casi siempre sobre todo al lavar o secar el cabello con secadores, si
bien no es peligrosa ni grave, si es muy llamativa y puede acomplejar a algunas personas.
Folículo piloso: Una de las dos partes en que se compone un pelo. Se encuentra situado
a mayor profundidad en el cuero cabelludo y se compone de la raíz y los vasos
sanguíneos que realizan el aporte nutricional.
Melanina: Es el pigmento marrón que se forma en los melanocitos, por la acción de los
rayos del sol.
Tallo capilar o piloso: Porción del cabello que sobresale, formado por células muertas
queratinizadas, material de sostén y pequeñas cantidades de agua.
BIBLIOGRAFÍA
(I.N.C.E) Instituto Nacional de Cooperación Educativa . Curso de Peluqueria.
VENEZUELA, 1995.