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colorimetría Técnicas
Guía de Aprendizaje

Modalidad Extensión
CRÉDITOS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN


TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Lic. Enoc Hernández Cruz.


Director General.

RESPONSABLE DEL PAQUETE DIDÁCTICO


Lic. Roberto Trinidad Manzo.
Director Técnico Académico

COORDINACIÓN METODOLÓGICA Y TÉCNICA


Lic. María Luisa Castellanos Delgado
Departamento Gestión Académica

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO


Lic. Yesenia Fuziko Komukai
C. Leonides López Gris
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA

DERECHOS RESERVADOS
ICATECH

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA INCLUIDA


LA PORTADA, POR CUALQUIER MEDIO SIN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO
DEL ICATECH. LO CONTRARIO REPRESENTA UN ACTO DE PIRATERIA
INTELECTUAL PERSEGUIDO POR LA LEY PENAL.

© INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA


DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CIRCUNVALACIÓN PICHUCALCO ESQ. 14 PONIENTE NORTE S/N. COL.
MOCTEZUMA. TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
TEL. Y FAX 612 16 21 • EMAIL. icatech@icatech.gob.mx
INDICE PRACTICAS Y RECOMENDACIONES
GENERALES
SUBMÓDULO 1
CONCEPTOS BASICOS DE
CUIDADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 27
COLORIMETRIA
DEFINICION DE LA COLORIMETRIA
2
GENESIS DEL CABELLO
3
CLASIFICACION DE LOS TINTES 4
FACTORES DEL CRECIMIENTO CAPILAR
7

SUBMÓDULO 2
EL CABELLO Y EL COLOR
TEORIA DEL COLOR 11

INTERPRETACION VISUAL DE LOS COLORES


12
EL COLOR DEL CABELLO
13

SUBMÓDULO 3
APLICACIÓN DEL COLOR.
DEFINICION DE TONO 14
SELECCIÓN DEL COLOR 16
PROCESO QUIMICO DEL COLOR
16
PROCESO QUIMICO DE LA DECOLORACION 25

SUBMÓDULO 4
CURSO
TECNICAS DE COLORIMETRIA
Modalidad Extensión

OBJETIVO

El alumno conocerá el procedimiento


para aplicar tintes, mechas, rayos,
transparencias y cortinas en el
cabello.

Duración: 60 hrs.
SUBMÓDULO 1
Conceptos
básicos de colorimetria

1.1 HISTORIA DE LA
COLORIMETRIA
No se sabe bien a ciencia cierta desde cuándo las personas se tiñen el cabello
porque la tintura ha sido popular desde el comienzo de la historia. Es posible, que
en la prehistoria las mujeres de las cavernas se hayan teñido el cabello de forma
similar a la que practican algunas tribus primitivas. Hoy, sabemos que los antiguos
Egipcios teñían su cabello miles de años antes del nacimiento de Cristo.

Tinturas vegetales: En aquellos días, los productos favoritos para tinturas eran
derivados de ciertas plantas y pequeños arbustos silvestres que crecían en el
desierto. Luego en la época de los Romanos, aparecieron nuevas técnicas para el
teñido y decoloración, que estaban muy de moda.

Los romanos, predominantemente morenos, quedaron asombrados ante la belleza


de sus cautivos teutónicos de cabellos rubios, y decoloraron sus propios cabellos
con azafrán, arsénico rojo, cáscara de nuez y cenizas de plantas a fin de recrear
aquella imagen.

Durante los próximos siglos la tintura del cabello continuó siendo un experimento a
ciegas. Recién cambió con el descubrimiento de fenilendiamina en 1885. Este nuevo
compuesto podía utilizarse sólo o con sales metálicas, incrementando la gama y
calidad de colores al alcance de la industria de tinturas para el cabello. El público en
general no aceptaba el tinte de cabello como un cambio cotidiano, y sólo lo usaban
actrices y mujeres de alta sociedad.

Los acontecimientos van a precipitarse, desde ese momento la química y la biología


van a concentrar su atención sobre los colorantes sintéticos del llamado grupo
“para” y durante el siglo XX a través de una investigación profunda y tenaz entramos
en la era moderna de la coloración que conocemos hoy.

1
1.2 DEFINICION DE
COLORIMETRIA
La colorimetría es una ciencia nueva, cuyos aportes son de valor inestimable para el
profesional, dado que se considera a los colores desde el punto de vista mas
concreto.
Los distintos estudios que han realizado al presente, nos permite afirmar que esta
ciencia ha abierto un gran campo de los contribuyendo así al mejor desarrollo de la
coloración y de la solución de los numerosos problemas inherentes a la misma. La
colorimetria es como su nombre la indica, el arte de medir el color.
El color, en si, no existe. Nace del contacto de la luz con el objeto. Por ejemplo,
cuando el sol desaparece, los objetos cambia de color, oscureciéndose.

Basado en la descomposición de la luz solar, la colorimetria enuncia las siguientes


leyes:

1. Todo color complementario de un color fundamental surge de la combinación de


los colores fundamentales que son el rojo, amarillo y el azul.
Los colores complementarios son

Verde (combinación de azul y amarillo).


Violeta (combinación de rojo y azul)
Anaranjado (combinación de amarillo y rojo)

2 Ley. Los colores complementarios y los fundamentales correspondientes se


oponen y se neutralizan entre si.

Verde (complementario del rojo). Se opone al rojo y lo neutraliza.


Violeta (complementario del amarillo). Se opone al amarillo y lo neutraliza.
Anaranjado (complementario del azul). Se opone al azul y lo neutraliza.
Esto es muy importante, sobre todo cuando se desea neutralizar un color. Así por
ejemplo, cuando se desea eliminar un tono amarillento de un cabello blanco, se
emplea un colorante violeta.
Antes de comenzar a trabajar cabellera, es necesario tener en cuenta sobre todo el
estado en que se encuentra el cabello, para determinar exactamente el tratamiento
a seguir. Cualquiera sea el tipo de trabajo a efectuarse, el análisis previo al cabello
imprescindible.
El análisis deberá realizarse teniendo en cuenta.
Estado general del cabello en su longitud, raíz, etc.
El cabello puede ser sano o bien poroso y quebradizo por haber sufrido tratamientos
muy fuertes de permanentes, decoloraciones o alisados. Así por ejemplo, si las
puntas están demasiados porosas, es conveniente trabajar la acción de los tintes,
aplicándoles sobre cabellos humedos o añadiendo un poco de agua natural.

2
1.2 GENESIS DEL CABELLO
GENESIS DEL PELO Crecimiento y caída
Tenemos un capital de 100.000 a 150.000 cabellos y lo normal es perder de 50 a
100 cabellos por día.

FAZ ANAGENA
Periodo de crecimiento activo.FAZ CATAGENA (3 semanas)
Periodo de inactividad folicular.

FAZ TELOGENA (2 a 4meses)


Periodo de reposo
Los tres ciclos de la vida y de la caída del cabello

FAZ ANAGENA:
Periodo de crecimiento activo, hacia el fin del tercer mes de gestación de la vida
intra-uterina, sobre la frente, aparece el primer esbozo del pelo.
Las células que constituyen la papila se endurecen, se multiplican, se queratinizan y
forman un cono que sube hacia la superficie. Dentro del feto se produce entre el 5° y
6° mes de vida.

FAZ CATAGENA
Después de la faz del crecimiento activo, el cabello sufre una involución, el folículo
se atrofia y su implantación dérmica aparece mas alta.

FAZ TELOGENA - Periodo de reposo


Durante este periodo el cabello termina por caer, empujado por un cabello naciente
(anágeno).

LA MUERTE DEL PELO:


Inicialmente el fenómeno sucede en el ámbito de la papila, que se atrofia, la
nutrición de la zona germinativa no está
asegurada, sus células no se multiplican.

Factores del crecimiento capilar Las proteínas representan el único vehículo capaz
de transportar y satisfacer en el organismo las necesidades vitales para producir y
reproducir sus propios tejidos. Son los que aportan esa sustancia madre de la vida
que se llama
aminoácido. La condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los
albuminoides naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que
contienen:
Carbono
· Hidrógeno
· Oxígeno
· Nitrógeno
· Y con frecuencia Azufre, como la proteína que forma la queratina del cabello.
La proteína que forma la queratina capilar, ofrece una estructura muy rica en
elementos.En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa queforma la
queratina con una estructura de cadenas alargadas y fuertemente enlazadas entre si
gracias al azufre.

3
VITAMINAS
Son substancias activas que se ingieren en los alimentos,
resultan imprescindibles para la realización de las funciones vitales. Las cantidades
de vitaminas que necesita
diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente, aparecen los
síntomas de una enfermedad quee llama avitaminosis, y a la que no escapan los
cabellos ylas uñas .

1.3 CLASIFICACION DE LOS


TINTES
VI.2. Clasificación de los tintes:
tres categorías: permanentes, semipermanentes y temporales; dependiendo de su
composición, forma de uso y el tiempo que el color resiste al "desgaste" por el
lavado con champú. Los productos destinados a tintar el cabello se pueden clasificar
principalmente en Tintes permanentes: los tintes permanentes, algunas veces
referidos como "oxidantes", dependen de la interacción química entre un oxidante y
otros intermediarios que produzcan moléculas colorantes que queden fijadas en la
raíz. La sustancia oxidante mas usada en los modernos tintes permanentes es una
solución acuosa de peróxido de hidrogeno, conteniendo en general un 6% de H2O2.
El otro componente, el cual es mezclado equivalentemente con el peróxido justo
antes de su aplicación, es una mezcla que contiene en general varios intermediarios
tales como parafenilenediamina, resorcinol, aminofenoles y sustituyentes de las
fenilenediaminas, en una base compuesta por una solución de agua y jabón, tal
como oleato de Amonio, o detergente sintético, junto con otros ingredientes para
influir sobre factores tales como humedad, viscosidad, penetración...

Un tinte permanente debe incluir una extensa selección de ingredientes: agua,


hidróxido de amonio, isopropanol, glicerina, propilenglicol, antioxidante, fragancia,
varios "intermediarios" tales como parafenilenediamina y derivados de ellos, así
como resolcinol y aminofenoles.
Tintes semipermanentes: se les llama así porque sus efectos se pasan tras pocos
lavados con champú. Los tintes semipermanentes no cuentan con peróxido de
hidrogeno u otros oxidante para el desarrollo del color. Las moléculas colorantes son
preformadas y depositadas sobre la cutícula de la raíz del cabello.
Un tipo semipermanente de tinte para el cabello debe incluir los siguientes
ingredientes: agua, u otro ácido graso, éter de celulosa, aminas de ácidos grasos,
alcanolaminas y esteres, propilenglicol, isopropanol, débiles concentraciones de
diversos tintes y aromáticas mezclas de nitroamina.
Tintes temporales: los tintes temporales, así llamados porque desaparecen tras
escasos lavados con champú, son menos utilizados. Contienen tintes que son
depositados solo en la superficie de la raíz del cabello, por lo que resultan
"borrados" rapidamente. Un tinte temporal, contiene obligatoriamente: alcoholes de
ácidos grasos, detergentes cuaternarios, agua, tintes certificados y conservantes.
VI.4. El color y su altura de tono. El tono de un color es el grado o lugar que ocupa
dentro de la escala de tonos. En la escala de tonos, cada color difiere un tono
respecto del posterior. El color natural o artificial del cabello se determina por
comparación con la escala de tonos asignándole el valor del tono más parecido. La
escala de tonos es la que contiene los colores naturales del cabello ordenados
desde el color más oscuro (negro) al más claro (rubio platino).

4
Escala de Tonos:
1 Negro
2 Negro oscuro
3 Castaño Oscuro
4 Castaño
5 Castaño Claro
6 Rubio Oscuro
7 Rubio
8 Rubio Claro
9 Rubio Muy Claro
10 Platino.

Tonos oscuros

Cuando lo base del cabello es castaño oscuro o negro, se puede optar por algún
castaño más claro, si tu piel es clara. Cuando lo piel es aceitunado, es conveniente
elegir café chocolate o el negro, yo que aunque son oscuros resaltan los rasgos. Si
tu piel tiende o ser rosado, opto por un castaño más oscuro poro que no se borren
las facciones. Es importante comentar que los tonos, mientras más oscuros se
eligen le dan mayor fuerza a las arrugas y hacen que lo piel pierda un tanto de vida
luciendo pálido.
Un tono con el que hay que tener cuidado, no es ninguna novedad que el color
preferido para hacer cambios entre los latinos y sobre todo los mexicanos, es el
rojo, que no a todos favorece, ya que cuando lo epidermis es muy morena las
hace lucir pardas.

Si lo base del cabello es rubio, castaño o cloro, el rojizo lucirá bien sin perder el
brillo de los facciones.
Tonos Bajos:
Son los tonos oscuros castaños oscuros chocolates castaños medio y con una
numeración baja con químicos de poco volumen y se aplica directamente desde
raíz.
5
Por ejemplo, si el color del cabello
e una persona es castaño (n.º 4),
el color rubio claro (n.º 8) es 4
tonos más claro que el suyo. Los
tintes que originan uno de los
colores de la escala de tonos se
denominan «tintes base». Se los
numera con el correspondiente
número de tono de la escala.
Los tintes que originan un color
situado entre dos tonos
consecutivos de la escala, con
separaciones de medio o de un
cuarto de tono respecto de ellos,
se denominan «tintes
intermedios».
En este caso, en su numeración
aparecen una segunda e incluso
una tercera cifra que indican los
matices dominantes y secundarios,
respectivamente.
Por ejemplo, un tinte con
numeración 5.34 corresponde a un
castaño claro dorado cobrizo.
Las empresas que fabrican tintes
capilares disponen de cartas de
colores en las que, en un mechón
de fibras que simulan cabello, se
muestran los colores de los tintes
base y de los tintes intermedios,
así como las numeraciones que
tienen en la escala de tonos (fig.
3). Conviene destacar que el
mismo tono puede diferir
ligeramente en las cartas de color
de dos marcas distintas, y también
que el resultado final de la
aplicación de uno de estos tintes
puede no ser idéntico al mostrado
en las cartas de colores, ya que
éstas muestran los resultados
sobre fibras y no sobre cabello
humano

6
1.4 FACTORES DEL
CRECIMIENTO CAPILAR

Las proteínas representan el único vehículo capaz de transportar y satisfacer en el


organismo las necesidades vitales para producir y reproducir sus propios tejidos.
Son los que aportan esa sustancia madre de la vida que se llama aminoácido. La
condensación de los aminoácidos en cadenas enlazadas, forma los albuminoides
naturales o proteínas. Estas son moléculas de gran peso que contienen:

Carbono
Hidrógeno
Oxígeno

Con frecuencia Azufre, como la proteína que forma laueratina del cabello.

La proteína que forma la queratina capilar, ofrece unaestructura muy rica en


elementos. En efecto, el cabello no es sino una proteína fibrosa que forma la
queratina con una estructura de cadenas alargadasy fuertemente enlazadas entre si
gracias al azufre.

VITAMINAS

Son substancias activas que se ingieren en los alimentos, resultan imprescindibles


para la realización de las funciones vitales. Las cantidades de vitaminas que
necesita diariamente el hombre, es muy reducida, pero cuando es insuficiente,
aparecen los síntomas de una enfermedad que se llama avitaminosis, y a la que no
escapan los cabellos y las uñas Es esencial comprender la estructura del cabello y
las propiedades básicas físicas y químicas. Comenzaremos identificando las dos
divisiones principales del cabello: La raíz, que se encuentra debajo de la piel, donde
encontramos el folículo piloso. El tallo, es la parte visible de cada hebra del cabello y
es una prolongación de la raíz.El cabello está constituido por dos elementos
esenciales que son: La queratina, la melanina. La queratina es la sustancia
fundamental del cabello compuesta por una proteína fibrosa, que bajo unanálisis
elemental de su materia presenta en términos medias las siguientes composiciones

Raiz del cabello mostrando sus partes más importantes:


Carbono 2 a 4%
Nitrógeno Medula
Hidrógeno Bulbo
Oxígeno Piloso
Azufre Vaso
50 a 60% Capilar
8 a 12%
4 a 5%
25 a 30%

7
>>>< Cutícula< Saco fibroso< Papila La raíz: El folículo apilar s una pequeña
hendidura tubular en lapiel que sostiene la raíz de la misma manera que una maceta
sostiene la tierra, el tallo y el sistema radicular de una planta. Cada hebra del cabello
tiene su propio folículo. También tiene una papila: una pequeña protuberancia de
tejido en forma de herradura que se encuentra en la base del folículo. La capa
externa está formada por una delgada lámina de células que toman la forma del
cabello. Los vasos sanguíneos proveen nutrientes para el crecimiento del cabello. El
bulbo capilar se encuentra por encima de la papila, adhiriéndose firmemente a ella.

Localizadas en la pared de cada folículo se encuentran las glándulas sebáceas


adheridas a cada folículo. Estas glándulas oleaginosas producen una sustancia
grasa, esencial para mantener la lubricación normal del cabello, cualquier alteración
en su funcionamiento causa trastornos como cabello seco o cabello graso. El
músculo erector u horripilador es un pequeño músculo adherido al folículo. La
contractura de este músculo hace que el cabello se mantenga erguido o “se ponga
de punta” cuando tenemos frío.

El tallo piloso

El tallo piloso conocido como pelo o cabello, es una producción de la piel, formado
por una proteína fibrosa llamada queratina en cuya formación intervienen los
aminoácidos (*), de ahí que todo producto que incorpore proteínas (aminoácidos de
síntesis) favorece su formación. Vista bajo un microscopio la fibra o hebra muestra
tres capas de células:

CUTICULA
MEDULA
CORTEZA

La Cutícula: es la capa externa de la hebra. Está formada por células planas


superpuestas que se encuentran en la superficie del cabello parecidas a las
escamas del pescado, no tienen pigmentos y son transparentes.
Cuando hablamos de cabello dañado generalmente nos referimos a esta capa
cuticular dañada.

La Corteza o Cortex: compuesta por láminas de células se encuentra entre la


cutícula y la médula. La corteza es la capa más importante del cabello, está formada
por células de forma cilíndrica firmemente adheridas entre sí, en formación alargada,
provee la mayor parte de la fuerza y elasticidad del cabello.

El color natural del cabello depende de la presencia de los pigmentos alojados en su


corteza.

La Médula: es el eje del cabello, también denominado “canal medular”, no se le


conoce ningún tipo de actividad decisiva en la vida del cabello.

8
Propiedades físicas

La TEXTURA del cabello se define por el diámetro (espesor) de cada hebra. Puede
ser grueso, mediano o fino. Como regla general, cuanto más fino es el cabello más
rápida es su reacción a las tinturas y otros tratamientos químicos.

DENSIDAD: el promedio de cabellos por individuo es entre 100.000 a 150.000. La


caída normal es de 50 a 100 cabellos por día

ELASTICIDAD: es la propiedad del cabello de estirarse más allá de su largo original


y volver al mismo. Las cualidades elásticas del cabello son alteradas por el sol, el
medioambiente, excesivo calor seco y tratamientos químicos.

LA FUERZA DEL CABELLO O CARGA DE ROTURA: Es la propiedad que tiene el


cabello de soportar traccionesmuy elevadas sin quebrarse. Generalmente más
fuerza tienemás sano es Una sola fibra de cabello sano soportará de 60 a 100 grs,
depeso.Una cabellera sana mediana (120.000 cabellos) puederesistir hasta 12
toneladas.Estas condiciones pueden ser alteradas por muchos factores:la edad,
medio ambiente y tratamientos químicos muyenérgicos como tinturas con
graduación amoniacal “no controlada”.PODER HIDRÓFILO: El cabello absorbe el
agua, la queratina del cabello puede absorber hasta un 35% o 40%de su peso en
agua, bajo la forma de uniones de hidrógeno.

10
SUBMÓDULO 2
El cabello y el
color.

2.1 TEORIA DEL COLOR


Colores primarios: Al mencionar el color inmeiatamente visualizamos una gran gama
de tonos. En realidad hay solamente tres colores primarios de los cuales se forman
los demás. Los tres colores primarios son:
| Azul | rojo | amarillo |

Colores secundarios: cuando se combinan partes iguales de dos colores primarios


se obtienen los colores secundarios.
Amarillo con rojo hacen el..... Naranja
Rojo más azul forman el.......... violeta
Azul con amarillo forman el.... verde
Los colores secundarios son violeta, naranja y Verde,

Colores terciarios: Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de


colores primarios con su color secundario adyacente inmediato, los seis colores
terciarios son entonces.
Verde-amarillo
Azul-verde
Azul-violeta
Rojo-violeta
Rojo-naranja y · amarillo-naranja.

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los
podemos combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros, Saber
neutralizar y contrarrestar los colores entre sí es importante para asesorar sobre un
determinado tono, la mezcla en partes iguales de los tres colores primarios
producirán negro. Cuando se combinan en partes desiguales formaran el marrón el
tono del marrón variará de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará
un marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio, es
importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

Escala de Tonos:
1 - Negro
2 - Moreno
3 - Castaño Oscuro
4 - Castaño

11
5 - Castaño Claro
6 - Rubio Oscuro
7 - Rubio
8 - Rubio Claro
9 - Rubio Muy Claro
10 - Blanco (Canas)

Los reflejos:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente
el color pero hacen variar su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que los cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura

2.2 INTERPRETACION
VISUAL DE LOS COLORES.

La luz es la auténtica fuente de los colores, sin luz, obviamente, no existiría el color.
Los colores luz son de síntesis aditiva, lo que significa que se enriquecen al
mezclarse formando un nuevo color.
La luz solar o luz natural es incolora, porque es la suma detodos los colores, así
podemos decir que el color blanco se produce debido a la adición (suma) de los
colores primarios.
Su contrario es el color negro. La oscuridad es la ausenciade luz, y por lo tanto, la
ausencia de color.Si conocemos, aunque sea superficialmente, el mecanismode una
cámara fotográfica, podemos hacernos una ideabastante aproximada de la
estructura y el funcionamientodel ojo humano. En una cámara fotográfica
distinguimos tres partes esenciales:
1-OBJETIVO, por el cual penetra la luz
2-DIAFRAGMA, que regula la entrada de la luz
3-PELICULA, en la que se graban las imágenes Con el ojo humano podemos
observar cierta similitud:

1-CRISTALINO, por el que penetra la luz.


-PUPILA, que ejerce una acción similar a la de un diafragma.
3-RETINA, que proyecta las imágenes al nervio ópticoy, a través de éste, al cerebro

12
2.3 EL COLOR DEL
CABELLO
El color del cabello

El color del cabello natural depende de la presencia de pigmento, una sustancia


colorante, dentro de la corteza de la hebra capilar. El pigmento del cabello natural se
llama melanina al desarrollarse la hebra dentro del folículo arrastra la melanina, en
forma de pequeños gránulos, a través de la corteza. Existen infinidad de colores de
cabello. Estos no solo varían entre las personas sino también en una sola cabellera
y también en una sola hebra. Este hecho parece menos complicado cuando
comprendemos que esta variedad de tonos se debe a distintas combinaciones de
los dos tipos diferentes de pigmentos. Variedad de los pigmentos melánicos: en el
cabello la melanina existe bajo dos formas:

 Los pigmentos difusos: Estos dan una coloración amarillenta cuando es


poco concentrada, ligeramente rojiza cuando su concentración es
bastante fuerte.
 Los pigmentos granulados. Estos se presentan bajo forma de granos
varían del marrón rojizo al negro oscuro.

Intensidad del color:El cabello oscuro contiene mayor cantidad de pigmento


granulado y decimos que tiene mayor intensidad de color.

Tonos rubios o rojizos tienen más pigmento- difuso y decimos que tienen menor
intensidad de color.La tonalidad del cabello es el grado de calidez o frialdad de un
color podemos utilizar estos términos para describir la variedad de matices del
cabello. Podemos decir, por ejemplo, que alguien tiene cabello oscuro y cálido,
oscuro en intensidad y cálido en tono; o en el caso de un cabello claro y frío, claro
en intensidad y frío en tono.

13
SUBMÓDULO 3
Aplicación del
Color
3.1 DEFINICION DE TONO
¿QUÉ ES UN TONO?
Escala de Tonos:
1 - Negro
2 - Moreno
3 - Castaño Oscuro
4 - Castaño
5 - Castaño Claro
6 - Rubio Oscuro
7 - Rubio
- Rubio Claro
- Rubio Muy Claro
- Blanco (Canas)

LOS REFLEJOS:
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color nomodifican sustantivamente
el color pero hacen variar su altura de tono. Así los reflejos dorados aclaran mientras
que las cenizas oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

La diferencia entre ambos enla Escala.

aclarante de la tinturaESCALA DE TONOS


ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO 7,1 = 6 1/2 Oscurece ½ tono 7 RUBIO
8 RUBIO CLARO 7,3 = 7 1/2 Aclara ½ tono Clase 7

Cual es el color y su altura de tono

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la


importancia que tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.-¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color


natural del cabello y su altura de tono?

14
Respuesta: Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede
determinar qué tono se puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél
en queuna cliente solicita un color “dos tonos más claro que mi color natural”.

Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cuál es el color


natural de la cliente

2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionantambién de forma distinta


ante la coloración capilar?
Respuesta: En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa
oponiéndose y frenando en lo posible laacción del agente intruso.Cuanto más
oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Esdecir, cada color posee su propia
característica e identidad física; así resulta que un cabello negro, por su
enormeriqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra
mucho más resistente y reacio a admitir en susfibras una coloración ó decoloración
extrañas que un cabellorubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente.Hasta
el punto que su oposición la dejará “sentir”oscureciendo el tono de la tintura
aportada o bieninfluenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza
que se toma el pelo…)

La importancia de las canasHaremos un planteo de algunas preguntas que


permitirán esclarecer las dudas que se puedan presentar, cuando aconsejamos un
color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellosblancos en todo proceso de
coloración?
Respuesta: De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:
- La altura de tono de la tintura
- La intensidad de los reflejos
- La luminosidad de los colores El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el
punto de vista coloración, como un cabello tipo, pues las fórmulasde tintura están
generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta importancia a la hora de
aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje decanas?


Respuesta: Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección
inteligente; pues no es lo mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas)
que darlo a una cabellera con 10% incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de uncolor?


Respuesta: En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un
cabello blanco teñido y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el
mismo grado:

- El cabello blanco queda teñido en el tono justo.- El cabello natural queda teñido en
un tono más oscuro.Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad ypureza en
el cabello blanco. Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de
los pigmentos naturales.

15
3.2 SELECCIÓN DEL COLOR

Hay que tener 5 puntos básicos para una elección correcta de color

1. determinar el color natural del cliente y diagnosticar el color

2. selección definitiva de color (color elegido por el cliente)

3. comparar el cuadro selecto la cantidad de tonos de diferencia que existen


con el color negro.

4. verificar si el poder de aclarante de pintura cubrirá la diferencia de tonos

5. Seleccionar el matiz correcto para el tipo de tintura

3.2 PROCESO QUÍMICO DEL


COLOR
ESTETICO RELAJANTE

Para realizar un tratamiento estético relajante hay que estudiar una serie de reglas
imprescindibles a fin de no convertir los masajes en meras fricciones de forma
autómata y sin efecto. Hay que tomar en cuenta la flexibilidad y el desarrollo del
tacto de las manos, así como el tipo de presión que hay que realizar en zonas
determinadas.

SUPERFICIAL
VELOCIDAD
RITMO
DIRECCION DE MOVIMIENTO
TIPO DE DIRECCION
EXPLORACION DE LA ZONA A TRATAR.

Para realizar los masajes, es necesario realizar algunos ejercicios físicos adecuados
para adquirir destreza manual. A continuación de presento algunos que te darán las
pautas para desarrollar habilidad en las manos y te sugiero hacerlos antes de
comenzar cualquier masaje. También, se debe estudiar la anatomía de la cabeza,
para ubicar las zonas correctas donde se debe ejercer mayor o menor presión. En la
media de que vayas adquiriendo experiencia gradualmente, podrás ir afinando tu
técnica, así que practica y trata de ubicar los puntos que se señalan tantas veces
como te sea posible, hasta que consigas los efectos deseados.

16
EJERCICIOS FISICOS
Ejercicio de tacto
El ejercicio consiste en colocar varios cabellos entre dos telas muy finas y tratar de
palpar estos cabellos. En la medida en que desarrolles tu sentido del tacto y de
manera progresiva, puedes ir sustituyendo las telas por otras más gruesas.

EJERCICIO DE VIGOR.
Para adquirir vigor y cierta flexibilidad en los dedos, diariamente debes realizar los
siguientes ejercicios. Te recomiendo hacerlos durante dos o tres minutos cada uno.

1.- Presiona con suavidad una bola de esponja entre tus manos.
2.- Sumerge las manos en agua, ábrelas y ciérralas mientras sientes la presión que
el agua ejerce sobre tus manos.
3.- Abre y extiende con fuerza los dedos de tus manos
4.- Rota tus muñecas con los dedos cerrados y apretados
5.- Rota tus muñecas con los dedos abiertos y estirados.

EJERCICIO DE MANIOBRAS

Estos ejercicios consisten en deslizar las manos sobre la cabeza de una persona,
con movimientos lentos, y realizar presiones suaves en diferentes puntos, a fin de
conseguir un efecto calmante. Una vez que se maneje con facilidad este ejercicio,
se puede aplicar un poco de fricción con la yema de los dedos, también con
deslizamientos en toda el área del cabello, esto provee un ligero efecto de excitación
al cuero cabelludo. Posteriormente, se pueden realizar movimientos enérgicos y
breves, para lograr un efecto estimulante. Por ultimo, con la ayuda de un vibrador,
se puede aplicar el masaje en las terminaciones nerviosas del cuero cabelludo, para
conseguir un efecto relajante.

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ANATOMIA DE LA CABEZA

Es importante el conocimiento
anatomico de la superficie que
recibe el masaje y de la clase de
tejidos a la que pertenece. Asi
como de la de tus manos, pues
con ellas realizaras el servicio. La
mayoría de las veces, el masaje se
lleva a cabo con la yema de los
dedos, pues la zona a trabajar
pertenece a una base dura con
músculos planos, en este caso los
del cráneo.

En las ilustraciones se presentan


las principales partes sobre las
que se puede ejercer presión en la
cabeza, y los dedos de las manos
que utilizarás según se indique
mas adelante.

DESCRIPCION DEL MASAJE INTEGRAL

El masaje integral es parte de los tratamientos estéticos que se pueden aplicar en


los clientes que atiendas. Su aplicación tendrá efectos relajantes sobre el cuero
cabelludo de la persona que reciba el masaje.

Para realizar el procedimiento, toma en cuenta que los masajes se deben realzar en
el orden descrito y no se debe omitir ninguno, asimismo durante el cambio de
posición o de manos, es recomendable que en ningún momento dejes de tener
contacto físico con la persona a tratar.

Por igual, la experiencia te llevara a conseguir el efecto deseado, así que ponlo en
práctica tantas veces como te sea posible.

MASAJE INICIAL

PRIMER PASO: Para calentar tus manos, una vez que estén bien lavadas y secas,
comienza por friccionarlas con fuerza.

SEGUNDO PASO: En seguida, a fin de conseguir una relajación primaria en la


persona a la que le realizara el masaje, comienza con una frotación con as yemas

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de los dedos de ambas manos sobre su cabeza, partiendo de los músculos
deltoides hacia las cervicales.

TERCER PASO: Repite esta operación dos o tres veces y realiza fricciones
circulares cada vez que tus manos se deslicen por los deltoides.

TECNICAS PARA LA APLICACIÓN DEL CHAMPU Y ACONDICIONADOR

Antes de comenzare cualquier tratamiento o servicio en el área de trabajo


profesional, se requiere de limpieza. A continuación, te presento las principales
técnicas para la aplicación del champú y el acondicionador. De acuerdo con el
proceso que vayas a realizar, utiliza la más adecuada.

Como ya lo señale, debes determinar y seleccionar primero el tipo de productos que


usaras, así como leer perfectamente las etiquetas para aprovechar al máximo sus
propiedades. Luego, aunque la técnica sea la misma en la mayoría de los casos,
debes elegir el producto adecuado según el tipo de cabello de cada cliente. Con eso
al final garantizarás resultados óptimos.

En muy pocas ocasiones solo se moja el cabello, si el cliente así lo requiere, pero no
es recomendable, debido a que en contadas ocasiones sabrás con certeza que tipo
de producto utilizó antes de llegar a tus manos. Es importante anteponer tu
profesionalismo y sugerir al cliente llevarle el cabello aun si este se lo ha lavado
antes.

Cuando el cabello se encuentra en estado virgen con el champú suele ser suficiente,
pero si ha sido sometido a tintes o permanentes deberás aplicar un acondicionado,
además, si la cabellera de tu cliente ha sido sometida a una decoloración o alaciado
químico, es importante que le recomiendes un tratamiento reconstructivo, por
ejemplo, antes de realizar el corte, a fin de garantizar que el cabello estará en las
mejores condiciones para trabajarlo.

TECNICAS PARA DAR EL CHAMPÚ

El champú nos ayuda a crear en un área perfectamente limpia y a que el material de


trabajo, que es el cabello, sea fácil de manejar. Al ser sometido a un champú, el
cabello se ablanda automáticamente, por lo cual se vuelve dócil y suave.

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TECNICAS BASICA

Es la forma de dar champú más común en la mayoría de las salas de belleza.


Se recomienda para:

CABELLO DECOLORADO
CABELLO PERMANENTADO
CABELLO PREPARADO PARA CORTE DE CABELLO
CABELLO SENSIBILIZADO
CABELLOO TEÑIDO

PASOS A SEGUIR.

PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y un cubridor
impermeable, de un color preferentemente claro.

SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo para comenzar a dar


champú.

TERCER PASO: Mojar la cabellera y al mismo tiempo depositar una cantidad


suficiente del champú seleccionado en la palma de la mano.

CUARTO PASO: Emulsionar el champú con la palma de las manos y aplicar


directamente en la cabeza, comenzar la limpieza en forma circular partiendo del
área frontal.

QUINTO PASO: Emulsionar el tallo con masaje de pepino durante un minuto.

SEXTO PASO: Enjuagar.

SEPTIMO PASO: Retirar el exceso de humedad con una toalla.

Es recomendable
templar el agua antes
de mojar la cabellera
del cliente y
preguntarle si la
temperatura la es
adecuada.

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TECNICA ORIENTAL

Esta técnica consiste en aplicar el champú directamente al cuero cabelludo cuando


el cabello esta seco.

Se recomienda para el:

EL CUERO CABELLUDO GRASOSO


CUERO CABELLUDO CON AFECCIONES
CUERO CABELLUDO CON PROBLEMAS DE ALOPECIA.

PASO A SEGUIR:

PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable, de un color preferentemente claro.

SEGUNDO PASO: Preparar un aplicador con el champú seleccionado. Aplicarlo


directamente en el cuero cabelludo seco, en forma radial, partiendo siempre de la
base central de la nuca hacia uno de los lados de la cabeza. Los movimientos deben
ser de abajo hacia arriba en dirección del frontal y repetir la acción hasta llegar al
temporal. Hacer la misma operación en el lado contrario.

TERCER PASO: Realizar un movimiento en zigzag con el dedo pulgar en el cuero


cabelludo, por la línea del champú previamente seguida por el aplicador.

CUARTO PASO: Emulsionar con la yema de los dedos y dejar reposar por
aproximadamente tres minutos.

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QUINTO PASO: Pasar el cliente al lavabo y humedecer el cabello. En seguida, lavar
con masaje de pepino el tallo durante un minuto.

SEXTO PASO: Enjuagar.

SEPTIMO PASO (OPCIONAL). Si se requiere, repetir la acción a partir del segundo


paso, pero con el cabello mojado.

OCTAVO PASO: Secar el exceso de humedad con una toalla.

TECNICA ONE

Para enjuagar el cabello o tallo después de un servicio

En varios puntos del champú o después del tiempo de pose de alguna sustancia
química, es necesario enjuagar el cabello con esta técnica. En ocasiones, el cabello
no se presenta suelto, como cuando se están aplicando permanentes, pero debes
seguir las mismas indicaciones, tomando la precaución de enjuagar perfectamente
bien cada uno de los bigudís del permanente.

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La práctica de las técnicas anteriores te permitirá integrar esta última, para lograr el
nivel deseado de desempeño. Se recomienda utilizarla.

AL MOMENTO DE MOJAR EL CABELLO AL PRINCIPIO DEL CHAMPÚ Y AL


ENJUAGARLO
PARA ENJUAGAR UN ACONDICIONADOR
PARA ENJUAGAR UN TINTE, UN PERMANENTE O UNA DECOLORACION
PARA ENJUAGAR UN TRATAMIENTO.

PASO A SEGUIR:

PRIMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable de un color preferentemente claro, si se trata de un proceso
continuado, omitir este paso.

SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo y comenzar a dar champú.


Si es un proceso continuado, omitir este paso.

TERCER PASO: Revisar que el agua este bien mezclada (caliente y fría)

CUARTO PASO: Ubicar la boquilla de la regadera en el área de la cunilla (entre el


pulgar y el índice) de la mano, de preferencia la derecha. Con estos dos dedos,
sostener la boquilla, a fin de proteger al cliente de una posible fuga de agua.

QUINTO PASO: Sostener con firmeza la base de la nuca media con la mano que
queda libre y, mientras se enjuaga, realizar movimientos como si fuera de sube y
baja con toda la palma de la mano. El cuello servirá de punto de apoyo para la
fuerza que se aplique con la mano.

SEXTO PASO: Cubrir las orejas del cliente con la mano que se encuentra libre al
momento de enjuagar los laterales, para que no les entre agua.

SEPTIMO PASO: Para enjuagar la base de la nuca baja, cambiar con mucho
cuidado la regadera a la mano contraria y sostener con la otras.

OCTAVO PASO. Al terminar de enjuagar, retirar el exceso de agua con las manos y
ayudar al cliente a incorporarse.

NOVENO PASO: Envolver la cabeza con una toalla.

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TECNICA HIGIENICA

Con esta técnica, el champú se aplica en el cabello húmedo, a fin de que se


emulsione con la suciedad y lograr una cabellera completamente limpia.

Se recomienda

ANTES DE REALIZAR UN PERMANENTE


ANTES DE REALIZAR UN TRATAMIENTO HIDRATANTE.

PASO A SEGUIR.

PRIEMER PASO: Preparar al cliente con una bata adecuada, una toalla y una
cuellera impermeable, de un color preferentemente claro.

SEGUNDO PASO: Sentar al cliente en el área de lavabo para comenzar a dar


champú.

TERCER PASO: Aplicar el champú con ambas manos.

CUARTO PASO: Enjuagar.

QUINTO PASO: Aplicar de nuevo champú con ambas manos, tratando de


emulsionar y hacer subir la espuma hacia la parte frontal de la cabeza.

SEXTO PASO: Dejar reposar durante dos o tres minutos.

SEPTIMO PASO: Enjuagar el cabello a profundidad, hasta eliminar toda la espuma.

OCTAVO PASO: Escribir el cabello con las manos y secar con la toalla.

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TECNICAS DE APLICACIÓN DEL ACONDICIONADOR

El acondicionador se aplica una vez que el cabello ha sido lavado y se encuentra


perfectamente limpio. Contribuye a darle docilidad y suavidad a las cabelleras que
han sido tratadas con tintes o permanentes. Sin embargo, en este último caso no se
debe usar inmediatamente después de la aplicación del servicio. Principalmente, se
utilizan antes de realizar un corte, para trabajar con un cabello manejable y con
brillo.

Antes de aplicarlo, debes tomar en cuenta el tipo de cabello que estas tratando
(graso, seco ó normal), y revisar que sea compatible con el champú que hayas
utilizado previamente.

PASOS A SEGUIR:

PRIMER PASO: Escurrir perfectamente el cabello después del champú.

SEGUNDO PASO: Aplicar en la palma de la mano una cantidad suficiente en


relación con el largo del cabello.

TERCER PASO: Emulsionar el acondicionador en la palma de las manos y aplicar


de manera uniforme, comenzando por las puntas y luego los medios.

CUARTO PASO: Dejar reposar de dos a tres minutos.

QUINTO PASO: Enjuagar

SEXTO PASO: Retirar el exceso de agua

SEPTIMO PASO: Incorporar al cliente y secarlo con toalla.

3.2 PROCESO QUIMICO DE


LA DECOLORACION.

Seguramente abras visto amas de una persona con cabello parcial o completamente
extra claros esto no es fácil lograrlo con un tinte de oxidación tradicional ya que es
necesario auxiliarse con otra formula química para que ayude a levar mas el nivel de
que los oxidantes normales y esto se consigue a través de la decoloración

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Tipos de decoloración

1. agua oxigenada. El agua oxigenada por si sola es decolorante aunque en un


grado mucho mas menor en ocasiones se puede comprar el agua oxigenada
a 110 volúmenes y de ahí se obtiene volúmenes necesario, pero no es
recomendable pero resulta mas fácil y practico utilizar los volúmenes que
venden ya preparados comercial mente como son 10 20 30 40 y 60
volúmenes

Pastillas oxidantes esta se presenta en formas de pastilla y están compuestas por


sales químicas llamadas persales las cuales desprende de oxigeno

Polvo decolorantes como su nombre lo indica son polvos oxidantes a base de


persales y es el producto mas utilizado en la mayoría de las salas de belleza.

Son cuatro etapas de la decoloración

Etapas de la decoloración

1. rojo
2. rojo naranja
3. naranja
4. amarillo naranja
5. amarillo
6. amarillo pálido.

La decoloración es precisa en tonos preferentemente claros y cuando se quiera


conseguir un tono con reflejos exactos

Para decoloraciones suaves de 1ª 2 niveles

Decoloración medias 2ª 3 niveles

Decoloración enfuertes de 4ª 6 niveles.

Un tinte no aclara a otro tinte sobre cabello oscuro sino es con una decoloración
uniforme.

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SUBMÓDULO 4
PRACTICAS Y
RECOMENDACIONES GENERALES

4.1 CUIDADO PREVENTIVO


Y CORRECTIVO

Es importante el análisis del cabello y el cuero cabelludo antes de realizar


cualquier servicio. Hasta este momento tienes un cumulo de conocimientos que es
necesario ponerlos en practica no si antes comprender y resolver los problemas que
se presentan en cada caso. Antes de realizar un tratamiento profesional se debe
llevar acabo una técnica para tener un diagnostico claro y precisó

Higiene
Infecciones de bacterias
El síndrome de estilista
1. masaje de tensión
2. masaje de presión
3. masaje frontal
4. masaje de hombros

Es recomendable templar el agua antes de mojar la cabellera del cliente y preguntar


si la temperatura es la adecuada

Limpieza general de sala de belleza


Aseo de ropa de trabajo las tollas y capas
Mantenimiento de peines y cepillos
Desinfecciones generales

H ay que tener mucho cuidado con el cabello extremadamente dañado ya que no


siempre es posible reestructurarlo ala apariencia original.

Nunca debemos utilizar aparatos eléctricos cerca del área del lavabo pues se puede
provocar una descarga electica

Siempre utilizar los productos adecuados para todo procedimiento

Mantener el cuidado necesario en ropa y cabello del cliente de acuerdo al proceso


químico a realizar.

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GLOSARIO
Alopecia androgenética: Caída anormal del cabello, mayoritariamente masculina debida
a un desorden de los andrógenos, hormona mayoritariamente masculina, aunque se
encuentre también en la mujer, con un índice muchísimo menor. Este tipo de alopecia es
genética.

Anágena: fase en la que el cabello crece. Tiene varios ritmos, el más fuerte es al principio
de la salida del cabello.

Cabello: parte de la epidermis de la que surge el folículo piloso.

Caspa (pitiriasis): Enfermedad de la dermis, que produce un efecto de descamación de


la piel, debe ser tratada de forma local y persistente, ya que si no vuelve a aparecer,
molesta estéticamente e incomoda a nivel de salud, produce picores.

Ceramidas:Grasas naturales de la piel presentes en la capa superficial de la dermis.

Champús: Productos de uso tópico destinados al la limpieza y mantenimiento del cuero


cabelludo y del folículo piloso. Dentro de los distintos tipos que encontramos los tenemos
destinados a tratar un problema particular del cabello.

Cuero cabelludo: Parte de la piel que recubre el cráneo y de la que surge el cabello.

Cuperosis: Enrojecimiento de la piel provocado por una excesiva dilatación de los vasos
sanguíneos. Se ve acentuada por el calor. Es conveniente informar al peluquero, aunque
este se dará cuenta casi siempre sobre todo al lavar o secar el cabello con secadores, si
bien no es peligrosa ni grave, si es muy llamativa y puede acomplejar a algunas personas.

Descamación: Escamas de la parte superficial de la piel, que se va pelando, por


problemas de hidratación. Cuando esta descamación se produce en el cabello, necesita
de champús específicos para su tratamiento.

Folículo piloso: Una de las dos partes en que se compone un pelo. Se encuentra situado
a mayor profundidad en el cuero cabelludo y se compone de la raíz y los vasos
sanguíneos que realizan el aporte nutricional.

Hirsutismo: Crecimiento anómalo del vello corporal. Esta asociado a desordenes


endocrinos.

Melanina: Es el pigmento marrón que se forma en los melanocitos, por la acción de los
rayos del sol.

Tallo capilar o piloso: Porción del cabello que sobresale, formado por células muertas
queratinizadas, material de sostén y pequeñas cantidades de agua.
BIBLIOGRAFÍA
 (I.N.C.E) Instituto Nacional de Cooperación Educativa . Curso de Peluqueria.
VENEZUELA, 1995.

 SUSAETA, Belleza y Salud. Editorial tiempo libre, Madrid, 1989.


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